Противопожарные двери (54 фото): алюминиевые, стеклянные и деревянные огнестойкие изделия, размеры и типы

ГОСТы на противопожарные двери и ворота

  • ГОСТ 30247.0-94: основное содержание стандарта
  • ГОСТ Р 53307-2009: метод испытания на огнестойкость дверей
  • ГОСТ 31173-2003: стальные двери, классификация изделий
  • ГОСТ Р 57327-2016: классификация дверей, технические условия
  • Для предотвращения распространения пожара в квартирах, складских или офисных помещениях, нередко устанавливают противопожарные двери. Блочная конструкция таких дверей относится к элементам пассивной противопожарной защиты.

    Их изготавливают из стекла, стали, алюминия, дерева и пр. Оснащение дверей специальной фурнитурой, доводчиками, блокирующими приспособлениями, дымоизоляцией, а также применение огнеупорных материалов, включая огнестойкий герметик – все вместе минимизирует риск распространения пожара и уменьшает разрушительные последствия в случае его возникновения. Требования, предъявляемые к противопожарным конструкциям, прописаны в государственных стандартах.

    Противопожарные двери: ГОСТ как основные требования к конструкциям

    Установка противопожарных дверей направлена на сдерживание распространения огня в случае возгорания и обязательна для помещений:

    • с большим скоплением людей (торговые центры, больницы, школы, детские сады);
    • с затрудненной эвакуацией (чердаки, подвальные и полуподвальные помещения, лифты);
    • с большим количеством бумажной документации в качестве межкомнатных (библиотеки, архивы);
    • с постоянно функционирующим электрооборудованием (серверные, щитовые);
    • с единственным эвакуационных выходом.

    Кроме того, их следует устанавливать для разделения:

    • технической/офисной и жилой зон между этажами или в переходах;
    • цехов с различными этапами производства, складов и бытовых помещений для сотрудников.

    ВНИМАНИЕ! При установке противопожарных дверей в детских учреждениях, торговых центрах или больницах, рекомендовано использование датчиков задымления, антипанических устройств и других приборов, способствующих скорейшей эвакуации из помещения.

    Типы противопожарных дверей: конструкционные особенности, материал изготовления

    В соответствии с СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97*) отличительными чертами противопожарных дверей является удобство и надежность их эксплуатации. Изделия бывают:

    • раздвижные или подъемно-опускные;
    • распашные (одно- и двупольные).

    ВАЖНО! Раздвижные и подъемно-опускные двери не могут устанавливаться на эвакуационных выходах. Во всех других случаях они отлично справляются со своими функциями защиты от распространения огня.

    Чаще других при производстве противопожарных дверей используются такие материалы:

    • металл (сталь);
    • дерево (со специальной пропиткой);
    • огнестойкое стекло;

    Дверь может быть изготовлена целиком из одного материала либо быть комбинированной, например, металлическое полотно с окном из нескольких слоев стекла с прослойками термостойкого геля.

    Степень огнестойкости изделия играет ключевую роль. В зависимости от использованных материалов и конструкционных особенностей дверей, она способна удерживать распространение пожара в течение 15, 30, 60 и более минут.

    СПРАВКА! Двери лифтовых шахт должны сохранять целостность во время пожара не менее 30 минут.

    Стандартная маркировка противопожарных дверей по ГОСТу

    Существует единая система маркировки противопожарных дверей, в которой каждая особенность отражается с помощью буквенно-цифрового обозначения, где фигурируют:

    • назначение изделия, обозначаемое аббревиатурой ДПС или ДПСО – дверь противопожарная стальная глухая или с остеклением;
    • показатели, описывающие конструктивное исполнение: 01 – однопольная и 02 – двупольная;
    • размеры по высоте и ширине в мм;
    • направление открывания: пр. – правое и л. – левое;
    • степень огнестойкости и дымогазонепроницаемости (EIS-15, 30, 60, 90 и т.д.);
    • ТУ на изделие.

    Например, ДПСО 01 2100-1200 л. EI 90 ТУ ХХХ расшифровывается как: дверь противопожарная стальная с остеклением однопольная, высотой 2100 мм и шириной 1200 мм, открывание влево. Предел огнестойкости составляет 90 минут по потере целостности и теплоизоляции, ТУ ХХХ.

    ВАЖНО! Все дополнительные детали относительно материала исполнения двери, ее прочностных характеристик и иные уточнения, допускается вносить до или после основного условного обозначения.

    ГОСТ 30247.0-94: основное содержание стандарта

    Стандарт определяет требования к испытаниям строительных конструкций в целом и отдельных элементов заполнения проемов на огнестойкость с установлением граничных показателей огнестойкости для конкретного образца.

    Принцип испытаний основан на тепловом воздействии на изделие, пока не наступит одно или несколько предельных состояний, в зависимости от предназначения тестируемого объекта.

    Испытания проходят на стендовом оборудовании, которое включает в себя:

    • печи, оборудованные системой подачи и сжигания топлива;
    • приспособления для крепления изделия на печи;
    • устройства для проведения замеров и их регистрации.

    СПРАВКА! По итогам испытаний производится оценка результатов и составляется протокол испытаний, являющийся обязательным документом для сертификации.

    ГОСТ Р 53307-2009: метод испытания на огнестойкость дверей

    Государственный стандарт описывает метод, при котором определяется промежуток времени между началом теплового воздействия на конструкцию и наступлением искомого предельного состояния.

    ВАЖНО! Во время испытаний производится одностороннее тепловое воздействие.

    Метод применяется для тестирования на огнестойкость дверей (глухих и со светопрозначным заполнением до 25%), люков и ворот, и определяет такие предельные состояния, как:

    • Утрата целостности изделия (E), выраженная появлением стойкого (более 10 секунд) пламени на образце, тлении внутреннего наполнения двери, образовании сквозных щелей в дверном блоке или выпадении блока из ограждающей конструкции.
    • Потеря теплоизолирующих свойств (I), если температура необогреваемой части образца с момента начала испытания возросла более чем на 140°С, либо составила 300°С, независимо от начальных параметров.

    Дымогазопроницаемость (S) является добавочной опцией и регулируется ГОСТ Р 53303-2009.

    Испытания проводятся с помощью:

    • испытательной печи;
    • системы дымовых каналов для обеспечения давления в огневой камере печи;
    • устройств для определения и фиксирования промежуточных и конечных результатов.

    ГОСТ 31173-2003: стальные двери, классификация изделий

    Данный стандарт – базовый для изготовления стальных противопожарных дверей, хотя, по сути, в нем прописано, что он не распространяется на изделия с дополнительными требованиями к пуле- и взрывостойкости, пожаробезопасности и влиянию агрессивных сред. Причиной этого является отсутствие ГОСТа на изготовление противопожарных дверей – упор идет на технические условия (ТУ), по которым изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 31173-2003 и при этом подтвердить огнестойкость во время испытаний по ГОСТ Р 53307-2009 и ГОСТ 30247.0-94.

    СПРАВКА! Чтобы иметь возможность выпускать противопожарные двери, необходимо получить противопожарный сертификат – его выдают только на основании ТУ и успешно пройденных испытаний конструкций на огнестойкость.

    Основная классификация стальных дверных блоков распределяется следующим образом, исходя из:

    • назначения (внутренние и наружные);
    • вариаций конструктивных исполнений (различные виды дверных коробок, количество полотен, направление и метод открывания, число контуров уплотнений в притворе);
    • способов отделки (порошковая окраска или лако-красочное покрытие, облицовка декоративными материалами: кожей, шпоном, стеклом, металлом и пр.);
    • защитных показателей, в зависимости от применения класса замков, прочности конструкции и использования дополнительных охранных приспособлений;
    • эксплуатационных характеристик (теплопередача, звукоизоляция, водо- и воздухопроницаемость);
    • механических показателей, основанных на прочности изделий.
    Читайте также:
    Пихта одноцветная: обзор лучших сортов и правила выращивания

    По количеству полотен двери делятся на одно- и двупольные, с вариациями по ширине полотна, направлению открытия (внутрь или наружу, вправо или влево) и наличию неподвижных горизонтальных или вертикальных вставок.

    Что касается дверей с охранными свойствами, то самая простая должна быть оснащена замком III-IV класса и блокировочным противосъемным приспособлением. Чем выше охранные функции двери, тем больше требований к ней выдвигается: высокие прочностные характеристики (класс М1, М2), усиленные петли, многоригельные замки по периметру и пр.

    ВНИМАНИЕ! Дверные полотна – это сварная конструкция из стальных листов и профилей. Соединение частей конструкции с помощью сварных работ выбрана из-за повышенной прочности готового изделия. Допустимо использовать и другие методы, при условии, что прочностные характеристики дверного блока будут аналогичными сварным либо превышать их.

    ГОСТ Р 57327-2016: классификация дверей, технические условия

    Этот государственный стандарт уточняет технические требования пожаробезопасности, отраженные в законе №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении заполнения проемов в строительных противопожарных конструкциях.

    Конструкционные типы дверей разнообразны и классифицируются по следующим параметрам:

    • глухие или с остеклением;
    • с открыванием влево или вправо;
    • одно- или двупольные, где вторые изготавливаются с полотнами как разной, так и одинаковой ширины;
    • с фрамугой;
    • с коробкой замкнутого типа с порогом с притвором или без него;
    • с коробкой замкнутого типа с порогом без притвора и приставным или выдвижным порогом;
    • с коробкой П-образного типа без порога, с приставным порогом или выдвижным порогом;
    • с одним, двумя или более контурами уплотнений в притворе.

    Другая классификация, отображенная в данном нормативном документе, определяет предел огнестойкости и поясняет типы дверей:

    • EI 15, 30 и 60 – это тип 3, 2 и 1, соответственно. К этой категории относятся все двери без дымогазонепроницаемой защиты и с остеклением не более 25% площади полотна изделия.
    • EIS 15, 30 и 60 – это тип 3, 2 и 1, соответственно, к которым относятся дымогазонепротизаемые двери, исключая изделия, остекленные более чем на 25%.

    Цифра от 15 и выше рядом с обозначеними EIS и EI, указывает на время выдерживания конструкцией воздействия жара и окрытого огня. Указывается меньший из двух/трех показателей по следующим параметрам, где:

    • E – максимальное время сохранения целостности изделия, после чего дверь деформируется и допускает проникновение продуктов горения и пламени за ее пределы;
    • I – период, по истечении которого конструкция теряет теплоизолирующие свойства;
    • S – потеря способности сдерживать распространение дыма или газа.

    Отсутствие в обозначении буквы S обозначает, что изделие не обладает способностью защищать от дыма и газа.

    ВАЖНО! В отдельных случаях маркировка включает два или три параметра, каждый из которых имеет собственные временные границы. E 60/I 30/S 15 указывает, что целостность двери нарушится через час, потеря теплоизолирующий свойств наступит через 30 минут, а дым и газ смогут просачиваться уже через четверть часа.

    Существуют показатели огнестойкости, отличные от указанных в ГОСТ Р 57327-2016 и не ограничивающиеся 60 минутами. Так, временные периоды стойкости конструкции могут достигать предельного значения в 360 минут.

    Металлические противопожарные двери EI 60, EI 30

    Чаще всего применяют противопожарные двери с защитой EI 30 и EI 60. Их монтируют на путях эвакуации людей из охваченного пожаром жилого дома, офисного здания, производственного цеха, торгового или административного центра, Они отлично справляются с задачами замедления распространения огня по зданию – дают запас времени полчаса для EI 30 и час для EI 60, чтобы провести эвакуацию и дождаться реагирования пожарных бригад.

    ВНИМАНИЕ! 30 и 60 минут – время, основанное на статистических данных, по которым выгорание жилого помещения происходит в течение 20 минут, а нежилого – 40 минут. Этот факт делает нецелесообразным применение дверей с многочасовой защитой в большинстве случаев.

    Стандартное исполнение противопожарных дверей включает в себя:

    • полотно из стали;
    • замковый механизм из огнеупорных материалов, открывающийся изнутри без помощи ключа;
    • негорючий наполнитель.

    Для повышения эффективности, двери оснащают терморасширяющейся лентой, доводчиками и автоматическими порогами.

    Залючение

    Принимая решение установить противопожарные двери, покупайте только сертифицированную продукцию, которая изготовлена и протестирована в соответствии с действующими нормативными документами. В случае возникновения пожара это спасет жизни людей и минимизирует материальные потери.

    Противооткатный упор своими руками


    Противооткатный упор своими руками

    Перечень обязательных вещей в колесном транспортном средстве включает в себя обязательное наличие противооткатных упоров. Они предназначены для надежной фиксации автомобиля на склонах, в автосервисах или при замене колеса. Данное приспособление изготавливают из различных высокопрочных материалов: металл, пластик, резина и др.

    В зависимости от модели данного приспособления, держатели могут быть разных размеров, иметь различные крепления и способ фиксации. Треугольные модели лучше всего хранить в багажнике, закрепив их кронштейном. Складные упоры-клинья очень удобно хранить из-за их компактного размера в сложенном виде. Башмаки.

    Читайте также:
    Применение эпоксидных грунтовок по металлу и бетону

    We would like to show you a description here but the site wont allow us.

    А еще обратите внимание на то, что дачные занавески должны легко сниматься, поэтому в качестве креплений для них следует использовать кольца или прищепки. В данном случае легкие и симпатичные шторы закреплены на карнизе-штанге при помощи колец и прищепок: снять их.

    А я в «домике»! У тебя сколько рубинов? 50! Ого! Покеж, какая у тебя мельница? Этот диалог я подслушала на днях у соседских мальчиков. Они сидели на скамейке и тыкали друг у друга в телефонах. Оглянувшись вокруг, я не увидела.

    Высокая цена конкрета, и тем более самого абсолютного масла привела к замене его в парфюмерии на композиции из недорогих синтетических душистых веществ. альдегид анисовый, или обепин, пара-метоксибензальдегид — жидкость с приятным запахом мимозы, боярышника. Содержится в анисовом, фенхельном и многих.

    Далее склейте основания, аккуратно прострочите маску по всему периметру и проложите шов по краю крупной серой детали. Маска волка готова! Используя такую же технику можно создать и другой красивый новогодний костюм для мальчика своими руками, например, медведя. Оригинальные варианты костюмов.

    Для построения геометрически правильного короба достаточно закрепить стойки так, что бы полка выпрямилась. В качестве инструмента используем правИло и здесь так же удобней и я бы сказал обязательно действовать вдвоем. Прижимаем правило к полке снизу (центр правил в районе центральной.

    Для это надо лишь подбирать бумагу по цвету и вырезать из нее цветочные лепесточки соответствующей формы. Ниже даны некоторые примеры различного оформления конфетных цветочков. Новые сообщения: загрузка. Для организации праздничного стола: Занимательные сообщения TL: Для доброго домашнего благополучия: Сказки с.

    Довольно-таки интересным дизайнерским решением для преобразования пространства помещения является сооружение подиума. Эта конструкция представляет собой возвышение высотой от 15 до 55 сантиметров. С ее помощью можно легко поделить комнату своими руками на несколько функциональных зон, исправить пропорции помещения, а также.

    Полезное:

    Фото летних кухонь своими руками

    Фото летних кухонь своими руками Парковки и штрафы – новый .

    Прицеп с тормозами своими руками

    Прицеп с тормозами своими руками Модель двигателя A100N2 .

    Магнитные уголки для сварки своими руками

    Магнитные уголки для сварки своими руками Поделки из .

    Костюм русалки сшить своими руками

    Костюм русалки сшить своими руками В случае необходимости, .

    Сумка своими руками выкройка мастер класс

    Сумка своими руками выкройка мастер класс Рукодельничать я .

    Ниппеля своими руками

    Ниппеля своими руками В такой ситуации птицы намокают, что .

    Комод своими руками из дсп чертежи

    Комод своими руками из дсп чертежи Сделаем комод, тумбу .

    Дом ремонт своими руками фото

    Дом ремонт своими руками фото Независимо от того, какие .

    Противооткатные упоры для легкового автомобиля своими руками

    Противооткатный упор является незаменимым устройством при эксплуатации грузовых автомобилей. Другим названием на языке автовладельцев является «башмак», так как их форма его напоминает: прямоугольный треугольник с изгибом. При остановке водитель обычно ставит машину на ручной тормоз, но в некоторых случаях одного ручника может быть недостаточно.

    Например, при остановке на склоне горы, холма потребуется дополнительная мера безопасности – противооткатный упор, который обеспечивает удержание автомобиля при наклоне дорожного пути. Он способен выдерживать высокую нагрузку, поэтому может подойти как легковому, так и грузовому автомобилю.

    Противооткатный упор для грузовых автомобилей должен соответствовать определенным нормам качества, иметь сертификат. С их помощью легко предотвратить неожиданное перемещение машины. На данный момент упор должен быть обязательно у всех владельцев автомобилей.

    Конструкция противооткатных упоров

    Правила эксплуатации автомобиля обязывают владельцев всегда иметь противооткатные упоры для грузовых автомобилей. Требования к ним предъявляются следующие: они должны иметь конструкцию, отвечающую всем стандартам, а также выдерживать высокую нагрузку. При этом водитель должен соблюдать некоторые условия:

    • Упоры должны быть подходящего колесу диаметра.
    • Расположение упора.
    • Местоположение в багажнике легкового автомобиля (для грузовых должны находиться на кузове или в прицепе).

    Игнорирование данных условий грозит наказанием – крупным штрафом

    Бывает 2 вида конструкции противооткатных упоров: треугольный обычного типа и раскладной в виде упора-клина. Материалов, из которых изготавливается противооткатный упор для грузовых автомобилей, тоже два. Во-первых, это очень прочный, укрепленный пластик высокого качества. Во-вторых, это оцинкованная сталь. Для первого экземпляра степень нагрузки начинается от 800 кг и заканчивается на отметке 6500 кг. Для второго экземпляра минимальная выдерживаемая нагрузка равна 1750 кг и максимальная – 6500 кг.

    Казалось бы, что преимущество стального упора налицо, но существует ограничение. При перевозке горючих, легковоспламеняющихся жидкостей, материалов использование разрешается только пластиковых упоров по технике пожарной безопасности. Если же грузовая машина перевозит сыпучие материалы, например песок, то преимущественно использование стального упора, так как существует возможность попадания мелких элементов перевозимого груза в зазор между упором и дорогой, что в случае с пластиковыми может привести к откату автомобиля из-за уменьшенного коэффициента сопротивления упора и дорожного полотна.

    Разновидности и нюансы выбора

    В зависимости от типа конструкции, используемого материала, назначения и комплектации цена на противооткатные упоры может существенно отличаться. Выбирать их сугубо по фото настоятельно не рекомендую. Зато с их помощью вы точно будете знать, как выглядит башмак для машины или прицепа.

    Отталкиваясь от материала изготовления, выделяют 3 разновидности упоров:

    • Резиновые. Достаточно эластичные, надежные, но предназначенные для транспортных средств и прицепов с наименьшим весом, поскольку резина с сильными нагрузками не справится;
    • Пластиковые. В основе лежит высокопрочный пластик с разными добавками, в зависимости от производителя и конечных характеристик. Довольно распространенные конструкции, способные выдерживать более 6-7 тонн нагрузку на упор;
    • Стальные. Обладают повышенной прочностью, надежностью и долговечностью. Обычно самые дорогие, и подходят под определенные критерии. Выдерживают огромные нагрузки, часто применяются для защиты от самопроизвольного скатывания на тяжеловесном транспорте.
    Читайте также:
    Светодиодные светильники для спортзала: требования, расчет и преимущества

    Еще не будем забывать об конструктивных отличия.

    Различают треугольные классические упоры и складные. В первом случае это обычный башмак, которым пользуются большинство автомобилистов. Они недорогие, практичные, достаточно компактные и простые в применении.

    Вторая категория, куда входит упор складной конструкции, характеризуется эргономичностью и крайне компактными размерами в сложенном состоянии. Это позволяет занимать минимум места в багажном отсеке. Но складные упоры дороже.

    Полезные рекомендации

    Выбирая себе противооткатной упор, обратите внимание на следующие моменты:

    • предусмотрено ли к вашему транспортному средству требование использовать противооткаты;
    • обязательно ли использовать устройства при перевозке определенных грузов;
    • какая максимальная снаряженная масса выходит в составе автопоезда;
    • какой радиус закругления на ободе колеса.

    Вряд ли можно применить понятие универсального упора. Их выбирают под радиус колес, чтобы обеспечить максимально плотный контакт между закруглением башмака и прилегающего к нему колеса. Только так упор будет работать эффективно и обеспечит нужную степень устойчивости.

    Из личного опыта могу сказать, что башмаки никогда не бывают лишними даже при эксплуатации обычной легковой машины или прицепа до 750 кг. Они понадобятся при ремонте, остановке на уклонах и для обеспечения дополнительной личной безопасности. Это нужно ставить на первое место, а не риск вдруг получить штраф из-за отсутствующих противооткатов.

    А вы пользуетесь упорами и когда они вам пригодились? Обязательно напишите о личном опыте в комментариях, поделитесь своими наблюдениями и дайте другим читателям собственные советы.

    У меня на этом все. Спасибо за внимание! Не забывайте подписываться, комментировать, задавать вопросы и рассказывать о нас своим друзьям!

    (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

    Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

    Всем привет! Даже при банальной замене колеса, не говоря уже о ремонте, машина должна быть надежно зафиксирована. В противном случае может покатиться и упасть с домкрата. В лучшем случае повредите машину, в худшем — может вас придавить, вплоть до летального исхода.

    Поэтому всегда вожу в багажниках своих машин противооткатные упоры. Хочу поделиться личным опытом эксплуатации разных упоров, у меня их было три вида.

    1. Пластиковые упоры. Купил их первыми, не имея опыта. Выполнены из твердого и хрупкого пластика. Прожили у меня недолго, потому что при наезде на них колесом ломаются. Забыл их убрать после завершения работ с машиной и поехал, они сразу развалились на куски. Поэтому привожу их фото из Интернета. Не рекомендую покупать такие упоры, равно как и другие пластиковые.

    2. Резиновые упоры «Богатырь». Хорошие упоры, выполнены из твердой резины, можно сколько угодно по ним ездить, ничего им не будет. Продаются парами, связаны шнурком, видимо, чтобы не потерять, как варежки у детей. )) Лежат в машине жены, поэтому фото тоже из Интернета.

    Случается так, что автомобиль требуется припарковать на довольно крутом склоне, и далеко не всегда стояночный тормоз способен справиться с выполнением поставленной задачи. Это становится особенно критичным, если автомобиль имеет большую массу, а склон — под большим углом. Идеальным решением в таком случае является использование противооткатных упоров, которые вы можете купить в данном разделе нашего каталога.

    У нас представлена продукция от таких производителей как АтоТорг, РосСтар, Богатырь, МАЗ и др. При выборе данного аксессуара обратить внимание стоит, прежде всего, на материал и габариты изделия. Кроме того, согласно действующим ПДД, противооткатные башмаки должны закрепляться на кронштейнах, поэтому обращайте внимание на их наличие в комплекте.

    Мы также осуществляем продажу подставок и домкратов, с помощью которых вы сможете провести даже довольно сложный ремонт в дорожных условиях. Перед тем как купить такую оснастку, обратите внимание на предельно допустимую нагрузочную массу и диапазон изменения длины.

    Пластиковые упоры

    Самую распространенную ошибку, покупая противооткатный упор для грузовых автомобилей, совершают новички, не имеющие опыта. Они покупают твердые, но непрочные пластиковые изделия. Данные упоры быстро ломаются при наезде на них колесом. Также бывает ситуация, в которой водитель забывает перед продолжением движения их убрать, тогда в случае с пластиковыми от них остаются лишь небольшие кусочки.

    Пластиковые упоры являются очень хрупкими, недолговечными, поэтому приобретать их не рекомендуется, если в дальнейшем планируется эксплуатация в экстремальных условиях.

    Резиновые

    Более прочным, чем пластиковый, является резиновый противооткатный упор для грузовых автомобилей.

    Описание изделия, по словам многих покупателей, совпадает с реальностью. Резиновые упоры — очень хороший вариант для покупки, они выполнены из прочной твердой резины, если наехать на них, то они не сломаются, в отличие от пластиковых. Существует множество различных марок резиновых изделий, но качество у всех примерно одинаковое – хорошее.

    Металлические

    Самым прочным из представленных моделей является упор противооткатный металлический для грузовых автомобилей. Металл имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков по сравнению с пластиковыми и резиновыми аналогами. Во-первых, основным преимуществом металлических упоров является их прочность. Она в разы больше прочности резины или пластика. Во-вторых, возможно надежное использование складного варианта, который гораздо практичнее своих аналогов из других материалов; складной вариант будет занимать крайне мало места в багажнике по сравнению с обычным.

    Читайте также:
    Обработка древесины льняным маслом с воском пропорции

    Основным недостатком, иногда являющимся ключевым при выборе, является коррозийная неустойчивость, то есть при нарушении правил хранения изделие покроется ржавчиной и потеряет свою надежность и прочность. Использовать тогда противооткатный упор для грузовых автомобилей будет небезопасно.

    Разновидности и нюансы выбора

    В зависимости от типа конструкции, используемого материала, назначения и комплектации цена на противооткатные упоры может существенно отличаться. Выбирать их сугубо по фото настоятельно не рекомендую. Зато с их помощью вы точно будете знать, как выглядит башмак для машины или прицепа.

    Отталкиваясь от материала изготовления, выделяют 3 разновидности упоров:

    • Резиновые. Достаточно эластичные, надежные, но предназначенные для транспортных средств и прицепов с наименьшим весом, поскольку резина с сильными нагрузками не справится;
    • Пластиковые. В основе лежит высокопрочный пластик с разными добавками, в зависимости от производителя и конечных характеристик. Довольно распространенные конструкции, способные выдерживать более 6-7 тонн нагрузку на упор;
    • Стальные. Обладают повышенной прочностью, надежностью и долговечностью. Обычно самые дорогие, и подходят под определенные критерии. Выдерживают огромные нагрузки, часто применяются для защиты от самопроизвольного скатывания на тяжеловесном транспорте.

    Еще не будем забывать об конструктивных отличия.

    Различают треугольные классические упоры и складные. В первом случае это обычный башмак, которым пользуются большинство автомобилистов. Они недорогие, практичные, достаточно компактные и простые в применении.

    Вторая категория, куда входит упор складной конструкции, характеризуется эргономичностью и крайне компактными размерами в сложенном состоянии. Это позволяет занимать минимум места в багажном отсеке. Но складные упоры дороже.

    Полезные рекомендации

    Выбирая себе противооткатной упор, обратите внимание на следующие моменты:

    • предусмотрено ли к вашему транспортному средству требование использовать противооткаты;
    • обязательно ли использовать устройства при перевозке определенных грузов;
    • какая максимальная снаряженная масса выходит в составе автопоезда;
    • какой радиус закругления на ободе колеса.

    Вряд ли можно применить понятие универсального упора. Их выбирают под радиус колес, чтобы обеспечить максимально плотный контакт между закруглением башмака и прилегающего к нему колеса. Только так упор будет работать эффективно и обеспечит нужную степень устойчивости.

    Из личного опыта могу сказать, что башмаки никогда не бывают лишними даже при эксплуатации обычной легковой машины или прицепа до 750 кг. Они понадобятся при ремонте, остановке на уклонах и для обеспечения дополнительной личной безопасности. Это нужно ставить на первое место, а не риск вдруг получить штраф из-за отсутствующих противооткатов.

    А вы пользуетесь упорами и когда они вам пригодились? Обязательно напишите о личном опыте в комментариях, поделитесь своими наблюдениями и дайте другим читателям собственные советы.

    У меня на этом все. Спасибо за внимание! Не забывайте подписываться, комментировать, задавать вопросы и рассказывать о нас своим друзьям!

    (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Требования

    Согласно известным правилам, противооткатные упоры должны соответствовать следующим требованиям:

    1. Максимальная нагрузка, которую должны выдерживать упоры, равняется половине полной массе автомобиля.
    2. Должна обеспечиваться плотная установка под колеса.
    3. Должно быть исключено любое возможное проскальзывание по дорожному полотну упора.
    4. Обязан иметь сигнальный цвет: красный, оранжевый или желтый.

    Условия, представленные ниже, должны соблюдаться, когда используются противооткатные упоры для грузовых автомобилей. Требования ПДД к ним следующие:

    1. В транспортных средствах массой более 3,5 т (для грузовых машин) и 5 т (для автобусов) обязательно использование не менее двух упоров.
    2. Комплектация грузовых автомобилей массой более 3,5 т и автобусов массой более 5 т должна предусматривать наличие хотя бы двух упоров.
    3. Они должны находиться в легкодоступном месте, но должны быть крепко установлены во избежание их потери.
    4. Для гужевых повозок конструкция должна предполагать работоспособное тормозное устройство и противооткатные упоры.

    Складывающийся противооткатный упор для автомобиля своими руками ( 11 фото + 1 видео )

    Их еще называют тормозными башмаками. Они нужны при некоторых видах ремонта транспортных средств, при подъеме автомашины или прицепа домкратом и для их удержания на уклоне. Упоры во множестве продаются в магазинах и представляют собой некий монолит, который занимает много места в багажнике. Чтобы не тратить деньги и освободить пространство для других предметов, можно сделать складные тормозные башмаки.

    Эта работа под силу любому взрослому человеку, разве что сварка… Чтобы сделать самодельный противооткатный упор, нам потребуются следующие материалы и инструменты:

    • стальная полоса шириной 65 мм и толщиной 5 мм;
    • накладные петли – 2 единицы;
    • баллончик аэрозольной краски;
    • маятниковая пила;
    • полуавтоматическая дуговая сварка и др.

    Процесс изготовления тормозного башмака

    Отрезаем последовательно с помощью маятниковой пилы от стальной полосы отрезки длиной 2, 10, 20 и 30 см. Зачищаем их шлифовальным кругом, наждачной бумагой или на гриндере (что есть в наличии).

    Привариваем вертикально и поперек к концу самого длинного отрезка, который будет в нашем самодельном башмаке выполнять функции основания или подошвы, наиболее короткий – ограничитель.

    Упираем в ограничитель изнутри 10-сантиметровую полосу под некоторым углом. К ней прислоняем полосу в 20 см так, чтобы за ней оставалась часть основания («язык»), достаточный для наезда колеса и удерживания упора. Поперечная линия соприкосновения 20-сантиметровой полосы и основания будет местом расположения оси вращения петли. Прихватываем сваркой одну ее половину к основанию, а другую – к 20-сантиметровой полосе.

    Затем также привариваем вторую петлю и, тем самым, шарнирно соединяем между собой полосы в 20 и 10 см. Убедившись, что сборка произведена правильно, надежно обвариваем по периметру места прилегания петель к полосам. Качество сварки должно быть высоким, ведь каждый упор должен выдерживать, по крайней мере, половину массы автомобиля.

    Читайте также:
    Ремонт духовки электроплиты своими руками: основные причины неисправности – отказ датчика закрытия дверки и иные, устранение неполадок

    Удаляем окалину со швов, где это необходимо укрепляем, и зачищаем их. Еще раз убеждаемся, что упор нормально складывается и раскладывается без заедания и перекоса.

    Остается лишь со всех сторон окрасить наш самодельный противооткатный упор в красный, оранжевый или желтый цвет из аэрозольного баллончика. Этого требуют Правила дорожного движения (ПДД).

    Испытываем тормозной башмак в деле. Устанавливаем его в рабочее положение позади колеса и осторожно сдаем назад. Колесо вначале наезжает на «язычок» основания и прижимает его к дороге и только затем упирается в наклонный элемент упора.

    Если все размеры башмака соответствуют диаметру и ширине данного колеса, то вытащить башмак из-под него невозможно, для этого необходимо машину подать вперед.

    Противооткатный упор своими руками


    Противооткатный упор своими руками

    Перечень обязательных вещей в колесном транспортном средстве включает в себя обязательное наличие противооткатных упоров. Они предназначены для надежной фиксации автомобиля на склонах, в автосервисах или при замене колеса. Данное приспособление изготавливают из различных высокопрочных материалов: металл, пластик, резина и др.

    В зависимости от модели данного приспособления, держатели могут быть разных размеров, иметь различные крепления и способ фиксации. Треугольные модели лучше всего хранить в багажнике, закрепив их кронштейном. Складные упоры-клинья очень удобно хранить из-за их компактного размера в сложенном виде. Башмаки.

    We would like to show you a description here but the site wont allow us.

    А еще обратите внимание на то, что дачные занавески должны легко сниматься, поэтому в качестве креплений для них следует использовать кольца или прищепки. В данном случае легкие и симпатичные шторы закреплены на карнизе-штанге при помощи колец и прищепок: снять их.

    А я в «домике»! У тебя сколько рубинов? 50! Ого! Покеж, какая у тебя мельница? Этот диалог я подслушала на днях у соседских мальчиков. Они сидели на скамейке и тыкали друг у друга в телефонах. Оглянувшись вокруг, я не увидела.

    Высокая цена конкрета, и тем более самого абсолютного масла привела к замене его в парфюмерии на композиции из недорогих синтетических душистых веществ. альдегид анисовый, или обепин, пара-метоксибензальдегид — жидкость с приятным запахом мимозы, боярышника. Содержится в анисовом, фенхельном и многих.

    Далее склейте основания, аккуратно прострочите маску по всему периметру и проложите шов по краю крупной серой детали. Маска волка готова! Используя такую же технику можно создать и другой красивый новогодний костюм для мальчика своими руками, например, медведя. Оригинальные варианты костюмов.

    Для построения геометрически правильного короба достаточно закрепить стойки так, что бы полка выпрямилась. В качестве инструмента используем правИло и здесь так же удобней и я бы сказал обязательно действовать вдвоем. Прижимаем правило к полке снизу (центр правил в районе центральной.

    Для это надо лишь подбирать бумагу по цвету и вырезать из нее цветочные лепесточки соответствующей формы. Ниже даны некоторые примеры различного оформления конфетных цветочков. Новые сообщения: загрузка. Для организации праздничного стола: Занимательные сообщения TL: Для доброго домашнего благополучия: Сказки с.

    Довольно-таки интересным дизайнерским решением для преобразования пространства помещения является сооружение подиума. Эта конструкция представляет собой возвышение высотой от 15 до 55 сантиметров. С ее помощью можно легко поделить комнату своими руками на несколько функциональных зон, исправить пропорции помещения, а также.

    Полезное:

    Фото летних кухонь своими руками

    Фото летних кухонь своими руками Парковки и штрафы – новый .

    Прицеп с тормозами своими руками

    Прицеп с тормозами своими руками Модель двигателя A100N2 .

    Магнитные уголки для сварки своими руками

    Магнитные уголки для сварки своими руками Поделки из .

    Костюм русалки сшить своими руками

    Костюм русалки сшить своими руками В случае необходимости, .

    Сумка своими руками выкройка мастер класс

    Сумка своими руками выкройка мастер класс Рукодельничать я .

    Ниппеля своими руками

    Ниппеля своими руками В такой ситуации птицы намокают, что .

    Комод своими руками из дсп чертежи

    Комод своими руками из дсп чертежи Сделаем комод, тумбу .

    Дом ремонт своими руками фото

    Дом ремонт своими руками фото Независимо от того, какие .

    Противооткатные упоры: какие они должны быть, подойдут ли для прицепа

    1. Что это такое
    2. Кому нужны башмаки
    3. Особые требования
    4. Разновидности и нюансы выбора
    5. Постоянно горит задний ход: основная причина, как устранить
    6. Полезные рекомендации
    7. Крепления для лыж и сноуборда на багажник автомобиля: какие выбрать

    Всем привет! Думаю, каждый из вас знает, что эксплуатация и поездки на автомобиле требуют обязательного наличия определенных вещей в салоне и багажнике, за отсутствие которых вас могут легко и законно оштрафовать. К их числу в определенных ситуациях относят противооткатные упоры, противокаты, держатель колес или просто башмак. Называйте так, как вам удобнее.

    Не все знают про такие правила, ничего не слышали про ГОСТ или требования ГИБДД в отношении противооткатов. Потому предлагаю внести некоторую ясность.

    Из сегодняшнего материала вы сможете узнать, что такое эти противокаты, для чего они нужны, стоит ли их покупать конкретно в вашем случае и как правильно выбирать конструкции. Почему одним подойдет изделие шириной 200 мм, а другим нет.

    Что это такое

    Перед тем как ставить себе башмаки под колеса, нужно понять, о чем вообще идет речь. Ведь понятие не совсем очевидное для некоторых автомобилистов.

    Противооткатными упорами или башмаками называют специальные конструкции, которые не дают машине или прицепу самопроизвольно скатываться вниз по склону при установке на неровном участке. Чаще всего самопроизвольное движение возможно на уклонах, когда на ТС начинают действовать физические силы. Казалось бы, есть ручной тормоз. Но башмаки служат как дополнительная мера безопасности, поскольку ручник может отказать, а на тех же прицепах тормоза есть не всегда.

    Читайте также:
    Популярные дизайнерские приёмы в современных интерьерах

    Что же касается конструктивных особенностей, то башмаки адаптируют под размеры колеса, делая предмет определенной высоты, ширины и длины. В качестве материалов используют пластик и металл с разными показателями прочности.

    Фактически перед вами прямоугольник со слегка выгнутой внутренней гранью, что позволяет как бы охватывать колесо при установке.

    Противооткаты пригодятся при остановке автомобиля или прицепа, а также в рамках проведения ремонтно-восстановительных работ, предусматривающий использование домкрата. Это вопрос вашей личной безопасности и сохранности движимого имущества, как и его содержимого. С его установкой своими руками не возникнет никаких проблем. Но я не советую использовать самодельные конструкции в ситуациях, когда правилами предусматривается обязательное использование специальных держателей конкретно под вашей транспортное средство.

    Купить в Москве, как и в любом другом городе, это изделие не составит труда. Можно обратиться в Al-ko, Matrix, зайти в магазин Автодок или иные торговые точки. При этом стоит выбирать специальные конструкции для легковых и для грузовых автомобилей, для автобусов и прицепов.

    Кому нужны башмаки

    Башками или противооткатные упоры не используются по желанию или по личному усмотрению владельца легковой, грузовой машины или какого-нибудь прицепа. Во многих ситуациях это обязательное требование, прописанное в ПДД.

    Если отталкиваться от действующих правил, для легковых автомобилей предусмотрено обязательное наличие минимум 1 противоотката. В случае с грузовым транспортном придется купить минимум 2 штуки соответствующего размера и из правильного материала. Что же касается прицепов, то здесь башмаки будут обязательными в ситуации, когда полная масса прицепного ТС превышает 750 килограмм. Применительно к автомобилям есть правило о полной допустимой массе более 4 тонн, когда наличие противооткатов становится обязательным.

    Не стоит забывать о том, что эти элементы обязаны быть максимально быстро доступными в случае с грузовой машиной. Так на грузовиках их следует располагать непосредственно возле колес, которые будут блокироваться башмаками при остановках и стоянках. Тут обычно предусмотрены специальные кронштейны.

    Особые требования

    Думаю все из вас знают, что грузы некоторые бывают опасными и особо опасными. Они перевозятся на грузовых машинах и с помощью прицепов. Для них предусмотрены соответствующие упоры, имеющие обычно маркировку DIN760051.

    Помимо основных рекомендаций по выбору, таких как размер и выдерживаемая нагрузка, следует обращать внимание на некоторые дополнительные требования.

      Если перевозится взрывоопасный груз на прицепе или в машине, упоры должны быть обязательно пластиковые или резиновые. Но ни в коем случае не металлические, поскольку металл способен дать иску и спровоцировать воспламенение;

    Отталкиваясь от этих правил и рекомендаций, вы всегда сможете выбрать подходящий вариант противооткатного элемента для своей машины или же прицепа.

    Разновидности и нюансы выбора

    В зависимости от типа конструкции, используемого материала, назначения и комплектации цена на противооткатные упоры может существенно отличаться. Выбирать их сугубо по фото настоятельно не рекомендую. Зато с их помощью вы точно будете знать, как выглядит башмак для машины или прицепа.

    Отталкиваясь от материала изготовления, выделяют 3 разновидности упоров:

    Постоянно горит задний ход: основная причина, как устранить

    • Резиновые. Достаточно эластичные, надежные, но предназначенные для транспортных средств и прицепов с наименьшим весом, поскольку резина с сильными нагрузками не справится;
    • Пластиковые. В основе лежит высокопрочный пластик с разными добавками, в зависимости от производителя и конечных характеристик. Довольно распространенные конструкции, способные выдерживать более 6-7 тонн нагрузку на упор;
    • Стальные. Обладают повышенной прочностью, надежностью и долговечностью. Обычно самые дорогие, и подходят под определенные критерии. Выдерживают огромные нагрузки, часто применяются для защиты от самопроизвольного скатывания на тяжеловесном транспорте.

    Еще не будем забывать об конструктивных отличия.

    Различают треугольные классические упоры и складные. В первом случае это обычный башмак, которым пользуются большинство автомобилистов. Они недорогие, практичные, достаточно компактные и простые в применении.

    Вторая категория, куда входит упор складной конструкции, характеризуется эргономичностью и крайне компактными размерами в сложенном состоянии. Это позволяет занимать минимум места в багажном отсеке. Но складные упоры дороже.

    Полезные рекомендации

    Выбирая себе противооткатной упор, обратите внимание на следующие моменты:

    • предусмотрено ли к вашему транспортному средству требование использовать противооткаты;
    • обязательно ли использовать устройства при перевозке определенных грузов;
    • какая максимальная снаряженная масса выходит в составе автопоезда;
    • какой радиус закругления на ободе колеса.

    Крепления для лыж и сноуборда на багажник автомобиля: какие выбрать

    Вряд ли можно применить понятие универсального упора. Их выбирают под радиус колес, чтобы обеспечить максимально плотный контакт между закруглением башмака и прилегающего к нему колеса. Только так упор будет работать эффективно и обеспечит нужную степень устойчивости.

    Из личного опыта могу сказать, что башмаки никогда не бывают лишними даже при эксплуатации обычной легковой машины или прицепа до 750 кг. Они понадобятся при ремонте, остановке на уклонах и для обеспечения дополнительной личной безопасности. Это нужно ставить на первое место, а не риск вдруг получить штраф из-за отсутствующих противооткатов.

    А вы пользуетесь упорами и когда они вам пригодились? Обязательно напишите о личном опыте в комментариях, поделитесь своими наблюдениями и дайте другим читателям собственные советы.

    У меня на этом все. Спасибо за внимание! Не забывайте подписываться, комментировать, задавать вопросы и рассказывать о нас своим друзьям!

    Как обустроить слив для душа в полу в ванной комнате: пошаговый инструктаж по монтажу

    В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

    Читайте также:
    Обустройство колодца на дачном участке

    Виды сливных трапов

    Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

    • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

    Точечный слив в полу делают чаще всего.
    Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

    • Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.
      Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры,
      само устройство и установка аналогичны
    • Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

    Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

    Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

    Типы затворов

    Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

    Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

    Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

    • Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.
      Принцип действия сухого затвора в сливном трапе
    • Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
    • Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.

    Принцип работы «сухого» затвора

    Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

    Как поднять пол в ванной под установку трапа

    Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

    Схема расположения трапа для слива воды в полу

    Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

    Стяжка разных видов

    Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

    • ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
    • Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.
      Подготовлены направляющие для заливки стяжки
    • Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
    • Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

    Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

    Читайте также:
    Резиновые ступени для крыльца

    На лагах

    Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

    • Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.
      Примерная схема расположения лаг «конвертом»
    • Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

    Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

    Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

    Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

    Критерии выбора

    Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

    Есть даже угловые модели

    Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

    Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

    Подготовительные работы

    Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

    • Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
    • Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).
      Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы
    • После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
    • Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.
      Отмечаем линию укладки стяжки на стенах
    • По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

    Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

    Определение толщины слоев стяжки

    Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

    От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

    Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

    При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

    Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

    Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

    Гидроизоляция

    Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

    Читайте также:
    По многим качествам метлахская плитка похожа на керамогранит

    Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

    Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

    Более надежна многослойная гидроизоляция

    Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

    Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

    Выбор места для установки сливного трапа

    Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

    Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене.
    В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

    Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

    Установка трапа и утеплителя

    Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

    Установка трапа

    Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

    Заливка стяжки

    На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

    Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

    Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

    Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

    Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

    Как сделать поддон для душевой кабины своими руками: материалы, виды, этапы монтажа

    Душевые кабины любят за их компактность и многофункциональность. Их можно поставить в любой, даже самой маленькой ванной комнате, а выбор функций, которые включены в некоторые гидробоксы, просто поражает воображение: здесь и гидромассаж, и сауна, и радио, и подсветка. Но если вам нужна самая простая кабинка без лишних деталей, ее несложно сделать и самим. Первое, что следует спланировать, — поддон. О том, как сделать душевой поддон своими руками, с трапиком или без него, расскажем в статье.

    Монтаж поддона для душевой своими руками

    Материалы

    Сделать поддон для душевой кабины своими руками — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и не ограничиваться магазинным ассортиментом. Можно спроектировать именно такой душ, который идеально впишется в конкретную ванную комнату и по габаритам, и по дизайну. Именно поэтому выбирать материалы, делать чертежи и монтировать надо ответственно, чтобы конструкция прослужила вам не один год. Самым распространенным материалом для облицовки готовой конструкции является керамическая плитка или мозаика. Это объяснимо: с плиткой легко работать, она надежная и легко моется.

    Какие материалы понадобятся для работы?

    • Песок и цемент — для заливки основания.
    • Кирпич, бетонные блоки или керамзитобетон — чтобы выложить бортики.
    • Металлическая сетка — для армирования.
    • Теплоизоляционная пленка — для утепления.
    • Водоотталкивающие смеси — для герметизации стыков и швов.
    • Инструменты: болгарка, дрель, уровень, рулетка, шпатель и кисть.
    • Слив, который вы будете соединять с канализацией.
    • Смесь, которой вы будете выравнивать стены.
    • Гидрофобный клей для укладки плитки.
    • Затирка для швов.
    • Распорки для межплиточных швов.
    • Плитка.
    Читайте также:
    Применение эпоксидных грунтовок по металлу и бетону

    Коммуникации

    Самое главное во всех работах, связанных с душевой, — правильно организовать слив. Ведь если сделать его недостаточно низко, вода будет стекать очень медленно или вовсе образуется застой. Поэтому для слива важно найти самую низкую точку в емкости, для этого понадобятся строительный уровень.

    Чтобы подключить слив к канализации, нужно расположить трубу с расчетом уклона не меньше 2-х сантиметров на один погонный метр трубы. Угол, где соединяется шланг и канализация, должен быть меньше 45 градусов (или равен этому значению). Если все сделать правильно, засоры будут происходить редко, а прочистка не займет массу времени и сил.

    Если вы планируете монтаж монолитного поддона без доступа к коммуникациям, имеет смысл сделать трап.

    Основная задача трапиков — обеспечение слива воды. По сравнению с сифоном они более прочные и надежные, и при ремонте их не надо разбирать и собирать. Есть даже такие модели, которые запирают отработанную воду, не давая ей проникнуть в помещение в случае серьезного засора. Они прогоняют воду по трубам со скоростью до 90 литров в минуту. Для загрязнений в конструкции есть специальный сосуд, который легко отсоединяется и чистится. Кроме того, их отличие от сифона в более сложной конструкции.

    Конструкция трапика
    • Корпус.
    • Горлышко.
    • Водяной затвор.
    • Изолирующий ворот.
    • Фланец.
    • Защитная сетка.

    Варианты сливных конструкций могут быть оборудованы одним или сразу несколькими гидрозатворами. Различают гидрозатворы с водой или без. Общая деталь для всех моделей — отводная труба для слива. Выбирайте нужную модель, исходя из следующих параметров.

    Выбор по параметрам
    • Длина. Подбирайте в соответствии с размером стока.
    • Количество труб. А точнее — отверстий под них. Показатель зависит от расположения душа в комнате. Если он стоит в середине цепочки сантехнического оборудования, трубы будет две, а если последний в той же цепочке, то одна.
    • Защитный затвор. Лучше выбрать вариант, в котором он есть. Это спасет вас, если случится авария и сточные воды станут затекать внутрь трубы. Особенно актуально для тех, у кого слив сделан ниже уровня пола в доме, или санузел расположен в подвальном этаже.
    • Оформление. Несмотря на то что у этой конструкции из видимых деталей есть только защитная решетка, она может стать декоративным элементов душевой. Есть даже невидимые варианты, которые создают эффект исчезающей воды.

    Варианты конструкций поддона

    Существует два типа — безбарьерный и приподнятый. Первый вариант идеален для семей, где есть дети и пожилые люди. Поскольку он полностью плоский, зайти и выйти из душа совершенно несложно. Чтобы пол остался на прежнем уровне, нужно заранее продумать подключение к канализации. Если этим пренебречь, пол нужно будет заливать дополнительно.

    Безбарьерный тип

    Основание делают из бетона или кирпича, в нем будут проходить коммуникации. Монолитную модель обязательно нужно как можно лучше утеплить, а стыки обработать водоотталкивающим раствором. Иначе есть высокий риск затопить соседей.

    Барьерный тип с подиумом

    Для монтажа вам нужно выбрать материал. Всего их несколько.

    • Керамзитобетон. Выбирайте с учетом усыхания — после окончания работ керамзитобетон уменьшится в 3 раза. Кроме того, материал достаточно много весит, для монтажа квадратной площадки со стороной 90 сантиметров понадобится около 250 килограммов материала. Чтобы смесь как следует схватилась, нужно оставить ее на несколько дней высыхать.
    • Бетонные блоки. Они значительно легче керамзитобетона, но менее стойкие к повреждениям. Обычно их укрепляют металлической сеткой снизу и сверху.
    • Красный обжиговый кирпич. Душевой поддон из кирпича своими руками будет лучше защищать от влаги и удерживать тепло. Кирпичом выкладывают несколько рядов в основании, отступая место для коммуникационных труб.

    В ходе работ не забудьте продумать подогрев, иначе пользоваться душевой будет не так комфортно. Обычно для подогрева пола используют кабельные маты.

    Этапы монтажа барьерного поддона для душевой своими руками

    В кратком изложении процесс выглядит следующим образом.

    • Основание подготавливают, размечают все необходимые выходы и отверстия.
    • Устанавливают выход в канализацию и трап.
    • Укладывают кирпич или блоки, делают опалубку.
    • Утепляют и делают гидроизоляцию. Защиту от воды делают в несколько этапов. Сначала мастикой обрабатывают пол в несколько слоев. После этого раскладывают теплоизоляционную пленку.
    • Заливают слой стяжки.
    • Декорируют и отделывают готовое изделие.

    Обратите внимание, что нормативов и строгих инструкций по размеру душевых не существует. Самым оптимальным считается квадратный вариант со стороной 80 сантиметров. Но вы можете выбрать любую форму каркаса: квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник. Сделать замысловатую облицовку душевого поддона из плитки своими руками тоже возможно. Экспериментируйте! Именно этим и ценен вариант самостоятельного изготовления. А чтобы более наглядно представлять себе весь процесс, предлагаем посмотреть видео по теме.

    Подготовка к работе

    В первую очередь все расстояния измеряются, размечаются и делается чертеж. Это нужно, чтобы при прокладке труб не произошло ошибки, следствием которой будут частые засоры и медленный слив.

    Проводится демонтаж старой отделки, пол выравнивают и пропитывают грунтовкой. На этом этапе нужно вывести места для выхода канализации, уклон от них должен быть не меньше 2 сантиметров. Трубу желательно выбрать ровную, без загибов. Угол соединения с канализацией должен быть около 30 градусов. Водоотвод выбирайте около 50 миллиметров в диаметре.

    Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: