Правила кладки углов из кирпича

Правильная кирпичная кладка углов: 5 простых правил для новичков

Кирпичная кладка долгое время была основным способом возведения стен. В настоящее время благодаря появлению бетонных конструкций, кирпичи используются преимущественно для облицовочных работ.

В любом случае, независимо от того, как используется кирпич в строительстве, он должен быть правильно уложен. Ошибки при кладке кирпичей приводят к неровностям внешней части стены.

Иногда это приводит только к косметическим проблемам, но в более серьёзных случаях возможны даже обрушения отдельных элементов конструкции кладки.

Одной из основных проблем при работе с кирпичом является неправильная кладка углов. В данной статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся ошибки в этом процессе и описаны способы, как их избежать.

Последовательность действий при кладке угла

Первый ряд кирпичей при возведении угла

При возведении первого ряда кирпичей, как правило, никаких проблем не возникает. Первый ряд является основой для всей конструкции стены, и ошибиться при его создании достаточно проблематично.

В первую очередь это связано с тем, что отсутствует выравнивание кирпичей в вертикальной плоскости, и правильность кладки проверяется относительно просто – достаточно лишь соблюсти ровную укладку кирпича по периметру.

Кладка второго ряда производится в следующей последовательности:

Действие №1 Нанесение раствора

Нанесение раствора для второго ряда

Раствор наносится на угловую зону при помощи мастерка. Здесь нет ничего сложного: раствор укладывается тонким слоем; при этом он должен покрывать вертикальный шов, ближайший к углу.

Действие №2 Установка углового (заводного) кирпича

Установка углового кирпича

Далее на раствор устанавливается первый кирпич второго ряда. Его называют заводным, потому что по нему будет выравниваться (заводиться) второй ряд.

Проверка укладки вначале производится в горизонтальной плоскости

После установки кирпич следует выровнять при помощи уровня по вертикали.

После этого кирпич проверяют в вертикальной плоскости

И выровнять при помощи уровня по горизонтали.

При неточностях в ориентации кирпича его выравнивают в каждой из проверяемых плоскостей посредством постукивания по нему мастерком

Действие №3 Установка стеновых кирпичей

Неправильный метод установки стенового кирпича

После того, как установлен заводной кирпич, следует установить стеновые кирпичи, выровняв их по нему. Стеновой кирпич кладётся на раствор в торец угловому, и именно на этом этапе возникает первая распространённая ошибка. Заключается она в том, что на торец первого стенового кирпича наносится раствор.

Ошибка на первый взгляд кажется несущественной. Действительно, такой способ укладки кажется логичным и правильным, поскольку существенно ускоряет процесс кладки. Но именно в этом растворе, нанесённом на торец стенового кирпича, и кроется главная проблема.

Удары мастерком по торцу стенового кирпича смещают угловой кирпич

Заключается она в том, что при выравнивании стенового кирпича благодаря его механическому контакту с угловым кирпичом через раствор, осуществляется смещение углового кирпича за линию первого ряда.

Аналогичные действия с другой стороны также перемещают угловой кирпич, но в перпендикулярном направлении

Всё это приводит к тому, что угловой кирпич смещается за линию первого ряда в двух направлениях и это становится заметно уже даже на первом ряду.

Проверка уровнем показывает «вываливание» угла наружу

Выровнять угловой кирпич обратно очень сложно, а в большинстве случаев и невозможно, поскольку раствор в швах и снизу кирпича уже затвердел и его движение будет затруднено. А с каждым последующим рядом ситуация будет только ухудшаться: вертикальные швы возле углового кирпича будут становиться от ряда кряду все больше, и вся конструкция будет сильнее «заваливаться» наружу.

Установка стенового кирпича без нанесения раствора на торец

Правильнее будет поступить иначе: установив угловой кирпич, первый стеновой ставить без замазывания торца раствором.

Нанесение раствора на противоположный торец стенового кирпича

При этом остальные стеновые кирпичи (не имеющие контакта с угловым) могут иметь раствор на торце. Это можно делать абсолютно безопасно, поскольку при выравнивании стеновых кирпичей они не будут смещать угловой.

Другая стена устанавливается аналогично – ближайший к угловому кирпич устанавливается без торцевого раствора, остальные с торцевым раствором

Действие №4 Заделка пустых швов

Забивка швов раствором

Когда все кирпичи второго ряда будут установлены, производится забивка раствором вертикальных швов возле углового кирпича.

Забивка осуществляется при помощи мастерка, развернутого перпендикулярно. При этом раствор никак не будет смещать угловой кирпич, то есть угол кладки останется ровным.

Правильное использование уровня

Выравнивание ряда по одной стороне уровня

Идеальных строительных уровней не существует. Даже дорогие уровни имеют небольшие погрешности, достигающие 2-3 мм на 3 м длины. При большой высоте стен неровности будут достаточно хорошо заметны. Чтобы этого избежать, применяют очень простой, но действенный приём – используют для выравнивания кирпича не одну сторону уровня, а обе стороны поочерёдно.

Действительно, поскольку при заводском изготовлении уровня его противоположные стороны практически параллельны, то поворот уровня в какой-то плоскости на 180° будет изменять погрешность уровня на противоположную.

То есть, если уровень давал погрешность 1 мм на 1 м, допустим, во внешнюю сторону кладки, то уровень, перевёрнутый на 180°, будет уже давать погрешность в тот же 1 мм на 1 м, но во внутреннюю сторону кладки.

Выравнивание последующего ряда по перевёрнутому уровню

Если при этом укладывать 3 ряда, выравнивая их одной стороной уровня, а последующих 3 ряда – другой стороной, то общая погрешность хоть и не исчезнет полностью, но уменьшится в два раза. Идеальный вариант – менять сторону уровня после каждого ряда.

ВИДЕО: Кладка кирпичного угла.ошибки и их решения
Кладка кирпичного угла.ошибки и их решения

Правильная кирпичная кладка углов: 5 простых правил для новичков

Какой материал вы предпочитаете использовать при возведении стен для частного строительства?

Кладка углов — правила выполнения

Кирпичный камень, как материал для строительных работ, известен давно. Особых секретов в возведении кладочных рядов имеется достаточное количество, но разобраться с ними вполне реально. Сначала изучают основные положения и специальную терминологию, после этого выбирают технику выполнения укладки камня, и приступают к практическим действиям. Сегодня разберемся, как выполняется кладка углов, от которых зависит прочность всей конструкции и ее геометрические параметры.

  1. Основные термины
  2. Какой инвентарь понадобится?
  3. Подготовительные мероприятия
  4. Технологический процесс
  5. В один кирпич
  6. В полтора кирпича
  7. В два кирпича
  8. Заключение
Читайте также:
Оригами Роза: описание с фото, советы

Основные термины

Предлагаем разобраться с общими понятиями. Всем известно, как выглядит кирпичный камень, из какого материала изготавливается. Но не все знают правильные названия граней материала, которые используются в описаниях технологических процессов:

  • пастель – наибольшая сторона кирпича;
  • ложок – боковина (средняя грань);
  • тычок – торцевой участок.

Габариты камней отличаются стандартностью и составляют 25 на 12.5 на 6.6 см для одинарного камня и 25 на 12.5 на 8.8 см – для полуторного. Технология изготовления такова, что партии от разных производителей отличаются отклонениями от установленных параметров на два – три миллиметра для каждой грани, что составляет значительную разницу для количества кирпичей в рядах.

Опытные строители советуют, покупая кирпичный материал, тщательно измерять образцы каждой партии, чтобы удостовериться, что технология изготовления выдержана максимально точно.

Еще одна важная особенность, на которую придется обращать внимание – геометрия. Дело в том, что кирпичные грани должны формировать прямые углы, чтобы в кладке не возникали нагрузки распирающего характера, приводящие к полным обрушениям стен.

Какой инвентарь понадобится?

Чтобы правильно выполнить кладку углов из кирпича, приготовьте все, что потребуется в работе:

  • кельма для нанесения и выравнивания растворной смеси по поверхности кирпичного материала;
  • бетоносмеситель либо емкость для замешивания кладочного раствора;
  • лопаты и ведра;
  • отвес для проверки вертикального уровня кладки углов из кирпича;
  • уровень строительный для контроля горизонтального положения рядов;
  • шнур-причалку, которым отбиваются ряды;
  • расшивку;
  • молоток каменщика для разбивки кирпичей на необходимые размеры;
  • правило;
  • уголок из металла для контроля ровности кладки. Его прикладывают длинной стороной к пяти рядам минимум. С помощью такого инструмента вертикаль контролируется быстро.

Связку камней в ряду выполняют раствором, изготовленным из чистого речного песка, воды и цементного материала.

Соединение компонентов проводится в строго установленных пропорциях. Кирпичи перед укладкой предварительно замачивают, чтобы они не впитывали из раствора воду.

Подготовительные мероприятия

Если желаете кирпичную кладку углов выполнять без задержек, необходимо предварительно подготовить место для работы, включающее в себя рабочую зону около возводимых стен, доходящую до трех с половиной метров. На таких участках устанавливают строительные леса, размещают необходимые материалы и инструменты.

Для выведения вертикальных стен и угловых участков, определяют границы с помощью специальных шнуров. Очень важно, чтобы их линии в точках пересечений составляли прямые углы.

Укладку первого кирпичного ряда человеку, у которого отсутствуют должные навыки в такой работе, рекомендуется выполнять без кладочной смеси. Камни выкладывают на фундаментное основание, чтобы определить, в каких местах лучше устанавливать неполные элементы, и сколько таковых потребуется на один ряд.

Особое внимание требуется при кладке углов из кирпича.

Нюанс процесса заключается в том, что во время строительных работ в обязательном порядке потребуются вставки в виде половинок или четвертинок. В связи с этим углы кирпичной кладки рекомендуется выкладывать на три – четыре уровня, не забывая отслеживать, как перевязываются швы по вертикали.

Полностью разобравшись с технологией возведения угловых участков, переходите к кладке основных стен.

Технологический процесс

Рассмотрим основные приемы, применяемые при выведении углов кирпичных стен.

В один кирпич

Данная разновидность кирпичной кладки углов является наиболее легкой и используется для обустройства внутренних межкомнатных стенок, толщина которых составляет двадцать пять сантиметров. Чтобы выкладка камня выполнялась ровно и строго вертикально, для контроля применяют строительный уровень и отвес. Начинается укладка с пары кирпичных четвертинок, устанавливаемых ложковыми гранями на внешние части. Получившиеся пустотные участки между камнями, уложенными тычковыми сторонами, заполняют четвертинами. В очередном кладочном ряду забутовку выполняют тычковым способом, версту выгоняют ложковой стороной. Вертикальный шов перевязывается ложковой выкладкой. Данный порядок чередуют, пока угол не будет полностью выведен.

Такой способ хорош, если нет необходимости возводить несущие стены.

В полтора кирпича

Как гласят правила проведения кладочных работ, углы необходимо формировать с небольшим опережением, составляющим три – четыре ряда. Таким образом, возможно с максимальной точностью выдерживать прямолинейные направления, соблюдать вертикаль и горизонталь при формировании стеновых рядов.

Угол в полтора кирпичных камня выкладывается сложнее, чем аналог в один кирпич, так как необходимо использовать материал с различными форматами.

Чтобы вся конструкция отличалась устойчивостью и прочностью, следует правильно заводить угловые края, внутренние стороны армировать наугольниками для штукатурных работ.

В этой методике в обязательном порядке используется вертикальная перевязка рядов.

В два кирпича

Выкладку угловых зон в пару кирпичей считают наиболее сложным способом и используют исключительно при возведении стен несущего характера. Очень важно соблюдать выкладку кирпичного материала не только на угловых участках, но и на удалении двух кирпичей в каждую из сторон. Такая предосторожность позволяет создавать неплохой показатель устойчивости и придает сооружению надежность. Выкладка рядов в пару кирпичей выполняется по следующей схеме:

  • укладывается начальный ряд тычковой гранью, но в одной точке закладывается камень ложковой стороной;
  • для второго ряда используют методику, по которой формируют всю стенку. В точке завода угла устраивают стык, отличающийся максимальной точностью;
  • для третьего ряда используется выкладка ложковым способом с направлением по движению стрелки часов. Здесь рекомендуется контролировать вертикальность и горизонтальность кладочных рядов;
  • четвертый ряд выкладывают аналогично второму, пятый полностью копирует первоначальный кирпичный ряд.
Читайте также:
Рисунки из штукатурки в технике Сграффито

Метод выкладки кирпичей сложный, применяется для обустройства несущей стенки.

Заключение

Как только все угловые участки выведены на необходимую высоту, разрешается обустраивать несущие стенки и межкомнатные перегородки. Очень важно выдерживать выбранную схему, чтобы получить необходимые результаты. Готовый дом получится прочным, будет эксплуатироваться длительный период, не нуждаясь в ремонтных работах.

Кладка в полтора кирпича

Кладка в полтора кирпича

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Кладка в полтора кирпича – один из наиболее распространенных способов при строительстве домов высотой от 1 до 3 этажей. Стены, выложенные этим методом, отличаются повышенной несущей способностью и продолжительным сроком службы, а существующие схемы укладки позволяют оригинально выделить фасад здания на фоне остальных построек без необходимости в дополнительной декоративной отделке.

Подготовительный этап

Залогом высоких технико-эксплуатационных характеристик здания и его длительного срока службы является качественно выполненная кладка. Не менее важно подобрать хороший кирпич и приготовить или купить подходящий раствор, на который будет производиться укладка.

Также нужно заранее подготовить необходимый инструмент для кладочных работ:

  • мастерок (кельма);
  • молоток каменщика;
  • расшивка (для выпуклых или вогнутых швов);
  • швабровка.

Не обойтись при кладке и без контрольно-измерительного инструмента:

  • отвес;
  • строительный уровень;
  • специальный угольник каменщика;
  • причальный шнур;
  • порядовки;
  • рулетка;
  • правило;
  • промежуточный маятник.

Если все эти приспособления имеются в наличии, можно приступать к работе.

Что нужно знать перед началом работ?

Толщина кладки в полтора кирпича составляет 380 мм, что складывается из длины одного элемента (250 мм), ширины примыкающего к нему (120 мм) и толщины шва (в пределах 10-12 мм). Особое внимание необходимо уделить углам будущего строения и перевязке рядов. Именно от этого зависит прочность и долговечность будущей конструкции.

Перед тем, как перейти непосредственно к схеме кладки в полтора кирпича, вы должны знать, что для качественной перевязки необходимо использовать не только полномерные элементы, но и трехчетверки (3/4), половинки (1/2) и четверки (1/4).

Перед началом работ необходимо определиться со схемой кладки и наметить расположение первого ряда. Только после этого можно начинать возведение.

Схемы перевязки

На практике применяются в основном следующие способы перевязки:

  • однорядная (она же цепная);
  • многорядная.

Однорядная перевязка

Является наиболее прочной и надежной. Предполагает последовательное чередование тычковых и ложковых рядов с наружной части будущей стены. При применении этой схемы нужно соблюдать несколько основных правил:

  • Нижний и верхний ряды укладываются тычками наружу.
  • Продольные швы в последующих рядах смещаются на полкирпича, поперечные – на четверть.
  • Кирпичи вышерасположенного ряда обязательно перекрывают вертикальные швы нижерасположенного.

Единственный недостаток этого способа – необходимость применения большого количества неполномерных кирпичей. Это увеличивает трудоемкость работ и потери кладочного материала.

Многорядная перевязка

Схема кладки с многорядной перевязкой:

  • 1-й ряд выкладывается «ложок-тычок».
  • 2-й ряд – «тычок-ложок».
  • 3, 4, 5 и 6 ряды – выкладываются только ложками с перевязкой швов в полкирпича.

Начиная с 7-го ряда порядок действий повторяется.

Этот способ перевязки характеризуется более высокой производительностью, необходимостью меньшего количества неполномерного кирпича. Но прочность немного меньше, чем при однорядной системе.

Кладка углов в полтора кирпича

Именно углы являются основой возведения стен здания и малейшие ошибки при их кладке ведут к нарушению геометрии, а значит и к снижению несущей способности и срока службы конструкции.

Согласно технологии кладка углов опережает выкладывание стен на 3-4 ряда. Это необходимо для того, чтоб можно было установить порядовки и натянуть между ними причальный шнур, что позволит максимально точно соблюсти прямолинейность и горизонтальность при выкладывании рядов.

Схема кладки углов в полтора кирпича более сложная по сравнению со способом в 1 камень. Это обусловлено необходимостью применения элементов разных форматов – трехчетверки, половинки и четверки.

При однорядной перевязке схема будет следующей:

При многорядной перевязке картина будет иметь такой вид:

Подробнее на видео:

Кладка примыкающих стен в полтора кирпича осуществляется в следующем порядке:

Технология кладочных работ

Изначально выполняется гидроизоляция фундамента – на него укладывается один или несколько слоев рубероида. Затем с применением строительного уровня по углам будущего здания выполняется кладка нескольких рядов кирпича, на которые впоследствии крепятся угловые порядовки с помощью специальных скоб.

По порядовкам натягивается причальный шнур. Его рекомендуется размещать через каждые 5 м, но если длина пролета между выложенными углами больше, во избежание провисания шнура посередине обустраивается маяк из кирпичей для его натяжения. После этих мероприятий можно начинать возведение рядов.

С помощью мастерка накладывается раствор. Расстояние от края стены 20 мм, а если шов будет заполняться полностью – 10-15 мм. Толщина слоя в пределах 25-30 мм, что в зависимости от консистенции обеспечит шов в 10-12 мм.

Техника ведения кладки

Существует 3 техники:

  • Вприжим – этот способ идеально подходит при использовании жесткого раствора. Предполагает полное заполнение швов и обязательную расшивку. К вертикальной грани предыдущего кирпича мастерком подгребается и прижимается часть раствора. Укладывается следующий камень, который прижимается к мастерку. Кельма вынимается резким движением. Уложенный элемент осаживается.

  • Вприсык – применяется при применении пластичного раствора. Кирпич немного наклоняют, загребают гранью разостланный раствор, придвигают к ранее уложенному элементу и осаживают.

  • Вприсык с подрезкой – техника отличается от предыдущей лишь тем, что раствор укладывается на малом расстоянии от края стены. Поэтому после осаживания камня выступившая со швов смесь подрезается мастерком.

Кладку в полтора кирпича вы можете выполнять с утеплителем. Теплоизоляционный материал крепится к несущей стене с последующим оштукатуриванием, декоративной отделкой в виде вентилируемого фасада или облицовкой кирпичом с вентиляционным зазором или без него.

Читайте также:
Пластиковые окна. Как не допустить ошибки при выборе изделия

Вывод

Как видите, особых сложностей кирпичная кладка в полтора кирпича не вызывает. Нужно лишь соблюдать основные правила перевязки и возведения углов, ведь это является гарантом того, что построенный вами дом прослужит верой и правдой не один десяток лет.

Кладка в полтора кирпича – один из наиболее распространенных способов при строительстве домов высотой от 1 до 3 этажей. Стены, выложенные этим методом, отличаются повышенной несущей способностью и продолжительным сроком службы, а существующие схемы укладки позволяют оригинально выделить фасад здания на фоне остальных построек без необходимости в дополнительной декоративной отделке.

Подготовительный этап

Залогом высоких технико-эксплуатационных характеристик здания и его длительного срока службы является качественно выполненная кладка. Не менее важно подобрать хороший кирпич и приготовить или купить подходящий раствор, на который будет производиться укладка.

Также нужно заранее подготовить необходимый инструмент для кладочных работ:

  • мастерок (кельма);
  • молоток каменщика;
  • расшивка (для выпуклых или вогнутых швов);
  • швабровка.

Не обойтись при кладке и без контрольно-измерительного инструмента:

  • отвес;
  • строительный уровень;
  • специальный угольник каменщика;
  • причальный шнур;
  • порядовки;
  • рулетка;
  • правило;
  • промежуточный маятник.

Если все эти приспособления имеются в наличии, можно приступать к работе.

Что нужно знать перед началом работ?

Толщина кладки в полтора кирпича составляет 380 мм, что складывается из длины одного элемента (250 мм), ширины примыкающего к нему (120 мм) и толщины шва (в пределах 10-12 мм). Особое внимание необходимо уделить углам будущего строения и перевязке рядов. Именно от этого зависит прочность и долговечность будущей конструкции.

Перед тем, как перейти непосредственно к схеме кладки в полтора кирпича, вы должны знать, что для качественной перевязки необходимо использовать не только полномерные элементы, но и трехчетверки (3/4), половинки (1/2) и четверки (1/4).

Перед началом работ необходимо определиться со схемой кладки и наметить расположение первого ряда. Только после этого можно начинать возведение.

Схемы перевязки

На практике применяются в основном следующие способы перевязки:

  • однорядная (она же цепная);
  • многорядная.

Однорядная перевязка

Является наиболее прочной и надежной. Предполагает последовательное чередование тычковых и ложковых рядов с наружной части будущей стены. При применении этой схемы нужно соблюдать несколько основных правил:

  • Нижний и верхний ряды укладываются тычками наружу.
  • Продольные швы в последующих рядах смещаются на полкирпича, поперечные – на четверть.
  • Кирпичи вышерасположенного ряда обязательно перекрывают вертикальные швы нижерасположенного.

Единственный недостаток этого способа – необходимость применения большого количества неполномерных кирпичей. Это увеличивает трудоемкость работ и потери кладочного материала.

Многорядная перевязка

Схема кладки с многорядной перевязкой:

  • 1-й ряд выкладывается «ложок-тычок».
  • 2-й ряд – «тычок-ложок».
  • 3, 4, 5 и 6 ряды – выкладываются только ложками с перевязкой швов в полкирпича.

Начиная с 7-го ряда порядок действий повторяется.

Этот способ перевязки характеризуется более высокой производительностью, необходимостью меньшего количества неполномерного кирпича. Но прочность немного меньше, чем при однорядной системе.

Кладка углов в полтора кирпича

Именно углы являются основой возведения стен здания и малейшие ошибки при их кладке ведут к нарушению геометрии, а значит и к снижению несущей способности и срока службы конструкции.

Согласно технологии кладка углов опережает выкладывание стен на 3-4 ряда. Это необходимо для того, чтоб можно было установить порядовки и натянуть между ними причальный шнур, что позволит максимально точно соблюсти прямолинейность и горизонтальность при выкладывании рядов.

Схема кладки углов в полтора кирпича более сложная по сравнению со способом в 1 камень. Это обусловлено необходимостью применения элементов разных форматов – трехчетверки, половинки и четверки.

При однорядной перевязке схема будет следующей:

При многорядной перевязке картина будет иметь такой вид:

Подробнее на видео:

Кладка примыкающих стен в полтора кирпича осуществляется в следующем порядке:

Технология кладочных работ

Изначально выполняется гидроизоляция фундамента – на него укладывается один или несколько слоев рубероида. Затем с применением строительного уровня по углам будущего здания выполняется кладка нескольких рядов кирпича, на которые впоследствии крепятся угловые порядовки с помощью специальных скоб.

По порядовкам натягивается причальный шнур. Его рекомендуется размещать через каждые 5 м, но если длина пролета между выложенными углами больше, во избежание провисания шнура посередине обустраивается маяк из кирпичей для его натяжения. После этих мероприятий можно начинать возведение рядов.

С помощью мастерка накладывается раствор. Расстояние от края стены 20 мм, а если шов будет заполняться полностью – 10-15 мм. Толщина слоя в пределах 25-30 мм, что в зависимости от консистенции обеспечит шов в 10-12 мм.

Техника ведения кладки

Существует 3 техники:

  • Вприжим – этот способ идеально подходит при использовании жесткого раствора. Предполагает полное заполнение швов и обязательную расшивку. К вертикальной грани предыдущего кирпича мастерком подгребается и прижимается часть раствора. Укладывается следующий камень, который прижимается к мастерку. Кельма вынимается резким движением. Уложенный элемент осаживается.

  • Вприсык – применяется при применении пластичного раствора. Кирпич немного наклоняют, загребают гранью разостланный раствор, придвигают к ранее уложенному элементу и осаживают.

  • Вприсык с подрезкой – техника отличается от предыдущей лишь тем, что раствор укладывается на малом расстоянии от края стены. Поэтому после осаживания камня выступившая со швов смесь подрезается мастерком.

Кладку в полтора кирпича вы можете выполнять с утеплителем. Теплоизоляционный материал крепится к несущей стене с последующим оштукатуриванием, декоративной отделкой в виде вентилируемого фасада или облицовкой кирпичом с вентиляционным зазором или без него.

Вывод

Как видите, особых сложностей кирпичная кладка в полтора кирпича не вызывает. Нужно лишь соблюдать основные правила перевязки и возведения углов, ведь это является гарантом того, что построенный вами дом прослужит верой и правдой не один десяток лет.

Читайте также:
Оцинкованная кровля и ее преимущества

Достойное качество от Мстерского завода. Имеет рифленую поверхность. Продажа осуществляетс.

Одинарный рабочий кирпич Ломинцевского завода. Используется там, где необходим недорогой с.

Пластического формирования, имеет стабильно высокое качество и морозостойкостью в 75 циклов.

Обладает достаточной маркой прочности для применения его в малоэтажном строителстве и для.

Кирпич рядовой М150 высокого качества с морозостойкостью в 50 циклов.

Данный кирпич имеет достаточную марку прочности для применения в различных несущих констру.

Высококачественный керамический полнотелый рядовой кирпич марки М150 Липковского КЗ. С нак.

Отличается очень высокой маркой прочности и хорошей морозостойкостью, что приближает его п.

Кладка кирпича своими руками: как правильно

В строительных магазинах появилось большое количество разнообразных материалов для возведения домов и других сооружений. Несмотря на это кирпич не теряет своей популярности. Он используется в качестве основного материала и для декоративной отделки. Чтобы быстро и качественно положить кирпич, важно знать как правильно осуществить кладку своими руками.

Основные термины

Для освоения техники кладки необходимо разбираться в названиях граней кирпича и основных понятиях. В описаниях и схемах встречаются следующие термины:

  • верхняя и нижняя пастель — широкие основные грани, на которые укладываются кирпичи при помощи раствора;
  • тычки — две боковые короткие стороны материала;
  • ложки — две боковые узкие стороны кирпича;
  • усенки — острые ребра;
  • версты — ряды кирпичей по краям ряда кладки, которые могут быть наружными или внутренними;
  • забутка — кирпичи в ряду кладки, которые находятся между наружными и внутренними верстами;
  • фаска — срез края кирпича;
  • система перевязки — способ, который характеризует порядок укладки камней по отношению друг к другу.

Стандартные размеры одинарного кирпича составляют 250х125х65 мм, полуторного — 250х125х88 мм, двойного — 250х120х138 мм. В зависимости от производителя грани могут отличаться на 1–3 мм, поэтому перед покупкой необходимо уточнять размер изделий.

Виды кладки

Существуют различные виды кладок кирпича в зависимости от формы и текстуры материала. При выборе необходимо рассчитать толщину стены и вес конструкции. Этот процесс необходимо осуществлять на этапе проектирования постройки. От этого зависит формирование соответствующего фундамента.

Основные виды кладок:

  1. В четверть кирпича. Кладка используется для формирования перегородок, печей, каминов. Толщина стены составляет 65 мм.
  2. В половину кирпича. Вариант кладки является самым простым и экономным из всех имеющихся видов. Освоить ее может даже человек, который никогда не занимался строительством стен из кирпичей. Используется для возведения межкомнатных перегородок, а также для отделки фасада. Толщина стены будет составлять 125 мм при использовании стандартного материала. Для строительства несущих стен вид кладки не используется, так как ее ширина должна быть от 250 до 380 мм.
  3. В кирпич. Ширина стены при данном виде укладки составляет 250 мм, поэтому ее можно использовать для строительства перегородок, цоколя, несущих стен одноэтажного дома, вторых этажей и хозяйственных построек. При формировании несущей стены необходимо дополнительно укреплять камни арматурой. Кирпичные ряды формируются попеременно: первый — по два камня вдоль, второй — поперек.
  4. В полтора кирпича. Данный вид используется для возведения несущих стен в строительстве домов от одного до трех этажей. При его использовании отпадает необходимость дополнительно декорировать фасад здания. Ширина стены составляет 380 мм.
  5. В два кирпича. Вид укладки используется для формирования стен, которые будут испытывать большую нагрузку: потолочные перекрытия, бытовая техника и т. д. Используется для строительства наружных, несущих стен и межкомнатных перегородок при необходимости. Ширина кладки будет составлять 510 мм.
  6. В два с половиной. Толщина стены составляет 640 мм. Кирпичную укладку используют для формирования любых видов стен, которые будут выдерживать большую нагрузку.

В ширину кладки включается толщина раствора. При планировании ее принято считать равной 10 мм. На практике она может отличаться на 2-3 мм.

Перевязка и названия рядов

Для создания прочной и монолитной стены необходимо соблюдать основные правила кладки. Швы между камнями являются слабым местом, поэтому для их укрепления кирпичи укладывают со смещением. Такой метод работы называется «перевязка». Благодаря ему отдельные камни формируют монолитную стену и происходит равномерное распределение нагрузки.

В строительной практике используют два вида перевязки: однорядная и многорядная, которая включает в себя дополнительный вид — трехрядную перевязку.

  • тычковый — ряд кирпичей выложен вперед маленькой боковой частью;
  • ложковый — лицевая сторона выложена длинной узкой частью.

Начало кладки начинается с формирования тычкового ряда. При завершении возведения стены также выкладывается тычковый ряд. Обязательное условие — кирпичи должны быть целыми.

Однорядная перевязка

Данный метод представляет собой поочередную укладку тычковых и ложковых рядов: первый ряд — «тычком», второй — «ложком» и т.д. Перевязка имеет дополнительное название — цепная.

  • при возведении постройки первый и последний ряды кладутся тычками вперед;
  • в каждом последующем ряде поперечные швы смещаются на 1/4 кирпича, продольные — на 1/2;
  • камни в каждом следующем ряде должны располагаться так, чтобы перекрывать швы нижележащих.

Метод однорядной перевязки используется для строительства основных стен. Кладка выглядит аккуратно, поэтому дополнительно декорировать фасад при ее применении не нужно.

Цепной метод позволяет равномерно распределять нагрузку, но при этом является трудоемким процессом. Сложность заключается в том, что приходится формировать большое количество неполномерных кирпичей. Расход материала повышается за счет сколов и остатков четвертинок.

Схемы кладки стен

Однорядная укладка стены формируется в полтора или два кирпича. При применении второго варианта наружная верста — два ложковых ряда выходят на улицу, а внутренняя верста — внутрь строения. Для кладки этих рядов необходимо использовать качественные и ровные камни.

Читайте также:
Светильники для кухни и их выбор с учетом особенностей светодиодных конструкций

Модель примыкания внутренних перегородок к стенам.

Схемы углов

Углы являются основой для возведения стен строения. Кирпичная кладка начинается с выведения углов. После этого между ними натягивается веревка или леска, и работа продолжается по выбранной схеме. Для формирования углов потребуются не только целые изделия, но и половинки, четвертинки и трети четвертинок кирпичей.

Для формирования углов используют схемы перевязки в один, полтора и в два кирпича.

Многорядная перевязка

Метод данного вида представляет собой кладку, которая состоит из нескольких стенок. Ширина каждой стенки равна половине кирпича. Пошаговые действия при выполнении данного типа укладки:

  • первый ряд формируется чередованием ложковой и тычковой частью материала;
  • второй ряд — последовательность укладки наоборот «тычок» — «ложок»;
  • с третьего по шестой — ряды укладываются только ложковой частью с перевязкой швов в пол кирпича. Далее кладка повторяется.

Для формирования части стены между дверями и окнами, столбов рекомендуется применять трехрядную перевязку: на один тычковый ряд — три ложковых.

При использовании схемы многорядной перевязки расход неполномерного кирпича уменьшается. Кладка осуществляется быстрее, чем однорядная перевязка, но при этом прочность стены ниже.

Схемы кладки стен

Формирование стен своими руками осуществляется в два или в два с половиной кирпича. Для правильного смещения швов используются мелкие части кирпича.

Модель кладки стен

Модель перевязки примыкающих стен

Схемы кладки углов

Прямоугольные углы в строительной практике выводят при помощи специального металлического угольника — порядовки. Такой инструмент упрощает процедуру выравнивания углов. С его помощью делают отметки по всем углам. Новичкам необходимо при выполнении работы использовать это приспособление.

Для правильного формирования углов с использованием многорядной перевязки ниже представлены схемы в один и в полтора кирпича.

Раствор для кирпичной кладки

Для прочности стены важно приготовить качественный раствор. При возведении домов и других сооружений используют цементные растворы, известковые и цементно-известковые смеси.

Раствор из известки применяется для сооружения межкомнатных перегородок, установки каменных ограждений.

Для его приготовления выполнять следующие действия:

  1. Смешать одну часть извести и две–пять частей мелкозернистого песка до получения однородной массы.
  2. Добавить воды в таком количестве, чтобы смесь достигла консистенции средней густоты.
  3. Массу мешать до тех пор, пока в ней не останется комков и примесей.

Раствор из цемента является популярным средством для формирования кирпичных сооружений. Его используют для укладки стен толщиной до 250 мм. Для приготовления качественной смеси необходимо использовать цемент не ниже марки М400.

  1. Смешать сухую смесь: цемент — одна часть, мелкозернистый песок — три–шесть частей. Количество песка зависит от марки цемента.
  2. Налить воды, и замешать раствор до получения однородной массы.

Цементный раствор является малоподвижным и жестким. Для увеличения эластичности в него добавляют моющие средства для посуды, жидкое мыло или покупные пластификаторы.

Цементно-известковая смесь лучший вариант для кирпичной кладки. Он отличается особой пластичностью и хорошими эксплуатационными характеристиками после застывания. Раствору при помощи колера можно придать цвет кирпича для формирования декоративной отделки.

  1. Смешать сухую смесь: цемент и известку по одной части, песок — пять частей. Компоненты хорошо перемешать.
  2. Добавить воды для получения густой однородной массы.
  3. Для увеличения пластичности добавить средство для мытья посуды.

Готовую смесь необходимо использовать в течение двух часов, поэтому не стоит замешивать большое количество раствора. Через указанное время он начнет застывать или произойдет отделение воды.

Техника кладки кирпича

Существуют три основные вида техники укладки кирпича: «вприсык», «вприжим» и «вприсык с подрезкой».

Перед тем, как приступить к основной работе, необходимо выполнить следующие действия:

  • определиться с видом кладки и перевязки;
  • подготовить необходимые инструменты;
  • приготовить раствор.

Кирпичные стены необходимо выкладывать при температуре не ниже +7 градусов. При несоблюдении условия застывший раствор будет крошиться. При проведении строительства при пониженных температурах необходимо добавлять в раствор противоморозные добавки.

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Главная особенность техники — применение эластичного раствора, который легко поддается смещению. Для правильного ее осуществления выполняются следующие действия:

  1. Выложить раствор по всей поверхности стены с отступом от внешних краев на 20–25 мм. Возле выложенных камней оставить чуть больше раствора для заполнения вертикальных швов.
  2. Взять кирпич в руки и положить его на острое ребро на 10–15 см от положенных уже камней.
  3. Плавным движением уложить его на основание, одновременно подтягивая в предыдущему камню. При этом действии раствор должен заполнить вертикальный шов.

Для прочности стены необходимо следить, чтобы швы между камнями были полностью заполненными.

Техника «вприжим»

Особенность техники — применение жесткого раствора и трудоемкость выполнения. Неопытному строителю самостоятельно сложно будет осуществить качественную работу. Пошаговое выполнение техники:

  1. Раствор положить на несколько кирпичей — от трех до пяти штук. Расстояние от внешних краев должно быть 12–15 мм.
  2. Взять кирпич в руку и положить на раствор необходимой гранью.
  3. Другой рукой при помощи инструмента небольшое количество раствора прижать к предыдущему камню.
  4. Кирпич прижать к установленному камню, мастерок в этот момент убрать. Осуществить подрезку швов.

Вприсык с подрезкой

Техника выполняется аналогично кладке «вприсык». Отличительная особенность — раствор выкладывается на 12–15 мм от внешнего края стены. Подрезка швов осуществляется максимально быстро.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Для выполнения укладки кирпичей следует подготовить инструменты и материалы:

  • основной материал — кирпичи;
  • песок, цемент и воду для приготовления раствора;
  • бетономешалку;
  • металлический угол — порядовку;
  • лопату;
  • два–три ведра;
  • мастерок (кельму);
  • расшивку;
  • лазерный или строительный уровень;
  • молоток-кирку;
  • специальный отвес — груз на нитке;
  • правило;
  • шнур, веревку или леску.

При формировании кирпичной стены необходимо выполнять последовательно следующие виды работ:

  1. Вывести поочередно все четыре угла в несколько рядов.
  2. На основание будущего дома положить рубероид и нанести слой строительного раствора. Затем натянуть веревку (леску) по периметру строения. Натяжение должно быть достаточно тугим, от этого зависит ровность будущей стены.
  3. На первый кирпич наносится слой раствора и плотно прикладывается к углу. Следующие камни укладываются таким же способом.
  4. Проверять регулярно при помощи уровня ровность кладки.
  5. По каждому камню делать постукивающие движения, чтобы выступил лишний раствор. Его убирают специальным инструментом — мастерком.
Читайте также:
Приватизация машиноместа в ГСК

При строительстве несущих стен необходимо прокладывать арматуру через каждые пять–шесть рядов.

Особенности выполнения строительных работ при укладке кирпичной стены:

  1. Для крепления по периметру строения веревки (лески) применяют порядовки или гвозди. Порядовки закрепляются при помощи специальных скоб, которые крепятся в швы между кирпичами. На приспособлении имеются отметки, при помощи которых устанавливают необходимую толщину ряда. При использовании гвоздей веревка натягивается таким способом, чтобы она проходила по верхней грани внутренней и наружной части камня.
  2. При формировании первого ряда необходимо точно выполнять укладку, нельзя допускать искривления ряда выше или ниже. При нарушении технологии стена получиться неровной, и работу придется переделывать. Швы между кирпичами должны составлять семь-восемь миллиметров.
  3. Перед началом работы необходимо подготовить неполномерные кирпичи. Для этого используют молоток-кирку. Чтобы выполнить работу самостоятельно, новичку необходимо потренироваться. При проведении неправильных действий увеличится расход материала. На кирпиче делаются зарубки в соответствии с необходимым размером. Прикладывают кирку и резким ударом разламывают материал.

Кладку кирпича можно выполнить своими руками неопытному строителю. Для этого нужно выбрать подходящий вид и технику перевязки. Для первого раза лучше всего использовать наиболее простую технику формирования кирпичной стены.

Весенние работы в саду и огороде

Посеять семена на рассаду. В начале марта можно посеять среднеспелые и ранние сорта перцев и баклажанов. Они не любят пересадку, поэтому высевать семена лучше сразу в отдельные стаканчики.

В конце марта можно посеять поздние и среднеспелые сорта томатов. Они, напротив, любят пересадки и пикировку, поэтому высевать их можно в ящики или контейнеры.

Также в марте смело можно сеять на рассаду цветы – однолетние астры, вербены, дельфиниумы, гацанию, китайскую гвоздику, гелихризум, левкой, лобелию, львиный зев, петунию, шалфей, душистый табак.

Обрезать плодовые деревья и ягодные кустарники. В марте можно проводить любой вид обрезки – санитарную, формирующую, омолаживающую. Делать это лучше в первой половине месяца, чтобы до начала сокодвижения раны успели затянуться.

Поставить на проращивание клубни георгин. В конце мая их можно будет высадить в цветник, и они зацветут гораздо раньше, чем, если бы их посадили сразу в открытый грунт. Кроме того, можно будет нарезать и укоренить зеленые черенки георгин и таким образом получить больше посадочного материала.

Подготовить теплицу к предстоящему сезону. Вот список работ, которые важно сделать перед тем, как начнете заселять в теплицу растения:

  • проверьте прочность конструкции – возможно, где-то открутились гайки; если металлические конструкции заржавели, их нужно зачистить и покрасить;
  • помойте окна – это увеличит освещенность внутри теплицы на 30%;
  • обеззаразьте почву – полейте ее бордоской жидкостью или медным купоросом согласно инструкции;
  • внесите в почву удобрения – лучше всего перегной или компост;
  • согрейте грядки – накройте их черной пленкой или полейте горячей водой.

Привить плодовые деревья. В апреле деревья можно прививать любым способом. А чтобы прививки прижились, важно соблюдать главное условие: подвой (растение, на которое прививают) должен быть активным, с набухшими почками, а привой (черенок, который прививают) – спящим.

Обработать деревья и кустарники от болезней и вредителей. Весной нужно провести 3 опрыскивания:

До распускания почек – бордоской жидкостью или препаратом ХОМ. Это позволит уничтожить возбудителей большинства болезней.

Когда появятся первые листья – препаратом Фуфанон. Эта обработка только для ягодных кустарников – она поможет уничтожить клещей.

Когда появятся бутоны – препаратом Фуфанон. На этот раз опрыснуть нужно и деревья и кустарники – эта обработка позволит избавиться от большинства вредителей.

Подкормить сад. Весной растения начинают активно расти, поэтому им нужен азот.

Яблони и груши – в последние дни апреля: 3 стакана мочевины – разбросать по диаметру кроны и полить.

Смородина – в начале распускания почек: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма – 1 ведро на куст.

Крыжовник – когда начнут распускаться листья: 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст.

Малина – в середине апреля: 3 ст. ложки мочевины на 1 кв. м. Разборосать в междурядьях и заделать в землю граблями.

Посадить саженцы. Середина апреля – идеальное время для посадки абсолютно любых деревьев и кустарников: как плодовых и ягодных, так и декоративных.

Посеять холодостойкие растения. В конце апреля можно высевать:

  • овощи – морковь, свеклу, горох, бобы, чечевицу, брюкву и турнепс, бораго, горчицу, все виды капусты, все виды лука, кресс-салат, редис, репу, пастернак, ревень, руколу, листовые салаты, шпинат, щавель;

  • пряные травы – анис, иссоп, кинзу, котовник, лофант, любисток, монарду, мяту, петрушку, укроп, сельдерей, тимьян, тмин, фенхель;

  • цветы – аквилегию, амарант, анагалис, астру, космею, лихнис, люпин, наперстянку, календулу.

Посеять на рассаду овощи. В начале апреля – ранние сорта томатов. В конце месяца – огурцы, арбузы, дыни, тыквы, кабачки и патиссоны, лагенарии, поздние сорта кукурузы.

Высадить рассаду в теплицы. В апреле можно смело высаживать в теплицы томаты, перцы, баклажаны и огурцы.

Достать клубни картофеля для проращивания. Сделать это нужно за две недели до посадки – в середине апреля. Проращивать клубни надо в прохладном, но светлом помещении.

Читайте также:
Открытые полки на кухне — плюсы и минусы, отзывы, фото в интерьере

Раскрыть розы, клематисы и виноград. Укрытия надо снимать постепенно – сначала несколько дней подряд раскрывать их только на день, а потом, когда растения привыкнут, можно убрать защиту полностью.

Весенние работы на даче

Содержание:

  • 1 Работа на даче весной
    • 1.1 Подготовка теплицы
    • 1.2 Тёплые грядки
    • 1.3 Плёночные парники и теплицы
  • 2 Весенние работы на огороде
    • 2.1 Приготовьте компостный ящик
    • 2.2 Выполнение первых весенних посевов и посадок
    • 2.3 Подготовка к посадке клубней картофеля
  • 3 Посадка саженцев
    • 3.1 Посадка рассады овощных культур
  • 4 Работы на клубничных грядках
  • 5 Уход за розами
  • 6 Посадка и подкормка цветов
  • 7 Работы в плодовом саду
  • 8 Смотрите видео: весенние работы на даче

С приходом весны начинается не только уборка в саду, но и подготовка грядок к посеву. Какие работы с приходом весны выполнять на участке, мы частично осветили в статье: «Весенние работы на участке». Так что продолжим список.

↑ Работа на даче весной

Если обрезку деревьев и кустарников выполняют, когда ещё лежит снег, то для уборки территории следует дождаться просыхания грунта. А вот тогда уже надо сгрести прошлогодние листья и ветки, убрать мусор и экскременты животных. Самое время пересмотреть и выбросить сломанные, треснутые или разбитые предметы садового декора. А тем вещам, которые целые, но успели надоесть, можно дать новую жизнь.

↑ Подготовка теплицы

С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.

После обработки теплицы осматривают тепличный грунт, убирают мусор и прошлогодние растения, вносят органические и минеральные удобрения. Например, из комплексных удобрений используют суперфосфат или нитроаммофоску. Добавляют перегной (на 1 м 2 до 6 кг), компост или торф. В огуречную грядку вносят 5 кг перегноя, 50 грамм нитроаммофоски и 300 грамм древесной золы на 1 м 2. В те грядки, где планируется высаживать помидоры, перец и баклажан, перегноя добавляют в два раза меньше.

↑ Тёплые грядки

Если планируется создать тёплые грядки в теплице для ранних посадок или посева, то удаляют часть почвы (10–15 см) и вносят биотопливо. Его выкладывают слоем 20–30 см в широкие канавки (около 40 см). Потом досыпают сверху 15–20 см плодородной земли.

Из насыпи делают грядки и укрывают их плёнкой для ускорения разогрева и снижения теплопотерь.

Хорошим биотопливом будет свежий коровий либо конский навоз, который перемешивают пополам с соломой и сухими листьями.

↑ Плёночные парники и теплицы

На парники и теплицы натягивать новую плёнку надо с расчётом, чтобы ко второй- третьей декаде апреля в них посеять холодостойкие скороспелые культуры.

Первым делом осматривают старые каркасы или возводят новые. Ремонтируют при необходимости тепличные сооружения, окрашивают каркас в белый цвет. Выступающие части каркасного скелета и острые углы обматывают кусками старой плёнки или нетканым материалом. Хороший вариант, если парник или теплица возводится в форме арки:

↑ Весенние работы на огороде

Весной работы в огороде надо начать с подготовки почвы. Важно аккуратно пробудить землю, потом проще высаживать рассаду. Прогревают грядки с использованием чёрно-белой плёнки в два слоя. Её раскладывают на поверхности грунта. Когда установится тепло, почву начинают рыхлить граблями, но не глубоко, чтобы не нарушилась структура грунта.

Совет! Разогревают грунт, рассыпая на поверхности органические удобрения. Используют куриный помёт, компост, перегной. Органика одновременно и тепло выделяет, и удобряет будущие грядки.

Если грунт закислен, то проводят известкование. Мел, гашеную и негашеную известь, древесную золу, доломитовую муку, цементную пыль и иные кальцийсодержащие средства вносят в количестве 300–500 грамм на 1 м 2 . Вещества разбрасывают равномерно на поверхности грунта одновременно с минеральными удобрениями и перекапывают сразу после внесения, чтобы не допустить потерь азота из минеральных подкормок.

↑ Приготовьте компостный ящик

Компост относится к бесценному и бесплатному удобрению. Для создания компоста подойдут обрезанные тонкие ветви, листва, картофельные очистки, сорные травы и другие природные отходы.

Растениям нужны часто именно органические вещества. Поэтому компост позволяет вырастить хороший урожай без больших финансовых затрат.

Важно! Запрещено закладывать в компост природные отходы от больных или переболевших огородных культур, деревьев и кустарников: есть риск занести инфекцию на новые грядки.

↑ Выполнение первых весенних посевов и посадок

В апреле уже высевают на грядку семенной материал холодостойких культур. Посадки весной начинаются, когда грунт прогреется не менее, чем до +5°С.

Для посева и посадки холодостойких культур почва должна быть в мягкопластичном состоянии. Определить это легко: земля скатывается в не распадающийся жгутик толщиной 4 мм. Это значит, что грунт уже хорошо прогрелся и в нём содержится оптимальное количество влаги.

Важно! В этом состоянии грунт находится примерно две недели.

Если земля при скатывании начинает распадаться на кусочки, но при сдавливании получается создать связный жгутик, это твердопластичное состояние. И поэтому при посадке в такой грунт семенам и рассаде нужен полив. Когда комочек земли при сдавливании не меняет форму и не слипаются кусочки, то условия плохие для прорастания семян и приживаемости саженцев. Это означает, что в верхнем слое грунта нет влаги.

Что относится к холодостойким растениям:

  • редис;
  • бобы;
  • горох;
  • сельдерей;
  • морковь;
  • репа;
  • петрушка;
  • укроп;
  • яровой чеснок;
  • лук на зелень;
  • пастернак;
  • сверхранние сорта цветной и белокочанной капусты, брокколи.
Читайте также:
Пенополиуретан: что это такое и где применяется?

Важно! Для посева семян подбирают место для грядки на маловетреном и освещённом участке.

Если остались свободные грядки, то на них в апреле посейте сидераты. К ним относятся овёс, рапс, рожь, горчица. Эти культуры восстанавливают плодородие грунта. Когда сидераты подрастут, их заделывают в почву за 15-20 дней до посева или высадки основных культур.

↑ Подготовка к посадке клубней картофеля

Для ускорения прорастания клубней картофеля попробуйте такой вариант: опустите картофелины в горячую воду. Когда вода остынет, добавьте несколько кристалликов марганцовки. Через 5 минут клубни промойте, высушите, отделите друг от друга газетой и поставьте в тёплом место. Через 20 дней на клубнях появятся крепкие толстые росточки.

Для посадки отбираются здоровые клубни картофеля, имеющие вес от 70 до 100 грамм.

Чтобы вредители после посадки в грунт не «нападали» на картофель, выложите клубни на 15-20 дней на освещённое место. За эти дни в клубнях образуется ядовитый соланин (появится зеленоватая окраска кожицы), который отпугнёт вредных насекомых.

↑ Посадка саженцев

Если запланированы посадки саженцев деревьев и кустарников, то в разгар весны самое время для этого. Саженцы косточковых культур, такие как слива, вишня, черешня, любят тепло. И эти растения, посаженные в весеннее время, вырастут сильнее саженцев осенней высадки.

Также высаживают саженцы всех видов смородины, крыжовника, ежевики, малины. При посадках весной главное – успеть до момента набухания почек.

Посадку выполняют только в грунт, в котором нет промёрзших кусочков земли.

↑ Посадка рассады овощных культур

Подросшую рассаду для закаливания и проветривания следует с приходом тёплой погоды выносить на улицу. При этом надо обезопасить нежные росточки от солнечных лучей. В марте-апреле также продолжают высевать на рассаду семена разных сортов огурцов, ранних и среднеспелых помидоров, патиссонов, кабачков.

Чтобы вырастить устойчивую к болезням и вредителям рассаду, соблюдают температурный режим и плотность посадки.

Прошлогодние семена не используют без проверки на всхожесть. Для проверки берут по 10–30 семечек каждого вида овощей, раскладывают их ровным слоем между листочками бумажных салфеток. Затем салфетки с семенами помещают в ёмкость и хорошо увлажняют. Салфетка всё время должна быть влажной, а температура нужна не меньше +20 градусов.

Наблюдают за прорастанием семян: если всхожесть не больше 10%, то высевать такой материал нет смысла. Если проросло только 40-50% семян, то норму посева удваивают.

↑ Работы на клубничных грядках

Чтобы в июне лакомиться сочными ягодками, в начале апреля уделяют внимание клубнике! Особенно это касается молоденьких кустиков: надо проверить, как они растут. Если кусты выступили из грунта или, наоборот, углубились, осторожно возвращают их на место. С клубничных усов удаляют все старые и засохшие листочки. Весной садовой землянике нужна подкормка. Удобрить можно следующим раствором: на 10 л воды используют 15 г аммиачной селитры. Раствором поливают клубничные грядки. Разбрасывают и сухие удобрения: на 1 м 2 посадок используют 10 г удобрения, которое заделывают между рядками на глубину 10 см.

Работы на плантации садовой земляники весной всегда много. Первоочередной задачей является создание из-за застоя воды водоотводных канавок. Если осенью и зимой было много осадков, то может по всему участку стоять вода. Поэтому водоотводные канавки важны. Большинство дачников проводят и мульчирование клубники, что благоприятно скажется на будущем урожае:

Также весной следует обязательно окучивать кустики садовой земляники, чтобы прикрыть корни. В первой декаде апреля обрабатывают кустики клубники от вредных насекомых и болезней.

Важно! Если саженцы клубники посажены осенью, то с приходом весны их не удобряют аммиачной селитрой.

Избыток азота может привести в усиленному росту зелёной массы.

↑ Уход за розами

Какая же дача без роз! В середине или конце марта (всё зависит от вашего климата) самое время убрать с кустов роз накрытие и выполнить весеннюю обрезку. Проводят удаление поврежденных веточек и жирующих побегов (их легко увидеть – они прямые, намного толще других). Центральные побеги укорачивают на 2 см.

Подкормку под кусты вносят как минеральную (например, 2 ст. л. нитроаммофоски на 10 литров воды), так и органическую (к примеру, настоявшийся в воде в течении двух суток куриный помёт). Весной кусты роз без листьев опрыскивают 3% раствором бордоской жидкости. А вот если листочки уже появились, то 1% раствором.

↑ Посадка и подкормка цветов

На любимой клумбе освобождают от мусора и прошлогодних листьев многолетние цветы и высаживают новые растения.

Не забывают подкормить многолетники любым азотосодержащим удобрением. Цветы на даче добавляют своими яркими красками настроение, поэтому смело высевайте семена однолетних цветов и высаживайте рассаду.

Создайте клумбу, которая будет цвести до самых заморозков. И вы будете любоваться цветением весь сезон, когда первоцветы сменят другие цветы:

↑ Работы в плодовом саду

Весной с плодовыми деревьями много работы. Важно ещё в начале марта (когда температура не выше +5 градусов), до распускания почек провести обрезку для формирования кроны и омоложения дерева. Весной проводится побелка деревьев для защиты их вредителей и от ожогов, которые могут деревья получить от яркого весеннего солнца. Весной деревья проверяют на наличие дупел, которые при обнаружении заделывают.

Осматривают кору и ветви кустарников и деревьев на наличие паразитирующих насекомых. Поражённые участки лучше обрезать до здоровой ткани и сжечь. Хорошая идея – привлечение в сад птиц для уничтожения вредителей. Скворцы, синички, мухоловки с радостью прилетят на участок, если им будут приготовлены уютные домики.

Но! Если сад у вас из косточковых культур, то птиц дополнительно привлекать не стоит. Иначе они склюют будущий урожай.

Читайте также:
Пластиковые окна. Как не допустить ошибки при выборе изделия

Не забудьте позаботиться весной и о дачном домике. Не лишним будет проветривание погреба. Также стоит протопить помещение, чтобы ушла лишняя влажность. При необходимости сделайте небольшой ремонт.

Работы на даче с приходом весны всегда много. Вот поэтому не хватайтесь сразу за всё, берегите силы. Расставьте приоритеты, ориентируйтесь на составленный вами список весенних работ, и вы многое успеете. Желаем от весенних дачных работ получить только удовольствие!

↑ Смотрите видео: весенние работы на даче

Первый приезд на дачу весной – 15 важных дел, о которых вы не должны забыть

Добавление статьи в новую подборку

Вы уже наверняка думали, с чего начать уход за участком весной. Впереди много дел, кажется, что времени на все не хватит. Но не волнуйтесь, мы расскажем об основных работах. Теперь вы будете уверены, что самое важное успешно выполнено!

Долгожданная весна в саду и огороде порой приходит неожиданно. В природе все продумано, и когда первое тепло сменит холода, дача проснется от зимнего сна. Появятся первые ростки зелени и жужжащие насекомые, нальются соком почки деревьев.

После зимовки растения и почва особенно нуждаются в вашем уходе, поэтому постарайтесь уделить внимание каждому уголку участка. А мы подскажем, какие важные дела стоит сделать на даче весной, с чего начать в первую очередь. Берите на заметку!

1. Обрежьте деревья и кусты

Работы на даче весной лучше всего начать в саду, где стоит провести санитарную обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Для этого снимите зимние укрытия, удалите больные, слабые и сломанные ветки, а также те, которые мешают друг другу расти.

Не забудьте очистить от старой коры штамбы – нижние участки ствола от корневой шейки до первых ветвей. Удалите мхи и лишайники, а также заделайте большие трещины: очистите их острым ножом до здоровой ткани и обработайте садовым варом.

Срезы должны быть ровными. Не оставляйте пеньков, которые могут стать источниками инфекций.

Малина на даче весной также требует обрезки. Следует удалить ослабленные побеги и пять верхних почек, чтобы простимулировать формирование прикорневой поросли. Внимания потребуют и смородина с крыжовником – проредите кусты и удалите подмерзшие, а также пораженные болезнями и вредителями ветки.

2. Уберите мусор на участке

Дача ранней весной порой выглядит неопрятно из-за скопившегося мусора. Поэтому аккуратно сгребите листья и ветки, уберите остатки прошлогодних плодов и экскременты животных. Пластиковые бутылки и целлофановые пакеты вынесите в мусорные контейнеры, а органику сложите в компостную кучу – она вам еще пригодится.

Подождите, пока земля немного просохнет после таяния снега, и приступайте к работе. Так уборка участка весной пройдет намного проще.

Также самое время попрощаться с устаревшим садовым декором, сломанными инструментами и разбитыми горшками. Некоторым вещам можно попробовать дать новую жизнь.

3. Подготовьте теплицу к новому сезону

Осмотрите теплицу, если необходимо – подремонтируйте. Затем промойте внутри и снаружи. Для поликарбоната можно использовать раствор марганцовки, для металла и пластика – уксуса, для металлопрофиля – гашеной извести. Деревянные поверхности достаточно промыть обычной водой. Стоит также провести дезинфекцию против вредителей с помощью специальных препаратов, которые продаются в магазине.

После перекопайте почву и внесите, например, нитроаммофоску или другое комплексное удобрение. Хорошо использовать и перегной (до 6 кг на 1 кв.м), а также торф или компост. Дозы рассчитайте с учетом потребностей выращиваемых культур.

4. Подготовьте грядки для будущего посева

Работы в огороде весной начинаются с подготовки земли. Важно аккуратно пробудить почву, чтобы потом было проще при высаживании рассады. Прогреть грядки легко с помощью черно-белой двухслойной пленки, которую раскладывают на поверхности. А позже, когда потеплеет, начинайте рыхление граблями, но не слишком глубоко, чтобы не нарушать структуру почвы.

Отличный способ разогреть почву: добавить в нее органику – компост, навоз, куриный помет и т.д. Эти материалы будут выделять тепло и одновременно удобрять будущие грядки.

Если земля слишком кислая, нужно провести известкование. На 1 кв.м внесите 550 г извести и хорошо подрыхлите почву на глубину до 6 см. Теперь ваши растения будут защищены от наростов на корнях (килы) и проволочника! А чтобы подкормить почву, обязательно внесите азотные удобрения (5-12 г на 1 кв.м).

5. Займитесь прививкой деревьев

Любимая вишня перестала плодоносить, а плоды с яблони потеряли былую сладость? Значит, настало время перепривить деревья! Такой способ позволяет омолодить растение и получить хороший урожай нескольких сортов. Перед процедурой тщательно отберите родительское дерево и черенок. И помните, что залог успешной весенней прививки – начать ее во время сокодвижения, когда растение полно жизненных сил.

Для прививки выбирают близкородственные растения, но необязательно в рамках одного вида. Например, черенок груши может прижиться на ирге, айве и даже рябине! Слива и персик будут прекрасно расти на войлочной вишне, а японская айва – на боярышнике.

6. Займитесь приготовлением компоста

Компост – бесценное удобрение, которое под силу приготовить даже начинающему дачнику. Для него используют обрезанные ветви, листья, картофельные очистки, луковую шелуху и другие природные отходы. Растениям часто не хватает именно органических веществ, поэтому такой способ позволит вырастить хороший урожай с минимумом финансовых затрат.

Не закладывайте в компост листья от больных деревьев, чтобы не занести с ними инфекцию.

7. Проведите первые весенние посевы овощей и зелени

В апреле уже можно высевать на грядку семена холодостойких культур. Даже если ваш участок расположен в теплом, укрытом от ветра месте, посадки весной начинают только после того, как почва прогреется не меньше, чем до 5°С.

Читайте также:
Рисунки из штукатурки в технике Сграффито

Что можно высевать ранней весной:

  • бобы;
  • горох;
  • морковь;
  • петрушку;
  • укроп;
  • пастернак;
  • репу;
  • сельдерей;
  • яровой чеснок;
  • ранние сорта белокочанной, цветной капусты и брокколи.

Для посева семян овощей выбирайте хорошо освещенный маловетреный участок.

На свободных грядках посейте холодостойкие сидераты, которые восстанавливают плодородие почвы. Хороший вариант – рожь, озимый и яровой рапс, горчица, овес и др. Подросшие, но не успевшие зацвести сидераты заделывайте в почву за 2-3 недели до высадки или посева основной культуры, чтобы они успели разложиться и удобрить землю.

8. Посадите саженцы

Весна на даче в самом разгаре, а значит, пора украсить участок новыми деревьями и ягодными кустами. Саженцы вишни, черешни, сливы любят тепло, поэтому если высадить их в это время, они вырастут сильнее растений осенней посадки. Также подготовьте саженцы смородины, крыжовника, малины. Главное – успеть до набухания почек. И помните, что перед процедурой следует удалить засохшие ветви и корни.

Высадка саженцев производится только в прогретый грунт без промерзших комьев земли.

9. Подкормите клубнику (садовую землянику)

Чтобы летом лакомиться сочными ягодами, не забудьте уделить внимание садовой землянике! Особенно нуждаются в заботе молодые растения: проверьте, правильно ли они растут. Если кустики выступили из земли или слишком углубились, осторожно верните их на место.

Удалите с земляничных кустов старые листья

Очень важно подкормить садовую землянику, для этого разведите в ведре воды 17 г аммиачной селитры и полейте грядки или разбросайте удобрение в сухом виде. На 1 кв.м – 10 г аммиачной селитры, которую заделывают на глубину 10 см между рядами и засыпают землей.

В первый год после посадки землянику аммиачной селитрой не удобряют. Это может привести к избытку азота, что плохо скажется на будущем урожае.

10. Откройте и подкормите розы

Самое время снять с роз укрытие и провести весеннюю обрезку. Удалите поврежденные ветви и жирующие побеги (они прямые, гораздо толще остальных), укоротите на 2 см центральные ветви.

Чтобы розы на даче весной и весь сезон были здоровыми, опрыскайте их 3%-ной бордоской жидкостью. Если листья уже разворачиваются, то 1%-ной.

Для подкормки можно внести комплексные минеральные удобрения, например, нитроаммофоску – 2 ст.л. на 10 л воды. Отличной подкормкой станет куриный помет. Под куст достаточно одного совка.

11. Посадите и подкормите цветы

Уделите внимание любимому цветнику и высадите новые растения. Весна – идеальное время для посадки луковиц и клубней (гладиолусы, георгины, лилии т.д.).

Цветы на даче весной добавят ярких красок, поэтому смело доставайте припасенные семена однолетников и высаживайте рассаду. И обязательно подкормите многолетники. Отличная идея – создать клумбу непрерывного цветения, которая будет радовать красивым пейзажем весь сезон, или разбить необычный цветник.

12. Подготовьте к посадке клубни картофеля

Чтобы ускорить прорастание картофеля, попробуйте такой способ: опустите клубни в горячую воду, а когда она остынет, добавьте немного марганцовки. Затем клубни промойте, просушите, прослоите газетой и перенесите в теплое место. После такой процедуры через 3 недели на них появятся крепкие здоровые ростки. Таким образом вы ускорите всхожесть!

Для посадки отбирайте только здоровые клубни картофеля весом 70-100 г.

Чтобы вредители не тронули картофель, можно выложить клубни на 3 недели на освещенное место. За это время в них образуется ядовитый соланин, который легко определить по зеленоватой окраске кожуры.

13. Позаботьтесь о рассаде овощей

Подросшую рассаду выносите для проветривания на теплый воздух. При этом обеспечьте защиту от солнечных лучей. А также продолжайте высевать на рассаду семена огурцов, ранних томатов, патиссонов, кабачков.

Чтобы рассада была устойчивой к болезням и вредителям, в первую очередь соблюдайте плотность посадки и температурный режим.

14. Обработайте деревья и кусты против болезней и вредителей

Опередите вредителей, которые хотят полакомиться вашим будущим урожаем! В этом поможет обработка сада весной, которую лучше всего проводить с помощью опрыскивания бордоской жидкостью. Чтобы не обжечь растения, тщательно соблюдайте пропорции: используйте 3%-ный раствор при обработке растений до набухания почек и 1%-ный – после набухания.

Осмотрите ветви и кору на наличие паразитов. Пораженные участки лучше всего отрезать и сжечь. Отличная идея – привлечь на свою сторону птиц, чтобы они уничтожали вредных насекомых. Скворцы, синицы, мухоловки и другие пернатые с радостью посетят ваш участок, если вы приготовите для них уютные домики.

Если у вас в основном косточковый сад, то птиц лучше не привлекать, чтобы они не испортили будущий урожай.

15. Позаботьтесь о дачном домике

Как только приходит весна, крыша, дом и погреб отсыревают. Растаявший снег и прошедшие морозы часто оставляют неприятные последствия. Поэтому не лишним будет проветрить и протопить помещение, сделать небольшой ремонт.

Проверьте, не протекает ли крыша дачного дома

С началом сезона важно сделать дом пригодным для ночевки. Для этого заранее обработайте все поверхности препаратами от насекомых и грызунов. Можно использовать мышеловки или привезти кота, который наверняка соскучился по дачным приключениям.

Работы на даче весной всегда будет много, поэтому берегите свои силы. Не стоит сразу до седьмого пота трудиться на любимых сотках. Расставьте приоритеты, ориентируясь на приведенный список, и вы многое успеете. Возможно, даже больше, чем вам казалось сначала.

Делайте перерывы, наслаждайтесь теплыми деньками и не забудьте устроить пикник в честь первого приезда на дачу. Желаем вам получить удовольствие от весенних дачных работ!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: