Особенности выбора газлифта для кровати: варианты установки, как правильно установить и разработать

Особенности выбора газлифта для кровати

Кровать — это не только спальное место, но и «хранилище» вещей (постельного белья, детских игрушек или других востребованных предметов обихода), которое находится под ним. Чтобы обеспечить полноценный доступ к этому месту, приходится поднимать матрас, который, кстати, не всегда отличается легкостью. С этой целью и было разработано устройство газлифт, которое способно облегчить функцию трансформации спального ложа.

  1. Что это?
  2. Отрицательные стороны использования данного устройства в кроватях:
  3. Разновидности
  4. Как подобрать?
  5. Замена подъемного механизма
  6. Как правильно установить?
  7. Советы по выбору
  8. Характеристики газлифта для кровати, правила самостоятельной установки
  9. Что собой представляет
  10. Разновидности
  11. Технические характеристики
  12. Критерии выбора
  13. Советы по установке
  14. Видео

Что это?

Итак, разберемся с самим понятием «газовый лифт». Газовым лифтом называют механизм, который играет роль подъемника закрепленных к нему элементов. Визуально такая конструкция выглядит следующим образом: она несколько напоминает автомобильный амортизатор и состоит из цилиндра, фиксаторов и ходового плеча.

Из отличительных особенностей газлифта выделяются следующие позиции:

  • Устройство газлифта возможно сжать, применив некое усилие.
  • Рабочий диапазон температур устройства подъема варьируется от -30 до +80 градусов Цельсия. Выход рабочей зоны из этого интервала на 10 градусов влечет снижение работоспособности газлифта на 3%.
  • Важно правильно выполнить установку газлифта, в противном случае гарантирован выход из строя механизма подъема.
  • Движение штока ограничено максимально возможной скоростью — 300 мм/с. Цилиндрическое давление в максимальном значении достигает 160 бар.

Преимущества кроватей, использующих такой механизм:

  • Практичность. Кровати, имеющие подъемный механизм, оснащены местом хранения вещей.
  • Прочность. Газовые лифты обеспечивают больший срок службы мебели для сна по сравнению с другими устройствами подъема.
  • Уменьшают нагрузку для человека.
  • Простота эксплуатации. Для того чтобы запустить механизм в действие не потребуется больших усилий. С механизмом может справиться и ребенок.
  • Бесшумность при работе устройства.
  • Используемый в составе амортизаторов жидкий азот полностью безопасен для металла и резиновых прокладок.
  • Надежность. Вам вряд ли за все время эксплуатации кровати придется менять газлифт. Такой механизм рассчитан более чем на 20 тысяч операций подъема и опусканий.

  • Безопасная конструкция. Кожух защищает все элементы конструкции от доступа к ним, так что вероятность получить травму очень мала.
  • Отсутствие пыли и влаги под основанием. При эксплуатации плотное прилегание каркаса к основанию гарантирует минимальное скопление частиц пыли.
  • Альтернатива выбора. Всегда есть возможность купить тот вариант мебели с подъемным механизмом, который подойдет именно вам.
  • Экономия финансов. Часть дополнительной мебельной атрибутики можно не покупать — места под кроватью вполне достаточно для постельного белья и других необходимых вещей. Плюс ко всему — дополнительные вложения в эту мебель на всем этапе эксплуатации просто отсутствуют.
  • Преимущество газлифта перед другими механизмами. Во-первых, этот механизм довольно прочный. Фурнитура крепкая, тогда как выдвижные элементы быстро выходят из строя. Во-вторых, при выкатывании в некоторых случаях придется освобождать пространство для ящиков.

Отрицательные стороны использования данного устройства в кроватях:

  • Отсутствие эстетики. Некоторые модели кроватей выполнены таким образом, что газлифт заметен у изголовья.
  • Некачественные материалы, используемые при производстве такого механизма, в большинстве случаев через некоторое время приходят в негодность. Но определить качество деталей при покупке в некоторых случаях невозможно.
  • Высокая стоимость кровати с таким устройством.

Разновидности

Выделяют всего две категории таких устройств. Они бывают:

  • Автоматические. Принцип работы такого механизма довольно прост: в процессе поднятия кровати происходит расширение газа, который начинает давить на поршень. Тот, в свою очередь, давит на площадь, заставляя конструкцию двигаться вверх. Активировать торможение помогает промасленная прокладка, которая позволяет сделать этот остаток процесса плавным.
  • Фрикционные. Отличие такого конструктива газлифта для кровати от предыдущего: отсутствие процесса демпфирования. Давление газа в такой конструкции занижено, что позволяет пользователю кровати остановить процесс подъема в любой позиции. Такой подход практически не встречается, так как особым спросом не пользуется.

Как подобрать?

Возможна такая ситуация, что человек уже купил кровать, а какой именно газлифт поставить на нее не знает.

Тогда на помощь могут прийти наши рекомендации по подбору данного устройства:

  • Рассчитаем вес кровати: среднее значение конструкции односпального места составляет порядка 30 килограммов, у поставщика узнаем вес матраса — ортопедический, к примеру, весит около 40 килограммов. Итого: 70 килограммов.
  • Определим по маркировке газового лифта, какое устройство нам подойдет. В паспорте на газлифт указаны числа в Ньютонах. Приравниваем 1 килограмм к 10 Ньютонам. Самым оптимальным вариантом в данном случае будет выбор двух элементов по 800 Ньютон каждый.

Получается, что наши выбранные механизмы смогут поднять 160 килограммов.

Однако это не соответствует действительности, поскольку сила распределяется под некоторой угловой составляющей, и со временем механизм может ослабеть. В некоторых случаях не стоит смотреть на рекомендации изготовителя, поскольку он предлагает запас куда больше, чем может получиться. От этого конструкция сама будет закрываться, что недопустимо. К тому же, чтобы ее потом поднять, потребуются неимоверные усилия.

Читайте также:
Подбор асфальтобетонной смеси — правила выбора состава

Замена подъемного механизма

Механизм может перестать работать по многим причинам: износ элементов, заедание и т. п.

Ниже приведены последовательные пункты по замене механизма подъема:

  1. Разбираем спальное место. В первую очередь делается монтаж элементов на корпус мебели, а затем на основание.
  2. При наличии посадочных мест для крепления выполняем посадку элементов крепежа на данные отверстия.
  3. Крепление амортизаторов выполняется цилиндрами кверху.
  4. Сборка конструкции.

Как правильно установить?

Установка такого приспособления для подъема довольно проста. Чтобы правильно его собрать, необходимо следовать нашим рекомендациям.

Ниже приведены этапы такой сборки:

  • Сначала нужно сверлом проделать 3-4 отверстия для крепежей на коробе.
  • Нижнюю часть устройства закрепляем болтами.
  • К данному конструктиву крепим уголок механизма подъема.
  • Необходимо опустить основание в каркас. Просверливаем 3-4 отверстия на всех сторонах, при этом необходимо учитывать положение нижней планки.
  • Оставляем зазор 5-10 мм между ящиком и рамой, затем затягиваем болты на верхней конструкции.
  • Соединяем все в целое при помощи поршней, закрепляя их на верхней и нижней части устройства.

Процесс установки газлифта смотрите далее.

Перед установкой системы на мебель необходимо проверить сборный конструктив. Он не должен сам выполнять самопроизвольное опускание, а также скрипеть или заедать при процессе поднятия.

Советы по выбору

Предлагаем читателям статьи ознакомиться со следующими советами, которые будут полезны при приобретении кровати с газлифтом:

  • Обращайте внимание на фирму-изготовителя. Не рекомендуем приобретать кровать, в которой установлен китайский аналог устройства. Предпочтение лучше отдать фирмам из Германии, Италии, России, Турции и Тайваня. На сегодняшний день, например, выделяется продукция компании Suspa (Германия).
  • Как мы уже говорили ранее, фурнитура газового амортизатора видна с некоторых углов. Поэтому для эстетичности лучшим будет вариант приобретения спального ложа с цветовым оттенком близким к каркасу мебели.
  • Сравнивайте нагрузку газового амортизатора со всеми параметрами. Изучите паспорт на данное устройство.

  • Не доверяйте рекламе. Зачастую производители применяют разнообразные хитрости, чтобы привлечь клиента: скидки, бонусы и т. п. Свой выбор делайте на основании отзывов потребителей, которые уже приобрели понравившуюся вам модель мебели с газлифтом.
  • Высота кровати. Для малышей слишком высокая кровать с подъемным механизмом не удобна в использовании.
  • Обращайте внимание на наличие стяжки для короба. Покупайте такую модель, чтобы ящик для белья в нем был разделен на отсеки.

Характеристики газлифта для кровати, правила самостоятельной установки

На чтение 7 мин. Просмотров 13k.

Газовые лифты широко используются в разных жизненных сферах, в том числе приспособления этого типа активно применяют в мебельной промышленности. В отличие от обычных пружин, с учетом мощности подобное устройство обладает широким спектром возможных усилий. Кроме того, газлифт для кровати позволяет быстро и легко найти вещи, расположенные в коробе под постелью, поскольку его подъем не вызовет сложностей. Конструкции, оборудованные подобным приспособлением, будут незаменимы для людей, проживающих в малогабаритных квартирах, поскольку днем такое спальное место можно легко спрятать в шкаф.

Что собой представляет

Газлифт для кровати — приспособление, облегчающее подъем верхней части конструкции без лишних усилий. Принцип работы этого небольшого устройства аналогичен функционированию автомобильного амортизатора. Основными составляющими изделия являются:

  1. Цилиндр с газом (практически всегда применяется азот). Нужно учитывать, что внутри цилиндра высокое давление, поэтому ремонтировать или разбирать его собственноручно не стоит.
  2. Поршень со штоком — эта деталь способствует передаче усилия, возникающего в ходе работы изделия.
  3. Масляный глушитель (может быть выполнен и из резины). Прокладка, основная задача которой — прекратить колебания, возникающие в ходе функционирования газлифта.
  4. Фиксаторы. Пластины из прочной стали, при помощи которых газлифт фиксируется к корпусу кровати.

Многие фирмы оснащают свою мебель газлифтами не только для того, чтобы владельцу было удобно хранить и искать разные вещи. Постели, дополненные подобным устройством, обеспечивают анатомически правильное положение позвоночника во время отдыха. Также у них нет стыков и швов, которые часто вызывают дискомфорт. К другим преимуществам изделия можно отнести:

  1. Простоту конструкции.
  2. Поскольку подъемник собран всего из нескольких элементов и работает за счет давления, он имеет доступную стоимость.
  3. Легкий монтаж.
  4. Надежность и долговечность — каждое изделие рассчитано примерно на 20 000 подъемов.
  5. Отсутствие шума во время работы.
  6. Устройство полностью безопасно для здоровья.
Читайте также:
Пластинчатый радиатор отопления: особенности старых стальных приборов, видео-инструкция и фото

Что касается слабых сторон кроватей, оснащенных газлифтом, то их всего 2. Если приобрести постель с пружинами в верхнем блоке, для поднятия элемента потребуется прикладывать много усилий. Второй недостаток — газлифты, выдерживающие большие нагрузки, стоят дорого.

Разновидности

Каждый производитель дополняет свою продукцию разными типами подъемных механизмов, которые отличаются конструкцией, стоимостью и периодом работы. Также каждое приспособление отличается мощностью. С учетом того, как работает газовый лифт, подъемники делят на следующие группы:

  1. Ручной механизм. Эта разновидность газлифта самая простая и доступная. Несмотря на то, что приспособление этого типа будет функционировать долго и исправно, сегодня их редко используют для оснащения кроватей. Это обусловлено тем, что для поднятия верхнего элемента требуется приложить большие физические усилия. Кроме того, подобные изделия могут спровоцировать поломку корпуса кровати.
  2. Подъемник пружинного типа. Простая система, которая очень удобна в эксплуатации. Чтобы приподнять корпус постели, не понадобится много сил. Недостаток такой конструкции — ее срок службы не превышает 5 лет, так как по истечении этого времени пружины растягиваются, из-за чего приспособление перестает функционировать.
  3. Механизм, в основе которого лежит газовый амортизатор. Конструкция функционирует плавно, не издает сторонних шумов, отличается надежностью. Если правильно рассчитать нагрузку и бережно пользоваться приспособлением, оно прослужит более десятка лет.

Из всех типов приспособлений самым долговечным считается изделие, в котором стоят газовые амортизаторы. По сравнению с остальными видами, подобный подъемник стоит дороже. Но высокая стоимость оправдывается комфортом и безопасностью.

Сами по себе газовые лифты бывают автоматические — для их функционирования не нужны физические усилия и внимание со стороны человека. Либо фрикционные — давление в таких цилиндрах значительно меньше, что позволяет останавливать конструкцию в любом положении.

Ручной механизм Пружинный Газлифт

Технические характеристики

Если постель оборудована газлифтом, поверхность изделия можно легко поднимать и возвращать в исходное положение. Все будет проходить плавно и без лишних шумов. Основными характеристиками подобных подъемников являются:

  1. Главное вещество, обеспечивающее работоспособность конструкции — инертный газ (чаще всего цилиндры заполняются азотом).
  2. Камера, стержень и опорные наконечники изготавливаются из стали.
  3. Минимальная толщина стенок цилиндра, который заполняется газом, должна быть 1 мм, в противном случае пользоваться конструкцией будет небезопасно.
  4. Любой газовый лифт можно сжать, приложив силу.
  5. Чтобы устройство функционировало должным образом, температура в помещении должна варьироваться в пределах -30/+70 градусов.

Нужно учитывать, что давление в цилиндре очень высокое. Именно поэтому, если элемент деформировался или обнаружена другая неисправность, самостоятельно разбирать его и пытаться починить категорически не рекомендуется. Ниже приведена таблица, где указан расчет усилий для вертикальных кроватей.

Что собой представляют газлифты для кроватей и их отличия

Кровать может использоваться не только в качестве спального места, но еще и для хранения некоторых вещей. Для того чтобы получить свободный доступ к вещам, используется специальный газлифт для кровати, который передает давление газа на корпус конструкции.

  1. Что собой представляет и назначение
  2. Разнообразие видов
  3. Технические характеристики
  4. Что учитывать при выборе
  5. Как установить
  6. Видео

Что собой представляет и назначение

Газлифт – это специальный механизм, предназначенный для подъема соединенных с ним поверхностей. По своему принципу работы данный механизм схож с автомобильными амортизаторами.

Газовый лифт для кровати состоит из следующих частей:

  • цилиндр, внутреннюю часть которого заполняет газ, чаще всего азот. Важно отметить, что газообразный состав цилиндра находится под очень высоким давлением, поэтому самостоятельная разборка данного элемента не рекомендуется;
  • поршень со штоком, служащий для передачи прилагаемого усилия во внешнюю среду;
  • масляный демпфер, обеспечивающий гладкость хода, за счет амортизирующего эффекта.

Предназначение данного приспособления заключается не только в удобстве хранения различных вещей. Кровати с таким оснащением способны правильно поддерживать позвоночник и исключают стыки и неровности, мешающих нормальному отдыху.

Разнообразие видов

На сегодняшний день существует множество типов подъемных устройств, устанавливаемых в конструкции кроватей. Их отличие заключается в стоимости, конструкционных особенностях и сроке службы. Также особенностью каждого подъемника является возможное усилие, которое можно применить для определенной конструкции.

В зависимости от принципа работы, все подъемники можно разделить на следующие виды:

  • механизм ручного типа на петлях – это наиболее простой и дешевый вариант из представленных. На сегодняшний день кроватей с таким механизмом очень мало, поскольку он требует большего усилия при подъеме, а также может деформировать корпус кровати;
  • система подъема пружинного типа является очень простой и удобной в использовании. Не нуждается в больших усилиях. Срок службы механизма длится не более 5 лет. Как правило, в дальнейшем пружины начинают растягиваться и становятся непригодными;
  • механизм в основе с газовыми амортизаторами очень прост в применении. Работа механизма происходит плавно, бесшумно и надежно. При правильном расчете и выборе амортизатора он может служить более 10 лет. Для шкафа кровати в оснащение включается пневматический газлифт, оснащенный двумя упорами.
Читайте также:
Нужно ли вибрировать бетон или нет — 8 правил выполнения процедуры

Для того чтобы обеспечить максимально комфортный и удобный подъем кровати, стоит остановить свой выбор на подъемном механизме с газовыми амортизаторами. Стоимость его, по сравнению с другими аналогами, высока, но это полностью компенсируется не только удобством, но и безопасностью.

Сам по себе газовый лифт делится на 2 типа:

  • автоматический, который не требует человеческого усилия и контроля;
  • фрикционный, который имеет меньшее давление, позволяющее остановку устройства в различном положении.

Для кровати наиболее подходят автоматические конструкции.

Технические характеристики

Газлифт позволяет спокойно, без видимых усилий, поднимать и опускать кровать. Все происходит плавно и бесшумно. Основные технические характеристики приспособления:

  • основным рабочим веществом конструкции является инертный газ. Наиболее часто здесь применяется азот;
  • для изготовления рабочей камеры, штока и опорных наконечников применяется сталь;
  • толщина стенки цилиндра, наполняемого газом, составляет не менее 1 мм;
  • любой газлифт можно сжать собственным физическим усилием;
  • для нормальной работы устройства температурный показатель должен находиться в пределах от +80ºС до -30ºС.

Цилиндр заполняется газом под высоким давлением, поэтому при его деформации или другой неисправности запрещается самостоятельная разборка. Варианты усилий газлифта приведены в таблице.

Для вертикальных моделей
Вес кровати, кг Усилие газлифта, N Размер кровати, см
50 800 80/90х200
60 1000 100х200
70 1400 120х200
80 1800 140х200
90 2000 160х200
100 2200 180х200
Для горизонтальных моделей
40 400 600-800
50 500 600-800
60 600 800-900
70 700 800-900
80 800 900-1400

Что учитывать при выборе

Так как на сегодняшнем рынке существует множество типов газовых лифтов, стоит разобраться, на что обратить внимание при выборе:

  • необходимо рассчитать требуемую грузоподъемность приспособления. Для этого потребуется знать массу кровати, ее высоту;
  • в зависимости от полученного показателя грузоподъемности, подобрать нужный;
  • при выборе также нужно обратить внимание на крепежный диаметр отверстия.

Приобретая газовый лифт нельзя экономить, поскольку от стоимости напрямую зависит качество изделия. Дешевый механизм прослужит недолго.

Как установить

Газлифт обычно устанавливается на кровать при производстве мебели, но также это можно сделать самостоятельно. Для работ потребуются молоток, пила, электрическая дрель с различными насадками, уголки из металла, саморезы и правильно подобранный газлифт.

Как установить механизм на кровать:

  • в первую очередь, нужно собрать корпус кровати. Для этого используются уголки из металла, которыми укрепляют конструкцию;
  • теперь можно заняться креплением подъемного механизма. Для этого используются специальные саморезы;
  • сборка откидного каркаса;
  • крепление газового лифта к откидному каркасу, который должен находиться в открытом положении;
  • проверка работоспособности механизма. Для этого газлифт поочередно сжимают и разжимают. При неточностях в работе необходимо начать установку заново с учетом всех рекомендаций.

Для того чтобы самостоятельно установить газлифт, потребуется учесть множество нюансов. При неуверенности в своих действиях стоит обратиться к специалистам, которые выполнят всю работу качественно в соответствии с инструкциями. Для того чтобы избежать сложностей с установкой, можно заказать изготовление кровати с подъемным механизмом. Это позволит подобрать правильно стиль мебели, ее размеры, а также подъемный механизм с соответствующими техническими характеристиками.

Видео

Подъемный механизм для кровати: расчет и установка своими руками

  1. Купить или сделать
  2. Разновидности механизмов подъема
  3. Нюансы выбора газлифтов
  4. Установка подъемников

Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о том, как установить подъемный механизм для кровати своими руками, для чего он нужен, что потребуется для сборки и монтажа и не только.

Кровати, оснащенные подъемным механизмом, встречаются в обычных моделях, так и в трансформерах. Яркими примерами можно назвать столы-кровати , а также недавно обсуждаемый шкаф-кровать с элементами трансформации. Такие кровати представляют собой ровную основу, под которой находятся отсеки для хранения разных вещей.

За счет встроенного механизма можно поднимать эту самую основу или сдвигать ее в сторону, открывая тем самым себе доступ к внутреннему пространству. Это как открыть капот или крышку багажника на машине.

Купить или сделать

В теории самостоятельно сделать необходимый вам механизм подъема можно. Для этого потребуются соответствующие чертежи, выверенные размеры, инструкция, в которой прописана установка и тот, как сделать все без ошибок.

Но на практике советую обойтись без этих сложных и лишних манипуляций. Сильно сэкономить, сделав откидной механизм самостоятельно, вы не сможете. Для сборки потребуются отдельные компоненты, цена которых в сумме не так уж сильно отличается от готового механизм, изготовленного проверенным производителем и с четко выверенными размерами, параметрами и характеристиками. В заводских механизмах просчитано, для каких размеров и параметров кровати подойдет та или иная модель. Это дает возможность подобрать нужный вариант, если у вас односпальная, полуторная или двуспальная кровать, сама основа деревянная, из ДСП или из металла, а размеры спального места 160х200 или 180х200, к примеру.

Читайте также:
Самые популярные размеры фотообоев на стену

Куда важнее разобраться в том, как собрать или как установить готовый комплект подъемного механизма.

Разновидности механизмов подъема

Чтобы понять принцип работы, которым оснащен трансформер на вашей кровати, нужно определить тип используемого механизма для подъема.

Нынешний рынок мебельных изделий предлагает несколько вариантов подъемников. Они предназначены для кроватей разных конфигураций, стиля и дизайна.

В зависимости от принципа работы, выделяют 3 группы.

  • Ручные механизмы с петлями. Самые простые и дешевые варианты, завоевавшие популярность около 40 лет назад. Сейчас кровати с этим механизмом подъема встречаются редко, поскольку для трансформации требуется прикладывать большие усилия. Весь вес кровати фактически поднимается вручную. В настоящее время петли ставят на недорогих моделях, они часто требуют ремонт, не выдерживают активной эксплуатации;
  • Пружинные системы. Удобные, простые в эксплуатации. В современном мебельном производстве наиболее часто применяются именно на недорогих кроватях. Для подъема нужно немного усилий, но ребенок с ним справиться вряд ли сможет. Примерно каждые 5 лет пружины подлежат замене, поскольку растягиваются;
  • Газлифты. Это механизмы, где используются газовые амортизаторы. Самые современные, совершенные и простые в применении. Практически не нуждаются в прикладывании усилий. Работают очень плавно, не создают шум, могут зафиксировать кровать в поднятом состоянии. При правильном выборе, газлифт может служить около 10 лет. По цене самые дорогие.

Вы сами должны решить, какой именно механизм использовать для шкаф кровати, детской мебели или своего собственного дивана. Но учтите, что экономия на механизме себя не оправдывает. Лучше сразу взять качественное и удобное в эксплуатации изделие.

Нюансы выбора газлифтов

Давайте будем объективными. Именно газлифты являются самым предпочтительным вариантом для установки на кровать подъемного механизма.

Если кровать собирается с нуля своими руками, лучше заранее рассчитать примерный вес конструкции, и сделать запас в 30-50 килограмм. Исходя из планируемой нагрузки на подъемники, подбирается нужный комплект и даже необходимое количество. Каждый амортизатор рассчитан на определенную предельную нагрузку. Но не нужно выбирать устройства с грузоподъемностью, равной массе самой кровати. Обязательно нужен определенный запас прочности, иначе механизм может не выдержать или очень быстро выйдет из строя, поскольку будет работать в условиях повышенной нагрузки.

На кровати выполняется разметка под крепление механизмов. Рекомендуется монтировать устройства на расстоянии не менее 40 мм от каждого края опорных конструкций.

Вообще в комплекте с подъемниками производители всегда прикладывают инструкцию по монтажу. Если же ее не оказалось, всегда есть возможность посмотреть фото и видео рекомендации.

Установка подъемников

Еще одним вспомогательным источником станет дальнейшая инструкция. Она носит общий характер, но описывает наиболее распространенный и универсальный принцип монтажа подъемников.

Установка предусматривает выполнение таких действий:

  • Сначала собирается непосредственно сам короб кровати. Ведь именно к нижнему корпусу и будет осуществляться крепление механизма;
  • Собирается сам подъемник, если он не цельный, либо в комплекте идет по деталям;
  • Устройство фиксируется на боковой панели. Вообще оптимально взять готовый механизм подъема уже в сборе. Собирать такие девайсы своими руками сложно, для этого нужен опыт и знания;
  • Теперь само спальное место соединяется с подъемником. Возможно тут потребуется помощь, поскольку фиксация осуществляется в поднятом состоянии основания.

На этом установка считается завершенной. Обязательно проверьте работоспособность подъемного устройства, выполните несколько процедур подъема и опускания, убедитесь, что газлифт надежно фиксируется в поднятом состоянии.

Главный аспект, обеспечивающий правильную установку и дальнейшую эксплуатацию любого типа подъемного механизма для кровати, заключается в правильном расчете грузоподъемности и в выборе необходимого места для крепления.

Поскольку каждая кровать имеет индивидуальные характеристики, общих для всех рекомендаций не существует. Зато существует большой ассортимент подъемников, которые учитывают не только финансовые возможности покупателя, но и конкретные требования, эксплуатационные параметры и предполагаемую нагрузку.

Механизмы подъема и трансформации применяются повсеместно. Взять хотя бы раскладные кресла-кровати или же преимущественно детскую кровать-чердак , где также простыми движениями образуются полноценные спальные места, раскрываются дополнительные возможности мебели.

Кровати с подъемниками откровенное удобные и функциональные. Это те же стандартные кровати, но с расширенными возможностями. Альтернативой им могут служить модели с выдвижными ящиками.

Читайте также:
Принудительная вентиляция в частном доме - основные нормы и требования, принцип работы и схема по обустройству

Всем спасибо за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

Как рассчитать и выбрать блок питания для светодиодной ленты 12В

Светодиодная лента позволяет организовать подсветку и освещение. При использовании моделей с питанием 220В для подключения нужен небольшой адаптер с диодным мостом внутри. А вот для подключения низковольтных светодиодных лент на 12В или 24В вам понадобится блок питания. А для многоцветных моделей еще и контроллер. О том, как выбрать и рассчитать блок питания для светодиодной ленты по току и мощности мы и поговорим в этой статье.

Виды

Всё сказанное далее справедливо как для распространенной светодиодной ленты на 12В, так и для моделей с напряжением питания 5В или на 24 вольта.

Прежде чем перейти к расчету мощности блока питания для светодиодной ленты, нужно определиться с тем, где он будет установлен, от этого зависит на какой вариант обратить внимание.

По способу охлаждения различают два вида блоков питания:

С активным охлаждением;

С пассивным охлаждением.

Активное охлаждение состоит из радиаторов и вентилятора (кулер, аналогичный тем что устанавливаются в компьютерах). Преимущества этой системы состоит в том, что радиаторы на силовых элементах используются меньших размеров, а значит блок питания будет меньше и легче, чем блок питания с пассивным охлаждением той же мощности.

Однако хорошие массогабаритные показатели блоков питания с активным охлаждением перекрываются существенным недостатком – кулер со временем начинает работать всё громче и громче, из-за механического износа. Поэтому использовать их в жилых помещениях не рекомендуется, поскольку гул во время работы может доставлять дискомфорт пользователю.

Блоки питания с активным охлаждением обычно имеют большую мощность – от 100 ватт и более, в связи с чем отлично подходят для подключения подсветки в больших помещениях, общественных местах или для подключения светодиодной инсталляции большой длины, например, для уличной подсветки (фасада, рекламных щитов и пр.) от одного источника.

Пассивные блоки питания производятся в широком диапазоне мощностей, но наибольшее распространение получили модели мощностью до 100-150 ватт. Их преимущество состоит в том, что они бесшумны в работе. Поэтому их можно не задумываясь устанавливать в спальне или другом жилом помещении. Размеры таких устройств обычно больше чем у активных блоков питания.

На рынке можно встретить изделия отличающиеся классом пылевлагозащищенности (класс IPxx), например, IP22, IP44, IP67. Я же предпочитаю разделить их на два вида:

Герметичные (IP65 и выше) или так называемые «уличные» блоки питания для LED-лент. Их корпус часто напоминает блок питания от ноутбука (черные пластиковый брусок), а герметичные блоки питания высокой мощности выполняются в металлическом кожухе с заглушками по торцам.

Не герметичные. Это те которые выполняются в пластиковом не герметичном корпусе или в металлическом корпусе с перфорацией через которую осуществляется конвекция воздуха при охлаждении элементов.

Когда вы определились где будете устанавливать блок, какой класс защиты нужен и в каком диапазоне мощностей продаются эти блоки можно перейти к расчету схемы питания светодиодной ленты.

Как рассчитать блок питания

Для начала ознакомьтесь с таблицей мощности типовой светодиодной продукции.

Здесь указан тип светодиодов и значение мощности для разного количества штук на погонный метр, а также типовые значения светового потока.

По ней вы можете посчитать общую мощность светодиодной ленты в вашей установке. Допустим вы купили отрезок длинной 4 метра со светодиодами SMD 5050 60 шт/м. Мощность 1 метра ленты 14.4 Ватта. Расчет блока питания по мощности производится так:

1. Определяем сколько всего потребляет нагрузка:

14.4Вт/м*4 м=57,6 Ватт

2. Блок питания должен быть на 20-40% мощнее чем подключаемая к нему нагрузка. Запас выбирают исходя из условий его эксплуатации – если он будет хорошо вентилироваться, то достаточно и 20%, если будет стоять в маленьком замкнутом пространстве, то и 40% может не хватить, особенно если рядом будет проходить, например, отопление. Допустим у нас первый случай (берём запас в 20%), то нужно покупать блок питания мощностью не менее:

Округляем до 70 Вт. Можно больше, но не меньше — выбираем ближайшую величину доступную в магазине. Ниже вы видите типовой ряд номинальных мощностей блоков питания с классом защиты IP20 из каталога оптовых поставщиков, кстати под буквой В – обозначен блок питания с активным охлаждением (кулером).

Но иногда случается так, что на этикетке блока питания указана не мощность, а максимальный выходной ток, тогда для расчета по току нужно мощность разделить на напряжение:

69,12 Вт /12 В= 5,76 А

Читайте также:
Разместить рекламу на сайте

То есть выходной ток должен быть (округлим) не меньше 6 ампер.

Схема подключения

Расчёт достаточно прост. Но есть некоторые особенности в подключении светодиодной ленты большой длинны, что особенно актуально при подсветке потолка по периметру комнаты. Рассмотрим несколько типовых схем подключения и правил, которые нужно учесть.

Главное правило – не подключать больше 5 метров ленты в одну линию. Светодиодные ленты продают в бухтах по 5 метров не просто так. Их токопроводящие дорожки рассчитаны на ток потребления именно этих 5 метров. Если к концу такого отрезка подключить следующие куски ленты, то будут просадки напряжения к концу линию, она будет греться и быстро выйдет из строя.

ОБЩАЯ ДЛИННА ВСЕХ ОТРЕЗКОВ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ДРУГ К ДРУГУ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 5 МЕТРОВ.

Если вам нужно подключить больше 5 метров, то есть два варианта:

1. Прокладывайте кабель от блока питания до каждого следующего отрезка.

2. Прокладывать кабель 220В и подключать их к новому блоку питания.

В первом случае нужно учесть, что сечение провода для линии 12В должно быть не меньше 0,75 мм², точно рассчитывается по току. К сведению, 5 метров светодиодной ленты SMD5050 60 шт/м потребляет 72Вт или 6А тока. Приведем несколько типовых схем подключения светодиодной ленты.

К одному блоку питания отрезка общей длины до 5 метров:

Нескольких лент к одному блоку питания общей длинной больше 5 метров:

Подключение подсветки большой протяженности к двум блокам питания:

Как вы можете убедиться, в выборе блока питания для светодиодной ленты нет ничего сложно. Нужно учесть 3 фактора:

2. Метраж ленты и конечная схема подключения и монтажа.

3. Ток потребляемый лентой.

Таким образом вы можете определить мощность и количество блоков питания, необходимых для организации подсветки или освещения.

Как выбрать блок питания?

Блоки питания, они же – трансформаторы, источники питания, адаптеры и так далее предназначены для преобразования переменного тока (AC) 220v в постоянный ток (DC) 12v, 24v или 220v. В основном, если дело касается светодиодной ленты, мы выделяем 3 основных вида блоков питания: интерьерные, герметичные и сетевые.

1 – Виды блоков питания.

Блоки питания, они же – трансформаторы, источники питания, адаптеры и так далее предназначены для преобразования переменного тока (AC) 220v в постоянный ток (DC) 12v, 24v или 220v. В основном, если дело касается светодиодной ленты, мы выделяем 3 основных вида блоков питания: интерьерные, герметичные и сетевые.

Интерьерные блоки питания – это не герметичные металлические трансформаторы “с сеткой”, как на картинке:

Плюсы:

  1. Низкая стоимость в пересчете на 1 ватт мощности.
  2. Корпус металлический, поэтому лучше отводит тепло, не позволяя блоку сильно нагреваться.
  3. Неплохая долговечность.
  4. Высокая мощность (до 600 ватт). Если вам нужно подключить большую длину ленты, будет проще и дешевле сделать это, используя несколько больших блоков, чем большое количество маленьких.
  5. Для мощных (более 200 ватт) моделей предусмотрен охлаждающий вентилятор (куллер), который еще более эффективно отводит тепло, продлевая срок службы блока.

Минусы:

  1. Нельзя перекрывать доступ воздуха к “сетке”. Если вы запакуете блок в герметичную, не позволяющую отвести тепло “коробку”, он испортится за несколько месяцев, а может и недель.
  2. Корпус не защищен от попадания пыли и влаги. Из-за этого он довольно капризный: его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
  3. Неудобные размеры. Интерьерные блоки питания сильно варьируются по размеру в зависимости от мощности, это бывает неудобно, если вам требуется спрятать трансформатор в узкую нишу, отверстие или т.д. Для таких случаев есть решение: узкие или герметичные блоки питания, которые больше в цене, но меньше в размерах.
  4. Непривычное подключение. Допустим, вы заказали интерьерный блок питания, получили его, распаковали и увидели коробочку как на фото выше. Ни проводов, ни “вилки”, вообще ничего. Что делать? Ранее мы писали о том, как подключить светодиодную ленту, там вы найдете подробную инструкцию.
  5. Мощные (более 200 ватт) модели, оснащенные куллером гудят при работе (как ноутбук). Это часто мешает спать людям, решившим поставить ленту в жилую комнату. Если у вас хороший слух, но нужна мощность больше 200 ватт, берите мелкие блоки и соединяйте их в цепь по схеме ниже. Это будет немного дороже, зато светодиодную ленту можно будет с комфортом включать по ночам.

Итого:

Интерьерные блоки питания это хороший выбор в 90% случаев. Они подойдут вам, чтобы подсветить потолки, полки в шкафу, рабочую зону на кухне, кровать и так далее. Однако эти блоки не созданы для использования во влажном помещении и иногда могут превышать “проходные” размеры. В таких случаях вам могут пригодиться герметичные блоки питания.

Читайте также:
Отделка фасада частного дома панелями из поливинилхлорида: плюсы и минусы + технология монтажа

Герметичные блоки питания – это алюминиевые или пластиковые трансформаторы, со степенью защиты от пыли и влаги ip67. Это значит что их можно безопасно использовать даже погрузив в воду на глубину не более 1 метра.
Герметичный блок питания.jpg

Плюсы:

  1. Очень высокая устойчивость к любым условиям: воде, пыли, перепадам температур, конденсату.
  2. Как следствие, может использоваться на улице, в аквариуме, на пыльном чердаке, в фонтане и т.д.
  3. Размеры, как правило, меньше чем у других видов трансформаторов.
  4. Низкий процент брака.

Минусы:

  1. Высокая стоимость. Герметичные блоки питания стоят в 2 -3 раза дороже не герметичных аналогов.
  2. Ограниченная мощность: максимальный блок питания ip67 что я видел – 300 ватт (как на картинке выше). Это создает трудности,если вам нужно подключить большой объем ленты, однако вы можете использовать ту же схему подключения, что и для интерьерных блоков, чтобы их мощность суммировалась (см. через одну картинку выше).
  3. Вес. Не уверен, может ли это кого-то смутить, но влагозащищенные источники питания в несколько раз тяжелее, чем их не влагозащищенные аналоги. Например, блок питания 150w весит около 2 килограмм.

Итого:

Герметичные блоки питания – не дешевый, но наверное самый надежный источник питания для светодиодной ленты. Если вам нужно “на века” – это ваш вариант. Например, на витрине нашего магазина в г. Ярославль пластиковые герметичные блоки работают каждый рабочий день с 9.00 до 17.00. Менять их приходится примерно раз в пять лет. При этом пластиковые герметичные блоки обычно считаются менее надежными чем их металлические аналоги.

Сетевые блоки питания – пластиковые трансформаторы с вилкой для прямого подключения через розетку. Они очень похожи на привычные всем адаптеры от ноутбуков или зарядки для телефонов.

Плюсы:

  1. Интуитивно понятное, удобное соединение. Просто вставьте штеккер в контроллер, никакой термоусадки или изоленты не требуется. Если вы не хотите иметь дел с проводами, это отличный выбор. Однако это не актуально если у вас одноцветная лента без диммера или контроллера. В таком случае вам все равно придется присоединять специальный коннектор “мама” к вашей ленте: зачищать и скручивать провода, изолировать их и т.д.

Минусы:

  1. Невысокая надежность.
  2. Низкая мощность. Максимальная мощность адаптера – 84 вт, этого хватит, чтобы соединить 5 метров ленты 5050 14.4вт, но не более того.
  3. Занимает розетку. Для кого-то это плюс, для кого-то – минус. Я скорее причислю это к минусам, т.к. обычно удобнее вывести провода 220v где-нибудь в нише или вообще разместить блок в электрощите, а не подводить под питание отдельную розетку.

Итого:

Сетевые адаптеры – дорогой и недолговечный источник питания. Единственный их плюс, на мой взгляд, – это удобство монтажа.

2 – Как рассчитать мощность блока питания.

Чтобы ваш блок питания служил вам верой и правдой нужно подбирать блок достаточной мощности. Если мощности не хватает, трансформатор все равно будет работать и ваша лента будет светить. Однако блок будет работать с перегрузкой, сильно разогреваясь и издавая едва уловимый, пищащий звук. Конечно, вскоре он перегреется и выйдет из строя, а лента погаснет. Чем больше перегрузка, тем быстрее сгорит блок.

В случае, если блок питания более мощный, чем требуется, это приведет к противоположному эффекту: он будет меньше греться при работе и его срок службы увеличится. В теории, чем больше запас мощности, тем больше срок службы. На практике, нет необходимости покупать блок в два раза больше чем требуется, вполне хватает запаса в 20%. Эти “лишние” 20% мощности тратятся на сопротивление проводов и предохраняют от перегрева при скачках напряжения в сети.

Формула для расчета потребляемой мощности светодиодной ленты:

Pобщ = Pленты*m + 20%

Где:
P – мощность (в ваттах W)
m – длина подключаемой светодиодной ленты (в метрах)
P ленты, как правило, указывается на упаковке в ваттах.

Например, нужно подключить 15 метров ленты 3528 12v 60led 4,8w. Чтобы рассчитать необходимую мощность блока, мы берем потребление ленты (4,8w), умножаем на 15 метров и получаем 72w. Затем прибавляем 20%, получаем 86,4w. Это значит, что нам нужен трансформатор мощностью как минимум 86.4 ватт. Ближайшая по мощности модель блока питания – 100w.

Также вам может пригодиться формула для расчета мощности блока питания:

Где:
P – мощность (в ваттах W)
I – сила тока (в амперах A)
U – напряжение (в вольтах V)

Зачем это нужно? Иногда производители не пишут на блоке мощность P, указывая только силу тока I и напряжение V. В этом случае вы легко сможете найти мощность, умножив силу тока на напряжение.

Читайте также:
Ремонт механизма окна: поворотно-откидного, запорного, открывания и закрывания, замена элементов ПВХ, стоимость работы мастера с пластиковой фурнитурой

3 – Какое напряжение выбрать?

Какое напряжение нужно для светодиодной ленты? Если формулы и разъяснения не для вас, можете промотать ниже, а я начну издалека.

Сразу проясню, что яркость ленты на 14,4w 12v равна яркости ленты на 14,4w 24v и 220v. Разницу в выборе напряжения создает падение напряжения ΔU, которое приводит к потере яркости в зависимости от длины ленты.

Падение напряжения рассчитывается по формуле ниже. Вообще говоря, рассчитывать его нам не нужно, обратите внимание только на то, от чего оно зависит:

Где:
R – сопротивление линии (в омах Ом)
I – сила тока (в амперах A)
ΔU – падение напряжения (в вольтах В)

Как видно из формулы, чем ниже сила тока I тем ниже падение напряжения ΔU. Чуть ранее мы рассматривали формулу для мощности:

Где:
P – мощность (в ваттах W)
I – сила тока (в амперах A)
U – напряжение (в вольтах V)
Исходя из формулы, увеличив напряжение U в два раза, мы можем снизить силу тока I в два раза, сохраняя изначальную мощность.

А что на практике?

На практике, если вы подключите 5 метров ленты 12 вольт и сравните яркость первого и последнего светодиода, вы не увидите никакой разницы. Однако, если вы соедините 10 метров 12 вольтовой ленты в линию, то в конце она будет светить заметно тусклее, чем в начале. Это связанно именно с падением напряжения.

Затем, если вы точно также подключите 10 метров 24 вольтовой ленты, эффекта “потери света” не будет. Она будет светить одинаково от начала до конца. А если соединить в 2 линии 20 метров 24 вольт и 10 метров 12 вольт, положить их рядом, и сравнить последние светодиоды обеих линий, станет очевидно, что они примерно равны по яркости.

Увеличивая напряжение, мы уменьшаем необходимую силу тока и, таким образом, увеличиваем максимальную длину линии. Максимальная длина линии светодиодной ленты примерно равна:

  • 12 вольт – 5 метров.
  • 24 вольта – 10 метров.
  • 220 вольт – 50 метров для мощной ленты и 100 метров для ленты послабее.

Важный факт.

При расчете сечения проводов обязательно учитывайте, что нужно брать 1 мм2 медного кабеля на каждые 13А (ампер) силы тока для скрытой проводки и 17А – для открытой. Если этот лимит превысить, провода будут перегреваться при постоянной работе.

Плюсы и минусы.

12 вольт.
+ не может ударить током человека.
+ может “пережить” короткое замыкание. В случае замыкания + и – лента и блок не сгорят и не взорвутся, они будут понемногу нагреваться, но если вы вовремя заметите свою ошибку, ничего страшного не произойдет.
+ самая доступная лента и блоки. Это касается и цены и наличия.
только параллельное соединение. Это имеет значение если вам нужно подключить больше 20 – 30 метров ленты в единую цепь.

24 вольта
+ тоже не может ударить током человека.
+ тоже “переживет” короткое замыкание, однако греться будет в два раза быстрее чем 12 вольт.
+ удобно подключать, т.к. можно подпитывать по 10 метров за раз.
+ все контроллеры RGB и диммеры выдают в два раза больше мощности на 24v при той же цене. Это помогает неплохо сэкономить.
+ по сравнению с 12 вольт, требуется в два раза меньшее сечение проводов на ту же мощность.
выше цена ленты и блоков питания (на 25 – 30% относительно 12v аналогов).

220 вольт
+ идеально для больших объемов ленты: можно соединить в линию по 50 – 100 м. без потери яркости.
+ дешевые источники питания (выпрямители). По 200 рублей на 50 – 100 метров ленты.
+ низкая цена, если учитывать степень изоляции ip68 (полностью защищена от попадания влаги и пыли).
+ не требуется большое сечение проводов. Например, можно подключить 50 метров ленты 5050 14.4w используя кабель сечением всего 0.75 мм2.
может ударить током, если нарушится изоляция. Поэтому лучше не ставить ленту 220v дома.
если не правильно соединить, то вся катушка мгновенно сгорит.

Блоки питания для светодиодных приборов

  • 25 марта 2019 08:29:59
  • Просмотров: 7114

Блок питания для светодиодных приборов: для чего он и какой блок питания нужен?

Светодиоды – широко используемые источники искусственного освещения. Однако использование светодиодного оборудования требует особого подхода. Диоды излучают свет при прохождении через них электрического тока. Но их не получится включить в сеть с 220В. В некоторых случаях все выглядит так, будто светодиодное освещение подключается непосредственно в розетку. На самом деле преобразователь сетевого напряжения уже стоит в LED-устройстве. Но для подключения светодиодных лент, линеек, светодиодных экранов, объединения нескольких светодиодных приборов – необходимо купить блок питания.

Читайте также:
Ремонт перфоратора Makita: как разобрать и собрать устройство? Как поменять патрон? Как смазать устройство?

Зачем нужен блок питания?

Чаще всего светодиоды используются в низковольтном оборудовании. Если такие приборы подключить в сети 220 вольт, произойдет скачек напряжение и устройство «перегорит» – выйдет и строя. Различное светодиодное оборудование может работать от разного напряжения: 5, 12, 24 или же 48 В. Для них обязательно дополнительное оборудование, которое будет выполнять функцию трансформатора тока, а также защиты сети от перезагрузок. В некоторых случаях в такои приборе может сразу присутствовать и контроллер.
Но необходимо знать, как правильно подобрать такое устройство.

Виды блоков питания

Все предлагаемые производителями устройства, используемые для светодиодного оборудования, разделяются на несколько видов:

  • в пластиковом герметичном корпусе;
  • в алюминиевом герметичном корпусе;
  • открытого типа.

У каждого варианта имеются свои не только преимущества, но и недостатки, про которые также стоит знать. Разберемся со всеми нюансами.

  1. К достоинствам пластикового корпуса можно отнести компактность размеров и герметичность. Качественная сборка позволит полностью защитить устройство от попадания влаги и пыли. Не стоит забывать о том, что пластик – это легкий материал, вес такого оборудования будет значительно ниже. К недостатку пластикового блока питания для светодиодов можно отнести пониженные показатели теплообмена. Если он будет использоваться в помещении, то должна быть обеспечена хорошая естественная конвекция. Как правило, такие приборы в пластике имеют приемлемую стоимость, за что и пользуются большой популярностью.
  2. Блоки питания с алюминиевым корпусом также герметичны, и к тому же отличаются своей прочностью. Они не только защитят от влаги, пыли, перепадов температуры, но и будут более устойчивыми к механическим повреждениям. Что особенно важно для уличных приборов. Блоки в металлическом корпусе могут иметь совсем скромные габариты, но при этом будут весить больше, чем аналоги в пластике. Стоимость таких устройств также будет значительно дороже.
  3. Для освещения дома, организации интерьерной подсветки или размещении рекламных вывесок внутри помещений лучше всего подходит блок питания открытого типа. Привлекательная цена блока питания интерьерного – первый бонус. Во-вторых, за счет открытого корпуса обеспечивается эффективный показатель теплообмена. Такое устройство не должно нагреваться даже в закрытых помещениях. Основной минус – это опять же открытая конструкция корпуса. Защита от влаги внутри помещения не нужна, но вот попадание пыли в такой прибор будет происходить постоянно. Поэтому, чтобы продлить рабочее состояние такого оборудование, нужно периодически их очищать. При этом размеры открытых боков несколько больше, чем у герметичный. Внешняя часть корпуса – это, как правило, перфорированный металл или пластик. Он не выглядит очень эстетично, поэтому стоит позаботиться о том, где установить блок питания, чтобы его не было заметно.

При выборе блока питания нужно обратить внимания на его главные технические характеристики:

  • мощность
  • входное и выходное напряжение
  • наличие дополнительных опций

Мощность блока должна соответствовать заявленной мощности оборудования, к которому будет подключаться, +20% запаса (на потери в проводниках). Либо соответствовать суммарной мощности нескольких устройств при их подключении в одну схему.
Выходное напряжение также должно быть равно рабочему напряжения LED-устройства (12V, 24, др.). Эти данные обычно указываются на упаковке или на самом приборе. Стандартное входное напряжение в нашей стране – 220 В.
Среди дополнительных функций, которые может выполнять блок питания для светодиодов, полезными будут: защита от перегрузок, защита глубокого разряда (характерно для бесперебойников), защита от короткого замыкания.
Правильно подобрав блок питания для светодиодного оборудования, вы надолго сохраните его работоспособность.

Как выбрать блок питания для светодиодной ленты 12В или 24В

Правила выбора и монтажа блоков питания: формула расчета мощности, класс защиты и количество устройств.

Импульсные блоки питания предназначены для преобразования переменного напряжения, которое используется в бытовой электросети (в квартирах, офисах и т.д.) в постоянное, которое необходимо для работы светодиодных лент. Также импульсный блок питания понижает напряжение с 220В до 12В.

Но прежде чем выбирать блок питания для светодиодной ленты, нужно определиться с ее типом, длиной и мощностью. О том, как правильно выбрать ленту, мы писали здесь.

Если вы остановили выбор на ленте с напряжением 12 или 24В, то можно подбирать блок питания. И первое, с чего нужно начать, – определить его мощность, которая требуется в вашем случае.

Формула расчета мощности блока питания

Для правильного выбора блока питания используют следующую формулу:

Читайте также:
Основные характеристики утеплителя изорок (isoroc)

Потребляемая мощность с одного метра (Вт/м) * Необходимая длина светодиодной ленты (м) + 20 % (запас по мощности) = Мощность блока питания (Вт).

Дополнительные 20% – это запас мощности, который необходим для обеспечения стабильной работы блока питания. Без запаса блок при полной нагрузке будет работать на максимальной мощности, что приведет к его перегреванию и быстрому выходу из строя. Если блок питания перегружен – срабатывает защита от перегрева. Это приводит к морганию светодиодной ленты, так как защита отключает подачу питания (чтобы блок охладился до безопасной температуры).

Разберем все на конкретном примере.

Светодиодная лента артикул 00-120. Лента светодиодная 12В, 8 Вт/м, SMD 2835, 60 д/м, IP20, 800 Лм/м, ширина подложки 8мм, цвет теплый белый, требуемая длина – 2,5 метра.

Подставляем данные в формулу:

Потребляемая мощность – 8 Вт/м * Необходимая длина – 2,5 м + 20 % (запас мощности) = 24 Вт. Из ближайших по мощности блоков питания выбираем блок 25 Вт, арт. 03-02.

Степень защиты от пыли и влаги

При выборе блока питания, как и при выборе самой ленты, учитывают класс пылевлагозащиты. Подробнее о классе IP защиты можно прочитать здесь.

Необходимо, чтобы блок питания соответствовал не только заявленной мощности светодиодной ленты, но и ее классу защиты от пыли и влаги.

Для помещений с нормальным сухим микроклиматом (например, спальня) существует большое количество стандартных блоков питания со степенью пылевлагозащиты IP20.

Корпус таких блоков сделан из алюминия, железа или другого металла и имеет на верхней части отверстия для дополнительного охлаждения. Такие блоки питания лишь минимально защищены от пыли или других мелких частиц и совсем не защищены от влаги.

Для размещения в местах повышенной влажности, в производственных помещениях, а также для наружного размещения используются герметичные блоки питания (класса IP65 и IP67). При этом речь идет не только о ванной комнате, но и о кухне, где тоже часто бывает высокая влажность.

Электрическая схема в таких блоках питания полностью залита водонепроницаемым компаундом, но их степень влагозащиты различается в зависимости от класса.
IP65 – защищен от проникновения воды, но без погружения.
IP67 – защищен от проникновения воды, с возможностью кратковременного погружения на глубину до 1 метра.

Обратите внимание: защита блока не защищает контакты, поэтому иногда их надо дополнительно герметизировать.

И еще одна важная вещь – герметичные блоки залиты компаундом и имеют малую степень теплоотвода. Для лучшего охлаждения, при подключении лент большой мощности и/или использования блоков в закрытых пространствах, необходимо применять дополнительную принудительную вентиляцию внешними вентиляторами.

Один блок питания большой мощности или несколько малой мощности

Есть практическая разница в использовании одного мощного или нескольких маломощных блоков питания.

Несколько маломощных блоков питания

При подключении светодиодной ленты большой длины и большой мощности в обычных помещениях, где необходима дополнительная шумоизоляция (спальные комнаты, комнаты отдыха и т.д.), рекомендуется использовать несколько маломощных блоков питания.

Такие блоки имеют компактные размеры с возможностью размещения в небольшом пространстве. Их корпус позволяет производить охлаждение без использования принудительной вентиляции. Но для лучшего теплоотвода необходимо предусмотреть дополнительное свободное пространство вокруг таких блоков (обычно достаточно 20 см со всех сторон).

Один мощный блок питания

Для подключения светодиодной ленты большой длины и большой мощности может применяться и один мощный блок питания.

Эти блоки питания используют в местах, где есть пространство для установки блоков таких размеров, и существует общий шумовой фон (офисы, магазины и т.д.).

Для отвода выделяемого тепла в таких блоках требуется активная вентиляция: внешний или встроенный вентилятор (кулер), что может создать ряд неудобств при эксплуатации в тихих помещениях (спальнях и местах отдыха).

Особенности установки блоков питания

При выборе блока необходимо учитывать его конструктивные и габаритные параметры, такие как исполнение корпуса (стандартный плоский и широкий или длинный и тонкий).

Также необходимо обеспечить вентиляцию и соблюсти требования пожарной безопасности, предусмотреть возможность доступа при последующей эксплуатации и ограничить возможность случайного контакта детей с блоком.

Не рекомендуется устанавливать блоки питания рядом с отопительными приборами и оборудованием, вырабатывающим тепло (например, комнатные батареи). Нельзя устанавливать блоки друг на друга. Минимальное расстояние между подключаемыми блоками питания должно составлять 20 см и более.

При выполнении этих простых правил блоки питания для светодиодной ленты будут работать долго и надежно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: