Половая доска своими руками

Как сделать доски для пола своими руками?

Пол из палубной доски известен повышенной прочностью и, соответственно, высокой стоимостью материала. Далее вы узнаете, как сделать доски для пола своими руками, чтобы существенно сэкономить без потери качества.

Конструкция палубного пола предполагает наличие стыковочного элемента в виде резиновой прокладки или деревянной рейки. Последняя предпочтительнее, так как оставляет возможность при необходимости подвергаться шлифовке, как и весь остальной пол. Выбранный стыковочный материал накладывается поверх гребня ещё до установки половицы.

Изготовление досок пола

Для изготовления палубных досок вам в первую очередь понадобятся деревянные заготовки, верстак или другая надёжная опора и фрезерная машина. Основанием для будущего напольного покрытия послужит фанера. Прикрепите лист к доске при помощи винтовых зажимов и зафиксируйте элементы шурупами.

Оптимальная глубина стыка между досками собранного пола – 6 мм, ширина – от 4 до 6 мм. Это значит, что ручной фрезер необходимо настроить на соответствующие параметры, начиная с глубины. Устанавливаем подошву инструмента вровень с обрабатываемой поверхностью, фреза при этом должна едва касаться доски. Убедитесь, что размеры выдержаны и приступайте к работе. Сохранить ровную линию у конца половицы достаточно сложно, поэтому рекомендуется пользоваться заготовками, немного больше требуемой длины. Обрезав в итоге лишнюю часть, вам удастся избежать асимметрии на протяжении всей доски.

Важно: во время работы с вертикальной ручной фрезерной машиной не забудьте обезопасить органы слуха и зрения, воспользовавшись специальными средствами защиты.

Монтаж пола

Монтаж палубного пола не вызовет особых сложностей, так как укладывается он обычным способом на лаги. Длина шурупов для пола должна минимум вдвое превышать толщину доски, чтобы обеспечить достаточно прочное соединение элементов конструкции.

Особое внимание уделите стыкам между половицами. Стыковочным элементом послужит герметик. Для начала проложите бороздку стыковочной лентой соответствующей ширины, вжимая её вглубь стыка при помощи плоской стороны отвёртки. Контрастный цвет ленты поможет определить, насколько ровно она легла. Основная её функция – обеспечить впитывание герметика только в боковые грани стыков, что придаст соединению максимальную плотность.

Нельзя допустить попадания герметика на доски, поэтому кромки всех стыков между половицами следует проклеить защитной лентой. Носик тубы с герметиком срежьте таким образом, чтобы его выходное отверстие соответствовало ширине стыка, и начните медленно и уверенно заполнять бороздку. Излишки массы тут же следует снять при помощи чистого шпателя и использовать их для следующего стыка.

Важно: качественные свойства герметика не позволяют наносить на схватившееся вещество второй слой, так как они просто не соединятся между собой. Заполнять шов плотно, без пустот следует с первого раза.

Обработав герметиком один стык, сразу удалите защитную клейкую ленту. Если этого не сделать, уже через час вещество затвердеет и велика вероятность того, что срывая ленту, вы выдернете из стыка и сам герметик.

Пользоваться новым полом можно после высыхания всех стыков, в среднем через 2-4 дня. Комплекс работ по уходу за палубным полом такой же, как при эксплуатации любого деревянного напольного покрытия.

При правильном подходе к делу, качество палубного пола из досок, полученных в домашних условиях, не будет уступать аналогу из палубных досок, изготовленных на специально оборудованном производстве.

Пол из половой доски своими руками

Деревянные полы – это древняя и очень полезная технология, которую одно время вытеснили из обихода полы из других материалов. Но, к счастью, они снова вошли в моду. Здесь нет ничего удивительного, ведь древесина – это натуральный материал для изготовления покрытия на пол. Древесина экологически чиста и достаточно тепла. Если полы правильно собрать, они прослужат вам достаточно долго. Деревянные полы – надежные, не пропускают звук, красиво смотрятся в любом интерьере, а укладывать их стало значительно легче. Вы даже сможете сделать это самостоятельно. Сегодня мы подробно рассмотрим все аспекты полов из досок.

Плюсы и минусы половой доски

Для начала взвесим плюсы и минусы такого материала. И начнем мы с плюсов. К преимуществам половой доски относятся:

  • Срок службы. Качественные доски и правильных уход за деревянным полом делает покрытие долговечным, оно способно служить десятки лет. Половую доску можно много раз циклевать, обновляя слой сверху и разглаживая неровные поверхности.
  • Теплоизоляция. Древесина – невероятно теплая вещь, по которой приятно ходить без тапочек, пускать детей поиграть. Это прекрасное покрытие для вашей спальни или детской. Причем тепло практически не будет покидать помещение через пол, в комнате сохранится комфортная температура даже при отсутствии сопутствующего утепления.
  • Экологическая безопасность. Действительно, что может быть натуральнее, чем древесина.
  • Гипоаллергенность. Деревянные полы не вызывают аллергий, что особенно важно в комнате у детей.

Теперь перейдем к минусам. Среди недостатков половой доски можно выделить:

  • Подъем уровня пола. Для квартир и помещений с низкими потолками эта деталь – существенный минус.
  • Монтаж половой доски. Укладывать доски хоть и просто, но достаточно долго.
  • Уход за половой доской. За деревянным полом необходимо тщательно ухаживать и регулярно обновлять верхний слой, чтобы он на протяжении длительного времени не терял привлекательности.
  • Деформация половой доски. Такое явление возможно из-за температурных колебаний и изменений показателей влажности.
  • Уязвимость для вредителей. Древесина подвержена нападению грызунов и насекомых, при отсутствии должной обработки на ней развивается грибок и плесень. Именно поэтому так важен своевременный и правильный уход за деревянным покрытием.

Пошаговая инструкция по монтажу пола из половой доски

Укладка деревянного пола на лаги – наиболее популярный способ укладки. Он прост в исполнении, а также дает возможность тщательно утеплить основание. Примечательно то, что материалы при этом вы можете использовать любые. При монтаже по грунту, к примеру, стоит использовать мелкий керамзит, его боятся грызуны. Итак, приступим к монтажу деревянного пола.

Читайте также:
Профлисты: свойства, преимущества, технология изготовления, размеры, область применения

Шаг первый, подготовительные работы

  • Прежде, чем приступать к работе, нужно проверить, насколько ровная поверхность. Если где-то в помещении имеются перепады или неровности, необходимо это исправить с помощью лаг.
  • После этого мы проводим гидроизоляцию нашего основания. Советую использовать в качестве покрытия, не пропускающего влагу, плотный полиэтилен. Листы укладывайте внахлест, а линии проклеивайте специальным скотчем, устойчивым к влаге. Пленку поднимаем так, чтобы она была вышел лаг и досок на 50 мм.
  • Далее нужно разметить по стенам, как мы будем размещать лаги. Соблюдайте расстояние между ними в 50 см. Если в вашем распоряжении толстые доски, то можно увеличить на пару десятков.

Шаг второй, укладка лаг

  • Укладываем первую лагу (брус 65 на 40). Она располагается на самом высоком участке пола.
  • Пользуясь уровнем, замеряем итоговую высоту нашего пола и отмечаем ее. Итого, у вас должно получиться три пометки: зазор между стенкой и бруском; высота бруса лаги; итоговая высота настила.
  • Для того, чтобы выровнять лаги, подложите под бруски специальные клинья для регулировки. Их кладем по всей длине бруска, промежутки делаем в 20-30 см. По завершении этой процедуры возьмите уровень и проверьте насколько горизонтальна установка. Выставили брус – вычислите точную высоту установки и отметьте на стене.
  • Закончив с разметкой стены напротив, выставите вдоль нее вторую лагу и также поднимите ее на нужную высоту. После этого зафиксируйте лаги саморезами.
  • На лаги ставим уровень, если длина большая, можно натянуть шнуры, которые покажут плоскость. Потом ставим уже готовые смонтированные лаги, ровняем их по высоте. Крепим их также с помощью клиньев. Вот и все: обрешетка у нас готова, второй шаг позади.

Шаг третий, укладка половой доски

  • На этом этапе необходимо положить утеплитель. Неплохо при этом еще наложить слой гидроизоляции. Мало ли, случайно воду прольете, а это выльется в большие проблемы.
  • Приступим к укладке доски. Первая доска – самая важная, является ориентиром для дальнейшей работы, поэтому очень важно выполнить все расчеты и положить доску ровно. При укладке первой доски от стен до края нужно оставить 10 мм, это делается для предотвращения деформации. Выравниваем доску и фиксируем лагу посередине. Важно вкрутить саморез именно к краю доски, находящемуся при стене. Еще раз проверяем правильно ли она легла и после этого уже фиксируем к остальным лагам.
  • К первой доске прижимаем вторую, причем именно плотно, ни в коем случае не допуская зазоров. Для этого придется подбить ее. Чтобы избежать повреждений, осуществляйте подбивку через деревянный брус. Доску подбиваем по всей длине до тех пор, пока зазор не исчезнет, а потом крепим ее к каждой лаге при помощи саморезов. Так мы монтируем все покрытие до противоположной стенки.
  • Если под конец не получается разместить целую доску, то ее нужно сделать уже. Срезаем с той стороны, которой повернем ее к стене. Чтобы не ошибиться с шириной, берем две доски. Одну из них размещаем на крайнюю доску на покрытии, ровняем, а сверху ставим вторую, упирая ее в стену. Затем по ней чертим линию, по которой и будем резать. Обрезаем при помощи лобзика или циркулярной пилы.
  • Чтобы нормально притянуть последнюю доску, существует специально предназначенный для этого инструмент, который зовется добойником. Его ставят стороной, похоже на уголок, в зазор между доской и стеной, а молоточком бьют по второй стороне. Все это нужно делать аккуратно, а потом зафиксировать доску саморезами.
  • Зазоры и трещины шпатлюем, потом тщательно шлифуем машинкой. После этого пылесосим и начинаем наносить лак, желательно в три-четыре слоя. Затем обрамляем пол плинтусом, который крепим исключительно к стене, и также покрываем его лаком. Пол готов!

Уход за полом из половой доски

Чтобы пол прослужил как можно дольше, необходимо помнить несколько простых правил ухода за ним:

  • При укладке каждую доску со всех сторон обрабатываем специальной защитой от гниения.
  • После монтажа не забываем покрывать лаком площадь покрытия.
  • Чистим пол лишь щеточкой или пылесосом.
  • По возможности избегайте влажной уборки, но, если все-таки ее проводите, тщательно выжимайте тряпку. Есть также специальный мыльный раствор. Если загрязнение сильное, используйте мягкие чистящие составы. Не допускайте попадания большого количества воды на пол, сразу же ее убирайте.

Итак, сегодня вы узнали, что деревянный пол имеет огромное количество преимуществ, его можно легко уложить и самому, а ухаживать за ним хоть и приходится тщательно, но с нашими советами для вас это не составит труда. Надеюсь, пошаговая инструкция в этой статье поможет вам правильно завершить работы и сохранить презентабельность покрытия на долгие годы.

Изготовление половой доски своими руками

Действующие сегодня расценки на «готовые» строительные материалы подчас заставляют домашних мастеров прибегать к различным хитростям, позволяющим заметно снизить себестоимость нужного товара, а секреты о том как сделать половую доску своими руками или превратить оцилиндрованное бревно в брус, по качеству не уступающий «магазинному» и вовсе передаются из уст в уста в личных беседах и общении на тематических интернет-форумах. Казалось бы, к чему такие сложности? Но, при ближайшем рассмотрении имеющийся в продаже товар часто не соответствует заявленным требованиям, да и изготовление доски своими руками позволяет получить материал нужного качества, длины и ширины в самые кратчайшие сроки, тогда как на поиски подходящих по параметрам пиломатериалов порой приходится тратить не один час драгоценного времени. Что же требуется домашнему мастеру для самостоятельного изготовления доски для пола?

Читайте также:
Окраска промышленных и бытовых трубопроводов: как и для чего это делается

Для того, чтобы изготовить половую доску своими руками, потребуется приобрести брус или оцилиндрованное бревно, которые можно «распустить» на более тонкие заготовки (в среднем, не менее 20 мм толщиной), именно они впоследствии превратятся в вагонку или шпунтованный пиломатериал. Подготовленный к распиловке материал размечается и подвергается раскрою согласно выбранной толщине заготовок, а затем сушится в естественных условиях до достижения уровня влажности менее 50%.

Сторону ровного среза — «лицевую» лучше сразу маркировать, упрощая процесс дальнейшей работы с материалом.

В случае, если речь идет о шпунтованной доске, необходимо будет дополнительно провести работу по фрезерованию кромки пиломатериалов при помощи ручного или стационарного оборудования. Специалисты рекомендуют использовать так называемые «паркетные» фрезы для этой работы.

Изготовление досок для пола своими руками: тонкости процесса

  1. выбор пиломатериалов для изготовления доски — лучше отдать предпочтение хвойным породам дерева, но в целом можно использовать и березу или клен;
  1. наличие необходимого оборудования — при отсутствии специального трехстороннего станка, позволяющего заметно упростить раскрой материала, можно использовать обычную дисковую пилу.

На видео ниже можно посмотреть как делается половая доска своими руками:

Доброго времени суток. Прежде всего, хочу извинится, перед постоянными читателями блога, что так редко пишу. Но попросту, в жизни не осталось времени для жизни)), не то что, на ведение блога. Но в будущем, постараюсь исправиться.

И так, краткая предыстория:

В начале при помощи дисковой пилы были нарезаны заготовки шириной 10 см. Можно делать и больший размер, исходя из размеров, так что бы максимально снизить остаток.

Черновую сторону срезал под ноль, на чистой оставлял не большой выступ в два миллиметра. Вот фото пробной детали.

Что дает этот выступ. Во первых, если есть не ровность при соединении, то при помощи наждачной бумаги на бруске, легко подравнять в нужный размер. Так же, при сборке, нет проблем с мелким мусором, он попросту попадает в паз, не мешая соединению. Далее прорезал фрезой паз.

В результате получив такое соединение, как на фото с низу. Где верхняя часть стыкутся плотно, а нижняя имеет двух миллиметровый зазор. Который упрощает монтаж половой доски. Ибо опять же, туда попадает стружка. А так же, компенсирует небольшие неровности пола.

В результате получился, вот такой пол из половой доски. Есть конечно, небольшие щели. Но так как, пол используется как черновой, меня полностью устраивает. Да и по моему мнению сосну можно использовать, только на черновой. Ибо она очень склонна к ссыхаться-рассыхаться и имеет малую плотность. На чистовой желательно использовать более твердые породы древесины дуб, бук, лиственницу.

Ну что же, удачи Вам и пусть у Вас все получается. Так же не забывайте технику безопасности при работе с электроинструментом.

Конструкция палубного пола предполагает наличие стыковочного элемента в виде резиновой прокладки или деревянной рейки. Последняя предпочтительнее, так как оставляет возможность при необходимости подвергаться шлифовке, как и весь остальной пол. Выбранный стыковочный материал накладывается поверх гребня ещё до установки половицы.

Важно: во время работы с вертикальной ручной фрезерной машиной не забудьте обезопасить органы слуха и зрения, воспользовавшись специальными средствами защиты.

Важно: качественные свойства герметика не позволяют наносить на схватившееся вещество второй слой, так как они просто не соединятся между собой. Заполнять шов плотно, без пустот следует с первого раза.

Обработав герметиком один стык, сразу удалите защитную клейкую ленту. Если этого не сделать, уже через час вещество затвердеет и велика вероятность того, что срывая ленту, вы выдернете из стыка и сам герметик.

Пользоваться новым полом можно после высыхания всех стыков, в среднем через 2-4 дня. Комплекс работ по уходу за палубным полом такой же, как при эксплуатации любого деревянного напольного покрытия.

Деревянные полы, выполненные из половой доски, — это украшение для жилья. Несмотря на то, что существует огромное количество напольных материалов, чаще всего именно укладка деревянной доски остается одним из самых популярных способов.

Особенности монтажа

Чтобы провести монтаж половой доски, следует знать главные этапы укладки и некоторые секреты опытных строителей. Кроме подготовки основания, также следует выбрать способ крепления и предвидеть необходимость гидро- и теплоизоляции.

Зная, как укладывать доски правильно, каждый строитель обеспечит лучший результат начатой работы. Конечно, важно правильно и прочно их зафиксировать, чтобы они прослужили как можно дольше. Но перед тем, как ее крепить, прежде всего стоит обдумать лучший вариант для основания пола.

Настил половой доски проводится обычно уже после того, как в помещении установлены окна и двери. Важным элементом успешной установки полового покрытия из дощатых элементов является подготовка основания.

  • бетонный пол со стяжкой, выравнивающим полимером или керамзитом;
  • деревянные или металлические лаги;
  • влагоустойчивая фанера;
  • черновой или старый деревянный пол;

Обычная цементная стяжка должна быть достаточно ровной, перепад высоты не должен составлять более 2-3 миллиметров на метр квадратный площади помещения, но это не всегда критично. Постелить покрытие, например, на веранде или в другом подобном помещении можно даже с перепадом около 10 и более миллиметров.

Укладка на лаги

Кроме того к лагам намного легче крепить доски. Есть два основных способа этого. В первом случае используются обычные шурупы. Во втором (если производится укладка пола из шпунтованной доски) используют пневматические гвозди. В первом случае приходится дополнительно прятать шурупы или гвозди, чтобы их не было видно на поверхности пола, во втором случае соединенные конструкции сами скрывают каждый крепеж.

Читайте также:
Особенности угловых шкафов на кухню, их плюсы и минусы. Виды и размеры

Если укладка ее произошла поверх неровных относительно друг друга лагов, будет прогибаться, то покрытие начнет скрипеть или даже проламываться. Перед таким способом установки следует разобраться, как правильно стелить листы фанеры, чтобы не допустить искривления поверхности пола в дальнейшем.

Укладка на фанеру

Для качественного крепления полового покрытия к фанере используют саморезы для половой доски. Стлать напольный покров рекомендуют по диагонали относительно листов фанеры, для изготовления которых используются фрезы. Перед тем, как настелить пол, черновую основу устанавливает таким образом, чтобы остались видны технологические швы. При этом доски поверх фанеры нужно укладывать аккуратно, чтобы соединения не сходились, а крепежи не проваливались в технические швы.

Крепление половой доски лучше проводить с помощью саморезов. Можно также прибивать ее к фанере, но это может повредить материал, особенно, если это массив или очень прочная доска. Монтаж половой доски с помощью гвоздей — это достаточно грубый способ установки полового покрытия.

В отличие от фанерной основы, старое дощатое покрытие нельзя переустановить по-другому. Его оставляют как есть, используя в качестве уже подготовленной черновой основы. Для придания дополнительной ровности старый пол также можно дополнительно отшлифовать.

Укладка нового слоя происходит перпендикулярно направлению уже существующего покрытия.

Иногда в строительстве используют комбинированный метод, когда на старый пол кладут листы фанеры в качестве чернового основания под новый слой досок.

Для того чтобы утеплить и изолировать от влаги пол можно использовать отдельный слой изолятора. Одним из самых популярных гидроизоляторов выступает полиэтиленовая пленка, одним из самых надежных — пенополистирол.

Существует большое количество искусственных изоляторов, которые объединяют в себе также теплоизолирующие свойства. В качестве теплоизолятора при укладке деревянного пола часто используют минеральную вату — это один из самых распространенных материалов гидроизоляции. Как правильно укладывать пол сверху на теплоизолятор, обычно может рассказать инструкция по применению изолятора.

Таким образом основание пола и крепление доски к нему имеет самое важное значение для ее удобного дальнейшего пользования и влияет на то, насколько долго прослужит покрытие из деревянной доски.

Что такое половая доска, какие бывают виды

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.

Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.

Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.

Типы замков половой доски

Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

Сколько досок в одном кубометре

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Читайте также:
Проточный электрический водонагреватель на кран - как выбрать и установить

Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м 3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.

При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.

Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Как и чем крепить

В шип или в паз?

Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».

Технология скрытого крепления

При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.

Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.

И напоследок мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Читайте также:
Паркетная доска greenline

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

  • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
  • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

  • Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
  • Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
  • Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

    Влажность

    Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

    Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

    Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

    Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

    Геометрия

    При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

    • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
    • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

    На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

    Монтаж пола из шпунтованной доски

    Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

    Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

    При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

    Способ крепления и крепеж

    Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

    Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

      В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
    В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
    В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

    При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

    Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

    Общие правила настила пола

    Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

    Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

    Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

    Как стянуть доски пола

    Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

    Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

    Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

    Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

    Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

    Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

    При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

    В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

    Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

    Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

    Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

    Сколько весит красный кирпич: полнотелый и пустотелый

    Кирпич – строительный материал, без которого сегодня невозможна ни одна стройка. Благодаря такому широкому ассортименту теперь каждый потребитель может самостоятельно выбирать для себя подходящий вариант. Порой люди не могут понять, в чем разница между красным полнотелым и пустотелым изделием. Для пустотелого кирпича характерно наличие пор, благодаря чему его вес намного меньше.

    Название “полнотелый” обозначает, что у него будет минимальное количество пустот. В результате он будет обладать большим весом, но высокими прочностными показателями. Такой материал активно задействуют при возведении фундаментов, стен, колонн и прочих конструкций, где требуется большая дополнительная нагрузка.

    Описание полнотелого красного кирпича

    В области строительства представленный кирпич проявил себя с положительной стороны при строительстве коттеджей или частных домов. Причина такой востребованности связана с высокими эксплуатационными качествами, длительным сроком эксплуатации и экономичностью в плане применения.

    Какой кирпич для бани лучше всего использовать можно узнать из данной статьи.

    Не поддается влиянию окружающей среды, может сопротивляться внутренним деформациям и не разрушаться в ходе эксплуатации. Как правило, этот строительный материал применяют при возведении внутренних и внешних конструкций домов, строительстве наружных и несущих стен, а также при установке столбов.

    Какой вес огнеупорного кирпича можно узнать в данной статье.

    Может принимать светлые и более насыщенные оттенки. Все зависит от того, какую глину в ходе производства изделия применяли. Но при этом необходимо понимать, что более темный оттенок присущ пережженному кирпичу, а его применять в области строительства не рекомендуется. Как правило, такой материал относят к браку. Причина в том, что он будет обладать низкими показателями прочности, не сможет противостоять морозу, в результате чего на его поверхности возникнут различного рода деформации.

    О том какой размер шаматного кирпича можно узнать из данной статьи.

    На видео – стандарт веса кирпича красного полнотелого 250х120х65:

    Вид красного полнотелого кирпича представлен в форме прямоугольного параллелепипеда со стенками, которые расположены под прямым углом. Нос сегодня большинство производителей внедряет новые технологии в ходе изготовления этого изделия, поэтому и внешний вид конечного продукта также может отличаться.

    Характеристики керамического изделия

    Получают его из глины, таким образом, его можно отнести к группе экологически чистых материалов. Кроме этого изделие обладает отличными прочностными характеристиками, благодаря чему построенная из кирпича конструкция сможет выдержать нагрузку, механическое влияние.

    Как выглядит кирпич белый силикатный, можно узнать в данной статье.

    Прочность имеет маркировку «М», после чего в формуле идет цифры. Именно численное обозначение и говорит о том, какая степень нагрузки на 1 м2. На строительном рынке полнотелый красный кирпич можно отыскать с такой маркировкой М-75 – М-300. Чем выше численное обозначение, тем выше прочностные характеристики рассматриваемого изделия.

    Природный материал способен выдерживать частые заморозки и оттаивание. При этом он не поддается деформированию, а на его поверхности отсутствуют трещины. Благодаря такой положительной характеристики удается задействовать изделие при возведении домов в различных климатических регионах.

    Сколько весит красный полнотелый кирпич можно узнать в данной статье.

    Следующая положительная характеристика – это теплопроводность. Этот показатель качества определяет способность сохранения тепловой энергии в комнате. Однако если сравнивать полнотелый кирпич с пустотелым, то он немного уступает в этом качестве.

    Главным преимущество полнотелого керамического кирпича остается его возможность не утрачивать все свои качества на протяжении длительного срока эксплуатации, несмотря на то, что он ранее уже применялся. Рассматриваемый размер 250х120х65 мм является стандартным, благодаря чему удается вести кладку стен различной толщины. Универсальность габарита состоит в том, что одна длина будет равняться двум ширинам и четырем высотам. Для связки кирпича необходимо в ходе кладки применять вертикальные и горизонтальные ряды.

    Какие размеры красного керамического кирпича можно узнать в данной статье.

    Стандартный вес

    Помимо описанных ранее характеристик необходимо рассмотреть вес полнотелого кирпича. Сколько весит?

    Для размера 250х120х65 мм масса будет составлять 3,510 кг. По сравнению с пустотелым такой показатель немного больше, однако, прочность и надежность в этом случае выше.

    Каков вес силикатного кирпича можно узнать из данной статьи.

    Применение строительного материала

    Такое большой набор положительных качеств позволяет применять полнотелый красный кирпич повсеместно. Выделим самые распространенные сферы применения рассматриваемого строительного материала:

    1. Возведение цоколя. Эта конструкция служит для защиты подпола от сырости, снега, ветра и прочих атмосферных явлений. Поэтому красный кирпич идеально подходит для этих целей.
    2. Строительство фундамента. Эта конструкция больше всего подвергается воздействию со стороны агрессивной среды. В результате этого можно нанести большой вред дому. Отличным решением станет красный полнотелый кирпич.
    3. Возведении наружных лестниц, которые очень часто подвергаются воздействию влаги и перепаду температурных режимов.
    4. Возведение наружных стен. Внешняя стена предполагает опору, которая несет в себе большое конструктивное значение. По этой причине красный полнотелый кирпич применяют при возведении наружных стен и облицовочных работах.
    5. Строительство внутренних перегородок. Рассматриваемое изделие может быть задействовано при возведении внутренних перегородок, ведь в этом случае можно применять дюбеля для установки навесных конструкций.
    6. Строительство печей и каминов. Красный полнотелый кирпич марки М-150 обладает отличными показателями стойкости к влиянию огня. По этой причине его могут применять при строительстве печей и каминов.
    7. Возведение дымоходов и вентиляционных каналов. Так как представленное изделие способно выдерживать большие нагрузки, то его применяют в ходе строительства шахт лифта, дымоходов и вентиляционных каналов.
    8. Подвальное помещение. Возвести подвал из красного полнотелого камня – это прекрасное решение. Часто такие помещения контактируют в водой, почвой и морозом. А красный кирпич отлично противостоит всем этим влияниям.

    Кирпич глиняный обыкновенный цена и другие технические характеристики указаны в данной статье.

    Полнотелый красный кирпич – уникальный в своем роде строительный материал, который может быть использован в разных сферах строительства.

    Причина такой популярности в большом количестве положительных качеств, которые присущи рассматриваемому изделию. Чтобы выбрать качественный материал, нужно внимательно ознакомиться с характеристиками изделия, иначе вы рискуете приобрести бракованный продукт.

    Кирпич 250х120х65 — вес полнотелого и пустотелого кирпича

    Вес полнотелого красного кирпича 250х120х65 сформировался строительными нормами. Некогда кирпичи, обычные для сегодняшней стройки, были роскошью. Не каждый мог позволить себе строительство из него. К счастью, экологически чистый материал сейчас доступен. Причем подвидов кирпича создано много.

    Вес кирпича 250х120х65.

    По размеру (длине, ширине, высоте) кирпич выпускается:

    • Одинарный 250х120х65
    • Полуторный 250х120х88
    • Двойной 250х120х138

    Как видно их показателей, возрастает только высота изделия. Пропорционально ей увеличивается масса кирпича 250х120х88. Длина и ширина остаются неизменными.

    Вес кирпича 250х120х65, 250х120х88, 250х120х138 | Таблица

    Масса должна учитываться проектировщиками в целях обеспечения максимально точной нагрузки выполняемой кладки на установленный фундамент. Иногда вес необходимо знать для определения грузоподъемности транспорта по перевозке кирпича.

    Так какой же вес:

    1. Рабочий полнотелый одинарный имеет вес 3,300–3,600 кг, на массу в 2 м3 требуется 3380–2650 кг.
    2. Рабочий пустотелый одинарный будет весит 2,300–2,500 кг, на объем в 2 м3 нужно 2360–2566 кг.
    3. Облицовочный и декоративный пустотелый одинарный имеет массу 1,320–1,600, на объем в 2 м3 требуется 1350–1640 кг.

    Для более удобного просмотра той или иной маси кирпичного изделия, ниже будет приведена таблица в которой можно узнать вес кирпича 250х120х65.

    Название Вес 1 кирпича кг. Кол-во в 1 тонне.
    Обычный полнотелый:
    одинарный 3,3 – 3,6 513
    полуторный 4,0 – 4,3 379
    двойной 6,6 – 7,2 242
    Обычный пустотелый
    Одинарный 2,3 – 2,5 То же
    Полуторный 3,0 – 3,3
    Двойной 4,6 – 5,0
    Лицевой пустотелый
    одинарный 1,32 – 1,6 То же
    полуторный 2,7 – 3,2

    В таблице выше, можно узнать количество кирпича 250х120х65 в тонне, а также поштучную масу.

    Достоинства красного кирпича

    1. Прочность (марка) зависит от исходного сырья, технологии изготовления и колеблется от 75 (М75) до 300 кг/см2 (М300).
    2. Устойчивость к влажной среде обусловленная водостойкими компонентами, которые прошли процесс обжига.
    3. Экологичность т.к. для изготовления применяются исключительно природное сырье.
    4. Хорошая тепло и звукоизоляция, как результат низкого объемного веса (1600 – 1900 кг/м3), большого количества замкнутых ячеек.
    5. Морозостойкость от F15 до F50. Это означает, что образцы выдерживают до 50 попеременных замораживаний и оттаиваний.
    6. Водопоглощение 8-12% обеспечивает хорошее сцепление с раствором и высокую морозостойкость.
    7. Огнестойкость, обусловленная негорючестью исходного сырья, прошедшего термическую обработку.

    К недостаткам можно отнести:

    1. Трудоемкость кирпичной кладки, связанная с невозможностью механизации процесса укладки мелкоштучных элементов в конструкцию.
    2. Необходимость оштукатуривания внутренних поверхностей. Наружные поверхности могут выполняться в пустошовку, в затирку, в расшивку.

    Что нужно учитывать при выборе?

    Во время возведения очень важно определить теплофизический уровень стены, ее структуру, параметры геометрии, цену покупки спецматериала и оборудования, доставки и дальнейшего пользования.

    При кладке большого объема стоит использовать красный полуторный либо двойной кирпич также можно попробовать блоки «теплой керамики».

    Сколько Весит Кирпич

    Кирпич имеет отличия в производимом сырье, количестве и размере пустот, оттенке, стойкости к влиянию температуры, прочности, влаги и массе. Многие подумают, зачем знать лишние сведение касательно веса 1 кирпича либо целого поддона. В первую очередь это важно знать, чтобы обеспечить транспортировку. Кроме того, если вам известен вес кирпича, удастся приблизительно рассчитать массу будущего строения, что является немаловажным показателем в ходе расчета фундамента. Итак, сколько же будет весить штука кирпича? Чтобы дать точный ответ на поставленный вопрос, нужно знать размеры, число пустот, а также материал кирпича. Рассмотрим, сколько же весит каждый вид кирпича.

    Вес 1 кирпича красного полнотелого | ТАБЛИЦА

    Стандартным вариантом является красный кирпич с размерами 250х120х65 мм и весом 4,3 кг. Масса крупноформатного стенового блока может достигать 24 кг, в зависимости от размеров кирпича — высоты, длины и ширины.

    Продукт можно разделит на типы:

    • По материалу кирпичи делятся два вида: керамический (красный) и силикатный.
    • По назначению кирпич разделяют на рабочий, облицовочный (лицевой), клинкерный, огнеупорный (шамотный).
    • По размеру бывают: одинарные, полуторные и двойные.
    • По форме: полнотелый или пустотелый (щелевой).

    Расчетная таблица веса 1 кирпича всех типов

    В таблице массы которая представлена ниже можно узнать вес строительного кирпича как по штучно так и по м3, по стандартам ГОСТа.

    Керамический кирпич ГОСТ 530-2007
    Размер Вес 1 кирпича, кг. Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
    Рабочий полнотелый
    одинарный 3,3 — 3,6 660-1440 (200-400) 1693-1847 (513)
    полуторный 4 — 4,3 800-860 (200) 1515-1630 (379)
    двойной 6,6 — 7,2 1320-1440 (200) 1597-1742 (242)
    Рабочий пустотелый
    одинарный 2,3 — 2,5 810-1110 (352-444) 1180-1283 (513)
    полуторный 3 — 3,3 865-1148 (288-348) 1137-1250 (379)
    двойной 4,6 — 5 810-1120 (176-224) 970-1210 (242)
    Облицовочный (лицевой) пустотелый
    одинарный 1,32 — 1,6 634-662 (480) 675-820 (513)
    полуторный 2,7 — 3,2 950-1125 (352) 1023-1630 (379)
    Силикатный кирпич ГОСТ 379-95
    Размер Вес одного кирпича, кг. Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
    Рабочий полнотелый
    одинарный 3,7 740-1410 (200-380) 1900 (513)
    полуторный 4,2 — 5 840-1400 (200-280) 1592-1895 (379)
    Рабочий пустотелый
    одинарный 3,2 810-1110 (200-380) 1640 (513)
    полуторный 3,7 865-1148 (200-280) 1400 (379)
    двойной 5,4 810-1120 (200) 1305 (242)
    Облицовочный (лицевой) пустотелый
    полуторный 3,7 — 4,2 740-1175 (200-280) 1400-1590 (379)
    двойной 5 — 5,8 1000-1160 (200) 1210-1405 (242)
    Огнеупорный (шамотный) полнотелый кирпич ГОСТ 390-96
    Размер Вес 1-го кирпича, кг. Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)* Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
    одинарный 3,5 — 4 1350-1600 (385-400) 1745-2050 (513)

    В выше представленной таблице можно узнать вес м3 кирпича, так же и поштучною массу. Все данные взяты из ГОСТа.


    Таблица веса кирпича.

    Классификация по показателям

    По виду материала делится на:

    • Керамический — из глины
    • Силикатный — из кварцевого песка, извести

    Керамический красный кирпич — востребованный недорогой строительный материал. Его изготавливают традиционным способом из глины посредством обжига в печах при температуре, достигающей 1000 градусов. Кирпич керамический должен соответствовать требованиям ГОСТ 53- 2007.

    По плотности подразделяется на:

    1. Полнотелый, пустоты в нем отсутствуют. Вес кирпича красного полнотелого 250х120х65 нормального формата равен 3,510 кг.
    2. Пустотелый — имеет щелевидные, круглые, квадратные, вертикальные или горизонтальные сквозные пустоты.

    От количества и размера пустот и зависит вес красного кирпича пустотелого. У разного вида изделий он колеблется в небольших пределах.

    По размеру (длине, ширине, высоте) кирпич выпускается:

    • Одинарный 250х120х65
    • Полуторный 250х120х88
    • Двойной 250х120х138

    Как видно их показателей, возрастает только высота изделия. Пропорционально ей увеличивается масса красного кирпича. Длина и ширина остаются неизменными.

    Популярные публикации:

    Какое купить оборудование для производства силикатного кирпича?

    Выбираем гибкий декоративный кирпич.

    Что такое евро кирпич?



    Вес полнотелого кирпича

    Полнотелым полагается считать данный материал, который выпускается из тугоплавкой глины и имеет минимум пустот внутри. В процентном эквиваленте это 10 – 15% от объема кирпичины. Наличие пустот делает вес такого клинкера больше, чем пустотелого. Это обуславливает целенаправленное применение этого камня.

    Виды полнотелых кирпичей.

    • Керамический. Производство такого вида выполняется из глины или нескольких сортов глин. После процедуры просушки и обжига получают кирпич пористый и легкий, наличие пустот в нем не допустимо.
    • Силикатный. Изготовлен такой материал из смеси негашеной известки и песка. На выходе получается продукт, который отлично изолирует звук в помещении и обладает низкой теплопроводностью. Силикатный кирпич обладает плохой влагоустойчивостью, поэтому применяется для внутренних работ.
    • Гиперпрессованный. Из смеси негашеного известняка, цемента и специального красителя производят прессованный кирпич. После брикетирования форма получается идеально ровной, что предполагает использование полученного материала в строительстве для облицовки поверхностей.

    Что бы узнать сколько весит 1 полнотелый кирпич, нужно посмотреть в выше изложенную таблицу. В ней указан поштучный и м3 вес.



    Расчет на основании площади

    Чтобы узнать количество материала, необходимого для возведения цоколя, можно воспользоваться специальными методами расчета. Возьмем стандартные габариты кирпичей: 250х120х65, а также периметр цоколя, составляющий сумму длины стен (9+9+9+9=36 м). Чтобы провести расчет по площади требуется:

    • Определить количество кирпичей, которые будут находиться в одном ряду, разделив общую продолжительность стен на длину одного изделия: 36/012=300 шт.;
    • Дальше следует разделить необходимую высоту цоколя (1 м) на этот показатель у 1 кирпича: 1/0065=15,4;
    • В конце следует перемножить между собой сумму изделий в одном ряду и необходимое их количество: 300*15,4=4620 шт.

    Расчет на основании объема

    Используя аналогичные параметры изделий и строения можно посчитать количество требуемых материалов, исходя из объема:

    • Сначала определяется объем кладки. Для этого нужно перемножить: общую высоту, ширину, а также длину: 36*1*0,25=9 м³;
    • После этого проводится расчет габаритов одного изделия: 0,25*0,12*0,065=0,00195 м³;
    • Исходя из этого, общий объем требуется разделить на габариты одного изделия: 9/0,00195 м³;=4620 шт.

    Все расчеты приведены без учета швов. В среднем ширина одного шва составляет 1 см.

    Особенности забутовочного камня

    Кирпич забутовочный цена на прямую зависит от его характеристик. Ведь строительство требует правильно выбора материала по его характеристикам.

    Покраска забутовочного кирпича

    Цветовая гамма забутовочного кирпича в основном зависит от используемых компонентов, в этом случае – глина. Забутовочный кирпич чаще всего бывает красным, но есть и светлые экземпляры.

    Типы кирпича забутовочного

    Такой камень бывает двух видов: пустотелый и полнотелый:

    • У полнотелого небольшое количество прорезей, что дает возможность добиваться хороших результатов прочности. Но подобные кирпичи принято считать достаточно тяжелыми и дорогими. Их обычно используют при строительстве основных стен.
    • Забутовочный пустотелый камень выступает как более теплый и легкий вариант. Отлично подходит для строительства межкомнатных перегородок, стен и другого.

    Чаще всего такой тип кирпича производится со своеобразным рельефным герметическим узором, расположенным по боковым сторонам. Важность такого рисунка можно ощутить при укладке кирпичей. Интересен также и тот факт, что кирпич хорошо справляется с высокой сыростью, а также влажностью.

    Характеристики

    Купить кирпич забутовочный не составит проблем, он есть практически во всех сетях торговли стройматериалами. Остается только сделать правильный выбор. Этот показатель определяется его характеристиками.

    К внешним параметрам такого материала предъявляются минимальные требования ГОСТа:

    Внимание: Допускаются небольшие сколы, криволинейность (не больше одного сантиметра), шероховатости, нормальной считается неоднородность цветов и оттенков. Чтобы сцепление с поверхностью было качественным, можно сделать боковые грани рельефными.

    • Подобный отклонения не будут иметь значения, ели они будут после кладки закрыты штукатуркой или же быть облицованы при помощи декоративной отделки. Для этих целей в некоторых случаях используется силикатный двойной кирпич М сто пятьдесят, но чаще выбор падает на декоративный облицовочный камень.
    • Предприятия не очень часто выпускают такую продукцию, исключения будут составлять лишь те случаи, если при изготовлении применяют глину с низким сортом. Таким изготовления будет полностью соответствовать технология производства сортовых изделий, но главные способы, это все-таки полусухое прессование и пластическое формирование.
    • Для забутовки, в основном, берется простой строительный камень, который обладает некоторыми шероховатостями на поверхности, или же во время производственного процесса нарушен температурный режим обжига. Но некондиционный вид не оказывает влияние на физические и механические свойства кирпича, но вот цена будет намного меньше, поэтому применение такого материала поможет снизить финансовые затраты, необходимые для строительства объекта.

    Внимание: В итоге, некоторые его недостатки могут трансформироваться в положительные моменты. К примеру, при отделочных работах шероховатости обеспечивают более сильную сцепку с раствором.

    Маркировка продукции

    Данный материал имеет стандартную маркировку. Обозначение цифровой и буквенной маркировки, к примеру, М сто пятьдесят указывает на то, что на один квадратный сантиметр кирпич может выдержать не больше ста пятидесяти килограммов нагрузки. Такие обозначения необходимы для того, чтобы знать, какой именно бутовый кирпич стоит использовать при строении какого-либо объекта.

    • Цоколь закладывается кирпичами с маркировкой 150, 200.
    • М100 используют для строения в один этаж.
    • Если строение многоэтажное, то стоит применять М150 или М125.

    Характеристики

    На огнеупорный кирпич при эксплуатации печи напрямую воздействует огонь и продукты его сгорания. При этом его контакт с кислотами, щелочью, другими агрессивными средами практически равен нулю.

    Соответственно, каких-то особенных требований к стойкости материала производитель и покупатель не предъявляет.

    В силу своих технических характеристик, шамотный кирпич не рекомендуют приобретать для возведения конструкций, которые будут непосредственно контактировать с кислотами и другими представителями агрессивной среды.

    Аккумуляция влаги

    Огнестойкий материал производят на основе глины, которая обжигается, и в результате изменяет свою структуру (кирпич становится пористым).

    Пустоты в самом кирпиче способствуют несущественной аккумуляции влаги, что происходит во время контакта с водой. Пористые жаростойкие кирпичи могут накопить сорок процентов влаги. Эта особенность огнестойкого материала должна учитываться во время складирования и его хранения.

    Кирпич не должен долго стоять на открытой площадке, особенно если за окном повышенная влажность или, к примеру, идет снег. Это может стать причиной деформации и изменения все первоначальных характеристик.

    Морозостойкость и огнестойкость

    Изделия, где используются жаростойкие кирпичи, в силу своей конструкции отличаются высокой морозостойкостью и огнестойкостью. Согласно действующим нормам эти характеристики оцениваются способностью выдержать установленный цикл заморозки и размораживания.

    Обратим внимание на показатели ШАК, ША, В и Б. В этом случае они не могут быть больше 15 циклов. Огнеупорный материал не должен использоваться при возведении цокольных сооружений. Также он не подойдет для наружных облицовочных работ.

    Когда в здании предусмотрено печное отопление, необходимо всегда поддерживать плюсовую температуру. Если регулярно будет происходить охлаждение до экстремально низких температур, это повлияет на деформацию и возможное разрушение.

    Огнеупорные материалы разных типов представлены на рынке 11 типоразмерами, каждый из которых выделяется своей длиной, толщиной и высотой.

    Номер
    1 2 3 4 5 6 6 а 7 8 9 10
    Д 23 23 23 23 23 23 23 25 25 30 34.5
    Т 6.5 6.5 11.4 11.4 11.4 11.4 15 12.4 12.4 15 15
    В 6.5 6.5 10 7.5 6.5 4 6.5 7.5 6.5 6.5 7.5

    Критерии выбора

    Перед возведением любой стены следует определить ее теплофизический уровень, что влияет на дальнейший выбор конкретного типа красного кирпича или другого материала. Изделия из обожженной глины предпочитают из-за следующих их характеристик:


    Виды кирпича и его назначение

    • высокая прочность – обозначается буквой М и числом. Чем оно больше, тем прочнее будет изделие;
    • морозостойкость – обозначается буквой F и определенной цифрой. Указывает на количество циклов замерзания и оттаивания;
    • проводимость тепла – особенно важный параметр для жилых домов. Чем ниже данный коэффициент, тем лучше;
    • огнеупорность. Особенно важно для зданий и сооружений, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности;
    • параметры веса. Влияют на прочность и проводимость тепла, учитываются при проектировании основных несущих конструкций.

    Рядовая цена одной пачки за куб

    В большинстве случаев цена на кирпич назначается продавцом поштучно, а не за поддон.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: