Особенности изготовления печи для палатки своими руками. Печь в палатку – от простой до очень простой

Печь в палатку – от простой до очень простой

Обычно романтическое настроение от туристического похода проходит быстро, особенно если нежно заночевать в сырой палатке. Хотя и для такого лесного домика есть довольно удачные варианты печей, например, способных не только обогреть палатку, но и обеспечить приготовление пищи и сушку одежды. Сегодня такая печь в палатку представляет автономную систему отопления, в которой предусмотрено и система удаления дыма, и дополнительные экраны безопасности, но главное чем отличаются современные туристические печи это легкость и экономность.

Печи для палаток – основные виды и особенности

Как и любое другое оборудование, печь в палатку подбирается по двум основным критериям – назначение палатки и ее объем. В первом случае, рассматривать приборы отопления рекомендуется по следующим критериям палатки для туристических походов всесезонные, летние палатки, рыбацкие палатки. Отдельно стоит упомянуть и такие палатки как альпинистские. Для всех этих домиков существуют свои требования по обогреву и оборудованию. Так, обычная туристическая палатка, рассчитанная на выходы на природу только в весенне-летний период скорее всего не имеет специального клапана для установки отопительной печи. Для зимних палаток характерно не только наличие такого окошка, но и наличие специальной вставки из негорючей ткани с отверстием для дымовой трубы. А вот для альпинистской палатки характерен низкий силуэт, поэтому здесь применимо только оборудование с минимальным риском выделения угарного газа.

Что касается объема палатки, то здесь, прежде всего подразумевается вместительность палатки, наличие нескольких помещений, и конечно то, на сколько человек она рассчитана.

В зависимости от этого печь в палатку подбирается по мощности, и по типу применяемого топлива:

  • Дровяная туристическая печь;
  • Печь на керосине;
  • Печь на автомобильном топливе;
  • Газовая горелка;
  • Электрический вариант обогрева;
  • Вариант обогрева от внешнего источника тепла.

И хотя все эти устройства предназначены для обогрева объема палатки в условиях природной среды требования по безопасности к ним применяются очень жесткие.

Правила использования печек в палатках

Прежде всего нужно помнить, что установленная печь в палатке является предметом повышенной опасности, независимо от того на каком принципе она работает. Второй момент, на который нужно обратить внимание это на то, что оставлять отопительный прибор без внимания нельзя, в палатке обязательно нужно, чтобы кто-то оставался, или хотя бы следил за тем, как она работает. Третье правило – печь должна быть установлена так, чтобы не касаться ткани.

Инструкция по пользованию печью в палатке

Саму инструкцию по пользованию отопительной печью в палатке можно изложить в следующем виде:

  • Отопительную печь в палатку устанавливают после того, как натягивают тент и закрепляют оттяжки палатки;
  • Для установки печи выбирается место таким образом, чтобы она не касалась ткани и опор из дерева, пластика или металла;
  • Под печью обязательно должен быть установлен несгораемый экран, чаще всего такой экран изготавливается из негорючей ткани или используется асбестовое одеяло;
  • Если печь работает на дровах и при этом у нее есть открывающиеся поддувало, необходимо позаботиться о том, чтобы перед ней был металлический лоток для защиты от выпадения углей;
  • Для отвода газов должна использоваться дымоходная труба. Все соединения должны обеспечивать герметичность;
  • При выходе дымохода через верх палатки кроме дымоходной трубы необходимо оборудовать печь искрогасителем – приспособлением, которое задерживает горящие искры перед попаданием в дымоходную трубу;
  • В месте, где труба проходит через ткань палатки устанавливается жаростойкий экран, чтобы от нагретой трубы не загорелась ткань. Такой экран обычно изготавливается из алюминиевой фольги или тонкого листового металла и крепится к ткани на месте установки специального клапана;
  • В палатке, кроме того, обязательно должен быть установлен приточный клапан и вентиляционное окно – отверстие с клапаном в верхней точке для проветривания палатки.
  • Печь по возможности должна устанавливаться на устойчивое жесткое основание, чтобы исключить риск опрокидывания;
  • По возможности трубу печи с наружной стороны дополнительно фиксируют к деревьям проволокой;
  • При работе печи на ней нельзя сушить одежду и обувь, ее нельзя накрывать и полностью перекрывать доступ кислорода. Сушка вещей должна осуществляться на решетке или веревках, но не на корпусе печи. Так же запрещено сушить на корпусе печи дрова.
Читайте также:
Принцип действия и критерии выбора инфракрасных обогревателей для отопления промышленных помещений

Какие печи лучше использовать в палатках

Для отопления палаток используются несколько видов печей. Они различаются как по своей конструкции, так и по типу используемого топлива. Чаще всего выбираются печи именно по типу используемого топлива, поскольку, по мнению владельцев именно этот аспект считается самым важным при выборе вида оборудования.

Газовая печь для палатки

Применяемые для отопления газовые походные печи представляют собой портативные газовые горелки. Принцип работы схож с принципом работы газового инфракрасного нагревателя. При сгорании газа нагревается керамическая решетка, от которой и происходит нагрев инфракрасным излучением палатки.

Источником топлива для такой горелки выступает газовый баллон. В зависимости от конструкции используется как одноразовый 200, 400 или 1000 граммовый баллон или большой 5 литровый баллон, который можно заправлять.

Преимущество такой печи для палатки заключается в компактных размерах, быстром нагреве и высокой безопасности прибора. Правда, нужно оговориться, если соблюдаются все правила безопасности, это первое условие и не используются кустарные усовершенствования, это второе.

Минусом выступает необходимость постоянно иметь для этой печи баллоны с газом. Но если учитывать, что стандартного 200 граммового баллона хватает при экономном расходе газа на 4-6 часов обогрева большой пятиместной палатки, то становится очевидным, что небольших вылазок на 2-3 дня баллонами вполне можно запастить.

Печи на твердом топливе

Это, пожалуй, самый многочисленный отряд отопительных приборов для обогрева в походах и на рыбалке. Сегодня для рыбаков и туристов предлагаются как готовые твердотопливные печи промышленного производства, так и чертежи для самостоятельной сборки. Принципиально ничего нового в конструкции такой печи нет – корпус-топка с герметично закрываемыми дверками и регулируемым поддувалом, разборная труба для дымохода.

Преимущества печи на твердом топливе

Преимущество такой печи заключается в том, что они всеядны – они используют древесину любого качества и количества. Для того чтобы развести огонь, обычно используется заранее приготовленное и высушенное топливо, а вот уже в процессе топки используются местные ресурсы – сухостой и хворост.

Такие печи используются еще и как варочные. На них можно разогреть консервы и заварить чай. Теплоотдача такого прибора довольно высокая, ведь корпус из тонкого листового металла быстро нагревается и активно отдает тепло.

недостатки печей на твердом топливе

Но у этого вида печей для палаток имеется и довольно длинный список недостатков. Прежде всего, это большие размеры самой печи, кроме того большой объем занимают трубы, а для нормальной работы их необходимо как минимум 2,5 метра. Кроме труб в комплект должен также входить и такой прибор, как искрогаситель.

Но самым большим недостатком этого вида отопительных приборов выступает их безопасность. Прежде всего, это горячий корпус – выбирая печь, рекомендуется обращать внимание на модели с широким, устойчивым основанием. Второй момент заключается в том, что сами печи должны иметь дополнительные защитные экраны, они служат дополнительной защитой, чтобы не обжечься. Третий момент заключается в том, что трубы обязательно должны иметь герметичные соединения, чтобы не допустить проникновения дыма и газов в палатку.

Но самую большую опасность несет в себе не жар и тепло, а угарный газ. Именно угарный газ является главной угрозой в эксплуатации твердотопливной печи.

Печи на жидком топливе

В сети разного рода спиртовки и горелки на жидком топливе сегодня являются наиболее часто встречаемыми вариантами самоделок, которые, по мнению авторов роликов способны нагреть палатку за 5 минут. Но, кроме примитивных горелок для обогрева можно приобрести и вполне реальные, промышленно изготовленные жидкотопливные печи для палаток.

В качестве топлива у них используется и обычный спирт, и автомобильный бензин, и дизельное топливо и даже отработанное машинное масло. Одни печи используют принцип нагрева металлической решетки парами топлива. После нагрева решетки она начинает излучать инфракрасное излучение. Другие нагревают корпус топки, а продукты сгорания выводят по дымоходной трубе наружу, третьи используют принцип конвектора.

Читайте также:
Правила и схема посадки пихты

Минусом этого вида отопительных печей выступает необходимость иметь запас горючего. В обычных условиях для небольших походов это нормально, но в дальних путешествиях это уже становится большой проблемой.

Сухотруб

В принципе это один из самых безопасных вариантов отопления палатки. Принцип работы этого устройства так же прост, как и оно само. В конструкцию входит труба с изгибом. Желательно, чтобы труба была тонкостенная и имела диаметр не меньше 45- 50 мм. Длина прямого отрезка около 3 метров, длину отрезка после изгиба около 1 метра.

Принцип действия заключается в следующем. Прямая труба вводится в палатку на расстояние 10-15 см. Изгиб помещается в финскую свечу – отрезок ствола дерева с выбранной сердцевиной. Полено размещается вертикально, и устанавливается на высоте 10-15 см над уровнем земли. Отрезок после изгиба устанавливается так, чтобы его нижний конец не доходил до земли 4-5 см. После розжига свечи воздух в трубе нагревается и поступает в палатку, засасывая холодный воздух в трубу под свечей. Эффективность этого варианта отопления палатки очень велика. Нагрев осуществляется быстро, а главное, время горения свечи достигает 5-6 часов, чего вполне достаточно, чтобы отдохнуть в теплой палатке. А если заготовить несколько свечей, то тепло будет всегда.

Печь для палатки своими руками

Печь для палатки вещь очень нужная и полезная, особенно в зимний период. В этой статье я поделюсь с вами как сделать печь из консервных банок, с помощью которой можно будет не только согреться, но и приготовить себе обед.

По стоимость печь получается практически бесплатная. В качестве топлива будет использоваться парафиновая горелка.

Можно использовать и спиртовую горелку, но я отказался от этого, потому что этиловый спирт в свободной продаже практически не найти.

Необходимые материалы:

  • 2 консервные банки одинакового размера;
  • 1 банка меньшего размера;
  • кусок гофрокартона;
  • свечи (белые, без красителей и без ароматизаторов;
  • отрезок алюминиевой полосы.

Необходимые инструменты:

  • шуруповерт или дрель;
  • сверло на 8;
  • круглогубцы.
Процесс изготовления печи для палатки

Первым делом, необходимо в одной из консервных банок, примерно в 1 см от дна насверлить по всей длине отверстий на 8

На второй консервной банке верхний край изгибаю гармошкой с помощью круглогубцев

Вот так вот у меня получилось

Далее необходимо на дне этой же банки сделать много отверстий, тем же сверлом на 8

Следующим шагом необходимо отрезать 2 отрезка алюминиевой полосы и сделать в них пропилы по середине на половину ширины полосы

Эти пропилы дадут возможность соединить полосы вместе

Как сделать источник энергии для печи

Для изготовления источника энергии понадобятся свечи. Обязательно они должны быть белые, без красителей и без ароматизаторов. Если в свече будет краситель, то будущая горелка будет коптить, ароматизатор будет давать аромат, который вскоре надоест и вызовет головную боль.

Свечи необходимо нарезать на кусочки растопить.

Далее необходимо нарезать гофрокартон, таким образом, чтобы его ширина была меньше ширины банки, в которую он будет уложен. Нарезанный картон сворачиваем в рулет и отправляем в банку

Далее от этих же свечей беру фитили, нарезаю их, а после к каждому привязываю шайбу

Далее укладываю фитили в банку с картоном и заливаю все растопленными свечами. Если бы на концах фитилей не было шайб, то они бы обязательно всплыли

Печь полностью готова. Она достаточно компактна. Все элементы укладываются во внутрь одной банки и накрываются другой банкой.

Эксплуатация печи для палатки

Ввести в эксплуатацию печь очень просто.

Достаточно первым делом поджечь источник энергии, помещенный на дно банки

а затем если хочется погреться, просто надеваем сверху вторую банку. Благодаря краю в виде гармошки, банки очень плотно входят друг в друга. Температура получается просто невероятная! В палатке становится тепло и комфортно. Верхняя банка является теплообменником

Ну а если хочется приготовить что-нибудь перекусить или вскипятить чайку, то просто вместо верхней банки устанавливаем алюминиевые пластины в прорези на банке

Читайте также:
Профлисты: свойства, преимущества, технология изготовления, размеры, область применения

и можно ставить, к примеру, сковороду

Для эксперимента, я решил пожарить яйца и печка справилась с этой задачей просто великолепно

В этом видео вы можете подробно посмотреть процесс изготовления и демонстрацию печи в работе

На этом у меня все. Поделитесь статьей с друзьями. Всем пока-пока.

Простенькая печка на отработке для теплицы или палатки

Чтобы поддерживать тепло в теплицы или в палатке используются различные типы печек. Одной из самых выгодных, является работающая на отработке. Такая печка, сделанная своими руками, может гореть на одной заправке до 10 часов. Она легко нагреет маленькую теплицу, парник или палатку.

Материалы для изготовления печки:

  • консервная банка;
  • гофрокартон;
  • жестяная водосточная труба 110 мм;
  • труба 1/2 дюйма.

Процесс изготовления печки для теплицы

В качестве резервуара для горючего послужит консервная банка.

Чем она вместительней, тем дольше будет горение без дозаправки. В банку вырезается фитиль из гофрокартона. Для этого 2 картонных прямоугольника нужно разрезать вдоль наполовину.

Затем заготовки соединяются накрест, и фитиль вставляется в банку.

После этого заливается топливо.

Низ печки делается из отрезка оцинкованной водосточной трубы высотой 30 см.

С одной стороны на ней нужно сделать надрезы, чтобы загнуть часть металла внутрь. Тот послужит дном для установки банки.

Полученные при этом просветы обеспечат приток воздуха. При розжиге нужно будет сначала вставить банку в нижнюю ступень, и после этого зажигать фитиль.

Верхняя ступень печки представляет собой более длинный кусок водосточной трубы, который надевается раструбом на низ. Вверху вторая ступень стыкуется с тонкой трубкой дымоходом. Последнюю нужно будет вывести за пределы палатки или теплицы. Для устойчивости ко второй ступени на заклепки устанавливаются 3 ножки из полосы жести.

После розжига, если применяется отработка, печь немного дымит, пока масло не нагреется. После этого дыма почти нет.

Печь универсальная, так как ее можно заправить даже растительным маслом с фритюра, топленым салом, парафином и прочим горючим. Также в нее помещается газовая туристическая горелка.

Смотрите видео

3 способа сделать печь в палатку своими руками

Для тех, кто выбирается на природу не только летом, но и зимой, в межсезонье, остро стоит проблема обогрева палатки. Если не хочется идти в магазин и покупать готовую печку, то ее легко можно сделать своими руками.

Востребованные для изготовления модели печек работают на:

  • газе,
  • спирте,
  • дровах.

У каждой печки свои преимущества и недостатки, сезон использования, расход топлива. Рассмотрим каждую подробнее.

  1. Газовая инфракрасная
  2. Материалы и инструменты
  3. Инструкция по изготовлению
  4. Правила эксплуатации
  5. Из банки на спирте
  6. Материалы и инструменты
  7. Инструкция по изготовлению
  8. Правила эксплуатации
  9. Из трубы на дровах
  10. Материалы и инструменты
  11. Инструкция по изготовлению
  12. Правила эксплуатации
  13. Какую печь лучше использовать летом?
  14. Какую печь лучше использовать зимой?
  15. Вывод

Газовая инфракрасная

В этом способе мы расскажем как собрать такую установку самостоятельно, т.к. соорудить инфракрасную горелку очень сложно.

Материалы и инструменты

Для изготовления понадобятся:

  1. Инфракрасная керамическая горелка.
  2. Газовый баллон.
  3. Кислородный шланг 2м диаметром 0,4-0,6см.
  4. Хомут 2шт
  5. Отвертка
  6. Форсунка для сжиженного газа или природного (зависит от используемого топлива).
  7. Стопорное кольцо

При выборе керамической грелки лучше отдать предпочтение маленьким моделям газ расходуется экономнее. Особенность инфракрасного обогрева в том, что он разогревает предметы, а не воздух, поэтому при возможности хорошо иметь подставку под грелку, которая позволит направлять энергию.

Инструкция по изготовлению

На схеме ясно описан принцип действия печки. Газовоздушная смесь позволяет достигнуть высокой температуры с наименьшим риском возгорания.

  1. Форсунку вложить в отверстие соединения инфракрасной горелки.
  2. С обратной стороны закрепить стопорное кольцо.
  3. На кислородный шланг одеть хомут для предотвращения утечки газа.
  4. Соединить с форсункой, затянуть хомут отверткой.
  5. Подсоединить газовый баллон к шлангу, также применяя хомут.
  6. Чтобы разжечь обогреватель, нужно поднести спичку к керамической грелке. Запрешено поджигать газ возле форсунки. Топливом может служить пропан, аргон и природный газ. При замене топлива нужно менять тип форсунки. Газовая туристская печь готова.
Читайте также:
Разновидности кухонных фасадов. Оптимальные варианты

Вид инфракрасной газовой печки для палатки

Правила эксплуатации

Походная печка для палатки должна не только обогревать пространство, но и служить помощником в приготовлении пищи.

Инфракрасные обогреватели для этого не предназначены, но народные умельцы научились готовить и на таких плитках:

  • Нужно положить грелку излучающей стороной вверх, приставить по бокам два камня или кирпича.
  • На кирпичи положить металлические прутья или шампура.
  • Сверху поставить посуду, чтобы приготовить еду, разогревать консервы.

Баллончика на 200г хватит на 2 часа работы, после нужно заменить на новый. Баллон с газом должен стоять вертикально. Оставлять без присмотра печку запрещено. Время от времени проветривайте палатку. Температура поверхности керамического обогревателя 800-900 градусов.

Из банки на спирте

Споры о том, как лучше использовать спирт, для обогрева внутреннего или наружного, не закончатся никогда. Это не мешает туристам всего мира использовать его как топливо мини печек для палаток. Вес и габариты такой конструкции незначительны, её удобно брать в пеший поход.

Материалы и инструменты

Для изготовления самодельной походной печки потребуется:

  1. Любая жестяная банка.
  2. Гвоздь или шило для проделывания отверстий.
  3. Спирт 96%. Водка не подойдет.
  4. Металлическая крышка
  5. Нож и ножницы для ровной порезки жестяной банки.
  6. Линейка.

Инструкция по изготовлению

Для изготовления спиртовой печки не нужны сложные схемы, принцип прост и доступен, как и материалы.

Из пивной банки:

  1. Необходимо взять две пивные жестяные банки (или из под кока-колы).
  2. У банок отрезают дно, приблизительно на 5 см.
  3. Вставляют дно в дно, слегка скручивая края банки. Проделывают отверстие посередине в той части дна, что стала крышкой печки.
  4. Как в пивной, так и в кофейной банке проделывают отверстия для выхода огня, гвоздем или шилом протыкая дырки по периметру, диаметром около миллиметра. Количество и диаметр отверстий подбирается опытным путем, зависит больше от размера самой банки. Для печки из пивных банок отверстия делают крышке, а в кофейной на уровне чуть выше середины.

Правила эксплуатации

Такую горелку нужно разжигать особым способом:

  1. Место для печи выбирают на небольшом расстоянии от стенок палатки. Это может быть камень или другое неподвижное, невоспламеняемое основание. Если банка со спиртом перевернется, придется ждать пока тот не выгорит.
  2. Печку поставить на металлическую крышку, подойдет обычная закаточная.
  3. На крышку под основание горелки налить спирт и поджечь. Горение спирта вне печки должно разогреть её содержимое.

Такие походные печи для палаток используют в межсезонье, большого увеличения температуры конструкция не даст, но позволит разогреть консервы, вскипятить воду. Один литр воды печка вскипятит за 9 минут в домашних условиях, в походных займет больше времени, зависит от окружающей температуры.

Из трубы на дровах

Если поход запланирован на зиму, без серьезного отопительного прибора не обойтись. Любая печь не должна оставаться без присмотра, а дровяная особенно. Покупные модели лучших печей в палатку оснащены искрогасителем и дополнительной камерой для полного сгорания газов. В самодельных конструкциях дополнительные камеры сделать тяжело.

Если вывести дымоход не вертикально, а под углом 30 градусов, можно увеличить КПД на 30%. В качестве искрогасителя используют простую сетку в дымоходе. Благодаря установке не придется долго ждать тепла, печка разогревает пространство моментально.

Материалы и инструменты

При изготовления печки для зимней рыбалки своими руками потребуется:

  • Труба дымохода 200мм.
  • Хомут на заглушки 200мм – 2шт.
  • Труба для дымохода на 80мм, длина зависит от высоты палатки.
  • Заглушки 200мм – 2шт.
  • Хомут на 80мм.
  • Ноги от туристического стула.
  • Лист жести.

Инструкция по изготовлению

Схема довольно общая, но показывает принцип работы. Форма печи зависит от имеющихся материалов и возможностей. Если сваривать детали нет желания, можно воспользоваться более простым методом, описанным ниже в инструкции. Туристические печки для палаток должны быть разборные, легкие по весу.

  1. Отрезать подходящую длину трубы 200мм, исходить из размеров палатки, желаемой загрузки топлива.
  2. Загнуть слегка края заглушки для свободного входа в трубу.
  3. Вырезать болгаркой отверстие под трубу дымохода диаметром 80мм. Располагать отверстие на расстоянии 10-12 см от задней заглушки.
  4. Примерить трубу дымохода, откорректировать отверстие при необходимости.
  5. От трубы дымохода отрезать 20-30см, края разрезать для клепки на 5-7см. Это будет служить отводом.
  6. Вставить трубку в отверстие и расклепать, надрезы с внешней стороны прижать друг к другу.
  7. Одеть хомут на отвод, это сдержит металл при расширении.
  8. Во второй не прикрепленной заглушке прорезать отверстие для горловины диаметром 70 мм. Из листа жести вырезать кусок шириной 70 мм под отверстие горловины, вдеть в него скрученный кусок жести. Просверлить отверстия.
  9. Чтобы регулировать силу поддува следует сделать крышку из трубы 80мм. Отрезать кусок трубы длиной равной длине куска жести на горловине. Вырезать из листа круг диаметром 110мм и расклепать. Одеть на крышку.

  • На отвод одеть трубу дымохода подходящей длины, установить печку на ножки от туристического стула, вывести дымоход в отверстие палатки.
  • Все готово, но из-за округлой формы печи, нет возможности приготовления еды.
  • Правила эксплуатации

    Правила эксплуатации просты:

    • Нельзя оставлять печь без присмотра, под конструкцию нужно подкладывать не горящие материалы, трубу дымохода изолировать от палатки. Такая печка легко обогреет шатер 4*4м.
    • После использования дать металлу остыть, высыпать золу, разобрать печь на детали для транспортировки.
    • Палатку проветривать, перед выездом проверить тягу, герметичность в безопасных условиях.
    • Все отверстия должны быть точно подогнаны, во избежание утечки дыма.

    Печка для зимней палатки своими руками делается за день, а служит несколько лет.

    Какую печь лучше использовать летом?

    Летом печь нужна больше для разогрева и приготовления пищи, чая, кофе. Тянуть газовые баллоны или дровяные печки нет смысла – обогрев палатки не нужен.

    Лучшим решением станет спиртовая мини-печь для палатки. Небольшой вес, компактные размеры позволяют каждому члену туристического похода брать свою самодельную печку.

    Единственный недостаток в сравнении с готовыми фирменными конструкциями – отсутствие возможности транспортировать печку с залитым горючим. Но это не существенный недостаток положить пузырек спирта в рюкзак не составит труда. Печи длительного горения используют для зимней палатки.

    Какую печь лучше использовать зимой?

    Все три вида печи подходят для зимней палатки. Зимняя рыбалка предполагает длительное нахождение при низких температурах, лунки не должны замерзать, иначе рыбалка не состоится. Разница температур в палатке и снаружи без отопительных приборов не превысит 2-3 градусов, что при -20С не ощутимо.

    • Чаще всего используют газовый инфракрасный обогреватель длительного горения и печь на дровах. Они дают хороший обогрев, повышают температуру в палатке минимум на 15-20 градусов. Газовая модель сгодиться как походная печь для приготовления пищи, отлично разогревает пространство, компактная, легкая.
    • Более экономным вариантом станет печка на дровах. Стальная конструкция легкая в транспортировке. Складную печь можно быстро монтировать и разбирать. Если рыбалка планируется вблизи насаждений, лесов – с заготовкой дров проблем не возникнет, в ином случае топливо придется вести с собой. Также, есть риск отравления угарным газом в случае негерметичного крепления трубы дымохода. Даже если самодельная печь для палатки сделана по технологии – проветривать нужно обязательно. Дровяные печки для палатки зимней рыбалки используют для больших шатров, а газовые – для малых.

    Вывод

    Печка в палатку приносит тепло и тонкий аромат чая. При огромном выборе готовых моделей, туристы и рыбаки по-прежнему предпочитают изготавливать походные печи длительного горения своими руками.

    Каждая вышеописанная модель имеет достоинства и недостатки, хотя туристические печи для палатки справляются со своими обязанностями не хуже фирменных дорогих экземпляров. Палатка без тента хуже держит тепло, но настоящего туриста не остановит холод, когда душа зовет в поход.

    Печка для палатки: конструкции и установка

    Печки для палаток имеют бесчисленное количество конструкций как заводского исполнения, так и самодельные: от самых простых коробок или бочонков (обычно называемых в народе буржуйками) до самых сложных — с камерами дожигания и искрогасителями. Выбор очень богат как в магазинах, так и в головах наших Кулибиных.

    Любая походная печка для палатки, независимо от конструкции, раскочегаренная до красна, согреет ее в любой мороз. Все навороты и хитрости конструкций лишь повышают КПД печи, то есть при том же обогреве дают экономию дров (в данном случае они заготавливаются специального, маленького размера)

    Стоят печи от 5000 до 10000 руб. (в зависимости от сложности и материала).

    Печка для палатки: виды конструкций и основные характеристики

    Классические формы печки для палатки: прямоугольная и цилиндрическая (бочкообразная). Последняя имеет большую теплоотдачу.

    Элементы внутреннего устройства печи:

    • Колосник
    • Камера дожигания (может быть вынесенной)
    • Искрогаситель

    Колосник служит для доступа воздуха (поддува) к горящему топливу.

    Слева направо: печка без камеры дожигания, печка с камерой дожигания, печка с вынесенной камерой дожигания

    Камера дожигания обеспечивает более полное сгорание топлива в печке, удерживает жар, который уходит вместе с дымом. Иногда камера дожигания служит искрогасителем. Вынесенная, она увеличивает площадь нагрева.

    Искрогаситель — в виде борова (изгиба трубы) или в виде метталлической сеточки в одном из сегментов трубы. Он, отчасти, оберегает крышу от искр.

    Эти детали не являются обязательными, печка вполне может работать и без них.

    Вес печки. Зависит от конструкции и материала. Усложненная – тяжелее. Обычно туристические печки для палаток изготавливаются из листовой стали. Чем тоньше сталь, тем, соответственно легче печь, но и отслужит (прогорит) она быстрее. Еще более легкие -из титана, обычно это самоделки сваренные работниками оборонных предприятий. Средний вес печки – 3-4 кг.

    Труба. По конструкции бывает двух видов: из вставляемых друг в друга сегментов и свернутого в трубу листа жести, зафиксированного проволокой.

    Проволоку иногда заменяют готовыми кольцами-ободьями, которые одевают сверху на свернутую жесть, некоторые вставляют во внутрь конструкции одно кольцо меньшего диаметра для придания ей большей жесткости.

    Схема установки трубы походной печки

    Обычно трубу походной печки для палатки устанавливают вертикально. Так привычнее. Но есть и вариант наклонный, имеющий преимущества: используют трубу короче, а значит легче и теплоотдача ее выше. Все тепло от раскаленной вертикальной трубы вместе с дымом уходит вверх, а от наклонной остается в палатке.

    Транспортировка. Обычно туристическую печь для палаток переносят целиком, сняв с нее и уложив во внутрь ножки и сегменты трубы, хотя есть и полностью разборные модели. Если труба из листа жести, то она разворачивается и складывается как лист бумаги.

    Переноска цельносваренного корпуса печи удобна в волокушах – в нее также можно загрузить тяжелые вещи, например консервы или топор.

    В журнале «Турист» за 1978 г. было опубликовано конструкторское решение В. Зверева: печка–волокуши для лыжного похода. Один ее конец заострен, что делает печку своеобразной торпедой, способной пройти среди кустов и камней.

    Полезные статьи:

    Туристические печки для палаток: методы установки

    Применяются различные методы установки печки.

    Например, подвеска туристической печки для палаток под коньком на тросиках для палаток Вьюга и Домик – подробнее о палатках под печку читайте здесь.

    Крепеж к центральной стойке в шатре при помощи специального кронштейна.

    Схема установки печки в палатке

    И просто установка на ножках, что используется чаще всего. Однако на глубоком снегу это не очень удобно, так как печка будет его всё время подтапливать.

    Мы устанавливали походную печь для палатки так: в дне палатки было квадратное «окно». В снегу в этом окне рылась небольшая яма, укладывались две лыжные палки, обмотанные стеклотканью или асбестом и на них ставилась печь. Иногда пользовались двумя толстыми ветками если жалко палки.

    Достойной заменой печке может стать современный солярогаз, который работает на дизельном топливе. На 10 часов согревающего горения требуется около 2 литров топлива. Примерно на такое количество рассчитан бак солярогаза, а значит нет необходимости в утомительном ночном дежурстве для поддержки огня.

    Мое личное мнение, при выборе печки для палатки не надо гнаться за сложными, а от этого тяжелыми и дорогими конструкциями. Достаточно простых, непритязательных, называемых в народе буржуйками (без колосников, камер дожигания и искрогасителей). Так как экономия дров в лесу (растущих бесплатно) во время похода не является первостепенной необходимостью. Печка в любом случае предполагает дежурства, не спящему «часовому» без разницы насколько часто подкладывать дрова.

    Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

    Профильная труба для забора — выбираем для столбов и поперечин, сечение, цена за метр

    Первоначальный этап строительства забора — это конечно же выбор материалов, нужно прикинуть, какой трубы и сколько брать. Эту тему мы изучали дня 3, считали, обзванивали магазины, искали, где дешевле всего цена за метр. Для начала разберем нюансы выбора размеров, ведь от них зависит вообще все — общий метраж трубы и конечно же конечный ценник.

    Столбы для забора — из квадратной трубы

    Мы сразу решили делать качественно, крепко и надолго. Поэтому и столбы для забора также решили сделать из профильной трубы, если быть точнее — труба квадратного сечения. А вот с размерами пришлось повозиться, поскольку вариантов было несколько. Рассмотрим их все, а вы уже выберете себе подходящий.

    По-любому, размер 60х60 мм — это сечение. Был вариант у нас взять 50х50, но что-то уж совсем хлипкими они нам показались. Однако по цене было очень привлекательно, но мы не хотели, чтобы через пару лет эти самые столбики у нас погнулись или вообще «сложились». Поэтому решили брать 60 на 60 мм.

    Второй важный параметр — толщина стенки трубы, я бы даже сказал, что он решающий при выборе. От него и пляшет цена за метр. Тут также несколько вариантов:

    • 60х60х1.5 мм
    • 60х60х2 мм
    • 60х60х3 мм

    Полторашку сразу откидываю, столбы из такой трубы ставят некоторые «установщики» и могу вас заверить (видел лично) — через несколько лет такие столбы «складываются». Хлоп и лежит заборчик и делай все заново. Скупай платит 2 раза, а тупой — 3. Так что на столбах лучше не экономить ))

    2 мм — оптимальный вариант по цене и крепости. Средняя стоимость трубы с такими стенками — порядка 150 рублей за метр. Если найдете такие трубы (они идут 6 метров стандарт, пилим пополам и получаем столбик длиной 3 метра, просто идеально и без потерь металла). Один столб выходит по цене порядка 450 рублей.

    Нашли самую низкую цену у нас в городе, спустя 2 недели поехали закупаться. Когда приехали, узнали, что трубы 60х60х2 нет в наличии. Капец блин. Однако была 60х60х3 мм, она выглядела очень серьезно, крепко и мощно. Решили брать тогда её, однако она уже была существенно дороже.

    Средняя цена за метр «тройки» — 240 рублей. Итого 1 столб у нас вышел 720 рублей. Немало, но мы уже на месте решили, пусть будет труба потолще, так крепче и надежнее. И не прогадали, если честно. Так что рекомендуем брать «тройку» — столбы стоят как влитые без малейшего колебания.

    Профильная труба для поперечин

    Приступим к выбору трубы для поперечин. Тут нужна труба уже прямоугольная, размер 40 на 20 мм. Это самый популярный размер и уж он-то есть везде. Осталось только разобраться с толщиной стенки.

    Установщики используют трубу подешевле — 40х20х1.5 мм. В принципе, её можно использовать, только учтите, что пролет забора вам придется делать поменьше, не более 2.5 метра. При таком размере трубы будут потери, поскольку стандарт длины также 6 метров, распилить пополам — 3 метра. Пролет 2.5 метра — потери порядка 40 см. Плюс если делать пролеты по 2.5 метра, то и самих столбов придется ставить больше.

    Поэтому мы решили брать трубу 40х20х2 мм, она по цене ненамного дороже «полторашки», а вот по жесткости уже заметно мощнее. Соответственно и пролет мы решили делать максимальный — 2.8 метра, ибо жесткости трубы вполне хватало, она не прогибалась под тяжестью человека 90 кг весом. Судите сами, насколько мощная конструкция получается, если использовать более толстые трубы.

    На фото — длина пролета 2.8 метра и труба «двойка». Думаю без проблем выдержит профнастил, если уж 1 труба держит человека 90 кг. Всё это конечно же на сварке.

    Так как пролет у нас был 2.8 метра, то по всей длине мы сэкономили порядка 2 столбов (а это 1500 рублей за трубу + цемент на заливку).

    В итоге у нас получилось, что столбы из квадратной трубы 60 на 60 мм и толщиной 3 мм (очень крепкие) и поперечины из профильной 40 на 20 мм и толщина 2 мм (для поперечин также реально мощная, к тому же на пролет идет 2 трубы — верх и низ). Так что мощность каркаса забора получилась очень серьезная. Всерьез и надолго теперь будет забор стоять.

    В следующих статьях я расскажу о выборе профнастила, там тоже море нюансов, которые нужно учитывать при выборе материалов.

    Сварной забор из профильной трубы

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Причины популярности сварного забора из профильной трубы
    • Конструкцию сварного ограждения из профильной трубы
    • О выборе профильной трубы для забора
    • Этапы изготовления сварного забора из профильной трубы
    • Нюансы работы с профтрубой при изготовлении и монтаже сварного забора

    Сварной забор из профильной трубы – это практичная, недорогая и эстетичная ограждающая конструкция. Такое решение обладает массой преимуществ, таких как прочность, простота монтажа, длительный срок службы, и к тому же оно практически лишено недостатков.

    Качество готовой конструкции зависит от выбранного материала изготовления (профильной трубы) и соблюдения технологии монтажа: от обустройства фундамента до установки секций забора. Больше информации о сварном заборе вы найдете в нашем материале.

    Причины популярности сварного забора из профильной трубы

    Металлические заборы из профильной трубы изготавливают из сваренных между собой стальных трубок. Чтобы избежать коррозии, металлические детали обрабатывают специальными полимерами, а сварные швы дополнительно грунтуют. Опорные столбы с крепежными элементами располагают на определенном расстоянии друг от друга. Секции забора приваривают к крепежным элементам опор.

    Сварные заборы из профильных труб устанавливают на дачных и загородных участках, в парках, используют для ограждения территорий школ, детских садов, административных зданий и т. п.

    Широкий спрос на сварные заборы из профильной трубы обусловлен их многочисленными достоинствами, в том числе:

    • Прочностью сварных конструкций. Ребра жесткости забора обеспечивают высокую устойчивость к механическим повреждениям и большим нагрузкам.
    • Практичностью. Заборы, покрытые полимерными составами, не нуждаются в специальном уходе и ежегодной покраске. Порошковые краски устойчивы к перепадам температуры и воздействию солнечных лучей.
    • Светопрозрачностью. Сварные заборы из профильных труб предотвращают проникновение посторонних лиц на участок, но не затеняют его, не препятствуют естественной циркуляции воздуха, обладают нулевой парусностью.
    • Широким выбором конструкций. Помимо готовых моделей, можно заказать забор по индивидуальным эскизам, например, дополнив его ажурными элементами (вензелями, пиками и т. п.).
    • Эстетичностью. Аккуратные, но при этом солидные стальные секции ограждения отлично гармонируют с опорными столбами, оформленными с помощью декоративного или природного камня, клинкерной плитки, облицовочного кирпичом.
    • Долговечностью. Сварные заборы из профильных труб, обработанные полимерными антикоррозийными составами, устойчивы к осадкам, перепадам температуры, воздействию ультрафиолета, почвенной коррозии. В среднем, срок службы металлических ограждений составляет 50 лет.

    Из-за невысокой стоимости сварных заборов из профильной трубы они подходят для ограждения больших по площади территорий. Еще одно их достоинство заключается в скорости монтажа – 2-3 человека за один день могут установить 80-метровую конструкцию.

    Недостатки таких сварных ограждений из профилированного металла заключаются в следующем:

    • Сложные и трудоемкие лакокрасочные работы. Проще всего наносить краску на сварной забор методом распыления.
    • Неполное закрытие обзора. Некоторых не устраивает тот факт, что проходящие мимо люди могут свободно заглядывать на территорию. Кроме того, ограждение не защищает от ветра и пыли.
    • Поскольку для изготовления заборов используется металл, летом он сильно нагревается.
    • Некоторые виды сварных ограждений недостаточно защищают от проникновения посторонних на территорию участка.

    Впрочем, недостатки не очень сильно сказываются на спросе на сварные металлопрофильные конструкции.

    Конструкция сварного ограждения из профильной трубы

    Собирают ограждения из металлических панелей:

    • со свободной структурой и поддержкой за счет поперечных элементов;
    • рамочных конструкций с уголками и металлическими деталями по периметру секции.

    Целостность конструкция получает за счет сваривания элементов. В итоге изготовитель предлагает надежный и прочный забор, способный выдержать существенные нагрузки, в том числе, на излом.

    Рекомендуем статьи по металлообработке

    Поскольку основу конструкции составляют профильные трубы, они должны соответствовать определенным требованиям. Изготавливают элементы ограждения из производственной стали с легирующими добавками, повышающими ее прочность.

    Существует две основных технологии монтажа сварных заборов из профильной трубы:

    • секции ограждения свариваются по схеме самостоятельно;
    • устанавливаются готовые модульные конструкции.

    У обеих технологий свои достоинства и недостатки, отраженные в таблице ниже:

    Сварные заборы из профильной трубы

    Готовые модульные секции

    Низкая, поскольку изготовление самих секций занимает значительную часть времени

    Высокая, благодаря готовым секциям, которые необходимо только смонтировать

    Можно изготовить сварной забор по эскизам заказчика с учетом его пожеланий к дизайну

    Широкий ассортимент готовых сварных заборов позволит выбрать ограждение, наиболее подходящее под требования хозяина участка

    Оплачиваются только материалы, работы по сборке выполняются самостоятельно

    В стоимость готовой конструкции включена стоимость работ по сборке и наценка на прибыль

    При самостоятельной сборке на результат влияют навыки исполнителя

    На всех этапах качество изготовления секций контролируется. При этом качество сборных ограждений ниже, чем сварных

    Профильные трубы, используемые для изготовления сварных заборов, внутри полые, хотя производят впечатление монолитных.

    Выбор профильной трубы для забора

    Сечение профильных труб может быть овальным, квадратным, прямоугольным, но не круглым. По сравнению с круглым металлопрокатом, такие трубы более прочные.

    Выделяют три основные группы профильного проката:

    • Тонкостенные с сечением 25х25 мм и толщиной стенок не более 1 мм. Из них в основном изготавливают ограды.
    • Из среднегабаритного с сечением 100х100 мм и стенками толщиной 1–4 мм производят опоры для сварных заборов.
    • Крупноразмерные с сечением 200х200 мм и стенками толщиной 4–8 мм используются при выполнении строительных работ (каркасы зданий и сооружений, части производственных станков и пр.).

    При выборе профильного проката для изготовления сварного забора необходимо учитывать ряд нюансов:

    • расстояние между опорными столбами;
    • высоту секций ограждения;
    • среднюю скорость ветра в районе установки;
    • вид отделочных материалов.

    Для возведения сварного ограждения высотой 1,6–2,3 м подойдут профильные трубы с сечением 80х80 мм и толщиной стенок не меньше 2 мм. Если планируется установка забора меньшей высоты, можно использовать профильные трубы с сечением 40х40 мм или 60х60 мм, толщина стенок которых будет 2 мм.

    Выбор длины профильных труб зависит от наличия фундамента. Если его нет, то столбы углубляют в землю на 1,1–1,3 м (для мягкой почвы), на 0,8–1 м (для твердой).

    Количество опорных столбов зависит от расстояния между ними и периметра участка, на котором будет устанавливаться сварной забор из профильной трубы. Средний шаг между опорами составляет 2,5 м. Если в районе часто бывают сильные ветра, он уменьшается до 2 м, чтобы повысить прочность ограждения.

    Этапы изготовления сварного забора из профильной трубы

    Полотно сварного забора из профильной трубы может изготавливаться из профлистов, евроштакетника и т. п. Технология производства ограждения простая: полотно крепится к стойкам с помощью саморезов.

    Производство секционных сварных ограждений из профильной трубы более сложное и выполняется в следующем порядке:

      Разрабатывается детальный чертеж секции ограды.

    На фото приведены примеры сварных заборов из профильных труб. Чертеж выполняется с учетом требуемых размеров, в том числе габаритов декоративных деталей. Строительный рынок предлагает готовые декоративные элементы, которые необходимо совместить с чертежами, сэкономив таким образом время на разработку проекта.

  • На основании чертежей изготавливаются элементы решетки.
  • Готовится стапель для монтажа элементов ограждения.

    Подойдет для этой цели верстак. Можно также сделать стапель самостоятельно, соединив в виде рамы деревянные брусья 100х100 мм. Готовая конструкция должна позволять горизонтально разместить на ней элементы забора.

  • На этом этапе на основании чертежей изготавливаются элементы ограждения, после чего раскладываются на стапеле. Если возникнет необходимость, вносятся изменения в раскладку.
  • Секция сварного забора из профильной трубы собирается, элементы слегка привариваются друг к другу. Собранная конструкция проверяется на соответствие чертежу, а затем детали окончательно свариваются между собой.
  • Сварные швы зачищаются ручной шлифовальной машинкой.
  • После того как сварочные работы закончены и элементы ограждения прочно соединены друг с другом, металлические детали необходимо обработать антикоррозийным составом. Однако прежде их следует подготовить к обработке. Для этого поверхности обезжириваются ацетоном и сушатся в течение 10 минут.
  • Элементы ограждения грунтуются. Инструкция по использованию грунтовочных составов указывается на упаковке.
  • Финальная обработка выполняется эмалевыми красками для наружных работ или красками для работ по металлу.
  • Нюансы работы с профтрубой при изготовлении и монтаже сварного забора

    Многофункциональные профильные трубы отлично подходят для изготовления надежных, долговечных и устойчивых сварных ограждений. Но работа с ними требует соблюдения определенных правил:

    • Расчеты необходимо выполнять как можно точнее, закладывая впоследствии погрешность в размере 10 % от полученного результата. Такой подход позволит получить максимально точные расчеты.
    • Используйте только качественный профильный металлопрокат. От него, как и от профессионализма специалиста, зависит итоговый результат работы.
    • При отсутствии опыта не стоит браться за самостоятельную установку сварного забора из профильной трубы. Лучше поручить ее профессионалам, поскольку нарушение технологии монтажа и техники безопасности при работе может привести к травмам и некачественной сборке и установке ограждения.
    • Чертежи и расчеты обязательно делаются письменно на бумаге. В таком случае сложнее упустить детали, а конечный результат будет более наглядным.
    • Работа со сварочным аппаратом требует строгого соблюдения техники безопасности, в том числе использования защитной одежды и очков.
    • Сварочные швы должны быть тщательно зачищены, поскольку они наиболее подвержены повреждениям.
    • Для окрашивания профилированных труб лучше всего использовать распылитель. Краска не будет растекаться и ляжет ровнее.

    Стоимость сварного забора из профильной трубы зависит от материала секционного полотна. Цена погонного метра ограждения высотой 2 м из профильного металлопроката составляет примерно 4 500 рублей. В нее входит установка столбов и секций, окрашивание элементов конструкции.

    Цены могут различаться, но ориентироваться можно на следующие:

    • самое простое ограждение из профильной трубы – около 3 000 рублей за погонный метр;
    • более сложное по исполнению – примерно 4 400 рублей за погонный метр;
    • сложные дизайнерские конструкции – от 5 800 рублей за погонный метр.

    Окончательная цена сварного забора из профильной трубы зависит от составных элементов. Кирпичные или бетонные опорные столбы существенно увеличивают стоимость всей конструкции.

    Правильно выбранные профильные трубы, соблюдение технологии монтажа помогут установить на загородном участке оригинальное, надежное и практичное сварное ограждение.

    Почему следует обращаться именно к нам

    Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

    Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

    • цветные металлы;
    • чугун;
    • нержавеющую сталь.

    При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

    Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.

    Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

    Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

    Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: