Рецепты цементных растворов для любых ситуаций

Рецепты цементных растворов на все случаи жизни

В фундамент:

Цемент М200 и выше, песок, гравий в соотношении 1:4:4 или 1:3:3.

В кирпичную кладку:

Для несущих стен – цемент М25.

Для перегородок и ненесущих стен – цемент М10.

Соотношение песок-цемент в интервале 1:3 — 1:6 (зависит от требований к раствору).

Вода – 0,8 части на 1 часть смеси цемент-песок.

Для штукатурки:

Цемент М100 и выше, песок в соотношении 1:5. Можно добавить известь или глину – 1 часть. Консистенция должна быть жидкой.

Традиционная стяжка пола обеспечивает надежность основания и гарантирует его длительное сохранение. Однако сегодня приобрел популярность такой метод, как сборные основания, изготовленные из обычных строительных плит, а также черновой пол, для которого используются доски. При этом полученный вариант пригоден и для…

Гипсовый декоративный камень способен придать вашему интерьеру уют и неповторимость. Демократичная цена, лёгкость в работе, достаточный выбор расцветок и фактур, которые близки к таковым у натурального камня, позволяет применять декоративный камень для отделки квартир и помещений иного предназначения. Декоративный камень для отделки…

Все это огромное разнообразие облицовочных материалов может применяться для облицовки фасадов зданий. Все их условно можно разделить на группы. По назначению: для облицовки панелей, крупных блоков, кирпичной кладки. По функционалу: лицевые и облицовочные. По виду поверхности и текстуре: глазурованные, терракотовые,…

Узнайте, как заменить поврежденную плитку, старую затирку, герметик и многое другое. Шаг 1: Замена поврежденной плитки Замена поврежденной плитки очень важный процесс, потому что поврежденные плитки могут привести к течи в комнате, которая может привести к повреждению стен и пола,…

Эта статья о том, как штукатурить кирпичную стену. После того, как цемент нанесен на кирпичные стены вашей комнаты, вы должны подготовить их для покрасочных работ с помощью штукатурки. Штукатурка кирпичной стены не сложный процесс, он очень похож на оштукатуривание гипсокартона,…

Представляем вашему вниманию способ, как можно нанести на стену необычный узор. В нашем случае это простой зигзаг, но вы можете сделать что то другое, все зависит от вашей фантазии. Шаг 1: Первый шаг нужно сделать эскиз того узора который хотим…

Строительство дома по себе не так уж трудно, если судить по фотографиям. Эта структура подходит для стран с теплым климатом. Самое главное, это ваш дом, ваш маленький уголок. Смотреть фото инструкции. Вот что в итоге получилось. Этакий глиняный дом, с…

Мозаика – одна из древнейших облицовочных техник. Сегодня мы можем наслаждаться эстетической красотой мозаики, которая была выложена древними мастерами, жившими не одно тысячелетие тому назад. За многие века она не потеряла ни своей красоты, ни своей актуальности. Были конечно в…

Серьезная проблема малогабаритных квартир советской постройки – крохотная кухня. Если каждый сантиметр на вес золота, использовать свободное место надо по максимуму. Отлично поможет в этом пространство под окном, которое острословы прозвали «хрущевским холодильником». Как грамотно использовать эту нишу, сделать ее…

В предыдущих статьях цикла о наливных полах мы разобрались в особенностях технологии и освоили заливку выравнивающих растворов. На этот раз подробнее рассмотрим полимерные полы и их частный случай: пол 3Д. Ранее мы говорили о заливке выравнивающего слоя наливного пола, который…

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

  • Пропорции прочного самомесного бетона
  • В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
  • Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
  • Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
  • Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Читайте также:
Определяем глубину фундамента для дома в два этажа

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

  • 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
  • 6 лопат песка;
  • 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
  • немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

  • 1 ведро цемента М500;
  • 2.5 ведра песка;
  • 4 ведра щебня фракции 5-20;
  • Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка;
  • 4 части щебня.

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

  • Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
  • Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
  • Щебень – 50 л или 67,5 кг.
  • Вода – 12 л.
  • Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

  1. Залил 11 литров воды.
  2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
  3. Затем 10 литров цемента.
  4. Добавил 20 литров песка,
  5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
  6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
  7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси – 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

  • Залил 8 л воды в бетономешалку.
  • Добавил жидкий пластификатор в воду.
  • Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
  • Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
  • Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
  • Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

  • цемент М400 – 16 кг;
  • песок речной – 32 кг;
  • щебень фракции 5-20 – 62 кг;
  • вода – 8 л.
  • пластификатор – 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

  • цемент – 1,5 ведра;
  • песок – 3 ведра;
  • щебень – 5 ведер;
  • вода – 1 ведро;
  • пластификатор – 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

  1. щебень;
  2. песок;
  3. цемент;
  4. вода с пластификатором.

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Читайте также:
Пуховое одеяло: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

  • 250 кг цемента;
  • 160 л воды;
  • 400 л песка;
  • 880 л гравия.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

  • Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
  • Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
  • Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Цементно-песчаный раствор: соотношение песка и цемента при замесе смеси

Цементный раствор является основополагающим компонентом, необходимым для разных строительных целей: для штукатурки стен, для возведения фундамента, для кладки кирпича и т.д. Именно точное понимание той области применения раствора и влияет на определенные пропорции цементно-песчаной смеси, а также прочих ингредиентов, входящих в состав. Цемент без каких-либо добавок не применяется, ведь после затвердевания он оказывается очень хрупким.

Основные составляющие цементного раствора – вода, песок и цемент

Раствор цемента представляет собой вязкую смесь, с помощью которой осуществляется крепление каких-либо деталей друг к другу.

Раствор может использоваться в монолитном строительстве, но здесь необходимо использование более высокой марки цемента.

Основой любого цементного раствора является сочетание незаменимых ингредиентов:

  • собственно, сам цемент, который выступает в роли вяжущего вещества;
Читайте также:
Новая кофточка из старого свитера

  • песок, выполняющий роль заполнителя;

  • вода используется для разбавления сухих веществ с целью придания им определенной консистенции.

Помимо наличия этих основных составляющих, качество раствора цемента зависит от их качества. К воде нет определенных строгих требований, кроме ее чистоты. В ней не должно присутствовать лишних примесей, грязи, масла и т.д.

Если на месте строительства отсутствует система водоснабжения, то наилучшим вариантом будет приобретенная вода в магазинах.

Большинство специалистов склоняются к использованию речного песка, который отличается отсутствием примесей, камней и глины. Допускается также использование карьерного песка, но после предварительной очистки и промывки.

А вот морской песок оказывается полностью непригодным для использования. Дело в том, что в нем содержится большое количество соли, которую сложно вымыть из состава, что негативно сказывается на связывании всех компонентов смеси.

Главным элементом раствора является цемент, от качества которого во многом и зависит качество всей смеси. Существует множество марок цемента, начиная от 100 и заканчивая 600.

Чем больше число, тем большую нагрузку может выдержать застывший раствор, что является очень важным показателем в различных строительных областях.

Для фундамента понадобятся более высокие марки цемента – М400, М500 и т.д. А вот для кладки облицовочного кирпича, для штукатурки стен и других подобных работ, вполне подойдут марки М100 и М200.

Пропорции раствора цемента

Сначала хотелось бы разобраться с типами самого цементного раствора. Они бывают нескольких видов:

  • нормальный;
  • тощий;
  • жирный.

Подобная классификация является следствием разного количества жидкости, которую используют для разбавления сухих ингредиентов раствора.

Жирный раствор получается в результате использования небольшого количества воды. С одной стороны, смесь очень быстро схватывается, но с другой – после затвердевания смесь может потрескаться с течением времени, что негативно сказывается на сроке эксплуатации постройки.

Тощий раствор, напротив, готовится с большим количеством воды. Характеристики готового раствора оставляют желать лучшего, да и время схватывания смеси значительно увеличивается.

Наилучшим вариантом является нормальный раствор, в котором соблюдены гармоничные пропорции всех составляющих – цемента, песка и жидкости. После затвердения такой раствор не рассыпается и не трескается, что делает строительные объекты достаточно долговечными.

Самым распространенным вариантом раствора является сочетание цемента с песком (1:3). Хотите знать как замесить такой раствор? В в этом нет ничего сложного. Взяв три части песка, смешиваем их с одной частью цемента в отдельной емкости.

Тщательно перемешиваем, чтобы сухая смесь стала одного оттенка. Затем можно начать добавлять воду, одновременно перемешивая смесь с помощью лопаты или электрической дрели с насадкой.

Готовый раствор должен напоминать по консистенции густую сметану, поэтому после смешивания сухих ингредиентов, добавление воды осуществляется небольшими порциями. В среднем, объем жидкости оставляет половину объема цемента, но это приблизительная пропорция.

Также стоит отметить тот факт, что марка готового цементного раствора и марка цемента – это разные понятия.

Марка раствора представляет собой марку цемента, поделенную на объем используемого наполнителя, т.е. песка.

Так, чтоб замешать раствор марки М100 нам понадобятся следующие компоненты:

  • цемент марки М300;
  • три ведра песка.

Но это не значит, что цементный раствор марки М100 готовится только из цемента маркировки М300.

Если в наличии цемент М400, то для приготовления раствора понадобится четыре ведра песка (соотношение 1 к 4). Если цемент М500, то пять ведер (соотношение 1 к 5) и т.д.

Мы уже говорили о том, что цементный раствор используется для самых различных строительных целей. Соответственно, и пропорции песка и цемента, а также других составляющих раствора, будут разными для каждого из конкретных областей применения. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Как замесить для фундамента

Фундамент является определяющим момент в строительстве любого строительного объекта, от которого напрямую зависеть эксплуатационный срок. Именно поэтому, очень важно в точности соблюдать пропорции раствора для фундамента.

Качественный фундамент должен состоять не только из традиционных компонентов раствора – песка, цемента и воды, но и щебня. Он не должен быть известняковым, ведь это не способствует увеличению прочности готового раствора. Также не стоит заменять щебень керамзитом, гравием и прочими подобными материалами.

В большинстве случаев, для изготовления фундамента используется цемент марок М400 и М500. Для основания здания крайне важна прочность, поэтому использование высоких марок цемента вполне оправдано.

Что касается песка и воды, то здесь требования абсолютно идентичные с теми, которые предъявляют к обычному цементному раствору, используемому для штукатурки стен, кладки кирпича и т.д. Вода не должна содержать примесей, масел и инородных предметов.

Стеновые панели для ванной довольно просто устанавливать, они достаточно прочные, легко справляются с перепадом температур и имеют большой срок службы. Тут все об этом прекрасном материале.

При помощи самовыравнивающейся стяжки для пола вы сможете к минимуму свести все сложности его выравнивания. Здесь можно узнать о различных видах и стоимости самовыравнивающейся стяжки.

Читайте также:
Реставрация стола: какую краску выбрать?

Свое широкое распространение карьерный песок приобрел благодаря своей низкой себестоимости и прекрасным природным качествам. Перейдя по ссылке ознакомитесь с техническими характеристиками данного материала.

Песок нужно брать промытый и просеянный, чтобы в нем не было следов глины, камней, илистых образований и т.д.

Пропорции песка и цемента для приготовления раствора для фундамента следующие – на одно ведро цемента берется три ведра песка.

Что касается щебня, то в большинстве случаев оно идентично количеству песка. Если измерять все ведрами, то на одно ведро цемента М400 или М500 понадобится три ведра щебня и три ведра песка.

Водой нужно разбавлять осторожно, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Здесь очень важно насколько сухой песок у нас в наличии, т.е. если он мокрый, то желательно его просушить перед смешиванием с остальными ингредиентами.

Состав раствора для стяжки пола, как замешать

Пропорции и расход цементного раствора для стяжки определяются на основании марки цемента, имеющегося в наличии. Минимально допустимая марка раствора для стяжки пола составляет М 150 (сухая смесь), но довольно часто используется марка М200.

Вообще, песчано-цементная или бетонная стяжка может использоваться как самостоятельное напольное покрытие в определенных помещениях. Как правило, это гаражи и прочие нежилые постройки. В большинстве же случаев, стяжка используется как основа для линолеума, паркета и прочих покрытий.

Цементный раствор для стяжки пола включает в себя три основных составляющих – песок, цемент и жидкость.

Бетонная стяжка дополняется еще и щебнем, но она практически не используется для жилых помещений, поэтому рассматривать ее мы не будем.

Пропорции цементно-песчаной смеси

Пропорции такого песчано-цементного раствора достаточно традиционны. Цемент и песок берутся в соотношение 1 к 3. Что касается воды, то ее должно быть вдвое больше количества цемента.

К примеру, если мы делаем из цемента раствор для стяжки марки М150, то на одну его часть приходится треть песка и 0,5 воды. Дабы сделать раствор М200 надо 0,4 части воды и 2,8 части песка при таком же количестве цемента.

Приготовление и соотношение составляющих цементно – известкового раствора для кладки облицовочного кирпича

Цементный раствор для кладки кирпича мало чем отличается от растворов, используемых в других строительных целях. Различаются только пропорции, некоторые добавки, но основные составляющие остаются прежними.

Как раствор может применяться цементная и известковая также смесь. Пропорции зависят от того, какая марка раствора нам требуется. К примеру, для изготовления раствора марки М100, нам понадобится цемент марки М300 и 3,4 части песка.

Если в наличии цемент М500, то для получения такого раствора нам понадобится 5,3 части песка. В принципе, здесь также действует формула расчета марки раствора, т.е. марка цемента, деленная на количество песка.

Пластификатор – можно ли добавлять известковое молоко или ПВА

Многие специалисты советуют добавлять к данным составляющим известковое молоко, что способствует увеличению пластичности смеси. Так, для получения раствора марки М25 нам понадобится по одной части известкового молока и цемента, а также четыре части песка.

Раствор цемента для кладки облицовочного кирпича включает в себя некоторые дополнения в виде пластификаторов. Они используются вместо извести, что положительно сказывается на результатах работы.

Так, добавление небольшого количества этих добавок позволяет предотвратить появление трещин, улучшает адгезию и т.д.

Пропорции примерно следующие: на одну часть цемента используется не более 0,3 части пластификаторов. В данной роли может выступать клей ПВА в цементном растворе. Кроме того, можно сделать пластификатор для цементного раствора своими руками.

Для этого нам потребуются следующие материалы: шампунь, мыло в жидком виде и разбавленный стиральный порошок. Пропорции могут быть различными. К примеру, на 50 кг мешок цемента используется порядка 200 мл жидкого мыла.

Читайте также:
Рисунки на заборе своими руками

Более подробно о том, как приготовить раствор для кладки кирпича смотрите на видео:

Что добавлять и как приготовить своими руками смесь для штукатурки стен

Раствор для штукатурки представляет собой сочетание традиционных составляющих цементного раствора, а также определенных дополнений, улучшающих свойства смеси. Такими дополнительными материалами могут выступать глина или известь, в зависимости от производимых работ.

Цементный раствор для штукатурки стен может содержать самые различные пропорции.

На одну часть цемента может приходиться от одной до шести частей песка. Но оптимальным является соблюдение пропорции один к трем, с добавлением нужного количества воды.

Цементно-известковый раствор для оштукатуривания включает в себя более разнообразные варианты пропорций. Вот одни из наиболее распространенных: 2 части извести и 8 частей песка, или 2 части извести и 9 частей песка.

Данное количество материалов рассчитывается из соотношения на одну часть цемента. Многие интересуются – как приготовить цементно-известковый раствор для штукатурки? Наиболее распространенный способ заключается в предварительном смешивании песка и цемента.

Только потом добавляется известковое молоко, которое изготавливается путем смешивания воды и известкового теста.

Использование жидкого стекла

Жидкое стекло представляет собой смесь силиката натрия и воды.

В цементом растворе оно применяется для следующих целей:

  • для улучшения гидроизоляции;
  • для увеличения характеристик прочности стяжки;
  • для увеличения жаростойкости поверхности при оштукатуривании;
  • для заполнения трещин и прочих пустот.

Цементный раствор с жидким стеклом готовится с использованием следующих пропорций:

  • в целях гидроизоляции – 4 части цемента, 4 части песка и 1 часть жидкого стекла;
  • для заделки трещин – 3 части цемента, 1 часть песка и 1 часть жидкого стекла;
  • для повышения огнеупорности поверхностей – 4 части цемента, 1,5 части песка и жидкого стекла.

Как мы видим, пропорция жидкого стекла в цементом растворе напрямую зависит от сферы применения готовой смеси. Что касается пропорции воды, то она не должна превышать 25 процентов от количества жидкого стекла.

Пропорции цемента и песка в приготовлении цементных растворов являются одним из определяющих моментов. От соблюдения правильного соотношения будут зависеть характеристики готовой смеси, поэтому нужно знать подобные нюансы еще до этапа строительства.

Рецепты цементных растворов на все случаи жизни

В фундамент:

Цемент М200 и выше, песок, гравий в соотношении 1:4:4 или 1:3:3.

В кирпичную кладку:

Для несущих стен – цемент М25.

Для перегородок и ненесущих стен – цемент М10.

Соотношение песок-цемент в интервале 1:3 — 1:6 (зависит от требований к раствору).

Вода – 0,8 части на 1 часть смеси цемент-песок.

Для штукатурки:

Цемент М100 и выше, песок в соотношении 1:5. Можно добавить известь или глину – 1 часть. Консистенция должна быть жидкой.

Традиционная стяжка пола обеспечивает надежность основания и гарантирует его длительное сохранение. Однако сегодня приобрел популярность такой метод, как сборные основания, изготовленные из обычных строительных плит, а также черновой пол, для которого используются доски. При этом полученный вариант пригоден и для…

Гипсовый декоративный камень способен придать вашему интерьеру уют и неповторимость. Демократичная цена, лёгкость в работе, достаточный выбор расцветок и фактур, которые близки к таковым у натурального камня, позволяет применять декоративный камень для отделки квартир и помещений иного предназначения. Декоративный камень для отделки…

Все это огромное разнообразие облицовочных материалов может применяться для облицовки фасадов зданий. Все их условно можно разделить на группы. По назначению: для облицовки панелей, крупных блоков, кирпичной кладки. По функционалу: лицевые и облицовочные. По виду поверхности и текстуре: глазурованные, терракотовые,…

Узнайте, как заменить поврежденную плитку, старую затирку, герметик и многое другое. Шаг 1: Замена поврежденной плитки Замена поврежденной плитки очень важный процесс, потому что поврежденные плитки могут привести к течи в комнате, которая может привести к повреждению стен и пола,…

Эта статья о том, как штукатурить кирпичную стену. После того, как цемент нанесен на кирпичные стены вашей комнаты, вы должны подготовить их для покрасочных работ с помощью штукатурки. Штукатурка кирпичной стены не сложный процесс, он очень похож на оштукатуривание гипсокартона,…

Представляем вашему вниманию способ, как можно нанести на стену необычный узор. В нашем случае это простой зигзаг, но вы можете сделать что то другое, все зависит от вашей фантазии. Шаг 1: Первый шаг нужно сделать эскиз того узора который хотим…

Строительство дома по себе не так уж трудно, если судить по фотографиям. Эта структура подходит для стран с теплым климатом. Самое главное, это ваш дом, ваш маленький уголок. Смотреть фото инструкции. Вот что в итоге получилось. Этакий глиняный дом, с…

Читайте также:
Отзывы о керамическом кирпиче и его использовании в строительстве

Мозаика – одна из древнейших облицовочных техник. Сегодня мы можем наслаждаться эстетической красотой мозаики, которая была выложена древними мастерами, жившими не одно тысячелетие тому назад. За многие века она не потеряла ни своей красоты, ни своей актуальности. Были конечно в…

Серьезная проблема малогабаритных квартир советской постройки – крохотная кухня. Если каждый сантиметр на вес золота, использовать свободное место надо по максимуму. Отлично поможет в этом пространство под окном, которое острословы прозвали «хрущевским холодильником». Как грамотно использовать эту нишу, сделать ее…

В предыдущих статьях цикла о наливных полах мы разобрались в особенностях технологии и освоили заливку выравнивающих растворов. На этот раз подробнее рассмотрим полимерные полы и их частный случай: пол 3Д. Ранее мы говорили о заливке выравнивающего слоя наливного пола, который…

Что делать, если крошится фундамент

Пожалуй, нет большей проблемы у старого здания, чем деформация фундамента. И ладно бы только у старого, а то ведь и недавно введённые в эксплуатацию дома тоже нередко попадают в категорию терпящих бедствие. Случается это по причине неравномерных осадок грунта – если его не исследовали перед строительством. Может сыграть роль перераспределение нагрузок, да и вообще любые просчёты в процессе проектирования. Разберёмся, как понять, что крошится фундамент, и что делать, если такая проблема возникла.

Признаки разрушения фундамента

О том, что разрушается фундамент дома, можно понять по некоторым очевидным признакам. Это:

  1. Появление волосяных и раскрытых трещин на стенах, перекрытиях, цоколе.
  2. Провалы и растрескивание пола.
  3. Частичное разрушение надземных конструкций: колонн, части стены, крыльца.
  4. Проваливающаяся отмостка.
  5. Крен здания.
  6. Разрушение цокольных стенок.
  7. Подтопление цокольных или подвальных помещений.

Причины и проблемы

Степень и разновидность проблем могут быть самыми разными, так как и конструктив, и материалы изготовления фундаментов отличаются. Если фундамент выложен из бутового камня, кирпича либо крупноформатных блоков ФБС, в нём могут появляться косые или вертикальные трещины, просадки. Из-за выщелачивания солей из цементного раствора, кладка может расслаиваться, а отдельные камни – выпадать.

В железобетонном монолите проблемы другие, и чаще всего они связаны с карбонизацией защитного слоя бетона и как следствие – коррозией арматуры. Кроме того, повреждению фундамента может способствовать насыщение водой грунта под подошвой, его вымывание.

Особую проблему создаёт явление морозного пучения в грунтах, плохо пропускающих влагу (глины и суглинки), так как застой влаги способствует их раскисанию. Плохие для фундамента последствия могут быть и в том случае, если в грунтовой воде вдруг оказываются агрессивные вещества, разрушающие бетон.

К разрушению фундамента ведёт и довольно внушительный список ошибок, допущенных в проектировании и строительстве:

  1. Малое заглубление при небольшой площади опоры фундамента.
  2. Неоднородность основания под зданием – как естественного, так и насыпного.
  3. Отсутствие жёсткого подстилающего слоя (подбетонки).
  4. Увлажнение и промерзание основания.
  5. Увеличение нагрузок без усиления фундамента.
  6. Ошибки при возведении (неправильная кладка или заливка).

По сути, все заглубляемые конструкции в процессе эксплуатации подвергаются суммарному воздействию технологических факторов с природно-климатическими. Случается даже, что здание полностью теряет работоспособность (такое явление в строительстве называется отказ) не только при долгом сроке службы, но ещё до ввода в эксплуатацию. Отказ может быть постепенным или внезапным – катастрофическим. Анализ его причин нередко позволяет разработать действенные меры по реабилитации здания и повышению работоспособности его базы.

  • Технологические факторы устранить проще, они чаще связаны либо с работой насыпного основания, либо с проблемами в самом фундаменте. Нельзя допускать разрушения структуры грунта естественной плотности, поэтому так важно при выполнении земляных работ следить за тем, чтобы не выбрать грунт ниже проектной отметки. Ведь как ни уплотняй потом дно траншеи либо котлована, достичь первоначальной плотности удаётся не всегда.
  • Верхний слой грунта утрачивает свою естественную структуру и в результате иной деятельности человека. Например – при неоправданно длительном простое вырытого котлована. В нём застаивается вода, потом она выветривается, замораживается и оттаивает, а в результате прочность основания снижается.
  • Причиной нарушения естественной плотности основания может быть и неправильная организация водоотлива или водопонижения, при котором может происходить разжижение и размыв грунта. В таких случаях приходится снимать верхний слой и заменять его насыпным, что ведёт к увеличению затрат на строительство.
  • Нарушить структуру грунта, особенно когда он сильно увлажнён, может перемещение по нему тяжёлого транспорта и механизмов – да и не только перемещение, ведь работа машин вызывает ещё и вибрацию. То есть, допущенные в процессе производства работ нулевого цикла нарушения, могут в первую очередь спровоцировать проблемы с фундаментом.

Ну а частнику – чтобы не наблюдать, как фундамент крошится после зимы, нужно всего лишь смириться с расходами на исследование грунта перед строительством. Очень важно профессиональное проектирование – и лучше, чтобы строили фундамент тоже специалисты.

Как избежать проблемы

Избежать проблем, если они не форс-мажорные и не связаны с природными катаклизмами, можно всего лишь точно следуя строительным технологиям. Например, очень важно соблюдать температурно-влажностный режим бетонирования, и не допускать:

  1. замерзания бетона;
  2. утечки цементного молочка, из-за чего нарушается процесс гидратации вяжущего;
  3. быстрого высыхания бетона при температуре выше +15 градусов.

На заметку: Качественное уплотнение важно не только для подстилающих слоёв, но и для грунта, засыпанного обратно в пазухи. В результате его осадки между отмосткой и фундаментом образуется трещина, через которую к основанию легко проникает влага. Если такая щель появилась, её нужно обязательно заделать асфальтом или залить битумом.

Защита от влаги и проседания

Гидроизоляция вообще является одним из самых важных этапов работ в устройстве фундамента. Многие думают, что достаточно обработать стенки фундамента и цоколя битумом, забывая при этом о горизонтальных поверхностях, через которые идёт капиллярный подсос влаги. Чтобы этого избежать, гидроизоляция должна присутствовать под подошвой фундамента и под стеной подвала или цоколя (если это не монолит, а, к примеру, кладка).

  • Обрез фундамента должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см, и между ним и цокольной стенкой (если она возводится из глиняного или бетонного кирпича), а так же между цоколем и стеной первого этажа, тоже должна быть гидроизоляционная прослойка.
  • В доме с подвалом вертикальная гидроизоляция должна быть не только снаружи, но и внутри. Нужно так же следить, чтобы подвальные стены не увлажнялись из-за проблем с проходящими через них коммуникационными трубопроводами.
  • На вопросы типа: «Что делать, если ФБС фундамент частично раскрошился?», можно дать однозначный ответ. Такие проблемы начинаются вследствие разрушительного воздействия влаги.
  • Конечно, если вы строили сами и забыли или не знали про гидроизоляцию, дело поправить нелегко, ведь выемка грунта по периметру – это лишняя и ненужная усадка. В таком случае, остаётся только обеспечить качественный отвод воды от фундамента.

Как своими руками сделать ремонт фундамента

Проседание фундамента требует проведения предварительного обследования, которое поможет определить масштаб проблемы и найти наилучший способ её решения. Обследование производят в 3 этапа:

  1. Изучают детально техническую документацию и собирают фактические сведения.
  2. Изучают состояние надземных конструкций и условия местности, что позволяет определить характер деформационных изменений.
  3. Обследуют фундамент и грунт под ним путём нарезки в непосредственной близости шурфов. Уточняется всё: конструктив фундамента, его размеры в плане и сечении, глубина заложения, прочность тела, коммуникационные подводки. В случае со сваями определяется их диаметр, количество и шаг расстановки.

Примечание: Для определения прочности тела фундамента применяются неразрушающие методы.

Если оказалось, что проблема в непрочности грунта, то их несущая способность повышается обычно методом силикатизации – с применением коллоидного раствора жидкого натриевого стекла. Инъецированный в грунт гелеобразный раствор затвердевает, и в короткие сроки усиливает грунт до 3-6 МПа.

А вот что делать, когда сыплется фундамент? В этом случае, могут применяться самые разные методы усиления: цементация (инъецирование), расширение подошвы, формирование ж/б обойм, устройство буроинъекционных свай.

Цементация

По сути, цементация – то же, что и силикатизация, только здесь вместо жидкого стекла применяется цементный раствор. Этот метод чаще применяют для ремонта железобетонных конструкций, но можно так же устранять пустоты в грунте.

Суть его в том, что в бетонном монолите или кладке бурятся скважины, а в них через паркеры диаметром 25 мм нагнетается жидкий цементный раствор. Бурение производится на участках с наибольшими повреждениями – под углом, чтобы избежать губительного воздействия вибрации.

Скважины располагают с шагом в 50 см в шахматном порядке, после чего устанавливают оборудование для инъецирования. Глубина бурения определяется характером повреждений, и если надо, может быть сквозной.

Раствор для нагнетания используется не обычный строительный, а с соотношением цемента к воде 1 к 1. Закачка производится передвижной насосной станцией, но можно использовать и грязевой насос. По мере того, как впитывание раствора конструкцией замедляется и не превышает 3,5 л/мин, в раствор добавляется мелкий щебень из расчёта 1 часть на 0,7 частей жидкости. Закачка производится под давлением не выше 0,3 Мпа, до полного заполнения шурфа.

Важно: Проведение цементации не является панацеей, а в некоторых случаях она даже противопоказана. Например, когда грунт продавливается фундаментом, неправильно рассчитанным на нагрузки. В этом случае в нём возникают крупные трещины, а бурение может только усугубить проблему. Поэтому определять самостоятельно меры по усилению фундамента не советуем.

Ремонт с использованием обойм

Усилить фундамент можно путём устройства металлической или железобетонной обоймы. Второй вариант лучше, так как бетон защищает металл от коррозии. Способ применяется для усиления фундаментных лент с двух сторон или столбов с четырёх сторон. Применяют его когда:

  • оголена и коррозирует арматура;
  • разрушается бутовая или кирпичная кладка;
  • обнаружились крупные трещины;
  • произошло механическое повреждение при выполнении механизированных работ.

Понятно, что раз обойма железобетонная, то она состоит из бетона и металла. Арматура в данном случае нужна не только для усиления, но и для связки обоймы с существующим фундаментом. Такой ремонт фундамента является конструктивным, и без проекта не выполняется. Документ разрабатывается на основе проведённого обследования, и в нём определяется: толщина накладного слоя бетона; вид, шаг и диаметр применяемой арматуры; схема армирования.

В общих чертах порядок действий при устройстве обоймы будет таким:

  1. вокруг ленты роется траншея, укрепляются её откосы;
  2. обнажившаяся поверхность существующей базы здания очищается от грунта и промывается;
  3. производится монтаж металлокаркаса и установка закладных деталей;
  4. монтируется опалубка;
  5. производится заливка и уплотнение бетона;
  6. через неделю опалубка снимается;
  7. производится вертикальная гидроизоляция;
  8. пазухи обновлённого фундамента засыпаются.

При усадке бетона обойма плотно охватит фундамент со всех сторон, и будет работать с ним как единое целое.

Увеличение площади опоры фундамента

Если проблемы с фундаментом начались в результате увеличения нагрузки – например, надстроили второй этаж, то просто необходимо расширить площадь фундамента. Данный вариант усиления тоже выполняется в основном на лентах или столбах, и осуществляется он за счёт выполнения приливов из кирпича или бетона.

В обоих случаях все поверхности жёстко связывают арматурой и омоноличивают, чтобы новые и старые части фундамента работали как одна конструкция. Фундамент делят на захватки длиной 2 м, на которых поочерёдно и производят работы. В принципе, они аналогичны варианту с обоймой – разница только в том, что обойма повторяет форму фундамента и имеет незначительную толщину, а приливы вкупе с площадью опоры могут существенно изменить конфигурацию сечения ленты.

Важно: Участки грунта, на которые будет опираться добавочная часть фундамента, ещё не обжаты весом здания и их несущая способность будет отличаться от той, что имеется у грунта под старой лентой. Поэтому, прежде чем произвести доливку, грунт под ней должен быть тщательно утрамбован при помощи крупнофракционного щебня.

Выносные сваи для крепления

Если нагрузка на фундамент увеличена, а прочный грунт находится глубоко, произвести усиление можно только путём устройства выносных свай. Их делают даже когда существующий фундамент не точечный, а ленточный. Забивные сваи для этой цели не используют, так как сваебой не может работать вблизи зданий и способен нанести ещё больший урон. Поэтому сваи формируют на месте, буронабивным или буроинъекционным способом, либо используют вдавливающиеся или завинчивающиеся опоры.

Выносные сваи предназначены для передачи увеличенных нагрузок на грунт. Если усиливается лента или столб, сваи устанавливаются с двух сторон, плиту можно усиливать только по периметру.

Под сваю бурится скважина, в неё забивается обсадная труба, изготавливается и опускается каркас, заливается бетон. При устройстве набивных свай скважина бурится без удаления грунта – его используют как наполнитель для закачиваемой в обсаду цементной суспензии.

Чтобы новые опоры слаженно работали вместе со старым фундаментом, последний соединяют поперечными консолями с обвязочным поясом свай.

Заключение

Ремонт фундамента – сложная и затратная по финансам работа, и чтобы не пришлось её выполнять, старайтесь делать сразу всё как надо, и не пытаться экономить там, где это вовсе не уместно. Но если уж так случилось, что базе вашего дома потребовалось усиление, помните, что нужно просчитать нагрузки не только от основных конструкций, но и от материалов финишной отделки. Это касается бетонной фасадной плитки, натурального камня, облицовочного кирпича, которые способны загрузить фундамент лишней тонной веса. И коль уж приходится раскапывать фундамент, позаботьтесь о его гидроизоляции в том случае, если ранее она не была произведена.

Разрушение фундамента: причины и признаки

Фундамент – это основа при строительстве любого здания. От того насколько качественно и грамотно он был сделан зависит срок эксплуатации здания. Однако, неправильный выбор типа фундамента, нарушение технологии его заливки, а также ошибки при строительстве, вызывают разрушение фундамента, что ведет к разрушению всего здания в целом.

Обнаружив какой-либо дефект или деформацию в конструкции фундамента Вам необходимо незамедлительно приступить к их устранению. Причем для исправления данных проблем Вам понадобятся профессиональные знания в области строительных работ, а также дополнительное оборудование, не говоря уже о затраченных силах, времени и финансовых средствах.

Разрушение фундамента: признаки, причины и последствия

Определить начало разрушения фундамента можно по ряду признаков: как явных, так и скрытых. К явным (определяемые визуально), относятся следующие виды первичных признаков:

  • появляющиеся тонкие трещины на стенах здания и его цоколе;
  • нарушение целостности или разрушение внешней и внутренней отделки;
  • видимые деформации пола или его провалы;
  • частичные обрушения конструкции здания;
  • деформации или разрушения участков фундамента;
  • изменение уровня или провалы грунта рядом с цоколем.

Скрытые признаки разрушения фундамента обнаружить визуально достаточно сложно, они выявляются специальными обследованиями и измерениями.

Деформация фундамента здания возможна по ряду причин, одной из которых является неблагоприятное воздействие окружающей среды: сырость и влажность; пучинистые (насыщенные водой) и рыхлые почвы; резкая смена температур, динамичный неоднородный состав грунта и прочее. Действие окружающей среды непредсказуемо, поэтому данный фактор необходимо учитывать при проектировании будущего фундамента.

Однако также не стоит забывать и про человеческий фактор, к которому относятся:

  • грубые просчеты на этапе проектирования;
  • неправильно выбранный тип фундамента для будущего здания;
  • отсутствие армирования и гидроизоляции на этапе заливки;
  • использование материалов низкого качества;
  • низкий уровень профессионализма;
  • нарушение технологических операций и последовательности строительства.

Достаточно одного или нескольких факторов, чтобы фундамент перестал справляться с возложенными на него функциями. В результате чего он теряет прочность и начинается его разрушение. Необходимо периодически проводить внешний осмотр для выявления каких-либо признаков, явно или косвенно указывающих на начало деформации фундамента, чтобы своевременно начать ремонт и избежать разрушения всей постройки.

Как защитить фундамент от разрушения?

Чтобы защитить разрушение фундамента от неблагоприятного воздействия сырости и влаги, необходимо, прежде всего, поменять или изменить гидроизоляцию. Так как это тяжелая и опасная работа, то в качестве альтернативного метода рекомендуется обеспечить хорошее водоотведение от фундамента. Необходимо проверить все сливы и стоки воды с крыши, расширить отмостку, увеличить угол ее наклона и тщательно сделать ее гидроизоляцию.

При неравномерной усадке проводится увеличение в местах проседания площади подошвы фундамента. В местах с деформацией производится ж/б доливка подошвы с последующим ее жестким креплением к старому основанию. На пучинистых грунтах выталкивание фундамента из почвы останавливается дополнительными столбами-отливками, имеющих расширенную подошву.

Катастрофически сильное разрушение фундамента, в результате которого наблюдается «уход» стен, исправляется поэтапной отливкой железобетона. Этот метод предусматривает полную замену фундамента. Сначала заменяются сильнонагруженные участки: углы, окна, проходы и пролеты, а затем остальные части. Заменяемые части должны быть армированы, чтобы по окончании ремонта образовался монолитный фундамент.

Если фундамент не разрушился, а только треснул, это значит, он был неправильно рассчитан на максимальную нагрузку. Такой фундамент укрепляется путем его расширения за счет доливки и привязки к старому основанию.

При выполнении ремонтно-строительных работ с фундаментом будьте предельно осторожны, т.к. работы по восстановлению аварийных конструкций связаны с повышенным риском. Прежде чем что-то сделать тщательно обдумайте план действий и предусмотрите страховку (домкраты, подпорки и т.п.). Однако лучше восстановление фундамента доверить специалистам, которые смогут это сделать быстро и качественно, и тогда Ваш фундамент заживет новой жизнью.

Дефекты фундаментов: виды, причины и способы устранения

Основой любого капитального объекта строительства является фундамент. От правильности и качества его выполнения зависит надежность и долговечность всего здания. Вследствие ошибок в процессе возведения или неправильного выбора типа конструкции образуются дефекты фундамента здания, способные привести к преждевременному разрушению сооружения.

Причины и факторы, влияющие на появление дефектов

Причины, по которым происходит нарушение несущих особенностей фундаментов разделяют на две основные группы: природные и конструктивные.

Природные вызваны изменением несущих характеристик грунта, выступающего основанием закладки фундамента. Возникновение причин природного характера может вызвано следующими факторами:

  • перенасыщение грунтовой породы водой из-за подмывания грунтовыми водами, что приводит к ухудшению прочностных способностей грунта;
  • частичное вымывание грунта, приводящее к образованию пустот под фундаментом и всем основанием здания. Чаще обычного это происходит на супесчаных и песчаных породах;
  • вспучивание почвы, происходит вследствие промерзания перенасыщенного влагой грунта;
  • проседание и смещение породы вызывает дефекты оснований фундамента и всего здания в целом.

Помимо ухудшения качественных характеристик почвы грунтовые воды способны также нарушить целостность фундамента. При продолжительном воздействии на основание здания они разрушают раствор, в фундаменте появляются пустоты и трещины, которые со временем только увеличиваются.

По конструктивным причинам возникают дефекты фундаментов, связанные с ошибками при строительстве. Провоцирующими факторами в этом случае могут быть:

  • неправильный выбор типа фундамента в отношении площади и тяжести здания;
  • неправильно выполненные технологические расчеты при проектировании фундамента;
  • неравномерная нагрузка на фундамент;
  • несоблюдение технологии возведения фундаментного основания дома;
  • повышение массы объекта в процессе его эксплуатации, например, надстройка дополнительного этажа.

К причинам конструктивного характера относят также отсутствие гидроизоляции и армирования фундамента, использование некачественных материалов при заливке основания.

Признаки того, что фундамент с дефектами

Понять, что в фундаменте здания образовались дефекты можно по следующим признакам:

  • проседание конструкции;
  • появление воды в подвале дома;
  • образование перекосов;
  • локальное или масштабное выпучивание;
  • разрушение боковых поверхностей;
  • появление высолов на цоколе;
  • разрушение кладки.

Наличие хотя бы одного из этих или других признаков – сигнал того, что в структуре фундамента происходят изменения и он утрачивает свои технико-эксплуатационные качества.

Характерные дефекты

Нарушение несущих способностей фундамента может произойти как в процессе возведения конструкции, так и во время ее эксплуатации. Наиболее часто возникают следующие характерные дефекты и повреждения фундаментов:

  • просадки оснований, в результате чего в стенах здания появляются трещины;
  • изломы, вывалы и сколы в теле фундамента;
  • появление в теле конструкций вертикальных и косых трещин;
  • расслоение кладки и выпадение отдельных камней – распространенные дефекты бутового фундамента;
  • смещение свай от проектного расположения, отсутствие объединяющего сваи ростверка характерны для свайных конструкций;
  • выпучивания, перекосы, прогибы, трещины в теле и стыках, следы сырости и высолы, выпадение раствора из мест сопряжений – основные дефекты и повреждения фундамента ленточного типа;
  • коррозия арматуры и бетона, приводящая к отслоению или разрушению защитного слоя, встречается в железобетонных фундаментах.

Среди всех встречающихся повреждений наиболее серьезными считаются дефекты, вызванные деформациями оснований фундаментов. Они могут возникать по всему периметру конструкций или на отдельных ее участках.

Способы устранения дефектов

В результате воздействия грунтовых вод, осадочных трещин, механических повреждений и других неблагоприятных факторов с течением времени фундаменты теряют свою прочность, и конструкция становится легко разрушимой. Своевременное устранение дефектов фундаментов позволит предотвратить разрушение здания и продлить срок его эксплуатации.

В зависимости от типа фундамента, видов разрушений и причин по которым они возникли существуют разные способы восстановления конструкций.

Основной и самый опасный дефект – неравномерное проседание фундамента. Исправить его крайне трудно, а в некоторых случаях невозможно. Когда проседание незначительно, то устранить его можно путем подсыпки грунта по всему периметру основания, увеличивая таким образом глубину заложения.

Наиболее эффективные способы устранения дефектов фундаментов из кирпича, бутового камня и ж/б конструкций – укрепление оснований специальными железобетонными обоймами с последующим инъектированием синтетическими смолами, цементными растворами или другими материалами.

Дефекты фундаментов мелкого заложения устраняются путем их углубления и расширения с одновременным укреплением дополнительными конструктивными элементами. Это могут быть столбы, плиты или сплошные стены.

Устранять дефекты гидроизоляции фундамента нужно учитывая тип материала, который использован при устройстве гидроизоляционного слоя. Ремонтные работы основаны на создании водонепроницаемой герметичной оболочки между внешней средой и основанием с заменой поврежденных участков путем оклеивания новыми пленочно-рулонными материалами.

Если обнаружены масштабные дефекты ленточных фундаментов, вследствие которых произошла потеря прочности всего основания, то устранить их можно путем капитального ремонта или замены разрушенной конструкции на новую.

Чтобы избежать повторного появления дефектов все восстанавливающие работы необходимо выполнять со строгим соблюдением технологий и требований СНиП.

Определение технического состояния и степени износа фундаментов

Долговечность и безопасность эксплуатации любого капитального здания напрямую зависит от исправного состояния фундамента. Своевременно выявить дефекты, повреждения и установить соответствие конструкций общепринятым законодательным нормам позволит регулярное обследование фундамента.

ИЦ «СтройЭксперт» оказывает услуги по техническому обследованию. Специалисты с точностью определят возникшие в основаниях дефекты, установят причины их появления и порекомендуют эффективные способы их устранения.

При заказе услуги техобследования заказчик получает отчет, в котором есть подробное описание всех выявленных повреждений. Отчет выступает основанием для проведения работ по ремонту и восстановлению фундаментов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: