Самые распространенные схемы включения однофазных и трехфазных электросчетчиков

Схемы подключения электросчетчиков

2017-01-16 Схемы Комментариев нет

В продолжение темы об электросчетчиках в этой статье решил подробно рассмотреть схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков.

Для начала надо сразу сказать, что электросчетчики могут быть нескольких типов подключения — прямого (непосредственного) включения, через трансформаторы тока, через трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения. В быту подавляющее большинство счетчиков, будь то однофазных или трехфазных, имеют схему прямого включения. Это обусловлено тем, что величина тока нагрузки не превышает 100 А. В случае, если величина протекающего тока более 100 А используется схема полукосвенного включения с трансформаторами тока. Схема косвенного включения с трансформаторами тока и измерительными трансформаторами напряжения применяется в сетях 6 (10) кВ и выше, поэтому в данной статье не рассматривается.

Схема прямого подключения электросчетчика

Подключение однофазного электросчетчика

Самая распространенная и простая схема прямого подключения однофазного счетчика. Практически все однофазные счетчики подключаются именно по этой схеме, очень редко может использоваться схема полукосвенного включения.

На первую клемму счетчика приходит фазный провод. Со второй клеммы фаза уходит на нагрузку. На третью клемму подключен нулевой ввод, с четвертой нулевой провод идет на нагрузку.

Схема подключения счетчика всегда указывается на обратной стороне крышки, закрывающей клеммную колодку.

Подключение трехфазного электросчетчика

Схема подключения трехфазного счетчика прямого включения не сильно отличается от схемы однофазного.

На клемму 1 приходит фаза А (желтый). Со 2 клеммы фаза А (желтый) уходит на нагрузку. На 3 клемму приходит фаза B (зеленый). С 4 клеммы фаза B (зеленый) уходит в нагрузку. На 5 клемму приходит фаза С (красный). С 6 клеммы фаза С (красный) уходит. 7 и 8 клеммы — нулевой провод.

При подключении важно соблюдать правильное чередование фаз и цветовую маркировку.

Схемы полукосвенного подключения электросчетчика

Как я уже сказал выше, полукосвенное подключение через трансформаторы тока применяется в случае, если величина тока нагрузки превышает 100 А. В данной схеме трансформаторы тока предназначены для преобразования первичного тока нагрузки до значений, безопасных для его измерений. Такие схемы сложнее, чем прямого включение и требуют определенных знаний и навыков.

При подключении счетчика через трансформаторы тока необходимо соблюдать полярность начала и конца обмоток трансформатор, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Схема с подключением трансформаторов тока в «звезду»

Фазы А, B, C приходят на клеммы Л1 первичной обмотки трансформаторов тока ТТ1, ТТ2 и ТТ3. От Л1 ТТ1 подключается клемма 2 счетчика, от Л1 ТТ2 — клемма 5 счетчика и от Л1 ТТ3 — клемма 8 счетчика. Клеммы Л2 всех ТТ подключаются к нагрузке.

Клемма 1 счетчика подключается к началу вторичной обмотки И1 ТТ1, клемма 4 — к контакту И1 ТТ2 и клемма 7 — к контакту И1 ТТ3. Клеммы 3, 6, 9 и 10 соединены между собой перемычкой и подключены к нейтральному проводу. Все концы вторичной обмотки И2 также соединены между собой и подключаются на 11 клемму.

В цепях с изолированной нейтралью применяется схема с двумя трансформаторами тока (неполная «звезда»).

Десятипроводная схема подключения

Такая схема визуально более наглядная, чем схема соединения «звездой».

В данной схеме фазы А, B, C приходят на клеммы Л1 первичной обмотки трансформаторов тока ТТ1, ТТ2 и ТТ3. Клеммы Л2 всех ТТ подключены к нагрузке. От Л1 ТТ1 подключается клемма 2 счетчика, от Л1 ТТ2 — клемма 5 счетчика и от Л1 ТТ3 — клемма 8 счетчика.

На 1 клемму счетчика заходит начало вторичной обмотки И1 ТТ1, а конец обмотки И2 на 3 клемму счетчика. На 4 клемму приходит начало вторичной обмотки трансформатора И1 ТТ2, конец И2 — на 6 клемму счетчика. На 7 клемму — начало И1 трансформатора ТТ3, на 9 — конец И2 ТТ3. Нулевой проводник отдельным проводом заходит на 10 клемму счетчика, а с 11 клемму уходит на нагрузку.

Схема подключения трехфазного счетчика через испытательную клеммную коробку

В соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок — ПУЭ (раздел 1, п.1.5.23) цепи учета электрической энергии необходимо выводить на специальные зажимы или испытательные коробки.

Коробка испытательная переходная применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.

Схема подключения через испытательную клеммную коробку

Выбор трансформаторов тока

Номинальный ток вторичных обмоток трансформатора обычно выбирается 5А. Номинальный ток первичной обмотки выбирается по расчетной нагрузке с учетом работы в аварийном режиме.

Согласно ПУЭ 1.5.17 допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:

Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

Например электроустановка в нормальном режиме потребляет 140А, минимальная нагрузка 14А. Выбираем измерительный трансформатор 200/5. Коэффициент трансформации у него 40.

Читайте также:
Правила по эксплуатации пластиковых окон

140/40=3,5А – ток вторичной обмотки при номинальном токе.

5*40/100=2А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.

Из расчета видно, что 3,5А >2А – требование выполнено.

14/40=0,35А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.

5*5/100=0,25А – минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.

Как видим 0,35А>0,25А – требование выполнено.

140*25/100=35А ток при 25%-ной нагрузке.

35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.

5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.

Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.

Из этого делаем вывод, что трансформатор тока с коэффициентом трансформации 200/5 для нагрузки 140А выбран правильно.

При снятии показаний со счетчика с токовыми трансформаторами 200/5 необходимо умножить показания счетчика на 40 (коэффициент трансформации) и получаем реальный расход электроэнергии.

Выбор класса точности ТТ определяется согласно ПУЭ п 1.5.16 — для систем технического учета допускается применение ТТ с классом точности не более 1,0, для расчетного (коммерческого) учета — не более 0,5.

Схемы подключения счетчиков

Общие правила подключения счетчиков

Первое, что необходимо сделать перед тем как выполнять подключение счетчика — это изучить его паспорт, в частности требования завода-изготовителя к месту установки, способу крепления и условиям эксплуатации электросчетчика (так, например, индукционные счетчики рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -10 до +40 °С и следовательно не могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без оборудования их устройством обогрева в зимнее время, электронные же счетчики, как правило, имеют больший диапазон рабочих температур и могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без установки устройств для их обогрева).

Кроме того необходимо учитывать требования действующих нормативных документов регламентирующих требования к подключению электросчетчиков:

  • На каждый дом/квартиру должен быть установлен только один электросчетчик однофазный или трехфазный (п. 7.1.59. ПУЭ) за исключением случаев подключения электроустановок различных тарифных групп (например установки электронагревательных установок большой мощности)
  • Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. При этом отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (п. 7.1.64. ПУЭ)
  • После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (п. 7.1.65. ПУЭ)

    Схема подключения однофазного счетчика

    Однофазные счетчики являются наиболее распространенными приборами учета электрической энергии, применяются для учета электроэнергии при нагрузках, как правило, до 12 кВт (до 60 Ампер) в жилых домах/квартирах, на предприятиях малого бизнеса (торговые павильоны, ларьки) и т.п.

    Подключение однофазного счетчика не требует глубоких познаний в электрике так как имеет простейшую схему подключения. Все однофазные счетчики, как электронные так и индукционные имеют всего четыре вывода для подключения:

    Контакт 1 — для подключения фазного питающего провода; Контакт 2 — для подключения фазного, отходящего к электроприемникам, провода; Контакт 3 — для подключения нулевого питающего провода; Контакт 4 — для подключения нулевого, отходящего к электроприемникам, провода. Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка. То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом:

    С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид (так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком):

    1. Двухполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены
    2. Однополюсные автоматические выключатели — для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок
    3. УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.

    3. Схема подключения трехфазного счетчика

    Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт (более 60 Ампер), а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности.

    Подключение трехфазного счетчика аналогично однофазному, разница заключается лишь в количестве подключаемых фаз. Трехфазные счетчики имеют 8 выводов для подключения:

    Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 3 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 4 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 5 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 6 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 7 — вход нуля от ввода; Контакт 8 — выход нуля на нагрузку.

    Таким образом подключение проводов к трехфазному счетчику будет иметь следующий вид:

    Однако здесь следует оговориться, что подключение старого счетчика имеет некоторые особенности, а именно трехфазные пятиамперные индукционные счетчики которые раньше применялись как счетчики прямого включения имеют не 8 выводов для подключения, а 11 для возможности подключения их через измерительные трансформаторы:

    Прямое подключение такого счетчика в цепь производится следующим образом:

    Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — перемычка от контакта 1; Контакт 3 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 4 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 5 — перемычка от контакта 4; Контакт 6 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 7 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 8 — перемычка от контакта 7; Контакт 9 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 10 — вход нуля от ввода; Контакт 11 — выход нуля на нагрузку.

    Так как такие счетчики все еще встречаются приведем так же и их схему подключения:

    С учетом всех изложенных выше требований схема подключения трехфазного счетчика будет иметь следующий вид:

    1. Трехполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены
    2. Трехполюсный автоматический выключатель — для защиты трехфазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок
    3. Однополюсный автоматические выключатели — для защиты однофазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок
    4. УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Однофазные и трехфазные электросчётчики – схемы подключения

    Для учёта количества потребления электроэнергии, измеряемой в киловатт-часах, используются электрические счётчики. Электрические счётчики однофазные и тркхфазные ведут суммарный учёт потребления в сетях переменного тока. По типу электрической сети, конструктивному исполнению, схеме подключения, классу точности, виду измеряемой электроэнергии и т.д. электрические счётчики можно разделить на разные виды и типы.

    Однофазнные и трёхфазные счетчики

    Счётчики электроэнергии бывают двух основных видов: для однофазной сети переменного тока 220В и для трёхфазной сети переменного тока 380В. Т.е. счётчики бывают однофазными и трёхфазными.

    Однофазные счётчики в основном используются в бытовых электрических сетях, т.е. там, где потребители электроэнергии работают от электрической сети напряжением 220В. Например, потребителем может быть обычная бытовая техника или комнатное освещение.

    Трёхфазные счётчики используются на предприятиях, где основная электрическая нагрузка – это трёхфазные потребители. В качестве трёхфазных потребителей могут выступать силовые трансформаторы и трёхфазные электродвигатели. Также в качестве трёхфазной нагрузки могут выступать и однофазные потребители, но распределённые по разным фазам.

    Принцип действия

    По принципу действия счётчики бывают индукционными (электромеханическими) и электронными (статическими). Первые наиболее распространены, т.к. они были изобретены значительно раньше. По сравнению с электронными счётчиками, счётчики индукционные морально устарели. Кроме того у них больше погрешность и они способны вести только простой учёт потребления электроэнергии.

    Наблюдать работу счётчика можно по крутящемуся диску. Чем быстрее крутится диск, тем большая нагрузка проходит через счётчик в данный момент времени. На индукционном счётчике обычно указывается, сколько оборотов диска соответствует 1кВт*ч потреблённой электроэнергии. Подсчёт электроэнергии выполняется по механическому счётному механизму.

    Электронные (современные) счётчики по своим параметрам на много лучше устаревших индукционных. Они более точны, позволяют вести многотарифный учёт электроэнергии. Кроме того они способны хранить данные потребления по времени суток, по дням, месяцам и т.д. Многие модели электронных счётчиков способны передавать данные учёта по сети или по каналу мобильной связи, т.е. существует возможность удалённого снятия показаний.

    Наблюдать работу электронного счётчика можно по миганию светового индикатора, находящегося на счётчике. Чем чаще происходит мигание, тем большая нагрузка проходит через счётчик. На электронном счётчике должно указываться количество световых импульсов, соответствующее потреблению 1кВт*ч электроэнергии.

    У многих электронных счётчиков имеется жидкокристаллический дисплей, на котором можно наблюдать потребление электроэнергии.

    Класс точности счетчика

    Класс точности – это погрешность устройства, указанная в процентах. По классу точности электрические счётчики можно разделить на рабочие и образцовые (эталонные).

    Рабочие счётчики используются для постоянного и непрерывного учёта в электрических сетях. Образцовые счётчики служат для контрольной поверки рабочих счётчиков.

    Вид измеряемой электроэнергии

    По виду измеряемой электроэнергии устройства делятся на счётчики активной электроэнергии, счётчики реактивной электроэнергии и комбинированные счётчики (активно-реактивной электроэнергии).

    Способ подключения

    В зависимости от схемы подключения счётчики бывают прямого и непрямого включения. Счётчики прямого включения используются в сетях с потребителями небольшой мощности. В основном это обычные однофазные устройства учёта, но могут быть и трёхфазные счётчики прямого включения.

    Счётчики непрямого включения устанавливаются для учёта в сетях, где прямой учёт невозможен ввиду большой токовой нагрузки, проходящей в сети. Обычно большие токи протекают в трёхфазных сетях переменного тока.

    Для непрямого учёта используются трансформаторы тока, вторичные обмотки которых подключаются непосредственно к счётчику.

    Для подсчёта электроэнергии в высоковольтных сетях применяют высоковольтные счётчики прямого включения или счётчики, ведущие учёт через высоковольтные трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

    Схемы подключения трех и однофазных счетчиков

    Однофазный счётчик

    Данный счётчик подключается достаточно просто. К нему подходят четыре провода: фаза-вход, фаза выход, ноль-вход и ноль-выход.

    Фаза-вход – фазный провод, идущий от сети. Фаза-выход – провод, идущий к потребителям (к нагрузке). Ноль-вход – нулевой провод, идущий от сети. Ноль-выход – нулевой провод, идущий к нагрузке.

    Главное в подключении однофазного счётчика – не перепутать клеммы при подключении фазных и нулевых проводников.

    Трёхфазный счётчик

    Трёхфазные счётчики в сетях 380В подключаются по различным схемам:

    Трёхфазный счётчик прямого включения подключается аналогично однофазному счётчику, но стой лишь разницей, что количество входных и выходных фазных проводов будет в три раза больше. Т.е. на каждую из трёх фаз будет один входящий и один выходящий провод. В итоге получается, что к счётчику подключаются восемь проводов.

    Трёхфазные счётчики непрямого включения (полукосвенное, схема «звезда») используют в связке с трансформаторами тока. Вторичные обмотки трансформаторов тока подключаются к токовым клеммам счётчика. При подключении необходимо обязательно учитывать полярность первичной и вторичной обмоток трансформаторов тока. От этого зависит правильная работа счётчика и, соответственно, правильный учёт электроэнергии.

    Стоит отметить, что подключение всех видов электросчётчиков должны производить представители энергоснабжающей организации. Кроме самого подключения они производят и пломбировку счётчика. Если счётчик электронный и программируемый, то сотрудники энергосбыта производят и соответствующие его настройки.

    Схема подключения электросчетчика и автомата: в однофазную и трехфазную сеть с трансформатором тока и без

    1. Классификация счетчиков электроэнергии
    2. Функциональные возможности разных типов
    3. Как подключить прибор учета самостоятельно
    4. Подключение счетчика к однофазной сети
    5. Включение трехфазного устройства
    6. Подключение электросчетчика с трансформаторами тока
    7. Как работает и для чего нужен
    8. Как подключить ТТ к трехфазной сети
    9. Включение в схему систем защиты
    10. Где ставить автомат – до или после счетчика
    11. Можно ли установить несколько автоматов
    12. Где поставить защиту от утечки

    Электричество на сегодня является основным источником энергии и используется практически в каждом доме. Но прежде чем подключиться к электросети, необходимо установить так называемый прибор учета – электросчетчик. Проще всего, конечно, сделать заявку в те же РЭС, по которой счетчик установят специалисты. Но заявка стоит денег, а весь монтаж можно провести и самостоятельно, поскольку схема подключения электросчетчика достаточно проста.

    Классификация счетчиков электроэнергии

    Прежде чем установить электросчетчик или заменить старую модель на новую, прибор нужно сначала выбрать и купить. Но чтобы сделать правильный выбор и не выбросить деньги на ветер, необходимо хорошо представлять, какие бывают электросчетчики и чем они отличаются друг от друга.

    По принципу работы устройства делятся на три типа:

    1. Индукционные (механические). В таких счетчиках подсчет электрической энергии производится чисто механически. На подвижный диск из алюминия воздействует электромагнитное поле, заставляя его вращаться. Чем выше расход энергии, тем выше напряженность поля и тем быстрее вращение. Диск, в свою очередь, крутит обычный механический счетчик, с которого и считываются показания.
    2. Электронные. В этих устройствах протекающая через них энергия преобразуется в импульсы той или иной частоты. Чем большая мощность проходит через счетчик, тем выше частота следования импульсов. Количество импульсов в единицу времени подсчитывается, а результат отображается на электронном дисплее и может заноситься в память для дальнейшей обработки.
    3. Электронно-механические. Здесь тоже используется принцип преобразования протекающей мощности в частоту, но импульсы подсчитываются механическим счетчиком, который приводится в действие обычным шаговым двигателем.

    Функциональные возможности разных типов

    Основными недостатками индукционных приборов считаются низкая точность и слабая защита от мошенничества (кражи электроэнергии). Кроме того, они боятся пыли, требуют строго вертикальной установки и нуждаются в частой поверке. Ввиду простоты конструкции изделия эти однотарифные и не имеют дистанционного управления, но зато механические электросчетчики надежны, долговечны – в них просто нечему ломаться – и стоят совсем недорого. На сегодняшний день индукционные приборы учета считаются устаревшими и их выпуск прекращен.

    Полностью электронные и электронно-механические устройства хоть и стоят много дороже индукционных, но отличаются высокой точностью, надежной защитой от саботажа и широким функционалом. Они могут поддерживать несколько тарифов (до 4 и более), позволяют считывать показания дистанционно, работают в любом положении и не боятся вибрации.

    Единственно, дисплей у электронного типа не выносит минусовых температур – он просто «тухнет». Именно по этой причине в холодных регионах и при установке на улице, неотапливаемых частных домах и гаражах специалисты рекомендуют пользоваться электронно-механическими моделями.

    Электросчетчики всех типов выпускаются в одно- и трехфазном исполнении. Трехфазные устройства имеют тот же принцип работы, что и однофазные, и могут контролировать расход электрической энергии одновременно по всем трем фазам, хотя вполне работоспособны и в однофазных сетях.

    Как подключить прибор учета самостоятельно

    Для того чтобы самостоятельно сделать подсоединение счетчика, совершенно не нужно иметь специальное образование – достаточно базовых знаний электрики и техники электробезопасности. Не понадобятся и какие-нибудь специальные и дорогостоящие инструменты. Вполне подойдут самые обычные, которые есть в каждом доме – плоскогубцы, отвертка, индикатор напряжения, нож.

    Подключение счетчика к однофазной сети

    Практически все квартиры, дачи и небольшие загородные дома подключаются к однофазной сети, состоящей из двух проводов – нулевого и фазного. Для учета количества потребленной энергии в таких сетях используются однофазные счетчики.

    Электронно-механический и электронный счетчики для одной фазы

    Как видно из фото, устройство, независимо от типа, имеет всего четыре клеммы, при помощи которых электросчетчик и подключается. Первые две служат для коммутации фазного провода, две оставшиеся – нулевого. Чтобы понять, как подключить однофазный счетчик, достаточно взглянуть на простую схему:

    Типовая схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

    По сути, нужно просто обесточить линию, разрезать провода и подсоединить в их разрыв электросчетчик. Естественно, не все так просто, как на рисунке. Придется определить фазный провод, не перепутать вход с выходом и надежно закрепить сам прибор. Но все эти задачи вполне решаемы. Поле окончания монтажных работ нужно вызвать представителя электросети – он проверит правильность монтажа и опломбирует клеммную крышку. С этого момента вам ее вскрывать нельзя.

    Включение трехфазного устройства

    Если питающая ваш объект сеть имеет три фазы (4 провода), то и прибор понадобится соответствующий. Трехфазный счетчик стоит несколько дороже своего однофазного собрата и это понятно – фактически это три однофазных механизма в одном корпусе, работающие на общее счетное устройство.

    Установленный и подключенный многофазный электрический счетчик

    А подключение его ненамного сложнее и требования к подключению те же: не попасть под напряжение, не перепутать провода и надежно закрепить устройство, защитив его от пыли и влаги:

    Схема подключения трехфазного электросчетчика

    Подключение электросчетчика с трансформаторами тока

    Одной из важнейших характеристик любого электросчетчика является его номинальный ток. То есть ток, который прибор может не только посчитать, но и долговременно через себя пропускать. Если в вашем доме стоит очень мощное оборудование, а потребляемый им ток имеет большие значения, то подобрать подходящий электросчетчик не удастся – счетчиков для таких мощностей просто не существует в природе. Как тут быть? Выход из положения – установка трансформаторов тока (ТТ).

    Как работает и для чего нужен

    Основной задачей прибора является пропорциональное преобразование тока одной величины в ток другой. Конструктивно изделие представляет собой железный сердечник, на котором размещены две обмотки. Первая включается в разрыв сети, состояние которой нужно контролировать, а вторая – к электросчетчику. Электроэнергия, проходя по первой обмотке, будет наводить ЭДС во второй, а отношение токов в этих катушках будет пропорционально отношению количества их витков.

    Принцип работы токового трансформатора

    Если, к примеру, первичная обмотка имеет 2 витка, а вторичная 20, то введенный во вторичной обмотке ток будет в 10 раз ниже тока первичной. В этом случае говорят, что коэффициент трансформации прибора 10 к 1 (10/1). Предположим, ваш токарный станок потребляет ток в 200 А. Такую мощность не выдержит ни один электросчетчик. Но если вы подключите прибор через ТТ, рассмотренный выше, то максимальная нагрузка через счетчик не будет превышать 200/10 = 20 А.

    Совсем другое дело – токи такой величины легко сможет контролировать практически любой электросчетчик. Подбирая трансформаторы с тем или иным коэффициентом трансформации, вы легко можете вести учет расхода электроэнергии практически любой мощности обычными электросчетчиками.

    Как подключить ТТ к трехфазной сети

    А теперь о схеме включения счетчика через ТТ. Конечно, она будет несколько сложнее конструкции прямого включения, но не настолько, чтобы в ней не разобрался человек, имеющий представление о простейших электрических цепях.

    Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

    В этой схеме электросчетчик подключен не в разрыв сетевых проводов, а ко вторичным обмоткам ТТ, которые обозначены как И1, И2. А в этот самый разрыв подключены первичные обмотки трансформатора (на схеме Л1, Л2).

    Прежде чем взяться за сборку вышеприведенной схемы, необходимо четко разобраться в нескольких вопросах. От правильного их решения будет зависеть не только безопасная и долговременная работа схемы, но и ее работоспособность. Вот основные из них:

    1. Правильный выбор сечения монтажных проводов.
    2. Фазировка катушек ТТ.

    Если вы не врезаете ТТ непосредственно в линию, то соединяющие провода первичной обмотки должны иметь то же сечение, что и проводка линии. Проводники, соединяющие ТТ и счетчик, конечно, могут быть тоньше, но они должны уверенно выдерживать ток, обозначенный на корпусе электросчетчика.

    Этот счетчик выдерживает максимальный ток в 7,5 А, а значит, и провода для его подключения нужно выбрать соответствующего сечения

    На фазировку (правильное подключение концов катушек) ТТ нужно обратить особое внимание. В противном случае прибор учета либо не заработает, либо будет врать, а то и закрутится в другую сторону, если он двунаправленный. Как разобраться с фазировкой? В этом поможет рисунок ниже:

    Набор токовых трансформаторов для трехфазной сети

    Даже если ваши трансформаторы не совсем похожи на приведенные, особой разницы нет – в любом случае все выводы обмоток маркируются единообразно. Контакты первичной, силовой обмотки отличить несложно – они гораздо мощнее контактов вторичной и расположены с противоположных сторон изделия. Маркируются они Л1 и Л2. Выводы обмотки 2, подключаемой к электросчетчику, в этом варианте исполнения закрыты прозрачной крышкой и имеют обозначение И1, И2. Если взглянуть на схему подключения счетчика, то можно увидеть, что катушки не только должны быть подключены каждая на свое место, но и правильно сфазированы:

    • Л1 – на ввод питающей линии;
    • Л2 – выход на нагрузку;
    • И1 – на ввод счетчика;
    • И2 – выход счетчика.

    Что касается расцветки корпуса ТТ, она условна и служит только для удобства монтажа. Фактически все три трансформатора абсолютно идентичны.

    Как быть, если в вашем доме однофазная сеть, но ток потребления слишком велик для электросчетчика? Такая ситуация достаточно редка, но она случается. И здесь выручит токовый трансформатор, причем всего один. Как подключить однофазный электросчетчик через ТТ понятно из рисунка ниже:

    Схема подключения однофазного электросчетчика с трансформатором тока

    Включение в схему систем защиты

    Электрический счетчик является всего лишь прибором учета и никакой защиты от нештатной ситуации не имеет. Он легко сгорит при перегрузке сети, не защитит оборудование при перенапряжении, не спасет людей при пробое изоляции и аварии оборудования. Именно поэтому все приборы учета дополняются теми или иными системами защиты. Основными и самыми необходимыми из них считаются:

    1. Защита от тока утечки.
    2. Защита по перегрузке.

    Для выполнения первых задач служат так называемые дифференциальные выключатели или УЗО – Устройства Аварийного Отключения. Задачу по перегрузке решают обычные предохранители (пробки) или автоматические выключатели, именуемые в быту «автоматами». Изготавливаются они обычно как отдельные устройства, но нередко УЗО и автоматы совмещают в одном корпусе (дифференциальный автомат).

    Автоматический выключатель (слева), УЗО и дифференциальный автомат

    Подключить УЗО и автомат не сложнее, чем установить счетчик, но некоторые вопросы все же требуют разъяснения.

    Где ставить автомат – до или после счетчика

    В принципе и счетчику, и защитному устройству совершенно без разницы, в какой последовательности стоять. Если произойдет, к примеру, короткое замыкание, то ток перегрузки во всей линии будет одинаков. Важнее то, что автоматический выключатель тут же разорвет цепь, спасая саму линию и приборы, к ней подключенные.

    Другое дело, что автоматом можно обесточить линию, расположенную за ним, вручную. Это бывает полезным, к примеру, при профилактических и ремонтных работах. Здесь, без сомнения, установка автомата перед электросчетчиком была бы более удобной, но далеко не все поставщики электроэнергии это приветствуют, опасаясь несанкционированного подключения. Поэтому прежде чем поставить выключатель перед прибором учета, поинтересуйтесь в ваших РЭС, можно ли так сделать.

    Можно ли установить несколько автоматов

    Не можно, а желательно. Это сделает пользование домовой сетью не только более безопасным, но и удобным. Если, к примеру, розетки и освещение заведены на разные автоматы, то при коротком замыкании, скажем, в электроплитке сработает лишь автомат, отвечающий за розетки. Это позволит пользоваться освещением при поиске неисправности.

    Где поставить защиту от утечки

    С УЗО, в принципе, ситуация та же, что и автоматами. Если, не дай бог, произойдет утечка, то УЗО великолепно сработает, будучи установленным как до, так и после электросчетчика. На практике же дифференциальные выключатели чаще ставят после приборов учета – ни у кого не нужно спрашивать разрешения на установку. Что касается установки нескольких дифвыключателей, каждый на свою линию, то и здесь нет никаких ограничений.

    Ну а теперь самое время посмотреть, как подключить однофазный счетчик электроэнергии и автоматы защиты:

    Схема включения счетчика и автоматов в однофазную сеть

    Для трехфазных цепей схема будет почти та же. Единственное, для ее реализации вам понадобится оборудование, рассчитанное на многофазные сети:

    Схема включения счетчика и автоматов в трехфазную сеть

    Как подключить электропечь в бане, сауне

    Вступление

    Доступность электричества в загородном доме, позволяет максимально упростить устройство парилки в строящейся бане или сауне. Простота установки и компактность электропечи для бани, посмотрите сами m-kamin.ru, позволяют быстро и эффективно решить вопрос обустройства главного места в бане, парилки.

    Как правильно выбрать и подключить электропечь в бане

    Электропечь для бани это нагревательный электрический прибор, который, как и все электроприборы имеет в технических характеристиках один из основных параметров, мощность.

    Мощность электропечи выбирается из расчета 1 киловатта мощности на 1 куб. метр парилки. Расчет прост, для парилки 2 на 2 метра с потолками 2,2 метра, нужна электропечь 8,8 кВт. При условии отличного утепления стен, пола и потолка парилки.

    Если есть сомнения в качестве утепления, то мощность покупаемой каменки (принятое название банной электропечи), нужно увеличить на 25%.

    Второй критерий для выбора электропечи в баню, будет доступное напряжение электропитания. В нашей стране это 220 или 380 Вольт. Электропечи с напряжением питания 380 Вольт, достаточно редки, хотя более экономичны.

    Стоит отметить, что продавцы обязательно указывают наряду с мощностью, объем парилки, в которой может работать данная печь. К сожалению, практически все продавцы, намеренно завышают объём парилки по отношению мощности электропечи. Объяснения тривиальны, указывается объём парилки с идеальной теплоизоляцией.

    При выборе каменки стоит обратить внимание на объём камней, загружаемых в печь. Характеристика не принципиальная, но влияет на следующее. Электропечи для бани с объемом камней от 20-40 кг, больше подходят для саун, так как пролив их водой нужно делать редко и воздух в парилке будет сухой. Каменки с загрузкой 40-60 и более кг камней, можно проливать без ограничений и они больше подходят для бань, где воздух в парной должен быть более влажным.

    Как подключить электропечь в бане и сауне

    При монтаже (установке) электрических печей в парилке нужно обратить внимание на три важных фактора: безопасность, безопасность и безопасность. Соединение в одном месте двух «врагов», воды и электричества и присутствие человека без одежды, ставит вопрос безопасности на первое место.

    Нужно безопасно подключить электропечь в бане

    Электробезопасность при установке электропечи в парилке решается следующими мероприятиями:

    Заземление. Электрическая цепь для питания каменки должна быть выполнена кабелем с отдельной заземляющей жилой. Корпус каменки должен быть заземлен, то есть, соединен заземляющей жилой с главной заземляющей шиной дома или заземляющим контактом в электрощите квартиры. При питании 220 Вольт используется трехжильный кабель, при 380 Вольт, кабель должен иметь 5 жил.

    Выделенная группа электропитания. Для электропитания каменки должна быть выделена отдельная электрическая группа, защищенная автоматом защиты. Номинал автомата защиты выбирается по максимальной мощности электропечи.

    Устройство защитного отключения. Электрическая цепь банной электропечи, кроме защиты автоматическим выключателем, должна быть защищена УЗО (устройством защитного отключения). Номинал УЗО 10 mA.

    Правильный выбор сечения и тип кабеля питания. Для снятия проблем пожаробезопасности, нужно правильно выбрать сечение электрического кабеля электропитания каменки. Выбор сечения жил кабеля зависит от мощности электропечи.

    Для питания выбирается кабель, с медными жилами. Здесь остановимся.

    Любая каменка не подключается к электропитанию напрямую. От электрощита кабель электропитания подключается к блоку управления печкой, а от него отдельным кабелем подключается к самой каменке. Блок управления печкой выносится за пределы парилки.

    При таком подключении получаем две линии одной цепи. Одна идет по нормальным помещениям дома от щита до блока управления. Вторая цепь идет в сверхвлажной и агрессивной (по температуре) парилке. Отсюда разные требования к кабелю.

    • От щита до блока управления используется кабель с медными жилами сечением по таблице выше;
    • От блока управления до печи используется кабель в резиновой изоляции (он поставляется с печью). Проход кабеля питания через стену в парилке делается в гильзе с наклоном в сторону парилки.
    • Для защиты резинового кабеля в помещении парилки, его нужно защитить в металлическом гофре или в металлической трубе. Гофр или труба должны быть заземлены.
    • Для уменьшения длины конечного кабеля питания, в парилке может устанавливаться металлическая распаячная коробка, в которой производится расключение кабеля питания с резиновым шлангом печи.

    Вынос приборов управления. Блок управления электрической печью бани выносится за пределы парилки. В блок управления входят: термистор, панель управления, внешний выключатель (если есть), распределительный шкаф, релейный шкаф (если предусмотрен).

    Сечение кабеля для э/каменки Харвиа: противоречия инструкций

    Уважаемые господа! Просьба, подскажите, какое сечение выбрать для Харвии Тренди КИП-45 (4,5 кВт) однофазное подключение.
    В инструкциях на сайтах продавцов пишут 3х6 и автомат 20А: ” > .

    В самой инструкции, в т.ч. на сайте производителя есть только электросхема, но для всех харвий от 4,5 до 9 кВт с сечением 3х10 с автоматом на 35А:
    ” >

    Спрашивал у продавцов – те без энтузиазма мямлют что-то невнятное. Интерес просыпается только, когда речь заходит о покупке.

    alex-al написал :
    Уважаемые господа! Просьба, подскажите, какое сечение выбрать для Харвии Тренди КИП-45 (4,5 кВт) однофазное подключение.
    В инструкциях на сайтах продавцов пишут 3х6 и автомат 20А: ” > .

    В самой инструкции, в т.ч. на сайте производителя есть только электросхема, но для всех харвий от 4,5 до 9 кВт с сечением 3х10 с автоматом на 35А:
    ” >

    Спрашивал у продавцов – те без энтузиазма мямлют что-то невнятное. Интерес просыпается только, когда речь заходит о покупке.

    Длина кабеля какая? От щита до каменки.

    Тогда 6 кв мм и 20А. Но ток получается несколько больше. Но я бы поставил 20. Будет греться, можно поменять на 25.

    Хватит и 4мм2
    пс . хотя для возможности поднять мощность каменки можно и 6 заложить.

    Хватит и 2,5. Но класть надо 6 мм.

    Спасибо. А тип кабеля? Из-за сложности протяжки по дому, пущу по улице в гофре. Дом деревянный.
    Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?
    Раньше всю разводку в доме сделал НЮМом. Сегодня узнал, что он, оказывается, для жилья не годен(((

    Насяльника , Dale , каменка в парной. там не +25, как в таблицах ПУЭ. отсюда и такие сечения. имхо, это нужно только в жарком помещении, но делать лишнее соединение тоже не очень хорошо, отсюда и идея тянуть прямо от щитка толстый кабель

    Dale написал :
    Хватит и 2,5. Но класть надо 6 мм.

    Решил не рисковать, подключил в пробном режиме через 2,5 – начал греться несильно.

    alex-al , когда в парной будет +80, кабель и до +100 нагреться может.

    может падению напряжения и нагреву?

    Еще вопрос: можно кабель с многожильным проводом использовать исключительно из-за бОльшего комфорта монтажа?

    alex-al написал :
    Спасибо. А тип кабеля? Из-за сложности протяжки по дому, пущу по улице в гофре. Дом деревянный.
    Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?
    Раньше всю разводку в доме сделал НЮМом. Сегодня узнал, что он, оказывается, для жилья не годен(((

    По улице, в гофре – ВВГ. Только гофру берите черную. NUM Тоже пойдет.

    -“и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?” Вот тут поподробнее. Что за распайка? Щит?

    andrewkhv , я и хочу 6мм.

    alex-al написал :
    Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?

    Мы ведем РКГМ 1х ХХ мм2 в трубе.

    andrewkhv написал :
    Насяльника , Dale , каменка в парной. там не +25, как в таблицах ПУЭ. отсюда и такие сечения. имхо, это нужно только в жарком помещении, но делать лишнее соединение тоже не очень хорошо, отсюда и идея тянуть прямо от щитка толстый кабель

    Там не только сечение. Там еще и изоляция должна быть высокотемпературная.

    alex-al написал :
    Еще вопрос: можно кабель с многожильным проводом использовать исключительно из-за бОльшего комфорта монтажа?

    Какой насмотрели?

    Dale написал :
    По улице, в гофре – ВВГ. Только гофру берите черную. NUM Тоже пойдет.

    -“и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?” Вот тут поподробнее. Что за распайка? Щит?

    Насколько я понимаю, кабель от вводного щитка по улице до распайки в предбаннике перед сауной кабелем 3х6, а уже от него кабель какой-то жаростойкий в саму сауну на клемник каменки. Ввод в сауну сделаю в низу в 10 см. от пола – там не так жарко.

    по-хорошему, нужно что-то типа ПРКА, ПВКВ использовать. ” >

    Dale написал :
    Там не только сечение. Там еще и изоляция должна быть высокотемпературная.

    Какой насмотрели?

    какой найду: нЮМ ИЛИ ВВГ, если такие бывают.

    И еще вопрос: в распайке чем провода соединять? ВАГО нельзя?

    а почему черную?

    серая на солнце быстро разрушается

    alex-al написал :
    какой найду: нЮМ ИЛИ ВВГ, если такие бывают.

    Не бывает. В монтаже удобнее моножила. И надежнее.

    alex-al написал :
    И еще вопрос: в распайке чем провода соединять? ВАГО нельзя?

    BV написал :
    может падению напряжения и нагреву?

    По нагреву 4 хватает, а по потерям на 20м . Ну будет 217 на каменке и что?

    Там +40 Мах на полу где идет подключение. По типу отписался, используем исключительно РКГМ. У него допустимая температура изоляции соответствует.
    Коробка в парной нужна для замены если потребуется датчика температуры.
    В коммерческих банях выдерживает в среднем 3-5 лет. потом терморезистор изменяет свойства. А у датчика 4 провода подключения и длина штатного хвоста 2 метра.

    У меня Харвиа Модерна 4,5 кВт в однофазном подключении. Датчик с родным проводом, без никаких коробок в парной. Ввод в парную до каменки и к светильнику – РКГМ 4 квадрата в металлорукаве. Соединение в с ВВГ-нг за пределами парной пайкой скрутки. Работает уже скоро 10 лет парилка – нет вопросов никаких. Автомат на С25 стоит.

    Vladimir_Vas , спасибо!
    А какой светильник? Наверное какой-то влаго-жаростойкий?

    alex-al написал :
    А какой светильник? Наверное какой-то влаго-жаростойкий?

    Канешно! В банном магазине самый примитивный финский светильник – керамическое основание и стеклянный плафон. Он под самым потолком – там прогревается до 100-110 градусов. Светильник прикрыт решеткой из реечек липовых – там же прикупил. Датчик – 40 см от потолка, обычно я парюсь 85-90 градусов по этому уровню. За почти 10 лет парилка не потребовала ни ухода, ни ремонта. Хотя полки из абаши надо бы шлифануть. А липа на стенах и потолке до сих пор дает приятный запах! И выглядит – как новая.

    Насяльника написал :
    По нагреву 4 хватает, а по потерям на 20м . Ну будет 217 на каменке и что?

    Защиты лучше работать будут. Для бани это актуально.

    Dale написал :
    Защиты лучше работать будут. Для бани это актуально.

    защиты и так без проблем работать будут. Дифф. очень желателен.

    Vladimir_Vas написал :
    Работает уже скоро 10 лет парилка – нет вопросов никаких.

    Рад за вас. В коммерческой бане другая интенсивность эксплуатации. Мы ведем несколько штук и все болячки уже отловили и учитываем в своем монтаже.

    отлично. аналогично.

    Насяльника написал :
    защиты и так без проблем работать будут. Дифф. очень желателен.

    Диф – обязателен. А защиты – может посчитаете? Или так, на глаз уверены?

    Да глаз уже пристрелялся.
    грубо R петли 40м *4 мм 2

    = 0,168 Ом,/ для 6мм2 =0,112 Ом
    для устойчивого отключения С20 нужен Iкз > 200А
    для 4 мм2 для этого R общ должно быть

    здесь есть темка, в которой (как и в инструкицях) говорится о ненужности узо для каменок из-за относительно больших токов утечки

    В инструкциях не говорится ничего. Там схема без УЗО дана. По ПУЭ не обязательно УЗО
    А практика эксплуатации множества говорит о том, что сработка узо в цепи каменки сообщает, что очередной тэн многократно залитый при подаче на камни приказал долго жить. Исправные не дают никакой утечки. Все годами работает.

    Насяльника , страница 6, написано: не подключайте питание через УЗО.

    А эти , да давно их не ставили. Как то подзабыл эту ремарку. Ребят из Harvia понять можно. Но по опыту я за УЗО/ДИФФ. причины писал.

    Насяльника написал :
    . Ребят из Harvia понять можно. .

    У них же если при первом же включении вырубится узо из-за тена то каменку сразу назад в магазин. и там клиент не наш. злой и конкретный. Вот и пишут “не подключать”.

    Неее, у моей каменки про неподключение к УЗО целый абзац написан. Не рекомендуют они, потому как при длительном простое изоляция ТЭНов имеет право на снижение сопротивления в силу увеличения влажности изоляции. При включении и регулярном использовании влажность нормализуется и утечки нет.
    Я УЗО поэтому не ставил. Да и летом парилка в квартире практически не включается. С мая по сентябрь – простой.

    alex-al написал :
    Насяльника , страница 6, написано: не подключайте питание через УЗО.

    Очень любопытный аргумент приведен! Однако этот способ сушки нагревателей широко использовался еще в Советском союзе. ТЭНы перед эксплуатацией клали на печку на сутки. И мегаоомметр после этой процедуры волшебным образом перемещал стрелку с нуля на бесконечность.
    Поэтому после двух нагревов каменки (без эксплуатации) – можно подключать УЗО. А если оно срабатывает – выносить моск продавцам. Потому, что есть вероятность, что повышенные токи утечки будут стремиться к телу поддающего.

    Vladimir_Vas написал :
    Неее, у моей каменки про неподключение к УЗО целый абзац написан. Не рекомендуют они, потому как при длительном простое изоляция ТЭНов имеет право на снижение сопротивления в силу увеличения влажности изоляции. При включении и регулярном использовании влажность нормализуется и утечки нет.
    Я УЗО поэтому не ставил. Да и летом парилка в квартире практически не включается. С мая по сентябрь – простой.

    Угу, угу. Все правильно! Сушить надо ТЭНы! Но это не значит, что нельзя использовать УЗО.
    А любой ТЭН когда-нибудь пробивает.

    Насяльника написал :
    Мы ведем РКГМ 1х ХХ мм2 в трубе.

    Скажите, в сауне кабель РКГМ:

    • к лампе освещения (3х1,5) пойдет по потолку,
    • и к каменке (3х6) пойдет по низу,
      как лучше проложить?
      В трубе, то какой? в кабель канале, открыто на ушках? Кабель канал не будет от высокой температуры вонять?

    Vladimir_Vas написал :
    в металлорукаве.

    ПУЭ
    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.

    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

    andrewkhv написал :
    серая на солнце быстро разрушается

    есть полиамидная атмосферостойкая гофра. Она как раз чёрная. Аналогов ей не знаю.
    Кстати, все пластики атмосферостойкие – чёрные.

    Alexiy написал :
    есть полиамидная атмосферостойкая гофра. Она как раз чёрная. Аналогов ей не знаю.
    Кстати, все пластики атмосферостойкие – чёрные.

    В магазине видел рядом лежащие бухты серой и черной гофры. Думал, что они только цветом отличаются.

    Кабель каналом не водим. На светильники ведем в штробе в теле стены как правило в верхней части стены. Вывод в светильник для сауны – обычная гофра серого цвета d 16 мм. Она отлично в вводной тоннель светильника входит. Каменка -тоже самое только кросс коробка стоит внизу- 15-20 см от пола в теле стены закрывается при отделке съемным экраном, из нее по полу также серой гофрой d 25 0,5 – 0,6 м. За 6 лет экспдуатации нижняя гофра не меняет цвет и свойства, но можно конечно и черной. ИМХО не принципиально

    alex-al написал :
    В магазине видел рядом лежащие бухты серой и черной гофры. Думал, что они только цветом отличаются.

    чёрная гофра – скорее всего полиэтиленовая низкого давления (ПНД). Она для наружной проводки не годится, да и скорее всего не является самозатухающей, зато дешевле чем ПВХ.
    чёрную ПНД гофру по уму только в бетон можно замуровывать.
    не самый лучший выбор, но допустимо – за подшивными потолками (как, например, Алексей Земсков). Она также бывает цветная, так что можно отличить слаботочку от силовой проводке – получается довольно симпатично и дёшево
    но некоторые одарённые личности используют её и для открытой проводки, и в землю закапывают и даже в качестве поливочных шлангов.

    Alexiy написал :
    Кстати, все пластики атмосферостойкие – чёрные.

    Как подключить электрическую печь для сауны

    Сауна – это, прежде всего, баня. А создание и поддержание необходимого микроклимата в бане – задача технологически очень сложная. Поэтому понятно, что банная печь в этом процессе играет главную роль.

    И неудивительно, что сегодня печи для саун давно автоматизированы и электрифицированы. Микроклимат в сауне отдан на откуп технике, которая никогда не ошибается и никогда ничего не забывает. Современная печь для сауны – это, в подавляющем большинстве случаев, заводской электроприбор, имеющий в своем составе несколько структурных элементов и требующий грамотного подключения и установки.

    Структурные элементы у электрической печи для сауны такие:

    1) Собственно печь с каменкой и встроенными ТЭНами, а также клеммами для подключения. Опционально печь может иметь в своем составе и парогенератор, а также бак, рассчитанный на автоматическое или ручное наполнение водой. Электрическая мощность печи подбирается из примерного расчета один киловатт на один кубический метр пространства сауны.

    2) Пульт управление печью.

    3) Датчик температуры и (опционально) датчик влажности.

    Эти структурные элементы соединяются между собой посредством проводов и/или кабелей. Принципиальная схема не особенно сложна: напряжение сети подается на вводные силовые клеммы пульта управления, к выходным силовым клеммам подключается линия, питающая нагревательные элементы печи.

    При наличии парогенератора он также подключается к своим слаботочным клеммам пульта. Отдельные клеммы используются и для подключения датчиков, и здесь очень важно ничего не напутать, поскольку иначе печь окажется не просто неработоспособна, но и, возможно, опасна.

    По принципиальной схеме следует отметить только один момент: большинство печей для саун рассчитаны на включение в трехфазную сеть с линейным напряжением 380 вольт. Лишь некоторые модели предусматривают возможность включения также и в однофазную сеть при включении ТЭНов параллельно друг другу. При этом необходимо помнить, что однофазное подключение повлечет за собой троекратное увеличение токовой нагрузки – это необходимо учитывать при выборе сечения силового кабеля и параметров автоматического выключателя для подключения печи.

    Специфика подключения печи для сауны состоит не в крайней сложности принципиальной схемы: схема типовая и завязана на контроллер, имеющийся в составе пульта, все собирается просто как детский конструктор. Сложность состоит в особых условиях. Сауна и баня вообще – это помещение с высокой степенью опасности поражения электрическим током. Главными факторами, которые создают эту опасность, являются высокая температура и влажность.

    Температура и влажность очень вредны и для изоляции кабелей и проводов, поэтому подключение печи для сауны и имеет свои особенности.

    Пульт управления печью не устанавливается внутри сауны, он монтируется на стене непосредственно перед входом, в условиях комнатной температуры. Для подключения пульта в распределительном щите следует зарезервировать автоматический выключатель с номиналом, соответствующим потребляемой печью токовой нагрузке. Автоматический выключатель должен быть дифференциальным с номиналом по току утечки 30 мА, либо после автомата в линии должно быть УЗО.

    Особенных требований именно к кабелю для подключения пульта управления не предъявляется. Подойдет традиционный пятижильный (для трехфазной сети) или трехжильный (для сети однофазной) кабель ВВГ-нг или NYM. Наличие жилы защитного заземления (PE) обязательно ввиду уже упоминавшейся повышенной опасности. Способ прокладки вводного кабеля выбирается также по ситуации. В наиболее общем случае отлично подойдут обычные пластиковые короба (кабель-каналы).

    А вот для подключения самой печи и парогенератора обычный кабель в виниловой изоляции уже не подойдет категорически. Здесь следует использовать либо специальный кабель с термостойкой резиновой изоляцией, который иногда даже идет в комплекте с печью, либо одножильные термостойкие провода РКГМ необходимого сечения. Причем для защиты проводов следует использовать заземленный металлорукав или металлическую трубу.

    Поскольку термостойкие провода отличаются более высокой стоимостью, а монтаж в металлорукаве или в трубах технически сложен, то возможен компромиссный вариант с дополнительной монтажной соединительной коробкой. Коробка устанавливается на стене на расстоянии около метра от печи, на высоте около полуметра от пола. До коробки возможно скрыто проложить ВВГ-нг или NYM для подключения парогенератора и непосредственно ТЭНов печи. А от коробки в металлорукаве или трубах монтируются именно термостойкие провода.

    Что же касается датчика или датчиков, то для их подключения в комплекте печи идут специальные термостойкие кабели, которые ни в коем случае нельзя ни наращивать, ни подвергать скруткам и промежуточным соединениям. Место установки датчиков строго оговаривается в руководстве по монтажу и эксплуатации, и отступать от этих требований нельзя. Наиболее типичные варианты установки – над печью, над выходом из сауны и над полками.

    Несколько слов можно добавить о стеновых проходках, которые неизбежны при расположении пульта и печи в разных помещениях. При этом необходимо помнить о том, что стеновые проходки должны соответствовать нормам ПУЭ: в месте проходки устанавливается закладная трубка из негорючего материала, которая после протяжки кабеля заделывается также негорючим и не распространяющим огонь материалом, например, цементом. Силовые кабельные линии и линии подключения датчиков не должны проходить через стену совместно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: