Опоры для низкорослого сада

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Опора для саженцев своими руками – какие сделать

Виды опор для саженцев

Плодовый саженец после посадки подвязывают к колышку. Сделать растение более устойчивым можно разными способами. Рассмотрим несколько из них.

Виды опор для саженцев проверенные временем

1. На проволоку надевают пластиковый шнур (размещают проволоку так, чтобы пластик оказался на штамбе). Способ хорош, однако о заостренные концы можно пораниться или порвать одежду во время обработки приствольной зоны.

2. Этот вариант подходит для саженцев вблизи дорожек, где их могут задевать прохожие. Надежный каркас из столбиков (диаметром 2,5-3 см и высотой 55-60 см) и двух досок защитит растения и от ветра. Для подвязки используют тканевые либо резиновые ленты шириной 1,5-2 см.

3. Такая подвязка уместнее на растениях, что растут на участке уже год-два и искривились, скажем, из-за ветра. Со стороны, в которую саженец наклонился, и с противоположной вбивают по колышку. Растение к ним фиксируют с помощью двух колец (шириной примерно 1 см — во избежание перетяжек), которые можно вырезать из старой велосипедной рамы. Резину к колышкам прибивают обувными гвоздиками.

4. Если высаживают 4-5-летнее растение (с комом земли), подвязывают его обычно к трем-четырем кольям. На фото — вариант подвязки шпагатом или нитью, но после них могут быть перетяжки на коре. Лучше использовать тканевые либо резиновые ленты шириной 1,5-2 см.

Тканевая лента шириной около 3 см идеальна для подвязки саженцев на участках, куда наведываются нечасто. Лентой оборачивают стволик и надежно ее фиксируют на колышке узлом. Это утолщение не позволит саженцу раскачиваться, что, в свою очередь, защитит кору от трения лентой.

Какую опору для саженцев сделать своими руками – фото

Интересное видео – опоры для низкорослого сада

© Автор: Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Садовые композиции из гальки, гравия и цветной мульчи своими руками – фото
  • Как правильно отмерить или развести удобрения в домашних условиях
  • Сад в природном стиле своими руками – фото, растения и принципы устройства
  • Внесение навоза – какой предпочтительней
  • Делаем дачу и участок удобнее для людей с ограниченными возможностями
  • Как сделать удобную опору для подпорки и подвязки кустов своими руками
  • Побелка деревьев осенью: зачем, как, когда и чем
  • Катушка для садового шланга своими руками – фото
  • Укрытие винограда на зиму – мешки + листовый опад грецкого ореха
  • Как выращивать рассаду томатов, перцев и баклажанов в домашних условиях

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

2 отзывов

Очень удобное и оригинальное решение предложил I мой муж для спасения яблони. В Ветки слишком прогнулись под тяжестью яблок, и казалось, еще чуть-чуть, и ветки обломятся. Конечно, мы понимали, что с установкой опор уже И опоздали – плоды скоро собирать, какие опоры?

Мужу на р глаза попалась обычная раскладная лестница (их у нас несколько). Быстренько взяли две лестницы, аккуратно поставили их между ветвями, и ветки легли на разные ступеньки, как им удобно по высоте! Очень удобно для поддержания веток. Мы спасли урожай и спасли дерево. Но впредь будем устанавливать опоры чуть раньше, чтобы такая беда не застала нас врасплох, как в прошлом сезоне.

Ангелина Войтовская, г. Краснодар

Яблонь на нашем приусадебном участке много, около трех десятков деревьев. Есть и старые деревья, и саженцы, и молодые двух- или трехлетки.

Самые большие проблемы – со старыми деревьями. Ствол трескается, приходится искать в литературе или Интернете, как и чем замазывать раны. Но причина нам была непонятна. В прошлом году появились новые соседи по даче, и они сказали, что причина может быть в обилии плодов на ветках. Ветки гнутся под тяжестью яблок, и ствол дерева испытывает большие нагрузки. Сосед посоветовал ставить опоры под ветки. Трещины ствола сосед назвал разломом кроны и показал, как надо поставить опорные деревянные бруски. Опору он назвал «зонтиком». Конструкция действительно похожа на зонт. Для такой конструкции нужна центральная опорная рейка, такой же высоты, как и ствол дерева.

Сверху к этой рейке крепятся и в виде зонтика боковые рейки, идущие вниз к толстым веткам. Вот такая, немного мудреная, конструкция для деревца. Конечно, работы много, ведь пришлось , мастерить зонтики практически для нескольких деревьев. Но на следующий сезон заметили, что крона не треснула. А значит, не зря старались.

Читайте также:
Отзывы о керамическом кирпиче и его использовании в строительстве

Опоры и поддержки для растений и цветов

Найдено 197 товаров

Категория
  • 20
  • 40
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 800 р.
Цена за ед. товара: 300 р. 340 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 130 р.
Цена за ед. товара: 355 р. 403 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 416 р.
Цена за ед. товара: 236 р. 268 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 840 р.
Цена за ед. товара: 140 р. 161 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 878 р.
Цена за ед. товара: 813 р. 813 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 506 р.
Цена за ед. товара: 251 р. 285 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 834 р.
Цена за ед. товара: 139 р. 160 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 14 шт.: 4 718 р.
Цена за ед. товара: 337 р. 382 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 810 р.
Цена за ед. товара: 135 р. 156 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 648 р.
Цена за ед. товара: 108 р. 125 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 768 р.
Цена за ед. товара: 128 р. 148 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 918 р.
Цена за ед. товара: 153 р. 173 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 554 р.
Цена за ед. товара: 259 р. 277 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 696 р.
Цена за ед. товара: 116 р. 135 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 870 р.
Цена за ед. товара: 145 р. 165 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 486 р.
Цена за ед. товара: 81 р. 99 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 730 р.
Цена за ед. товара: 455 р. 516 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 894 р.
Цена за ед. товара: 149 р. 169 р.

Производители

  • Реквизиты
  • Франшиза
  • Социальная активность
  • Информация для инвесторов
  • Сертификаты
  • Производители
  • Правовая информация
  • Распродажа
  • Наши акции
  • Наборы
  • Поставщикам
  • Организациям
  • Франшиза
  • Доставка курьером
  • Доставка транспортной компанией
  • Самовывоз
  • Способы оплаты
  • Сервисный центр ВсеИнструменты.ру
  • Сопровождение обращений
  • Обратная связь

Работа у нас

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Опоры для деревьев: для чего нужны, какие бывают и как их сделать

Добавление статьи в новую подборку

Усыпанные яблоками или грушами деревья – это хорошо. А вот ветви, сломанные под тяжестью этих самых плодов, – уже плохо. Как не допустить, чтобы богатый урожай покалечил дерево? Разумеется, поставить опоры!

Время, когда ветви плодовых деревьев склоняются к земле под тяжестью урожая, прекрасно и опасно одновременно. С одной стороны, вот она, радость дачника: его труды вознаграждены. Но с другой, стоит немного зазеваться, и перегруженный сук может треснуть. Чтобы сад не столкнулся с такой проблемой, своевременно позаботьтесь об опорах.

Актуальность опор для ветвей увеличивается с приближением августа. Однако дополнительная поддержка деревьям не помешает и зимой. Ведь шапки снега, особенно тяжелого подтаявшего, также могут повредить крону.

Почему трескаются и ломаются ветви

Отломы опасны тем, что на месте трещины отщепляется часть коры ствола и образуется трудно заживающая рана. Причиной этой неприятности могут стать следующие факторы:

  • отсутствие на садовом участке ветрозащиты;
  • хрупкость древесины у некоторых сортов плодовых деревьев;
  • ошибки при формировании и обрезке кроны.

Последняя причина – одна из самых значимых. Например, если во время обрезки молодого дерева были оставлены скелетные ветви, отходящие от ствола под острым углом (40 градусов и меньше), рано или поздно в вершинах этих углов появится трещина. В результате теряется часть урожая, а крона становится однобокой.

Чаталовка, или Операция по спасению ветвей

Избежать поломки ветвей в особо урожайные годы поможет чаталовка – установка подпор. Чаще всего в таком профилактическом мероприятии нуждаются яблони, груши, а также сливы и абрикосы.

В последнее время к чаталовке прибегают реже. Этому способствуют современные садоводческие тенденции, например, снижение кроны, переход на более густую посадку, выведение саженцев на низких штамбах, использование карликовых подвоев. Однако необходимость в дополнительной опоре сохраняется в старых садах с редкой посадкой, особенно при размещении плодов по периферии кроны.

Еще одна цель чаталовки – обеспечить доступ света ко всем участкам кроны. Поэтому при установке подпор разводите близкие ветви так, чтобы они не затеняли друг друга. Если скелетные ветви не соприкасаются, плоды не испытывают недостатка в солнце и приобретают равномерную окраску. К тому же они не будут биться друг о друга при ветре, а это уменьшает риск их преждевременного осыпания.

Читайте также:
Рецепты цементных растворов для любых ситуаций

Устанавливайте чатала, когда в саду закончены основные мероприятия – обработка почвы, опрыскивание от вредителей и т.д. Оптимальное время – когда завязь у яблони и груши достигнет размера грецкого ореха. В этот период уже заметно отклонение ветвей вниз, и вы сможете понять, какие из них нуждаются в помощи.

Чтобы подпоры и подтягивающий материал (веревки, проволока) не повредили кору, в местах соприкосновения ветви и опорной конструкции используйте прокладки из ветоши или небольших кусков резиновых покрышек.

Простая чаталовка (рогатины)

Самый простой способ спасти перегруженные ветви – установить под них рогатины. В магазинах продаются готовые изделия, однако такие подпорки можно сделать и самостоятельно из жердей или крупных сучьев с развилкой на конце. Как вариант, используйте обычные доски, сбив их в виде Т-образной конструкции. Чтобы чатала были надежно зафиксированы, их нижние концы, которые заглубляются в землю, делайте острыми.

Угол развилки рогатины должен быть достаточно большим. В опоре с острой развилкой ветке будет тесно.

При установке опоры слегка наклоните ее в сторону ствола так, чтобы точка соприкосновения с рогатиной приходилась на центр тяжести ветви. Если подпереть сук близко к основанию или вершине, вы не снимете с него опасную нагрузку, и он все равно сломается. Также избегайте поднимать сучья слишком высоко, чтобы не спровоцировать трещину.

Чтобы установить чатала равномерно, начинайте с верхнего яруса кроны и постепенно переходите на нижние ветви.

Опоры-рогатины поставить проще всего. Однако у них есть свои недостатки. Под каждую ветку нужна своя жердь, и в результате вокруг дерева образуется “частокол”, который мешает прогуливаться по саду и проводить работы. К тому же, такие конструкции неустойчивы. Сильный порыв ветра легко выбьет их.

Зонтичная чаталовка

Зонтичная чаталовка – самая компактная, она практически не занимает места и не мешает проводить работы в саду. Именно поэтому ее можно установить еще весной, до распускания почек. Она не только выглядит более эстетично, чем многочисленные рогатины, но и является оптимальным способом спасти перегруженные ветки дерева низкорослого сорта или с искривленным стволом.

Для зонтичной чаталовки понадобится деревянный шест или металлическая труба высотой вровень с деревом или немного больше. На одном конце жерди закрепите кольцо из толстой проволоки с присоединенными оттяжками из веревок или мягкой изолированной проволоки, которые и будут удерживать скелетные ветки.

Оттяжки могут быть еще и деревянными с металлическим крюком на одном конце (для крепления к верхушечному кольцу) и петлей на другом (для фиксации ветви). Однако это решение не так удобно. Веревочные или проволочные элементы проще в плане изготовления и регулирования по длине в процессе работы.

Зонтичная чаталовка хороша своей долговечностью. Она прослужит несколько лет, в т.ч. спасая ветви от разломов после обильных снегопадов и во время сильных порывов ветра.

Лестничная чаталовка

Еще один вариант многолетней опоры – лестничная чаталовка. Эта конструкция отличается максимальной надежностью и устойчивостью. Можно использовать уже готовую лестницу или же смастерить аналогичное сооружение прямо на месте спасения дерева. Для этого с обеих сторон ствола на расстоянии примерно 0,5 м установите два бруса, заглубив каждый из них в землю на 10-15 см. Скрепите жерди между собой планками в нескольких местах. Затем приподнимите ветви, фиксируя их к жердям проволокой или веревкой.

Привязывать лестницу к стволу необязательно. Если ветви растут равномерно по периметру кроны, после подвязки они будут оттягивать конструкцию в разные стороны с одинаковой силой, и это придаст ей устойчивость.

Традиционную лестничную конструкцию можно усовершенствовать. Для этого вместо двух жердей-основ установите три или четыре и также скрепите их поперечными перекладинами. Такое сооружение будет еще крепче и устойчивее. А если поперечные планки выдерживают вес взрослого человека, то такая лестница пригодится при сборе урожая.

Еще один способ создания опоры и одновременно метод необычного расположения ветвей – это выращивание деревьев на шпалере. Однако подходит он только для молодых культур, которые все еще находятся в процессе формирования кроны. Об этом подробнее читайте в нашей статье.

Подставить надежное “плечо” обильно плодоносящей яблоне или груше – долг заботливого и ответственного садовода. При этом вам решать, какой из вариантов чаталовки выбрать. Но если культура радует внушительным урожаем ежегодно, логично соорудить основательную и долговечную конструкцию. Если же плодоношение нерегулярное или дерево еще молодое, вполне можно обойтись мобильными жердями с развилками под отдельные проблемные ветви.

Читайте также:
Постройка дополнительного этажа — пошаговая инструкция до мелочей

Карликовые сады – экономия места и богатый урожай фруктовых деревьев в саду

Содержание статьи:
  • ● Что представляют собой карликовые деревья для сада
  • ● Плюсы выращивания карликовых деревьев для сада
  • ● Минусы карликовых садов
  • ● Посадка карликовых фруктовых деревьев в саду
  • ● Правила ухода за карликовыми деревьями для сада

Карликовые сады – не новинка в сельском хозяйстве промышленных масштабов. Много лет государственные сады засаживаются обильно плодоносящими низкорослыми деревьями. В частные дворы и приусадебные участки, низкорослые плодовые деревья для сада приходят только сейчас. С каждым годом владельцы дач убеждаются в выгодности их посадки, простоте в уходе и богатому урожаю, собирать который одно удовольствие.

Что представляют собой карликовые деревья для сада

Карликовые деревья – низкорослые плодовые культуры, привитые на карликовый подвой, общая высота взрослого дерева не превышает 3 м. Ранее плодоношение и длительный срок жизни делают этот вид деревьев выгодным для выращивания в условиях частного сада небольшой площади. К самым распространенным на сегодня карликовым деревьям для сада относятся следующие культуры:

  1. Яблоня – наиболее популярная среди садоводов. Количество сортов карликовой яблони, успешно выращиваемое в последние несколько лет, позволяет выбрать цвет, вкус и срок созревания плодов. Яблоня самая простая в уходе, наименее требовательна к почве и освещению.
  2. Груши занимают второе по популярности место, они сложнее приживаются, некоторые затруднения может вызвать выращивание карликового привоя. К положительным сторонам можно отнести невероятную устойчивость к болезням и сложным погодным условиям.
  3. Персики, выращенные в карликовом саду, достигают высоты всего 1,5 метра. Дают высокую степень приживаемости, устойчивость к болезням и заморозкам. Лучшие сорта на сегодня «УФО» и инжирный «Свит Кап».
  4. Сливовые карликовые деревья обрели популярность благодаря устойчивости к заболеваниям и возможности созревания даже в холодных регионах.

Плюсы выращивания карликовых деревьев для сада

Отдавая предпочтения карликовым деревьям для сада, владелец приусадебного участка может рассчитывать на:

  • Высокую приживаемость саженцев;
  • Вступление в плодоношение на 2-3й год;
  • Устойчивость культур к сильным морозам;
  • Аккуратный внешний вид и легкость в сборе урожая;
  • Обильное ранее плодоношение;
  • Крупные плоды с повышенной концентрацией полезных веществ;
  • Возможность выращивания разнообразных сортов на небольшой площади.

Минусы карликовых садов

Обратной стороной медали выращивания карликовых деревьев в саду можно считать:

  • Высокие капитальные затраты. В сравнении с классическими, саженцы карликовых деревьев стоят значительно дороже. Не в пользу экономии играет и увеличение единиц посадочного материала для посадки большего количества деревьев на одной площади.
  • Необходимость установки опор для некоторых видов карликовых деревьев.
  • Строгие требования к правильности посадки.
  • Необходимость регулярного полива.

Посадка карликовых фруктовых деревьев в саду

Залогом успешного длительного плодоношения карликового сада является правильная посадка деревьев. Каждый может выбрать подходящий для себя путь получения саженцев, идеальный вариант – покупка уже подготовленных к посадке двухлетних деревец. При желании их можно вырастить самостоятельно, используя метод прививания на карликовый привой. Лучшего результата удастся достичь, используя в качестве привоя:

  • Краснолистную парадизку Будаговского для яблони;
  • Айву С для выращивания груши;
  • Войлочную вишню для персика или сливы.

Закладку карликового сада, как и в случае посадки стандартных плодовых деревьев для сада, можно проводить осенью (в конце октября) или весной (в зависимости от региона, до начала набухания почек).

В любом из случаев подготовка почвы начинается осенью, в первой половине октября. Выбор места играет важную роль для выращивания карликовых деревьев, корневая система которых расположена высоко и не углубляется более чем на метр. Для соблюдения идеального режима влажности, лучшим будет место, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. Сам участок должен хорошо освещаться солнцем и, по возможности, быть защищенным от сильных ветров, наличие забора в саду отлично спасает ситуацию.

Выбранное место для посадки карликовых деревьев для сада заранее удобряется минеральными и органическими подкормками. В идеальном случае это должно быть:

  • Навоз (компост) в расчете 10 кг;
  • Суперфосфат 50 г;
  • Соль калийная 35 г;
  • Доломитовая мука (известняк) 300 г.

Количество указано в расчете на 10 м2 земли при смешивании на глубине посадочного слоя (25-30 см.). Количество и состав может регулироваться индивидуально в зависимости от качества почвы и сортов выбранных растений.

За несколько дней до посадки выкапывается яма подходящая по размеру к каждому индивидуальному сорту карликового дерева для сада. Непосредственно перед посадкой по центру углубления насыпается холмик, на котором будет размещено деревце.

Каждый саженец внимательно осматривается, все поврежденные или подсохшие корни обрезаются до здоровых тканей. Рекомендуется предварительное помещение в ведро с водой на 30-40 минут для напитывания корневой системы.

Подготовленный саженец устанавливается на вершину холмика, корни аккуратно расправляются и засыпаются подготовленной землесмесью. Особе внимание при посадке следует уделить корневой шейке растения, она должна находиться немного выше или на уровне почвы. При ее углублении и покрытии землей, дерево может не прижиться, болеть или вовсе погибнуть.

Читайте также:
Система умный дом – что это такое

После закапывания почва аккуратно уплотняется, дерево поливается и мульчируется. Для удобства полива и гарантии поступления воды к корням растения, рекомендуется сделать прикорневой валик до 10 см высотой с диаметром лунки 60-70 см.

При посадке фруктовых деревьев в саду важно соблюдать расстояние между саженцами, оно не должно быть менее 2 м. Карликовые деревья не обладают развитой корневой системой и нуждаются в надежных опорах. Колышек и широкая резинка для закрепления ствола без риска повреждения его тканей будет оптимальным вариантом.

Правила ухода за карликовыми деревьями для сада

Для выращивания здорового карликового сада на своем приусадебном участке, необходимо обеспечить деревьям должный уход.

Основы обильного урожая и здоровых фруктовых деревьев в саду обеспечит:

  • Своевременная обрезка. В период формирования кроны одна должна быть минимальной, на протяжении всей дальнейшей жизни растения – по требованию.
  • Полив – залог здоровья карликового дерева, находясь практически на поверхности, его корни с трудом добывают влагу. Своевременное увлажнение с последующим мульчированием, не прилегающим стволу, поможет получить богатый урожай.
  • Удаление сорной растительности – желательный пункт в уходе за карликовыми деревьями.
  • К взрыхлению почвы стоит отнестись внимательно. Оно желательно для лучшего проникновения влаги, но должно проводиться аккуратно из-за высокого залегания корней.
  • Внесение дополнительных удобрений проводится регулярно, в зависимости от сорта растения.
  • Регулярная побелка стволов защитит молодые карликовые деревья от вредоносных насекомых и грызунов.

При соблюдении не сложных требований к посадке и уходу за карликовыми деревьями, можно вырастить полноценный сад с набором разнообразных сортов фруктов на небольшой территории приусадебного участка.

Видео:

Выбор и установка опор уличного освещения

Прилегающий к строению участок должен хорошо освещаться. Причем систему освещения нужно организовать таким образом, чтобы охватить как можно большую территорию. Для этой цели используют опоры уличного освещения.

Данные конструкции принято подразделять, в первую очередь, по материалу, из которого они изготовлены. Наилучшими характеристиками отличаются металлические опоры. Однако и конструкции из других материалов обладают некоторыми преимуществами и по-прежнему широко используются при организации освещения.

Классификация

Опоры принято классифицировать по ряду признаков. В частности, по методу ввода токоведущих кабелей столбы делят на силовые и несиловые. Первые используют при организации воздушных линий, вторые — подземных.

Силовые конструкции применяют там, где подземная проводка по каким-либо причинам невозможна. Внутренняя часть конструкции включает питающий кабель. Высота расположения воздушных сетей определяется Строительными нормами и правилами (СНиП).

Для установки используют кронштейны для светильников. Помимо кронштейнов, составной частью опор являются цоколи, выполняющие защитные (предохраняют кабель от повреждений и воздействия внешней среды) и эстетические функции.

Несиловые опоры предназначены для подземной прокладки кабелей. Максимальная разрешенная высота для такого рода столбов — 12 м. Кабель следует заглублять в грунт не меньше чем на 80 см. Если же речь идет о прокладке под автомагистралью, глубина закладки устанавливается в 125 см.

Обратите внимание! Несиловые столбы не применяют для монтажа высоковольтных линий.

По методу установки опоры подразделяют на прямостоечные и фланцевые. Установка последних начинается с размещения закладного элемента в грунт и его дальнейшего бетонирования. Когда закладная установлена, к ней при помощи анкерного крепежа фиксируется наземная часть конструкции.

Прямостоечные опоры — целостная конструкция, монтаж которой осуществляется в заранее подготовленную нишу в грунте. Затем отверстие заливают бетоном.

Обратите внимание! Соотношение вкопанной в грунт и наружной частей колонны определяется производителем. Данная информация сообщается в маркировке столба.

По форме различают следующие типы опор:

  • конические граненые;
  • конические круглые;
  • трубчатые цилиндрические;
  • трубчатые складывающиеся.

Назначение

По сферам применения опоры делят на такие разновидности:

  1. Высокомачтовые. Применяются для наружного освещения очень больших территорий (например, стадионов, аэропортов, горнолыжных трасс). Высокомачтовые конструкции предлагаются в самых разных исполнениях, отличающихся размерами, типами корон, количеством секций, видом поверхности (граненая, гладкая).
  2. Уличные конструкции для освещения пешеходных дорожек.
  3. Декоративные опоры. Используются для освещения локальных участков в садах, парках, на детских площадках и т.д. Декоративные столбы всегда являются несиловыми по своему исполнению. Могут выполняться с гранеными или округлыми поверхностями. Светильники также могут значительно разниться по своему внешнему виду и конструкции, поэтому и ГОСТ, применяемый к ним, будет отличаться. Высота установки декоративных систем обычно колеблется между 2 и 4 м.
  4. Магистральные опоры. Основное качество таких столбов — высокая устойчивость против механических и ветровых нагрузок.
  5. Специальные опоры. Используются для освещения отдельных объектов (например, площадей). Конструкции этого типа использовались сразу после появления электрических сетей. Изготавливаются чаще всего из сосны ввиду ее оптимальных рабочих характеристик и дешевизны.
Читайте также:
Огнеупорная глина: свойства, характеристики

Виды опор

Опоры выполняют из различных материалов: металл, древесина, бетон, железобетон. В последние годы распространение получили изделия из композитов.

Металлические опоры

Для изготовления опор такого типа используют сталь, чугун, алюминий и оцинковку. Особенно популярны оцинкованные столбы, поскольку для них характерна высокая устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды.

Металлическим опорам свойственны следующие положительные характеристики:

  1. Небольшой вес и размеры. Самые легкие столбы весят порядка 150 кг, а фланцевые конструкции (без закладных) — около 40 кг. Благодаря компактности облегчается перевозка столбов: за одну поездку можно доставить 40 или более комплектов на объект.
  2. Высокие прочностные свойства. Для изготовления используют листовой прокат толщиной от 3 до 15 мм. Этого достаточно, чтобы сопротивляться серьезным нагрузкам механического характера.
  3. Отсутствие сложностей с внесением изменений в конструкцию. Чтобы увеличить или сократить высоту опоры, не понадобится отказываться от имеющейся конструкции, ее можно просто нарастить.
  4. Быстрота монтажных и демонтажных работ. Для установки конструкции достаточно организовать отверстие нужного диаметра, в которое поставить опору, и залить бетоном. Для фланцевых стоек вначале нужно установить закладку фундамента и объединить с ней столб болтовым соединением.
  5. Длительный срок эксплуатации. Опоры для наружного освещения обрабатывают цинковым покрытием, обладающим антикоррозионными характеристиками. Толщина такого слоя составляет 80 мкм или больше — в зависимости от потребностей. Срок службы покрытия — от 50 до 80 лет.
  6. Привлекательный внешний вид. Вне зависимости от предназначения, о декоративном ли столбе идет речь или о мачтовом, опоры не вызывают своим видом отторжения.

Есть у металлических столбов и недостатки:

  1. Конструкцию нужно периодически красить, поскольку в противном случае имеется высокая вероятность ржавления материала.
  2. Стоимость металлических опор выше в сравнении с конкурирующими системами.

Деревянные опоры

К достоинствам деревянных столбов относят следующие качества:

  1. Небольшой вес. Благодаря данной особенности деревянные конструкции несложно перевозить и устанавливать, что заметно сказывается на общей стоимости системы освещения.
  2. Простота в установке. Зачастую для монтажа деревянных опор нет необходимости в применении специализированной техники.
  3. Доступная стоимость материала.
  4. Устойчивость к механическим нагрузкам (удары, изгибание).
  5. Влагостойкость. Длительный срок эксплуатации. Однако указанные качества достижимы лишь при пропитывании материала специальным защитным составом.
  6. Изоляционные качества, позволяющие предотвратить поражение электричеством.

К недостаткам деревянных конструкций причисляют такие свойства:

  1. Сложности с выбором равнозначных по габаритам бревен.
  2. Возможность разрушения опор при сильном обледенении.
  3. Склонность к гниению необработанного защитным составом материала.

Бетонные опоры

Относятся к наиболее распространенным на постсоветском пространстве. Особенно часто применялись в 70-80-е годы.

Среди достоинств бетонных столбов следует выделить такие качества:

  • низкая стоимость;
  • продолжительный срок службы (до полувека);
  • простота ухода (содержание сетей обходится недорого).

Есть у бетонных конструкций и недостатки:

  • неустойчивость к воздействию влаги (речь идет прежде всего о грунтовых водах);
  • непривлекательный внешний вид.

Обратите внимание! Качество бетонных столбов определяется маркой бетона и способом изготовления изделия.

Железобетонные опоры

Столбы из железобетона представляют собой каркасную металлическую конструкцию, покрытую бетоном.

К преимуществам железобетонных опор относятся следующие характеристики:

  • способность выдерживать серьезные нагрузки;
  • долговечность;
  • приемлемая стоимость;
  • стойкость к температурным перепадам, что позволяет использовать столбы в районах с холодным климатом;
  • устойчивость к коррозии.

Есть у железобетонных изделий и недостатки:

  • непривлекательная наружность отталкивает покупателей, стремящихся получить декоративный эффект от осветительной системы;
  • слабая устойчивость к ударным нагрузкам.

Выпускают железобетонные изделия с округлыми и гранеными поверхностями. В последние годы изделия из железобетона активно замещаются опорами из более функциональных материалов.

Габариты опор

Высота, ширина и масса изделий определяются материалом, из которого они произведены. В качестве примера можно привести такие данные:

  1. Столбы из дерева выпускают в пяти вариантах: 6,5 м, 7,5 м, 9,5 м и 11 м. Диаметр опор колеблется между 14 и 24 см. По весу деревянные опоры разделяют на три группы: легкие, средние и тяжелые.
  2. Бетонные столбы отличаются большой массой. В зависимости от размеров, изделие может весить от 300 кг до тонны. Ширина столба — от 10 до 40 см. Высота конструкции — в пределах 4-11 м.
  3. Железобетонные опоры предлагаются таких же размеров, как и бетонные. Однако весят изделия из железобетона значительно больше, поскольку имеют металлическую составляющую. Вес стандартной конструкции может быть в рамках 450-1200 кг.
  4. Для металлических изделий принята минимальная высота в 1,5 м (в случае с торшерными светильниками). Толщина, диаметр и масса осветительной системы определяются ее задачами и конфигурацией.

Количество секций в металлической мачте освещения зависит от ее высоты. Трехсекционная мачта имеет 21-метровую высоту. Мачты с четырьмя секциями имеют высоту 28 м, на пять секций — 35 м, 6 секций — 45 м.

Читайте также:
Практические советы для тех, кто хочет выбрать аккумуляторную отвертку- Как выбрать? Советы +Фото и Видео

Правила монтажа

Перед установкой опор необходимо разработать проект с учетом следующих обстоятельств:

  • рельеф участка;
  • нужный уровень освещения;
  • потребляемая мощность;
  • система контроля и защиты;
  • количество источников света;
  • способ установки несущих элементов и электрического оборудования;
  • возможность подключения к энергосети.

Во время выполнения монтажных работ нужно придерживаться некоторых правил, прямо влияющих на безопасность системы и срок ее эксплуатации:

  • для выполнения электромонтажа должны быть получены все необходимые разрешения контролирующих органов;
  • к монтажу фланцевых колонн приступают лишь после окончательного застывания бетона (придется ждать 4-5 суток — в зависимости от влажности и температуры воздуха, марки бетона);
  • чтобы фланцевое крепление было надежным, желательно применять корончатые гайки со шплинтом;
  • столбы из металла рекомендуется обрабатывать защитным грунтовочным составом и лакокрасочным материалом;
  • если установку проводят в мягкий грунт, понадобится создание подушки, состоящей из песочно-щебневой массы.

Установка металлических опор

Установка опорных конструкций из металла — вне зависимости от их разновидности — отличается лишь объемом работ и небольшими деталями. В целом же технологический процесс очень похож.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, подготавливают траншею для укладки силового кабеля. Углубление должно иметь квадратное сечение, где сторона будет равна 1 м. Глубина ямы — 80 см или больше (зависит от разновидности устанавливаемого столба).

Далее пробуривают скважину на дне траншеи. Глубина ее определяется типом опоры и должна примерно на 100 мм превышать ее в диаметре.

Дно ямы засыпают слоем песка, смешанного со щебнем. Если используют только песок, его смачивают водой. Такую основу легче утрамбовывать.

Прокладка силового кабеля

Следующий этап — подводка к осветительному прибору силового кабеля. Делается это подземным или наземным способом. Чаще всего кабель подводят под землей. Под него подсыпают прокладку из чистого песка. Сверху укладывают сигнальную ленту. Ее наличие позволит предотвратить случайное повреждение магистрали и поражение электричеством.

Крепление кронштейнов

В нижней части опоры имеется специальное отверстие. Через него заводят силовой кабель, протягивая его затем вверх. Когда эта операция выполнена, вверху опоры закрепляют кронштейны под светильники. Количество рожков на кронштейне подбирают заранее — до начала монтажа. Далее светильники подключают и монтируют в них лампочки.

Монтаж металлических опор

В скважину устанавливают столб, центрируют его, выравнивают по вертикали и закрепляют временными распорками. Правильность установки проверяют при помощи строительного уровня. Заполняют имеющиеся в скважине пустоты бетоном. Когда он полностью высохнет, убирают подпорки. Опорная конструкция для уличного освещения установлена.

Однако прежде чем запустить опору в эксплуатацию, необходимо провести еще ряд работ, в том числе проверить целостность кабеля. Также необходимо создать заземление. Без него систему нельзя считать безопасной в эксплуатации.

Для организации заземления понадобится заземляющий трос. Один его конец прикрепляют к болту (находится в нижней части столба), куда осуществляется ввод силового кабеля. Второй конец фиксируют к заземлительному контуру.

Обратите внимание! Сопротивление контура заземления должно составлять не менее 40 Ом.

Наиболее востребованы на сегодняшний день два типа заземлительных систем:

  1. Трехфазные сети с наглухо заземленными нейтралями. TN-S качественно защищают от удара электрическим током. Такие системы монтируют рядом со школами и многолюдными улицами.
  2. Для уличного освещения рекомендуется использовать изолированные проводники с четырьмя жилами сечением 25 мм. Внутри кабеля находится стальная оцинкованная лента, выступающая в качестве заземляющего устройства.

Столбы устанавливают таким образом, чтобы они находились на не слишком сырых участках земли. Дистанция между опорами выбирается так, чтобы осветительные приборы полностью освещали все нужные зоны. При этом светильники не должны отдавать мощные потоки света в окна близлежащих зданий. Следует избегать перехлестов световых потоков от разных светильников. Во-первых, это напрасная трата электричества, во-вторых, на таких участках освещение будет слишком ярким.

Установка фланцевых опор

После установки закладных блоков (фланцевых опор) их центрируют. Делают это с использованием арматуры, забиваемой в стенки траншеи. Далее в отверстия заливают бетон, уплотняемый вибратором. К закладным прикрепляют стойку на болты. Завершается установка креплением кабеля сип к сфг (силовая фланцевая граненая).

Стоимость установки

Чтобы рассчитать стоимость столбов, необходимо иметь информацию об их размерах и типе конструкционного материала. Цены на опоры из древесины варьируются в пределах 2-7 тыс. рублей. Бетонные конструкции стоят от 4 до 13 тыс. рублей, ж/б изделия — от 5 до 15 тыс. рублей. Металлические опоры оцениваются дороже всего — до 20 тыс. рублей.

На этом расходы не заканчиваются, так как опоры еще нужно установить. Затраты на стяжку, бурение скважин и монтаж могут составить в районе 3-4 тыс. рублей за один столб. Также нужно приобрести уличный светильник, стоимость которого может колебаться от нескольких сотен до тысяч рублей.

Читайте также:
Рейтинг цифровых компактных фотоаппаратов : лучшие по качеству снимков модели

Опоры освещения: основные принципы уличного освещения.

Строительство новых жилых строений, магистралей, различного рода объектов невозможно произвести без применения приборов освещения. Они необходимы, к примеру, для освещения автомобильных дорог, жилых домов, ландшафтных площадок, общественных заведений и мест скопления большого количества людей как парк или стадион. На первоначальных этапах проведения строительных работ, освещение позволит производить работы круглосуточно, что благоприятно сказывается на временных затратах. Ко всему, правильно установленные осветительные приборы обеспечат комфорт и безопасную эксплуатацию объекта. Для достижения максимальной видимости потребуются осветительные опоры, предназначенные для крепежа источника света. Опоры позволяют устанавливать световые источники в различных открытых местах, а их конструкция может быть установлена на насыпях или склонах.

Принцип освещения

Несмотря на различия типов приборов, существует несколько основных принципов организации осветительного процесса:

  1. Правильное проектирование. Важно грамотно спроектировать систему на выбранном участке, объекте, а для этого следует изначально серьезно подойти к вопросам о размещении приборов, типе устройства, стоимости светильников и установочных работ, точно знать объект, который в будущем будет освещаться: элемент фасада, все здание целиком, ландшафт, коттедж.
  2. Стиль. Немаловажным фактором является эстетика размещенного оборудования. Приборы освещения должны правильно вписываться в дизайн здания, создавать стильную композицию, а не противоречить стилю архитектуры строения.
  3. Грамотное совмещение видов освещения.
  4. Безопасность. Это главный принцип при проведении работ с прокладыванием кабелей и использованием электрооборудования.

В зависимости от высоты мачты осуществляется предназначение оборудования. Выделяют две основные группы: с мобильной короной (с применением лебедки), со стационарной короной (применяются лестница или автоматический гидроподъемник). Мачта со стационарной короной характеризуется способностью конструкции устанавливать множество светильников одновременно.

Опоры и их предназначение

Освещение важно использовать как внутри, так и снаружи жилого строения. Классифицировать опоры освещения можно исходя из их способа применения:

  1. Металлические опоры. Применяются в большинстве случаев для автомобильных дорог, магистралей. Для них характерно наличие высоких показателей прочности.
  2. Опоры для улиц. Устанавливаются в общественных пешеходных местах, зонах.
  3. Опоры для парковой зоны. Устанавливаются соответственно на парковой территории и детских развлекательных площадках.
  4. Декоративное оборудование. К ним относятся столбы освещения, применяемые для различных территорий. В зависимости от места локализации столба, они изготавливаются в разных вариациях формы, стиля, в основном изготавливаются на заказ. Декоративные столбы добавляют стильный образ, красоту, уникальность применяемой площадке.
  5. Опоры специального изготовления. Такого рода мачта освещения применима, например, для футбольного стадиона.

Оформление фасада загородного коттеджа или территории вблизи дома осветительными приборами, позволит выделить тротуарную зону, осветить закоулки, выделить ворота или забор, что важно для владельцев частного строения. В настоящее время разработаны многие стандарты и регламенты, которые применяются для разных сфер деятельности. Созданы свои нормы и правила, которые должны строго соблюдаться. На определенной территории применимо осветительное оборудование, которое соответствует СНиП, а их качество строго определяется по ГОСТу.

Виды и типы опор освещения, их отличия

Опоры наружного освещения изготавливаются из различного типа материала, что делит их на обособленные виды:

  1. Железобетонные. Различают граненный (освещения ОГК) и округлый тип таких конструкций. В настоящее время опоры освещения из железобетонного состава стали менее популярны, а на смену им пришли конструкции иного материала изготовления.
  2. Металлические. Самый распространенный, широко применяемый вид конструкций. Часто встречаются такого вида изделия из чугуна, стали или алюминия. Существует и другая классификация металлических изделий: силовые, не силовые, высокомачтовые (для стадионов, аэропортов, габаритных сооружений), декоративные (парковые опоры).

Каждый тип осветительного прибора применяется для определенного места установки. Область применения, специальные характеристики, высота конструкции регламентируется строительными нормами и правилами, которые отличаются для определенной модели изделия. Изготовление конструкций осуществляется по государственным стандартам, которые различаются для конкретного вида материала изготовления стоек. Расчет пролета между столбами производится исходя из нескольких основных показателей: уровень освещенности местности, вид светильников, высота размещения фонаря, вид светового источника. Важно учитывать, что оптимальное расстояние между устанавливаемыми столбами освещения равняется 35 метрам.

Преимущества и недостатки металлических опор освещения

Достоинства. Опоры, изготовленные из металла, обладают высоким показателем устойчивости к температурным изменениям, колебаниям влажности, к тому же способны сопротивляться сильным порывам ветра. Более популярны и пользуются спросом алюминиевые опоры. Для них характерна легкость, длительный эксплуатационный период (от 20 лет), высокий уровень износостойкости, эластичности, гибкости. Стойки из оцинкованного материала имеют поверхность, на которой крайне редко образуются сколы, сама конструкция противостоит деформированию. Опоры освещения в особенности металлические оцинкованные, обладающие покрытием с антикоррозионной защитой имеют срок службы более 50 лет.

Металлические опоры освещения обладают малым весом (до 150 килограмм) и габаритными показателями, исходя из этого, транспортировать изделие просто. Простая конструкция немонолитных моделей позволяет изменять диаметр, толщину, длину. Прочные трубы или листовой материал устанавливается с минимальными затратами. Провода электрических сетей спрятаны под защитой в опоре, что обеспечивает безопасность использования конструкции. На монтаж потребуются минимальные затраты времени.

Читайте также:
Обновление кухонного гарнитура самоклеющей пленкой: описание и характеристика, фото

Подытожим ключевые достоинства металлических опор:

  1. Прочность.
  2. Надежность.
  3. Устойчивость.
  4. Долгий срок эксплуатации.
  5. Износостойкость.
  6. Малые габаритные размеры и вес.
  7. Экономическая эффективность.
  8. Безопасность.

Недостатки. Все достоинства применения оправдывают их большой спрос. Но наряду с множеством преимуществ есть и плохие стороны использования данного оборудования. Главным недостатком является необходимость дополнительного внешнего покрытия, которое защитит конструктивные элементы от влияния агрессивной среды.

Преимущества и недостатки использования железобетонных стоек в качестве опор освещения

Железобетонные стойки менее популярны из-за достаточного количества недостатков изделия в сравнении с металлическими. К ним относятся:

  1. Чувствительность к температурному и механическому воздействию. С течением времени на конструкции данного изделия появляется деформация в виде сколов, трещин.
  2. Опасность для здоровья человека, нанесение тяжелого урона автомобилю при наезде на стойку.
  3. Сложность транспортировки в связи с наличием большого веса конструкции.
  4. Внешняя непривлекательность.

К достоинствам следует отнести минимальную стоимость стоек, что является основным преимуществом при выборе осветительной установки у потребителя. А также устройство характеризуется устойчивостью к образованию влаги, из-за которой не требуется наличие специального защитного покрытия.

Монтаж опор освещения

Перед проведением монтажных работ потребуется разработать проект и согласовать его с местными органами управления. Следует учитывать: необходимую степень освещенности, метод установки любого вида опор освещения, точное количество светильников, особенность места расположения, длину и сечение провода. После оформления необходимой документации, полного согласования плана приступают к подготовительным работам, в первую очередь – подготовке траншеи, где будет прокладываться кабель. Надземный способ также может использоваться, но такой метод более опасный.

Для установки фланцевых, прямостоячих моделей потребуется пробурить отверстие, заложить фундамент опоры, центрировать, после уплотнить полученный раствор посредством применения строительного вибратора. Следующим этапом следует прикрепить на болты стойку, а после провести силовой кабель к месту прикрепления светильников. К установленным приборам освещения проводят электричество, заключительным действием монтажа подобранных столбов для освещения останется проверить правильность подключения ламп освещения, целостность кабеля и провести заземление, в целях безопасности, опор освещения. Все работы должны выполняться согласно правилам ПУЭ, нормам, стандартам и соблюдением техники безопасности.

Инструкция по установке опор освещения ОГК, ОТФ, ОГС

Данные конструкции принято подразделять, в первую очередь, по материалу, из которого они изготовлены. Наилучшими характеристиками отличаются металлические опоры. Однако и конструкции из других материалов обладают некоторыми преимуществами и по-прежнему широко используются при организации освещения.

Классификация

Опоры принято классифицировать по ряду признаков. В частности, по методу ввода токоведущих кабелей столбы делят на силовые и несиловые. Первые используют при организации воздушных линий, вторые — подземных.

Силовые конструкции применяют там, где подземная проводка по каким-либо причинам невозможна. Внутренняя часть конструкции включает питающий кабель. Высота расположения воздушных сетей определяется Строительными нормами и правилами (СНиП).

Для установки используют кронштейны для светильников. Помимо кронштейнов, составной частью опор являются цоколи, выполняющие защитные (предохраняют кабель от повреждений и воздействия внешней среды) и эстетические функции.

Несиловые опоры предназначены для подземной прокладки кабелей. Максимальная разрешенная высота для такого рода столбов — 12 м. Кабель следует заглублять в грунт не меньше чем на 80 см. Если же речь идет о прокладке под автомагистралью, глубина закладки устанавливается в 125 см.

Обратите внимание! Несиловые столбы не применяют для монтажа высоковольтных линий.

По методу установки опоры подразделяют на прямостоечные и фланцевые. Установка последних начинается с размещения закладного элемента в грунт и его дальнейшего бетонирования. Когда закладная установлена, к ней при помощи анкерного крепежа фиксируется наземная часть конструкции.

Прямостоечные опоры — целостная конструкция, монтаж которой осуществляется в заранее подготовленную нишу в грунте. Затем отверстие заливают бетоном.

Обратите внимание! Соотношение вкопанной в грунт и наружной частей колонны определяется производителем. Данная информация сообщается в маркировке столба.

По форме различают следующие типы опор:

  • конические граненые;
  • конические круглые;
  • трубчатые цилиндрические;
  • трубчатые складывающиеся.

Назначение

По сферам применения опоры делят на такие разновидности:

  1. Высокомачтовые. Применяются для наружного освещения очень больших территорий (например, стадионов, аэропортов, горнолыжных трасс). Высокомачтовые конструкции предлагаются в самых разных исполнениях, отличающихся размерами, типами корон, количеством секций, видом поверхности (граненая, гладкая).
  2. Уличные конструкции для освещения пешеходных дорожек.
  3. Декоративные опоры. Используются для освещения локальных участков в садах, парках, на детских площадках и т.д. Декоративные столбы всегда являются несиловыми по своему исполнению. Могут выполняться с гранеными или округлыми поверхностями. Светильники также могут значительно разниться по своему внешнему виду и конструкции, поэтому и ГОСТ, применяемый к ним, будет отличаться. Высота установки декоративных систем обычно колеблется между 2 и 4 м.
  4. Магистральные опоры. Основное качество таких столбов — высокая устойчивость против механических и ветровых нагрузок.
  5. Специальные опоры. Используются для освещения отдельных объектов (например, площадей). Конструкции этого типа использовались сразу после появления электрических сетей. Изготавливаются чаще всего из сосны ввиду ее оптимальных рабочих характеристик и дешевизны.
Читайте также:
Сколько стоит посадка крупномеров

Габариты опор

Высота, ширина и масса изделий определяются материалом, из которого они произведены. В качестве примера можно привести такие данные:

  1. Столбы из дерева выпускают в пяти вариантах: 6,5 м, 7,5 м, 9,5 м и 11 м. Диаметр опор колеблется между 14 и 24 см. По весу деревянные опоры разделяют на три группы: легкие, средние и тяжелые.
  2. Бетонные столбы отличаются большой массой. В зависимости от размеров, изделие может весить от 300 кг до тонны. Ширина столба — от 10 до 40 см. Высота конструкции — в пределах 4-11 м.
  3. Железобетонные опоры предлагаются таких же размеров, как и бетонные. Однако весят изделия из железобетона значительно больше, поскольку имеют металлическую составляющую. Вес стандартной конструкции может быть в рамках 450-1200 кг.
  4. Для металлических изделий принята минимальная высота в 1,5 м (в случае с торшерными светильниками). Толщина, диаметр и масса осветительной системы определяются ее задачами и конфигурацией.

Количество секций в металлической мачте освещения зависит от ее высоты. Трехсекционная мачта имеет 21-метровую высоту. Мачты с четырьмя секциями имеют высоту 28 м, на пять секций — 35 м, 6 секций — 45 м.

Конструктивные особенности

Алюминиевый или стальный столб под уличный фонарь всегда имеет внутри полость и довольно небольшую высоту. В верхней ее части имеются отверстия, которые позволяют хорошо закрепить кронштейны для опор, на который будет подвешен фонарь. Декоративные части для таких конструкций изготавливают из чугуна. Наружная часть основания под освещение покрывается на металлических конструкциях оцинковкой, что защищает ее от коррозии.

Для хорошей освещенности в вечернее время больших пространств в городе используют мачты, высота которых зависит от назначения уличного освещения. Форма таких конструкций может быть граненой, трубчатой или в виде металлической фермы. На них устанавливается стационарная или мобильная подсветка. В первом случае мачты оборудуют лестницами или подъемником для проведения технического обслуживания. Мобильные фонари могут опускаться на специальной лебедке.

Правила монтажа

Перед установкой опор необходимо разработать проект с учетом следующих обстоятельств:

  • рельеф участка;
  • нужный уровень освещения;
  • потребляемая мощность;
  • система контроля и защиты;
  • количество источников света;
  • способ установки несущих элементов и электрического оборудования;
  • возможность подключения к энергосети.

Во время выполнения монтажных работ нужно придерживаться некоторых правил, прямо влияющих на безопасность системы и срок ее эксплуатации:

  • для выполнения электромонтажа должны быть получены все необходимые разрешения контролирующих органов;
  • к монтажу фланцевых колонн приступают лишь после окончательного застывания бетона (придется ждать 4-5 суток — в зависимости от влажности и температуры воздуха, марки бетона);
  • чтобы фланцевое крепление было надежным, желательно применять корончатые гайки со шплинтом;
  • столбы из металла рекомендуется обрабатывать защитным грунтовочным составом и лакокрасочным материалом;
  • если установку проводят в мягкий грунт, понадобится создание подушки, состоящей из песочно-щебневой массы.

Типы монтажных технологий

Для установки фонарных столбов и мачт используют прямостоячую или фланцевую технологию. В ходе монтажных работ кладут кабель, проводят установку заземлителей, устанавливают систему включения и выключения света.

Монтажные работы состоят из нескольких этапов:

  • бурения скважин глубиной не менее 1,2 метра;
  • прокладки траншеи для силового кабеля;
  • установки столба или мачты в скважину;
  • для металлических столбов проводят дополнительное армирование;
  • прокладывают кабель;
  • бетонируют скважину
  • Устанавливают светильники.

Фланцевая технология монтажа начинается с рытья котлована, в который потом устанавливают опорный элемент для фонаря. После этого производят заливку бетона. Опора монтируется к основанию после застывания бетона. Такой способ монтажа позволяет быстро провести демонтажные работы. Для этого нужно будет только открутить опору от забетонированного основания.

Установка металлических опор

Установка опорных конструкций из металла — вне зависимости от их разновидности — отличается лишь объемом работ и небольшими деталями. В целом же технологический процесс очень похож.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, подготавливают траншею для укладки силового кабеля. Углубление должно иметь квадратное сечение, где сторона будет равна 1 м. Глубина ямы — 80 см или больше (зависит от разновидности устанавливаемого столба).

Далее пробуривают скважину на дне траншеи. Глубина ее определяется типом опоры и должна примерно на 100 мм превышать ее в диаметре.

Дно ямы засыпают слоем песка, смешанного со щебнем. Если используют только песок, его смачивают водой. Такую основу легче утрамбовывать.

Прокладка силового кабеля

Следующий этап — подводка к осветительному прибору силового кабеля. Делается это подземным или наземным способом. Чаще всего кабель подводят под землей. Под него подсыпают прокладку из чистого песка. Сверху укладывают сигнальную ленту. Ее наличие позволит предотвратить случайное повреждение магистрали и поражение электричеством.

Крепление кронштейнов

В нижней части опоры имеется специальное отверстие. Через него заводят силовой кабель, протягивая его затем вверх. Когда эта операция выполнена, вверху опоры закрепляют кронштейны под светильники. Количество рожков на кронштейне подбирают заранее — до начала монтажа. Далее светильники подключают и монтируют в них лампочки.

Монтаж металлических опор

В скважину устанавливают столб, центрируют его, выравнивают по вертикали и закрепляют временными распорками. Правильность установки проверяют при помощи строительного уровня. Заполняют имеющиеся в скважине пустоты бетоном. Когда он полностью высохнет, убирают подпорки. Опорная конструкция для уличного освещения установлена.

Однако прежде чем запустить опору в эксплуатацию, необходимо провести еще ряд работ, в том числе проверить целостность кабеля. Также необходимо создать заземление. Без него систему нельзя считать безопасной в эксплуатации.

Для организации заземления понадобится заземляющий трос. Один его конец прикрепляют к болту (находится в нижней части столба), куда осуществляется ввод силового кабеля. Второй конец фиксируют к заземлительному контуру.

Обратите внимание! Сопротивление контура заземления должно составлять не менее 40 Ом.

Наиболее востребованы на сегодняшний день два типа заземлительных систем:

  1. Трехфазные сети с наглухо заземленными нейтралями. TN-S качественно защищают от удара электрическим током. Такие системы монтируют рядом со школами и многолюдными улицами.
  2. Для уличного освещения рекомендуется использовать изолированные проводники с четырьмя жилами сечением 25 мм. Внутри кабеля находится стальная оцинкованная лента, выступающая в качестве заземляющего устройства.

Столбы устанавливают таким образом, чтобы они находились на не слишком сырых участках земли. Дистанция между опорами выбирается так, чтобы осветительные приборы полностью освещали все нужные зоны. При этом светильники не должны отдавать мощные потоки света в окна близлежащих зданий. Следует избегать перехлестов световых потоков от разных светильников. Во-первых, это напрасная трата электричества, во-вторых, на таких участках освещение будет слишком ярким.

Установка фланцевых опор

После установки закладных блоков (фланцевых опор) их центрируют. Делают это с использованием арматуры, забиваемой в стенки траншеи. Далее в отверстия заливают бетон, уплотняемый вибратором. К закладным прикрепляют стойку на болты. Завершается установка креплением кабеля сип к сфг (силовая фланцевая граненая).

Стоимость установки

Чтобы рассчитать стоимость столбов, необходимо иметь информацию об их размерах и типе конструкционного материала. Цены на опоры из древесины варьируются в пределах 2-7 тыс. рублей. Бетонные конструкции стоят от 4 до 13 тыс. рублей, ж/б изделия — от 5 до 15 тыс. рублей. Металлические опоры оцениваются дороже всего — до 20 тыс. рублей.

На этом расходы не заканчиваются, так как опоры еще нужно установить. Затраты на стяжку, бурение скважин и монтаж могут составить в районе 3-4 тыс. рублей за один столб. Также нужно приобрести уличный светильник, стоимость которого может колебаться от нескольких сотен до тысяч рублей.

МАРКИРОВКА

Наименование и маркировка высокомачтовых опор с мобильной короной крайне разнообразна. Они могут называться: мачта ВМО, опора ВМО, мачта с короной, мачта с мобильной короной, мачта с опускаемой короной, опора металлическая, опора освещения, мачта освещения, система освещения, граненый столб, металлический столб и др.

Маркировка может отличаться по буквенному обозначению: ВМ, ВОУ, МГФ-М, ВГМ, ОМПО, ОММР, ЭКВГМК. По маркировке мачты определяются ее основные параметры. В используется маркировка высокомачтовых опор с мобильной короной как ВМО-H(N), где: ВМО – обозначение самой мачты и типа короны (мобильная); H – высота опоры в метрах; N – число светильников, которые можно установить. К примеру, мачта ВМО-16(6) имеет высоту 16 м, и на нее можно установить 6 прожекторов.

Высокомачтовые опоры ВМО прочно вписались в нашу современную урбанистическую жизнь, в которой насыщенная деятельность городов не прекращается ни днем, ни ночью. Выполняя утилитарную функцию, мачты освещения обеспечивают безопасность и комфорт для персонала и жителей в темное время суток. Они незаменимы при освещении больших открытых пространств и масштабных сооружений. Однако выполнить работы по проектированию, изготовлению и установке высокомачтовых опор способны только настоящие профессионалы своего дела.

«Компания Лайт Проф» имеет многолетний опыт в проектировании освещения, производстве инновационной светотехники. Мы производим мачты освещения любой сложности с учетом индивидуальных потребностей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: