Подключение электрощитка в гараже своими руками

Как сделать электрощиток в гараж

Электрощиток, устанавливаемый в гараж, должен находиться в любом подобном помещении. Его необходимо иметь при сдаче объекта в эксплуатацию. Такой прибор должен отвечать определенным требованиям. При этом соблюдаются определенные ГОСТы. Именно в их требованиях стоит разобраться подробнее. Кроме того, можно без труда разобраться, как установить электрощиток в гараж своими руками.

Зачем устанавливать электрощиток

При монтаже такого устройства гараж становится полноценным помещением. За счет этого увеличивается его функциональность. При выборе электрощитка заранее продумывается планировка. Ведь при создании такой конструкции определяются объемы электроэнергии, которые будут потребляться. Для обеспечения удобства работы в гараже его делят на несколько зон:

  • Основная область – здесь будет находиться сам автомобиль.
  • Дополнительная зона, в которой размещают мастерскую и ремонтную яму. В таких комнатах хранят различный инструментарий.

К примеру, сварочное оборудование требуется многим автовладельцам, которые сами проводят ремонт своих транспортных средств. По этой причине электричество в гараже должно устанавливаться не только для освещения. Это требует монтажа качественного электрощитка.

Описание электрощитка

Электрощиток для гаража является эстетичной и удобной панелью, в которой располагается специальное оборудование. За счет его работы возможен прием тока и его распределение.

Основное освещение

Электрощиток в гараже может быть сделан многими автовладельцами. Однако это не означает, что при полном отсутствии знаний все работы будут выполнены правильно. Однако при наличии определенных знаний в проводке и соблюдении правильной последовательности работ цена электрощитка окажется небольшой.

Для создания качественной системы освещения необходимо оборудовать гараж минимум четырьмя источниками. Особенности создания основного освещения:

  • Лучше устанавливать лампы парами – с левой и правой стороны от машины.
  • Еще можно расположить источники свет сзади и спереди от машины. Зависит вариант размещения ламп от нужд автовладельца.

Гаражный электрощиток представляет собой один из основных элементов системы электропитания гаража. С его помощью можно включать и выключать отдельные ветки.

Зарядные устройства

Лучше выбирать электрощиток, который можно подключать к зарядному прибору. Нередко в гаражах используется устройство для зарядки. Особенности таких электрощитков:

  • Он должен относиться к приборам силового вида. При отсутствии такой возможности электрощиток с зарядкой может быть подключен к трансформатору, отвечающему за подвал.
  • Электрощиток с зарядкой, выполненный своими руками, часто представляет собой устройство, которое следует выполнять по той же схеме, что и автотрансформатор ЛАТР 2. Он может работать только с нагрузкой 2 А. Мощность такого устройства составляет 500 Вт. При этом напряжение трансформатора не превышает 250 В.

Трансформатор, заводской или самодельный, который используется для зарядки аккумулятора имеет несколько преимуществ:

  • Развязка выполняется гальванической. В этом случае напряжение делят на первичное и вторичное.
  • Постоянное увеличение выходной силы электричества. Сам транформатор способен выдавать лишь 2 А. Именно поэтому его необходимо увеличить.

Работают трансформаторы типа Т-1 по следующему принципу:

  • Напряжение посредством трехполосного тумблера подается на выпрямитель ВД-1.
  • Затем оно стабилизируется. Проходя по тумблеру, напряжение подается на используемые клеммы.

  • Необходимо, чтобы силовой тумблер находился на выходе от тумблеров. С помощью этого устройства можно отключить подачу тока к клеммам в любой момент.
  • Клеммы, выводящие 12 В, нужны, чтобы обеспечить стабильность работы прибора и дополнительных двигателей, которые имеются в автомобиле.
  • Клеммы, способные выдавать 27 В, могут применяться не очень часто. С их помощью возможна одновременная зарядка нескольких аккумуляторов. На таких клеммах сила тока будет ниже, чем в случае с предыдущими.

Схема электрощитка в гараже при использовании трансформатора Т-1 имеет такие особенности:

  • К расположенным отдельно друг от друга выводам подсоединяется первичная обмотка. Они должны быть отделены от тех выводов, к которым ведется обмотка вторичного вида.
  • Выводы, соединенные со вторичной обмоткой, должны быть совмещены с магистралью, предназначенной для освещения подвала.
  • Кроме того, следует помнить, что вторичная обмотка трансформатора оборудуется выходом в 24 В. Такое условие является необходимым, поскольку система должна непрерывно обеспечиваться током силой в 15 В.
  • Сетевая нагрузка распределяется между клеммами двух видов.
  • Напряжение легко сделать нормальным с помощью особых диодов.

Монтаж электрощитка

Самое простое решение – приобрести готовый электрощиток в гараж. Такие приборы уже отвечают всем требованиям. Однако следует знать, какое именно устройство подойдет для установки в своем гараже.

Они имеют множество отличий:

  • Электрощитки выполняются в нескольких вариантах. Они могут представлять собой закрытые короба или открытые панели. Зависит выбор таких электрощитков от предпочтений владельцы гаража.
  • В базовой комплектации такого оборудования имеется специальный счетчик электроэнергии.
  • Для каждого помещения необходимо подбирать индивидуальный счетчик в электрощиток.

Выбор электрощитков тоже имеет несколько тонкостей:

  • Внешне электрощиток представляет собой ящик с дверцей. Обычно он выполняется небольших размеров. В него встраивается выключатель входного варианта. Он нужен, чтобы имелась возможность в любую минуту обесточить определенную ветку сети.
  • В электрощите имеются предохранители и счетчик. Их должно быть столько же, сколько и разводок в гараже.
  • Довольно комфортно и безопасно устанавливать предохранители автоматического типа. В случае необходимости они обесточивают нужные ветки самостоятельно.
  • С установкой электрощитка редко возникают сложности. Обычно прибор крепится на металлическую платформу. Кроме того, существуют и альтернативные варианты. К примеру, в качестве платформы может использоваться плита из асбестоцемента.
  • Необходимо устанавливать электрощиток в гараже в месте, которое располагается рядом со входом в гараж.
  • Кроме того, необходимо оборудовать подход к электрощитку таким образом, чтобы он был максимально удобным. Лучше не ставить рядом с прибором громоздкие предметы и не складывать коробки.

Собирать электрощиток требуется своими руками только в том случае, когда есть уверенность в собственной квалификации. При этом следует просмотреть несколько фото разводки и подключений в приборе. Затем можно начинать работы по установке. При отсутствии квалификации лучше купить готовый прибор. Однако при выборе изделия следует выполнять рекомендации, данные выше.

Выбор оборудования для прибора

Создавать проект электрощитка в гараже необходимо с построения списка необходимого оборудования. Все приборы, которые будут питаться от сети должны быть учтены:

  • система освещения;
  • вентиляция;
  • приборы бытового назначения;
  • различный электроинструмент;
  • сигнализация.

Когда список оборудования, которое будет использоваться в гараже, будет составлен, можно начать проект составления. Необходимо учесть, какой будет максимальный ток нагрузки. В некоторых случаях приходится отказываться от различных устройств.

Схема электрощитка

Когда будет выполняться построение сети, следует учесть, что каждый потребитель необходимо подсоединить через аппарат защиты. В щитке должны быть установлены автоматические выключатели. Кроме распределительных автоматов, следует установить вводный автомат. Его выбирают в зависимости от типа сети, от которой осуществляется питание. Если подведение проводки к гаражу осуществляется от однофазной сети, вводный автомат устанавливается на 220 В. В случае с трехфазным вариантом монтируют автомат на 380 В.

Выбирается тип сети в зависимости от потребностей владельцы гаража. К примеру, чтобы подключать сварочное оборудование промышленного типа, потребуется подводить трехфазную сеть.

Подбор предохранителей автоматического типа проводится согласно типу потребителей. Учитываются и их технические характеристики. В паспорте к определенным приборам указываются номинальный ток и напряжение. Ток отключения автомата должен превышать номинальный ток устройства.

Кроме обычных розеток бытового назначения, устанавливаются и дифференциальные автоматы. Другие потребители подсоединяются через простые предохранители. Если приемники входят в одну категорию, их можно подключать к общему автомату. К примеру, это касается системы освещения.

Из всех приборов, которые устанавливаются в гараже, аппарат для сварки представляет собой самого энергоемкого потребителя. По этой причине в случае необходимости его использования следует предусмотреть запас мощности.

Нередко бытовые розетки и освещение необходимо подключать через предохранитель на 16 А. Промышленные аппараты для сварки должны быть соединены с предохранительными автоматами не менее 50 А.

Опытные электрики ориентируются на данные расчетов. Следует учитывать и паспортные характеристики приборов. Кроме того, предусматривается минимум один автомат на 16 А для резерва. Чтобы вести учет электроэнергии, в электрощиток устанавливается счетчик.

Еще один важный момент проектирования – процесс заземления. Как прописано в ПУЭ, для установки в гаражах необходимо использовать систему TN. Необходимо изготавливать систему заземления из прутков диаметром 1,5 см. Они должны быть соединены при помощи стальной полосы.

Затем следует разобраться, каким будет корпус щитка. Может быть выбран открытый или закрытый ящик. Поскольку гараж представляет собой помещение, в котором постоянно присутствуют пары горючих жидкостей, лучше выбрать закрытый корпус. При этом его степень защиты должна быть не ниже IP20.

Сборка электрощитка в гараже

Чтобы собрать электрощиток в гараже, необходимо собрать такой инструментарий:

  • отвертки, плоскогубцы, молоток;
  • электродрель со сверлами;
  • саморезы и дюбеля.

Сначала ящик подготавливают к эксплуатации. Затем в электрощиток необходимо поместить счетчик и предохранительные автоматы. Все оборудование, которое будет расположено в ящике, следует соединить перемычками. Корпус электрощитка следует подключить к контуру заземления.

Теперь можно подготавливать место монтажа щитка. Его не следует размещать в отдаление от точки захода питающего кабеля. Электрощиток следует размещать не ниже, чем в 1,4 м от пола. Следует помнить, что подведение кабеля снаружи к гаражу осуществляется сотрудником службы электросети. Только потом можно начинать разводку электросети в самом гараже от электрощитка.

Электропроводка в гараже: варианты подключения, схемы электропроводки, монтаж

Даже в самом простом гараже необходимо освещение, но если монтаж проводки выполнен на скорую руку, то было бы неразумно ожидать, что она будет надежной и пожаробезопасной. Создавая в этом помещении надлежащие условия для труда, нельзя пренебрегать правилами работы с электропроводкой, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В этой статье мы расскажем вам, как сделать электропроводку в гараже своими руками, придерживаясь норм и предписаний.

Виды гаражей и способы подключения к электроснабжению

В зависимости от того, где находится гараж, может отличаться способ его подключения к электроснабжению.

В кооперативных гаражах

В автокооперативах к каждому гаражу подведено электропитание, о состоянии которого должен заботиться электрик, но что касается проводки внутри помещения, то здесь можно импровизировать, разумеется, в пределах допустимого. Поэтому придется разрабатывать индивидуальную схему электропроводки, учитывая выделенную или предельно допустимую мощность.

Выясните, какой мощности установлен автомат на входе. Если 10 А, то можно рассчитывать только на то, что в гараже, кроме освещения, можно будет подключить к сети маломощную дрель, болгарку и им подобные, да и то не одновременно. Когда входной автомат рассчитан на ток срабатывания в 16 А, то можно будет кратковременно пользоваться немощной бытовой электросваркой. При установленном автомате в 25 А особых ограничений по мощности не будет.

В частном доме

Как правило, гараж частного дома подключается к электроснабжению через общий автомат. Рассчитывая мощность электрооборудования, которое будет подключено в гараже, необходимо учитывать электропотребление приборов, находящихся в доме. Если это будет не просто гараж, а автомастерская, в которой будут проводиться электросварочные работы, тогда схема электропроводки в гараже своими руками должна включать отдельную линию 220 или 380 В.

Составляем схему электропроводки

Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список электроприборов, которыми планируете пользоваться в гараже. В обязательном порядке учитывается количество светильников и их место расположения.

Если гараж используется только для парковки и мелкого ремонта автомобиля, то нет надобности в большом количестве розеток и светильников, но и сильно экономить тоже не нужно. Над верстаком или возле входа можно установить несколько розеток и двухклавишный выключатель для того, чтобы можно было разделить линии освещения по группам.

В многофункциональном гараже должно быть хорошее освещение и много удобно расположенных розеток. Также необходимо обеспечить безопасное освещение смотровой ямы.

Что включить в схему?

В любом гараже должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения). Хотя стоит этот прибор недешево, он защитит владельца от поражения током. Номинальный ток УЗО должен быть подобран в соответствии с током нагрузки линии электропроводки, иначе прибор может не сработать в нужный момент.

Также не стоит экономить на приобретении автоматических выключателей – лучше, чтобы каждая линия была подключена отдельно. Конечно, надо учесть суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы можно было рассчитать сечение укладываемого провода.

Простая схема

Нередко владельцы гаражей, используемых только для хранения автомобиля, ограничиваются установкой на входе спаренного автоматического выключателя, одной или двумя розетками и несколькими светильниками, управление которыми осуществляется одноклавишным выключателем. В такой схеме есть свои преимущества: чтобы забрать автомобиль из гаража или поставить его туда, достаточно включить один выключатель, – и свет будет гореть во всем помещении.

Одна розетка подключена сразу к автоматам, вторая же включена в одну цепь со светильниками. Уходя из гаража, можно быть уверенным, что, выключив свет, вы обесточили дальнюю розетку. Даже если владелец гаража случайно забудет выключить зарядное устройство, то оно выключится вместе со светом. Простота схемы подразумевает наличие некоторых ограничений. Так, включаться будут одновременно все 4 светильника, а вторая розетка пригодна лишь для того, чтобы через нее запитывать маломощные приборы, иначе сгорят контакты выключателя.

Схема электропроводки гаража со смотровой ямой

Теперь рассмотрим электрическую схему гаража со смотровой ямой. От вводного электрического щитка отходит 5 линий:

  1. Группа розеток 1.
  2. Группа розеток 2.
  3. Группа освещения 1.
  4. Группа освещения 2.
  5. Освещение смотровой ямы.

В электрическом щитке установлен вводный автомат, УЗО и несколько автоматических выключателей – каждый для своей группы. Что касается освещения смотровой ямы, то оно осуществляется через трансформатор, понижающий напряжение до 12 или 36V.

Видео: схемы проводки

В Интернете можно найти фото самых разнообразных схем подключения электропроводки в гараже.

Приобретение расходных материалов

Составив схему, приобретите все необходимое для выполнения работы. Делать будем основательно и надолго, поэтому рассмотрим монтаж скрытой проводки. Справедливости ради стоит сказать, что есть и другие способы прокладывания провода в гараже, о которых можно прочитать здесь.

Чтобы не тратить драгоценное время и силы понапрасну, приобретите или возьмите в аренду штроборез и перфоратор с набором буров и коронкой по бетону, диаметр которой позволит установить подрозетники и распредкоробки в вырезанные с ее помощью отверстия. Про зубило и молоток даже не будем говорить, так как такой инструмент должен быть в любом гараже.

Для дальнейшей работы потребуются:

  • Распределительный щиток – 1 шт.
  • Счетчик электроэнергии – 1 шт. (если нужен).
  • УЗО – 1 шт.
  • Подрозетники – по количеству врезных выключателей и розеток.
  • Распредкоробки – в каждом месте, где будет отвод на розетки и выключатели.
  • Автоматические выключатели – тип и количество по схеме. Возможно, потребуется установить некоторые автоматы отдельно, например, возле точильного станка, компрессора и т.п.
  • Проводка. Лучше приобрести медный трехжильный провод. Для освещения ‒ 1,5 мм2. Для розеток ‒ 2,5 мм2. Для разводки по гаражу до щитка ‒ 4 мм2. Количество – по схеме +10% на неучтенные выводы в распредкоробках и подрозетниках. Для того чтобы запитать более мощные потребители, рекомендуется провести отдельную линию электропроводки от распределительного щитка до нужного места.
  • Гофрированные трубы ПВХ под электропроводку. Диаметр и количество подбираются под имеющуюся проводку. Если проводка будет проходить через легковоспламеняемые материалы, то в таких местах должна быть уложена металлическая гофротруба.
  • Если в гараже будет точка для подключения электрооборудования 380V, то надо позаботиться о приобретении специфической розетки и соответствующего кабеля.
  • Розетки. Их количество должно быть достаточным для удобного пользования. Важно помнить, что над верстаком может быть несколько светильников – они могут быть подключены как через распредкоробки, так и непосредственно в розетки.
  • Выключатель. Кто-то предпочитает одним выключателем отключать освещение в гараже, другому нравится разделить на несколько групп, а третий устанавливает выключатель под каждой лампой – каждый может сделать так, как ему будет удобно пользоваться.

Распределительный щиток можно сделать самостоятельно, как автор этого видео:

Монтаж

Выполнить монтаж электропроводки в гараже своими руками вполне возможно, в чем вы сейчас убедитесь.

Итак, схема имеется, инструмент и материалы приготовлены – можно приступать к работе.

  • Нанесем разметку на стены в тех местах, где будет проходить проводка, и будут установлены выключатели, розетки и распредкоробки. При этом важно помнить, что укладка провода по косой нежелательна. Потом, если нужно будет что-то закрепить на стене, определить, где в стене проходит провод, окажется затруднительно – все отводы лучше выполнить под прямым углом.
  • Разметив стены, еще раз сверьтесь со схемой, проверив, ничего ли не упущено.
  • Загоните автомобиль в гараж и проверьте, удобно ли расположены розетки и светильники. Если нет, то отметьте места, где бы их было бы лучше установить. Будет ли светильник, установленный на потолке или стене должным образом освещать двигатель, чтобы можно было проверить уровень масла.
  • Теперь автомобиль не нужен, и лучше, если он будет находиться вне гаража.
  • Коронкой подходящего размера делаются все отверстия под распредкоробки и подрозетники.
  • Согласно нанесенной разметке, вырезаются штробы, затем перфоратором удаляется лишний строительный материал по глубине реза. В результате должна получиться канавка, в которой спрячется предназначенная для него гофрированная труба.

Теперь можно провести электропроводку в гараже, в чем поможет пошаговая инструкция. Сразу оговоримся, что профессионалы сначала укладывают гофру в стену, устанавливают подрозетники, а потом затягивают кабель. Но если электропроводка в гараже своими руками прокладывается впервые, то лучше придерживаться предложенной нами технологии.

  • Загнув конец проволоки, торчащей из гофры, саму гофру укладывают в штробу с таким расчетом, чтобы она входила в подрозетники.
  • Отмеченный кусок гофры отрезается, а конец проволоки подгибается, чтобы он не провалился внутрь.
  • Затем провод продевается в гофру так, чтобы оставались с двух сторон свободные концы – сантиметров по 15. Более детально с этим процессом можно ознакомиться, посмотрев видео.

  • Гофра с проводом укладывается в штробу и замазывается алебастром. Такие действия выполняются и с оставшимся проводом.
  • Затем провод вместе с гофрой вводится в подрозетники / распредкоробки, и только после этого они устанавливаются и закрепляются алебастром. В тех местах, где на стене будут установлены светильники, провод просто выводится наружу.
  • После установки вводного щитка выполняется подключение проводов к автоматам. Чтобы было легче сориентироваться и ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать, указав, для чего он предназначен в этой цепи.

Когда разводка электропроводки в гараже выполняется неспециалистом, то часто возникают проблемы с подключением УЗО. Подборка из двух видеороликов поможет избежать ошибок при подключении этого прибора.

  • Выполнив подключение проводов, желательно еще раз проверить, правильно ли всё собрано в щитке.
  • Теперь можно включить вводный автомат, затем УЗО и по очереди все автоматы.
  • Если монтаж выполнен правильно, то все точки подключения должны работать.

Как видим, даже непрофессионал может справиться с этой работой. Если же после прочтения вы всё еще продолжаете сомневаться в своих способностях и от одной мысли о работе с электричеством начинают потеть ладошки, то лучше пригласите специалиста.

Электропроводка в гараже

Общие требования

Основные требования, которые нужно учитывать при электромонтаже почти на любых объектах описаны в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ) в главе 2.1 (электропроводки), а так же, по отдельным вопросам, в ряде других глав. В данной статье мы рассмотрим основные требования и типовые схемы знание которых необходимо для того что бы сделать электропроводку в гараже своими руками.

  • Каким способом проложить электропроводку в гараже?

Любая электропроводка начинается с выбора способа ее прокладки. Как правило для снижения затрат проводку в гараже выполняют открыто. Если гараж выполнен из шлакоблока, кирпича, железа, т.е. любого негорючего материала, то осуществлять прокладку можно практически любым способом, от прокладки в гофре до непосредственной прокладки (например на скобах), если же гараж выполнен из дерева или любого другого сгораемого материала — это накладывает гораздо больше ограничений на возможные способы прокладки, в таком случае электропроводку лучше выполнять в коробе (кабель-канале).

  • Какой кабель (провод) использовать для проводки в гараже?

Для проводки необходимо использовать кабеля с алюминиевыми (марки АВВГ) либо медными (марки ВВГ) жилами, при этом предпочтение лучше отдать именно меди:

Использование гибких проводов типа ПВС или шнуров ШВВП недопускается! Они применяются только для подключения подвижных, переносных и стационарных электроприборов к сети либо для удлинителей.

  • Какое сечение кабелей необходимо использовать?

Сечение кабелей используемых для проводки определяется исходя из мощности подключаемых к ним электроприборов, зная данную мощность рассчитать сечение можно с помощью нашего онлайн калькулятора. Как правило для для электропроводки используются кабеля с сечением 1,5 (или 2,5) мм 2 по меди, либо 2,5 (или 4) мм 2 по алюминию.

  • Какие требования по электробезопасности необходимо соблюдать?

Современные требования к электробезопасности гласят, что в новых постройках должно быть заземление (7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с системой заземления TN-S или TN-C-S), в отечественных реалиях, его реализуют по системе TN-C-S, где на вводе производят повторное заземление нулевого проводника и его разделение на рабочий ноль и защитный проводник (подробнее о том как сделать заземление по системе TN-C-S читайте здесь), поэтому кабели должны иметь заземляющую жилу, т.е. для электропроводки необходимо использовать трехжильные (для однофазной сети) либо пятижильные (для трехфазной сети) кабеля.

Стоит так же учесть, что в гараже зачастую возникает необходимость использования переноски (переносного светильника.) Но в соответствии с требованиями ПУЭ использование переносок на напряжение 220 Вольт запрещено, в пункте 6.1.17 сказано, то для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В, а если они будут использоваться в стесненных условиях или работник будет находится в неудобном помещении (а зачастую поза автослесаря именно такая), то напряжение не должно превышать и 12В).

Получить такое напряжение в гараже можно двумя путями: запитав переноску от автомобильного 12В аккумулятора или от понижающего трансформатора. Конечно вы можете использовать первый попавшийся понижающий трансформатор, удовлетворяющий требованиям, но намного рациональнее приобрести комплектный ящик с понижающим трансформатором, отключающим автоматическим выключателем и розеткой, например, ЯТП 0.25 220/12B (производится разными предприятиями, один из примеров наименования для удобного поиска в интернет-магазинах — ИЭК MTT12-012-250), его мощность 250 ВА, есть и более мощные варианты, их подбирают исходя из потребностей (количества и мощности светильников).

Смонтировать его можно в электрощите или на стену в любом удобном месте (но не в смотровой яме) и уже от него запитать либо переноску, либо стационарные 12В светильники.

В самой же смотровой яме есть два опасных фактора – стесненные условия для работы и в них часто влажно, вплоть до стекания грунтовых вод. Поэтому в яме не должно быть ни розеток, ни стационарных светильников, которые работают от 220В. Если необходимо установить светильник или розетку для переноски их подключение должно производиться от понижающего трансформатора.

Все светильники с напряжением 220В, в том числе и переносные должны располагаться на высоте не менее 2.5 метров (чтобы исключить поражение электрическим током при случайном касании).

  • Какие светильники и розетки использовать для освещения в гараже?

Помещение гаража, как правило, характеризуется такими факторами как влажность и запыленность, поэтому розетки и светильники следует выбирать с пылевлагозащищенным исполнением корпуса, т.е. со степенью защиты IP65 или выше (подробнее о степенях защиты корпусов электрооборудования читайте статью: Классы защиты IP — расшифровка).

Кроме того розетки в сети 220 Вольт обязательно должны иметь заземляющий контакт.

Необходимое количество и мощность светильников можно рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора расчета освещения по площади помещения.

Схема электропроводки

Рассмотрим типовой вариант электропроводки в гараже на 220 Вольт. Любая электропроводка начинается с вводного распределительного устройства (электрощита) сокращенно — ВРУ, в котором в дальнейшем будут установлены аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и т.д.) и электросчетчик (при необходимости), при этом само ВРУ, как правило, лучше устанавливать возле входа в гараж.

На лицевой или боковой панели ВРУ, либо рядом с ним, устанавливают выключатели света основного (потолочного) освещения и блок розеток. Выключатели местного освещения лучше устанавливать непосредственно возле этих светильников, то есть если у вас над верстаком установлен дополнительный светильник — то и выключатель лучше устанавливать рядом с ним. Еще одну или несколько розеток полезно установить на противоположной стене, возле верстака (рабочего стола), чтобы не разбрасывать по всему гаражу удлинители.

В смотровой яме прокладывать линии 220В не безопасно и исходя из выше сказанного это вовсе запрещено. Поэтому в ней нужно ограничится 12В светильниками, можно также расположить розетку с напряжением 12В для подключения переносного светильника или инструмента с пониженным напряжением электропитания.

Если у вас есть компрессор — к нему также прокладывают отдельную линию.

На основании всего вышесказанного расстановка электрооборудования в гараже будет выглядеть примерно следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Серым цветом изображены распределительные коробки, где соединяются провода линий с напряжением 220В, а зелёным — 12В.

Тогда схема разводки электропроводки 220В (розетки, компрессор, а так же рабочее и потолочное освещение) в гараже будет выглядеть следующим образом:

Цифрами подписаны распределительные коробки, схемы их расключения вы увидите ниже. Составив схему разводки следует рассчитать протяженность линий для закупки кабеля. Сечения жил для линий освещения обычно выбирают в 1,5 мм², а для розеток — 2,5 мм². Сечение жил кабеля для подключения компрессора выбирается исходя из его мощности, на схеме условно взято так же 2,5 мм² (как правило этого достаточно). Более точно вы можете посчитать с помощью нашего онлайн-калькулятора.

Приведем так же принципиальные схемы подключения в отдельности по каждому кабелю в соответствии с составленной выше схемой разводки:

Здесь вы видите подключение двухклавишного выключателя для управления потолочным освещением и разводку на розетки. Этот вопрос подробнее мы рассматривали в этой статье, а если вы хотите сделать управление светом в гараже с нескольких мест, то вам будет полезна статья о проходных и перекрестных выключателях.

Кабель на компрессор на данных схемах не изображен — он идёт от щитка напрямую.

Теперь рассмотрим прокладку сетей на 12 Вольт. На примере ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП, схема его подключения будет выглядеть следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе кабеля для сети 12 Вольт после расчета сечения по мощности его необходимо так же проверить на потери напряжения с помощью другого нашего калькулятора.

Схема разводки электропроводки на 12 Вольт будет выглядеть следующим образом:

Проводку в яму рационально провести в стяжке, заблаговременно заложив ПВХ, ПНД или металлическую трубу.

Схемы соединения кабелей в распредкоробках, согласно нумерации, на предыдущем рисунке:

Вторая распредкоробка расположена в смотровой яме, в ней идет расключенние кабелей для питания всех светильников и розетки для переносного источника света

Схема электрощита

В завершении рассмотрим компоновку и схему гаражного электрощита (ВРУ).

В схемах присутствуют следующие буквенные обозначения:

  • L — фаза;
  • N — рабочий ноль;
  • PE — земля (защитный проводник).

Гараж – обычно влажное место, да и наличие пожароопасных веществ (масла и топливо) делает его еще более опасным. Поэтому на розеточные группы нужно в обязательном порядке установить УЗО, на компрессор не обязательно, но его двигатель и ресивер заземляются в обязательном порядке. Линию понижающего трансформатора также лучше подключить к УЗО.

Приведем две схемы электрощитов, первая – для гаражных обществ и кооперативов, где гараж зачастую подключается к воздушной линии и в электрощите устанавливают счетчик (подробнее о схемах подключения электросчетчиков мы рассказывали ранее в этой статье):

Вторая схема подойдет жильцам коттеджей и частных домов, когда гараж запитывается от распределительного электрощита дома, соответственно отдельный счетчик не нужен. Также как не нужно разделению нуля на вводе, эта схема подойдет для систем заземления TN-C-S, TN-S, TT.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Электрощиток в гараж

Устройство гаражного электрощитка

Понятно, что основное предназначение электрощитка заключается в удобном и безопасном управлении системой распределения потребителей в гараже, поэтому в состав электрощитового набора обязательно входит:

  • Счетчик электрический сертифицированный, с отметкой о прохождении поверки в конторе Энергосбыта;
  • Прибор УЗО, защищающий человека и электроприборы от токов утечки и стока по мостикам проводимости;
  • Прибор общей защиты входных цепей от короткого замыкания в проводке гаража;
  • Однофазные пакетники с возможностью автоматического разрыва цепи при возникновении КЗ;
  • Коммутационная панель и монтажный ящик с несколькими рядами металлических крепежных планок.

Важно! В данном случае можно собрать электрощиток для установки в гараже только для питающего напряжения в 220В. Варианты подвода и обустройства в помещении гаража трехфазного напряжения должны выполняться только специалистами РЭС, по заранее согласованному проекту.

Требованиями нормативов, определяющих состав и устройство электропроводки и освещения, установлено, что в подвальных помещениях и смотровых ямах напряжение питания светильников должно быть не более 36В.

Поэтому для любого варианта подвала в помещении гаража необходимо предусмотреть на электрощитке дополнительный понижающий трансформатор с пакетником. Для организации освещения потребуется вывод с трансформатора на дополнительный контур проводки подвала со своим заземлением.

Схема подключения приборов внутри коробки электрощитка

Порядок подключения приборов внутри электрощитка хорошо иллюстрируется приведенной схемой:

  1. Входной кабель с тремя жилами от линии на столбе заводится по подготовленному каналу внутрь электрощитка. В качестве шлангов или каналов, по которым пропускается провод, можно использовать металлопластиковые или стальные трубы. Надежнее сделать ввод в короб через заднюю стенку электрощитка, а не бить отверстие в боковой стенке гаража;
  2. Внутри электрощитка на монтажные планки последовательно крепятся электросчетчик, автомат отключения КЗ и блок защиты УЗО. Далее устанавливаются пакетники под розетки и приборы для освещения гаража, трансформатор питания светильников и вентиляции подвала;
  3. С помощью коммутационных колодок приборы последовательно соединяются в цепь и подключаются к осветительной проводке и силовым проводам, идущим к сварочному посту и блоку розеток с максимальным током потребления до 25А. Остальные розетки подключаются к пакетникам с током отсечки в 16А.

Совет! Промаркируйте зачищенные отрезки проводов с помощью цветной изоленты. Это упростит подключение к колодкам и позволит избежать путаницы «земля-фаза».

Зачастую, чтобы упростить работу с подключением и пломбировкой счетчика в гараже, перед вводом в электрощиток устанавливают обычный отсечной рубильник или переносят дифавтомат. Обычно на этом настаивают электрики гаражного кооператива, так проще и надежнее защищаются от КЗ лампы внешнего освещения, и проще работать со счетчиком.

Целесообразность такого решения не всегда понятна, поэтому многие автолюбители могут страховаться и устанавливают в гараже два автомата, до и после счетчика, что тоже не всегда оправдано.

Розетки и осветительные приборы в гараже подключаются отдельными пакетниками, их разделяют на две группы – силовые с порогом в 25А и маломощные – для срабатывания на обычных розетках с нагрузкой не более 1,5-2 кВт. Для освещения достаточно слабых 5-ти амперников, но желательно на каждую точку освещения гаража, например, для прожектора, переноски и четырех настенных светильников установить свой выключатель на электрощитке.

Обязательным атрибутом смонтированного в гараже электрощитка является полноценный контур заземления проводки гаража. Это крайне важно. Не стоит особо надеяться на нейтраль линии напряжения и уповать на то, что она заземлена, как заявляют электрики и их помощники. Кроме того, при замыкании где-то на линии на нейтрали может появиться неплохой потенциал до 120В, что может спалить особо нежные приборы, работающие в гараже, например, блок зарядки аккумулятора. Толстый провод «земли», а лучше медную шину от стального контура, закопанного на метр глубиной, подключают по представленной схеме, электросчетчик условно не показан.

Работа приборов защиты

Система защиты, смонтированная на электрощитке, состоит из двух обязательных приборов. Первый – это прибор или автомат отключения при возникновении короткого замыкания. Второй — устройство УЗО, оба прибора очень похожи по внешнему виду, и зачастую их путают и не понимают, зачем два одинаковых автомата.

На самом деле схема УЗО принципиально отличается от главного автоматического отсекателя, и рассчитана на отключение проводки только в тех случаях, когда ток утечки между двумя жилами кабеля достигает 5 тысячных ампер. Есть немало случаев, когда, стоя на влажном грунте, человек касается корпуса электрического прибора и получает удар из-за нарушения изоляции девайса. Чаще всего это происходит из-за микротрещинок на полихлорвиниловой изоляции кабеля, или при замокании проводки от конденсата, затекающей через кровлю гаража дождевой воды. Сто тысячных ампер считаются смертельными, исправный автомат УЗО должен срабатывать на пяти тысячных, но не способен отключить сеть при возникновении короткого замыкания.

Для этих целей используются дифференциальные устройства автоматического отключения питания при резком увеличении тока до определенного порога. Если у вас в гараже стоит мощное сварочное оборудование, то устанавливайте прибор на 25А. Больше нельзя, это может привести к возгоранию в гараже проводки и электрощитка. Для более мощных потребителей потребуется трехфазная сеть.

Самодельные схемы электрощитка для гаража

Если у вас есть способности и желание собрать своими руками автоматический вариант электрощитка для гаража, можно воспользоваться приведенной схемой.

В конструкции используется система гальванической развязки приборов освещения подвала через трансформатор Т3. Одновременно с низковольтным освещением в конструкции электрощитка реализована возможность подключения потребителей на 12В, что бывает полезным при ремонте автомобильной техники. Кроме того, конструкция на основе Латра позволяет регулировать и подстраивать выходное напряжение под потребности нагрузки приборов в гараже.

Крепление корпуса электрощитка всегда выполняется на дюбелях к основе стены гаража, нельзя крепить на штукатурку или возгораемые предметы, только на бетон или кирпич. Высота установки электрощитка в гаражном помещении составляет 1300-1400мм над уровнем пола. Щиток вешается на стену возле входа с правой или левой створки ворот, кому как удобнее.

  • Строительство туалета на даче своими руками
  • Баня из клееного бруса своими руками
  • Детский деревянный домик своими руками
  • Строим погреб своими руками

Особенности сборки электрического щитка

Во избежание несчастных случаев или недочетов в процессе установки электрощитка, нужно знать несколько нюансов.

Первая особенность — нулевой проводник. Некоторые мастера соединяют заземление с нулевым проводником, но в такой конструкции при сгорании провода заряд электроэнергии проходит по корпусу щитка, что создает опасную для жизни человека ситуацию. При правильном подключении провод фазы подсоединяется снизу к колодке заземления.

Вторая особенность – трехфазное питание. Сборка панели электрооборудования с трехфазным питанием происходит с равномерным распределением напряжения. Это обеспечит защиту от перекоса фаз, так как потребителем может быть мощное бытовое устройство, к примеру, сварочный аппарат.

Все 3 фазы подключаются отдельно, в зависимости от потребляемого объема электроэнергии.

Оборудование для сборки щитка

Электрическая схема щитка.

Перед началом работы стоит подготовиться и приобрести все необходимые элементы.

Для сборки электрощитка понадобится следующий комплект инструментов и оборудования:

  • сертифицированный электрический счетчик, на котором обязательно должна быть отметка о прохождении проверки в компании Энергосбыта;
  • провода;
  • автоматика;
  • стиппер — инструмент для зачистки изоляции, при неимении можно заменить ножом;
  • наконечники штыревые втулочные изолированные (НШВИ), используются для фиксации проводов;
  • устройство защитного отключения (УЗО);
  • пресс-клещи для опрессовки изолированных наконечников;
  • клеммы — электроустановочное устройство для надежного соединения проводов;
  • гребенка для проведения электричества по всем устройствам щитка;
  • металлический профиль для крепления модульного оборудования;
  • прочие необязательные инструменты.

Количество деталей зависит от индивидуальной схемы электрощитка. Часто продается полный комплект всех необходимых деталей.

Порядок сборки и монтаж

Гаражные щитки представляют собой своеобразную конструкцию из защитного блока и самой системы, поэтому их вполне удобно собирать без специального пространства.

Как устроен гаражный электрощиток?

Происходит это в несколько этапов:

  1. Маркировка и расположение автоматики.
    В большинстве моделей электрощитков приборы располагаются на DIN-рейках — металлических профилях. Чтобы они не «ездили» можно использовать ограничители. Лучше подписать проводники, это поможет быстро определять их назначение.
  2. Подготовка соединений.
    Провода следует зачистить от изоляции и продеть в наконечники НВШИ, которые потом нужно будет спрессовать. Важно сделать это правильно: длина наконечника должна быть равной длине зачищенного от изоляции провода. Гребенка для подключения автомата и УЗО должна быть одной марки с приборами, так как шаг штырей может отличаться. Клеммы приборов должны крепиться надежно, в противном случае они перегреются, и нарушится изоляция, что приведет к короткому замыканию.
  3. Скрепление деталей.
    На этом этапе автоматика соединяется с УЗО, рубильниками, УЗМ и остальными комплектующими. Необходимо следить за качеством скрепления, ведь это единственный способ избежать плохого контакта.
  4. Проверка.
    Щиток в гараже нужно обязательно протестировать, подав напряжение на вводной автомат или рубильник. В конце сборки следует обозначить все рубильники, что к чему подключено.

По правилам монтаж электрического щита должен осуществляться на высоте 1,5 метра над землей, на ровном участке стены (наклон не более 1,5 градуса) вдали от трубопроводов. Если нет возможности расположить его вдали от факторов повреждения используют специальный шкаф со смотровым окном.

Сделать электрический щиток в гараже своими руками непросто, но следуя всем рекомендациям, это может сделать даже новичок. Важно выбрать подходящее оборудование и правильно подключить приборы и провода между собой.

Также необходимо сначала ознакомиться с правилами расположения электрических щитков и схемой электрических сетей на участке. Только после этого можно определить место монтажа, подготовить соединения, скрепить провода с системой и проверить работоспособность устройства. Считаете статью полезной? Поделитесь ею в соцсетях!

Практичные системы хранения для гаража или мастерской.
Гараж для многих является не только местом хранения машины, но и настоящей автомобильной, слесарной и столярной мастерской. Поэтому важно, чтобы всегда и всё было под рукой и на нужном место. Но порой так сложно разобраться в многообразии отвёрток, плоскогубцев, ножниц, свёрл и прочей утвари, которая хранится в «мужском Эдеме». В этом обзоре простые и при этом эффективные идеи, которые помогут создать в гараже практически идеальные системы хранения.

Монтаж электрощитка в гараже

Электрощиток в гараж — это уже не что-то из ряда вон выходящее, а обычная практика. В наше время эти нехитрые приспособления уже есть практически у каждого. Уже давно канули в лету те года, когда гараж был просто помещением, служившим для размещения и сохранности автомобиля, тем самым препятствуя воздействию на него негативных погодных условий. В современном мире гараж уже стал более похожим не на хранилище для авто, а на своеобразную мастерскую, в которой мужчины проводят огромное количество времени. Этому способствует низкая стоимость электрической энергии.

Согласно обязательным и общеизвестным правилам установки электрического оборудования каждый потребитель электроэнергии должен подключить электроснабжение гаража через устройство учета энергии, дополнительно осуществляется включение в цепь устройств электрозащиты. Обеспечивается это путем установки распределительного щитка, который более известен под названием электрический щиток.

Установка распределителя — это достаточно легкое занятие, поэтому установить электрощиток собственноручно не составит никакого труда. Первым делом, начиная монтаж электрощитка своими руками, необходимо определится со списком оборудования, которое предполагается использовать в гараже.

Схема электрощитка может при подключении включать в своем составе клеммы для следующих компонентов:

  • сигнализация;
  • электрические инструменты;
  • вентиляция помещения;
  • различные бытовые приборы;
  • освещение.

После того как хозяин определился со списком оборудования, которое предполагается использовать в гараже, можно приступать непосредственно к проектированию схемы электрощитка. Первым делом необходимо правильно рассчитать максимальную нагрузку на электрическую систему, чтобы в случае необходимости использования мощного прибора можно было своевременно отключить от сети менее мощное оборудование.

Во время проектирования схемы электрического щитка необходимо учитывать требование наличия у используемых приборов заземления, приборы без заземления использовать запрещено. Для защиты потребителей от перегрузок и замыканий все приборы должны подключаться через устройства автоматической защиты.

Такими приборами защиты являются специальные автоматические выключатели. Кроме распределителей, нужно обратить внимание на вводный автомат.

Выбирать его нужно в зависимости от типа питающей сети: если к щитку подводят однофазный, то автомат на 220 В будет самым оптимальным, в случае с трехфазным — 380 В.

Подключение кабеля заземления

Электрощиток нужно делать только с эффективным заземлением гаража. Это второй вопрос по значимости, ведь если его не сделать, то возникает высокая вероятность в аварийной ситуации получить повреждение электрическим током. В основном электрощиток для гаража рекомендуют оснащать системой TN. Причем контур для заземления необходимо выполнять с помощью круглых прутиков, соединенных между собой стальной полоской. Такую процедуру необходимо выполнять только в том случае, если данного контура еще нет.

Есть 2 вида шкафов — это шкафчики закрытого и открытого типа. Гараж по своей сути — это помещение, в котором могут присутствовать различные пары, поэтому его квалифицируют как помещение, имеющее повышенную опасность. Поэтому для щитка лучше использовать закрытые виды шкафчиков, чтобы никакие вредные вещества не смогли проникнуть и вступить в реакцию с проводкой.

Как должен быть устроен электрощиток

После того как все подготовительные работы проведены, нужно определиться, как собрать электрощиток своими руками и какие инструменты для этого пригодятся.

Как собрать электрический щиток?

Люди, которые впервые приобрели гараж, часто задаются вопросом о том, как собрать электрический щиток правильно. Для сборки вам потребуются следующие инструменты:

  • отвертка и молоток;
  • сверла;
  • дрель;
  • саморезы.

Чтобы узнать, как правильно собрать щиток, необходимо следовать четким правилам и последовательности установки. Первым делом необходимо приготовить шкаф к непосредственной эксплуатации согласно инструкции, которая входит в набор. Затем в шкаф монтируется счетчик и предохранители, которые были заранее подготовлены и спроектированы. С помощью специальных перемычек все детали внутри щитка соединяются, а шкаф подключается к заземлению с использованием перемычки или устанавливается на каркас гаража, сделанный из металла.

После проведения этих работ необходимо собрать сам гаражный щиток. Для этого выбирается место для монтажа — оно должно находиться в отдаленности от точки входа кабеля. Что касается высоты расположения, то рекомендуется собирать щиток на расстоянии 1,5 м от пола.

Подвести кабель с наружной сети самостоятельно нельзя, для этого необходимо обратится в службу электросети. Сотрудник этого ведомства сам проведет к вашему гаражу электролинию в соответствии со всеми требованиям.

Электрощиток в гараж своими руками по всем правилам

Электрощиток для гаража должен быть при любом помещении, он нужен для его сдачи в эксплуатацию. Электрический щиток в гараж делается по определенным требованиям, ведь здесь надо соблюдать все ГОСТы. Именно об этом мы и расскажем в данной статье. Также на видео вы увидите, как сделать щиток в гараж и при этом все предусмотреть.

Для чего необходим электрощиток, и что надо предусмотреть

Для того, чтобы гараж по-настоящему был качественным и функциональным, необходимо заранее продумать планировку. Ведь делая для гаража электрический щиток, надо сразу и определить объемы потребления электроэнергии. Чтобы пространство было удобным по максимуму, его лучше всего поделить на несколько частей.

  • Первая область – главное пространство, где непосредственно будет располагаться само транспортное средство.
  • Второе – дополнительное помещение, в котором, чаще всего, обустраивается маленькая мастерская и ремонтная яма. В этом помещении будут храниться самые различные инструменты, которые потребуются для того, чтобы подключиться к электрической сети.

Один сварочный аппарат чего стоит, который, безусловно, просто обязан быть во всех гаражах, где осуществляются ремонтные работы. Поэтому вполне можно прийти к простому выводу, что электричество в гараже настоящая жизненная необходимость, не только для освещения (см. Как сделать освещение в гараже самостоятельно), но и для других нужд.

Что представляет из себя электрощит для гаража

Щиток электрический для гаража — это эстетичная, удобная, а также компактная панель, которая необходима для монтажа специальных приборов, при помощи которого обеспечивается прием электрического тока к внешним высоковольтным сетям, и его дальнейшее распределение по комнате (в данном случае по гаражу).

Внимание: Изготавливают щиты из специальных материалов и оснащают дверцей, которая запирается при помощи ключа. Уходя из гаража, вы с легкостью сможете обесточить его, будучи уверенным, что во время вашего отсутствия ничего плохого не произойдет.

Основное освещение помещения гаража

Электрощиток в гараж своими руками могут сделать многие, но это не значит, что если вы ничего не понимаете, то вам это под силу. Но если вы имеете понятие в электропроводке, тогда надо будет все делать внимательно и с соблюдением некоторых рекомендаций. В этом случае и его цена будет не большая.

Чтобы освещения было по-настоящему качественным, необходимо, чтобы таких точек было минимум четыре.

  • Такой вариант освещения наиболее часто проводят двумя парами, когда справа от транспортного средства располагается одна пара лампочек, слева – другая.
  • Еще один метод расположения, когда одна пара находится спереди авто, вторая – сзади. Что именно выберите вы, полностью зависит от того, как вы предпочитаете организовывать рабочее пространство. Распредкоробки в гараже будут вам помогать в регулировках, в любом случае.

Внимание: Самое главное, чтобы все пары осветительных приборов включались с помощью отдельных выключателей.

  • Для того, чтобы в подвальном помещении тоже был свет, необходимо воспользоваться специальным трансформатором. Он должен распределять электроэнергии в три области подвала.
  • Каждая линия освещения должна располагаться около входа, в ремонтной яме, а также в том месте, где обустроен погреб или мастерская.
  • Кроме трансформатора и иного оборудования также необходимо повесить электросчетчик, который будет выдерживать высочайшие нагрузки.
  • Например, сварочные аппараты старых вариантов будут давать приблизительную нагрузку в 50 ампер. Это свидетельствует о том, что необходимо подобрать такой счетчик, который в силах будет выдержать такие нагрузки.

Внимание: Поэтому крайне важно сделать разводку кабелей в подвале из подходящего материала, которая при этом будет соответствовать всем показателям пожаробезопасности. Кабель лучше применять с медной жилой.

Гаражный электрощиток – еще один крайне важный элемент, с помощью которого вы получите шанс проводить все операции в гараже, которые так или иначе связаны с электричеством. Ведь здесь можно будет делать отключение не проста света, но и обесточивать отдельные ветки. Для этого надо будет установить распределительный щиток в гараже.

Зарядные устройства

У вас должен быть и щиток распределительный для гаража, который может быть оснащен и зарядным устройством. Ведь во всех гаражах обязательным условием является нахождение приборов для зарядки. Оно может быть сделано на заводе или своими руками.

Внимание: Самодельное устройство должно располагаться только в электрическом щитке, а питание подобного устройства должно проходить от отдельного трансформатора.

  • При этом он должен быть именно силового вида. Если такой возможности нет, то гаражный щиток с зарядным устройством можно подключить к трансформатору, который отвечает за гаражное освещение подвального пространства.
  • Щиток гаражный с зарядным устройством самодельный наиболее часто является конструкцией, которая готовится по такому же принципу, как автоматический трансформатор вида ЛАТР 2. Он имеет нагрузку только в два ампера, а его мощность пятьсот ватт, напряжение при этом не превышает более двухсот пятидесяти вольт.

Есть одно обязательное условие при использовании самодельного или же заводского трансформатора, при котором происходит зарядка аккумулятора.

Если есть такой электрический элемент, то вы получаете следующие преимущества:

  • Развязка гальванического вида, при которой напряжение делится на вторичное, а также первичное;
  • Регулярное повышение выходной силы электрического тока. Сам же трансформатор в силах выдавать только два ампера, поэтому его крайне важно увеличивать.
  • Специалисты в качестве примера используют формулу, в которой можно увидеть увеличение и преобразование силы тока.

Работа трансформатора типа Т-1 происходит следующим образом:

  • Трехполюсный тумблер передает напряжение на выпрямитель вд-1.
  • После этого стабилизированное напряжение переходить на тумблер, и проходя по нему, поступает на применяемые клеммы. Для того, чтобы это произошло, обычно применяют клеммы на двадцать семь и двенадцать вольт.
  • Силовой тумблер должен находиться на выходе от тумблеров. С его помощью появляется возможность отключения в нужное время подачи тока от клемм.
  • Сами же клеммы, которые выводят двенадцать вольт, необходимы для обеспечения стабильной и правильной работы прибора, а также электрических дополнительных моторов, находящихся в автомобиле.
  • Клеммы, выдающие двадцать семь вольт, применяются не слишком часто. С их помощью появляется возможность одновременной зарядки несколько рабочих аккумуляторов. Сила тока на подобных клеммах, соответственно, будет в разы ниже, чем в предыдущих.

Схема щита

При применении трансформатора Т-1 схема гаражного щитка состоит в следующем.

  • К отдельным выводам подсоединяют обмотку первичного вида. Их распределяют отдельно от тех, к которым подсоединяется вторичная обмотка трансформатора.
  • Выводы, к которым происходит подключение вторичной обмотки, совмещают со специальной магистралью, которая предназначена для того чтобы освещать подвал, находящийся в гараже.
  • Также необходимо учитывать, что вторичная трансформаторная обмотка должна оснащаться выводом именно в двадцать четыре вольта. Это необходимо для того, чтобы система обеспечивалась током непрерывно, силой в пятнадцать вольт.
  • Между клеммами двух видов происходит распределение общей сетевой нагрузки.
  • Напряжение можно привести в норму при помощи особых диодов, после чего подходит на конденсаторы через резисторы.

Внимание: При соединении проводов избегайте делать скрутки. Для этого надо применять клемники, которые обеспечат надежность и качество контакта.

Установка электрического щитка

Электрощиток в гараж вы можете приобрести заводской. Он уже отвечает требуемым стандартам. Но вы должны для начала понимать, какой именно вам надо.

Ведь они довольно разные:

  • Во-первых, электрические щитки бывают нескольких вариантов: в виде закрытого шкафа или же панели открытого типа. Что именно выберете вы, зависит от собственных предпочтений, между ними нет большой разницы.
  • Базовая комплектация подобного оборудования обладает специальным счетчиком электрической энергии.
  • Для каждого помещения счетчик должен подбираться индивидуально, чтобы была возможность размещения в своем помещении именно того оборудования, которое требуется вам.

Внешне сам щиток выглядит следующим образом:

  • Это коробка с дверцей небольших размеров, со встроенным выключателем входного варианта. Выключатель необходим для того, чтобы в любой момент была возможность обесточить какой-либо участок электрической сети, которая разводится на определенном отрезке и подключается к щиту. В сложных ситуациях это большая необходимость, чтобы, к примеру, остановить пожар.
  • В щите также есть счетчик электрической энергии и предохранители. Их количеством должно быть таким же, как и разводок в помещении гаража.
  • Максимально безопасно и комфортно использовать автоматические предохранители, которые самостоятельно будут отключать определенную область разводки от электросети при первой же необходимости.
  • С монтажом электрического щита не должно возникнуть никаких проблем. Его закрепляют за металлическую платформу, которую готовят специально.
  • Также есть и альтернативные варианты металлу, например, асбестоцементная плита. Необходимо это для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность.
  • Лучше всего чтобы щиток располагался рядом с электрическим вводом в гараж.
  • Также стоит убедиться, чтобы подход к щитку был максимально удобным: чтобы рядом с дверцей не находились посторонние предметы, чтобы под ними не было скопления коробок и другого мусора.

Внимание: Подключая к электрическим разводкам магистрали, в обязательном порядке соблюдайте все правила, указанные в инструкции по технике безопасности.

Щиток электрический в гараж надо делать самостоятельно только в том случае, если вы уверены в своей квалификации. Тогда стоит посмотреть фото разводки и подключения, и можно приступать к работе. Если квалификации нет, тогда лучше приобрести готовый, только следует учесть рекомендации, которые даны выше.

Штукатурка стен под обои или покраску

Поклейка обоев и покраска стен являются самыми популярными вариантами отделки внутри помещений. Но чтобы добиться стоящего результата, придется основательно попотеть над приданием стенам требуемых характеристик. Сегодня мы будем рассматривать технологии штукатурки стен под обои или покраску.

Требования к основанию

Доведение поверхности стены до состояния, пригодного для ее последующего окрашивания или оклейки обоями – длительный и трудоемкий процесс. Причина кроется в том, что кроме требований к плоскости, необходимо получить еще и поверхность определенного качества. На ней не должны присутствовать микроволны, а зернистость верхнего слоя покрытия должна быть минимальной (до 0,3 мм). В противном случае любые огрехи проявятся уже на готовой стене.

Правило №1. Еще перед началом работ продумывайте, будете ли вы впоследствии красить стены, наносить на них декоративную штукатурку, облицовывать плиткой или обклеивать обоями. Это позволит уже на этапе выравнивания основания придать поверхности нужные характеристики, сэкономить время и деньги. Например, при использовании гипсовых составов при правильном подходе можно доработать стену без необходимости использования шпатлевки – провести так называемое глянцевание оштукатуренной поверхности.

В результате выполнения работ должна получиться почти идеальная плоскость. Под идеалом мы понимаем покрытие, на котором дефекты не будут заметны невооруженным взглядом, а отклонение от плоскости не будет превышать 2 мм на 2 м (проверяется длинным правилом). Во избежание неприятных открытий на завершающих этапах отделки, качество оштукатуренной плоскости проверяется с помощью осветительных приборов (лучше задействовать люминесцентные лампы). Помните, что дефекты покрытия могут проявляться под различными углами.

Правило № 2. Штукатурка стен под покраску гораздо сложнее, чем под поклейку обоями. Если вы не имели опыта в выравнивании стен, то лучше предпочесть второй вариант. Полумеры в случае с покраской не работают: тут либо делайте идеально, либо не делайте вообще. Конечно, всегда есть возможность обратиться за платной помощью к специалистам.

Последовательность работ по выравниванию стен

В общем представлении штукатурка под покраску или обои выглядит следующим образом:

  1. грунтовка стены;
  2. выравнивание основания штукатурным раствором;
  3. нанесение грунтовки на выровненную поверхность;
  4. шпатлевание;
  5. шлифовка;
  6. грунтовка поверхности;
  7. покраска или оклейка обоями

Подробный ролик о том, как и в какой последовательности готовить стену под покраску. На небольшой площади показан процесс от крепления сетки до последней обработки грунтовкой. Сетку лучше использовать в частных домах из блоков или кирпича, там, где дом может дать усадку.

Вы наверняка обратили внимание на обилие грунтовочных слоев. Их нанесение очень важно в плане повышения адгезии выравнивающих растворов к основанию. Проще говоря, именно они в большинстве случаев определяют насколько хорошо штукатурка или шпатлевка прилипнет к основанию. Особенность грунтовки в том, что она позволяет связать пыль (как ее механически не удаляй, она все равно останется), находящуюся на стене, а также укрепить поверхностный слой плоскости.

Варианты грунтовок для усиления основания

Производитель Наименование продукции Примерная стоимость*
Ленинградские краски Грунтовка акрилатная Текс Оптимум проникающая 225 руб. за 5 кг
Oscar Грунтовка универсальная латексная 230 руб. за 5 кг
Ecoroom Грунтовка акриловая универсальная 210 руб. за 10 кг
Knauf Бетоконтакт 2500 руб. за 20 кг
Bergauf Адгезионная грунтовка Beton Kontakt 330 руб. за 7 кг
Текс Грунтовка укрепляющая акрилатная влагостойкая Профи (концентрат). Разбавляется в 3 раза 910 руб. за 10 кг
Symphony Акриловая грунтовка Deep Contact 980 руб. за 10 кг
Командор Тасмания интерьерная. Укрепляющая акриловая грунтовка (концентрат). Разбавляется в 3 раза 1340 руб. за 10 л
Dufa Грунтовка Tiefgrund LF универсальная акриловая 890 руб. за 10 л

(*) – значения указаны для сравнения уровня цен на различную продукцию.

Правило №3. Каждое полученное покрытие необходимо грунтовать. И делать это только после того, как базовый слой полностью высохнет. Все последующие операции проводятся после высыхания нанесенной грунтовки. Это позволит повысить адгезию к основанию новых слоев отделки.

Грунтовку удобно наносить с помощью валика, обычной кисти или макловицы. Состав равномерно распределяют по обрабатываемой плоскости в один слой.

Подготовка к отделке и грунтовка поверхности

Подготовительные работы включают несколько этапов:

  1. стену зачищают до состояния, при котором минимизируется риск нарушения целостности выравнивающего слоя. Это значит, что «бухтящую» старую штукатурку и легко отделяемые от основания материалы, пыль, грязь, краску и т.п. необходимо удалить в обязательном порядке. Обычно в поисках слабых мест основание простукивают молотком: там, где штукатурка держится неважно, звук будет более звонким. В отдельных случаях допускается локальное удаление ненадежных участков старого покрытия. В стенах, сложенных из кирпичей или блоков расшивают швы (зачищают на глубину до 10 мм), сокращая тем самым толщину наносимой штукатурки и повышая адгезию за счет сетчатой структуры основания;
  2. поверхность основания грунтуется глубоко проникающим составом. После его полного высыхания приступают к последующим работам;
  3. проводят монтаж маяков, которые послужат направляющими при выравнивании штукатурного слоя;
  4. в зависимости от типа основания и толщины выравнивающего слоя штукатурки, используют стальную армирующую сетку (главным образом для стен, которые могут дать усадку) или дранку (для деревянных стен). Эти дополнительные конструкции позволят удержать раствор и сократить влияние усадки на качество покрытия

Нанесение выравнивающего слоя

Сразу после высыхания грунтовки, во избежание запыления стены, приступают к оштукатуриванию поверхности для получения плоскости с требуемыми параметрами. В качестве материала может служить гипсовый или цементный раствор. По стоимости их применение соразмерно, но гипсовой штукатуркой удобнее работать.

Правило №4. Для каждого наименования штукатурки (мы рассматриваем только готовые смеси) производитель указывает максимальную и минимальную толщину слоя. Это нужно также учитывать при выборе конкретного состава в соответствии с имеющими отклонениями стены от плоскости. Нельзя пренебрегать рекомендациями касательно минимальной толщины слоя: выравнивающая штукатурка отличается высокой адгезией к основанию в заданном производителем диапазоне толщин. Слишком малая толщина слоя приводит к нарушению режима отвердения раствора, что впоследствии может привести к появлению дефектов штукатурного покрытия. Превышение толщины одного слоя может привести к обваливанию раствора или последующего «бухтения» штукатурки.

Сначала раствор набрасывают на огражденную маяками площадку, а затем стягивают с помощью правила. Образовавшиеся пустоты заполняют дополнительной порцией раствора. Спустя 15-20 минут проводят подрезание покрытия, а спустя еще полчаса – его глянцевание с целью получить поверхность, не нуждающуюся в дополнительном шпатлевании, или затирание – в этом случае предполагается нанесение последующих выравнивающих покрытий в виде мелкозернистой шпатлевки. Как правило, к каждому виду сухой смеси прилагается подробное руководство по применению, так что у вас не возникнет вопросов касательно применения той или иной продукции. Мы уже рассматривали особенности и ассортимент штукатурок Кнауф и Церезит. Но выбор не ограничивается только такими известными брендами.

Далеко не полный ассортиментный перечень штукатурок для выравнивания стен

Производитель Наименование продукции Вид штукатурки Примерная цена*
Perel Robust цементно-известковая 170 руб. за 25 кг
Plast гипсовая 230 руб. за 30 кг
Основит БИГВЭЛЛ цементная 210 руб. за 25 кг
СЛИМВЭЛЛ 220 руб. за 25 кг
ГИПСВЭЛЛ гипсовая 235 руб. за 30 кг
BAUSTROL Fusion 220 руб. за 30 кг
СТРОЙБРИГ Гиплан 230 руб. за 30 кг
Lismix Штукатурка гипсовая 240 руб. за 30 кг
Старатели Гипсовая штукатурка 270 руб. за 30 кг
Волма Волма-Слой 290 руб. за 30 кг

(*) – значения указаны для сравнения уровня цен.

Шпатлевание как финишный этап работ

Данный этап необходим, если при выравнивании основания не был предусмотрен комплекс мероприятий, которые позволили бы получить гладкую поверхность (заглаживание, глянцевание и т.д.). Такие покрытия получаются не совсем идеальными не только по причине отсутствия финишных работ, но и за счет зернистости используемого раствора.

Например, для цементных штукатурок максимальный размер фракции обычно составляет 1,5 мм, у гипсовых – до 0,2 мм. Чем меньше этот показатель, тем более однородной получается фактура. Крупная фракция проявляется наличием едва заметных бугорков и впадин в размер зерна. Это может быть не очень критично для дальнейшей поклейки обоев, но очень даже важно для окрашивания стены. Также нужно помнить о том, что меньший размер фракции способствует увеличению адгезии следующих слоев отделки. Проще говоря, к такому покрытию лучше приклеиваются обои.

Шпатлевка – мелкозернистый состав, призванный заполнить микропустоты на штукатурном покрытии. Она может наноситься в 1 или несколько слоев в зависимости от требуемого результата. Между каждым нанесением стена обязательно грунтуется.

Правило №5. Помните, что штукатурка относится к категории толстослойных покрытий, а шпатлевка – к тонкослойным. И если в первом случае есть ограничения по минимальной и максимальной толщине нанесения, то во втором накладываются ограничение только на максимальную толщину слоя.

Шпаклевка обычно реализуется в виде сухих смесей, различается как по составу и цене, так и по характеристикам. Какую именно выбирать – решать вам. Ниже мы представили небольшую таблицу, в которой приводится лишь малая толика доступного ассортимента шпаклевок для подготовки стен к покраске или поклейке обоев.

Варианты шпатлевок для выравнивания оштукатуренной стены

Производитель Наименование шпатлевки Вид Max толщина слоя, мм Примерная цена*
Unis Блик гипсовая 8 340 руб. за 25 кг
Крон полимерная 3 350 руб. за 25 кг
LR 5 480 руб. за 25 кг
Слайд гипсовая 3 350 руб. за 25 кг
Кнауф Фуген 3 390 руб. за 25 кг
Унифлот 5 1600 руб. за 25 кг
Стройбриг Генфир PG35 MW гипсовая 5 240 руб. за 20 кг
Основит Версилк 10 280 руб. за 20 кг
Грейсилк цементная 4 320 руб. за 20 кг
Элисилк гипсовая 2 350 руб. за 20 кг
Белсилк цементная 4 370 руб. за 20 кг
Глэдсилк полимерная 3 380 руб. за 20 кг
Лерсилк 1,5 400 руб. за 20 кг
Weber.Vetonit VH цементная 4 470 руб. за 20 кг

(*) – цена указана для сравнения.

Шпатлевка наносится с помощью двух шпателей: широкого и узкого – после того, как высохнет слой грунтовки. Количество слоев зависит от первичного состояния основания, а качество работы проверяется с помощью осветительных приборов. Покрытие должно быть идеальным.

В ролике ниже говорится об азах шпаклёвочных работ по оштукатуренной поверхности. Приводятся рекомендации и техники, которые позволят максимально упростить процесс финишного выравнивания основания для последующих окрасочных работ.

После высыхания последнего слоя шпатлевки приступают к шлифованию покрытия. Для этих целей используют наждачную бумагу зернистостью 240 или 320. Поверхность очищают от образовавшейся пыли и дополнительно грунтуют. Останется только покрасить стену или наклеить на нее обои.

В заключение

Даже новичок в отделке сможет добиться прекрасного результата. Вопрос лишь в том, сколько на это уйдет времени. Если вы не уверены в своих силах, и не готовы растягивать ремонтные работы на несколько недель, то стоит подумать над предложением услуг специалистов.

Штукатурка стен под обои и покраску стен

Рекомендации по штукатурке стен перед поклейкой обоев или покраской

Требования к основанию

Доведение поверхности стены до состояния, пригодного для ее последующего окрашивания или оклейки обоями – длительный и трудоемкий процесс. Причина кроется в том, что кроме требований к плоскости, необходимо получить еще и поверхность определенного качества. На ней не должны присутствовать микроволны, а зернистость верхнего слоя покрытия должна быть минимальной (до 0,3 мм).

В противном случае любые огрехи проявятся уже на готовой стене.

Правило #1. Еще перед началом работ продумывайте, будете ли вы впоследствии красить стены, наносить на них декоративную штукатурку, облицовывать плиткой или обклеивать обоями. Интерьер зала отделка декоративным камнем и обоями под покраску фото?

Это позволит уже на этапе выравнивания основания придать поверхности нужные характеристики, сэкономить время и деньги. Например, при использовании гипсовых составов при правильном подходе можно доработать стену без необходимости использования шпатлевки – провести так называемое глянцевание оштукатуренной поверхности.

В результате выполнения работ должна получиться почти идеальная плоскость. Под идеалом мы понимаем покрытие, на котором дефекты не будут заметны невооруженным взглядом, а отклонение от плоскости не будет превышать 2 мм на 2 м (проверяется длинным правилом). Во избежание неприятных открытий на завершающих этапах отделки, качество оштукатуренной плоскости проверяется с помощью осветительных приборов (лучше задействовать люминесцентные лампы).

Помните, что дефекты покрытия могут проявляться под различными углами.

Правило # 2. Штукатурка стен под покраску гораздо сложнее, чем под поклейку обоями. Если вы не имели опыта в выравнивании стен, то лучше предпочесть второй вариант. Полумеры в случае с покраской не работают: тут либо делайте идеально, либо не делайте вообще.

Конечно, всегда есть возможность обратиться за платной помощью к специалистам.

Последовательность работ по выравниванию стен

В общем представлении штукатурка под покраску или обои выглядит следующим образом:

грунтовка стены;
выравнивание основания штукатурным раствором;
нанесение грунтовки на выровненную поверхность;
шпатлевание;
шлифовка;
грунтовка поверхности;
покраска или оклейка обоями

Подробный ролик о том, как и в какой последовательности готовить стену под покраску. На небольшой площади показан процесс от крепления сетки до последней обработки грунтовкой. Сетку лучше использовать в частных домах из блоков или кирпича, там, где дом может дать усадку.

Наши преимущества:

  • работаем круглосуточно: +7(495)744-67-74
  • существуем с 1999 года
  • своя аварийная служба
  • собственная сервисная служба
  • ремонт отопления любого вида
  • ремонт систем водоснабжения
  • восстановление котельного оборудования
  • перепланировка и замена труб

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ надежный партнер

Вы наверняка обратили внимание на обилие грунтовочных слоев. Их нанесение очень важно в плане повышения адгезии выравнивающих растворов к основанию. Проще говоря, именно они в большинстве случаев определяют насколько хорошо штукатурка или шпатлевка прилипнет к основанию.

Особенность грунтовки в том, что она позволяет связать пыль (как ее механически не удаляй, она все равно останется), находящуюся на стене, а также укрепить поверхностный слой плоскости.

(*) – значения указаны для сравнения уровня цен на различную продукцию.

Правило #3. Каждое полученное покрытие необходимо грунтовать. И делать это только после того, как базовый слой полностью высохнет.

Все последующие операции проводятся после высыхания нанесенной грунтовки. Это позволит повысить адгезию к основанию новых слоев отделки.

Грунтовку удобно наносить с помощью валика, обычной кисти или макловицы. Состав равномерно распределяют по обрабатываемой плоскости в один слой.

Подготовка к отделке и грунтовка поверхности

Подготовительные работы включают несколько этапов:
стену зачищают до состояния, при котором минимизируется риск нарушения целостности выравнивающего слоя. Это значит, что «бухтящую» старую штукатурку и легко отделяемые от основания материалы, пыль, грязь, краску и т.п. необходимо удалить в обязательном порядке. Обычно в поисках слабых мест основание простукивают молотком: там, где штукатурка держится неважно, звук будет более звонким.

В отдельных случаях допускается локальное удаление ненадежных участков старого покрытия. В стенах, сложенных из кирпичей или блоков расшивают швы (зачищают на глубину до 10 мм), сокращая тем самым толщину наносимой штукатурки и повышая адгезию за счет сетчатой структуры основания;
поверхность основания грунтуется глубоко проникающим составом. После его полного высыхания приступают к последующим работам;
проводят монтаж маяков, которые послужат направляющими при выравнивании штукатурного слоя. О маячковом профиле вы можете прочитать здесь, а еще немного о технологии установки маяков – в этой статье;
в зависимости от типа основания и толщины выравнивающего слоя штукатурки, используют стальную армирующую сетку (главным образом для стен, которые могут дать усадку) или дранку (для деревянных стен). Эти дополнительные конструкции позволят удержать раствор и сократить влияние усадки на качество покрытия

Нанесение выравнивающего слоя

Сразу после высыхания грунтовки, во избежание запыления стены, приступают к оштукатуриванию поверхности для получения плоскости с требуемыми параметрами. Отделка стен гипсокартоном штукатурка и покраска? В качестве материала может служить гипсовый или цементный раствор.

По стоимости их применение соразмерно, но гипсовой штукатуркой удобнее работать.

Правило #4. Для каждого наименования штукатурки (мы рассматриваем только готовые смеси) производитель указывает максимальную и минимальную толщину слоя. Это нужно также учитывать при выборе конкретного состава в соответствии с имеющими отклонениями стены от плоскости.

Нельзя пренебрегать рекомендациями касательно минимальной толщины слоя: выравнивающая штукатурка отличается высокой адгезией к основанию в заданном производителем диапазоне толщин. Слишком малая толщина слоя приводит к нарушению режима отвердения раствора, что впоследствии может привести к появлению дефектов штукатурного покрытия. Превышение толщины одного слоя может привести к обваливанию раствора или последующего «бухтения» штукатурки.

Сначала раствор набрасывают на огражденную маяками площадку, а затем стягивают с помощью правила. Образовавшиеся пустоты заполняют дополнительной порцией раствора. Спустя 15-20 минут проводят подрезание покрытия, а спустя еще полчаса – его глянцевание с целью получить поверхность, не нуждающуюся в дополнительном шпатлевании, или затирание – в этом случае предполагается нанесение последующих выравнивающих покрытий в виде мелкозернистой шпатлевки.

Как правило, к каждому виду сухой смеси прилагается подробное руководство по применению, так что у вас не возникнет вопросов касательно применения той или иной продукции. Мы уже рассматривали особенности и ассортимент штукатурок Кнауф и Церезит. Но выбор не ограничивается только такими известными брендами.

Впрочем, штукатурная отделка под поклейку обоев может быть не настолько идеальной, как под покраску. В последнем случае для предфинишной подготовки стены никак не обойтись без шпаклевки, а под толстыми многослойными флизелиновыми или виниловыми обоями можно спрятать просто хорошо оштукатуренную поверхность.

  1. Стены следует очистить от старых обоев, слоя штукатурки. Обязательно требуется вынуть гвозди, шурупы.
  2. Перед нанесением слоя штукатурки, поверхности обязательно нужно обработать наиболее подходящей грунтовкой. Декоративная штукатурка стен под покраску своими руками? Она позволяет усилить сцепление стены с составом для оштукатуривания, а еще не допустит появления грибка или плесени. После на поверхности нужно сделать насечки зубилом, на каждой стене примерно по 20 штук.
  3. Маяки можно выполнить из штукатурной смеси, которая полосами наносится на поверхность. Застывшие полосы из штукатурки используются в качестве маячков. Этот способ является дешевым, но трудозатратным.
  4. Разведение выбранного штукатурного состава осуществляется по инструкции, указываемой на упаковке.

Строительные нормы и правила рекомендуют выбрать улучшенную штукатурку при подготовке основы под плитку. Почему не высококачественную? Потому что процедуры финальных глянцеваний не просто бесполезны, а даже вредны.

Идеально гладкие поверхности хороши под окрашивание и обои, но для надежного крепления тяжелой керамики нецелесообразны.

Механизированная штукатурка – современная технология нанесения штукатурки с помощью специальной штукатурной станции. Такой способ нанесения штукатурки в 4 раза быстрее ручного нанесения, гораздо экономичнее, а качество работ и долговечность значительно выше. Еще одно весомое преимущество – после глянцевания такая штукатурка не требует шпатлевания, можно сразу красить или клеить обои.

Качество поклейки обоев во многом зависит от подготовительных работ. Крайне важным процессом является штукатурка стен под обои. Эта процедура позволяет выровнять поверхность, что крайне важно при поклейке обоев. Особенно это касается покрытий на основе бумаги, винила или фотообоев, для которых ровная поверхность одно из важных условий.

Сама работа по оштукатуриванию не отличается высокой сложностью, так что с ней справится даже новичок в строительном ремесле.

Вы наверняка обратили внимание на обилие грунтовочных слоев. Их нанесение очень важно в плане повышения адгезии выравнивающих растворов к основанию. Проще говоря, именно они в большинстве случаев определяют насколько хорошо штукатурка или шпатлевка прилипнет к основанию.

Особенность грунтовки в том, что она позволяет связать пыль (как ее механически не удаляй, она все равно останется), находящуюся на стене, а также укрепить поверхностный слой плоскости.

Если предполагается использование армирующей сетки, то начинать работу нужно с укладки штукатурки на самые проблемные места стены. В этом случае, возможно, придется сделать два слоя черновой штукатурки с просушиванием каждого в течение 6-7 часов. Только выровняв проблемные участки, можно переходить к штукатурным работам по всей плоскости стены.

Штукатурка стен своими руками. Чем и как штукатурить стены.
Итак, штукатурка стен своими руками. Чем и как штукатурить стены? А также в чем отличие между наружной штукатуркой дома и внутри квартиры?

Сегодня рассмотрим эту злободневную тему и я постараюсь дать ответы на все эти немаловажные вопросы. Поехали…

Читайте также:
Отделка лестницы на второй этаж
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: