Свойства и применение органосиликатных композиций ОС 51-03 и ОС-12-03

Для более длительной эксплуатации фундамента зданий, оборудования и сооружений из металла, железобетона нужно применять защитное грунтование. Для этой цели могут использоваться такие материалы, как органосиликатная композиция ОС-12-03 или ОС-51-03. Они обеспечивают профилактику коррозии и разрушения поверхностей от действия влаги, осадков, химических веществ.

Состав средств

Органосиликатные композиции производятся согласно ТУ 84-725-78. Оба материала однокомпонентные, представляют собой суспензию силикатных компонентов, различных наполнителей на кремнийорганических лаках. Для обеспечения термостойких свойств вводятся целевые добавки. Для придания нужного цвета и декоративных качеств в состав добавляют пигменты.

Характеристики материалов

Технические характеристики определяются указанными выше ТУ, сертификатами, показателями вязкости, укрывистости пленки и рядом других параметров, устанавливаются соответствующими стандартами ГОСТ.

Основные характеристики материала ОС-12-03 таковы:

внешний вид покрытия – однородное, полуматовое, без посторонних включений,
цвет пленки – белый, зеленый, голубой, коричневый, розовый, желтый,
вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре +20 градусов – 20 с,
доля сухого остатка – 55%,
степень перетира – 60 мкм,
период сушки до степени 3 при температуре +20 градусов – 4 часа,
прочность при ударе согласно прибору У-2 – 35 см,
адгезия слоя покрытия – 2 б,
стойкость покрытия к действию воды при температуре +20 градусов – 24 часа,
эластичность на изгиб – 3 мм,
укрывистость пленки – 60–110 г/кв. м, в зависимости от цвета,
температура для работы от –60 до +300 градусов.

Средство отлично сочетается с эмалями и грунтами типа ХВ, ЭП, ФЛ, ГФ. После испарения растворителей оно образует экологически чистое покрытие.

Композиция ОС-5103 имеет следующие характеристики:

внешний вид покрытия – однородное, полуматовое, без посторонних включений,
цвет пленки – голубой, коричневый, черный, серый, желтый, красный, зеленый,
доля сухого остатка – 50%,
вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре +20 градусов – 20 с,
степень перетира – 40 мкм,
период сушки до степени 3 при температуре +20 градусов – 4 часа,
укрывистость пленки – 100/кв. м,
прочность при ударе согласно данным прибора У-2 – 25 см,
термостойкость пленки – 3 часа при температуре +300 градусов.

Оба материала рекомендуется наносить в 2–3 слоя, толщина одного слоя – 100–150 мкм. Для композиций можно применять растворители – сольвент, толуол, ксилол.

Различия между двумя материалами

Материал с маркировкой ОС-51-03 применяется для обработки от коррозии различных конструкций и объектов теплосетей, в которых отсутствует воздействие блуждающих токов. Также предназначение композиции состоит в защите металлоконструкций, эксплуатация которых проводится при высоких температурах (до +300 градусов).

Кроме указанных объектов, нанесение краски практикуется для защитной окраски трубопроводов, сельхозтехники, транспортных средств в строительной отрасли, гидросооружений. Этот лакокрасочный материал помогает предохранить поверхности от повышенной влажности и действия агрессивных химических веществ.

Композиция ОС-1203 имеет более высокую прочность созданного покрытия, и это ее основное отличие от предыдущего средства. Прочие параметры схожи, поэтому сфера применения аналогична. Но данный материал предназначается и для других целей:

покрытие шахтных копр, промышленных резервуаров, технологического оборудования – автоклавов, котлов,
нанесение на изделия из бетона, на металлические и железобетонные конструкции, сооружения из кирпича (кирпичные здания),
применение на бетонных фундаментах, опорах тоннелей и сетей железных дорог.

Эмаль имеет более высокие показатели защиты от коррозии на оборудовании, которое работает в условиях высоких температур и газовой среды.

Подготовка поверхности

Перед нанесением средств следует тщательно подготовить поверхность. Ее нужно очистить от остатков соли, масла и других жиров, грязи, пыли, ржавчины. Те участки старой эмали, которые плохо сцеплены с поверхностью, нужно также очистить. При большой площади поверхности можно применять пескоструйную обработку. Если это сложно сделать, на пятна ржавчины можно нанести преобразователь коррозии (температура во время работы изделия в будущем не должна быть выше +100 градусов). Обработки проводят до полного удаления ржавчины.

Перед нанесением композиций производят также обезжиривание при помощи ксилола, сольвента. Окрашивание после этого следует выполнить не позже, чем через 6 часов на воздухе, через 24 часа – внутри помещения. Лакокрасочные материалы наносят только на совершенно сухую поверхность. Дополнительного применения грунтовки не требуется.

Для подготовки материала нужно сделать следующее:

хорошо вымешать средство до полного исчезновения осадка,
дать материалу постоять 10 минут, чтобы удалить пузырьки воздуха,
довести вязкость до рабочей согласно характеристикам, при необходимости добавить растворитель (применяется не больше 10% растворителя для ОС-12-03 и до 25% для ОС 51-03),
если приходится делать перерывы в работе, композиции нужно плотно закрывать в таре, а после еще раз вымешивать в течение 10 минут.

Правила нанесения

Композиции ОС-5103 или ОС-1203 можно наносить кистью, валиком, пневмораспылителем, безвоздушным распылением. Температура воздуха во время работы – от –30 до +40 градусов, влажность – меньше 80%. Особенности применения таковы:

для пневмораспыления следует держать насадку аппарата с диаметром сопла 1,8–2,5 мм на 20–30 см от поверхности, при этом давление составит 1,5–2,5 кгс/кв. см,
при обработке швов от сваривания, торцов, кромок, прочих проблемных участков вначале прокрашивают их кистью, затем применяют иные методы нанесения,
металлические изделия красят на 2 или 3 слоя, между слоями поверхность должна быть сухой, что проверяется «на отлип» (при минусовых температурах это время намного больше),
полной твердости покрытие достигнет при эксплуатации в условиях повышенных температур, поэтому можно также применять горячую сушку – поднимать температуру на 3 градуса в минуту в течение часа (начинать следует с температуры окружающей среды),
если предполагается использовать покрытие в агрессивной среде, делают его «закаливание» на 15 минут при температуре +250…+400 градусов.

Расход на м2 материала ОС-51-03 составляет 200–220 г/кв. м. Практический расход композиции ОС-12-03 обычно более высокий (до 430–550 г/кв. м).

Хранение средств

Хранить органосиликатные композиции следует при температурах от минус 35 до плюс 40 градусов. Нельзя допускать воздействия солнечных лучей, не рекомендуется ставить на хранение вблизи источников тепла. Срок хранения – 12 месяцев.

Меры безопасности

Средства токсичны из-за присутствия в них растворителей. Последние принадлежат к 3-му классу опасности, по ксилолу и прочим веществам ПДК в рабочей зоне – 150/50 мг/куб. м воздуха. Даже при использовании на открытом пространстве следует проследить за защитой органов дыхания от попадания испарений. Среди индивидуальных средств защиты применяются:

перчатки или специальные защитные пасты,
респираторы,
плотная одежда.

Характеристики и использование органосиликатных красок ОС-51-03 и ОС-12-03

Чтобы фундамент служил очень долго, а также изделия из металла или железобетона обязательно используют защитную грунтовочную смесь.

Для таких работ покупают органосиликатные композиции ОС-12-03 и ОС-51-03.

С помощью органосиликатных композиций можно предотвратить появление коррозии, деформации основания из-за попадания воды, химии и так далее.

Состав органосиликатного вещества

Такие композиции делают строго по ТУ 84 725 78. Виды ОС однокомпонентные.

Это суспензия из веществ на основе силиката, куда добавлены другие примеси на основе кремний органических лаковых средств.

Чтобы средство было устойчиво к теплу, в его состав добавляют определенные добавки.

Для получения необходимого оттенка, в композицию вмешивают нужный колер.

Свойства органосиликатных средств

Технические параметры соответствуют ТУ, которое было указано выше, а также сертификатами, уровнем вязкости, укрывистости и так далее, все это определяется определенными стандартами по ГОСТ.

Вот главные показатели органосиликатного ОС-12-03:

Внешний вид композиции – полу матовый слой, без различных вкраплений, однородной структуры.
Тон композиции – коричневый, зеленый, желтый, белый, розовый и т.д.
Вязкость (по ВЗ 246 и t +20°) – 20 с.
Сухая доля органосиликатного состава – 55%.
Перетир – 60 мкм.
Время высыхания до 3 уровня (t +20) – четыре часа.
Ударопрочность (по аппарату У2) – 35 см.
Уровень сцепления – 2 балла.
Водостойкость (t +20) – сутки.
Эластичность при изгибе – 3 мм.
Уровень укрывистости – от 60 до 110 г. на квадратный метр (зависит от тона).
t во время проведения работ – -60° – +300°.

Вещество можно использовать вместе с грунтовочными смесями и эмалями по типу ХВ, ГФ и так далее.

А вот органосиликатное вещество ОС-51-03 обладает такими показателями:

Внешний вид – полу матовый слой, без различных вкраплений, однородной структуры.
Тон – серый, красный, зеленый, желтый, голубой, черный и т.д.
Сухая доля – 50%.
Уровень вязкости (по ВЗ 246, t +20°) – 20 с.
Перетир – 40 мкм.
Время высыхания до 3 уровня (температура +20°) – четыре часа.
Укрывистость – 100 / кв.м.
Уровень прочности (по прибору У2) – 25 см.
Устойчивость к теплу (при +300°) – три часа.

Эти средства следует красить в несколько слоев, толщина каждого слоя не более 150 мкм. Также для ОС можно использовать растворители, такие как ксилол, толуол и так далее.

Различия между данными композициями

Вещество под названием ОС-51-03 используют для предупреждения коррозии в сооружениях и на объектах теплосетей, где нет влияния блуждающего тока. Помимо этого, данный состав подходит для защиты конструкций из металла, которые используются при очень высоких t (около +300°).

Кроме этого, такое покрытие делают для трубопроводов, различного транспорта, в строительстве, для сельскохозяйственной техники с целью защиты.

Данное лакокрасочное вещество защищает поверхность от влаги, а также от различной химии.

Что касается ОС-12-03, то она создает лучший уровень прочности, и это главное различие между двумя композициями. Все остальные показатели очень похожи, а значит и области использования также одинаковы.

Но это средство можно использовать и в других направлениях:

Окрашивание шахтных копр, резервуаров, различного оборудования (например, котлов);
Покрытие конструкции из бетона, металла и железобетона, а также из кирпича;
Покрытие фундамента из бетона, опор в тоннеле, а также железных путей.

Такая композиция лучше предохраняет от появления коррозии на объектах, которые эксплуатируются, где высокая t и присутствуют газы.

Предварительные работы

Перед покрытием основной композиции нужно хорошо приготовить основание. С него убирают пятна масел, жира, соли, вытирают все загрязнения и пыль, если есть, ржавчину.

В случае, если где-то старое покрытие плохо держится на поверхности, такие участки нужно зачистить.

Если нужно работать с большой поверхностью, тогда лучше брать пескоструйный аппарат. Если это проблематично, тогда ржавчину убирают с помощью преобразователя (но такое изделие можно будет эксплуатировать только при температуре до +100°). Процедуру делают до тех пор, пока вся ржавчина не уйдет.

Перед основным покрытием основание еще протирают обезжиривающим средством, для этого подойдет ксилол.

Окраску после такой процедуру можно проводить в течение первых 6 часов на открытом воздухе, а на протяжении суток, если эта работа делается внутри помещения. ЛКМ можно красить на полностью сухое основание.

Грунтовочную смесь дополнительно использовать не надо.

Чтобы подготовить вещество, надо сделать такие пункты:

Хорошо перемешивается состав, чтобы не было осадка.
Ждут 10 минут, чтобы вышли все воздушные пузырьки.
По параметрам сделать необходимую для окрашивания вязкость (если нужно, вливают растворитель – не более 10% для ОС-12-03 и не более 25% для ОС-51-03).
Если работу необходимо прервать, тогда вещество герметично закрывается, а перед использованием опять хорошо перемешивается.

Правила окрашивания

Для работы с композициями подходит валик и кисточка, или распылитель.

Процедура проводится в таких условиях: температура -30°- +40°, влажность – не более 80%.

Некоторые условия применения средств:

Если используется пневматический распылитель: давление должно быть от 1,5 до 2,5 кгс на квадратный метр, диаметр сопла от 1,8 до 2,5 мм. Держать аппарат нужно на расстоянии до 30 см от основания.
Во время окраски трудных участков (швов, торцов, кромок) – их нужно окрасить с помощью кисточки, а далее уже можно использовать что-то другое.
Изделия из металла окрашивают в несколько слоев, каждому слою дают период подсохнуть (проверяют отлип). Если все делается при низкой температуре, то это время увеличивается.
Полностью затвердевает ЛКМ только при использовании изделия при больших температурах, поэтому для высыхания используют горячий метод (каждую минуту повышают температуру на 3° и так целый час, начинать надо со средней температуры).
Если покрытие будет подвергаться негативным воздействиям, тогда лучше его закалить (нагревают его до +250° – +400° на 15 минут).

Расход таких композиций разный. Для ОС-51-03 нужно около 200 г на квадратный метр. А вот ОС-12-03 намного выше (в среднем 500 г на квадратный метр).

Правила хранения

Хранить такие композиции нужно в таких условиях: температура должна быть от -35° до +40°.

Нельзя, чтобы на них попадал ультрафиолет, нельзя хранить возле тепловых источников.

Срок годности – год.

Меры предосторожности

Данные вещества выделяют токсины, потому что они содержат в составе растворители. Они имеют третий класс опасности, по различным компонентам ПДК в зоне работы – 150мг/50 куб. м воздуха.

Даже если процедура окрашивания проводится в открытой среде, обязательно нужно использовать средства личной защиты, чтобы не вдохнуть вредные испарения. Для личной защиты используют: перчатки, пасты для защиты, маски, одежда из плотной ткани.

Работать с такими веществами в закрытых пространствах не разрешается.

Даже если есть хорошая вентиляционная система, для защиты дыхания советуют надевать противогаз.

Кроме этого, из-за наличия растворителей, композиции могут гореть, поэтому в рабочем пространстве нельзя допустить наличие источников тепла, нельзя курить. Если произошло возгорание, тушить нужно пенным огнетушителем, водой или песком.

Технические характеристики ОС-12-03 и расход органосиликатной композиции

Органосиликатная композиция – это материал, который используют для покрытия технологического или энергетического оборудования, а также различных конструкций производственных зданий. Краской покрывают металлические или бетонные несущие сооружения. ОС-12-03 – органосиликатная композиция инновационного происхождения. «ОС» – это обозначение природы материала, а «12-03» – артикул, по которому можно найти краску в каталоге.

Органосиликатная композиция ОС-12-03 – техническая характеристика

Органосиликатная краска произведена из кремнийорганических полимеров. Она относится к категории атмосферостойких материалов, характеризуется пролонгированным сроком эксплуатации без потери качеств. Краску производят в соответствии с техническими стандартами.

Состав и свойства

Основа покрытия – мелкодисперсная суспензия слоистых гидросиликатов. К ней добавлены различные пигменты, обеспечивающие цвет покрытия, а также вспомогательные добавки в виде растворителей на разной основе.

ОС-12-03 по технической характеристике относится к категории однокомпонентных эмалей, которые хорошо сочетаются с другими эмалями и грунтовочными смесями.

Преимуществом краски становится получение экологически чистого покрытия. Это происходит после полного испарения растворителей с окрашенной поверхности по мере того, как высыхают слои. Через 48 часов на поверхности не остается химикатов.

Основные свойства ОС-12-03:

образование покрытия как однородного матового финиша без посторонних примесей;
формирование однородного насыщенного цвета;
полимеризация пленки при температуре +20 градусов;
показатель сухого остатка составляет 55 процентов;
время сушки – 3 часа;
эмаль проявляет высокую прочность при ударе;
адгезия слоев равна 2 баллам по специальной шкале;
с учетом соблюдения всех необходимых правил, стойкость покрытия к воздействию воды достигается через 24 часа после нанесения финишного слоя;
проверка эластичности пленки на изгиб равна 3 миллиметрам;
укрывистость характеризуется как 60 или 110 грамм на квадратный метр (точные показатели зависят от выбранного оттенка);
краска выдерживает температуры от -60 до +300 градусов.

Сушка в естественных условиях предполагает температуру воздуха, равную +20 градусам.

Сфера применения

Эмаль 12-03 проявляет высокие антикоррозийные свойства, показывает хорошую атмосферостойкость. Краска не выгорает под солнечными лучами, имеет электроизоляционные свойства созданного покрытия. Перечисленные качества определяют область применения.

Органосиликатная композиция 12-03 предназначена:

для создания покрытий на промышленных объектах, где главной целью является достижение защитно-декоративного эффекта;
для окрашивания металлических, железобетонных конструкций;
чтобы производить отделку различных зданий.

Производитель утверждает, что краска защищает покрытия заграждающих металлических конструкций мостов, наружные дымоходы, резервуары и автоклавы от естественной коррозии в результате воздействия атмосферных явлений. Кроме того, краска защищает от коррозии в газовых средах со средними типами воздействия.

Нанесение состава способствует защите от повреждений поверхностей, которые находятся в высокотемпературных условиях эксплуатации. К этой группе элементов относят технологическое оборудование, автопечи и газовые печи.

Плюсы и минусы эмали

Органосиликатне композиции – это особая группа материалов, применяемых с конкретными целями. У краски 12-03 есть преимущества и недостатки.

Плюсы	Минусы
Образование однородной матовой пленки	Особенности при работе с красками
Высокий показатель адгезии	Необходимо обязательно использовать повышенные меры по защите рук, одежды, лица во время окрашивания
Наличие каталога с разными оттенками, возможность заказать необходимый цвет	Специфика применения

Состав проявляет высокие адаптационные свойства. Это значит, что после полного высыхания покрытие устойчиво к солнечным лучам. Цвет не меняется на протяжении длительного времени. После 6-8 лет эксплуатации возможно отклонение от основного оттенка на несколько единиц.

При каких температурах и влажности рекомендуют применять

ОС-12-03 наносят при температуре от -30 до +-40 градусов. Влажность воздуха при этом должна составлять 80 %. Окрасочные работы полностью останавливают, если начинается дождь, град или снег. Кроме того, окраску не проводят при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. Отдельные требования предъявляют к температуре поверхности, которую собираются окрашивать.

Показатель должен быть равен 3 градусам выше точки росы.

Требования, предъявляемые к ОС-12-03

При производстве композиции используют образцы, регламентируемые техническим паспортом. ОС-12-03 должна отвечать основным требованиям:

создание однородного покрытия с предъявляемыми показателями укрывистости;
обеспечение вязкости на уровне 20 С;
показатель сцепления с поверхностью в 2 балла;
обеспечение толщины покрытия от 60 до 100 мкм;
возможность эксплуатироваться при температуре от -60 до +300 градусов.

В техническом паспорте также указаны требования, предъявляемые к состоянию поверхности, подвергаемой окрашиванию. Она должна быть полностью зачищена, металлические конструкции дополнительно обработаны обезжиривателем.

Калькулятор расхода материала на квадратный метр

Во время работы с лакокрасочными материалами значение имеет расчет количества средства. Необходимо учитывать, что методы нанесения могут быть разными. При этом композиция традиционно наносится в 2 или 3 слоя. Толщина однослойного покрытия составляет 40-60 мкм.

При расчетах исходят из того, что средняя норма расхода при нанесении 1 слоя составляет 180 г на м2. Чтобы расход краски не выходил за границы расчетов, необходимо соблюдать правила работы в зависимости от того, какие приспособления для нанесения выбраны.

При пневматическом распылении

Пневматическое распыление предполагает специальную настройку окрасочного оборудования с учетом стандартных правил. Чтобы правильно рассчитать объем краски, которая понадобится для окрашивания выбранной поверхности, соблюдают следующие рекомендации по нанесению:

расстояние от сопла краскораспылителя до обрабатываемой поверхности должно составлять 200-400 миллиметров;
внутри приспособления следует поддерживать давление, равное 1,5-2,5 килограмма на сантиметр квадратный;
диаметр сопла распылителя составляет 1,4-1,7 мм.

Безвоздушное распыление

При выборе безвоздушного распыления соблюдают следующие правила:

расстояние от распылителя до поверхности составляет 350 миллиметров;
давление материала внутри приспособления составляет от 80 до 140 бар;
диаметр сопла распылителя не превышает границ от 0,38 до 0,58 миллиметра.

Ручное нанесение

Во время ручного окрашивания используют кисти и валики. В этом случае расход краски может превышать расчеты. Кисть должна быть из натурального волокна, валик рекомендуют выбирать с коротким ворсом или без ворса.

Полосовое окрашивание

Методом полосового окрашивания покрывают труднодоступные детали, стыки, швы. Полосование применяют перед основным окрашиванием, для него используют кисти или валики с длинными или короткими ручками. Полосовое окрашивание может увеличить количество используемой краски в том случае, если на поверхности много выступов или углублений.

Технология нанесения

Работа по окрашиванию с органосиликатными композициями обычно не требует предварительного грунтования поверхности, но при использовании ОС-12-03 грунтовка обязательна. Нанесение грунтовочной смеси, совместимой с эмалью, улучшает адгезию и повышает защитные качества финиша.

Подготовка

При работе с красками значение имеет правильная подготовка обрабатываемой поверхности. Ее необходимо очистить от следов масел, солей, грязи и пыли.

Отдельно поверхность исследуют на наличие пятен ржавчины. Если на участках, склонных к коррозии, заметны небольшие следы, то их необходимо зачистить.

Там, где остались следы от старой эмали, используют скребки, шпатели или специальные приспособления. Если окрашивание планируют на большой площади, то проводят пескоструйную обработку.

Чтобы удалить с поверхности пятна ржавчины, используют специальные смывки-преобразователи. Обработки проводят до 5 раз, чтобы полностью удалить пятна. Коррозийные преобразователи действуют как растворители ржавчины. После обработки поверхности растворители оставляют на 30 минут. На объекте постепенно появляется вещество, образующееся в результате реакции между элементами. Оно представляет собой белую пенящуюся жидкость. Ее смывают, высушивают поверхность.

После удаления следов грязи для металлических конструкций проводят обезжиривание. Оно включает обработку специальными составами, которые приобретают дополнительно. Обезжиривание подготавливает поверхность к последующему окрашиванию, оно способствует созданию оптимальных условий для сцепления между слоями и повышает защитные качества созданного финиша.

Грунтовка

Следующий этап – нанесение грунтовочного средства. Чтобы пропитать бетонные поверхности или обработать железобетонные конструкции, используют грунтовку ФЛ-03К. Средство наносят в один слой, используя специальные приспособления.

Кроме того, практикуют использование быстросохнущего грунта, предназначенного для сцепления с органосиликатами. Это смесь, которая создана с добавлением органических растворителей. Быстросохнущий грунт для металлов используют в машиностроении, судостроении, строительстве железнодорожной или сельскохозяйственной техники.

Слой грунтовки дополнительно защищает покрытие от коррозии, способствует хорошей адгезии между лакокрасочными материалами основного типа назначения, проявляет стойкость при внешних воздействиях.

Внимание! Грунт наносят из краскопульта тонким слоем, затем ожидают высыхания, прежде чем приступить к основным работам.

Окрашивание бетонных и металлических поверхностей

Оптимальный выбор при окрашивании бетонных и металлических конструкций предполагает приобретение специального приспособления – краскораспылителя, с которым можно работать самостоятельно.

Рекомендации по нанесению ОС-12-03:

для распыления насадку сопла удерживают на расстоянии от 200 до 400 миллиметров;
швы, кромки деталей, выступающие торцы обрабатывают с помощью кистей;
металлические изделия окрашивают в 3 слоя, бетонные изделия красят 2 слоями без учета грунта;
между сушкой слоев выдерживают временные интервалы;
каждый слой проверяют на отлипание;
окончательной полимеризации способствуют созданием особых условий, то есть применением метода горячего высушивания;
горячая сушка предполагает постепенное поднятие температуры на 1-2 градуса;
при окрашивании деталей, находящихся в агрессивной среде, предварительно закаливают поверхность при температуре от +250 до +400 градусов на протяжении 15 минут.

Прежде чем приступать к окрашиванию, краску тщательно перемешивают. Осадка на поверхности быть не должно. После достижения однородного состава краску выдерживают 10 минут, чтобы с поверхности полностью исчезли пузыри.

Чтобы развести рабочую жидкость правильно, используют растворители толуол или ортоксилол. Категорически запрещено разбавлять органосиликаты уайт-спиритом или бензином. Во время перерывов на просушивание органосиликатную эмаль хранят под плотно закрытой крышкой в прохладном помещении.

Финальное покрытие

Необходимость финального окрашивания оценивают индивидуально. После нанесения двух-трех слоев созданная пленка может быть недостаточно прочной.

При планировании работ следует учитывать, что финального покрытия композиция достигает в естественных условиях только через трое суток. Если на улице пониженная температура воздуха, то срок увеличивается до 14 дней.

Транспортировать или монтировать окрашенные конструкции можно через 24 часа после того, как нанесен финишный слой. Пока конструкции не высохнут окончательно, можно наносить дополнительный слой краски с учетом текущих запросов.

Советы от мастеров

Работа с органосиликатными композициями требует определенных навыков и умений. Это сложная манипуляция, при которой важно соблюдать меры безопасности. Из-за присутствия растворителей средства остаются токсичными до тех пор, пока пары не исчезнут с обработанной поверхности.

Чтобы избежать нанесения вреда здоровью, необходимо полностью защитить органы дыхания, а также использовать перчатки или специальные защитные рукавицы. На тело обязательно надевать плотную одежду. После работ все средства, которые были использованы, обязательно промывают до полного вымывания веществ, а затем оставляют до естественного высыхания.

Советы и рекомендации:

Специалисты советуют полностью зачищать дефекты при нанесении краски на бетонную поверхность. Мелкие зазубрины выравнивают шпатлевкой, а также используют для заделывания углублений подходящие по совместимости смеси.
Новые бетонные поверхности нельзя окрашивать раньше, чем через 28 дней после выпуска конструкции. Это связано с тем, что новые бетонные поверхности содержат повышенное количество конструкционной влаги. Выход влаги наружу может помешать созданию прочного эластичного покрытия и нарушит правила применения для ОС-12-03.
Недопустимо окрашивать металлические поверхности, которые не зачищены до второй степени по техническим стандартам.
Обезжиривание металлических поверхностей можно проводить такими средствами, как толуол, ксилол или ацетон. Не рекомендовано использование уайт-спирита или бензина.
При обработке кирпичной кладки следует учитывать временные сроки. Специалисты не рекомендуют окрашивать кирпичные фасады раньше, чем через 1 год с момента укладки.
Композицию не рекомендуют наносить меньше трех слоев, при этом первый слой считают грунтовочным.
Срок хранения краски с момента производства без потери качеств составляет 12 месяцев. Во время транспортировки и хранения закрытую емкость нельзя подвергать заморозке и разморозке. Этот прием ухудшит качественные характеристики лакокрасочного материала.
Скорость высыхания созданного слоя зависит от способа нанесения, это нужно учитывать при планировании работ. Если материал наносят валиком, то время сушки не меняется, оно составляет 3 часа, которые заявлены производителем. Если краску распыляют с использованием пульверизатора, то время сушки сокращается до 1 часа.
Время сушки и период полимеризации – это разные понятия. Сушкой называют первоначальное сцепление между слоями с отвердеванием верхней пленки. Полимеризация – это длительный процесс отвердевания всех слоев созданного покрытия. Он занимает несколько дней.

При соблюдении правил при работе с эмалью ОС-12-03 эксплуатационный срок составляет 10 лет. При создании оптимальных условий использования краски он продлевается до 15 лет.

Подробное руководство по кладке забора из кирпича

Кирпичные заборы отвечают всем главным требованиям. Они являются прочными и долговечными, отлично защищающими от ветров и проникновений на участок. Забор из кирпича является очень привлекательным, он украсит собой любой участок, может использоваться для дополнения ландшафтного дизайна. Кладка забора из кирпича отличается определенной сложностью, здесь предъявляются свои требования к выбору материалов.

Схема кирпичного забора.

Материалы и инструменты для работы

Чтобы поставить забор из кирпича с фундаментом, сначала требуется выполнить ряд подготовительных работ:

Составление сметы для работы, которая включает в себя расчет материала и стоимости.
Выбор подходящего кирпича. Обычно используется керамический красный кирпич, лучше всего брать облицовочный. Приобретать силикатный не рекомендуется, так как он сильно впитывает в себя влагу.
Подготовка инструментов, материалов для работы.

Схема кирпичных столбов.

Для выполнения кладки кирпичного забора потребуются такие материалы:

кирпич выбранного типа, его количество рассчитывается на основании схемы и длины ограждения;
готовая сухая смесь для раствора или песок и цемент, такая смесь используется для заливки бетонного основания под ограждение;
для кладки используется специальный кладочный раствор на основании глины;
металлические прутья для армирования конструкции, сетка для кирпичной кладки;
металлические колпаки для опор;
песок и гравий для основания;
доски для опалубки, гвозди.

Инструменты для работы:

веревка, колышки для разметки;
лопата;
лом;
саморезы или гвозди для опалубки;
строительный уровень;
металлическая рулетка, простой карандаш;
мастерок;
емкость для раствора;
болгарка для резки кирпича.

Могут потребоваться дополнительные инструменты для сооружения стенок ограждения. Например, для металлопрофиля требуются металлические полосы и уголки, перфоратор, металлические пруты для установки стен. Потребуются специальные саморезы, шуруповерт. Если будет использоваться для забора деревянный щит, то следует подготовить пилу, а для металлических решетчатых секций будет нужен сварочный аппарат, перфоратор.

Фундамент для кирпичного забора

Фундаменты для кирпичных заборов чаще всего используют ленточные. Ставить их можно на любом типе грунта, исключение могут составлять болотистые почвы, пески, но на таком участке строить что-либо нельзя.

Схема фундамента для каменного забора.

Перед сооружением забора из кирпича необходимо сначала залить основание. Требуется соблюдать такие этапы:

По периметру участка выполняется разметка, намечаются 2 полосы, расстояние между ними должно быть равно толщине фундаментной ленты. Выполняется разметка с применением веревки и деревянных прутьев. Во время разметки определяется не только положение ленты, но и каждой опоры.
Организуется копка траншеи и ямы для каждой опоры. Глубина фундамента для ограждения не должна быть слишком большой, обычно достаточно 30 см. Если грунт рыхлый или подвержен сезонным пучениям, то его глубина будет зависеть от точки промерзания, глубины залегания грунтовых вод.
На дно траншеи насыпается песок и гравий, после чего монтируется опалубка на необходимую высоту над уровнем грунта. Все зависит от того, каким именно будет забор, его вес.
После того как выполнена опалубка, необходимо установить армировочный пояс. Для опор устанавливаются металлические прутья по высоте столбов.
Бетонной приготовленной смесью выполняется заливка, важно делать это аккуратно, чтобы не оставалось никаких полостей. После заливки бетон будет сохнуть примерно 3-4 недели, затем можно выполнять работы по монтажу забора из кирпича.

Установка ограждения из кирпича

Основой для любого ограждения являются опорные столбы. Чаще всего они выкладываются из красного керамического кирпича, а стены могут быть выполнены из других материалов, среди которых:

профлисты выбранного цвета;
металлическая сетка;
деревянные щиты или доски;
металлические прутья;
элементы из ПВХ.

Можно выполнять кладку полностью из кирпича, но стоимость такого ограждения получится значительной, хотя надежность и качество будут высокими.

Схема несущей конструкции под ограждение.

Столбы рекомендуется армировать металлическими прутьями, внутренняя их часть заливается бетонной смесью. Чтобы выложить кирпичные столбы, надо использовать облицовочный кирпич, так как он не только отличается прекрасным внешним видом, но и является прочным и надежным.

Сегодня можно купить облицовочный кирпич не только стандартного красного цвета, но и других оттенков. Это позволяет выполнить ограждение в индивидуальном и необычном стиле, максимально подходящем для архитектуры дома. Ставить кирпичные столбы для ограды надо после того, как фундамент будет полностью готов, т.е. бетонная поверхность окончательно высохла. Работа эта несложная, но все этапы надо соблюдать в точности.

Кладка столбов

Фундамент под кирпичные столбы следует заглублять на 50 см. Размер может быть 400 х 400 мм, если столб будет выкладываться в формате 380 х 380 мм. Между столбами будет заливаться ленточный фундамент 300 х 300 мм.

При кладке столбов следует еще на этапе планирования выбрать тип перевязки. Обычно для опор и перестенков используется простая кладка в 4 кирпича. Если столбы требуются без армировки и заливки по центральной части, то перевязка используется четырехрядная. Соблюдается следующая порядовка:

Кладка столбов из кирпича.

Для 1-го ряда используются 8 кирпичей, которые располагаются в 2 ряда, для каждого по четыре кирпича, стоящих длинными сторонами друг к другу.
2 ряд. Кирпичи укладываются торцами друг к другу. В середине идут 4 кирпича длинными сторонами один к одному. Возможно совпадение линий центрального шва, он будет перекрыт следующим рядом.
3 ряд — это зеркальное отображение предыдущего, развернутого на 90 градусов.
Последний ряд схемы представляет собой зеркальное отображение 1 ряда, развернутого на 90 градусов. Здесь будет совпадение центрального шва с предыдущей порядовкой.

Схема кладки повторяется, пока не будет достигнута необходимая высота. Толщина раствора не должна быть значительной, достаточно 5 мм для горизонтальных швов и 3 мм для вертикальных. Если выполнена кладка каждого столба, необходимо замешать бетонный раствор и залить его в отверстие внутри кирпичного столба до самого верха. Делать это надо аккуратно, во время заливки надо следить, чтобы не образовывалось полостей. Бетон должен высохнуть. Столбы оставляются примерно на 2-3 недели.

Возведение стен

Виды кладки кирпичей забора.

Когда кладка закончена и раствор просох, необходимо для каждой опоры сверху установить металлический или бетонный колпак. Подбор зависит от внешнего вида самого забора, используемого материала для установки стен ограждения. Металлические колпаки можно брать с оцинковкой или полимерным цветным покрытием. Если для стен будет использован профлист, то цвет стены и колпака должен совпадать. Это придаст ограждению более привлекательный внешний вид.

Для стен можно применять и кирпич, в данном случае кладка будет осуществляться одновременно с монтажом столбов. Традиционно выкладывается стенка в 2 кирпича, нельзя забывать о перевязке со столбами, в противном случае конструкция получится крайне ненадежной. Рекомендуется каждые пару рядов перекладывать металлической кладочной сеткой или применять для армировки металлические прутья.

Для сооружения забора из кирпича своими руками надо использовать красный керамический блок, требуется наличие бетонного фундамента. Вес такого ограждения получается большим, поэтому и основание должно быть надежным и прочным.

Чаще всего из кирпича выполняются опорные столбы, а для стенок забора используются другие материалы, например, профнастил или деревянный щит. Кладку кирпичной стенки надо начинать вместе со столбами, чтобы конструкция получилась максимально прочной.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

В комбинации с евроштакетником

Витые столбы для продвинутых каменщиков

Забор из кирпича своими руками, строим кирпичный забор

Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.

Достоинства забора из кирпича:

Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
Привлекательный внешний вид.
Долговечен.
Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

Из недостатков можно выделить следующие:

Большой объем земельных работ при возведении.
Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей — опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

Стальные трубы

Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

Бетон

Обычные используемые марки — М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Материалы для возведения опалубки.

Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

Арматура

для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

Песок

Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

Цемент

Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

Щебень

Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

Инструмент для работы

Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

Параметры забора

Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
Ворота: одна штука длиной 3 м.
Калитка: одна штука длиной 1 м.
Высота пролетов забора: 2 м.
Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
Кладка столба: 2 кирпича.
Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
Толщина шва: 0,01 м.
Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
Длина пролета: 4 м.
Глубина траншеи: 0,7 м.
Ширина траншеи: 0,5 м.
Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
Песчаная подушка: 0,15 м.
Щебневая подушка: 0,2 м.
Наличие цоколя: да.
Высота цоколя: 0,3 м.
Кладка цоколя: 2 кирпича.
Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда имеем следующее.

Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
Количество секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
Количество столбов: 22 шт.
Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
Количество бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 — 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Предварительные, земляные и строительные работы

Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.
Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи — минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.

Строительство опалубки

Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

Вместо вязки можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей — две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к армокаркасу.

Заливка бетоном

Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

Кладка пролетов, столбов и цоколя

Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора — красивый внешний вид.

Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

Общие принципы кладки

Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

Как вы убедились забор из кирпича своими руками — довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.

Кладка кирпичных столбов для забора своими руками: видео

Ограждение в виде основательного забора – надежный тыл любого участка. Одной из самых надежных, крепких и привлекательных является кладка кирпичного забора. Кладку можно сделать своими руками. Многие приступают к установке такого забора, не обращаясь за помощью к профессионалам. Достаточно ознакомиться с характеристиками материала, его видами и, выбрав способ кладки кирпича, приступать к работе.

Ограждение на даче

Виды кирпича

На длительность службы забора влияют качество, вид материала, правильная последовательность работ, соблюдение строительных норм.

Самыми востребованными среди разновидностей данного материала выступают такие варианты:

Кирпич классический красный. Достаточно прочен, стоимость его составляет от 8 руб/шт. Но он нуждается в защитном покрытии, например, штукатурке. Таким образом предотвращаются расслоение, растрескивание кирпича (стоит учесть, что вид самого забора с покрытием может как обрести, так и потерять привлекательность).
Облицовочный. Более стойкий, чем стандартный красный. Явным преимуществом выступает декоративная имитация разных материалов.
Морозостойкий. Самый крепкий и прочный вид. Отлично переносит неблагоприятные метеоусловия, внешние воздействия. Его стоимость – от 14 руб/шт.

Виды кладки

Для эффективной защиты и привлекательного внешнего вида применяют кирпичную кладку забора.

При кладке ограждений используют непосредственно кирпич либо кирпичные блоки. Существует 3 типа оград из кирпича:

Сплошной. Самый простой традиционный вид, который используют чаще всего. Стена выкладывается глухая, ровная, с толщиной в половину кирпича, в целый кирпич, в полтора и т. д.
Секционный. Выложив стену (сплошную), ее укрепляет кирпичная опора. Опоры имеют расстояние между собой от 2 до 3 с половиной метров. Если толщина самой стены – в полкирпича, то расстояние между опорами будет максимальным.
Декоративный. Можно сделать все ограждения двора из разноцветного кирпича и выложить его рисунком. Рельеф достигается различным расположением кирпичиков в ряду. Цена – от 16 руб/шт.

Разнообразие рельефной кирпичной кладки включает:

чтобы получить форму елочки, необходимо выложить кирпичи под углом 45 градусов к линии стены (осевой). Их можно сделать выступающими либо утопленными внутрь;
имитирующая форму карниза: последние ряды необходимо выдвинуть лесенкой за стеновую плоскость;
сетка делается, как и елочка, только без выступа, и выполняется перевязка между косыми рядами;
вытачка – это когда кирпич (один или несколько) либо кирпичный ряд выдвигается за стеновую плоскость;
чтобы сделать форму купола, нужно на последних рядах после формы карниза либо вытачки соорудить пирамидальную форму;
имитация сот: нужно делать зазоры (до 1/3 размера кирпича), а не швы между кирпичами (в ложковом ряду);
ежик выполняется, как и сетка, но кирпичные углы будут выходить за стеновую поверхность.

Может быть арочная кладка (промежутки выкладывают в этой форме). Пустующие прогалины заполняют любым материалом (решеткой, камнем, сеткой и т. д.).

Резная фигурная – редкое явление. Для ее осуществления необходимо совершить резьбу. Затем, чтобы получились рисунки с определенным рельефом, эту резьбу выкладывают по рисунку в столбах. Стоимость такого варианта начинается от 28 руб/шт. Кирпичная резьба может привести к появлению выбоин. Если это произошло, то нужно заполнить их любым водоустойчивым средством (например, соединить кирпичную пыль со строительным клеем).

Подготовительные работы

Важно вычислить будущие нагрузки, сделать проект фундамента, произвести расчеты необходимых материалов, а затем приступать к кладке.

Карта производства работ

Подготовка – важный этап любого дела. Ведь от выбора материала и соблюдения рекомендаций напрямую зависит эксплуатационный срок будущей конструкции. Перед непосредственной установкой забора из кирпича понадобится:

Выбрать параметры будущего сооружения (высота, толщина, форма), определить основную его функцию (защита от взломщиков, от посторонних глаз, декоративная функция).
Подготовить проект (профессиональный чертеж с масштабом либо любительский эскиз).
Определить вид кирпича.
Подсчитать необходимое количество расходного материала. Обязательно считайте дополнительный запас (около 10 процентов).
Закупить материалы.
Подготовить инструменты.

Необходимо выполнить армирование

Для этого вам понадобятся:

кирпичи;
сетка;
арматура;
проволока;
доски;
гидроизоляция;
кладочная смесь (делаем ее сами из воды, пластификатора, песка и цемента либо приобретаем уже готовую);
шлак или щебень;
большая емкость для смеси (если нет бетономешалки);
несколько лопат;
различные мастерки;
трамбовка;
ведро;
капроновая нитка;
сантиметр;
уровень;
молотки;
болгарка.

Для получения прочной конструкции сооружают столбцы (колонны) на одинаковом расстоянии по длине всего фундамента. Кладка таких кирпичных столбов для забора устанавливается по углам, возле ворот и калитки. Учитываются характеристики сооружения, почва и рельеф участка. Промежутки между колоннами могут быть разными – от 2 до 6 м.

Делаем кладку забора

По технологии все просто. В первую очередь делаем разметку. Затем приступаем к заливке фундамента. Потом кладем кирпич.

Для удачной работы следует знать особенности материала, следовать всем правилам кладки, учитывать нюансы.

Разметка

К разметке забора стоит подойти серьезно. Упустив некоторые детали, в дальнейшем будет практически невозможно исправить планировку сооружения.

Берутся сантиметр (рулетка), прутики (из дерева или металла). Прутики вколачиваем на местах, которые предназначены для столбов. По углам предполагаемых столбиков строго по горизонтали ровно натягиваем между ними нить.

Имея длинные промежутки (от 2 метров), нелишним будет разместить промежуточные прутики. Сооружение кирпичных столбов для забора своими руками позволит максимально укрепить будущее ограждение.

На видео подробно рассказывается, как выполнить кладку столбов своими руками.

Подготовка фундамента

Понадобится подготовить траншею более 1 м глубиной. А ее ширина должна быть больше самой кладки приблизительно на 70 см.

Уделяем особое внимание стенам и дну фундамента.

Их нужно сделать максимально ровными (насколько это возможно).

На дне размещаем слой песка (толщиной около 15 см), утрамбовываем его.
Устанавливаем опалубку из дерева, для столбиков – арматуру.
Траншею заливаем бетонной смесью.
Опалубку снимаем спустя 2 недели.
Когда фундамент окончательно окрепнет (через месяц), начинаем класть ограждение из кирпича.

Кладка

Дождавшись, когда окончательно высохнет фундамент, начинаем сооружать полотно ограждения. Для ровной кирпичной кладки натягиваем шпагат или нить (с помощью уровня).

Чертеж для строительства ограды

Без скрепляющей смеси кладем первый ряд (на сухой фундамент). Такая манипуляция позволит подсчитать необходимое количество кирпичиков для одного ряда. Выясните, понадобятся ли половинки.
Сам процесс начинаем с выкладки цоколя из кирпича. Его ширина должна быть чуть шире будущего забора, но поуже ширины фундамента. Такой цоколь разрешено выкладывать обычным кирпичом (независимо от того, что дальнейший кирпич будет другим). Основная задача цоколя – сгладить неровный рельеф.
Подготовив кладочный раствор, укладываем, используя кельму, первый ряд кирпичей прямо на фундамент (его основание).
Сверху фундамент и готовый цоколь укрываем гидроизоляцией (на выбор, будь то рубероид либо акваизол).
Продолжаем возводить стену. Учитываем наличие фигурных выступов. Это могут быть ниши, цветники. Не забываем также об опорных колоннах.
Возводя кирпичные столбы для забора, применяем металлические трубы либо арматуру (должны быть уже установленными). Их необходимо обложить кольцевыми рядами. Когда столбики возведены, промежутки, а также пустоты между металлом и стенами колонн заливаем бетоном. В конце всех работ накрываем столбики специальными колпачками (фигурными).
Соблюдаем аккуратную перевязку швов. Они все должны быть одинаковой толщины по всему периметру полотна и без пустот. Идеальной считается ширина в 10 мм. Следим за смещением вертикальных швов. Допускается смещение не меньше, чем 1/3 ширины либо длины кирпича по отношению к каждому ряду.
Пролеты между столбиками делаем основными способами: цепной перевязкой (симметричная кладка, где 2 нижних кирпича перекрываются 1 верхним по центру шва) либо дикой (асимметричная, стыки не должны совпадать). Сетка прокладывается в каждом 4-м либо 5-м ряду (для возрастания прочности сооружения).
Держим под контролем вертикальность имеющихся стен, углов, горизонтальность кирпичных рядов.
Справившись с возведением данной конструкции, обрабатываем ее спецсредством для поверхности из кирпича (во избежание появления нежелательных явлений).

Чертеж и разрез для монтажа фундамента

Стоимость

Сегодня цена за 1 м2 кладки пролетов ограждения очень разнится. Тем не менее ее средняя стоимость составляет:

шириной в 125 мм – 1500 рублей за 1 м2;
шириной в 250 мм – 2800 рублей за 1 м2;
шириной в 380 мм – 3300 рублей за 1 м2.

Устройство кирпичных столбов обойдется в среднем в 2500 рублей за 1 м2 при толщине столба в 380 мм. Столб толщиной в 510 мм обойдется в 3800 рублей за 1 м2.

Заключение

Для дополнительной красоты можно покрасить забор фасадной краской, оштукатурить его либо побелить. Солидности добавят козырьки различных форм, установленные поверху забора. Как правильно это сделать, подскажет видео в конце статьи.

Поэтапное сооружение забора с учетом всех особенностей и рекомендаций порадует прекрасным результатом.

Это надежная защита от нежданных гостей, любопытных взглядов, от ветра, пыли и шума. Кирпичная кладка обладает сверхнадежностью.

На фото изображена красивая изгородь.

Изгородь на участке

Решив соорудить кирпичный забор, вы столкнетесь с интересными задачами и такими же решениями. Важно быть внимательными и аккуратными, не торопиться.