Пиролизный или пеллетный — какой тип твердотопливных котлов предпочесть?

Чем отличается пиролизный котел от твердотопливного

Выбирая пиролизный котел, перед покупателем, в первую очередь, возникает вопрос, чем он отличается от классического. Второй обязательный вопрос: какой котел лучше – пиролизный или твердотопливный? Попробуем разобраться.

Чтобы понять, чем классический котёл отличается от пиролизного, нужно разобраться в принципе их работы.

Принцип функционирования котлов

В традиционном твердотопливном котле используется классический принцип сгорания твердого горючего. Тепло, выделяемое при горении, передается теплоносителю, который движется по системе трубопроводов, обогревая жилище.

В классическом котле топливо сжигается по типу печки. Над пламенем расположен теплообменник, который принимает часть тепла – примерно 80%. Остальное тепло уходит в дымоход из-за того, что интенсивное горение трудно регулировать.

Пиролизный котел работает совсем по другому принципу. Работа пиролизного котла построена на принципе газогенерации. В результате медленного тления горючего при повышенных температурах и отсутствии кислорода происходит выделение генераторного газа, который впоследствии сгорает, и тепловая энергия передается теплоносителю.

Топка состоит из двух камер. В одну из них закладываются дрова, где и происходит сжигание дров, топливных брикетов или другого топлива. Горение начинается с обычного розжига. При стабильном горении прекращается подача воздуха в первую камеру – при этом при отсутствии кислорода топливо переходит в фазу тления. Температура в камере при этом превышает 400 градусов, и достаточно быстро создаются оптимальные условия для начала пиролиза.

Пиролизный газ направляется во вторую камеру с достаточным количеством кислорода, где происходит догорание при температуре около 1000 градусов. Блок автоматики регулирует подачу воздуха для производства необходимой тепловой энегрии, которая посутпает в систему отопления.

Процесс пиролиза происходит достаточно долго, при этом топливо сгорает практически без остатка. Как результат – высокий КПД и длительные интервалы между загрузками.

Особенности котлов

Для сравнения рассмотрим плюсы и минусы каждого вида котла.

Плюсы традиционных котлов :

  1. Доступная цена – примерно от 5000 грн;
  2. Нетребовательность к качеству твердого горючего, хотя их эффективность работы зависит от влажности топлива;
  3. Возможность работы в автономном режиме.

Минус классического котла:

  • КПД не больше 70%;
  • Необходимость постоянной загрузки твердого топлива;
  • Потребность в регулярной очистке;
  • Невозможность дозагрузки топлива;
  • Невозможность мгновенно остановить горение;
  • Необходимость в установке буферной емкости.

Рассмотрим плюсы пиролизного котла:

  1. КПД около 90%;
  2. Экономичность – топливо в котле сгорает практически полностью, выделяя максимум энергии;
  3. Значительные интервалы между загрузками – около 12 часов;
  4. Минимальные выбросы вредных веществ;
  5. Автоматизация и удобное управление;
  6. Нетребовательность к чистке, так как топливо сгорает без остатка.

У таких котлов есть и свои минусы:

  • Высокая цена – примерно от 15000 грн;
  • Требовательность к качеству горючего – если оно будет иметь высокую влажность, горение не произойдёт;
  • Энергозависимость. Котел работает совместно с электрическим дымососом.

Классические котлы от пиролизных отличаются меньшей стоимостью. Но если брать во внимание эффективность и экономичность пиролизного котла, затраты будут оправданы. Эксплуатация пиролизного котла обойдется в разы дешевле, чем классического. Однако, для многих покупателей фактор цены остается решающим при выборе котла. Поэтому далеко не все решаются купить пиролизное оборудование, выбирая более доступные классические вариации. Специалисты всё-таки советуют однажды потратить большую сумму на покупку качественного оборудования, чем потом страдать от повышенного расхода твердого горючего.

Какой самый лучший пиролизный котел?

Мы отвечаем: Termico ЕКО-П! Эта серия является самой популярной и продаваемой в категории пиролизных котлов. И это неспроста.

Если вам нужно купить твердотопливный пиролизный котел для дома, то эта модель окупится за один отопительный сезон и проработает не менее 10 лет. Одна закладка топлива обеспечит отопление на 12 часов. Котлы с успехом работают на дровах с влажностью 40%. Кроме того, можно использовать и другое твердое топливо. КПД Современный дизайн, качественная фурнитура, удобство монтажа и простота обслуживания

Termico ЕКО-П на 12-60 кВт

Полное описание, технические характеристики и видеоотзыв покупателя здесь.

ТОП 3 классических котлов

1. Неус Практик 12 кВт

Идеальный вариант для частного дома, если вы хотите купить котел с высоким КПД 85%, большим объемом топки — 62 л, энергонезависимый вариант по невысокой цене.

Вместительность топки – от 116 литров. КПД: 85%. Работа на одной загрузке: дрова — 1 сутки, уголь — до 5 суток. Стальной теплообменник 4 мм.

Полное описание, технические характеристики и видео обзор котла — переходите по ссылке.

Недорогой котел с универсальностью топлива, высоким КПД (85% даже при использовании низкокалорийных видов) и с большой топкой (48 л). Для угля в качестве твердого топлива, отопление обойдется дешевле в 1,5-2 раза, чем эксплуатация газового котла.

Читайте также:
Перевозка мебели - особенности упаковки и транспортировки

Здесь — видео обзор, описание и технические характеристики.

3. Marten Base 12V с варочной плитой

Бюджетный вариант энергонезависимого отопительного агрегата, который используется не только для организации системы отопления, но и для приготовления пищи. Этот котел покупают, как и для дач, и для загородных домов, и для отопления небольших коммерческих помещений. Продуманная конструкция позволяет добиться длительности горения одной загрузки топлива 6-8 часов, несмотря на сравнительно небольшую топку.

Во многих странах Европы классические твердотопливные котлы запрещены к применению. Их нельзя устанавливать из-за низкой экологичности, так процесс горения сопровождается выбросом значительного количества вредных веществ. Такие страны как Англия стараются ограничить использование или вовсе запретить применение классических котлов в жилых домах. Решение остается только одно – пиролизный котел.

Благодаря двухэтапному сжиганию пиролизный котел «выжимает» всё из топлива по максимуму. Поэтому горение происходит намного длительнее, чем в классических котлах. Главная особенность пиролизного оборудования – минимальное количество выбросов в атмосферу.

Каждый вид котельного оборудования имеет свои плюсы и минусы. Но, однозначно, пиролизный котёл сегодня – лидер среди всего оборудования для отопления жилых и коммерческих зданий. Его выбирают за экономичность, экологичность и удобство эксплуатации.

Пиролизный или пеллетный? Какой тип твердотопливных котлов предпочесть?

Тип твердого топлива

По виду используемого топлива твердотопливные котлы можно разделить на дровяные (в основном предназначенные для работы с деревом, древесными отходами, древесными брикетами), пеллетные (использующие прессованные гранулы отходов деревообрабатывающего производства) и универсальные, для которых основным топливом является уголь, но можно загружать также дрова, дровяные брикеты и брикеты из торфа.

Читайте также: Принципы выбора и установки газового котла

При использовании твердотопливного котла важно строго придерживаться требований к горючему для конкретной модели. Например, если устройство предназначено для сжигания дерева, то необходимо использовать поленья твердых нехвойных пород с влажностью до 20 %. Применение древесины с повышенной влажностью приводит к недогреву теплоносителя в процессе эксплуатации, к сокращению срока службы котла в целом, а также к увеличению количества сажи и конденсата в дыме, что вызывает более быстрое засорение дымохода. Если речь идет о пеллетах, то содержание влаги в них не должно превышать 10 %.

Средний расход топлива при применении твердотопливного котла в коттедже площадью 100-200 м² составит порядка 3-5 кг/ч. При условии использования накопительной емкости в сутки понадобится примерно 12-15 кг (в самое холодное время – до 20 кг).

В стандартном твердотопливном котле происходит процесс горения топлива, по принципу схожий с работой обычной печки, где сгорание обеспечивается за счет естественного притока воздуха. При этом полученная энергия тратится на нагрев теплоносителя, распределяемого по трубам, ведущим к радиаторам. В некоторых случаях котел может быть оборудован вентилятором для создания дополнительной тяги, которая увеличивает эффективность горения. Максимальное время работы на одной закладке топлива в стандартных твердотопливных котлах – 6-8 часов, поэтому подбрасывать топливо в камеру сгорания придется несколько раз в сутки.

В отличие от традиционных, в пиролизных твердотопливных устройствах камера разделена на две части. В одной из них, которая называется газифицирующей или камерой загрузки, происходит медленное горение топлива при высокой температуре и недостатке кислорода. В результате происходит выделение древесного газа, догорающего во второй камере (камере сгорания), расположенной ниже. При таком горении почти не образуется сажа и появляется минимальное количество золы. Древесный газ горит очень чистым пламенем желтого или почти белого цвета. Данные устройства имеют больший КПД (до 85 %) и позволяют автоматически регулировать мощность. Максимальное время сгорания одной загрузки здесь составляет 8-12 часов, что в комплекте с теплоаккумулятором позволяет снизить периодичность закладки топлива до 1-2 раза в сутки. К недостаткам можно отнести не только более высокую по сравнению с традиционными твердотопливными котлами цену, но и необходимость использовать только сухие дрова.

Читайте также: Котел от розетки. Электрическое отопление – эффективная альтернатива газу

Пеллетные твердотопливные котлы обычно представляют собой систему из трех компонентов: непосредственно котла с горелкой, шнекового питателя и отдельно стоящего бункера с пеллетами. На корпус котла устанавливают горелку для сжигания пеллет, которая размещается в камере сгорания и к которой внешним шнеком подводят топливо. Работой шнека управляет встроенный в горелку фотосенсор, отслеживающий наполнение бункера гранулами. После наполнения внешний шнек отключается, а внутренний транспортирует топливо на решетку горения, где оно воспламеняется при помощи электрической спирали. Для подачи воздуха в зону горения под горелкой установлен вентилятор. Процесс работы агрегата автоматизирован и контролируется при помощи пульта управления, на котором задаются необходимые настройки, включая требуемую температуру, дневной цикл работы котла, его включение и отключение. Для безопасной работы предусмотрен автоматический клапан, разрывающий электрическую цепь при перегреве оборудования. Пеллетные котлы удобны в эксплуатации, частота загрузки зависит от размера бункера и в большинстве случаев производится раз в несколько дней.

Читайте также:
Покраска стеклообоев: какую краску выбрать?

Теплотворная способность твердого топлива

Наименование

Теплотворная способность, ккал/кг

Как сделать печь на пеллетах своими руками

Современные устройства для нагревания воды и отопления работают на различных видах топлива. Современные твердотоплевные варианты отличаются высоким КПД и экономичностью. Практичная пеллетная печь своими руками создается по чертежам, которые могут быть разработаны в сотрудничестве с профессионалами или созданы на заказ. Схема сборки поможет избежать ошибок во время проведения основных работ.

  • Есть ли смысл делать?
  • Принцип работы и особенности конструкции
  • Преимущества и недостатки
  • Руководство по сборке
  • Горелка
  • Корпус и теплообменник
  • Топливник
  • Бункер и шнековый механизм
  • Установка котла
  • Запуск и уход за котлом
  • Вывод

Есть ли смысл делать?

Часто перед человеком, желающим установить в своем доме подобный агрегат, возникает вопрос, нужно ли собирать печь на пеллетах своими руками или лучше всего приобрести уже готовый вариант. Нужно помнить, что в первом случае человек сможет создать агрегат, который будет по всем параметрам подходить под существующие условия, а во втором – придется использовать уже готовую к работе конструкцию, но не учитывающую индивидуальных особенностей помещения. Если же сомнения вызваны видом используемого топлива, то здесь требуется знать, что пеллет – это вид переработанных отходов древесного и сельхозпроизводства, что делает топливо эффективным в плане выработки тепла, но экономичным по стоимости. Подобная самодельная печь является экологически безопасной, так как:

  • не загрязняет воздух;
  • не содержит в испарениях вредных компонентов;
  • не требуют специальных заготовок топлива, что исключает рубку деревьев.

Взвесив все «за» и «против» человек сможет понять, есть ли ему смысл делать такой котел своими руками или приобретать уже готовый к эксплуатации.

Принцип работы и особенности конструкции

Основной принцип работы агрегата – сочетание шнековой технологии и запального механизма, гарантирующего быстрое воспламенение. Схема пеллетного котла включает в себя эти особенности и предполагает, что процесс сжигания гранулированного топлива сопровождается принудительным поступлением воздуха, именно поэтому в ней присутствует вентилятор. Принцип работы предполагает, что автоматика розжига срабатывает только после того как топливо хорошо разгорится. Непосредственно в процессе горения брикетов образуются горячие дымовые газы. Выходя из топки, они попадают в теплообменник, где передают 95% выделившегося тепла.

Дальнейшая работа проходит так:

  • продукты горения поступают в зольник;
  • автоматическая подача воздуха позволяет поддерживать оптимальные параметры котла по выработке тепла (участие человека в этом процессе не предусмотрено).

Настройка и последующее за ней управление может производиться, если возникнет такая необходимость, с помощью вмонтированного пульта ДУ. Возможность установки максимальных для данного помещения и минимальных температурных значений позволяет обеспечить стабильную поддержку оптимальной для него температуры.

Особенности работы печи – при достижении максимальной температуры для агрегата дальнейшая подача топлива автоматически прекращается. Новое поступление становится возможным только после того, как температура упадет до минимальных показателей. Также к особенностям конструкции следует отнести:

  • камера сгорания небольшая;
  • до 72% теплосъема проходит в конструкции;
  • средняя температура удаляемых в процессе воздействия пламени газов, составляет 150 0 ;
  • горелки объемного типа за счет чего достигается высокий показатель КПД (до 96%);
  • некоторые агрегаты могут быть оснащены контуром горячего водоснабжения (дополнительное отопление в доме).

Выделяют 3 основных типа оборудования:

  1. пеллетные котлы, предназначенные для гранулированного топлива, произведенного из древесины;
  2. комбинированные печи/котлы, способные короткое время работать на дровах или угле;
  3. Универсальные по использованному топливу пеллетные котлы (горелки) – для них подойдет любой вид твердого топлива.

Стоимость каждого типа отличается, так выше будет по цене универсальный вариант, так как схема и конструкция сложнее, так как она учитывает каждый используемый печью вид топлива.

Преимущества и недостатки

Качественно составленная схема современного котла на прессованных древесных отходах, должна учитывать все существующие у печей этого типа достоинства и недостатки. Преимущества, которые предлагает печь в процессе использования:

  • Экономичность (для отопления не нужно использовать дров или угля).
  • Высокое КПД (выше только у газовых котлов и печей).
  • Качественное оборудование (даже самодельная печь должна быть собрана из хороших материалов).
  • Отопление на пеллетах отличается высокой теплотворностью.
  • Стоимость топлива ниже аналогов.
  • Долговечность и надежность работы.
  • Полная безопасность эксплуатации печи.
  • Автоматизация процесса подачи топлива.
  • Нет необходимости в постоянном контроле со стороны человека (печь автоматизирует процесс подачи пеллет, поддержание температуры).
Читайте также:
Насосная станция для скважины и колодца: расчет водозабора, схемы устройства

Дополнительное преимущество печей – отсутствие любых неприятных запахов и характерного при горении черного дыма, что повышает экологичность конструкции.

Чертежи, если печь самодельная, должны учитывать и существующие недостатки:

  • Высокая стоимость импортных комплектующих, используемых для самостоятельного сбора печи.
  • Сложности с закупкой гранул, так как этот вид топливных элементов недостаточно хорошо развит в нашей стране.
  • Необходимость использования электричества для работы и корректных показателей приборов автоматики.

Руководство по сборке

Пеллетная печь, собранная своими руками – агрегат, состоящий из горелки, корпуса с теплообменником, топливника, бункера и шнекового механизма (он используется для подачи в котел прессованного топлива).

Горелка

Используемая в печах горелка, может иметь различную конструкцию, чертежи составляются для них отдельно, так как технические характеристики и принцип работы будут также различаться. Объемная горелка устанавливается во время самостоятельной сборки непосредственно в топку нагревательного устройства. Основные материалы горелки – сталь и чугун.

Конструкция пеллетной горелки

Необходимо помнить, что самодельная пеллетная горелка для котла не будет отвечать требованиям безопасности без предварительного контроля со стороны специалиста, так как обычный человек может не знать всех тонкостей работы. Установить горелку нужно в строгом соответствие с нормативами.

Также, горелка для пеллетного котла, собираемого своими руками, может быть дополнена системой поджига. Он бывает ручным и автоматическим. Если выбрана автоматика, то потребуется дополнительно установить электрический вентилятор. Факельная горелка отличается от прочих вариантов небольшой мощностью и имеет удобные для использования в домашних условиях компактные размеры.

Ретортная горелка имеет вид чаши. Ее наполнение производится снизу. Вентилятор подает в зону горения воздух, попадает он в горелку через специальные небольшие отверстия.

Способы подачи топлива в горелку

Покупка

Горелка, собранная в условиях производства, потребует серьезных вложений. Средняя стоимость готовой составляет порядка 75000 рублей. На стоимость влияет:

  • Производитель.
  • Применяемые материалы.
  • Размеры.
  • Тип поджига.

В целях экономии предлагается создать горелку своими руками по имеющимся схемам и чертежам.

Изготовление своими руками

Самодельный пеллетный котел, чертежи которого выбраны для работы, должен соответствовать типу горелки. Ее также можно изготовить своими руками. Горелка, работающая в агрегате, является пожаробезопасной. Срок работы при правильной сборке составляет не менее 10-15 лет (производственные варианты способны работать до 20 лет). Все инструменты и комплектующие, которые требует горелка, можно приобрести в обычном магазине.

Схема пеллетной горелки

Параметры следует высчитывать с помощью специалиста или специального калькулятора. Видео по монтажным работам, связанным с горелкой:

Корпус и теплообменник

Корпус рекомендуется сделать из шамотного кирпича (устойчив к высоким температурам, перегреву и перепаду температурных значений). Также подходит для этого элемента чугун.

Теплообменник создается из труб. У них должно быть квадратное сечение. Нужно сделать отверстия, чтобы в дальнейшем подвести круглые трубы. Материалом служит листовая сталь, толщина составляет 4-6 мм. В передней и задней стенках должны располагаться технические дверцы (потребуются для тех. обслуживания агрегата). Инструменты – сварочный аппарат и дрель.

Теплообменник, согласно имеющимся схемам, располагается внутри корпуса котла.

Топливник

В качестве топливника можно использовать купленный или самостоятельно сделанный элемент. Эта часть котла обеспечивает приток топлива, необходимого для поддержания оптимальных температурных показателей. Рекомендуется, чтобы он был средних размеров для заправки печи сразу на 2-3 дня.

Материал для самостоятельного изготовления – сталь жаропрочная, толщина материала – от 5 мм. Идеальный вариант – углеродистая сталь (марка СТ20). Для изготовления дверок и жаровых труб используют также сталь, но толщиной от 6 мм. Для колосниковой решетки потребуется сталь, толщина которой будет уже от 1 см. Инструменты – сварка, дрель.

Бункер и шнековый механизм

Для самостоятельного изготовления понадобится:

  1. шнек диаметром 75 мм , либо 100 мм,
  2. металлический кожух
  3. простой электродвигатель, который подключается к блоку управления горелки.

Бункер лучше всего изготавливать из стали.

Установка котла

Схема, по которой собирается печь, должна быть точной, чтобы обеспечить надежность работы. Не менее важным является этап установки пеллетного котла. Для этого потребуется произвести следующие действия:

  • Обустроить отдельное помещение – котельную.
  • Создать дымоход.

Каждый из этапов предполагает ответственный подход, спешить здесь нельзя.

Обустройство котельной

Помещение необходимо обложить материалами, которые легко отмыть, так как от древесных топливных частиц будет много пыли и мусора. Оптимальный размер помещения – 2,4Х2. Необходимо оборудовать место для хранения топлива (потребуются поддоны, способные выдержать большую нагрузку). Потребуется наличие хорошей системы вентиляции.

  • Котельную можно обустроить только на 0-1 этажах (цоколь, подвал, первый жилой этаж).
  • Необходима вентиляция (приточно – вытяжная).
  • Высота потолков – 2,2 м.
  • Стены покрыть звукоизоляцией (показатели после этого должны равняться 34дБ).
  • Пол защищается гидроизоляцией.
  • Стены и пол должны быть защищены негорючими материалами.
Читайте также:
Поделки из картона: простые и интересные идеи как смастерить картонную поделку своими руками (115 фото)

Печь устанавливается в помещении на расстоянии от 2 см (если она из негорючих материалов, от 3 см – если она оштукатурена). Если же стены ничем не защищены, расположение котла должно происходить на расстоянии от 10 см от стен. Допускается, чтобы стены нагревались не более чем до 120 градусов. Ширина дверного проема (оптимальная) – от 1 м. Хранение топлива лучше производить в изолированном от печи помещении или соседнем здании (в этом случае его удаление от дома должно быть на расстоянии от 6 м)

Устройство дымохода

Оптимальный вариант дымохода для печи на прессованных древесных отходах- «сэндвич». Он представляет собой двухслойный модульный элемент, созданный из нержавеющей стали. Толщина – от 3-4 мм. В середине должна располагаться каменная вата. Такой дымоход является наиболее безопасным и легким для самостоятельного изготовления. Процесс монтажа простой и не требует специальных знаний. Температура, которую он должен выдерживать – 600 0 . Высота – от 5 м. Должны быть соблюдены следующие параметры:

  • Толщина внутренней стенки – не менее 1 мм.
  • Сталь должна быть устойчива к коррозии.
  • Стенки должны быть двойными и иметь внутреннюю изоляцию.

Толщина каменной ваты 3-5 см. Места стыка должны быть зафиксированы металлической сеткой.

Рекомендуемая схема установки дымохода

Запуск и уход за котлом

Перед первым запуском конструкции потребуется пригласить специалиста, чтобы он проверил все элементы на соответствие требованиям безопасности. Самостоятельно проводить включение не рекомендуется.

Запуск осуществляется только после проверки агрегата на соответствие выбранной схеме. Должна быть проверена герметичность дымохода, бункера и самого котла. Перед стартом нужно удостовериться в том, что система отопления заполнена, а давление в ней соответствует параметрам, подходящим для работы. Все приборы и автоматика должны быть исправными.

Уход за агрегатом не сложный. По мере выгорания требуется подкладывать топливо, чистить печь от золы, а также контролировать работоспособность элементов автоматики. Отдельно потребуется проверять, как работает горелка и система поджига.

Вывод

Пеллетная печь – современный и экологически чистый источник тепла в помещении. Работа ретортной горелки или любой другой долговечна, что не потребует затрат на ее ремонт. Котел можно сделать своими руками, что сэкономит финансовые средства.

Как сделать пеллетный котел своими руками

Обогревательные установки, работающие на пеллетах, создают здоровую конкуренцию другим отопительным системам. В первую очередь из-за экологичности и экономичности. Даже несмотря на высокую стоимость такого оборудования, окупить оно сможет себя всего за два — три года. Но если сделать пеллетный котел своими руками, то экономия возрастает в несколько раз.

  • 1. Принцип работы и особенности устройства
  • 2. Преимущества и недостатки
  • 3. Самостоятельное изготовление
  • 4. Руководство по сборке
    • 4.1. Устройство горелки
    • 4.2. Корпус и теплообменник
    • 4.3. Описание топливника
    • 4.4. Бункер и шнековый механизм
    • 4.5. Установка котла

Устройство пеллетных котлов включает в себя шнековую конструкцию для подачи топлива и запальный механизм, обеспечивающий быстрое возгорание пеллетов. А также в систему входит вентилятор, который обеспечивает принудительную подачу воздуха. Это в значительной степени улучшает процесс горения.

Розжиг срабатывает лишь тогда, когда присутствующее в печи топливо хорошо разгорится. В автоматическом режиме пеллеты поступают в топку по мере необходимости. Горение приводит к образованию горячих газов, которые, проходя по дымоходу, отдают до 95% полезного тепла.

Поток воздуха регулируется автоматически исходя из оптимальных параметров работы котла. Человеческого участия во всём процессе работы не требуется. Управление при необходимости можно вести удалённо с пульта.

Важной особенностью является то, что топливо подаётся лишь до тех пор, пока не будет достигнута максимально требуемая температура. Возобновится его подача только после того, как температура упадёт до минимальных значений.

И в качестве преимуществ печей, работающих на пеллетах, можно выделить:

  • небольшой объём камеры сгорания;
  • основная масса тепла (до 70%) снимается в самой конструкции;
  • очень высокий показатель КПД, достигающий 96%;
  • если устройство оснащают дополнительным контуром водоснабжения, то полученное тепло можно использовать, например, для отопления помещений.

Существуют разные виды пеллетных котлов:

  1. 1. Котлы, работающие исключительно на древесных пеллетах.
  2. 2. Комбинированные модели, которые могут работать не только на пеллетах, но и при необходимости на дровах или угле.
  3. 3. Универсальные, способные работать практически на любом виде твёрдого топлива.

Ценовая политика различная. Так, наиболее дорогими вариантами будут универсальные печи/котлы, которые из-за способности использовать разные виды топлива имеют и более сложную конструкцию.

Составить грамотно схему и знать устройство агрегата недостаточно для полноценного взвешенного решения создать самодельную печь, работающую на прессованных отходах из древесины. Необходимо также учесть все достоинства и недостатки конструкции.

Читайте также:
Прикроватный столик своими руками

К основным положительным моментам можно отнести:

  • особенную экономичность, так как не требуется использование дров или угля;
  • высокий коэффициент полезного действия, выше можно встретить лишь у газовых печей;
  • высокую теплотворность пеллетов;
  • невысокую стоимость топлива;
  • полную безопасность в эксплуатации;
  • возможность полной автоматизации процесса;
  • отсутствие необходимости участия человека, так как автоматика контролирует и подачу топлива, и температурный режим;
  • долговечность и надёжность.

К преимуществам можно отнести и такую особенность печей на пеллетах, как отсутствие неприятных запахов и чёрного дыма, что делает конструкцию экологичной.

Но есть у подобных агрегатов и неприятные стороны, которые также нужно учесть при составлении схемы отопительного оборудования.

  • высокая стоимость комплектующих импортного производства для самостоятельной сборки печи;
  • ввиду того что производство древесных гранул не очень развито, появляется сложность с покупкой топлива;
  • для автоматизации процесса придётся дополнительно учесть расходы электроэнергии, так как всё оборудование автоматики работает на электричестве.

При остановке агрегата на время более 10 часов, необходимо проводить новую настройку.

Также придётся подумать и об источнике питания. Во избежание непредвиденных отключений электроэнергии лучше будет установить автономный генератор.

Когда стоит вопрос о выборе котла на пеллетах, стоит учитывать два важных фактора. Первый подразумевает использование уже готового заводского варианта. Но здесь придётся смириться с тем, что конструкция не будет приспособлена к индивидуальным условиям. И поэтому придётся подстраивать окружающую обстановку под него.

Совсем иначе обстоит дело с самодельными вариантами. Ведь пеллетный котёл своими руками можно делать, учитывая все нюансы конкретных условий. И, таким образом, создать агрегат, полностью соответствующий запросам.

Если смущает само топливо, то нелишним будет понять, что пеллеты являются продуктом переработанной древесины и сельскохозяйственных отходов с высокой эффективностью выработки тепла и экономической выгодой.

Не наносит такое топливо вреда и окружающей среде, поскольку:

  • отсутствует загрязнение воздуха;
  • не требует заготовки топлива, подразумевающую вырубку деревьев;
  • в испарениях полностью отсутствуют вредные вещества.

Но необходимо знать, что пеллеты придётся хранить в соответствии с определёнными правилами, поскольку они крайне легко воспламенимы, а это может вызывать пожар.

Стоит сказать и о долговечности таких установок. Ведь собранная своими руками модель из стали может служить без ремонта 15−20 лет. Если же в качестве материала использовать чугун, то эти цифры увеличиваются до 50 лет. А это практически вечное устройство, способное служить человеку безотказно многие годы.

Учитывая запросы и желания, конструкция пеллетных печей может быть как полностью автономной, без подключения к электросети, так и автоматизированной, с использованием систем, следящих за работой устройства.

И уже всё тщательно взвесив и обдумав, можно принимать решение, делать ли котел на пеллетах своими руками или всё же купить готовый экземпляр

При изготовлении пеллетных котлов своими руками нужно учитывать, что основная конструкция состоит из нескольких основных частей. Но вот каждую из этих частей предпочтительно делать отдельно от всего агрегата. Поэтому условно разбивают будущую печь на: горелку, корпус с теплообменником, топливник, шнековый механизм и бункер.

Исходя из этого можно приступать к созданию отдельных частей, которые могут иметь различные конструктивные особенности и чертежи. Всё это зависит от выбранной модели и индивидуальных требований.

Самым лучшим материалом для изготовления горелки является сталь и чугун. Эта часть печи вставляется непосредственно внутрь агрегата. А принцип работы и её технические характеристики могут отличаться в зависимости от множества параметров. Именно поэтому проектируют и собирают эту часть отдельно.

Чтобы получившаяся в процессе часть соответствовала всем нормам безопасности, придётся обратиться для проверки к специалисту. Ведь только компетентный в этой сфере человек способен качественно оценить надёжность и безопасность устройства, учитывая все нюансы специфики.

Рекомендуется оснастить самодельную горелку системой поджига, который может быть как ручным, так и автоматическим. Во втором варианте дополнительно используют вентилятор.

Выгодно здесь отличается от других прототипов факельная горелка. Она хоть и не имеет большой мощности, но благодаря незначительным размерам будет наилучшим вариантом для домашней печи.

Читайте также:
Отличия стекловаты от минваты — выбираем лучший вид утеплителя вместе

Если именно эту часть пеллетного котла хочется купить из-за кажущейся сложности, то стоит прежде подумать, так как готовая заводская горелка обойдётся в сумму около 75 000 рублей. Хотя на цену могут влиять: производительность, тип поджига, размеры и используемые материалы. Поэтому цена может быть больше или меньше. Но если применить имеющиеся чертежи, то своими руками собрать подобную конструкцию будет значительно проще, чем может показаться.

Не стоит забывать и о том, что горелка должна соответствовать типу самого котла. Для создания чертежей можно обратиться к специалисту, который поможет составить проект с учётом всех нюансов.

Правильно собранная горелка способна служить 10−15 лет. Срок службы заводских аналогов достигает 20 лет.

В качестве материала для создания корпуса рекомендуется использовать чугун или шамотный кирпич, так как он устойчив к высоким температурам, перепадам и перегреву.

Теплообменник делается из стальных труб квадратной формы с толщиной стенки 4−6 мм. Но не стоит забывать, что к концам впоследствии будут привариваться трубы круглой формы.

В стенках спереди и сзади обязательно устанавливаются дверцы для технического обслуживания. А из инструментов понадобится сварочный аппарат и дрель.

В соответствии с чертежами теплообменник располагается внутри котла.

Топливник можно купить, а можно сделать и самостоятельно. Для этого понадобится жаропрочная сталь толщиной от 5 мм. Для дверок нужна такая же сталь, но толщиной от 6 мм. Колосниковую решётку делают тоже из жаропрочной стали, но толщиной от 1 см.

Топливник будет использоваться для подачи топлива в котёл. Его размер не должен быть очень большим, но достаточным, чтобы за один раз можно было загрузить пеллеты на два-три дня горения.

Из инструментов понадобятся: сварочный аппарат, болгарка, рулетка и дрель.

Чтобы сделать бункер для пеллет своими руками, понадобится металлический профиль квадратной формы и стальные листы.

Из профилей сваривается каркас необходимой формы и размера. Стальные листы вырезаются по шаблону и предварительно привариваются к каркасу. Теперь нужно сварить между собой нижнюю часть, сделав подобие воронки.

На нижнюю часть воронки приваривают металлические профили таким образом, чтобы свободно мог проходить стальной лист, вырезанный по размерам. Это будет шибер для управления подачей пеллет.

Здесь же приваривают своего рода коробку из тех же листов стали таким образом, чтобы получилась ёмкость, где впоследствии будут находиться пеллеты. С одной стороны вырезается отверстие круглой формы, куда приваривается кусок трубы под наклоном вверх.

Теперь останется лишь хорошо покрасить получившуюся конструкцию.

Шнек выбирают с таким условием, чтобы он мог достаточно свободно проходить в отверстие топливника. Так как он будет находиться в постоянном контакте с высокой температурой, то его так же, как и топливник, нужно подбирать из термостойкой стали. Размеры будут зависеть от индивидуальных параметров, которые учитываются при составлении схемы.

Для установки котла придётся оборудовать отдельное помещение и качественный дымоход. Оптимальным вариантом будет комната размером 2,4 на 2 метра. Стены предпочтительнее покрывать негорючим материалом, который хорошо моется. Ведь от топлива будет постоянная пыль и мусор, которые могут оседать на стенах.

В помещении для хранения пеллет придётся оборудовать место с поддонами, способными выдержать большой вес. Отдельным элементом будет выступать вентиляция, которую также необходимо сделать качественно.

Стены помещения не должны нагреваться выше 120 градусов. Поэтому если покрытие выполнено из негорючего материала, то расстояние до котла должно быть не менее двух сантиметров. От оштукатуренной стены котёл располагают на расстоянии от трех сантиметров и больше, а стены, ничем не покрытые, должны находиться от печи на расстоянии не менее 10 см.

Дымоход выполняется из нержавеющей стали толщиной 3−4 мм. Его высота должна быть от 6 метров, а сама конструкция выдерживать температуру до 600 градусов.

Пеллетную печь вполне можно сделать своими руками. Она не требует ремонта, экологична и проста в использовании. Правильно рассчитанный и смонтированный агрегат является безопасным и эффективным средством отопления. К тому же собственное исполнение отопительного устройства позволит сэкономить немалую сумму.

Пеллетный котёл своими руками: устройство, изготовление и монтаж

Отопление на пеллетах появилось в рачительной Германии, где умеют не только считать деньги, но и заботятся об экологии.

Отходам деревообрабатывающей отрасли всегда искали достойное применение, один из вариантов – производить из них горючие гранулы – пеллеты.

Их производят из опилок, стружки и коры методом прессования. По своим свойствам и стоимости, пеллетное отопление сравнимо с угольным.

Но обслуживать такой котёл проще. Как устроен агрегат, как рассчитать его мощность, как сделать пеллетный котёл своими руками и можно ли переделать под пеллеты обычный твердотопливник.

Читайте также:
Отзывы о мотоблоках

Котлы на пеллетах – устройство

  • топливный корпус с теплообменником;
  • пеллетная горелка;
  • бункер для загрузки гранул;
  • механизм со винтом для подачи топлива в зону горения;
  • блок управления;
  • датчик температуры;
  • другие мелкие составляющие.

Главная особенность пеллетного котла в системе наддува. Если просто высыпать порцию гранул в топку обычной печи, воздух будет поступать плохо и вместо жаркого пламени, топливо будет тлеть.

Пеллеты засыпаются в отдельностоящий бункер, и подаются в котёл, при помощи Архимедова винта (или шнека) по трубе. В зоне горения располагается теплообменник (труба в виде змейки, спирали или решётка), наполненный теплоносителем и подключенный к системе отопления.

Отходы отработанного топлива ссыпаются в зольник.

Как рассчитать мощность котла

Чтобы установить требуемую мощность котла, нужно знать размеры помещения, которое им будет обслуживаться, степень утеплённости дома и погодные особенности района.

Сложный теплотехнический расчёт можно заказать специалистам, а можно самостоятельно сделать примерные расчёты.

Для этого понадобится знать площадь дома.

  • Для тёплых регионов берётся 0,8 кВт мощности на 10 м 2 .
  • В средней полосе – 1,2–1,4 кВт на 10 м 2 .
  • А в районах с морозными зимами – 1,5 – 2 кВт.

Если дом плохо утеплён, добавляют от 20 до 40 % мощности.

Например, для дома в 90 м 2 принято устанавливать котёл мощностью 9 кВт, но если жильё расположено в северном районе, лучше выбрать котёл 13 – 18 кВт (90 х 1,5 или 90 х 2).

Пеллетный котёл своими руками

Самый сложный и дорогой элемент системы – пеллетные горелки для котлов.

Такая горелка не только сжигает топливо, но и регулирует горение, автоматически очищается и поддерживает температуру, выбранную владельцем.

Некоторые виды горелок можно переключать с пеллетного отопления на электрическое (например, в ночные часы по сниженному тарифу), а также управлять ими через смартфон.

Это высокотехнологичный элемент, воссоздать который в домашних условиях очень сложно. Стоит такой автоматический пеллетный котел около 60-80 тыс. руб.

Есть более недорогой вариант – полуавтоматические горелки, например, Пеллетрон-МБ на 15 кВт. Такая горелка стоит около 14 тыс. руб.

Если же есть возможность изготовить горелку самостоятельно, то понадобится разработать или найти готовые чертежи и хорошо в них разобраться.

Сложнее всего отрегулировать скорость подачи гранул в горелку так, чтобы они полностью успевали прогорать. Для этого понадобится датчик горения, который можно сделать из фототранзистора. Он реагирует на яркость свечения и регулирует паузы между подачами пеллет (когда яркость свечения падает, он включает подачу).

Для розжига топлива можно использовать свечу накаливания от автомобильной печи или паяльный фен.

Вентиляторы турбонаддува применяются не крыльчатые, а центробежного типа «улитка».

Самый экономичный вариант при выборе отопительной системы частного дома – установка газового оборудования. Газовый котел для отопления частного дома: основные критерии выбора и правила монтажа.

Какой вариант настенного газового котла оптимально выбрать? Читайте тут.

Планируете провести газовое отопление в частный дом? Тогда следующая тема будет интересной для вас: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/dvuxkonturnye-gazovye-kotly-dlya-otopleniya-chastnogo-doma.html. Вы можете прочитать все о выборе и установке двухконтурного газового котла, а также получите ответ на вопрос: почему двухконтурный вариант предпочтительнее одноконтурного?

Изготовление узла подачи пеллет

Бункеры могут отличаться по форме и размеру (чем больше бункер, тем реже нужно будет загружать пеллеты). Сварить ёмкость не составит труда, тем более что даже небольшой фабричный бак будет стоить дорого – от 18 тыс. руб., а для самодельной конструкции можно даже сколотить фанерный короб на подставке. Внутри бункера дно делается с уклоном в сторону к шнеку (на подачу пеллет).

Монтируется труба-шахта для подачи топлива в горелку. Она может быть изготовлена из обычной сантехнической пластиковый трубы и гофры, или стальной трубки.

Устройство котла на пеллетах

Внутри монтируется шнек. Его завивают из шинной проволоки плоского сечения или заказывают фабричную модель, которая будет более надёжной. Длина шнека будет зависеть от удалённости бака от печи. Привод делается через редуктор от подходящего по мощности электромотора. Иногда применяют механизм от стеклоподъёмников автомобиля. Он как раз выдаёт невысокие обороты, что делает его наиболее подходящим вариантом.

Изготовление теплообменника

По размеру печи подбирают конструкцию теплообменника. Можно нарезать трубы круглого сечения и вварить их гребёнкой в две продольные трубы (удобнее будет работать, если продольные трубы будут с прямоугольным сечением).

Все сварочные швы нужно проверить на герметичность, а затем установить теплообменник в тело печи, выводя патрубки для подключения подачи и обратки.

Читайте также:
Особенности раскладной лестницы на чердак и тонкости ее монтажа

Обвязка пеллетного котла

Из-за своих внушительных размеров, устанавливается котёл в специальном кочегарном помещении, где следует отвести место для хранения запаса топлива. Правила установки пеллетного котла:

  • Поверхность должна быть выровнена.
  • Пол и стены, вблизи котла, должны быть отделаны негорючими материалами.
  • Дымоход устраивается точно так же, как и для любого твердотопливного котла (обязательно утепление и сбор конденсата).
  • Диаметр дымоходной трубы должен совпадать с диаметром отверстия на котле, предназначенного для выхода отработанных газов.
  • Обязательно, чтобы в комнате была достаточная вентиляция.

Как и для любого другого котла, нужно позаботиться об установке расширительного бачка и группы безопасности. К отопительным трубам котёл подключается через шаровые краны и фильтры. После подсоединения к подаче и обратке отопления, система заполняется теплоносителем. Систему подвергают опрессовке и пускают в работу.

Оптимальный вариант

Полностью укомплектованный котёл – очень дорогостоящее оборудование. Его стоимость начинается от 100 тыс. руб., а для крупных объектов может стоить более миллиона. В то же время и самостоятельное изготовление установки тоже может оказаться слишком сложной задачей.

В такой ситуации наилучшим решением будет приобретение комплекта: автоматическая горелка с баком для гранул и системой подачи. Такой комплект может стоить от 17 до 81 тыс. руб. и предназначен для установки на, уже имеющуюся в доме, твердотопливную печь (подойдёт даже кирпичная печь с водяной рубашкой).

  • Не требуется переваривать отопление.
  • Установка может занять менее часа.
  • В дальнейшем пеллетная горелка не будет мешать топить привычным топливом – дровами, углём или электричеством.
  • Дешевле полноценного котла, проще, чем самодельный вариант.

Способ монтажа может отличаться, в зависимости от типа и размеров котла, но суть работ сводится к тому, чтобы закрепить горелку вместо дверцы, или прямо в дверце зольника:

  1. Если размеры дверцы не совпадают с горелкой, её снимают и устанавливают металлическую переходную плиту с подходящим отверстием.
  2. Собирается бункер и устанавливается рядом с котлом.
  3. Затем устанавливается шнек, а к горелке подсоединяется гибкая гофра.
  4. Подключаются блок управления (на шнек).
  5. От труб отопления к блоку управления подключается датчик температуры.
  6. Блок запитывается от сети, и производятся настройки.

Заключение

Котлы на пеллетах имеет смысл устанавливать в том случае, если доступны пеллеты для отопления. Этот вид топлива просто хранить – они ничем не пахнут, не пачкают, не взрываются, и не пылят. Пеллеты безопасны – не выделяют при горении такое количество вредных веществ и шлака, как в случае с углём.

Доработка готового котла пеллетной установкой сделает процесс отопления более простым и экологически чистым. Загружать пеллеты в бункер нужно будет раз в три дня (более крупные бункеры заполняются раз в две недели).

Несмотря на то что при строительстве частного дома владелец имеет практически полную свободу в проектировании, есть некоторые помещения, которые должны в обязательном порядке подчиняться нормам СНИП. Таким помещением является котельная. Какие предъявляются требования к котельной в частом доме, вы можете узнать на нашем сайте.

Стоит ли обогревать жилище индукционным котлом, читайте в этом материале. А также о том, как изготовить агрегат самостоятельно.

Видео на тему

Пеллетный котел своими руками

14 ноября, 2013. Прочитано 6679 раз(а)

Пеллетный котел своими руками можно сделать, не имея даже особых навыков в этом деле. Но прежде чем приступить к этому процессе необходимо для начала определиться из чего он будет состоять, стали или чугуна. Сталь поможет уменьшить вес, но срок службы при этом уменьшится до 20 лет. Если вы остановитесь на чугунном корпусе, то это оптимальный вариант, срок службы 40-50 лет, не подвержен коррозии. Как правило, чугунный котел делают из нескольких модулей, чтобы в случае повреждения их можно было быстро заменить.

Существуют котлы, зависимые от электричества и независимые от него.

Энергозависимые котлы оснащаются системой автоматической загрузки специальных пеллет (или экономных евродров) и оснащаются вентилятором. Такой вариант также можно собрать самостоятельно, но для этого потребуются некоторые навыки и достаточно много времени. Для энергонезависимой системы устроены по принципу циркуляции естественной. Для этого используется специальная труба с большим диаметром, которую располагают под наклоном.

Шаг 1. Сборка самодельного котла на пеллетах

Для этого потребуются железные листы толщиной лучше 3-5 мм, болгарка и сварочный аппарат. Проверьте, чтобы листовое железо было прочным и без явных дефектов.

Пеллетный котел самостоятельно сделать самому не составит труда. Наиболее простая остается горизонтальная конструкция пеллетного котла, которую можно изготовить из стальных листов и труб.

Читайте также:
Отличия стекловаты от минваты — выбираем лучший вид утеплителя вместе

Схема пеллетного котла:

2 Топливный бункер

3 Автоматическая система , которая подает топливо в котел

4 Прибор для управления и корректировки работы котла

5 Рециркуляция в форме узла

1.2 Загольник передний(дверь)
1.3 Люк для чистки конвективной части

1.4 Задняя дверь

1.5 Ручка атмосферной затворки
1.5.1 Если затворка открыта — котел не работает

1.5.2 Если затворка открыта — котел не работает функционирует

1.6 Место для газов от дыма
1.6.1 Атмосферный затвор

1.9 Подача на на коллектор

1.10 Отдача с коллектора

1.12 Горелка в камере

2.1 Бункерный люк для заполнения

2.2 Сброс горючего

2.4 Шнековой транспортёр

3.3 Затворка для воздуха

4.1 Термометр температуры дыма

4.3 Термометр подачи

4.4 3-х ходовой вентиль

4.4.1 Наименьшия пдача температуры

4.4.2 Наибольшая подача температуры

4.5 Аварийный термостат

4.6 Смена режимов работы пеллетного котла

4.6.2 Включена только подача горючего

4.6.3 Включена только подача воздуха

4.6.4 Автомат
4.7 Термостат

4.8 Термометр выхода

5.1 Затвор безопасности

5.2 Подача на рециркуляцию

5.3 Шаровой затвор

5.5 Рецеркуляционная накачка

5.6 Выход от рециркуляции

5.7 Отверстие для выхода воды

За основу берем теплообменник прямоугольный из труб квадратного сечения. После этого привариваем круглые трубы к нему.

Лучше всего взять квадратный профиль, который надежно формирует все стыковочные швы. После этого теплообменник устанавливаем в топливник, который должен быть выполнен из шамотного кирпича.

Нарезаем необходимой длины фрагменты труб. После этого проделываем в профиле отверстия для вертикальной стойки специально для круглых труб. В оставшихся фронтальных трубах необходимо вырезать специальные отверстия для труб и водоотвода. В конструкции предусмотрено два водоотвода, верхний для горячей воды и нижний для холодной. Такие отверстия вы можете выполнить при помощи сварочного резака или газового. Далее аккуратно обрабатываем полученные отверстия болгаркой.

Теперь переходим к установке задней части котла при помощи сварки непосредственно к фронтальной. Старайтесь выполнить ровное крепление, этого можно добиться при помощи установки труб и стоек на поверхность ровную.

Для лучшего ознакомления пеллетный котел своими руками видео:

Затем выполняем сварку боковых труб. Лучше всего этот процесс делать с помощником, который надежно зафиксирует все узлы в правильном положении, а также подстрахует вас, чтобы конструкция не упала.

После этого сваркой закрепляем профиль квадратный. Сварные работы закончены и самое время, проверить на герметичность наш котел. Правильно это сделать следующим образом:

Всю конструкцию устанавливаем строго вертикально;

Немножко открываем только нижнее отверстие;

Заливаем в верхнее отверстие воду.

Если все хорошо и нет протечек, то переходим к монтажу котла.

Шаг 2. Монтаж котла

Необходимо наш теплообменник вставить в основной корпус котла. Лучше всего корпус сделать из специального жароупорного кирпича.

Теперь обратим внимание на габариты самого корпуса, они должны оставлять зазор между внутренними стенками и теплообменником. Основная кладка выполняется на ровном бетонном фундаменте частного дома или постройки.

После проверки всех размеров и установки теплообменника, еще раз проверяем качество швов и запускаем пеллетный котел в работу. Все имеющиеся течи в швах необходимо незамедлительно устранить при помощи сварки.

Создание пеллетного котла своими руками

Выбирая источник тепла для своего дома, стоит обратить внимание на пеллетный котел. Уникальная конструкция позволяет обогревать дом в автоматическом режиме. Устройство работает на пеллетах – одном из гранулированных видов древесного топлива, состоящих из смеси торфа, остатков древесины, коры и иных отходов. При желании его всегда можно изготовить самостоятельно.

Особенности оборудования

Как и любое отопительное оборудование, аппараты, работающие на пеллетах, имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества

Свою популярность пеллетные нагреватели приобрели благодаря следующим свойствам:

  • пожаробезопасность;
  • автоматический режим работы, позволяющий осуществлять подачу топлива и зажигание горелки без привлечения людей;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • высокий КПД;
  • длительный период эксплуатации;
  • возможность автономного отопления дома.

Недостатки

Отрицательные моменты связаны с такими особенностями:

  • большие габариты оборудования могут создать определенные трудности при выборе места для их установки;
  • возможные сложности с закупкой топлива;
  • высокая стоимость.

Устройство

Котел, работающий на гранулах, состоит из горелки, бункера и шнекового механизма, используемого для подачи топлива.

Горелка

Может иметь различное конструктивное исполнение, обуславливающее ее технические характеристики и принцип работы.

Объемная устанавливается прямо в топку устройства. Бывает стальной или чугунной. Допускается ручной (с помощью спичек) и автоматический розжиг. В последнем случае предусматривается специальный электрический вентилятор.

Факельная отличается малой мощностью. Имеет компактные размеры.

Шнековый механизм

Механизм работает от электродвигателя. Имеет шнек длиной до двух метров. Геометрические параметры в указанных пределах позволяют избежать необходимости вычищения опилок, которые часто скапливаются в месте подачи пеллет.

Читайте также:
Насосная станция для скважины и колодца: расчет водозабора, схемы устройства

Может быть оснащен специальным датчиком, контролирующим степень нагрева кожуха шнека. При перегреве подача топлива прекращается из-за срабатывания автомата.

Бункер

Конструктивные особенности бункера оказывают непосредственное влияние на продолжительность работы в автономном режиме. Для более длительной работы часто устанавливают дополнительный шнек.
Иногда в качестве бункера выступает упаковка пеллет, закрепляемая при помощи специальных штативов.

Такая система не только позволяет обеспечить своевременную подачу топлива, но позволяет решить проблему его хранения.

Принцип работы

Подача топлива в камеру сгорания осуществляется по транспортировочному шнеку из специальной емкости, предназначенной для хранения пеллет. Устройство не имеет прямого источника для обеспечения естественной тяги, поэтому в нем предусмотрена горелка. Благодаря наличию специального вентилятора она нагнетает воздух и поджигает топливо в тот момент, когда включается устройство.

Тепловая энергия передается к теплоносителю через теплообменник. Отвод дымовых газов осуществляется через дымоходную трубу. Благодаря наличию в пеллетах незначительного количества минеральных элементов образуется небольшое количество золы.

Через решетку колосника зола удаляется в специальную камеру зольника. Как только гранулы в камере сгорания прогорают, температура падает. Это фиксирует специальный датчик. После этого с помощью шнека пеллеты автоматически подаются из загрузочного бака в камеру сгорания.

Установка

Пеллетные котлы необходимо монтировать с соблюдением определенных требований к месту установки.

Выбираем место

Лучше устанавливать агрегат в отдельном помещении из-за внушительных габаритов. Оптимальным вариантом можно назвать комнату с температурой не ниже +10 °C.

Установка за пределами здания нежелательна. Однако при размещении оборудования на улице или в гараже следует расположить трубы под землей ниже уровня замерзания для уменьшения теплопотерь.

Подготовка пола и стен

Необходимо выровнять пол в том месте, где будет монтироваться оборудование. Площадка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес самого устройства и бункера с гранулами. На стенах и полу следует закрепить негорючие пластины. Около аппарата обязательно предусматривается место для пеллет.

Вентиляция и дымоход

Монтируем вентиляцию и дымоход, изготавливаемый из негорючего материала. Последний, как правило, выводится на крышу, выступая над ее поверхностью минимум на полметра. Его следует защитить от осадков и утеплить.

Сечение труб дымохода должно быть больше диаметра отверстия, предназначенного для отвода отработавших газов из оборудования.

Следует позаботиться об обслуживании дымохода, предусмотрев специальное плотнозакрывающееся отверстие для его чистки.

Устанавливаем оборудование

Подготовив площадку, устанавливаем сам аппарат. Устанавливаем и подключаем горелку, бункер, шнек и пульт автоматического управления. Коммуникации к оборудованию подсоединяем через шаровые краны.

Это облегчит обслуживание системы. Желательно установить фильтры. После подключения всех элементов, производят пробный пуск отопительной системы.

Изготавливаем сами

Решив все сделать своими руками, стоит сначала разработать проект. Руководствуясь чертежами, следует закупить все необходимое, а также приготовить инструмент.

Что потребуется?

Наиболее сложные элементы лучше приобрести в уже собранном виде. Так, пеллетная горелка заводской сборки всегда предпочтительней собранной собственноручно. То же относится к датчикам и программаторам, вентилятору, электродвигателю для шнека, колосниковой решетке, двум печным дверцам, если не планируется их самостоятельное изготовление. Также потребуется:

  • стальной лист толщиной 3мм и 6мм;
  • стальные квадратные и круглые трубы (тощина стенки 4 мм);
  • асбест листовой и в форме уплотнительного шнура;
  • кирпич шамотный для камеры сгорания;
  • круглый пруток (20 мм);
  • электроды.

Для выполнения работ необходимо приготовить болгарку, сварочный аппарат, линейку, дрель.

Узел подачи пеллет

Варим бункер для пеллет. Соединяем его с шахтой шнека. Последняя может быть в виде трубы. Если предусмотрен дозатор для подачи топлива, устанавливаем его на входе в шахту шнека и соединяем с электродвигателем.

Теплообменник

Трубы квадратного сечения используются в качестве фронтальных, круглого – соединительных. Во фронтальных нарезаются круглые отверстия для подачи и отвода теплоносителя.

Тщательно контролируется пространственное расположение соединительных труб в момент их приваривания. После завершения сварочных работ следует проверить герметичность швов, заполнив теплообменник водой.

Изготовление корпуса и сборка

Корпус варим из листовой стали толщиной 6 мм. Предусматриваем две дверцы для последующего обслуживания оборудования, расположенные в передней и задней части. Внутрь камеры закладываем шамотный кирпич.

Размещаем теплообменник внутри корпуса, предусматривая небольшой зазор между наружной поверхностью первого и внутренней второго. Устанавливаем вентилятор в верхней части корпуса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: