Зачем в бетон добавляют жидкое мыло

Зачем добавлять моющее средство в цементный раствор для

Для чего добавляют мыло?

Строители отвечают в один голос: чтобы сделать раствор более пластичным, вот зачем. Добавленное жидкое моющее средство, по сути, выполняет функцию пластификатора. И мыло, и цементная смесь являются щелочной средой. Они полностью совместимы, а при перемешивании образуют однородную массу высокой подвижности при том же соотношении воды и цемента. Стоимость и марка моющих средств не оказывает особенного влияния на совместимость. Напротив, довольно часто рекомендуют использовать не самые дорогие средства, потому что в них меньше риска найти добавки, которые могут не подходить к цементу или каким-то образом менять его свойства. При этом, от жидкого мыла не стоит ждать чуда: качеств цемента оно не улучшает, а также не оказывают положительного влияния на характеристики растворов на его основе. Может улучшиться адгезия и текучесть, упроститься замес, но также есть и значительное количество ограничений на использование мыла в цементных растворах.

Свойства жидкого мыла

Жидкое мыло повышает текучесть растворов на цементной основе, при этом соотношение В/Ц не меняется. Мыло полностью растворяется в воде и равномерно распределяется по всей структуре цементных смесей.

Вот несколько положительных качеств, которыми обладает мыло в случае с его добавлением в цемент:

Повышается адгезия бетона к основанию, особенно к арматуре;
Повышается соединение между собой отбельных фракций;
Количество пустот значительно уменьшается;
Снижается трещинообразование;
Процесс кладки и заливки значительно облегчаются.

Самый сильный эффект достигается в случае добавления мыла в кладочный раствор, или в раствор для штукатурки:

Пеноблока;
Газобетона.

Это же правило действует при бетонировании конструкций с насыщенным армированием.

При изготовлении бетона с гравийным или керамзитовым наполнителем, скорость замеса возрастает. Происходит более качественное заполнение форм с крупным отсевом из:

Шлаков;
Щебня с высокой лещадностью;
Битого кирпича.

В таких формах практически нет полостей.

Именно поэтому жидкое мыло часто добавляют в растворы для кладки.

Но и это еще не все! Благодаря мылу упрощается демонтаж опалубки. После застывания она снимается очень легко, без серьезных физических усилий. Наконец, бетономешалку отмыть потом гораздо проще.

Минусы

Если вы решили использовать жидкое мыло в качестве добавки, следует иметь в виду несколько моментов.

Жидкое мыло всегда приводит к снижению прочности. Контролировать процесс воздухововлечения на стройплощадке крайне непросто, поэтому оно всегда высокое.
Необходимая дозировка неизвестна. Скорее всего практически любое количество жидкого мыла даст излишнее воздухововлечение или не даст эффекта по изменению свойств смеси.
Из-за проникновения воды через капиллярный подсос внутрь конструкции и замерзании в межсезонье, вода расширится и разорвет ее изнутри.

Ограничения в применении

Несмотря на популярность использования такой добавки, применение жидкого мыла в качестве пластификатора запрещено. Это в первую очередь касается ответственных бетонных конструкций, которые должны:

выдерживать значительные нагрузки (например, опоры и фундаменты);
иметь высокую водонепроницаемость (бассейны, подвалы и т. п.);
быть устойчивыми к низким температурам и частому замерзанию и оттаиванию.

Для ответственных сооружений, с учетом условий их эксплуатации, следует выбирать высококачественный пластификатор, не снижающий плотности конечного бетона, его водонепроницаемости и морозостойкости.

Как готовят цементную смесь с моющим средством

Пропорции смешивания обычно не зависят от марки цемента. Мыло добавляют в перемешанную смесь вместе с водой. Это позволяет моющему средству равномерно распределиться в растворе. Большое количество моющего средства нарушает свойства бетона и приводит к негативным результатам, особенно при бетонировании в условиях отрицательных температур. Однако, стоит помнить, что моющее средство не является надежным пластификатором.

Для чего вообще применяют жидкое мыло в растворе?

Строители не очень любят работать с классическим бетонным раствором из-за его низкой подвижности. Он плохо растекается, некачественно заполняет полости и пустоты конструкций.

Для увеличения пластичности по-простому было найдено два способа:

добавление большего количества воды, чтобы раствор лучше растекался;
внесение моющего средства.

Первый способ быстро доказал свою несостоятельность, так как вода сверх установленной нормы снижает прочность и долговечность бетона. Излишнюю воду в растворе вообще принято считать убийцей бетона.

Жидкое мыло и стиральные порошки, добавляемые в бетон, придают ему хорошую пластичность. Этот способ прижился, но разделил строителей на два лагеря: одни выступают — за, другие — против бетона на мыле. Где же истина?

Мыло или пластификатор: что выбрать для цемента?

Жидкие моющие средства действительно придают цементному раствору большую пластичность, предотвращают его расслоение. Однако при этом в смесь вовлекается большое количество воздуха, что приводит к получению менее плотного бетона и снижению прочности. Поэтому строители, которые дорожат своей репутацией мастеров, выбирают именно пластификатор. К его преимуществам относятся:

состав, разработанный под конкретные задачи – для придания бетону определенных свойств;
тщательная проверка в ходе лабораторных и производственных испытаний;
точная информация по дозировке и конкретному применению.

В отличие от пластификатора жидкое мыло создавалось для совершенно других задач. Поэтому его добавка в бетон может иметь непредсказуемые результаты. И не всегда именно те, на которые рассчитывали строители.

Пропорции ввода

Жидкое мыло не входит в печень разрешимых добавок в бетон, его доза по отношению к остальным компонентам не нормирована. Верхний предел у любого заводского пластификатора составляет 5 % от общей массы цемента, но на практике его добавляют гораздо меньше – от 0,5 до 1 %. Для готовых специализированных примесей это объясняется как дорогой стоимостью и высокой эффективностью, так и риском образования высолов на поверхности, для мыла – теми же причинами, плюс отсутствием контроля за сроками затвердевания и ухудшением водо- и морозостойкости из-за нарушения процессов гидратации вяжущего. Чем сложнее состав моющего средства, тем меньше оно подходит для ввода в строительные цементные растворы, предпочтение отдается простым дешевым маркам.

Рекомендуемые пропорции зависят от вида и объема приготавливаемых смесей:

1 чайная ложка (5-10 мл) на 10 кг портландцемента. Это соотношение универсальное, его можно использовать при вливании мыла в штукатурный и кладочный состав, приготовлении выравнивающих составов для стяжки. Оно указано для составов в жидком виде.
50-100 г (мл) на 1 емкость бетономешалки среднего объема при приготовлении растворов на основе цементов с добавлением крупнофракционного наполнителя: щебня или гравия для заливки монолитных конструкций, включая фундаменты. Соотношение В/Ц минимальное – около 0,5-0,65.
50-100 г жидкого мыла на 1 ведро портландцемента с маркой прочности М400 и 4 ведра песка при замесе кладочного раствора.
1-2 столовые ложки на 25 кг цемента при приготовлении керамзитобетонов. Чем крупнее фракции керамзита, тем выше эффект от применения пластификатора. Жидкое мыло в этом случае по аналогии с обычными бетонами смешивается с водой, но образование пены будет малозаметным, ожидать высокой подвижности не стоит. Его наличие в составе улучшает прочностные характеристики, вяжущее быстрее обволакивает гладкие фракции обожженной глины и хорошо их склеивает.

Действует общее правило: пропорции жидкого мыла рассчитываются исходя из веса цемента вне зависимости от его марки прочности. Верхняя допустимая доза при смешивании компонентов в пределах стандартных соотношений соблюдается всегда. При использовании цемента М300 или М500 объем заливаемого с водой мыла одинаков.

Уменьшение дозы бессмысленно – эффект улучшения адгезии и пластичности просто не будет достигнут, увеличение нежелательно: возможно образование высолов из-за вымывания солей из смеси.

В ряде случаев ввод разбавленного мыла нежелателен: к таким относят приготовление цементного раствора на основе песка с высоким содержанием глины или другими посторонними примесями. Но этот недостаток легко устранить – достаточно просто промыть и высушить наполнитель. С залитых такими бетонами конструкций легче снимается опалубка, но их скорость схватывания и затвердевания замедляется, при ограниченных сроках проведения работ стоит поискать другой способ улучшения адгезии. Иногда мыло заливают в бетономешалку только на последнем замесе с целью упрощения ее отмывания.

В отличие от многих добавок в бетоны и цементные смеси эту вводят не в конце, а в начале, вместе с основной дозой воды. В этом случае состав полностью распределяется между зернами вяжущего и наполнителей и равномерно их обволакивает. Мыло в жидком состоянии перемешивают с водой, но не взбалтывают, при образовании пены бетоносмеситель или строительный миксер останавливают и ждут ее оседания. Правильно замешенный цементный раствор не должен расслаиваться и иметь белесых разводов. Его можно использовать сразу же после приготовления, на всех остальных этапах работ он не отличается от обычного.

Пластификаторы SIKA для профессионалов

Продукция швейцарского концерна «ЗИКА» относится к лучшим в своей категории. Производитель разработал целую линейку пластификаторов для различных строительных задач. К наиболее востребованным относятся:

Sikament® BV 3M.

Эта универсальная добавка может использоваться для всех видов строительных работ с использованием цементного раствора и бетона. Она особенно рекомендуется для фундаментов, теплых полов и стяжек. Sikament® BV 3M улучшает подвижность раствора, повышает прочность и трещиностойкость бетона.

Sikament® CementPlast.

Добавка имеет стабильные пластифицирующие свойства. Предназначается для приготовления растворов марки до М350, например при устройстве цементно-песчаных стяжек. Позволяет значительно снизить расход воды, повышает прочность бетона и его водонепроницаемость.

SikaPlast®-520 N.

Представляет собой универсальный суперпластификатор, предназначенный для получения бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками. Добавка SikaPlast®-520 N обеспечивает подвижность в течение длительного времени и возможность транспортировки, а также низкое водоцементное отношение и удобоукладываемость в пределах П2 − П5.

Подводим итоги

Может показаться, что и жидкое мыло, и пластификатор придают цементному раствору и бетону одни и те же свойства. Однако в строительстве важен конечный результат. Бетон, полученный с добавлением моющего средства, будет менее плотным, что ведет к снижению его прочности. Использование же пластификатора ведет к диаметрально противоположным результатам. Его добавка в смесь повышает прочность, водонепроницаемость и трещиностойкость бетонной конструкции. Специалисты выберут пластификатор, так как экономия на качестве неуместна.

Лабораторные исследования

Главная характеристика бетона, которая нас интересует – это прочность на сжатие. Чтобы понять, действительно ли обычное моющее средство способно потеснить специализированный пластификатор, было взято по 4 тестовых образца обеих смесей. Все 8 поместили в специальную камеру, где на протяжении 28 дней бетон набирал марочную прочность. После этого были проведены испытания с использованием гидравлического пресса. Что из этого получилось?

А получилось все довольно предсказуемо для специалиста, и удивительно для того, кто верил в чудодейственное свойство мыла. Усредненная прочность 4 образцов с пластификатором SikaPlast составила 640 кН. Это означает, что добавка выполнила свою функцию. Получается, теперь перед нами уже бетон марки М600, чего более чем достаточно для возведения высокопрочной конструкции.

Усредненные результаты 4 образцов со средством для мытья были более чем печальными – 99 кН. Это означает, что в итоге даже не получился тощий бетон, так как показатели не дотягивают даже до М100. Более того, в смеси четко прослеживалось образование пористой структуры. Такой бетон не стоит использовать даже при монтаже стяжки в помещении бытового типа. А уж строить с использованием такого состава фундамент точно является самой бесполезной затеей.

И это еще не все. В образцах с моющим средством удалось выявить огромный процент (20%) вовлечения воздуха. Это означает, что если даже вы построите такой фундамент на тощем бетоне, то конструкция будет отличаться высоким водопоглощением. Несколько смен сезонов и характерных перепадов температур и нужно будет возводить новое основание.

А самое интересное, что такое падение показателей произошло лишь из-за 8 г «народной» присадки. Если учесть, что многие просто смело льют такую добавку в смесь, то можно только догадываться, какие показатели будут у основания после набора прочности.

Если средство для мытья посуды изготавливается для того, чтобы отчищать застарелый жир и удалять загрязнения, то производитель не несет никакой ответственности, если такой состав «не сойдется» с бетонной смесью. Кроме этого, в таком средстве могут присутствовать компоненты, не заявленные в составе на упаковке. А как известно, даже дождь и грязная вода могут сказаться на характеристиках бетона.

Никто не спорит, что наши деды мешали в бетон мыло и постройки стояли десятки лет. Но, не стоит забывать, что это было тогда, когда в мыле не было кучи дополнительных компонентов, существовали строгие ГОСТ-ы. Сегодня добавление моющего средства – это игра в рулетку. Возможно повезет, но скорее всего бетон сильно потеряет в прочности.

Моющее средство как пластификатор для бетона

Содержание

Для чего нужен пластификатор бетона
Можно ли использовать моющее средство как пластификатор для бетона
Какой пластификатор для бетона выбрать

Для повышения пластичности бетонного раствора во время укладки при замешивании в цементно-песчаную смесь добавляют жидкие пластификаторы для бетона. Самый простой пластификатор — это вода, но ее увеличение в растворе приводит к снижению основных показателей качества (морозостойкости, прочности, водонепроницаемости) на 20-25%. Специализированные пластификаторы существенно увеличивают стоимость бетонной конструкции, вместо них в раствор часто добавляют жидкое моющее средство. За счет схожего состава оно обеспечивает аналогичный эффект, но за более низкую стоимость.

Для чего нужен пластификатор бетона

Эффект применения жидких пластификаторов для бетона:

Продлевают срок жизнеспособности раствора — смесь медленнее застывает и сохраняет эластичность в течение 3 часов после приготовления.
Улучшают удобоукладываемость — раствор тщательнее заполняет все пустоты, так как его текучесть повышается.
Повышают прочность готовой конструкции.
Улучшают внешний вид поверхности застывшего бетона.
Улучшают адгезионные свойства — смесь прочнее сцепляется с армировкой и соприкасающимися с ней поверхностями.

Пластификатор вводят в смесь на стадии замеса, это обеспечивает его равномерное распределение вокруг каждого зерна. Применение рекомендовано при изготовлении ЖБИ, бордюров, тротуарной плитки. Особенно полезна добавка при производстве с виброукладкой, необходимости транспортировки на дальние расстоянии, заливке большого объема в один прием. Пластификаторы позволяют сделать раствор более подвижным, не внося лишнюю воду.

Можно ли использовать моющее средство как пластификатор для бетона

В основе состава пластификатора — поверхностно-активные вещества. Они же содержатся в моющих средствах разного назначения: для мытья посуды, для стирки, уборки. Поэтому строители часто экономят, добавляя недорогие моющие средства для улучшения свойств бетона. Из-за схожего состава применение моющих средств возможно, но важно точно соблюдать соотношение компонентов и не допускать сильного вспенивания. Обильная пена приводит к образованию пор в структуре бетона, что снижает его прочность, водонепроницаемость и морозостойкость.

Моющее средство как пластификатор для бетона обеспечивает повышение пластичности текучести. Достоверных данных о положительном влиянии на прочностные характеристики нет, так как специальные исследования не проводились.

Как моющее средство влияет на бетон:

Увеличивает жизнестойкость с 1 часа до 3.
Защищает от расслоения.
Снижает скорость оседания тяжелых фракций.
Повышает пластичность, мягкость и текучесть раствора.
Делает ЦПС удобнее в работе.
Снижает скорость испарения влаги из раствора.
Облегчает процесс укладки смеси в жаркую погоду.

Жидкое моющее средство вводят в раствор при добавлении воды и тщательно перемешивают. Внесение в готовый раствор, который снизил пластичность, не допускается. Для снижения пенообразования при использовании моющего средства как пластификатора бетона рекомендуется оставить ЦПС в бетономешалке на несколько минут перед использованием. Также можно применять составы с низким пенообразованием.

Пропорции для внесения:

50-70 гр на ведро портландцемента и 4 ведра песка.
30 мл на 25 кг цемента при изготовлении керамзитобетона.
10 мл на 10 кг портландцемента при изготовлении штукатурной смеси и состава для стяжки.

Какой пластификатор для бетона выбрать

Использовать специализированный пластификатор или заменитель в виде моющего средства зависит от бюджета на изготовление бетонной конструкции, расчетной нагрузки и требуемой прочности.

Если прочностные характеристики необходимо повысить, не обойтись без заводского состава с дополнительными добавками. Если нужно сделать тяжелую смесь пластичнее, подойдет мыло или средство для посуды.

В линейке продукции EMS есть моющие составы с низким пенообразованием — Fortis, Foro. При смешивании с цементно-песчаной смесью почти не образуется пена, что снижает пористость готового бетона.

Моющее средство как пластификатор для бетона — недорогая альтернатива заводским составам. При использовании важно соблюдать дозировку и не допускать высокого пенообразования.

Как устранить самостоятельно неисправности в работе насосной станции

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.

Не отключается насосная станция (не набирает давление)

Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:

Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка
. Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.

Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети
. Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:

Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода
или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети
. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке
. Берем , проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Следующий шаг

Вы проверили устройство на загрязнение и на электросистему, так почему насос не качает воду до сих пор? Теперь осмотрите и тщательно проверьте само устройство. В насосе есть фильтрующее устройство, которое может быть засорено. В этом случае прочистите его либо замените. Такая проблема засорения может встречаться и с обратным клапаном насосной станции.

Если все в порядке, то далее идет более неблагоприятный вариант. Если насос вдруг работал при том что в резервуаре не было жидкости, то датчик внутри устройства мог попросту перегореть из-за перегрева. В этом случае своими руками уже ничего не сделаешь. Не рекомендуется даже идти к специалисту, потому что водяной насос уже не будет показывать столько надежный результат, как в былые времена.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Неисправности защитных систем насосов

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) — это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Причины неисправностей насосной станции и их устранение своими руками

Насосная станция — сердце системы водоснабжения дачи или частного дома. Это простое, но функциональное, способное обеспечить хорошее давление устройство можно приобрести в розничной продаже, выбрав оптимальную по характеристикам модель. Насосные станции при правильной установке надежны, стабильны, не требуют периодического обслуживания. Однако сбои в их работе неизбежно происходят со временем. Знать неисправности насосной станции и способы их устранения необходимо каждому владельцу подобного оборудования. В некоторых случаях вполне реально провести ремонт самостоятельно.

Что такое насосная станция

Насосная станция — это комплекс из насоса, гидроаккумулятора-компенсатора и автоматики управления. Такая система способна:

подавать воду в сеть дома и поддерживать в ней требуемый уровень давления;
обеспечивать регулировку напора для подачи воды на второй этаж или удовлетворения максимального уровня потребления;
защищать систему труб от гидроударов, способных привести к разрушению частей водопровода;
хранить внутри гидроаккумулятора некоторый запас жидкости, который пригодится при отключении энергопитания или исчерпании источника воды.

Конкретное инженерное решение насосной станции может быть различным. К примеру, для глубоких скважин применяется погружной насос. При отборе воды из неглубокого колодца используется поверхностный нагнетатель. Объем гидроаккумулятора может быть разным, в зависимости от параметров потребления, рассчитываемых для частного дома.

Автоматика и средства безопасности

Чтобы понять, как быстро диагностировать и устранять неисправности, нужно знать о средствах контроля насосной станции и принцип ее работы.

В причины выхода из строя насоса входит грязь и механические взвеси. Поэтому на подающем патрубке обязательно устанавливается фильтр грубой очистки.
Чтобы не возникло проблемы, когда станция не качает воду — необходимо монтировать на подающей трубе клапан обратного хода. Он не даст воде уйти назад в скважину и предотвратит попадание воздуха в рабочий контур.
Манометр — основной прибор для контроля работы станции и состояния водопроводной сети. Установленный на выходной трубе, он показывает давление и позволяет провести мгновенную оценку.
Регулировка параметров давления производится соответствующим реле. Оно входит в список узлов гидроаккумулятора и отвечает за включение и отключение двигателя нагнетателя.

Работает все достаточно просто. При начальном пуске насос накачивает воду в гидроаккумулятор. Внутри него расположена мембрана, резиновая груша. Наполняясь водой и расширяясь, она сжимает воздух в емкости. Датчик контролирует растущее давление. При достижении настроенного уровня реле отключает насос. Манометр при этом показывает давление, которое достигнуто в водопроводе. Когда внутри дома открывается кран, вода поступает в сеть, отбираясь из груши гидроаккумулятора. При падении давления ниже настроенного предела реле активирует насос, и цикл повторяется.

Неисправности и методы их устранения

К сожалению, со временем насосная станция может начать работать в нештатном режиме. Избежать этого невозможно, так как вечных материалов не существует, постоянно происходят процессы окисления и утечек, вдобавок, в узлах станции в ходе эксплуатации накапливается грязь. Если водопроводная система стала работать плохо, следует не спеша проверить состояние насосного узла и устранить недостатки, с которыми можно справиться самостоятельно.

Насос не включается

Причин того, что насос не отвечает на пусковые команды и не запускается, может быть несколько.

Проверяется состояние питающей сети. Оценивается целостность силового кабеля (не должно быть протертостей изоляции, переломов).
Тестируется напряжение в сети. При пониженном насос не работает.
Проверяется качество соединения контактных групп (розетки, работоспособность защитных автоматов).

Если проверки показали, что все в порядке, а чистка контактов не принесла результата, проблема может быть в работе датчика давления: он не срабатывает. Блок контроля гидроаккумулятора частично разбирается, проверяется состояние реле (контакты, пружины), при необходимости детали очищаются от коррозии и грязи.

Если насос не запускается после проведенных мероприятий, проблема может быть в сгорании обмоток. Такой ремонт в домашних условиях провести не удастся.

Двигатель издает гул, но насос не запускается

При длительном простое станции ее владелец может столкнуться с ситуацией, когда при включении насос гудит, но не качает. Причина в залипании крыльчатки турбины, ее прикипании к корпусу. Устраняется данная неполадка следующим образом.

Станция отключается от электросети, необходимо перекрыть входные и выходные патрубки.
При помощи дренажа необходимо слить воду из подающей системы.
Производится частичная разборка насосной станции.
Крыльчатка проворачивается вручную или снимается.
Рекомендуется снять крыльчатку с насосной станции, чтобы тщательно очистить внутренние поверхности корпуса и саму деталь.

Насосная станция работает рывками, не держит давление

При частом включении и выключении насоса (работает рывками), а также когда станция не держит давление, стоит искать источник проблемы в узле гидроаккумулятора и трубопроводах. Причин может быть несколько:

нарушение герметизации;
малое давление воздуха в корпусе гидроаккумулятора;
уход воды из системы через обратный клапан;
протечки, когда резиновый элемент поврежден.

Последняя проблема в списке диагностируется проще всего. Если при ослаблении золотникового или ниппельного отвода контроля давления на гидроаккумуляторе из него идет вода, а не воздух — значит, нужно поменять грушу. При долговременной эксплуатации резина (в том числе из-за химического состава воды и примесей в ней) теряет гибкость и может треснуть.

Как именно делается замена груши, стоит узнать из документации к конкретной модели гидроаккумулятора. Отдельные производители могут применять отличные друг от друга системы герметизации, предусматривать уникальную схему установки элементов и конструкцию мембраны.

Контроль параметров гидроаккумулятора

Если же с грушей все в порядке, и при открытии контрольного отвода из него идет воздух, нужно проверить правильность параметров гидроаккумулятора. Обратное давление в корпусе бака проверяется манометром. Его присоединяют к золотниковому или ниппельному отводу гидробака. В случае, когда нет давления на уровне 1.5 – 1.8 атм, его необходимо отрегулировать. Обычно значение, показываемое манометром, меньше. Воздух нужно закачать при помощи компрессора или велосипедного насоса непосредственно через контрольный отвод.

Сбои работы обратного клапана

Еще одна причина падения давления и работы станции рывками — нарушение функций обратного клапана, установленного на подводящей трубе. Этот узел требуется очистить, проверить его работоспособность. При невозможности ремонта нужно делать замену, после чего заново проводить все пусконаладочные работы для станции.

Протечки и утечки

Последняя причина рывковой работы — протечки и утечки. Чтобы убедиться в отсутствии водных протечек, проверяют все соединения подводящих и отходящих труб. Если недостатков не обнаружено — значит, проблема в гидроаккумуляторе и утечке воздуха. Проверка герметичности корпуса проводится следующим образом:

разводится мыльный раствор;
на проблемные точки конструкции (линии приваривания установочных элементов, на места с потертостями, следами коррозии) наносится мыльная эмульсия;
определяются места утечки.

Насос не набирает давление или не отключается автоматически

Проблемы несоответствия давления заданным параметрам и отсутствие отключения всегда связаны с работой реле контроля гидробака. На элементах данного узла откладываются соли, его контактные группы со временем могут окислиться.

Если насос не набирает давление, но отключается автоматически — реле можно перерегулировать, не имея навыков разбора и чистки контактов. Это делается перебором положения регулятора и контроля показателей давления по установленному на выходе станции манометру. В случае, когда нагнетатель долго не отключается, рекомендуется заменить реле. Если этого сделать невозможно, станцию нужно отсоединить от сети, частично разобрать блок контроля и тщательно очистить все элементы конструкции датчика. Рекомендуется обращать особое внимание на следы коррозии. От них можно избавиться при помощи специальных средств.

Важно! Эксплуатировать станцию, которая не выключается автоматически, крайне нежелательно. Это может привести к весьма скорому выходу ее функциональных элементов из строя или быстрой поломке двигателя насоса, частей турбины.

Причиной того, что падает давление, или насос часто включается в системах с подъемом воды из глубины с поверхностным нагнетателем, могут быть проблемы с эжектором. Этот узел имеет диффузор из пластика, на который крайне негативно влияют примеси в воде. При его поломке эжектор не закачивает воду, а насос не может самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для проверки состояния диффузора и других элементов весь узел необходимо разобрать. Ремонт сводится к замене сломанных деталей либо к тщательной чистке и обратной сборке.

Станция не качает воду

Причиной того, что станция перестала качать воду, может быть ее банальное отсутствие в патрубке подачи. Первым делом проверяют, погружен ли заборный шланг в источник жидкости. Также оценивают состояние фильтра на его конце.

Если все в порядке, проверяют состояние обратного клапана. Этот узел из-за накопленной грязи может не открываться и блокировать доступ воды в систему станции. Минимальный ремонт обратного клапана заключается в его разборке и тщательной очистке. Если отдельные элементы конструкции имеют деформации или повреждения – узел необходимо заменить целиком.

Самая сложная и доставляющая неприятности поломка – выработка помпы. Крыльчатка и корпус изнашиваются в ходе эксплуатации под абразивным действием механических примесей в воде. При этом падает максимальное давление подачи, а при некоторых критических показателях износа – насос перестает качать воду.

Осмотреть крыльчатку, замерить зазор между нею и корпусом, оценить степень износа можно только после разборки насоса. Если в ходе такой инспекции обнаружено превышение допустимых параметров (приведенных в паспорте к устройству), поврежденные части механизма следует заменить.

В самых сложных случаях придется менять корпус, что при определенных конструкциях насоса может быть большой проблемой, требующей для своего устранения навыков, знаний, денежных средств.

Воздух в насосной станции

Еще одна причина того, что насосная станция не подает воду или не включается при срабатывании датчика предотвращения холостого хода – наличие воздуха в подающем трубопроводе. Для ликвидации такой проблемы еще на этапе установки оборудования требуется предусмотреть патрубок для принудительного заполнения системы. Пока входной патрубок не заполнен водой – станция не будет работать. В некоторых случаях можно воспользоваться простой методикой: вытащить подающий шланг, поднять его конец выше точки установки насоса и залить в него воду вручную.

Что делать, если насосная станция замерзла

В качестве заключения стоит коснуться вопроса реанимации насосной станции. Несмотря на четкие инструкции по эксплуатации оборудования только в теплом помещении, ситуации, когда замерзла насосная станция, случаются. Вода может превратиться в лед:

внутри подводной трубы в дом, на границе промерзания почвы;
в подводящих патрубках, идущих от скважины или колодца;
в части трубопровода, непосредственно примыкающего к насосу:
в самых сложных случаях – внутри механики насоса.

Если при инспекции состояния труб и насосной станции обнаружены трещины металла, пластика, элементов конструкции, ремонт сводится к разборке оборудования, части сети водопровода и замене поврежденных деталей, труб. Однако жидкость при замерзании не сразу разрывает металл, и есть ненулевые шансы спасти оборудование.

Важно! Перед работами по разморозке станцию нужно отсоединить от водопроводной сети, по возможности открыть запорную арматуру либо развинтить фланцы проблемного участка, создавая точки схода расширяющейся воды.

Порядок действия с трубами зависит от их типа, а также имеющихся в наличии средств и инструментов. Подводы можно разморозить кипятком, стальные трубы прогреть паяльной лампой. Процесс роста температуры должен быть постепенным, чтобы не вызвать повреждений резким изменением.

Самый действенный, но долгий способ разморозки механики насоса – установка ламп накаливания. Предмет нагрева нужно поместить в какое-либо ограниченное пространство, например, окружить перевернутой вверх дном коробкой, стенки которой отстоят от источника тепла на 200 и более миллиметров. После этого лампа включается, ее мощность должна составлять не менее 100 Ватт.

Трубы можно отогреть нагревательным кабелем, который нетрудно приобрести в любом магазине, торгующим электрическими системами отопления. Обмотав замерзший участок и подав на кабель напряжение в 220В, можно быстро и пожаробезопасно разморозить систему. Хорошие результаты применения такого способа наблюдаются и при работе с механикой насоса.

Советы по безаварийной эксплуатации

Насосная станция для надежной работы требует правильной установки. Чтобы гарантировать долгую безаварийную эксплуатацию, нужно:

установить насос на ровной, жесткой площадке или опоре, не допускающей вибрации;
эксплуатировать станцию только при положительной температуре;
не допускать перегрева в области расположения насоса (температуры выше 40 градусов), для чего рационально предусмотреть систему обдува или вентиляции;
использовать для подачи и отвода воды трубы только рекомендуемого в документации диаметра, для того, чтобы насос мог показать свои заявленные характеристики;
не допускать перегибов труб;
предусмотреть систему дренажа для аварийного слива, а также патрубки для залива воды в подающий контур.

Если вода отбирается из неглубокого колодца поверхностным насосом, нужно принять меры, чтобы рабочее колесо турбины всегда находилось в воде. Для этого конец шланга или трубы погружают в воду, следя, чтобы в жидкости находилось как можно больше его длины. Лучшим способом гарантировать безопасности будет оснащение заборной линии поплавком. Его задача — приподнимать и опускать конец шланга, постоянно сохраняя его погруженность в воду.

В список периодического обслуживания системы входит контроль параметров давления. Воздух в насосной станции проверяется через золотниковый или ниппельный отвод на корпусе гидроаккумулятора. Присоединив к нему манометр, легко увидеть показатели. Номинальное давление — от 1.5 до 1.8 атм. При его недостатке сквозь отвод закачивают воздух компрессором или велосипедным насосом.

Что делать – насосная станция не качает воду

Одним из проявлений наличия неисправностей системы является ситуация, когда от агрегатов исходит характерный гул и вибрация, но в трубах кроме воздуха ничего нет. Когда насосная станция работает, но качает воду, причины могут быть различными, но нужно найти ту, которая вывела систему из строя, и устранить ее. Большинство поломок можно отремонтировать собственными силами.

Частые поломки водяной станции
Помпа крутит, но воду не закачивает
Агрегат работает без остановки
Профилактика

Частые поломки водяной станции

В большинстве случае ответ прост – снизился уровень жидкости в источнике. Тогда заборник не достает до нее, и оборудование работает вхолостую. Опасность в том, что функционируя в таком режиме, насосные станции быстро выходят из строя.

Когда насос не качает воду из скважины, причиной может быть забитый фильтр грубой очистки. Ил, песок, глина и мусор забивает сетку, и препятствует нормальному забору жидкости в шланг. В этом случае ее нужно почистить и промыть под струей. Но если насосная станция не качает воду, причина может быть и не в этом. Поэтому нужно обратить внимание на то, как работают агрегаты.

Помпа крутит, но воду не закачивает

Такое проявление может быть свидетельством того, что:

Износились механические узлы. Погружной насос не качает, если поломаны лопасти, колесо отсоединилось от вала или имеет место выработка на стенках рабочей камеры. Кроме того, насосная станция гудит, но жидкости в трубах нет, когда рассыпались подшипники, и обломки заклинили колесо.
Отсоединился водозаборник. Разгерметизация приводит к тому, что вместо жидкости в шланг закачивается воздух. Такое может случиться, если сгнил хомут или гибкая трубка пришла в негодности из-за механических воздействий. В любом случае последствия это поломки видно без разборки насоса.

Есть и другие причины, но они встречаются гораздо реже. Неисправности внутренних узлов предполагают, что насос обесточивается, отсоединяется и его придется разобрать. Изношенные детали подлежат немедленной замене.

Агрегат работает без остановки

Если исправный скважинный насос не качает воду, когда все соединения и трубы в порядке, то причина может скрываться в неправильной работе дополнительного оборудования или системы в целом. Если в сети недостаточное напряжение электрического тока, то мощности просто не хватает, чтобы поднять жидкость из-под земли на поверхность.

В этом случае давления в трубопроводе нет, и реле не срабатывает на отключение. Опасность в том, что агрегат перегревается и может выйти из строя окончательно. Выход – произвести замер напряжения, и если ситуация в регионе считается нормальной, нужно в систему включить повышающий стабилизатор. Задаваясь вопросом, почему насос не качает воду из скважины, напряжение проверяют в первую очередь, а оборудование немедленно обесточивают.

Профилактика

Всех перечисленных последствий можно избежать, если проводить периодическую ревизию. Тот факт, что система в состоянии работать автономно, еще не означает, что ее функционирование можно пустить на самотек. Но главное, большинство причин того, что насос гудит, но не качает, связано с тем, что ошибки допущены при подборе оборудования или при монтаже системы.

Недостаточная мощность насосной станции также служит причиной отсутствия воды в трубах. Перегрузка и перегрев губителен для оборудования, если оно не имеет соответствующей защиты. Электродвигатель крутит, но его мощности недостаточно, чтобы поднять воду с глубины скважины на поверхность.

Имеет смысл пересчитать все параметры, и сравнить требуемые и фактические характеристики оборудования. В расчет берется глубина залегания водоносных пластов, удаленность потребителя от источника, а также его дебит. Если он слишком мал, то после включения вода будет, но когда притока не хватает, уровень падает, и заборник начинает всасывать воздух вместо жидкости.

Новая насосная станция не хочет работать

Здравствуйте!
Старая НС вышла из строя, купили новую.
Установили самостоятельно, все элементы -клапан, фильтры и все остальное осталось на старом месте, но станция не заработала как надо. Перед станцией стоит 2 фильтра -колбы. Скважина на 25. Обратный клапан после грязевика.
После закачки воды и включения в розетку (с закрытым краном на выходе), насос гудит, воды в дальней от станции колбе только половина, станция не отключается, давление около 2.
Если открыть кран на выходе, обе колбы заполнены водой, из крана – тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
В какую сторону копать?
Спасибо.

положить заборный шланг в ведро с водой, проверить как всё работает без скважины.

shoorf написал :
Здравствуйте!
Старая НС вышла из строя, купили новую.
Установили самостоятельно, все элементы -клапан, фильтры и все остальное осталось на старом месте, но станция не заработала как надо. Перед станцией стоит 2 фильтра -колбы. Скважина на 25. Обратный клапан после грязевика.
После закачки воды и включения в розетку (с закрытым краном на выходе), насос гудит, воды в дальней от станции колбе только половина, станция не отключается, давление около 2.
Если открыть кран на выходе, обе колбы заполнены водой, из крана – тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
В какую сторону копать?
Спасибо.

Все трубы и колбы перед станцией нужно вручную заполнить водой.

matroskin210 написал :
Все трубы и колбы перед станцией нужно вручную заполнить водой.

Все колбы и насос перед включением заполнены водой.

Medtech написал :
положить заборный шланг в ведро с водой, проверить как всё работает без скважины.

Надо подумать. ведро наверно надо большое.

У меня раз такое было. Насос гудит,пыжиться – а больше атмосферы не накачивает.Долго не мог понять причину. Оказалось электричества не хватает. Как дали нормально электричество – всё нормально заоработало.

из второго подольёте пока станция не остановится.

возможно где то есть некачественное соединение или пробита траса.Станция качает,а накачать не может.Проверить целостность магистрали и соединений.

Зачем Вам грезявик на станции если есть 2 фильтра.

Попробуйте накачать трасу на тип утечки.И еще может клинить обратный клапан-замена его только лечит.

виктор1 написал :
Зачем Вам грезявик на станции если есть 2 фильтра.

Первую станцию собирали другие люди и все работало (года 4), т.е. вся арматура осталась на своих местах.

виктор1 написал :
возможно где то есть некачественное соединение или пробита траса.Станция качает,а накачать не может.Проверить целостность магистрали и соединений.

Если есть подсос на входе, по идее, станция все равно должна накачать, просто вода потом должна уходить в скважину и из крана стрелять воздухом.

Medtech написал :
положить заборный шланг в ведро с водой, проверить как всё работает без скважины.

Попробуйте вот дельный совет вам дают.Если с вера или бочки закачает значит трасса.Если нет значит тому виной насос .После этого будем думать дальше. Не забудьте поставить обратный клапан.Включать станцию только на короткое время ,чтоб не спалить насос.
Ждем ответов.

Фильтры – колбы на входе создают дополнительное разряжение и приближают давление воды к точке кипения. В метрах сказать не смогу, насколько приближают, но если глубина забора воды 6 – 8 метров ниже насоса, то колбы нужно удалять. Их вообще стоит сразу перенести на выход насосной станции. Вполне достаточно фильтра на заборном клапане.

У Вас стоит грязевик возможно он и забился.

Фильтра ставят после насоса, а не до него, даже чистые они создают серьезное падение давления, а если посмотреть характеристику насоса, то поднять воду после себя он может раз в 10 выше чем до. Выньте все фильтрующие элементы из колб и фильтров для проверки.

Так как система проработала4 года ,думаю где то ,что то забито. Подсоединити станцию на прямую и с новыми шлангами и обратный клапан не забудьте.Потом посмотрим результат.

значит по порядку:
1)

shoorf написал :
Перед станцией стоит 2 фильтра -колбы.

убрать к ебеням собачим. Кто вам сказал, что на самовсасывающих центробежных насосах можно вообще хоть что-то городить на всасывающем трубопроводе? Там каждое колено – это вред, а вы, мля, фильтры туда впендюрили. Колбы перенести за насос.
2)

Что такое скважина на 25? Это диаметр всасывающего трубопровода? Если так, то его поменять как минимум на 32 (я делаю 40).

shoorf написал :
Обратный клапан после грязевика.

обратный клапан до или после насоса? Если до, то грязевик перенести за насос и поставить перед колбами, о которых речь в п.1

shoorf написал :
Если открыть кран на выходе, обе колбы заполнены водой, из крана – тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
В какую сторону копать?

канеша! Насосу просто мешает земное притяжение и ваши фильтры, (или кривая конструкция китайских насосов. Предполагаю, что у вас до этого стоях хороший качественный насос, который, не взирая на ваши фильтры на всасывающем трубопровое, все-таки качал. И издох по причине разрушения рабочего колеса из-за кавитации, но мотор остался рабочим, я прав?) Даже если поставить на 2 кВт насос, он все равно качать не будет, либо будет, но недолго, как ваш предыдущий.
5) купите нормальный, насос с нормальной гидравлиой

Давайте не будем так критичны!
25 это как я понимаю глубина скважины.
Сборка станции проста как 2 рубля.
Обратный клапан ставится в колодце-скважине на самом низу,либо в верху перед гидроаккумулятором.Что бы вода постоянна была в системе -магистрали и пропускала ввод воды в магистраль и не выходила(перепускала) обратно.Если нет обратного клапана то и вода не накачивается и не подымается давление.Из описанного Shoort видим не повышение давления .Вывод заменить установить новый обратный клапан.Старый мог заклинить и не открываться до конца. Симптомы похожи не подымает давление.Если он заклинил в полуоткрытом состоянии то вода как закачивается насосом так и выдавливается обратно в скважину гидроаккумулятором. Вывод заменить обратный клапан.Это одна из причин выхода из строя насоса качает постоянно пока не сгорит.
Подымая воду со скважины вода подымается по магистрали(мутная или какая есть),а у Вас там грязевик.Если он забивается то естественно и падает проход воды.Уберите его ,он там не нужен.Колбы -замените картриджи и хорошо закройте.Сделайте мыльный раствор и намажте все соединения.Если мыльный пузырь будет то у Вас там не плотное соединение(как на колесе авто-золотник плохой)
Сделаете это,тогда посмотрим будем говорить дальше.
Попробуйте на всякий случай подсоединить станцию с бочки, без скважины как описывал ранее.
Удачи.

На колбе фильтра есть клапан (красная кнопочка) для выпуска воздуха.
Принцип устройства- подпружиненный грибок.
Поэтому если колбу поставить до станции, будет подсос.
Перед насосом достаточно грязевика, а колбы нужно ставить после.

Ответ не всегда одинаков.Есть колбы без клапанов ,на простой резьбе под отвертку.Но суть не в этом.Пусть ставят как хотят.У меня с колбами до бака, более 20 штук, станции работают много лет.Да и у человека станция предыдущая проработала с колбами 4 года.
Сама суть нужно запустить станцию.

shoorf написал :
из крана – тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
В какую сторону копать?

Отверните пробку на насосе, куда воду заливают . Вы увидите, что в насосе воздух. Долейте воды и опять запустите. Если вода опять из крана пойдет струйкой, опять открутите пробку и если опять там будет воздух, надо искать в каком месте идет подсос. Колбы должны быть заполнены полностью! ..хоть они там и не должны быть вообще!

Ремонт насосных станций своими руками – возможные неисправности и их устранение

Основным элементом любой системы автономного водоснабжения является насосная станция, которая, как и любое другое техническое устройство, может периодически выходить из строя. Для того чтобы вернуть насосное оборудование в работоспособное состояние, можно воспользоваться услугами специализированных компаний либо выполнить ремонт насосной станции своими руками. Однако прежде чем приступать к ремонту такого достаточно сложного в техническом плане оборудования, необходимо выявить причины, по которым насосная станция для воды не функционирует.

Разборка погружного насоса для диагностики и устранения неисправности

Причин неисправностей в насосной станции существует достаточно много. Связаны они могут быть с отсутствием электропитания, неправильной подачей воды из источника водоснабжения, поломкой самого насоса, выходом из строя гидроаккумулятора или элементов, обеспечивающих автоматическое управление оборудованием. Многие из таких причин, приводящих к тому, что станции водоснабжения не работают или функционируют некорректно, можно выявить и устранить в домашних условиях, причем для ремонта не потребуются профессиональные навыки и сложное оборудование.

Устройство насосных станций

Насосные станции, которые часто называют гидрофорами, сегодня активно применяются для организации автономных систем водоснабжения загородных домов и дач, поэтому вопрос о том, как самостоятельно отремонтировать такое оборудование, если в этом возникла необходимость, достаточно актуален. Прежде чем разбираться в том, как выполнить ремонт насосной станции своими руками, надо понять, из чего такие станции состоят и по какому принципу работают.

Устройство поверхностной насосной станции

Насосная станция для оснащения водопровода бытового назначения, которая и закачивает в трубопроводную систему жидкость, устанавливается на поверхности земли, максимально близко к скважине (насколько это возможно), и работает от сети электрического питания. Основными конструктивными элементами насосных станций, обеспечивающими эффективную и бесперебойную работу такого оборудования в автоматическом режиме, являются:

сам водяной насос, который накачивает воду из скважины или колодца и под давлением проталкивает ее к выходному патрубку (для оснащения насосных станций используется преимущественно не погружной, а поверхностный насос);
водозаборный шланг, который на максимально возможный уровень погружается в воду;
обратный клапан, не дающий воде из всасывающего трубопровода попасть обратно в скважину или колодец;
сетчатый фильтр, устанавливаемый перед обратным клапаном и очищающий закачиваемую из источника воду от частиц грязи и песка, попадание которых во внутреннюю часть насоса может стать одной из причин его выхода из строя;
датчик давления, устанавливаемый после насоса – на напорной магистрали (основная задача такого датчика, работающего в автоматическом режиме, состоит в том, чтобы включать насос в том случае, если давление воды в системе водоснабжения понизится до критического значения, и выключать, когда оно достигнет требуемых параметров);
датчик потока воды, который устанавливается до насоса и не позволяет ему работать на холостом ходу (когда из скважины или колодца перестает поступать вода, такой датчик автоматически отключает устройство, не давая ему перегреваться);
манометр, позволяющий измерять давление воды в трубопроводе, создаваемое насосной станцией.

Основные неисправности и рекомендации по их устранению

Неисправности насосной станции, как уже говорилось выше, могут определяться целым рядом причин, точное выяснение которых позволит оперативно и максимально качественно выполнить ремонт, вернув оборудование в рабочее состояние. При диагностике, проводимой для выяснения причины поломки насосной станции, не требуется использовать сложное оборудование и обладать профессиональными навыками. Выявить большинство характерных неисправностей насосных станций можно как по внешним признакам, так и с помощью приборов, которыми изначально оснащены такое оборудование и система водоснабжения.

Среди неисправностей насосных станций можно выделить несколько наиболее характерных, которые каждый пользователь в состоянии выявить и устранить самостоятельно, воспользовавшись при ремонте советами специалистов.

Насос работает, но вода в систему не поступает

При запуске насосной станции может случиться так, что насос, которым она оснащена, работает, а жидкость в водопровод не поступает. Чтобы определить, почему насосная станция не качает воду, необходимо проанализировать отдельные параметры и условия работы элементов, входящих в оснащение оборудования.

Сначала надо оценить техническое состояние и корректность работы обратного клапана, который расположен на всасывающей трубе во внутренней части колодца или скважины. Очень часто не качает насосная станция именно из-за того, что этот клапан засорен песком и грязью: не открываясь, он просто не дает воде из скважины поступать к насосу.
Следует проверить, есть ли вода в той части напорного трубопровода, которая расположена между насосом и скважиной. Если жидкость там отсутствует, то, соответственно, устройству нечего качать. Часто такая ситуация возникает при отключении электричества и остановке работы насосной станции. Чтобы насосная станция снова начала работать в штатном режиме, достаточно заполнить эту часть трубопровода водой, для чего в нем предусмотрено специальное отверстие.
Необходимо проверить (при разобранном насосе), насколько велика выработка между внутренними стенками его корпуса и крыльчаткой. Наиболее интенсивно такая выработка формируется в тех случаях, когда перекачивается вода, содержащая в своем составе большое количество нерастворимых примесей (своего рода абразива). Если выявлена именно эта причина отсутствия воды в системе водоснабжения при работающей насосной станции, то необходим ремонт насоса, заключающийся в замене крыльчатки и корпуса устройства, либо его полная замена. В том случае, если вы найдете комплектующие, подходящие для модели вашего оборудования, возможен ремонт водяного насоса своими руками.
Надо также определить, есть ли вода (и на какой глубине, если есть) в самой скважине или колодце. Если вода в источнике водоснабжения есть, то проблема решается просто: достаточно опустить подающий шланг или трубу на более глубокий уровень закачки. При этом необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации насосного оборудования, чтобы впоследствии избежать его ремонта.

Насосная станция работает рывками

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме, может начать часто отключаться и включаться, что свидетельствует о наличии неисправностей. Такой характер работы насосной станции, при котором происходит ее постоянное отключение и включение, называется рывковым. Это должно стать сигналом к тому, чтобы выполнить проверку (и при необходимости ремонт) отдельных элементов системы.

Если насосная станция работает рывками (то отключится, то включится), следует замерить давление в воздушной камере гидробака. Для выполнения такой процедуры можно использовать автомобильный компрессор, оснащенный манометром. Если данный параметр в воздушной камере или груше для насосной станции ниже нормы, его надо поднять, используя тот же самый автокомпрессор. Повторное падение давления в воздушной камере устройства свидетельствует о том, что произошла разгерметизация системы, место локализации которой необходимо выявить. В том случае, если свою герметичность утратили места соединений, то ремонт гидроаккумулятора не требуется, достаточно просто заменить в таких местах уплотнительную ленту.

Чтобы найти утечку, нанесите на подозрительные поверхности мыльную пену. В местах разгерметизации появятся пузырьки

Утратить герметичность может и корпус гидравлического аккумулятора, если в нем образовалась трещина или отверстие. Выполнить ремонт гидроаккумулятора своими руками в такой ситуации несложно: для этого достаточно закрыть образовавшуюся трещину или отверстие при помощи состава «холодная сварка».

Почему насосная станция часто включается и отключается при работе? Ответ на этот вопрос может крыться и в повреждении мембраны гидроаккумулятора. В таких случаях решение проблемы заключается в замене груши гидроаккумулятора или такой мембраны.

Замена мембраны в гидроаккумуляторе

У специалистов по ремонту нередко интересуются, почему часто включается насосная станция или почему не отключается насосная станция в тот момент, когда напор жидкости в системе водоснабжения превышает норму. Это обычно связано с поломкой или нарушениями в работе реле давления. Такие неисправности могут также стать причиной того, что насосная станция не держит давление воды в трубопроводе. Ремонт реле давления – достаточно сложная процедура, которую не всегда можно выполнить своими руками. Именно поэтому во многих случаях ремонтом реле давления насосной станции не занимаются, просто заменяя такой датчик на новый.

Нестабильное давление потока воды, поступающего от насосной станции

Одна из достаточно распространенных ситуаций при эксплуатации насосных станций – подача воды из кранов пульсирующими толчками, что свидетельствует о том, что система водоснабжения подсасывает воздух извне. Чтобы выявить место попадания воздуха в трубопровод, необходимо тщательно проверить на герметичность все соединительные элементы, присутствующие на участке, расположенном между колодцем или скважиной и насосной станцией.

Устранение течи трубопровода подручными средствами

Если насосная станция не набирает давление или подает воду в трубопровод в пульсирующем режиме, это может также свидетельствовать о том, что уровень воды в источнике снизился или что для откачивания воды используется шланг или труба несоответствующего диаметра.

Выбирая шланг или трубу для размещения в колодце или скважине, всегда следует учитывать, что их диаметр должен быть тем меньше, чем меньше высота всасывания воды из источника.

Не срабатывает система автоотключения насосной станции

Вопрос о том, почему насосная станция не отключается в автоматическом режиме, достаточно распространен. Насосную станцию, работающую в таком режиме, который считается аварийным, эксплуатировать нельзя, ее следует сразу отключить от сети питания. В противном случае можно столкнуться с быстрым выходом оборудования из строя, а значит, потребуется более сложный и дорогостоящий ремонт гидрофора.

Почему насосная станция долго не отключается? Причиной является некорректная работа или выход из строя датчика давления. Неисправность данного устройства, функционирующего в автоматическом режиме, может послужить причиной того, что насосная станция не включается в тот момент, когда в трубопроводе снижается давление протекающей по нему жидкости. В большинстве случаев решается такая проблема достаточно просто – путем регулировки датчика на требуемое давление включения и отключения насоса.

При закручивании гайки большой пружины давление отключения возрастает, а натягом малой пружины изменяется дельта (диапазон включения-отключения реле давления)

Реле давления может неправильно работать и по той причине, что элементы его внутренней конструкции покрылись отложениями солей. В таких случаях достаточно разобрать датчик и очистить его внутренние детали от таких отложений.

Насосная станция не включается

В большинстве ситуаций станция не включается (и, соответственно, помпа-насос не работает) из-за разрыва электрической цепи, окисления элементов контактной группы и неисправностей в работе датчика давления. Кроме того, причины неполадок могут крыться в сгоревшей обмотке приводного двигателя, а также в выходе из строя пускового конденсатора.

Проверка электрических контактов реле давления

С такими процедурами ремонта, как устранение обрывов в электрической цепи питания станции, зачистка контактов пускового устройства и замена конденсатора, как правило, никаких проблем не возникает. Однако для того, чтобы перемотать электродвигатель, необходимо знать, как разобрать его и как заменить в нем сгоревшую обмотку. Именно поэтому многие пользователи насосных станций, когда перегорает приводной электродвигатель, просто заменяют его на новый, избегая ремонта.

Нередко при запуске насосной станции, которая длительное время не эксплуатировалась, возникает характерный гул, но при этом оборудование не начинает работать. Причина возникновения такой ситуации заключается в том, что крыльчатка помпы насосной станции просто «прилипла» к корпусу устройства и не может сдвинуться с места. В данном случае необходимо выполнить частичную разборку помпы насосной станции и вручную сдвинуть ее крыльчатку с мертвой точки.

Как правильно выполнить установку насосной станции

Чтобы реже задаваться вопросом о том, почему насос не качает воду из скважины или подает ее в систему некорректно, установке элементов насосной станции надо уделить серьезное внимание. Правильный монтаж систем водоснабжения с помпами погружного типа имеет не меньшее значение, так как ремонт глубинного насоса или его замена – это тоже недешевая процедура.