Самодельный рубанок по дереву из обычного бруска

Самодельный рубанок: чертежи и описание. Делаем электрорубанок своими руками: материалы и инструменты чертежи видео-инструкции Самодельный рубанок для дерева

Он чрезвычайно полезен, удобно лежит в руках и недорог в изготовлении. Этот красивый инструмент заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы ощутите всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры, самодельного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х длина х высота)

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Стоимость высококачественных рубанков с деревянными вставками, которые выпускаются ограниченными сериями, измеряется сотнями, а порой и тысячами долларов. Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, и лучше подходит для работы с небольшими деталями. Изготовьте его из недорогой кленовой древесины с контрастными акцентами из экзотических порол, добавив лезвие стоимостью S25.

Подготовка рубанка к работе

В тисках верстака зажимается нож и выставляется стружкол, и далее затягивается винтом для фиксации его в данном положении. А после расклинивания фиксация стружкола осуществляется благодаря его само пружинистости. Следом устанавливают нож в леток инструмента и затягивают рукой клин в направляющих.

Для определения корректности выставления ножа, переворачиваем рубанок, сравниваем параллельность поверхностей лезвия и подошвы. Если замечаете, что необходимо произвести регулировку ножа, то приосвобождаете клин и устанавливаете нож в нужном положении и потом опять фиксируете.

Во время строгания ножом толщь снимаемой стружки должна быть равномерной. Чтобы обеспечить это необходимо произвести стружколом регулировку рубанка. Функции стружкола можно понять из его названия, и он должен вплотную прилегать к лезвию и располагаться на 1-2 мм над ним.

Далее нож со стружколом, закрепленным на нем ранее, устанавливают в колодку в леток и немного расклинивают. После при помощи молотка аккуратными постукиваниями устанавливают нож таким образом, дабы его острие располагалось параллельно подошве с небольшим выступом. Только потом нож фиксируется клином при помощи кулачкового или винтового механизма.

Для правильной работы с рубанком необходимо чтобы мастер находился сбоку от заготовки. Это позволит ему правильно и без особых усилий производить поступательные движения рубанком по обрабатываемой детали.

Во избежание опрокидывания при строгании необходимо придавливать вначале движения на его переднюю ручку, а ближе к концу — на заднюю.

Видеоработы Электрорубка Интерскол

Детали соединяются вместе таким образом, что кровать, в которой инструмент закреплен во время работы, благодаря своей форме имеет выступы и углубления.

Чтобы точно определить конфигурацию компонентов стойки, вы должны сначала сделать шаблон из плакатной пластины, который будет плотно прилегать к планировщику кузова, а затем вырезать его с половины стойки, отрегулировать режущий инструмент Edge, который прикреплен к электрической дрели.

Детали остатков фиксируются вместе с винтами и дюралюминиевыми углами, навинчиваются на подложку.

Высота стенда выбирается путем расчета, поэтому центр тяжести должен быть как можно ниже, поэтому конструкция будет более стабильной. Расстояние между корпусом инструмента и его основанием составляет 20 мм, и для обеспечения того, чтобы стойки не были отсоединены, их можно зафиксировать металлическим кронштейном.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с

  • Набор электроинструментов для ремонта стен. Электроинструменты всегда нуждаются в ремонте стен или висячих полок, изображений.
    При работе с поверхностью стены вам нужен целый ряд электроинструментов, которые должны быть в каждом доме.
  • Самолет: изобретение продолжается. Изготовление самолетов достаточно просто. Обувь состоит из трех частей дуба. Средняя часть обуви на 1,5 мм шире, чем сальник, чтобы обеспечить боковую регулировку. На нем под желаемым углом
  • Садовые инструменты сада представляет новый бренд — элитный сад и парковочные инструменты Усадьба британской компании — производителя ручных инструментов RemoColor Tools Limited.
    Инструмент ярд выгоден
  • Простая система измельчения. На первой стадии шлифования инструмента шлифовальный круг обычно имеет профильный паз (рис.
    1). На втором — край лезвия затачивается и заполняется. Остатки и колоды. Во вращении
  • Универсальный шпунтбубел Shpuntubel — плотничный инструмент, который приносит узкую прямоугольную канавку — ручку на краю или на пластинах, обработанную строительную мебель Данные на некотором расстоянии от ее края. В процессе

Сгорание кромок

Залог успеха при строжке кромок является равномерность нажатия на инструмент по всей его плоскости. Рекомендуется также при строжке не допускать разрыва стружки, производя движения рубанком вдоль волокон древесины.

Если попалась заготовка с неоднородной или тонкой структурой (такая, как корневая часть), то рекомендуем использовать особо сотрые ножи для ручного рубанка и непрерывно вращать заготовку во время строгания.

Узкую кромку строгать проще приложив единовременно несколько таких тонких досок. Благодаря этому увеличиться поверхность опоры рубанка, и будет проще контролировать правильность положения рубанка относительно обрабатываемой поверхности. Ведь в случае когда рубанок будет уходить от параллели с обрабатываемой поверхностью, то кромка получится закругленной.

  • Если необходимо снимать стружку большей толщины воспользуйтесь шерхебелем.
  • Торец деревозаготовки проще строгать когда рубанок расположен под углом к его пластям.
  • Прикрепив струбциной к кромкам обрабатываемой детали деревянные элементы вы исключите появления сколов.
  • Постоянно производите поверку поверхности стальным угольников.
  • Для обработки длинных заготовок используйте фуганок. Им можно производить строгание даже против волокон.

Части конструкции станка

Разберем основные конструктивные элементы:

Наименование Описание и назначение
Основание станка Нижняя часть станка, на которой все устанавливается.
Боковая стенка Несущая конструкция станка, которая служит для крепления электрорубанка и обоих столов.
Стол задний (неподвижный) Совместно с передним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Стол передний (с изменяемой высотой) Совместно с задним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Устанавливается неподвижно на заднем столе. Используется для придания направления движения обрабатываемой детали.
Распорные уголки (рёбра жёсткости) Служат для общего укрепления конструкции, а также, для поддержки заданного угла 90 градусов.
Электрорубанок Основной элемент обработки заготовки.
Читайте также:
Особенности монтажа розеток и выключателей

Строгание пластей

Для избавления от шероховатости на ровной поверхности хватит и обработки шлифтиком с фуганком. Шлифтик, рубанок с наклоном ножа до 60, предназначен для чистовой обработки древесины.

Для избавления от больших неровностей необходимо использовать шерхебель. Такой инструмент оснащается узким выпуклым резаком с лезвием в форме овала. Он может срезать стружку до 3 мм в толщь за одно прохождение. После обработки шерхебелем пласть необходимо обработать шлифтиком и фуганком для чистовой отделки.

Зачистка торцов

Для зачистки торцов необходимо проводить рубанком «от себя», краткими толчками. Благодаря такому принципу обработки волокна древесины будут разрезаться поперек и потребуется приложить меньше усилий.

Во избежания сколов по краям с них необходимо заранее снять фаску. А еще лучшим вариантом будет обработка вначале от одного конца до середины, а потом от другого конца до середины.

Лезвие портится больше даже не во время работы, а во время его взаимодействия с другими предметами, во время его не использования. При перерывах необходимо рубанок укладывать не на лезвие, а боком. При долговременном хранении или во время транспортировки нож необходимо задвигать во внутрь колодки.

Фото ручного рубанка

Для большого количества людей работа с деревом приносит удовольствие. Приятно самому сделать стол для веранды или смастерить лавочку для сада. Следует знать, что это большой физический труд. Однако сегодня гораздо упростить работу можно с помощью использования электрических рубанков. Работать с таким инструментом может каждый, даже новичок.

Подобное приспособление появилось достаточно давно. Внешне современные электрические рубанки напоминают старые конструкции, но по производительности они превосходят механические конструкции в несколько раз.

С помощью электрического рубанка можно обрабатывать дерево, уменьшать толщину заготовок из древесины, строгать, подгонять, обрабатывать доски на станине, скашивать кромки. С помощью данного приспособления нет возможности обрабатывать большие поверхности, но в случае небольших объемов есть смысл использовать подобный инструмент.

Рубанок в большей степени предназначается для выравнивания поверхности из дерева, которая предварительно была грубо обработана. После выравнивания основания данным инструментом с изделия исчезнут все неровности и дефекты, в результате чего оно станет чрезвычайно гладким. Чистовая обработка дерева в большинстве случаев производится шлифовальным рубанком. При помощи данного инструмента также можно сделать паз или фаску в детали.

Ремонт старого рубанка

Деревянная ручка 4 вырезается из сосновой чурки или доски толщиной 32 мм и соединяется с корпусом с помощью двух винтов через отверстия Ø3 мм или сплошным штырем (для этого в ручке необходимо сделать сквозное отверстие). Вторые отверстия в корпусе рубанка Ø 4 мм предназначены для опорного штыря, которым может служить гвоздь подходящей толщины.

Таким мини-рубанком легко обрабатываются не только кромки изделий, но и небольшие поверхности.

М.

ЗАПРЕТИЛОВ, д. Александровка Владимирской области

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • ТЕРМОРЕЗАК ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА Если у вас есть выпрямитель для зарядки автомобильных аккумуляторов, понижающий трансформатор или ЛАТР, то вы сможете сделать терморезак для фигурной резки пенопласта.
    Режущая часть…
  • РУБАНОК ИЗ ШКУРКИ При обработке металлических поверхностей и отделке столярных изделий довольно часто используют шлифовальную наждачную бумагу.
    Обычно ее навертывают на брусок, но при работе им шкурка…

Как сделать рубанок своими руками?

Рисунок 1. Схема элементов рубанка.

Для того чтобы работать с вогнутыми или выгнутыми основаниями были придуманы горбачи-калевки, при помощи которых производят фактурное строгание заготовок из дерева. Данные элементы имеют особую форму. Особых преимуществ перед современными рубанками у них нет. Помимо того, работать с данными приспособлениями достаточно сложно. Чтобы производить качественную обработку деталей, понадобится иметь некоторый опыт работы и особые навыки.

Сегодня в строительных магазинах найти калевку очень сложно, так как практически все магазины продают электронную технику. Именно поэтому гораздо проще самостоятельно изготовить рубанок.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы самостоятельно изготовить рубанок:

  1. Железный элемент.
  2. Стружколоматель.
  3. Заготовка из древесины.
  4. Простой карандаш.
  5. Клин.
  6. Ленточная пила.
  7. Фанерный лист.
  8. Стамеска.
  9. Напильник.
  10. Клеящая смесь.
  11. Сверлильное устройство.
  12. Струбцины.
  13. Брус сечением 12х12 мм.
  14. Строгальный станок.
  15. Микронная шкурка.

Самодельный рубанок с узлами стыковки всех элементов можно увидеть на рис. 1.

Элемент из железа будет определять габариты корпуса инструмента, потому первым делом нужно изготовить железный элемент и стружколоматель. Для рубанка небольших размеров можно использовать железный элемент от старого инструмента, а для рубанка с элементами в форме овала — готовые «железки», которые можно приобрести в строительном магазине. Данные приспособления изначально завалены по радиусу, их можно приобрести в комплекте с подходящими стружколомателями.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать и обработать заготовку?

В большинстве случаев рубанок изготавливается из наиболее распространенных видов древесины — березы, клена и т.д. Заготовку нужно делать на 30-50 мм больше окончательных размеров изготавливаемого инструмента. Ширину можно определить по следующей формуле: размеры «железки» + 3 мм + 20 мм на щечки + дополнительно 6 мм для обработки на станке. Если изготавливается рубанок небольших размеров, то щечки могут быть толщиной приблизительно 6 мм.

Разметку инструмента нужно производить таким образом, чтобы кольца располагались перпендикулярно подошве, а волокно проходило вниз от передней части к задней. Чтобы после распиловки все элементы можно было соединить в правильном порядке, на передней части блока понадобится нарисовать треугольник вершиной вверх.

Прежде всего понадобится изготовить 2 элемента средней секции, между которыми с помощью клина надо будет закрепить «железку» и стружколоматель. После этого крепятся 2 щечки.

Корпус инструмента собирается из заготовки, которая распиливается на 2 части. Щечки выпиливаются ленточной пилой. Далее средняя секция распиливается на несколько частей. Одновременно нужно будет сформировать постель железного элемента и проем стружколомателя. Клин можно выпилить из неиспользуемого обрезка. По завершении сборки корпус и подошву необходимо обработать по форме. В конце выполняется регулировка рубанка.

Читайте также:
Раковина с тумбой для ванной

Средний элемент должен быть на 4 мм шире «железки». Помимо того, должен быть припуск еще в 4 мм на обработку среднего элемента конструкции до формы прямоугольника. Разметить щечки можно с помощью использования той же пилы. Под углом 45° размещается постель «железки», чтобы могла без затруднений выходить стружка. Под углом 60° располагается леток переднего проема. Средний элемент распиливается на переднюю часть, которая называется носком, и заднюю часть, которую принято называть пяткой.

Далее понадобится сделать обыкновенный шаблон из фанерных листов, с помощью которого выбирается паз для головки винта, который заканчивается на расстоянии приблизительно 20 мм от нижней части корпуса. Паз может быть выбран стамеской.

Вернуться к оглавлению

Предварительная сборка конструкции

Перед сборкой рубанка ротик среднего элемента нужно слегка обработать напильником, используя форму «железки». Далее задняя часть данной секции устанавливается на ребро, прикладывается на место железный элемент, после чего к нему придвигается передняя часть. В конце нужно проверить правильность выполнения подгонки.

Далее конструкция раздвигается так, чтобы между частями среднего элемента конструкции образовался зазор в 3 мм для железного элемента толщиной 4,5 мм, который формирует ротик инструмента. После этого все части рубанка понадобится выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на 2-х боковых сторонах понадобится просверлить отверстия для того, чтобы установить шканты и приклеить их.

В большинстве случаев рубанки имеют прямоугольную форму, не следует тратить время на облагораживание конструкции. В боковых стенках следует выбрать небольшие ниши для пальцев. Чтобы было удобно захватывать инструмент, с углов нужно снять фаски.

Когда рубанок будет иметь окончательную форму, фаски понадобится отпилить. До этого момента они смогут обеспечить точную выставку всех элементов, чтобы была возможность произвести подгонку поперечного стержня. Чтобы в процессе склеивания элементов инструмента шканты не мешали, их нужно отпилить заподлицо с щечками.

Самодельный рубанок по дереву из обычного бруска

Как сделать деревянный рубанок

В последние годы российский рынок наводнен различными инструментами. К сожалению, среди огромного их разнообразия нередко попадаются инструменты очень низкого качества, что проявляется в первые минуты работы с ними. Опасность получения травмы, испорченный материал, напрасная трата сил, времени и нервов — это лишь малая толика причин, из-за которых у новичка пропадает интерес мастерить изделия своими руками.

Но есть мастера, которые самостоятельно изготавливают инструмент, да так, что его и в руки взять приятно, и работать с ним удобно. Мы попросили проектировщика мебели, члена Союза дизайнеров России, мастера-исполнителя художественных работ по дереву 5-го разряда Александра Каштанова рассказать о том, как он это делает.

Мой учитель, талантливый художник-маркетрист, замечательный педагог Козяев Евгений Львович говорил: «Человека встречают по одежде, а мастера — по инструменту».

Он открыл мне не только мир наборного дерева, но и научил делать рубанки. Именно от него я получил представление о культуре ремесла краснодеревщика, понимание инструмента.

Руки и глаза мастера-ремесленника — тончайшие, чуткие нивелиры качества, поэтому любимые инструменты не только удобные, надежные, но и обязательно красивые — их хочется взять в руки и не отпускать. А самый любимый инструмент — тот, который сделан под свою руку, в соответствии с собственными эстетическими канонами и который, в отличие от инструмента продающегося, уже несет в себе правильную геометрию, именную эргономику, собственные или подсмотренные новшества. Создание своего инструмента — вопрос отношения и к мастерству, и к собственному ощущению мастерства, проверка на оригинальность, на состоятельность, на зрелость.

Очень часто в столярной работе случается, что для определенной операции нужен специальный инструмент. Поиск и покупка необходимого оборудования — вопрос времени и денег, а теория и практика в изготовлении ручного инструмента позволяют самостоятельно сделать необходимое оборудование. Для мастера-любителя изготовление инструмента — хорошая практика и возможность получить инструмент более точный и удобный, чем недорогой, но требующий доводки промышленный экземпляр.

Изготовление рубанков — мое хобби, а основная специальность — проектировщик мебели. Я проектирую как по индивидуальным заказам, так и промышленные вещи, но и сам с удовольствием столярничаю, делаю авторские стулья и мебель для себя. Столярные работы доставляют мне радость, а еще большее удовольствие приносит работа хорошим ручным инструментом. Так случилось, что в период моего ученичества по специальности краснодеревщик достойного инструмента в продаже не было, а в наследство от прадеда досталось несколько старых, довоенных европейских железок, и мой наставник посоветовал делать инструмент самостоятельно. Под его руководством я сделал первый рубанок — шерхебель. Мастер пожертвовал для меня одной из переклеенных им самим заготовок с выдержкой в десять лет.

Сейчас количество сделанных мной колодок перевалило на третий десяток. Что-то я сделал для себя, осваивая запас старого железа, что-то — в подарок знакомым мастерам. Снова вернуться к изготовлению рубанков меня подтолкнул интерес участников форума «Мастеровой». Оказалось, что практически забытая практика изготовления ручного инструмента интересна как профессионалам, так и любителям.

Я, безусловно, не эксперт в рубанкостроении, но мой скромный опыт позволяет дать несколько советов тем, кто собирается делать рубанок для себя. Первое, с чего начинается работа над колодкой, — определение ее функции: будет ли это одинарный рубанок, или двойной, или калевка. Одинарный рубанок, предназначенный для черновой и чистовой обработки заготовок, конструктивно достаточно прост, но у него есть одна особенность: в зависимости от размера ротика он способен снимать достаточно толстую стружку при широком ротике, не забиваясь, но в ущерб качеству поверхности. Когда размер ротика небольшой, ситуация обратная: рубанок станет строгать чисто даже проблемные места, но забиваться при увеличении съема материала. Двойной рубанок (инструмент в котором устанавливается железка со стружколомом) предназначен для чистового строгания и может быть исполнен как с традиционным углом наклона постельки в 45°, так и с более тупым, в 50°, для обработки свилеватой древесины. Изготовление рубанка-калевки, предназначенного для профилирования поверхностей, выручит мастера при отсутствии фрезы необходимого профиля или когда требуется повторить профиль при реставрации или копировании.

Читайте также:
ОДН по электроэнергии: формула для расчета и способы сокращения затрат

Если функция определена или есть хорошая железка, делается чертеж. Сердце рубанка — его нож. Чем он лучше, тем более оправданны затраченные усилия по созданию инструмента. Чертежи колодок можно найти как в интернете, так и в литературе. После того как сделан чертеж, учитывающий геометрию ножа, можно приступать к формированию заготовки. Есть несколько вариантов изготовления колодки. Можно переклеивать заготовку с расчетом на классический метод, когда внутренние поверхности формируются извлечением материала из целикового тела, твердое красное дерево. Верхняя часть колодки также выполняется из твердого дерева, так как подвергается активному механическому воздействию. Внутренние слои колодки можно делать из более мягких пород — вишни, ореха, березы. Такой принцип формирования колодки облегчает ее обработку, позволяет варьировать массу, способствует стабильности формы. Материал должен быть без пороков, косослоя, иметь влажность 5-7%. При склейке необходимо сделать припуск на дальнейшую обработку. Склеить делянки можно качественным клеем ИВА или по-старинке — казеином с использованием цинубления, соблюдая правила переклеивания древесины. Колодку после склейки полагается выдержать перед обработкой несколько месяцев, лучше несколько лет, поэтому опытные мастера держат запас заготовок.

Когда пакет готов к работе, базу формируют с подошвы, а затем строгают в размер. Перед разметкой важно определить направление волокон подошвы: при будущем строгании волокна не должны препятствовать скольжению. Если выбран метод изготовления колодки из одной заготовки, то после перенесения разметки с чертежа на деталь выборку полостей начинают с удаления материала из ротика рубанка. лучше выполнить на 4-6 мм вглубь. Удобно просверлить внутри ротика отверстия чуть меньшего диаметра, а можно использовать методы набора колодки из нескольких частей. Я предпочитаю склеивать заготовку из нескольких делянок и после необходимой обработки объединять пакет щеками рубанка.

Самая ответственная поверхность рубанка — подошва. От ее качества зависит срок службы инструмента. Она должна быть выполнена из твердой, желательно мелкопористой древесины без пороков, свили и косослоя. Традиционно для этого используют граб, клен, яблоню, грушу, но подойдет и ясень. Хороши и экзотические породы древесины — эбен, палисандр, которые облегчат летка и постельки.

Когда я делаю колодку с накладными щеками, то вначале пилением формирую плоскости ротика, летка и постельки, затем окончательно строгаю их торцовым рубанком. Склейку делаю по предварительной разметке внутри на щеках: сначала приклеиваю на щеку заднюю часть с плоскостью постельки, потом подклеиваю переднюю, после чего доклеиваю вторую щеку и заплечики. Далее изготавливается клин. Подгонка его требует особого внимания, так как от ее точности зависит надежность фиксации ножа и соответственно легкость настройки. Правильно подогнанный клин фиксирует железку без излишних усилий, практически при легком постукивании киянкой или крепком нажатии пальцами.

Особое удобство колодке придают эргономичные, выверенные по руке упоры, передний рожок и задний упор или ручка. Ручки, упоры, рожки сначала обрабатываю вчерне и врезаю в колодку, и только после довожу начисто. Произвожу первичную обработку и придаю формы с помощью выкружных пил, лобзика, сверл Форстнера. Рожок рубанка врезаю на скрытый шип «ласточкин хвост», а в торец, примыкающий к колодке, ставлю шкант или шип. При формировании упоров важно помнить об их постоянном контакте с ладонями и пальцами. Я стараюсь делать упоры максимально удобными, гладки ми, без резких граней. Окончательно обрабатываю упоры с помощью ножа, полукруглых стамесок и цикли. Когда сняты фаски, выполнены окончательная подгонка и доводка рубанка, шлифую поверхности, затем слегка их смачиваю, даю высохнуть, снимаю ворс и повторяю процедуру. Отделку рубанка можно производить разными способами. Я использую три-пять слоев тикового масла. Можно использовать тиковое

или льняное масло в качестве предварительного слоя с последующим покрытием полиуретановым лаком или спиртовым шеллаком. Не покрываются следующие поверхности: подошва, постелька, соприкасающиеся поверхности клинышка и заплечиков. Для удобства отделки рубанка вместо ножа устанавливают точный макет из фанеры или дерева, надежно фиксируют в колодке, после чего производят отделку. Недавно вместе с талантливым мастером-маркетристом Андреем Веденским я сделал рубанок «Рубуль».

Инструмент выполнен в стиле, слегка напоминающим барокко; в оформлении щек использована техника маркетри по мотивам орнаментов стиля буль из шпона капа американского ореха и сплава нейзильбер. Колодка, щеки, передний упор и клин — из американского ореха; подошва — макассар; ручка — из европейского ореха. В этом рубанке сочетаются мои представления об эргономике, технической эстетике классического двойного рубанка, опыт и технологии изготовления инструмента. Хочу отметить, что интерес читателей форума и журнала к деревянным рубанкам возродил и обогатил мой личный опыт, заставил вернуться к изготовлению инструмента после продолжительного перерыва.

Электрорубанок своими руками: чертежи для самодельного электрического рубанка, из болгарки

Приветствую всех любителей самоделок и гостей сайта. Как вы уже догадались из названия, в этой статье речь пойдет о изготовлении новой деревянной ручки для самого обычного ручного рубанка. Как утверждает автор, ранее инструмент был оснащен пластиковой, но со временем она потерлась, а в некоторых местах и вовсе потрескалась. Пользоваться инструментом стало неудобно. Уверен, у многих из вас в гараже или мастерской, где-нибудь на самой верхней полки пылиться как раз такой рубаночек, как раз самое время отыскать его и обновить, ведь такой инструмент в хозяйстве не помешает.

Читайте также:
Предназначение шиберной задвижки в дымоходе

Для воплощения задумки автор использовал следующие инструменты: ручную пилу, ручную дрель (с комплектом свёрл), набор рашпилей, долото и наждачную бумагу средней и мелкой зернистости. Ниже на фото, вы можете увидеть, какая автору потребовалась заготовка. Здесь всё зависит от вашего предпочтения, но лучше использовать твердые лиственные породы.

Как сделать деревянный рубанок своими руками?

Для того, чтобы проводить работы с выгнутыми или вогнутыми основаниями, придумали горбачи-калевки, с помощью которых производится фактурное строгание деревянных заготовок. Эти элементы отличаются особой формой. Они не имеют особых достоинств в сравнении с рубанками. Кроме того, с такими приспособлениями довольно проблематично работать. Чтобы обработка деталей была произведена качественно, необходимо получить некоторый опыт подобной работы, а также особые умения.

На сегодняшний день в строительных магазинах очень непросто отыскать калевку, поскольку почти все магазины занимаются продажей электронной техники. Именно по этой причине намного легче сделать рубанок самостоятельно.

Элементом из железа будут определяться размеры корпуса рубанка самодельного, поэтому, в первую очередь, необходимо заняться изготовлением железного элемента, а также стружколомателя. Для рубанка небольших габаритов можно взять железный элемент от старого изделия, а для прибора с элементами овальной формы можно приобрести «железки» в любом строительном магазине. Такие устройства завалены по радиусу изначально, купить их можно вместе с подходящими стружколомателями. Чертеж рубанка очень простой и понятный, создать его может практически каждый.

Чертежи конструкции

Чертежи станины, к которой будут крепиться все детали создаваемой конструкции, приведены ниже.

Деталь, которая обрабатывается, будет опираться на поверхность плиты, закрепленной 10 болтами к каркасу, сваренному из стальных уголков. В ней прорезан паз под барабан с ножами. Чтобы направлять заготовки и не допускать их боковых смещений, к опорной плите также прикрепляют винтами М8 угольник.

Вал с ножами (рабочий барабан) будет прикрепляться под столешницей винтами М6. Для этого на его концы поставят подшипники, которые специальными крепежными элементами зафиксируют к плите. Движение от электродвигателя рабочему барабану будет осуществляться за счет ременной передачи.

Мотор устанавливается внутри каркаса на полку из двух стальных полос, с просверленными в них отверстиями соответствующего диаметра под болты крепления станины.

Следует учитывать, что прорези под крепления двигателя (монтажные пазы) нужно делать несколько сантиметров в ширину (2-3), чтобы иметь возможность натягивать ремень передачи.

Кожухом, фиксируемым винтами М6 с пружинными шайбами к уголку, закрывают ременную передачу. Кнопку включения устанавливают в удобном месте на корпусе электрического рубанка.

При работе с болгаркой и сверлении нужно обязательно надевать очки — они защитят глаза от металлической стружки. Вообще, работая с любым инструментом, следует соблюдать правила безопасности и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Выбираем и обрабатываем заготовку

В значительной части всех случаев рубанок мастерят из самых распространенных сортов дерева – клена, березы и прочих. Заготовка должна быть сделана на 30-50 миллиметров больше, нежели окончательные размеры изготавливаемого прибора. Ширина может быть определена при помощи такой формулы: габариты «железки» + 3 мм + на щечки 20 мм + дополнительных 6 мм для возможности обработать на станке. Если рубанок изготавливают небольших габаритов, то у щечек может быть толщина примерно 6 мм.

Разметка инструмента должна быть произведена так, чтобы кольца были расположены параллельно подошве, а волокно шло вниз к задней части от передней. Чтобы после распиловки все части конструкции можно было соединить правильно, на передней части блока следует нарисовать треугольник, вершина которого смотрит вверх.

В первую очередь необходимо сделать две части средней секции, между которыми при помощи клина закрепляют «железку» и стружколоматель. После чего необходимо закрепить 2 щечки.

Корпус рубанка собирают из заготовки, которую распиливают на две части. Щечки выпиливают ленточной пилой. Затем среднюю секцию распиливают на несколько элементов. Одновременно с этим необходимо будет сделать постель железного элемента, а также расстояние для стружколомателя. Клин выпиливать можно из обрезка, который уже не будет использоваться. По окончании сборки подошву и корпус нужно обрабатывать по форме. В конце выполняют регулировку рубанка.

Не пропустите: Как сделать фуганок из электрорубанка своими руками

Отметим, что средний элемент должен быть шире «железки» на 1 мм. Кроме этого, учитывайте и припуск в 1 мм для обработки средней части инструмента до прямоугольной формы. Щечки можно разметить при помощи использования пилы. Размещаем под углом в 45 градусов постель железки, так стружка сможет выходить без каких-либо трудностей. Леток переднего проема располагают под углом в 60 градусов. Средний элемент распиливаю на переднюю часть – носок и заднюю часть – пятку.

Затем нужно сделать простой шаблон из фанерных листов, при помощи которого выбирают паз для головки винта, он заканчивается примерно на расстоянии в 20 мм от нижней части корпуса. Паз можно выбирать стамеской.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо обработать брусок на фуговальном станке и пропустить через рейсмус, чтобы обе плоскости были ровными. Затем края бруска нужно отторцевать под прямым углом. Сделать это можно как с помощью обычной ножовки по дереву, так и на торцовочной пиле.

Затем отрезаем от бруска две планки и распиливаем заготовку на части под углом 45 градусов. На одной из половинок деревянного бруска надо будет сделать два угла — 105° и 65°. Нож можно сделать самостоятельно или использовать от старого рубанка.

На следующем этапе изготавливается ручка рубанка. Затем приклеиваем ранее отпиленные планки к двум основным заготовкам, используя для этого столярный клей. После склейки выравниваем «подошву» рубанка.

Далее останется только вырезать клин для фиксации ножа и приклеить ручку. Пошаговый процесс изготовления самодельного рубанка по дереву из обычного бруска смотрите в видеоролике на нашем сайте. Напишите в комментариях, понравилась ли вам данная самоделка.

Читайте также:
Подставка для паяльника за 1.5 часа

Конструктивные элементы самодельного электрорубанка

Электрические рубанки, появившись в середине 20-го века, получили широкое распространение. Они практически вытеснили свои ручные аналоги. Благодаря их применению кропотливая работа превратилась в более производительный труд. При этом итоговое качество обработки получается высоким, если правильно работать данным электроинструментом.

Заводские изделия представлены большим разнообразием моделей, которые, несмотря на отличающийся внешний вид, состоят из общих для всех конструктивных узлов. Работают такими электрическими рубанками двумя способами:

  • используя их как переносной ручной электроинструмент;
  • закрепив на столе или верстаке в стационарном положении (в перевернутом виде – барабаном к верху).

Создание стационарно закрепленного электрорубанка считается наиболее подходящим (простым) для самостоятельной практической реализации. Собираемое устройство будет иметь общие с изделиями заводского производства конструктивные элементы, такие как:

  • электродвигатель, являющийся приводным механизмом самодельного устройства;
  • защитный кожух, защищающий руки работника от движущихся лезвий;
  • кнопка включения/выключения;
  • барабан с установленными на нем ножами, предназначенный для строгания древесины;
  • передаточный механизм, с помощью которого движение вала электродвигателя передается барабану с лезвиями.

Роль подошвы самодельного устройства будет выполнять плита с ровной поверхностью, например, из металла, фанеры или досок, либо стол (верстак). В последнем случае не потребуется делать ножки для станка. Если барабан прикреплять к плите, понадобится сделать станину. Она должна быть подходящей высоты: соответствовать росту мастера, работающего с древесиной, чтобы обеспечивать удобство работы.

Из чего состоит электрорубанок

Электрорубанок, изготовленный вручную, имеет те же конструктивные элементы, что и заводской инструмент. К частям рубанка относят:

  • электродвигатель;
  • защитный корпус инструмента;
  • кнопка запуска;
  • ножи на барабане;
  • передаточный механизм.

Не пропустите: Рейсмусовый станок: назначение, устройство, типы, как выбрать

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим изготовление простейшей конструкции, рассчитанный на глубину строгания до 1,2 мм и ширину обрабатываемых деревянных заготовок до 120 мм. Чтобы собрать такой электрический рубанок своими руками, понадобятся следующие материалы и детали:

  • подшипники;
  • стальные полоски;
  • прижимные пластинки;
  • винты М6 и М8 с гайками;
  • пружинные шайбы;
  • металлические уголки (20х20х3 мм);
  • скобы;
  • лист фанеры (10 мм) или металла (толщиной 3-5 мм);
  • шкивы ременной передачи, устанавливаемые на вал электродвигателя и барабана;
  • барабан (с одним или двумя ножами) со старого строгального станка или электрорубанка, на котором можно менять режущие насадки;
  • рабочий электродвигатель от болгарки, старого электрического рубанка либо строгального станка;
  • ремень;
  • кнопка (переключатель) для включения и отключения электрорубанка;
  • провода и шнур с вилкой;
  • устройство защитного отключения (УЗО);
  • конденсаторы (если используемый электродвигатель является трехфазным).

Установка отдельного УЗО для электрического рубанка в щитке (даже непосредственно на станке) увеличит электробезопасность при работе с оборудованием. Защиту подбирают по мощности рабочего двигателя. Шнур и провода должны быть подходящего, с учетом мощности устанавливаемого электродвигателя, сечения.

Фазосдвигающие конденсаторы должны соединяться параллельно. При этом необходимая общая емкость определяется мощностью установленного электрического двигателя: примерно 100 мкФ на 1 кВт. Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение сети.

Для реализации проекта потребуются такие инструменты:

  • несколько гаечных ключей, предназначенных для затягивания гаек на болтах;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • маркер либо карандаш;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • электродрель со сверлами и с предназначенным для резки кругом небольшого диаметра;
  • электролобзик с пилками к нему по дереву и металлу либо аналогичного назначения ручные пилы;
  • угловая шлифовальная машина в комплекте с кругами для резки металла.

Алгоритм изготовления электрорубанка

Своими руками электрорубанок собирают, выполняя действия в следующей последовательности.

  1. Подготавливают опорную плиту. Для этого вырезают из металла прямоугольник нужного размера, по предварительной разметке делают в нем прорезь под барабан, а также сверлят отверстия для его закрепления.
  2. По периметру плиты с помощью винтов прикручивают стальные уголки, которые затем сваривают по стыкам друг с другом.
  3. Нарезают 4 заготовки соответствующей длины из тех же уголков для ножек оборудования.
  4. Приваривают отрезанные стойки к уголкам, закрепленным на плите.
  5. Делают из полосок стали внизу каркаса (учитывая длину ремня), полку под электродвигатель, с заранее просверленными отверстиями для его закрепления и регулировки положения.
  6. Зачищают сварные швы.
  7. Снимают плиту.
  8. Проваривают верхние стыки уголков, которые находились непосредственно под плитой, чтобы не оставалось между ними зазоров.
  9. Образовавшиеся швы болгаркой либо напильником сравнивают с верхней плоскостью каркаса.
  10. Устанавливают плиту на место.
  11. Фиксируют под прорезью барабан на подшипниках с помощью хомутов либо скоб.
  12. Устанавливают электродвигатель так, чтобы его вал выходил за край стола;
  13. Ставят шкивы на вал электрического двигателя и барабана.
  14. Ставят ременную передачу.
  15. Выставляют положение электродвигателя, чтобы ремень был натянут в достаточной степени.
  16. Делают из фанеры либо жести кожух. Его фиксируют к уголкам каркаса винтами, закрывая ременную передачу и защищая электродвигатель от попадания мусора, пыли, влаги.
  17. Обшивают каркас фанерой со стороны крепления пусковой кнопки и монтируют ее.
  18. При необходимости закрепляют на стенке корпуса конденсаторный блок.
  19. Выполняют сборку электрической схемы: подсоединяют питающий шнур, кнопку управления, автомат защиты и конденсаторы (если требуется).
  20. Проводят пробное включение оборудования.

При запуске электроинструмента его барабан должен вращаться в том направлении, с которого будет осуществляться подача обрабатываемых пиломатериалов.

Дополнительные рекомендации

Для создания электрорубанка существуют некоторые нюансы. Чтобы сделать это своими руками, придерживаются следующих правил:

  1. Металлическую плиту разрезают электрическим лобзиком или болгаркой. Для создания паза сначала делают дырку в плите, а потом сверлят лобзиком или электрической дрелью. По краям проходятся напильником.
  2. Для фиксации плиты применяют винты с плоскими шляпками или сваривание. Первый способ более удобен для разборки своими руками.
  3. До крепления барабана проверяют лезвия на остроту. При необходимости их затачивают на камне.
  4. Если ножи делают своими руками, то используют стальные пластины или ножовочные полотна по металлу с заточкой под 30 градусов.
Читайте также:
Плавный пуск коллекторного электродвигателя своими руками

Не пропустите: Шерхебель как инструмент для первичной обработки древесины + видео

После окончания сборки инструмента его разрешается применять на досках, брусьях и других предметах. Обязательно соблюдать технику безопасности для строгания. Детали подаются аккуратно, чтобы пальцы не касались барабана.

Электрорубанок – полезный в быту инструмент, который можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Для ручной сборки существует огромное количество вариантов и конфигураций. Они отличаются друг от друга разнообразием подручных материалов и трудностями при сборке. А вот функционал устройств схож, различия находятся только в удобстве использования из-за автоматизации процесса.

Как можно сделать рубанок своими руками?

Для большого количества людей работа с деревом приносит удовольствие. Приятно самому сделать стол для веранды или смастерить лавочку для сада. Следует знать, что это большой физический труд. Однако сегодня гораздо упростить работу можно с помощью использования электрических рубанков. Работать с таким инструментом может каждый, даже новичок.

Подобное приспособление появилось достаточно давно. Внешне современные электрические рубанки напоминают старые конструкции, но по производительности они превосходят механические конструкции в несколько раз.

С помощью электрического рубанка можно обрабатывать дерево, уменьшать толщину заготовок из древесины, строгать, подгонять, обрабатывать доски на станине, скашивать кромки. С помощью данного приспособления нет возможности обрабатывать большие поверхности, но в случае небольших объемов есть смысл использовать подобный инструмент.

Рубанок в большей степени предназначается для выравнивания поверхности из дерева, которая предварительно была грубо обработана. После выравнивания основания данным инструментом с изделия исчезнут все неровности и дефекты, в результате чего оно станет чрезвычайно гладким. Чистовая обработка дерева в большинстве случаев производится шлифовальным рубанком. При помощи данного инструмента также можно сделать паз или фаску в детали.

Как сделать рубанок своими руками?

Рисунок 1. Схема элементов рубанка.

Для того чтобы работать с вогнутыми или выгнутыми основаниями были придуманы горбачи-калевки, при помощи которых производят фактурное строгание заготовок из дерева. Данные элементы имеют особую форму. Особых преимуществ перед современными рубанками у них нет. Помимо того, работать с данными приспособлениями достаточно сложно. Чтобы производить качественную обработку деталей, понадобится иметь некоторый опыт работы и особые навыки.

Сегодня в строительных магазинах найти калевку очень сложно, так как практически все магазины продают электронную технику. Именно поэтому гораздо проще самостоятельно изготовить рубанок.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы самостоятельно изготовить рубанок:

  1. Железный элемент.
  2. Стружколоматель.
  3. Заготовка из древесины.
  4. Простой карандаш.
  5. Клин.
  6. Ленточная пила.
  7. Фанерный лист.
  8. Стамеска.
  9. Напильник.
  10. Клеящая смесь.
  11. Сверлильное устройство.
  12. Струбцины.
  13. Брус сечением 12х12 мм.
  14. Нож.
  15. Строгальный станок.
  16. Лак.
  17. Микронная шкурка.

Инструменты для изготовления рубанка.

Самодельный рубанок с узлами стыковки всех элементов можно увидеть на рис. 1.

Элемент из железа будет определять габариты корпуса инструмента, потому первым делом нужно изготовить железный элемент и стружколоматель. Для рубанка небольших размеров можно использовать железный элемент от старого инструмента, а для рубанка с элементами в форме овала – готовые “железки”, которые можно приобрести в строительном магазине. Данные приспособления изначально завалены по радиусу, их можно приобрести в комплекте с подходящими стружколомателями.

Как выбрать и обработать заготовку?

В большинстве случаев рубанок изготавливается из наиболее распространенных видов древесины – березы, клена и т.д. Заготовку нужно делать на 30-50 мм больше окончательных размеров изготавливаемого инструмента. Ширину можно определить по следующей формуле: размеры “железки” + 3 мм + 20 мм на щечки + дополнительно 6 мм для обработки на станке. Если изготавливается рубанок небольших размеров, то щечки могут быть толщиной приблизительно 6 мм.

Разметку инструмента нужно производить таким образом, чтобы кольца располагались перпендикулярно подошве, а волокно проходило вниз от передней части к задней. Чтобы после распиловки все элементы можно было соединить в правильном порядке, на передней части блока понадобится нарисовать треугольник вершиной вверх.

Схема изготовления ножа для рубанка.

Прежде всего понадобится изготовить 2 элемента средней секции, между которыми с помощью клина надо будет закрепить “железку” и стружколоматель. После этого крепятся 2 щечки.

Корпус инструмента собирается из заготовки, которая распиливается на 2 части. Щечки выпиливаются ленточной пилой. Далее средняя секция распиливается на несколько частей. Одновременно нужно будет сформировать постель железного элемента и проем стружколомателя. Клин можно выпилить из неиспользуемого обрезка. По завершении сборки корпус и подошву необходимо обработать по форме. В конце выполняется регулировка рубанка.

Средний элемент должен быть на 4 мм шире “железки”. Помимо того, должен быть припуск еще в 4 мм на обработку среднего элемента конструкции до формы прямоугольника. Разметить щечки можно с помощью использования той же пилы. Под углом 45° размещается постель “железки”, чтобы могла без затруднений выходить стружка. Под углом 60° располагается леток переднего проема. Средний элемент распиливается на переднюю часть, которая называется носком, и заднюю часть, которую принято называть пяткой.

Далее понадобится сделать обыкновенный шаблон из фанерных листов, с помощью которого выбирается паз для головки винта, который заканчивается на расстоянии приблизительно 20 мм от нижней части корпуса. Паз может быть выбран стамеской.

Предварительная сборка конструкции

Перед сборкой рубанка ротик среднего элемента нужно слегка обработать напильником, используя форму “железки”. Далее задняя часть данной секции устанавливается на ребро, прикладывается на место железный элемент, после чего к нему придвигается передняя часть. В конце нужно проверить правильность выполнения подгонки.

Далее конструкция раздвигается так, чтобы между частями среднего элемента конструкции образовался зазор в 3 мм для железного элемента толщиной 4,5 мм, который формирует ротик инструмента. После этого все части рубанка понадобится выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на 2-х боковых сторонах понадобится просверлить отверстия для того, чтобы установить шканты и приклеить их.

Читайте также:
Прихожая в японском стиле

В большинстве случаев рубанки имеют прямоугольную форму, не следует тратить время на облагораживание конструкции. В боковых стенках следует выбрать небольшие ниши для пальцев. Чтобы было удобно захватывать инструмент, с углов нужно снять фаски.

Когда рубанок будет иметь окончательную форму, фаски понадобится отпилить. До этого момента они смогут обеспечить точную выставку всех элементов, чтобы была возможность произвести подгонку поперечного стержня. Чтобы в процессе склеивания элементов инструмента шканты не мешали, их нужно отпилить заподлицо с щечками.

Завершение изготовления конструкции

Схема сборки и наладки рубанка.

На крайних частях стержня понадобится установить шипы круглой формы, которые будут входить в отверстия в щечках. За счет данных шипов конструкция сможет вращаться под углом к клину. Чтобы была возможность сделать отверстия для стержня на верхней части рубанка, под прямым углом к боковым частям нужно провести дополнительную линию. Далее со сборки снимается 1 щечка, а с установленным железным элементом и стружколомателем линия переносится на другую щечку. Со средней части снимается вторая щечка и на расстоянии 20 мм от нижней части конструкции и 12 мм от верхней части стружколомателя размечается центр отверстия для стержня.

Чтобы гарантировать точное расположение отверстия стержня, понадобится сделать отверстие на сверлильном устройстве.

По начерченным линиям совмещаются щечки, сжимаются струбцинами, после чего сверлится отверстие.

Стержень можно изготовить из бруса сечением 12х12 мм. Длина стержня должна быть равна ширине инструмента с учетом щечек. Длина шипов определяется исходя из толщины щечек. На каждом из концов стержня нужно сделать по 4 заплечика. После этого шипы скругляются ножом.

Чтобы гарантировать бесперебойный выход стружки, верхние ребра среднего элемента стержня понадобится закруглить. После изготовления стержня понадобится проверить его подгонку к инструменту. Стержень должен свободно вращаться.

Как производится окончательная сборка инструмента?

Когда будет произведена подгонка стержня, понадобится проверить, расположение шипов и шкантов. Данные элементы должны быть заподлицо с щечками. Все элементы понадобится приклеить и зафиксировать струбцинами, щечки при этом следует защитить прокладками. Когда клеящая смесь высохнет, нужно зачистить выступающий раствор. Чтобы была возможность разровнять подошву над стыками, нужно по конструкции 1 раз пройтись строгальным станком.

Клин, который можно изготовить из обрезка от среднего элемента, надо установить между стружколомателем и стержнем. Если клин плоский, то его будет тяжело выбивать. Если же угол слишком большой, то клин можно выбить даже несильными ударами.

После сборки рубанка понадобится сделать подошву и переделать ротик для конечной подгонки к железному элементу с учетом назначения изготавливаемого инструмента. Узкий зазор перед железным элементом является обязательным условием для тонкого съема стружки, однако следует знать, что зазор шириной 0,8 мм больше подойдет для грубой стружки.

Схема регулировки выпуска лезвия рубанка.

Наиболее трудозатратным этапом работы является подгонка ротика изготавливаемого инструмента к “железке”. Леток понадобится закруглить в соответствии с изгибами железного элемента. Сделать это можно исключительно через небольшой проем в подошве инструмента. Если рубанок изготавливается для снятия тонкой стружки, то нужно позаботиться о том, чтобы зазор ротика был максимально узким.

У неровной линии передней части среднего элемента надо зафиксировать железный элемент, после чего придать правильную форму подошве. Для этого в тисках нужно зажать изготавливаемый инструмент подошвой вверх и от ребер к средине, где нужно снять небольшое количество древесины. Далее конструкцию нужно обработать рубанком с ровной подошвой.

Когда до радиуса железного элемента в рубанке останется зазор 0,8 мм, понадобится перейти на циклю. Это делается для того, чтобы была возможность удалить среды от рубанка. Далее на пластине закрепляется мелкая шкурка и длинными одинаковыми проходами зачищается нижняя часть рубанка, покачивая инструмент с бока в бок. Затем нужно будет осмотреть контуры подошвы железного элемента. В конце нужно произвести зачистку подошвы микронной шкуркой, которая прикрепляется к плоскому основанию.

Как правильно произвести регулировку изготавливаемого инструмента?

После зачистки железный элемент не сможет проходить через ротик инструмента. Поэтому нужно снять древесину перед железным элементом напильником небольших размеров. Снимать нужно до тех пор, пока ротик и железный элемент не совпадут. В результате “железка” должна слегка выйти из подошвы.

Если качество изготовленного приспособления будет удовлетворительное, то рубанок можно будет покрыть лаком. На боковые части конструкции рекомендуется дополнительно нанести еще 1 слой лака.

В процессе склеивания всех элементов конструкции надо своевременно удалять все излишки клеящей смеси, которые могут выступать после сжатия заготовки в тисках.

Самостоятельно сделать рубанок не так и сложно, если знать все существующие нюансы. Понадобится соблюдать правильную последовательность действий и иметь в наличии все необходимые инструменты и материалы.

Как выбрать радиусные двери

Современные квартиры отличаются от советских хрущевок. В них все реже встречаются стандартные прямоугольные проемы и глухие полотна. Сейчас на пике популярности радиусные двери. Они подходят под любой интерьер — от классики до хай-тека. Различные материалы, используемые в конструкции, позволяют создать оригинальное изделие, не похожее на другие.

Особенности конструкции

Конструкция радиусных дверей кардинально отличается от всех остальных видов межкомнатных полотен. Створки выполнены с искривлением, которое зависит от особенностей проема, предназначенного для их установки. Если на фабрике есть необходимое оборудование, то по запросу дизайнеров формы могут быть более сложными. Полукруглые модели работают аналогично распашным при помощи роликовой системы. Они эргономично вписываются в интерьер в сочетании с декоративными стеклянными вставками.

Важно! Для каркаса удобно использовать алюминий. Из него выполняется любая модель, благодаря пластичности материала. Дверная коробка впоследствии дополняется отделкой. В качестве декора выступает шпон, цельный массив, стекло, пластик, МДФ.

В едином интерьере иногда сочетаются различные типы открывания. Часто межкомнатные раздвижные радиусные двери состоят из неподвижных створок в сочетании с движущимися элементами. Главное правило — соответствие стилистике дома или квартиры.

Читайте также:
Одноэтажные дома хай-тек (48 фото): проекты домов с плоской крышей и с гаражом размером до 100 кв. м, красивые проекты из бруса и других материалов

Область применения

Радиусные двери — современный элемент дизайна. Межкомнатные полотна — не просто конструкции для разделения помещений. Сейчас их выбирают так же тщательно, как покрытие пола и стен. Радиусные перегородки — важная часть дизайна студий и больших коттеджей. Их устанавливают для зонирования кухни, просторной гостиной, ванных комнат.

Полукруглые двери эргономично вписываются в интерьер спальни при создании гардеробных. Это экономит пространство и время. Чтобы построить перегородку из гипсокартона или кирпича, требуется намного больше времени.

Кроме того, радиусные конструкции часто используются при производстве мебели. Шкафы-купе округлых форм смотрятся стильно и современно.

Для конкретных условий эксплуатации и под определенные размеры сложно подобрать готовую радиальную конструкцию. Поэтому в основном их изготавливают под заказ.

Какие существуют виды и формы радиальных дверей?

Производство радиусных конструкций сложнее, чем обычных аналогов. Изысканности и элегантности конструкции придает изогнутая форма. Из-за сложностей технологического процесса, они стоят на порядок выше.

В зависимости от способа открывания конструкции бывают:

  • раздвижные;
  • складные;
  • распашные.

Все виды имеют свои отличительные особенности. Раздвижные или сдвижные конструкции содержат одно или несколько полотен. На потолке крепится направляющая рельса, по которой движется створка. Преимущество данного типа в экономии прилегающего пространства. В торговых центрах устанавливают датчики движения. С их помощью обеспечивается автоматическое открывание.

Складные двери иначе называются «гармошка». Створка состоит из нескольких частей. Во время открытия она, аналогично предыдущему типу, движется по полозьям. Отличие заключается в том, что она складывается в этот момент. Такая конструкция смотрится необычно и современно. Подходит для кладовок или гардеробных. Недостаток — отсутствие теплоизоляции и защиты от шума.

Распашные радиальные двери требуют много места. Могут состоять из двух створок при широком проеме. Этот способ открывания наиболее распространенный. Обычно направление створки выбирается во время монтажа. В случае с полукруглыми изделиями это делается на этапе формирования заказа. Радиус искривления полотна должен полностью повторять изгиб проема.

По форме радиусные двери бывают:

  • вогнутые;
  • овальные;
  • выпуклые;
  • комбинированные;
  • круглые.

Кроме того, полотно может быть со вставками из стекла или глухим.

Материалы, используемые в изготовлении дверей

Радиальные профили производят из металла, дерева или пластика.

Пластик — самый дешевый вид профиля. Может иметь разный радиус искривления. Пластиковый профиль огнеупорный, что позволяет устанавливать его в помещениях с повышенным риском возникновения пожара. Он удобен в эксплуатации и не требует особого ухода. Использование пленки позволяет имитировать текстуру дерева или камня. Пластиковые профили обладают хорошей теплоизоляцией и защищают от шума.

Алюминий — наиболее распространенный вид профиля. Бывает холодным и теплым. Во втором случае в комплекте идет термовставка, обеспечивающая защиту от сквозняков. Металл отличается надежностью, прочностью и длительным сроком службы. Часто дополняется стеклянными вставками.

Важно! Дерево — благородный, дорогой материал. Отличается экологичностью и прочностью. Чтобы продлить срок службы, поверхность лакируется. Древесина боится влаги, поэтому не подходит для установки в ванных комнатах. Деревянные профили добавляют помещению комфорт и уют.

Отдельную группу составляют цельностеклянные полотна. Их производят из триплекса, армированного или каленого стекол. Стеклянные перекрытия имеют стильный дизайн, большой выбор декора, прочность и повышенную светопропускную способность.

Облицовочное покрытие радиусных дверей

Радиусные двери облицовываются теми же видами покрытий, что и обычные. Материалом полотна выступает стекло, МДФ, пластик или алюминий. На него наносится узор, применяется художественная роспись или фотопечать.

Для придания конструкциям из дерева аристократичности применяется искусственное состаривание или морение.

Полотна из стекла имеют больше вариантов декора:

  • пескоструйная печать;
  • витраж;
  • матирование;
  • нанесение узоров;
  • художественные рисунки.

Пластиковые двери декорируются под древесину или камень. Это может быть мрамор, гранит, любая порода дерева.

Важно! Популярна отделка шпоном благородной древесины перекрытий из МДФ. Это снижает цену на готовое изделие, а внешне двери выглядят не менее благородно.

Часто в одном полотне сочетается несколько материалов, например, дерево со стеклом, пластик в алюминиевом каркасе.

Плюсы и минусы радиусных раздвижных дверей

Полукруглые конструкции имеют много положительных качеств:

  1. Подходят как для жилых помещений, так и для коммерческой недвижимости. Они идеально вписываются в домашнюю обстановку и в интерьер гостиницы или офиса.
  2. Способны придать интерьеру оригинальность и неповторимость. Выполненные по индивидуальным макетам дверные перегородки могут не иметь точной копии.
  3. Из-за высокой цены, заказчики не экономят на отделке. Для этого выбирается только качественные материалы. К ним относится древесина ценных пород, шпон, кожа.
  4. Подходит для квартир, выполненных по учению фен-шуй. Согласно его законам, в доме не должно быть острых углов и четких линий. Восточная культура требует гармонии. Благодаря большой вариации отделки, легко создать приближенный к востоку дизайн.
  5. Успешно применяется в зонировании, когда требуется встраивать гардероб, отделять обеденную зону или санузел.
  6. В малогабаритных квартирах раздвижные межкомнатные радиусные двери визуально расширяют пространство.
  7. Стеклянные полотна пропускают много света, что делает помещение ярче и комфортней.

Единственный минус — высокая цена. Кроме того, если в помещении стандартные проемы, то для установки радиусных дверей придется делать перепланировку. Иногда это невозможно из-за несущих стен и затяжной процедуры получения разрешения.

Как выбрать радиусные двери?

Радиальные перегородки производят на заказ. Если среди представленных на рынке моделей нашлось подходящее по габаритам полотно, то перед покупкой проверяется:

  1. Наличие сертификата качества.
  2. Безопасность используемых материалов.
  3. Полотно должно плавно двигаться по направляющей рельсе.
  4. Отсутствие в местах соединения зазора или нахлеста.
  5. Со всех сторон отступы должны быть не более 1 мм.
  6. При наличии уплотнителей, оценить их состояние.
  7. Стеклянная вставка плотно прилегает и не дребезжит.
  8. Равномерность покраски и ласкового покрытия.
  9. Качество фурнитуры.
  10. Если радиальное полотно выполнено только из стекла, то нужно проверить крепление зажимным механизмом.
  11. Наличие шероховатостей и неравномерность поверхности говорит о ненадлежащей обработке.
  12. На дверях из алюминия не допускается ржавчина и сколы.
Читайте также:
Оригинальный особняк : описание и особености, фото

Если квартира выполнена по индивидуальному проекту или была проведена перепланировка, то без радиусных дверей сложно оформить межкомнатные перекрытия. Большой ассортимент отделочных материалов позволяет внедрить их в любой интерьер. Дорогой внешний вид и надежность конструкции — главные преимущества полукруглых полотен.

Радиусные межкомнатные двери — идеальное сочетание с интерьером

Из статьи Вы узнаете:

На рынке дверной продукции предложений различного дизайна, конструкции, материала, оттенка великое множество. Особенно актуально при таком разнообразии моделей – обустроить проемы между комнатами уникальной неповторимой конструкцией, которая учитывала бы малейшие стилистические нюансы и выгодно подчеркивала дизайн.

Нестандартный подход к оформлению дверного проема

Для многих ценителей качественного дизайна конструкция радиусных дверей – малоизученная тема. Причина того, что радиусные двери не получили достаточную известность связана с особо пристальным вниманием к типовым решениям, призванным в короткий промежуток и со скромным бюджетом обустроить современное жилое и нежилое пространство. Последние годы нестандартность и уникальность ценится все выше, и радиусная конструкция в полной мере отвечает заявленным требованиям, предъявляемым к современному дизайну помещений.

Казалось бы, на рынке представлено такое разнообразие дверей типовых и необычных конструкций, с применением традиционных и инновационных технологий. Однако радиусные двери особо выделяются среди остального ассортимента перекрытий. Благодаря акценту на уникальности, каждый серьезный производитель подобного типа дверей в состоянии удовлетворить потребности заказчика в исключительном дизайне, создавая разноформатные конструкции в выбранном стиле.

Современный покупатель может выбрать наиболее подходящий вариант из числа следующих радиусных конструкций:

  • раздвижные (с подвесным, скрытым, роликовым принципом монтажа);
  • классические распашные;
  • складного типа;
  • подъемные варианты.

Благодаря своей конструктивной особенности, радиусная дверь является примером нестандартного оформления межкомнатного проема. Предусмотрено изготовление типовых дверей радиусного типа, позволяя выгодно подчеркивать достоинства и скрывать нежелательные особенности интерьера, придавая:

  • сглаженность по углам;
  • плавность переходящих линий стены.

Конструкция подобных изделий выполнена в форме определенного радиуса, который меняет и форму кривизны, и размеры, в зависимости от пожеланий заказчика и требований, предъявляемых особенностью интерьера.

Известно и другое название дверей – радиальные, а применение их в интерьере вовсе не ограничено жилыми пространствами для ценителей эстетики. Радиусные двери успешно используются для организации пространства торговых центров и административных зданий.

Выбор формы и вида конструкции

Одним из главных отличий радиусных дверей является конструкционная особенность. Именно ею данный тип дверей отличается от классических дверных блоков, створки радиусных дверей имеют полукруглую форму.

Иногда, в целях решения определенной дизайнерской задачи, радиусные двери могут быть выполнены в более сложных геометрических формах. Для радиальных блоков характерно сочетание с роликовой системой, что означает использование раздвижного типа конструкции в сочетании с нестандартными по форме створками. Существует множество доказательств удачного применения раздвижных дверей, органично входящего в единый интерьер с витражными стенами или округлым рядом.

Основным конструктивным материалом является алюминий, способный исполнять функцию каркаса двери. Каркас из алюминия легко отделывать любыми материалами и элементами декора, умело дополняя существующий интерьер в полном соответствии с общим стилем помещения. Наиболее часто используются в отделке:

  1. пластиковые элементы;
  2. дерево;
  3. стеклянные детали;
  4. другие современные отделочные материалы.

Возможно, в процессе создания дизайна, потребуется комбинация разных типов перекрытия проема. В результате могут быть объединены разные типы: раздвижной, неподвижный, распашной тип створок.

Радиусные двери различаются по форме:

  • вогнутые;
  • выпуклые;
  • круглые;
  • овальные;
  • комбинированные.

Конструкция выполняется с использованием различных полотен, в зависимости от особых стилистических потребностей:

  • глухое плотно;
  • с остеклением;
  • комбинированное полотно.

По способу открывания среди радиусных дверей наиболее популярны раздвижные, однако есть и другие типы:

  • распашные (классический тип открывания);
  • складные (выполнены по типу межкомнатных перегородок);
  • неподвижные перегородки.

Производят радиусные двери по технологии, схожей с производством типового мебельного фасада.

Положительные стороны использования радиусных межкомнатных дверей

Данный вид дверных систем обладает множеством преимуществ. В типовых конструкциях радиального типа недостатков практически не имеется, зато достоинств масса:

  • Дверные перекрытия способны органично дополнять любой дизайн жилого и нежилого типа в здания различного функционала. Радиусная дверь превосходно дополнит имеющийся мебельный ансамбль, однако исключительно хорошо она смотрится в домах и помещениях, созданных по оригинальным дизайнерским разработкам. Там, где нужно подчеркнуть исключительность дизайна интерьера – незаменимы в обустройстве станут двери полукруглых форм.
  • В декоративных целях применяются только качественные отделочные материалы. Так как изготовление радиусных блоков заведомо не «бюджетный» вариант, обоснованность подбора отделки с повышенными характеристиками выглядит очевидной. В подавляющем большинстве случаев при заказе радиусных дверей, речь всегда идет об индивидуальном изготовлении по габаритам конкретного обустраиваемого проема. Наиболее популярен в отделке шпон редких пород, натуральная древесина. Иногда, для придания интерьеру исключительности, радиусные полотна изготовлены с использованием кожи.
  • Радиусный тип – излюбленный выбор заказчиков, увлекающихся значением и применением фен-шуя. Конструкция такова, что отвечают основным требованиям, предъявляемым к жилью с точки зрения восточной культуры – минимальность углов, отсутствие резких линий. Благодаря возможности применения любой отделки из любого материала, простор фантазиям при сочетании двери с интерьером мало ограничен.
  • Особенно ценится способность радиусной конструкции зрительно расширят пространство, что пригодится в случае применения в квартире с небольшой площадью.
  • Благодаря радиусному типу стало возможно эффектное зонирование, особое акцентирование на стиле («модерн» или арт-деко).

Особенность конструкции не только помогает оформить интерьер в исключительном стиле. Радиусная дверная система в некоторых случаях – единственно правильное дизайнерское решение, позволяющее выделять зоны, придавать сглаженные очертания геометрии помещения. Чтобы установка округлой конструкции смотрелась эффектно и изысканно, потребуется привлечение опытных мастеров. Собственных усилий и знаний может оказаться недостаточно, так как в процессе выполнения монтажных работ потребуется делать довольно сложные, нежели чем при стандартной установке классических дверей прямоугольных форм, расчеты и замеры.

Читайте также:
Обустройство балкона : описание и особености, фото

Радиусные межкомнатные двери в современном интерьере

Новейшие технологии строительства значительно расширили возможности дизайна интерьера. Прогрессивные архитекторы и дизайнеры решили разрушить устоявшийся стереотип: на смену прямоугольным помещениям пришли округлые стены, перегородки с плавными изгибами, квартиры-студии с декоративным разделением на зоны. Но как в таких нестандартных архитектурных элементах установить двери, не нарушив общую концепцию дизайна? Идеальным решением будут радиусные межкомнатные двери.

Разнообразие моделей радиусных дверей

Выбрав для себя индивидуальный дизайн помещения с привлекательными округлыми формами, не стоит искать в магазинах нестандартные двери. Такие изделия выполняются только на заказ, но в этом есть и свое преимущество – дизайнер не ограничен ни в радиусе изгиба, ни в форме, ни в размерах двери.

Радиусные двери разнообразны по своим характеристикам:

  • по типу конструкции – раздвижные или распашные;
  • по форме дверного полотна – вогнутые, выпуклые, комбинированные;
  • по типу материала – стеклянные, алюминиевые, из массива дерева, МДФ с ламинированным или пленочным покрытием, пластиковые;
  • по дизайну полотна – комбинирование из разных материалов, филенчатые, витражные, сплошные.

Стеклянные двери тоже могут варьироваться по дизайну: декорироваться элементами фьюзинга, различными витражными вставками и узорами; матироваться частично или полностью.

Распашные двери могут быть одностворчатыми, двустворчатыми с обеими распахивающимися створками или с одной распаивающейся и одной глухой створками.

Раздвижные радиусные двери и их преимущества

  • Раздвижные двери обладают неоспоримым преимуществом перед распашными: они значительно экономят пространство, фактически полностью освобождая дверной проем и не требуя дополнительной «технической» площади для открывания. Это позволяет размещать дверь там, где открытие дверного полотна либо невозможно, либо создает какое-то препятствие, например, на узкой лестничной площадке.
  • Количество полотен распашных дверей может быть не более двух, а раздвижных – до 4.
  • Раздвижные многостворчатые двери могут быть выполнены в виде трансформируемой перегородки, позволяющей по желанию расширять или сужать дверной проем.
  • Двери могут раздвигаться вдоль стен в разные стороны или каскадом, а также прятаться внутрь стеновой перегородки.
  • Верхнеподвесная система позволяет избавиться от порогов за счет мощного верхнего механизма. В крайнем случае, в полу может быть установлен практически незаметный нижний трек.
  • С помощью радиусных раздвижных дверей можно эффектно зонировать пространство, не перегружая дизайн массивными конструкциями. Это помогает визуально увеличить пространство, создать ощущение простора.
  • Раздвижная конструкция легко декорируется в соответствии с дизайном помещения, что создает единый гармоничный ансамбль.

Минусы радиусной раздвижной двери

  • Необходимо предусмотреть места парковки дверного полотна вдоль стены в случае, если используется наружный раздвижной механизм. Декорирование и обустройство помещения необходимо выполнять с учетом этого фактора. Здесь можно прибегнуть к каскадному варианту сдвигания дверей, что позволит сэкономить место парковки.
  • Стоимость раздвижных дверей будет несколько выше распашных. Удорожают двери раздвижные механизмы. И это при том, что радиусные распашные двери дороже обычных: нестандартная изогнутая форма дверного полотна при изготовлении требует специальных дорогостоящих технологий, а это неминуемо влияет на цену.
  • Практически невозможно добиться бесшумного открывания и закрывания раздвижных дверей, поскольку ролики под тяжестью дверного полотна издают звук при качении. В настоящий момент производители раздвижных механизмов работают над созданием бесшумных конструкций, и на рынке уже начали появляться первые образцы итальянского, французского и немецкого производства.
  • Выступающие ручки могут мешать смещению дверных полотен относительно друг друга, а также относительно стен, следовательно, здесь выбор декора ограничивается ручками, интегрированными в дверное полотно. В то же время такой тип ручек может очень гармонично вписаться в дизайн интерьера и даже стать его изюминкой.

Способы крепления радиусной двери

Распашная радиусная дверь по способу крепления дверных полотен ничем не отличается от стандартной: полотна закрепляются на дверной коробке с помощью петель.

Направляющий механизм раздвижной двери крепится либо к потолку, либо к стене, либо к дверному проему, если предусмотрено раздвигание дверных полотен внутрь стеновой перегородки. Встраиваемое крепление обладает преимуществом перед навесным благодаря тому, что парковочное место дверного полотна внутри стены не мешает располагать возле двери мебель и различные элементы декора.

Раздвижные двери имеют два типа крепления:

  • «купе» – направляющие рельсы расположены и над дверным полотном, и под ним;
  • подвесное крепление – направляющий механизм устроен только в верхней части дверного полотна, но иногда снизу может быть установлен мало заметный трек.

Подвесное крепление более предпочтительно, поскольку нижний рельс «купе» создает порог, о который можно споткнуться. Также в этот порог может набиваться пыль и грязь, а удалить ее оттуда не очень легко.

Характеристики раздвижного механизма радиусных дверей

Для раздвижных радиусных дверей применяются механизмы, аналогичные механизмам для откатного типа раздвижных дверей. Разницу представляет собой только форма направляющей рельсы. Она изогнута под определенным радиусом. Кроме направляющей в комплект входят каретки с монтажной пластиной, стопоры и нижний ролик, предотвращающий качение двери.

На выбор конкретного механизма влияют радиус направляющей и вес дверных полотен. Правильно подобранный тип механизма – залог долговечности и безупречной работы раздвижной радиусной двери.

Радиусные межкомнатные двери устанавливать самостоятельно намного сложнее, чем классические прямые двери, поэтому рекомендуется прибегнуть к услугам профессионалов. Это касается не только раздвижных дверей радиусного типа, но и распашных. Радиусные двери не относятся к бюджетному варианту и рисковать качеством при их самостоятельной установке не следует.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: