Самый простой мангал своими руками

Как сделать мангал из металла своими руками

Любим мы, если погода позволяет, с друзьями пожарить на открытом воздухе шашлыки. Впрочем, если погода не позволяет, тоже…жарим. Но в любую погоду шашлыки без мангала — дело несерьезное. Если есть у вас частный дом или дача, сделать можно стационарную солидную установку, совмещающую мангал и барбекюшницу. Их делают обычно частично из кирпича или природного камня, частично из металла. Если нет желания возводить нечто серьезное, можно сварить жаровню из металла и поставить недалеко — на заднем дворе под навесом, в гараже, в кладовке и т.д. Если вы любитель отдыха на природе в любом виде, вам без переносного мангала не обойтись. Причем такого, который удобно будет переносить/перевозить. Вот о том, как сделать мангал из металла своими руками и пойдет речь дальше.

Шашлыки жарим и когда погода позволяет, и когда нет… потому и мангал нам нужен в любое время года

Размер мангала из металла

Из всех параметров металлических жаровен более-менее постоянной величиной остается только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13-15 см. Если сделать меньше, близко расположенные угли будут жечь мясо, если поднять выше, для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13-15 см — самый разумный выбор.

Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств:

  • Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8-10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см (без учета ручек), соответственно, ширина мангала — 40-42 см.
  • Длинна мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8-10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужна 72-90 см длинна — в зависимости от того через 8 или 10 см будете их размещать. В самодельных мангалах в длинных стенках часто делают выемки под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой — кто как приспособится.

У всех свои представления о том, какой мангал лучший, но есть безусловно красивые варианты. Иногда красота сочетается с практичностью (как на фото в центре). Автор действительно мастер (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

  • Высота ножек — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70-80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. Высокие ножки чаще делают у сварных мангалов, которые стоят возле дома или на даче. У переносных моделей, в целях экономии, они чаще небольшие — около 20-30 см.
  • Толщина металла. И снова-таки два подхода. Если вы собираетесь сварить мангал и поставить его, можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла.
  • Еще иногда делают на дно вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне, но вполне можно обойтись и без этой детали.

    Конструкции мангалов из металла особым разнообразием не отличаются. Это жаровня на ножках. Габариты жаровни и высота ножек — это все изменения. Есть, конечно настоящие произведения искусства, а есть варианты попроще, для выезда на природу.

    Мастерим стационарные модели

    Есть несколько способов. Они не очень сильно отличаются, но все-таки разница есть.

    Способ первый: с минимумом сварных швов

    Его можно использовать если у вас есть достаточно большой кусок металла, на котором поместится вся «развертка». В этом случае размечаете все выясненные выше размеры, вырезаете «лишние» углы. Потом места сгиба аккуратно подрезаете болгаркой: легче будет сгибать.

    Далее, начинаем работать сварочным аппаратом. Для сварки металла 2-3 мм лучше всего подходит инверторные сварочные аппараты. Наверное, мангал — лучшее изделие для начинающего сварщика. Тут не нужна герметичность швов. Дырки даже приветствуются — через них будет поступать воздух для горения. Наложив четыре шва, получаем готовый короб мангала.

    Сгибаете заготовку, потом завариваете швы (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    Если металл использован тонкий — 1,5-2 мм, дно и стенки может выгнуть. Чтобы этого не произошло, их можно усилить уголком или профильной трубой.

    Дно и стенки можно усилить — чтобы их не выгибало от высоких температур

    Далее осталось приварить только ножки. Они могут быть из уголков, или труб. Варианты разные, но оба можно использовать. Как приварить к металлическому мангалу ножки из труб смотрите на фото. Кстати, по такому же принципу можно сделать ножки у разборного мангала — подобрать диаметры так, чтобы они плотно входили. Или приварить ко дну гайки, а на гладкой арматуре соответствующего диаметра нарезать резьбу.

    Как прикрепить к дну мангала из металла ножки из труб (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    Еще один способ сделать ножки из уголков или профильной трубы. Тут все еще проще: привариваете в углах.

    В качестве ножек для мангала можно использовать железный уголок или профильную трубу небольшого сечения

    Способ второй: сварки много

    Этот случай вам подходит, если у вас есть металл, но он в наличии небольшими кусками. Тогда просто нарезаете необходимые заготовки, а потом их свариваете. В этом случае, конечно, накладывать сварные швы нужно более качественно: их протяженность гораздо больше.

    Второй способ сделать мангал из металла своими руками — нарезать все необходимые детали для короба и затем сварить (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    После того как короб собран, остается приварить ножки. Тут никаких отличий нет. Несколько вариантов описано выше.

    Как сделать беседку из металла для посиделок с шашлыком читайте тут.

    Способ третий: на каркасе из уголков

    От второго варианта отличается последовательность действий. Возможно, это более правильный способ: тут есть каркас, который не даст металлу выгнуться. Вообще, такой самодельный мангал получается более прочным. После последовательность работы такая:

    • свариваете каркас из уголков (на фото слева) или профильной трубы (на фото справа)
    • к нему привариваете дно, и после — стенки.

    Эти мангалы из металла сделаны на каркасе

    Ну, и если делаете мангал для себя, своими руками, может имеет смысл предусмотреть для комфорта столешницу и/или раму для укладки шампуров, как на фото ниже. Жаровня по верхнему краю усилена профильной трубой. Усиление сварено так, чтобы можно было вставлять «дополнения». Так что и столик и подставка под шампура — может вставляться или нет по желанию.

    А для тех, кто любит все делать основательно, есть идея железного мангала под навесом. Замечательно сделано. Такой металлический мангал с крышей своими руками сделал начинающий сварщик. Этот проект он использовал для тренировки: учился варить инверторной сваркой. Очень хорошая идея, да и исполнение неплохое.

    Самодельный мангал под навесом с «кухонным» уголком (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    Если вам интересны мангалы, которые быстро изготавливаются и не требуют особых навыков, обратите внимание на мангалы из газовых баллонов.

    Разборной мангал из металла своими руками

    Для поездок на природу, на охоту или рыбалку больше подходит легкий переносной сборно-разборный вариант. Есть подобные изделия в магазинах, но они сделаны из совсем тонкого металла и надолго их на хватает. Потому и переносной мангал лучше сделать своими руками.

    Они есть нескольких видов:

    • раскладные;
    • сборные.

    Раскладные (складные) мангалы в чемодане и без

    Раскладные мангалы выполнены чаще всего в виде чемоданчика. Некоторые — сразу с ручками для переноски. Для других требуется отдельный чехол или какой-то дипломат-чемодан.

    Мангал в чемоданчике — хорошая идея (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    В данном варианте хозяин под имеющийся чемодан сделал мангал из металла. Крепятся части на металлических дверных петлях. Их приварили ручной электродуговой сваркой. Конкретно у этой модели ножки больно уж тонкие, но это — издержки компактности.

    Еще один вариант переносного походного мангала. Его тоже можно «упаковать» в чемодан, но можно сшить и сумку из брезента: дешево и сердито.

    Еще один мангал, который можно уложить в чемодан (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    В этом варианте сделано дно со складывающимися ножками. Остальные части укладываются внутрь по отдельности. Между собой боковины скрепляются за счет пропилов, которые идут до середины высоты в разных направлениях.

    Еще одна конструкция складного мангала показана в видео-формате.

    Разборные мангалы

    От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скрепленных частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с алмазным диском или пила по металлу.

    Представленный на фото сборный мангал из металла напоминает детский конструктор. Идея интересная, реализация — на высоте. Сварка не нужна, зато необходимо виртуозное владение болгаркой. Если навыка такого уровня нет, можно самые сложные места доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне. Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы все было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.

    Мангал из металла без сварки сделан из нержавеющей стали (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. В них ножки сделаны из уголков, в ножках сделаны пропилы в виде язычков. Эти язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.

    Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3-4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик. Имея опыт эксплуатации именно такой модели могу сказать, что конструкция получается достаточно шаткая и вести себя с ней нужно аккуратно: установив, вы ее уже не подвинете, иначе все может развалиться. Но наш мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.

    Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счет специальных пластин крепятся боковины.

    Разборный мангал на кованых ножках (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

    И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если согнуть не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.

    Самая простая шашлычница из металла. Своими руками можно сделать за несколько минут

    Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт. Не очень удобно, зато очень просто. На «пожарный» случай сойдет.

    Чем покрасить мангал из металла

    Если вас сильно смущает ржавчина на металле, вам придется счищать ее вручную. Желательно никаких химических средств не использовать, работать только щетками, шкурками. При желании его можно покрасить. Но краски должны быть термостойкими, а еще лучше — жаростойкими, потому что только они выдерживают температуру горения дров. Есть несколько вариантов:

    • термостойкая краска CERTA (Церта) выдерживает до +900°С, есть другое название у той же краски ОС-82-03Т;
    • эмаль термостойкая Rust-oleum, может использоваться до +1093°С, матовая, бывает в белом, сером, черном цвете;
    • термостойкая эмаль ( краска) «КО-8101» выдерживает нагрев до +650°C, есть двенадцать базовых цветов;
    • эмаль термостойкая КО-8111 Термика имеет также антикоррозионные свойства, выдерживает нагрев до +600°C.

    Если хотите чтобы мангал был красивым, присмотритесь к кирпичным. Они создают прямо-таки монументальное впечатление. Даже самые простые. На простых моделях можно и попрактиковаться.

    Чертежи

    И напоследок несколько чертежей. Размеры меняйте по своему усмотрению, никакого криминала в этом нет.

    Чертеж железного мангала на высоких ножках Чертеж мангала-чемодана из металла (в помощь тем, кто хочет сделать своими руками) Чертеж разборного мангала

    Мангал своими руками — инструкция как сделать из метала и кирпича (100 фото новинок)

    Любую поездку для отдыха на природу или на дачу тяжело представить без таинства готовки шашлыка. Именно приготовление мяса на углях ассоциируется с таким отдыхом, ведь запах костра придает своеобразность данному виду отдыха. Большинство населения считает, что приготовление шашлыка – это чисто мужское занятие. Читайте здесь: Хозблок для дачи.

    Вкус шашлыка зависит не только от умения мариновки, но также, конечно, и от инструмента, на котором происходит его приготовление. И данным механизмом является мангал. Ведь вкусный и сытный шашлык залог отличного отдыха на природе.

    Главными советами при мариновании мяса являются:

    • не злоупотребляйте использованием соусов, кисломолочки и майонезов;
    • используйте естественные продукты для маринада, такие как уксус или вино, лук, зелень, специи.
    • кусочки для шашлыка нарезайте кубиками с размером сторон не менее 4-5 см.
    • пользуйтесь «Правильным мангалом». Читайте тут: про навесы.

    Краткое содержимое статьи:

    Мангал и его характеристики

    Его габариты должны позволять расположить шампуры с достаточными пространствами между ними. Ширина мангала должна равняться длине шампуров минус 12-18 см. Длину мангала необходимо рассчитывать из расчета, что на каждый шампур будет приходиться около 8-10 см. Высота над углями не должна составлять более 10 см, а глубина составлять около 20-25 см.

    И, конечно, для удобства приготовления необходимо наличие прорезей под шампуры по все его длине. Толщина стенок должна быть достаточно толстой.

    Также не нужно во все счищать копоть с внутренней стороны стенок – ведь это придает особенный вкус мясу. Необходимо в боковых стенках ближе к днищу сделать отверстия, способствующие притоку воздуха.

    Изготовление мангала

    С чего же стоит начать при изготовлении мангала? Предварительно необходимо определиться с типом мангала, который вы хотите смастерить. Размеры мангалов бывают разными в зависимости от потребностей, в результате чего они делятся на стационарные и переносные.

    В зависимости от потребности необходимо выбрать материал для изготовления собственноручного мангала. Далее мы рассмотрим все виды мангалов от простых до самых сложных.

    Мангал из металла

    Самый популярный вид — мангал из листовой стали. Преимуществами такого вида являются дешевизна, простота сборки и минимум трудозатрат.

    Для его изготовления можно использовать куски листового металла, стальной баллон или бочку в совокупности с обрезками труб и уголков. А так как велика вероятность того, что данный материал может просто валяться у вас на даче под рукой в виде не нужного хлама, то мангал не потребует от Вас и вовсе никаких финансовых затрат.

    Второе преимущество – простота сборки. Каждый человек, умеющий хоть немного пользоваться сваркой без проблем сможет сконструировать и собрать мангал из металла фактически любой сложности. Да при использовании уголков и вовсе можно обойтись без сварки, а использовать для соединения специальные отверстия, болт и гайки.

    Также данные мангалы очень мобильны. И самое главное к созданию мангала можно подойти творчески, и вся эта груда хлама станет вашим творческим шедевром, которым вы сможете гордиться.

    Недостатками таких мангалов могут являться недостаточно толстые стенки, из-за своей способности быстро прогореть. В итоге будет проявляться ржавчина на стенках и обязательно при сильном нагреве поведет вашу конструкцию.

    Изготовление мангала без использования сварки

    Изготовить мангал своими руками без сварки возможно двумя вариантами: скрепляя при помощи уголков, болтов и гаек или пазов. Мангал с пазами будет очень полезен на природе ввиду простоты сборки и компактности при перевозке.

    До начала сборки необходимо запастись следующими материалами:

    • листовым материалом в требуемом количестве толщиной 2-4 мм;
    • металлическими уголками для ножек;
    • инструментами: дрель, болгарка, тиски, молоток и ножовка по металлу.

    Порядок выполнения работ:

    • необходимо сделать чертежи мангала.
    • на металле делаем разметку для дна и стенок металла.
    • согласно разметке, разрезаем металл, используя болгарку или ножовку для металла.
    • для простоты сборки подогните низ боковых стенок при помощи тисков и молотка.
    • у длинных стенок аналогичным способом подогнуть и края примыкающие к коротким стенкам.
    • на боковинах и ножках выполняем пазы для соединения между собой.
    • на длинных стенках выполняем щели под шампуры (желательно 2 типов 4 см и 7 см). Прорези разной глубины рекомендуется делать для возможности регуляции жара подаваемого на продукт приготовления, путем расположения его ниже или выше над углями.
    • по низу длинных сторон дрелью делаем отверстия диаметром около 12 мм.
    • полезно и удобно будет сделать ручки для переноса на более коротких стенках.
    • и наконец собираем получившуюся конструкцию.

    Пример чертежа разборного мангала приведен на фото ниже и в конце статьи в галерее. Это конечно не единственный вариант и множество других вариантов можно найти на просторах интернета.

    Изготовление мангала с использованием сварки

    Данный метод сборки не имеет особых отличий от без сварочного варианта. Принципиальным отличием является то, что соединение всех деталей между собой осуществляется при помощи сварки. И нет необходимости производить различные загибы, формирование пазов и крепежных отверстий как для разборных.

    Сваркой чаще пользуются для более основательных мангалов на даче и турбазах. Для удобства их иногда оборудуют специальными местами для дров, крышей и другими полезными и приятными мелочами.

    Также рассмотрим частный случай изготовления – мангал из газового баллона.

    Преимуществом такого баллона является:

    • простота конструирования;
    • дешевизна;
    • достаточная толщина стенок;
    • функциональность;
    • мобильность.

    • нужно использовать только угли для приготовления;
    • несмотря на мобильность в одного его перенести все равно невозможно.

    Особенности изготовления мангала

    Прежде всего нужно полностью избавиться от газа в баллоне при помощи вентиля. Для контроля выхода газа необходимо открытый вентиль смочить раствором из мыла. Пока мыльный раствор пузырится значит давление газа внутри баллона еще не достаточное, чтобы приступать к дальнейшим действиям.

    После как Вы убедитесь, что давление равно атмосферному необходимо перевернуть баллон, и вылить остававшийся конденсат, залить во краев водой на 2-3 дня. Выливать воду желательно подальше от жилых зданий, в связи с тем, что метан характеризуется резким запахом.

    Стадии сборки аналогичны его созданию из листового материала с небольшими отличиями.

    Для изготовления нам потребуется:

    • разводной ключ;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • 2-4 петли;
    • перчатки;
    • молоток;
    • заклепки с заклепочным пистолетом;
    • отвертка;
    • зубило;
    • дрель со сверлами от 10 до 14 мм;
    • металлические трубы для ножек и дымохода;
    • 4 квадрата площадью около 100 см2 под ножки.

    Пошаговая инструкция, как сделать мангал из газового баллона:

    Распиливание. Пожалуй, это самый важный этап, ведь именно от него зависит эстетический вид будущего изделия. Требуется полностью выкрутить вентиль применив разводной ключ и срезать его болгаркой. Рекомендуется все работы с болгаркой производить при непосредственном поливе водой для исключения возгорания остатков метана.

    Сваркой прикрепляем ручки и крышке. Советуем использовать петли, соединения которых основаны на заклепках. А затем приварить петли к баллону. Необходимость сварки петель связаны с влиянием высоких температур, ведь если этого не сделать, то со временем клепки отпадут.

    Устанавливаем ножки. Отпиливаем их удобной для вас длины и привариваем их ко дну баллона на равнозначном расстоянии от центра. Незабываем снизу ножек прикрепить металлические пластины, обеспечивающие устойчивость на мягком грунте.

    Также существует другой вариант основания. Процесс его создание будет более трудоемким и состоит в следующем. Берется пару полосок металла, изгибаются дугой повторяющей форму баллона и привариваются ножки к её концам. Далее снизу ножки соединяются поперечной планкой. И в завершении создания стоек соединяем их между собой.

    Во избежание деформации во время готовки мяса привариваем два уголка внутри его для придачи большой жесткости.

    Высверливаем в нижней части сзади около 14-18 отверстий диаметром около 12-18 мм для подачи кислорода, так нужного для горения. А также по краям делаем надпилы используя болгарку.

    На месте крупного отверстия, где был удален вентиль, монтируем трубу-дымоход и привариваем.

    В данной статье мы уделили особое внимание мангалам из металлов, но многие люди себе делают специальные стационарные мангалы из кирпича. Более подробно об изготовление таких мангалов вы можете найти в сети интернет. Для примера мы приведем ниже фото готовых мангалов из кирпича.

    Как сделать мангал своими руками из металла

    Мангал из металла, изготовленный своими руками, всегда надежнее в использовании и более эстетично смотрится. Бывают статичные конструкции, которые устанавливаются на участке для постоянного использования на одном месте, или мобильные конструкции, которые разбираются и легко перевозятся в любое место на автомобиле. Рассмотрим несколько вариантов с фото, схемами и подробным описанием процесса изготовления и рекомендациями от мастеров.

    Основные этапы изготовления любого мангала и советы специалистов

    В создании своими руками любого мангала из металла основные моменты — выбор материала, модели и размеров будущей конструкции. По советам опытных мастеров, металл следует выбирать не тонкий, не менее 4 мм шириной, лучше больше. Есть конструкции, которые выполнены из 8 мм. Их сложно распиливать, но результат будет достойным, такой мангал прослужит очень долго.

    Размеры конструкции каждый может определить для себя самостоятельно, в зависимости от своих нужд. Важно только вырезать детали по выбранной схеме и лучше предварительно начертить собственный чертеж со своими габаритами.

    Чаще всего можно встретить мангал прямоугольной формы. Он может быть на высоких ножках или без них, складным или стационарным.

    Иногда делают мангалы с трубой. Для этого следует подготовить чертеж боковин по определенной выкройке. Бывают мангалы в виде баллона, они позволяют закоптить мясо.

    Мангалы с местом для чаш или казанов делаются по более сложным чертежам. Все они приведены далее на фото.​

    Если в работе над мангалом выбран очень толстый металл, и распилить его своими руками нет технической возможности, можно обратиться в любую мастерскую со схемой и размерами, чтобы выпилить детали, а после приступать к самостоятельной сборке.

    Далее следует соблюдать очередность действий:

    1. Вырезать детали короба или основной части.
    2. Проделать все отверстия, запланированные по модели.
    3. Сварить короб.
    4. Вырезать по размерам станину, если требует модель. Сварить.
    5. Приварить ручки при необходимости.
    6. Можно покрасить конструкцию.

    С покраской специалисты расходятся во мнении. Некоторые советуют покрыть краской или любым составом от коррозии металла. Другие говорят о том, что даже любая термостойкая краска облезет после нескольких использований.

    После сборки конструкции важно обработать металл по всей поверхности щеткой, которая надевается на болгарку. Это уберет все шероховатости и придаст законченный вид конструкции.

    Мангал со съемной подставкой из металла 8 мм с размерами

    Мангал на съемных ножках подойдет для стационарного использования и для перемещения с собой в машине на пикник. Это очень удобная и простая модель мангала, которую можно смастерить из металла своими руками.


    Чертежи и схема работы довольно просты. Размеры можно оставить как в описании или подогнать под себя. Мангал на фото в описании сделан из металла толщиной 8 мм для прочности. Сварка осуществлялась электродами 4 мм.

    Размеры мангала на образце следующие:

    • высота ножек – 760 мм;
    • высота короба – 15 мм;
    • ширина короба – 320 мм;
    • длина короба – 630 мм;
    • расстояние между пазами для шампуров – 100 мм;
    • расстояние от крайних пазов до боковой стенки – 50 мм.

    Размеры продуманы и рассчитаны на небольшую семью и для удобства перевоза всей конструкции в автомобиле.

    Делать мангал следует так:

    • Распилить металл по размерам на заготовки.

    • Сварить короб, предварительно скрепив его прихватками.

    • Приварить снизу с 2 сторон 2 уголка.

    • Выпилить прорези под шампуры.

    • Обработать щеткой на болгарке и смазать составом против ржавчины.

    • Можно не сверлить отверстия по бокам для прохода воздуха. При желании из можно просверлить позже.

    • Изготовить станину из трубы 15 мм. Приварить пластины снизу на ножках, чтобы они не проваливались в почву. Станину можно покрасить термостойкой краской.

    Мангал можно ставить на станину, уголки будут фиксировать его. Можно использовать мангал и без подставки. В этом случае уголки будут выполнять функцию ножек.

    Простой мангал с ручками для небольшой семьи

    Их металла можно сделать своими руками простой, но удобный мангал с ручками по размерам, рассчитанным для себя. Схема такой конструкции очень проста – это прямоугольный короб с днищем без верха.

    Длина определяется индивидуально, в зависимости от личных потребностей. Для небольшой семьи достаточно длины мангала 60 см и ширины 30 см.

    Высота стенки максимум 15 см. Не стоит делать выше, иначе требуется больше жара. Ширина металла для этого мангала 4 мм. Вырезать можно по собственному чертежу в любой мастерской.

    • Вырезать из металла стенки и днище по размерам.

    • Сделать отверстия в боковых частях в 2 ряда каждые 10 см. Эта мерка зависит от длины мангала. Сначала отмерить и расчертить маркером, затем просверлить.

    • Сделать запилы для шампуров. Их количество зависит от длины мангала. Можно делать запилы каждые 6 см. Глубина запила примерно 1 см.

    • Сварить короб точечно изнутри. При этом металл ставить плотно, чтобы не было дополнительной вентиляции в мангале. Из профильной дуги вырезать 2 рейки по 120 см для усиления стенки и изготовления ручек. Такая длина нужна для того, чтобы по краям были выступы по 30 см.

    • Идеальная высота мангала определяется по росту его хозяина. Согнуть руку в локте на 90° и измерить расстояние от кисти руки до пола. Например, 110 см. В этом случае высота ножки должна быть 95 см (за минусом высоты мангала). Вырезать ножки такой длины.

    • Приварить ножки. Сделать поперечную стяжку между ними, приварив трубки нужного размера.

    • Приварить по контуру короба чуть ниже пропилов для шампуров трубки для усиления конструкции и создания ручек.

    • Приварить поперечные трубки для формирования ручек с обеих сторон.

    Мангал готов. Можно при желании его покрасить специальной термоустойчивой краской.

    Складной мангал

    Из металла можно смастерить своими руками даже складной мангал, который собирается в компактный чемоданчик. Размеры можно выбирать для себя индивидуально. Важно выкроить все детали предварительно на бумаге или картоне и перенести все на металл, после вырезать.

    Далее делать, как на фото​ и в описании:

    • Вырезать все детали. Разметить места для петель.

    • Наживить слегка, подложив под петли тонкие сантиметровые планки.

    • Обварить все петли. Соединить все части. Предварительно важно фиксировать их прихватками, которые после счистить под ноль.

    • После приступить к изготовлению ножек. Для них использовать трубу 15 мм.

    • Насверлить отверстия 5 мм, отступая около 1 см. Сделать 4 ножки выбранной высоты.

    • Для красоты и устойчивости можно приварить шар или пластину.

    • Приварить гайки для крепления ножек к днищу короба.

    • Сделать выдвижные ручки произвольного размера и застежку.

    Этот мангал сделать довольно сложно, но это самая удобная конструкция для того, чтобы возить его с собой.

    Мангал-коптильня из 2 баллонов из-под газа

    Своими руками можно смастерить даже мангал-коптильню из металла, используя пустые баллоны из-под газа. Перед тем как начинать работу, нужно убедиться, что баллон пустой, заполнить его полностью водой и оставить на сутки. После приступать к работе.


    Важно не забыть о безопасности и использовать защитную маску и перчатки, так как предстоит работать с болгаркой и сваркой. Для создания 1 мангала-коптильни нужно 2 баллона. Начинают с изготовления дымогенератора.

    1. Из баллона нужно сделать маленький резервуар. Отпилить часть до кольца и нижнюю часть распилить пополам. Потом нужно приварить верхнюю и нижнюю детали друг к другу.
    2. Распилить​верх для формирования крышки, посадить ее на петли.
    3. К верхней части крышки изнутри приварить рейку, чтобы ее не повело. Наварить полосы по краям крышки, чтобы уменьшить прохождение воздуха и для плотного прилегания.
  • Вниз наварить уголки, чтобы сделать ровное дно для равномерного слоя угля.
  • Вварить днище, вырезать окошко для состыковки с мангалом.
  • Приварить отпиленную маленькую часть.
  • Прикрутить ручку.
  • Второй баллон распиливать так:

    • Срезать деталь для крышки.

    • Вырезать окошко для поддува.
    • Наварить уголок над окошком во всю длину баллона.

    • Сделать прорези на свободном краю, с обратной стороны просверлить дырки для шампуров.

    • Внутри сделать ограничительные заслонки, если нужно использовать мангал на маленькую порцию шашлыков. Для этого сделать направляющие и приварить.

    Теперь нужно состыковать основной мангал и генератор дыма. Для этого нужно выпилить сегмент на генераторе дыма и примерить к основному баллону, разметить и сварить.

    Далее нужно подготовить трубу, наварить на арматуру крышку из куска металла с одной стороны. Установить мангал на ножки и приварить трубу. Основная конструкция готова. Теперь нужно его покрасить.

    Делаем стационарный мангал для дачи своими руками

    Из всех видов открытого очага мангал, наверняка, наиболее популярный. Его можно даже изготовить из подручных материалов — главное, чтобы они были жаростойкими. В большинстве случаев мангал делают из металла. Обычно он переносной, а иногда даже разборный.

    Разборный мангал Gratar Размеры: — ширина 36 см — высота 15 см — длина 60 см — вес 14 кг Толщина стали — торцы — 3 мм — борта — 2 мм

    Владельцы же домов и дач могут соорудить стационарную печь для шашлыка, используя кирпич или природный камень. Но в любом случае конструкция должна отвечать нескольким простым правилам.

    1. История мангала
    2. Особенности устройства
    3. Вариации размеров: ширина, глубина и длина
    4. Мангал из газового баллона
    5. Подготовительные мероприятия
    6. Простая конструкция
    7. Мангал-барбекю
    8. Мангал из листового металла
    9. Мангал из кирпича
    10. Временный мангал
    11. Простой мангал

    История мангала

    У истории мангала есть несколько версий. Они отличаются временем появления этой жаровни, «национальностью» и конструктивными особенностями.

    Древний восточный мангал изготавливали из меди, жаровня была в виде полусферы и имела крышку, а угли внутрь помещали в глиняном горшке. Такие особенности объяснимы тем, что железо в это время было еще не «освоено» (кроме метеоритного), было оно многократно дороже серебра (не говоря о меди), а проблемы с дровами на Ближнем и Среднем Востоке были всегда. И мангал в то время был, пожалуй, единственным видом переносной жаровни, которую могли использовать кочевые народы.

    Позже мангал стали изготавливать в виде металлического ящика, а дно и стенки ковали из железа или отливали из чугуна. В России и на Кавказе не было проблем с дровами, и в угли их пережигали в самом мангале, поэтому в стенках появились отверстия, чтобы процесс шел быстрее.

    Затем подошел черед листовой стали, которая уже более ста лет служит основным материалом для изготовления переносных мангалов. Но и чугунное литье не потеряло актуальности благодаря своим уникальным жаропрочным свойствам.

    Особенности устройства

    Современный мангал чаще всего представлен в форме прямоугольного невысокого ящика, а полусфера «закрепилась» за другим видом переносной жаровни — барбекю.

    Объяснение такому разделению можно найти в особенности приготовления продуктов, точнее — в аксессуарах, с помощью которых их готовят.

    В мангале мясо и овощи нанизывают на шампура, а они лучше всего размещаются на бортах жаровни прямоугольной формы. При этом одновременно на огне жарят несколько одинаковых порций, поэтому важно, чтобы жар как можно равномернее распределялся по всей длине шампура и во всей зоне готовки, что в сферической жаровне осуществить невозможно.

    В барбекю продукты выкладывают на решетку. Максимальный жар от углей сосредоточен в центре, но этот недостаток, с точки зрения мангала, оборачивается достоинством для барбекю — изменяя положение продуктов на решетке, можно регулировать температуру тепловой обработки, или степень обжарки. Особенно это важно для стейков — одного из «фирменных» блюд барбекю.

    Есть и другие отличия двух самых популярных видов жаровни:

    • Мангал, как правило, не имеет крышки, а у барбекю она обычно есть.
    • В мангале чаще используют дрова, которые пережигают до состояния угля, а для ускорения процесса горения в стенках устраивают отверстия. Кроме того, используя древесины разных пород, можно добиваться в каждом случае разных ароматов и оттенков вкуса.
    • В барбекю закладывают древесный уголь, для горения которого не нужно большого поступления воздуха. Поэтому в стенках жаровни нет отверстий. Кроме того, для получения древесного угля используют березовые дрова, и такой «стандарт» топлива не влияет на вкусовые оттенки.

    Но есть и «компромиссный» вид, который сочетает признаки мангала и барбекю — его жаровню делают в форме полого цилиндра с открывающейся крышкой. Именно эту форму имеет самодельный мангал из старого газового баллона или емкости от водонагревательного бойлера.

    Вариации размеров: ширина, глубина и длина

    Ширина жаровни должна быть меньше на 10-15 см длины шампура (без учета размера его ручки). С точки зрения рационального использования тепловой энергии для прямоугольной формы оптимальной считается ширина 35-40 см. С учетом особенностей геометрии цилиндрической формы жаровни, ее ширину можно увеличить до 45 см.

    Глубина жаровни в виде ящика обычно составляет 15-25 см. Из них минимум 5 см приходится на слой углей, который необходим для нормальной тепловой обработки одной порции мяса. А для последовательной жарки двух порций слой должен уже быть в 1.5-2 раза больше. При этом расстояние от поверхностей углей до мяса примерно равно 8-10 см. И еще надо учитывать размеры кусков шашлыка и глубину прорезей для шампуров (если они предусмотрены конструкцией).

    Длина жаровни зависит от количества порций и размеров кусков мяса. Для нормальной прожарки баранины, свинины или телятины оптимальной формой кусков считается кубик с размерами ребер 3-5 см. Но это утверждение справедливо только для мякоти. При запекании мяса на косточке (на ребрах) кусок имеет неправильную форму, и если толщина остается в прежних размерах, то ширина куска может достигать 8-10 см. Кроме того надо учитывать зазоры между снаряженными шампурами, между крайними порциями и боковыми стенками жаровни. Поэтому принято считать, что в среднем на один шампур должно приходиться около 10 см рабочей длины жаровни.

    Мангал из газового баллона

    Старый газовый баллон в какой-то мере можно считать «полуфабрикатом» жаровни мангала. Для этих целей используют баллоны для бытового сжиженного газа на 50 л диаметром 299 мм и толщиной стенки 3 мм или диаметром 292 мм и толщиной стенки 2.5 мм.

    Еще больший выбор подходящих размеров диаметра можно найти у цилиндрических автомобильных газовых баллонов: 300 мм, 315 мм, 360 мм, 400 мм и 450 мм. Даже при минимальной емкости баллона ГБО из этого ряда (35 л), его длины 531 мм вполне достаточно, чтобы изготовить мангал для одновременной закладки не менее пяти шампуров. А единственное отличие между этими видами заключается в расположении вентиля.

    Подготовительные мероприятия

    Когда переделывают баллон, в котором еще недавно были углеводородные сжиженные газы, полученные при переработке нефти, надо помнить, что они тяжелее воздуха, даже при открытом вентиле из баллона полностью не улетучиваются и представляют опасность.

    Поступают следующим образом:

    1. Открывают вентиль, выпускают остатки сжатого газа, выравнивая давление внутри и снаружи.
    2. Отходят подальше от жилых построек, огорода, сада и прочих сельхозугодий. Сливают конденсат.
    3. Вывинчивают вентиль.
    4. Заливают в баллон воду, которая вытесняет газ.
    5. Дают воде отстоятся около суток.
    6. Сливают воду.

    Подробная видеоинструкция с размерами и рекомендациями:

    Простая конструкция

    Из одного баллона можно сделать два простых мангала:

    1. У баллона для бытового газа срезают башмак.
    2. На корпусе емкости, параллельно оси, отмечают линию, которая делит баллон на два одинаковых полуцилиндра.
    3. Разрезают корпус болгаркой на две половинки.
    4. Обрабатывают напильником края разреза, убирая острую кромку.
    5. Вдоль днища, с двух сторон заготовки жаровни, сверлят несколько небольших отверстий для притока воздуха. Диаметр и расположение отверстий выбирают таким образом, чтобы угли не просыпались на землю.
    6. Из кусков арматуры гнут две скобы буквой П.
    7. Приваривают скобы снаружи по торцам корпуса жаровни. Они нужны для удобства переноски мангала.
    8. Из арматуры, уголка или профильной трубы небольшого сечения изготавливают ножки. Лучше если они будут соединены в одну устойчивую независимую конструкцию.
    9. Крепят ножки к корпусу.

    Мангал-барбекю

    Жаровня с крышкой и дымоходом имеет более широкие возможности. Если предусмотреть возможность установки решетки, то мангал можно использовать как барбекю или коптильню.

    Процесс переделки баллона в мангал-барбекю выглядит так:

    1. На корпусе отмечают контур крышки. По стенкам цилиндра, вдоль оси, чертят две параллельных линии, делящих его пополам. От нижнего днища и верхнего днища (формулировка ГОСТ 15860-84) отступают по 5 см, отбивают две линии перпендикулярных оси баллона до пересечения с продольной разметкой.
    2. По каждой линии, начиная от ее середины, болгаркой делают четыре сквозных пропила. Каждый разрез не доводят до угла разметки приблизительно на 5 мм.
    3. Металл в углах дорезают лобзиком. Снимают вырезанный кусок — заготовку крышки.
    4. Обрабатывают острые кромки напильником.
    5. С одного из продольных краев крышки, посередине, прикручивают винтами или приваривают ручку. С другого края, снаружи — две петли.
    6. Изнутри баллона, по контуру отверстия, приваривают стальные полосы таким образом, чтобы они выступали за края на несколько миллиметров. Этот внутренний бортик, по аналогии с дверью, выполняет роль притвора — закрывает щель и не дает крышке проваливаться внутрь. Как вариант, такой бортик можно приварить по внешнему контуру крышки.
    7. Кладут крышку на бортик, выставляют равномерные зазоры по контуру, приваривают ответные части петель снаружи корпуса жаровни.
    8. Из трубы или уголка изготавливают опорную конструкцию. Из арматуры гнут две ручки для переноски мангала.
    9. Крепят ручки к корпусу или к ножкам мангала.
    10. Устанавливают корпус жаровни на ножки. Прикрепляют сваркой.
    11. Приваривают со стороны петель к баллону или опорной конструкции два упора из трубы или уголка. Расположение и размеры упоров подбирают таким образом, чтобы крышка при открывании не уходила за границу периметра опор мангала, и не опрокидывала его.
    12. Из стальной бесшовной трубы с внутренним диаметром 100-125 мм варят колено с углом 90°. Приваривают его к отверстию от вентиля баллона таким образом, чтобы свободный конец торчал вверх.

    Мангал из листового металла

    Еще один распространенный вид самодельного мангала представляет собой сварную конструкцию из листового металла и уголка. Алгоритм изготовления выглядит так:

    1. Рисуют общий эскиз мангала. Глубина жаровни — до 25 см. Ширина зависит от размера шампуров, длина — от количества одновременной закладки порций. Высота наземного варианта — около 100 см, настольного — 15-25 см.
    2. Рисуют эскизы деталей. Учитывают угловые нахлесты и особенности опорной конструкции.
    3. Изготавливают заготовки для мангала. Детали корпуса делают из листовой стали толщиной 3-4 мм, ножки — из равнополочного уголка толщиной 3-4 мм с шириной полки 25-35 мм. В длинных боковинах в 2-3 ряда сверлят в шахматном порядке отверстия диаметром 10-12 мм.

    Заготовки для двухуровневого мангала

  • Варят стенки жаровни. Приставляют короткую заготовку к длинной, фиксируют с помощью пары магнитных уголков, прихватывают сваркой, снимают уголки, варят первый угол жаровни. Подобным образом делают другой угол. Затем составляют две образовавшиеся детали вместе прямоугольником, проверяют диагонали, варят другие углы.
  • Варят жаровню целиком. Стенки накладывают на заготовку днища, прихватывают по каждой стороне в нескольких точках, сваривают вместе.
  • Приваривают ножки. У наиболее простой конструкции ножки как-бы охватывают мангал с четырёх углов. Для этого корпус жаровни переворачивают вверх дном, и к ребрам приваривают уголки. А чтобы обеспечить конструкции жёсткость, можно из полосы сделать нижнюю обвязку или закрепить в качестве полочки решетку из сварной сетки.
  • Эту же конструкцию можно взять за основу для изготовления мангала с крышей. Достаточно для опор использовать уголки или трубы длиной более двух метров, жаровню закрепить на стандартной высоте, вверху приварить раму, на которую закрепить обрешетку для профлиста или металлочерепицы.

    Мангал из кирпича

    Если не принимать во внимание размеры и «архитектурные» отличия, из кирпича можно сложить три принципиально разных конструкции:

    • временный мангал;
    • простой мангал;
    • мангал с дымоходом.

    Но последний вариант обустраивают уже не как мангал, а как многофункциональную садовую печь.

    Временный мангал

    Если приготовление шашлыка носит эпизодический характер, то для устройства временного очага понадобится всего лишь несколько кирпичей, уложенных без раствора, насухо. Ниже приведен пример мангала на четыре порции:

    1. На ровном участке с площадки 0.5х0.8 м снимают дерн.
    2. Утрамбовывают землю.
    3. Ставят на ложок два кирпича с зазором между тычками в 1 см. Перпендикулярно к ним, буквой П, ставят ещё два кирпича, и другой парой замыкают прямоугольник.
    4. Ставят второй ряд, который отличается от первого только отсутствием зазоров по длинным сторонам.

    Таким образом, из 16 кирпичей получится мангал глубиной и шириной 25 см, с рабочей длиной жаровни 37 см.

    Простой мангал

    Простым называют кирпичный мангал без дымохода, с открытой сверху жаровней. По форме он напоминает кирпичную коробку без крышки, у которой может полностью или частично отсутствовать передняя стенка.

    Порядовка зависит от размеров и конструкции выбранного варианта, а алгоритм строительства в общем виде выглядит так:

    1. Готовят площадку под фундамент.
    2. Насыпают подушку из песка, укладывают слой рулонной гидроизоляции, ставят опалубку, вяжут армирующий каркас, заливают бетонную плиту.
    3. Из кирпича кладут заднюю и боковые стенки на высоту расположения жаровни.
    4. Формируют подовую плиту. Это может быть лист металла толщиной 3-4 мм или один ярус из шамотного кирпича, уложенного на вмурованные в боковые стенки уголки.
    5. Надстройку над подом делают в один кирпич в виде закрытой или открытой топки. В первом случае первые два ряда кладут с зазорами между тычками, без раствора в вертикальных швах, третий и четвёртый ряды выкладывают как обычно. Во втором случае кладку продолжают в виде буквы П, на уровне четвёртого ряда кирпичей в боковые стенки вмуровывают два параллельных уголка для шампуров или решётки, сверху кладут ещё 1-2 ряда.

    В качестве улучшенного варианта вместо подовой плиты устраивают выдвижной ящик для сбора золы, а над ним — колосниковую решетку для разведения огня.

    Простые и быстрые варианты мангалов из подручного материала

    Мангал – это тот предмет, без которого не обходится ни один выезд на природу или отдых на даче. Любители жаренного есть не только среди мясоедов, но и вегетарианцев. Но то делать, если не было времени купить жаровню или ее благополучно забыли дома. Выход есть всегда: ниже рассказано, какие видов мангалов бывают и как сделать их быстро своими руками.

    Варианты простых мангалов

    Костер и ветки

    Самый простой способ пожарить мясо или овощи – развести костер и над ним соорудить необходимую конструкцию. В зависимости от местонахождения пикника и наличия сподручных средств существует два способа изготовления своими руками.

    Если вы находитесь в лесу, парке, то без труда найдете крепкие, прямые ветки, а в бардачке у каждого автомобилиста есть складной ножик. Веточки заготавливают желательно из ивы: тонкие – для шампуров и толстые – для ножек и перекладин.

    Для основания берут материал толщиной более 2 см, ветки диаметром в 1 см или чуть меньше – шампура.

    • Высота ножек планируется около 35-40 см, смотрите относительно разводимого костра. Также стоит понимать, что дерево, даже свежее и сырое может воспламенится, поэтому расстояния от очага до стоек выдерживают не менее 13-17 см.
    • Сверху на стойки закрепляют горизонтальный ряд, образуя поперечные перекладины. Подвязать их можно нитками, корой дерева.
    • Если нет возможности подобного соединения, то используют клин. Для этого в стойках большого диаметра делают расщелину, куда втыкают параллельно земле и друг другу ветки меньшего объема. При таком варианте – уже нет необходимости обносить все 4 стороны, достаточно двух основных.

    ВАЖНО! Чтобы мангал из веток стоял крепко, а мясо накалывалось свободно, концы веток заостряют при помощи перочинного ножа, делая колья. Стойки вбивают в землю на глубину не менее 4 см.

    • Шампуры заостряют и кладут вдоль длинной стороны. Следите. Чтобы огонь не касался конструкции.

    Пивные банки

    Находясь на природе, без машины, в компаниях принято брать алкоголь. И всегда найдется несколько уже пустых пивных банок до того, как приступили к приготовлению шашлыка. Именно, они и могут послужить столбами для будущего мангала.

    По периметру их прокалывают заостренными заранее ветками, образуя тем самым квадрат или прямоугольник. На последний уже кладутся импровизированные шампура и готовится ароматная еда.

    Простой мангал из кирпича

    Дачный пикник имеет свои преимущества, так как дает больше вариантов строительства жаровни. Излюбленный метод особенно начинающих садоводов – это мангал из кирпичей. Его сооружают, как временный объект или уже добротном на постоянном месте.

    1. Быстрый вариант

    Кирпичи складываются двумя рядами, параллельно друг другу. Как правило, для оптимальной высоты размещения шампуров хватает 4-6 штук. Для обеспечения безопасности, многие дачники сооружаются импровизированный мангал по периметру кострища со всех четырех сторон.

    2. Основательный

    Если предыдущая конструкция кажется совсем не надежной, то кирпичи сажают на раствор. В этом случае есть возможность сэкономить материал. Так как цемент схватывается быстро, то кирпичи устанавливают уже торцов друг на друга, тем самым набирая высоту меньшим количеством.

    ВАЖНО! При стационарной постройке из кирпича, внизу под место костра прокладывают лист железа. Это делается с целью предотвращения выгорания земли и обеспечение пожаробезопасности.

    Газобетонные блоки

    Строительство мангала из газобетонных блоков аналогично возведению из кирпича. Также просто и быстро поднимается конструкция в высоту и осуществляется приготовление.

    Есть умельцы. Которые обкладывают блоками конструкцию с плитой. Вариант малоэффективный и сложный в исполнении.

    На бочке

    У какого дачника нет бочки на участке. В нее собирают воду для полива, подставляют под водостоки, разводят удобрения и прочее. Но что делать, если старая железная емкость уже в ржавчине и не пригодна для целевого использования? Ответ очевиден – сделайте мангал.

    • Для удобства бочку можно разрезать наполовину, чтобы использовать меньший огонь, или оставить такой же высоты для комфортного приготовления мяса стоя.
    • Будущий мангал прикапывают в землю для большей жесткости, а внутрь засыпают дерево, остатки растений и прочее.
    • Когда все прогорит и останется небольшой огонек – ставят шампура и начинают готовить. Жар идет вверх, целенаправленно. Из-за особенностей нагрева, еда готовится быстрее. Поэтому чаще поворачивайте решетку или шампура и следите за часами.
    • При прогорании бочки – ее либо подрезают до крепкого, неизменного места, либо оставляют как есть, но следят, чтобы пламя не поднималось выше прогалин.

    ВАЖНО! Не кидайте в бочку старую одежду, пленку или другие синтетические материалы. Если вы используете ее для сжигания хлама, то вытрясите сначала химическую золу, засыпьте природный материал и только потом приступайте к жарке.

    Второй вариант изготовления конструкции из бочки – это вырыть яму соразмерную с габаритами емкости и опустить ее туда.

    Тем самым получится готовый конструктив, который не отдает тепло и не обрушается. Аналогичным образом сверху кладутся шампура.

    Бревна, камни

    Как на даче, так и в лесу найдутся большие бревна и не менее большие камни. Из камней делается своеобразный круг, тем самым ограничивая пространство огню, а бревна дополнительно располагают по двум сторонам, чтобы размещать на них шампура.

    Зачастую столкнувшись с проблемой: срочно сделать мангал, люди не используют вышеперечисленные способы в чистом виде. Как правило происходит микс из того, что есть под рукой. Так камнями обкладывают костер и при изготовлении конструкции из веток и других горючих материалов. А вместо живого костра приспосабливают вариант с плитой.

    Преимущества в отличие от стандартного мангала

    1. При строительстве используется подручный материал, поэтому существенно экономите бюджет, оберегая природу.
    2. Простой мангал можно собрать в любом месте человеку даже с нулевым уровнем подготовленности, но с фантазией и сноровкой.
    3. Нет необходимости нести дополнительную тяжесть. Это актуально, если вы планируете пикник без машины.
    4. Жаровня собственными руками всегда делается оптимальных, подходящих габаритов, поэтому мясо не подгорит, а сделается сочным и ароматным.

    Недостатки

    Из недостатков выделим то, что даже простой мангал требует смекалки и наличия элементарных инструментов. Если на прогулку выбралась женская компания, то соорудить мангал из подручных средств может быть и проблематично.

    Как видите, сделать мангал собственными руками из того, что находится рядом весьма просто и быстро. Для этого не нужны особенные навыки и умения. Зато вы всегда можете удивить гостей оригинальным способом подачи блюда.

    Бутылкорез для пластиковых бутылок. (Моя версия)

    Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Сомоделкина»!
    Сегодня я хочу вам рассказать о моей версии устройства для резки пластиковых бутылок на ленты.

    О том, зачем нужна лента из ПЭТ-бутылок, я думаю, рассказывать не стоит! Её применяют и как обычный шпагат, и как леску, и как ленту для обматывания различных рукояток. Хозяйки подвязывают ею помидоры. При помощи её делают декоративные изгороди. Даже вяжут плоты! )))) Из неё даже плетут сетку Рабица и делают метёлки.))))

    Я, правда, метёлки и сетку делать не собираюсь, но надобность в такой ленте периодически возникает. Ведь она, наряду с такими свойствами, как высокая прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, обладает ещё и термоусадочными свойствами. Достаточно связать ею что-то, а потом погреть – и фиксация соединённых деталей становится особо жёсткой и прочной!

    Долгое время я обходился простейшим шаблоном из нескольких шайб, двух шурупов и лезвия от технического ножа!

    Собственно говоря, лента нужна не так часто, поэтому просто не было необходимости делать какое-то специализированное приспособление.
    Но, как я уже упоминал, мы с друзьями довольно часто выезжаем с палатками в лес на несколько дней. И для комфортного времяпрепровождения нами куплено и сделано своими руками множество вещей и приспособлений (некоторые из них представлены мною и на этом сайте). Сборы занимают достаточно долгое время, и, бывает, что всё-же что-то, да забывается. И вот однажды я забыл взять с собой моток шпагата. Ведь, после ночёвки, необходимо просушить, например, одеяла. А развесить их не на чем. В автомобиле у меня всегда есть ножницы, и я, вспомнив о крепости ленты из ПЭТ-бутылок, изготовил вручную такую ленту. Это навело меня на мысль о том, что неплохо бы было сделать таки “мобильный” бутылкорез. Ведь напитков в пластиковых бутылках с собой берётся всегда много! А, следовательно, и “сырья для лент” всегда в достатке. И не нужно будет возить с собой шпагат! )))) Да и иногда возникает необходимость в длинной жерди, например. Это только кажется, что в лесу любую нужную жердь можно вырезать не отходя далеко! ))). На деле же иногда приходится полчаса блуждать с топором – то толстая, то кривая, то короткая, то слишком высоко растёт))))). А нужной то и нету. А лентой можно быстро и очень крепко связать несколько жердей в одну длинную! Конечно же, в лесу проблематично использовать технический фен!)))). Но есть костёр.

    Как всегда, прежде чем приступать к “изобретению велосипеда”, я решил изучить уже изобретённые модели!)))
    Моё внимание привлекла конструкция, широко известная в интернете как “Бутылкорез Адвоката Егорова”.

    Будучи “самодельщиком”, я, конечно-же не стал её копировать, а решил взять за основу основную идею, доработав конструкцию “под себя”.
    . Не буду заостряться на её достоинствах ( Её подробнейшее описание вы без труда найдёте в сети), но, проанализировав, решил по возможности, избавиться от её недостатков. А недостатки у неё, с моей точки зрения, следующие:
    1. Возможность использования только очень малого участка лезвия. Если он затупится – нужно менять лезвие. Нет возможности сдвинуть на миллиметр и резать дальше.
    2. Большие габариты из за торчащей в сторону несъёмной оси, на которую одевается бутылка. К тому-же, эта ось будет за всё зацепляться и деформироваться. (Мне это особо актуально, так как мне нужна именно мобильность.
    Конечно-же, я понимаю, что все эти недостатки осознанно допущены автором (известным под ником “Адвокат Егоров”) в угоду простоты изготовления.
    Но мы не ищем лёгких путей.

    Вот, что мне понадобилось для изготовления своей версии этого устройства:

    1. Обрезок профильной трубы, сечением 25 на 25 мм.
    2. Лезвие для канцелярского ножа, шириной 19 мм.
    3. Обрезок шпильки М6.
    4. Барашковые болты М6.
    5. Обрезок профильной трубы, сечением 15 на 15 мм.
    6. Колпачковые гайки М6.
    7. Пластиковые заглушки для профильных труб.

    Как видите, в числе материалов в основном, присутствуют различные обрезки. У Адвоката Егорова корпус изготовлен из алюминиевого профиля, но я решил сделать из того, что валялось в моём “металлоломе”. Там я нашёл вот такой обрезок профильной трубы, сечением 25 на 25 мм:

    Толщина стенок у неё была 2 мм, поэтому лезвие, шириной 19 мм, внутрь входило с небольшим зазором, что меня вполне устраивало.
    Сначала была мысль сделать только одну прорезь для формирования ленты, и некий “скользящий” ограничитель, позволяющий выставлять разную ширину. Но потом я всё-же решил, что не стоит усложнять конструкцию и просто сделал несколько разных прорезей:


    Тут следует обратить внимание на одну очень важную деталь. В отличии от алюминия, сталь в местах резки оставляет очень много мелких заусенцев. Нам же необходимо обеспечить очень лёгкое скольжение ленты по металлу. Учитывая, что резаный край ленты сам по себе достаточно “шершав”, нужно максимально “выгладить” края прорезей, иначе лента будет деформироваться, загибаться (как следствие – забиваться и клинить в прорези). Я для этого в концах прорезей сделал небольшие выборки тонким сверлом, а потом тщательно зачистил все прорези наждачной бумагой:



    С обратной стороны нам необходимо сделать “окно” для выхода ленты, и обслуживания. Я решил просверлить в концах два отверстия сверлом большого диаметра, и прорезать между ними болгаркой. Но выяснилось, что конические свёрла тут не подойдут, а сверла, диаметром более 15-ти миллиметров, которое можно было-бы зажать в патрон дрели у меня не нашлось. Поэтому я просто пропилил болгаркой окно, обработав его концы зачистным кругом, на сколько это возможно:


    Теперь необходимо закрепить внутри лезвие технического (канцелярского) ножа. При этом, закрепить его нужно так, чтобы можно было менять его положение в продольной плоскости.
    В стенке, противоположенной той, к которой будет прижат нож, я просверлил два отверстия сверлом 8 мм под резьбовые заклёпки М6, которые я и установил при помощи своего самодельного заклёпочника



    На фото вы видите не две, а целых три резьбовых заклёпки. Две из них – для крепления ножа, третья – для крепления оси, о котором я расскажу позже.

    Нож по моей задумке будет вложен в корпус и прижат при помощи двух барашковых болтов:




    Следует становиться на нескольких важных моментах.
    Как бы тщательно мы не зачищали прорези наждачной бумагой, изнутри будут небольшие, “вогнутые внутрь” заусенцы. Не обратив на них внимание, я зажал лезвие болтами и, хоть и сильно не затягивал, оно всё-же лопнуло по заводской насечке на две половины. Пришлось долго обрабатывать напильником, чередуя проходы им с проходами по прорезям наждачной бумагой, так как заусенцы “загибались” то внутрь прорези (после напильника), то внутрь трубы (после наждачки). Ни там, ни там нам они не нужны. ))))

    И ещё один важный момент. Лезвие ножа должно быть расположено не параллельно срезу бутылки, а чуть-чуть, самую малость, повёрнуто остриём в её сторону. Это необходимо для того, чтобы “притягивать” к корпусу разрезаемую им бутылку. Ведь, в отличии от резки на приспособлении из шайб, на её горлышко никто не нажимает, и она просто не будет подаваться к ножу, если он будет параллельно расположен. Лента станет тоньше, а потом и вовсе “сойдёт в ноль”. Чтобы этого не происходило, необходимо чуть-чуть, буквально на полмиллиметра аккуратными ударами молотка прогнуть стенку трубы по краю, к которому будет прилегать “пятка” ножа. На фото это не видно (уж больно слабый прогиб) поэтому я про это нарисовал вот такой рисунок. (Простите, забыл указать на рисунке. Жирная чёрная полоса – и есть нож в поперечном сечении)

    Лезвие закреплено. Теперь необходимо изготовить ось для бутылки. Особо не мудрствуя, я тоже решил изготовить её из строительной шпильки М6, благо, обрезки таких нашлись у меня в наличии:

    Прикладывая бутылки, я прикинул, что ось должна быть смещена примерно на три-пять сантиметров вниз от прорези (такой “разлёт размеров” обусловлен тем, что диаметр литровых и двухлитровых бутылок существенно отличается! Но, бутылка, всё-же, гибкая, что компенсирует разбежку в размерах.

    В горизонтальной же плоскости бутылка не будет располагаться параллельно оси – ведь узкое горлышко останется одетым на ось, а разрезаемый край будет притянут к оси вплотную. Поэтому она будет перекошена.

    Поэтому я решил отнести ось от стенки корпуса в этой плоскости на меньшее расстояние – на один сантиметр.

    В любом случае, ось будет отнесена от корпуса, поэтому понадобилось сделать для неё кронштейн. Сделать его я решил из обрезка профильной-же трубки, сечением 15 на 15 мм.


    Вырезом он приложится к корпусу и закрепится барашковым винтом. (Именно для него была установлена третья резьбовая заклёпка). А в отверстие будет вставлена шпилька, служащая осью для бутылки и закреплена двумя гайками (Забыл сфотографировать до покраски))):

    Вот и всё. Осталось изделие “причесать”, как я это называю.
    За неимением нужного размера барашковых винтов, я использовал более длинные. Теперь я их обрезал “по факту”:

    Вся конструкция была разобрана и зачищена наждачно-лепестковым кругом при помощи УШМ:


    После этого отправлена в покраску, с последующей установкой заглушек:





    (Похоже, синий и чёрный станут “фирменными цветами” моих самоделок! ( или, уже стали?)))). Всё началось с того, что я покрасил так трубогиб.. Я не выбирал тогда цвета – трубогиб должен был быть чёрным. Но у меня закончилась чёрная краска, и я решил часть элементов покрасить в синий. “И увидел я, что это хорошо! И возрадовался! ” ))))). При этом, краска оставалась в баллончиках, и, когда я красил что-то следующее – докупал баллончики с краской такого-же цвета. )

    Ну что ж, приступим к испытаниям. (Хотя, если честно, то я, конечно-же, испытал его до покраски и “причёсывания”)))) Но тогда не фотографировал)))

    Бутылку с заранее обрезанным дном одеваем на ось, заправляем в нужную прорезь (выбор её зависит от того, какой ширины лента нам нужна) и, прижав, немного проворачиваем. Нож “вгрызается” в край и “хвостик” ленты вылезает с другой стороны:


    Теперь, удерживая бутылкорез в левой руке, правой тянем за этот “хвостик”. И так, пока вся бутылка не будет разрезана:



    Кстати, оставшиеся от резки бутылок горлышки и донышки я тоже не выбрасываю, а сохраняю, для чего завёл специальную коробку. Донышки служат “одноразовой посудой”, если нужно налить краску, клей, развести эпоксидку и так далее. Очень удобно – не нужно искать какую-то ёмкость, так как “их есть у меня” всегда.))) И не нужно жалеть, или мыть. ))))

    А горлышки служат формой для ножек, когда я утилизирую остатки бетона, или раствора, изготавливая грибы для украшения участка. А иногда и используются для того, чтобы обтянуть что-то. (Они же тоже термоусадочные! Правда, усаживаются они плохо – только, примерно, до диаметра самого горлышка в его “резьбовой части”. Но, обтянуть рукоятку стамески, к примеру, чтоб не растрескивалась, худо-бедно, да получается. ). Так что, всё в дело! Прям таки, безотходное производство! ))))

    И да. Совсем забыл.
    Я же говорил, что одно из требований – компактность. А торчащий в сторону длинный штырь к понятию “компактность” никакого отношения не имеет. ))))

    Вот как я решил эту проблему. Ось у меня закреплена, как вы помните, на кронштейне, сделанном из трубы 15 на 15. Сам кронштейн крепится к корпусу одним барашковым винтом. Соответственно, снять и установить его можно очень легко и быстро. А для компактного храниеия я придумал следующее: в пластиковых торцевых заглушках просверлил отверстия, диаметром 6 мм. (Их положение выверил так, чтобы пропущенная через них внутрь корпуса шпилька ничего не задевала:

    Теперь достаточно снять ось вместе с кронштейном и вставить его в эти отверстия. Ось располагается внутри основного корпуса, и, хоть она и длиннее его, и выступает в нижней части, всё равно, это не идёт ни в какое сравнение с тем, что она раньше торчала в сторону. Так устройство можно легко хранить в “бардачке” машины, к примеру. А изготавливается к работе оно буквально за двадцать секунд! Крепить шпильку никак не нужно – благодаря резьбе, она достаточно плотно сидит в пластике, не болтаясь и не выскадьзывая.


    Вот и всё!
    До свидания.
    Надеюсь, кому-то это будет полезным.

    Бутылкорез своими руками: варианты изготовления

    Поделки из пластиковых бутылок ассоциируются у большинства людей с не слишком привлекательными свинками из «пятилитровок», стоящими рядом с покосившимися лебедями из шин. Вспоминаются и надоевшие всем пластиковые колокольчики и ромашки, «высаженные» на клумбах вместо живых цветов. Их частыми соседями бывают выброшенные игрушки, «спасённые» чьими-то руками и пристроенные рядом с другим мусором. Такое «искусство» вызывает чаще всего отвращение и никак не ассоциируется с чем-то прекрасным и полезным. Прибитые к пенькам крышки и кусочки пластмассы сложно назвать красивыми или «сделанными с любовью». Не лучше ли высаживать на клумбы настоящие цветы и деревья, а не их подделки, а пластиковую тару использовать для более практичных вещей?

    Как нарезать пластиковую ленту

    У людей, привыкших к «мусорным композициям», часто не возникает мысли, что из пластиковых бутылок можно изготовить действительно красивые вещи. Для этого не нужно искать каких-то сложных приспособлений. Для большинства поделок понадобится лишь специальный инструмент – бутылкорез, чтобы быстро изготовить пластиковую ленту различной ширины. Разрезать бутылку можно и ножницами, но занятие это занимает намного больше времени. Сделать бутылкорез для пластиковых бутылок своими руками несложно. Существует несколько вариантов, самым популярным из них считается станок из железного уголка и лезвия канцелярского ножа.

    Бутылкорез из железного уголка

    Чтобы сделать простой бутылкорез своими руками, понадобятся:

    • уголок из прочного металла;
    • лезвие от канцелярского ножа;
    • шурупы и гайки;
    • плашка для нарезания резьбы;
    • вороток;
    • стальной штырь диаметром 6 мм;
    • ножовка по металлу;
    • дрель.

    Процесс изготовления станка для нарезки бутылок:

    1. Стальной штырь по диаметру должен совпадать с отверстием в канцелярском ноже, потому на его нижней части нужно нарезать резьбу, используя плашку и вороток. Конец штыря должен легко входить в дыру, но не выскальзывать.
    2. В уголке высверливается отверстие такого диаметра, чтобы нож можно было плотно прижать к нему штырём .
    3. На обратной стороне уголка при помощи ножовки по металлу делают пропилы различного размера. От их размера и глубины будет зависеть ширина получающейся ленты из пластиковой бутылки .
    4. Все отверстия нужно обработать наждаком с обеих сторон уголка, иначе лента будет запутываться или неровно нарезаться, цепляясь краями за металлические заусенцы.
    5. Внутренние части выравниваются при помощи шила, а затем снова обрабатываются наждаком.
    6. Осталось собрать конструкцию на болты, прикрепив штырь к уголку.
    7. Чтобы лезвие ножа не сдвигалось, внутрь уголка желательно добавить упор для него из железной скобки или деревянного бруска.
    8. Штырь нужно немного загнуть в сторону, тогда бутылка будет прижиматься к уголку за счёт собственного веса.

    Подготовка тары для нарезки

    Перед использованием сделанного своими руками бутылкореза тару следует очистить от этикеток и клея при помощи ножа или любым другим способом. Затем срезается донышко. Края нужно аккуратно подровнять ножницами. Бутылкорез желательно закрепить вертикально на тисках, иначе руки быстро устанут удерживать инструмент. После этого бутылка помещается на штырь, с нижнего края отрезается кончик будущей лески, продевается через одно из отверстий на уголке. После этого достаточно просто тянуть за конец полоски, и ёмкость будет нарезаться сама.

    Особенности использования бутылкореза из уголка

    Получившуюся леску лучше всего наматывать на бобину или сворачивать в клубок. Нож в таком резаке достаточно быстро затупляется и требует замены. Чтобы отрегулировать новое положение, иногда приходится испортить несколько бутылок. К тому же лента, полученная на таком резаке, редко получается идеально ровной. Потому бутылкорез из железного уголка лучше всего применять для получения лески, которая будет использоваться в хозяйстве, а не для создания декоративных элементов.

    Бутылкорез для идеально ровной ленты

    Другой вариант того, как сделать бутылкорез своими руками, менее распространён . Он изготавливается из подручных материалов, но процесс создания такого инструмента занимает больше времени и более трудоёмок . Преимущество такого изделия в том, что лента, изготовленная с его помощью, получается идеально ровная и подходит для изготовления поделок и украшений.

    Чтобы сделать такой резак, понадобятся:

    • деревянный брусок;
    • ножовка;
    • штырь;
    • заточенное лезвие ножа;
    • несколько шурупов с шайбами;
    • кусок ПВХ-трубы диаметром 2 см.

    Процесс изготовления бутылкореза своими руками из деревянного бруска:

    1. Брусок распиливается на две части, 10 см и 5 см в длину.
    2. Основная часть резака – это брусок длиной 10 см.
    3. Штырь нужно поместить в брусок под наклоном 7 градусов, согнув его или же просверлив отверстие наискось. На штырь нужно надеть трубу ПВХ. Такое расположение позволяет изготовить ленту шириной 5 – 15 мм, в зависимости от наличия насадки.
    4. Затем на основном бруске нужно сделать несколько пропилов с уклоном, используя для этого шаблоны. Это позволит изготавливать на одном пропиле ленту разной ширины.
    5. Над пропилами при помощи шурупов крепится нож.
    6. Для стабильного положения бутылки к сделанному своими руками бутылкорезу нужно приделать рёбра из второй части бруска. Они приклеиваются к основной части так, чтобы от центра штыря до края ребра расстояние было 45 мм.

    Особенности бутылкореза из деревянного бруска

    Секрет такого бутылкореза в том, что лезвие находится над пропилами, потому бутылка при нарезке не смещается, лента получается однородная. Пропил делается немного под углом, а расположение лезвия регулируется до нужного размера ленты. Например, высота пропила с одной стороны может быть 1 см, а с другой – 9 мм. Чем больше ширина ленты, тем сильнее наклоняется бутылка на станке, потому штырь прикрепляется к бруску под наклоном. Но важно не перестараться, иначе пропил будет сильно растачиваться и осложнится вытягивание ленты. С прямым штырём лента просто не дотянется до дна пропила и оборвётся . Вы можете увидеть на фото бутылкорез, своими руками сделанный таким способом. Он может показаться сложным в изготовлении, но без него невозможно будет изготовить из пластиковых бутылок ровную ленту.

    Читайте также:
    Поделки из пуговиц своими руками — мастерклассы и идеи создания необычных вещей (42 фото)
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: