Пенобетонные блоки: плюсы и минусы, размерные характеристики

Пенобетонные блоки: плюсы и минусы, практические советы по применению

Пенобетон активно используется в строительстве. В этой статье подробно разберем, что это такое — пенобетонные блоки: плюсы и минусы материала, процесс производства, строительство и утепление сооружений.

Описание материала

Пенобетон является разновидностью ячеистых бетонов. Это — легкий, экологичный материал, обладающий низкой теплопроводностью.

Регламентируются параметры и свойства пенобетонных блоков в соответствии с : ГОСТ 25485-89″ БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ», ГОСТ 21520-89 «БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ», производственный процесс — инструкцией СН 277-80 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА (пенобетона)».

Важно! Различные производители разрабатывают собственные ТУ на производство блоков из пенобетона. Перед приобретением такой продукции необходимо тщательно изучать состав смеси, условия производства, параметры выпускаемой продукции, чтобы не приобрести материал низкого качества.

Что представляет собой пенобетон, характеристики

Рассмотрим свойства пенобетона в сравнении с другими материалами, используемыми в строительстве.

Сравнение показателей строительных материалов:

Наименование Строительный кирпич Блоки Пенобетон
глиняный силикатный керамзитобетон газобетон
Плотность, кг/м3 1550-1700 1700-1950 900-1200 350-700 400-1200
Масса 1м2 стены, кг 1200-1800 1450-2000 500-900 200-300 200-900
Теплопроводность, вт/м2 0,6-0,95 0,85-1,15 0,5-0,7 0,10-0,28 0,12-0,38
Морозостойкость, циклов 25 25 25 15-35 15-65
Поглощение воды, % по массе 12 16 18 20 12
Предел прочности при сжатии, МПа 2,5-25 5-30 3,5-7,5 1,5-10 1,5-17

Пенобетон: недостатки и достоинства.

С положительной стороны блоки характеризуют:

  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • хорошая прочность при малом весе;
  • хорошо выводят лишнюю влагу наружу благодаря своей пористости;
  • высокая морозостойкость;
  • стойкость к возгораниям;
  • экологичность;
  • не подверженность гниению;
  • легкость в обработке;
  • высокая звукоизоляция;
  • точность геометрии;
  • экономичность.

Легкость материала позволяет не возводить массивного фундамента, упрощает процесс строительства и погрузочных работ. Отсюда вытекает экономия времени и сил, требуемых на монтаж. Прочность материала допускает строить здания высотой до трех этажей.

Наличие закрытых пор, в которых находится воздух, позволяет замедлить тепловой обмен и предохраняет от проникновения внутрь стен влаги. При всех многочисленных положительных качествах пенобетонных блоков, необходимо отметить и недостатки пенобетона.

К ним относятся:

  • усадка материала (особенно в первые месяцы);
  • хрупкость при креплении метизов (есть необходимость в применении специальных дюбелей);
  • блоки немного впитывают влагу (решается при нанесении защитного слоя, например: штукатурки);
  • большое количество некачественной продукции.

Рассмотрев плюсы и минусы пенобетона, можно сделать вывод, что практически со всеми его недостатками можно успешно бороться, и положительные качества сильно перевешивают при подборе строительного материала.

Видео в этой статье:

Виды материала

Пенобетон может выпускаться в форме блоков и монолитным.

Пенобетонные блоки в зависимости от плотности подразделяются на:

  • теплоизоляционные. Это блоки марок D 400, D500. Область применения — утепление стен. Все таких блоков 11-20 кг.
  • конструкционно- теплоизоляционные. Блоки с плотностью 600-900 кг/м3 используются для возведения несущих стен зданий малой этажности, а также в качестве теплоизоляции.
  • конструкционные. Из особо прочных блоков с плотностью от 1000 кг/м3 возводят несущие сены, делают плиты перекрытия.

Монолитный пенобетон производится непосредственно на строительной площадке. С его помощью возводят внешние стены, перегородки, утепляют полы и фундамент.

В частном строительстве используются небольшие бароустановки. В них готовится смесь с меньшим количеством воды, что позволяет добиться большей плотности материала и меньшей усадки в дальнейшем.

Этапы строительства с использование монолитного пенобетона:

  1. Установка опалубки.
  2. Монтаж коммуникаций. Закладывается кабель, трубы отопления и воды.
  3. Заливка пенобетоном.

Монолитный пенобетон: плюсы и минусы.

К положительным качествам можно отнести:

  • в монолитном материале сохраняются все положительные свойства пенобетона;
  • скорость строительства;
  • экономичность (цена монолитного пенобетона ниже стоимости пеноблоков);
  • идеально ровная поверхность, не требующая работ по выравниванию, отсутствие мостиков холода и , как следствие, повышение теплоизоляционной способности;
  • возможность строить сооружения любых форм.

Монолитный пенобетон — недостатки:

  • высокое влагопоглощение, что решается с помощью гидроизоляции;
  • для повышения прочности следует использовать армирование;
  • паропроницаемость. Необходимо снаружи предусмотреть пароизоляцию.

Области применения пенобетона

Этот материал применяется при строительстве наружных стен зданий, перегородок, устройстве тепло-и звукоизоляции:

  • С помощью хорошо текучего пенобетона можно заполнять пустоты.
  • Материал используется при заливке полов и крыш.
  • С помощью легких блоков можно надстроить строение, не проводя работы по усилению фундамента.
  • Пенобетоном осуществляется теплоизоляция трубопроводов и инженерных коммуникаций.

Процесс производства пенобетонных блоков

Классическая технология производства блоков заключается в следующем:

  1. Готовится смесь цемента с песком и водой (возможно добавление в нее фибры для повышения прочностных свойств блоков). Портландцемент следует брать марок М400 или М500. Он должен соответствовать требованиям ГОСТ 10178-85. Песок — без примесей, соответствие ГОСТ 8736-93.

  1. Готовится раствор пенообразователя (смешиваются пеноагент, воздух и вода). Его норма — 1,5 л на 1 м3 готового раствора. Кратность пенообразователя не должна быть менее 10. Пенообразователи могут быть как синтетическими, так и натуральными.

  1. Перемешивание компонентов до однородности смеси.
  2. Заливка в формы (или в одну форму — при резательной технологии).

Для затвердевания блоков используются или естественные условия сушки, или автоклавный метод, при котором блок твердеет под высоким давлением. Нарушения в процессе производства могут пагубно сказываться на свойствах материала, поэтому к выбору производителя пеноблоков нужно подойти ответственно.

Блоки могут производиться заливкой смеси в смазанные маслом формы, либо с помощью разрезания специальным станком (в отличие от первого способа, в этом случае геометрия блоков — идеальная). До полного затвердевания блоков с естественной сушкой, требуется 28 дней. Хранить их следует при температуре не ниже +15 градусов.

При уменьшении в составе смеси цемента и песка и добавлении большего количества пены произойдет снижение плотности бетона. В этом случае структура материала становится менее пористой, увеличится поглощение влаги.

Качественные блоки малой плотности могут быть произведены только при помощи вибровспучивания. Этот процесс позволяет добиться равномерного образования пор одинакового размера и закрытой формы. Поэтому качество кустарных производств, не имеющих такого оборудования, оставляет желать лучшего.

Важно! В качестве некоторой гарантии качества для потребителя выступает упаковка блоков на поддоны с обмоткой полиэтиленом, что защищает от влаги, размещенная на поддоне маркировка и полученные с товаром сертификаты.

Плюсы и минусы домов из пенобетона – отзывы реальных владельцев

Планируя строительство частного дома, логично взвесить все доводы «за и против», сравнить и сопоставить разные варианты и технологии возведения, а также использования строительных материалов.

Среди многих организационных вопросов, нужно решить, из чего лучше строить дом.
Тема обширная и многогранная, каждый материал имеет преимущества и недостатки, но конкретно в данном случае будет рассмотрен стеновой материал из ячеистого бетона – пенобетон.

Рекомендуем ознакомиться со статьей по теме: плюсы и минусы пенобетонных блоков

Плюсы и минусы домов из пенобетона

Плюсы и минусы домов из пеноблоков

Это объективная и независимая оценка на основании отзывов владельцев (положительных и отрицательных), а также на свойствах и технических характеристиках блоков из пенобетона.

Плюсы дома из пеноблока

Низкий показатель теплопроводности

Материалы из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон) обладают уникальной пористой структурой, благодаря чему являются хорошими теплоизоляторами.

Малый вес

В зависимости от того, блоки пенобетона какой марки используются, вес 1 м.куб. составляет от 300 до 1200 кг. Это обуславливает более мягкие требования к фундаменту и на практике выливается в возможность сэкономить на материалах для фундамента под дом из пеноблока.

Минимальная гигроскопичность

В процессе изготовления пенобетона применяется способ формирования блоков путем заливки их в формы. Это сказывается на геометрии блока, но способствует образованию закрытых пор. Именно благодаря этому пенобетон не впитывает влагу из окружающей среды. Простой тест, погрузить пенобетон в емкость с водой, может продемонстрировать устойчивость блока к впитыванию воды.

Читайте также:
Рейтинг лучших телевизоров 32 дюйма
Долговечность пенобетона

Обусловлена тем, что бетон, который составляет основу пенобетона, в процессе эксплуатации набирает прочность. Т.е., чем дольше стоит дом, тем прочнее будет пенобетон.

Устойчивость пенобетона к огню

По классу пожарной безопасности пенобетон является одним из самых безопасных строительных материалов, поскольку не горит и не поддерживает горение.

Экологическая чистота пенобетона

Для изготовления пеноблока используется вода, песок, цемент и пенообразователи. Последние могут быть двух видов: натуральные и синтетические. Даже если применяются синтетические пенообразователи, их удельный вес составляет не более 0,5% от общей массы, что позволяет уверенно заявлять об экологической чистоте материала.

Высокая скорость строительства дома из пеноблоков

Установка одного блока производится быстрее, нежели выкладка кирпича той же квадратуры. Плюс, погрешность установки будет значительно ниже.

Возможность воплотить любой архитектурный стиль

Пенобетон легко поддается обработке. Распил, сверление, шлифование блока не составит труда и не требует применения специальных инструментов. Благодаря этому выгнать коробку дома из пеноблока может даже новичок, не имеющий опыта в строительстве.

Удобство прокладывания коммуникаций в пенобетоне

Продиктовано податливостью блоков к обработке, легко штробятся для прокладки труб, проводки и т.д.

Отсутствие требований к отделке

Дом из пенобетона может эксплуатироваться в течение длительного времени без дополнительной отделки. Как правило, облицовка выполняется сугубо из эстетических соображений. Наиболее популярный вариант – декоративная штукатурка. Пенобетонный дом можно отделать любым из существующих материалов, важно чтобы они были разработаны для пенобетонных блоков и не оказывали негативного влияния на микроклимат в здании. В противном случае, может ухудшиться способность дома «дышать», которая обусловлена его пористой структурой.

Простота декорирования

Благодаря ровной поверхности пенобетон можно штукатурить или отделывать любым другим отделочным материалом с минимальными усилиями по подготовке к отделке.

Сравнительно низкая цена пеноблока

Несмотря на то, что в абсолютном исчислении пенобетон (35-39 руб/шт) стоит дороже, нежели кирпич (6-10 руб/шт). Но, чтобы закрыть одну и ту же площадь, понадобится один пеноблок (35-39 руб./шт.) и 13,5 кирпичей (13*6=78 руб.). Выгода очевидна. А с учетом того, что дом не нуждается в утеплении и мощном фундаменте, экономия может достигать до 30%.

Низкая стоимость работы по укладке пеноблоков

Этот аспект актуален для тех, кто не планирует строить дом из пеноблоков своими руками.

Минусы дома из пеноблока

Усадка дома

Дом из пенобетона дает усадку в 2-3 мм на метр погонный, приступать к отделке можно только по истечению определенного срока (минимум полгода). Усадка вызвана длительной реакцией между составными компонентами раствора пенобетона.

Пенобетон отличается пористой структурой

Плюс пористости в том, что она сообщает пеноблоку низкую теплопроводность, но усложняет процесс монтажа креплений в стену. Выход – использовать специальные крепежи, предназначенные для пенобетона. Их цена практически не отличается от стоимости обычного крепежа.

Требование к отделочному материалу

Для отделки стен применяются только специальные штукатурки и краски.

Необходимость в армировании пенобетона

Арматура укладывается в районе проемов, также армируется каждый 4-5 ряд блоков. Без соответствующего армопояса нет возможности надежно установить перекрытия и стропильную систему.

Высока вероятность приобретения фальсификата

Дело в том, что сырье и оборудование для изготовления пенобетона относительно дешевые, поэтому блоки часто изготавливают кустарным способом, что чревато нарушениями в технологии производства и влияет на качество товара.

Прямая зависимость между показателями прочность/теплоизоляционные свойства материала

С увеличением прочности (конструкционные марки D 1000-1200) увеличивается показатель теплопроводности материала. И наоборот, пеноблок изоляционный (марки D 300-500) не может использоваться в качества материала для строительства несущих стен. Особенно, если речь идет о многоэтажном строительстве.

Хрупкость пеноблока

С одной стороны, она обеспечивает простую обработку блока, с другой снижается несущая способность материала.

Требования к расчету нагрузки на пенобетон

Необходимость тщательных расчетов толщины стен и перегородок с учетом всех возможных нагрузок. Обычно стены возводят с запасом прочности.

Неэстетичный внешний вид дома из пеноблока

Дом, построенный из ячеистого бетона, часто отделывают именно с целью устранить этот недостаток.

Необходимость устройства формообразующего фундамента

Т.е. такого основания для дома из пенобетонных блоков, которое позволит нивелировать низкий показательно прочности на изгиб, которым отличается пенобетон.

Не идеальная геометрия пеноблока

Приводит к тому, что каждый блок нужно шлифовать перед укладкой, это несколько увеличивает время строительства.

Как видим, дом из пенобетона обладает как плюсами, так и минусами. Поэтому, дать однозначный ответ, какими характеристиками будет обладать дом, построенный из ячеистобетонных блоков, сложно. Все зависит от качества самого материала, мастерства каменщика-кладочника, соблюдения технологии кладки пеноблока. Мастер должен свести негативные стороны дома из пеноблоков к минимуму и не загубить те преимущества, которые сообщает дому использование пенобетона.

Дом из пеноблоков – отзывы владельцев

Производители пенобетона и мастера, выполняющие кладку блоков, в один голос утверждают, что пенобетон – это идеальное решение для индивидуального строительства. Пеноблоки, крупные и при этом легкие, позволяют возвести стену за рекордно короткий срок, а пористая структура делает ненужным утепление дома из пенобетона.

Так ли это на самом деле или что-то от нас скрывают производители?

Беспристрастно судить о том, какой дом из пенобетона можно на основании отзывов тех, кто уже проживает в нем. Мнение реальных пользователей расходятся, одни считают пенобетон идеальным решением, другие категорически против.

Виктор (Московская область)

Предлагаю свое ноу-хау. Может кому-то эта хитрость и известна, но я додумался сам. Собрался строить дом своими руками. Опыт кое-какой есть, помощники тоже. Начитался отзывов о пенобетоне. Всяко-разно пишут. Но, в поселке половина домов пенобетонных. Так что остановился на нем.

Смущало одно, если саморезы в блоке не держатся, как двери-окна устанавливать? Повываливаются же.

Решение пришло неожиданно. Блоки, предназначенные для кладки наружной стены, пилились хуже, нежели блоки внутреннего ряда, ввиду их большей плотности. Вот и решили устанавливать по контуру более плотные блоки. Ну и что, что теплопроводность их ниже, все равно внутри штукатурка будет. Отлично все держится. А для того, чтобы полки повесить, и правда, приходится запас специальных дюбелей держать.

Как строитель с опытом отмечу, нужно усиливать проемы, даже арочные, в любом доме, металлическими уголками. Для наглядности – несколько фото.

Усиление проемов уголком Усиление пенобетонных проемов уголком Усиление проемов из пеноблока уголком Укрепление проема из пенобетона уголком

Степан (Тульская область)

Почему мы решили строить дом из пенобетона?

  1. Экономия стала ощутима еще на стадии заливки фундамента.
  2. Производство блоков недалеко от участка – привезли бесплатно. У нас загородный участок в деревне Малая Дубна (Орехово-Зуевский р-н, Московская обл.) рядом производитель Пеноблок.Ру.
  3. Геометрия у пеноблоков приличная. Использовали спец.клей. На первый взгляд переплатили, но швы тонкие, красивые, плотные.
  4. Стены росли «как на дрожжах», такой скорости мы не ожидали.
  5. Окна вставили сразу же по завершению работ.

Нас пугали усадкой дома, но то ли металлические уголки сделали свое дело, то ли фундамент не подкачал, то ли дом равномерно осел, но трещины не появились. Смотрится, правда, не очень презентабельно, но до наружной отделки еще не дошли. В целом за 4 года эксплуатации нареканий никаких.

Братья Сабуровы

У нас дом из пенобетона в Ростовской области построен. Лето здесь теплое, но дождливое, поэтому со временем собираемся дом штукатуркой покрывать. Пока, чтобы влагу не набирал, покрыли гидрофобизатором. Спрашивал в строительной компании, посоветовали Антиплювиоль С Мапей. Дорого, у нас в Ростове 5 200 за 5 л.

Читайте также:
Ремонт туалета пластиковыми панелями: описание с фото, отзывы

Купил Церезит СТ 13 (2 150 за 10 литров). Стены не темнеют, значит, воду не тянут. Трещин за 7 лет проживания не прибавилось. А те, что есть, однозначно усадкой фундамента вызваны, дом не выстоялся толком, торопились стены строить. Как я понял, пеноблок, несмотря на то, что легкий, требует хорошего основания. Жаль, что поздно дошло. Но, отделка поправит положение.

Никита (Самара)

До начала строительства читал о пористости пеноблока и о том, что крепеж плохо держится. Все советуют использовать специальные крепежи. Думал проблема эта выеденного яйца не стоит. Оказалось, напрасно. Как дошло дело до внутренних работ – хоть стреляйся.

Водонагреватель пока повесили, столько приспособлений придумали, чтобы в стене держался и на голову не грохнулся. Не держат тяжелую конструкцию специальные дюбеля. Мебель на кухню вообще без навесных блоков заказывали, только пеналы и нижние шкафы. А вроде так, мелочевка, крепеж. И пеноблоки от производителя, и технология строительства соблюдена, а от хрупкости в стенах не застрахованы.

Михаил (Ленинградская область)

Живу в доме из пенобетона почти 12 лет. Как и у любого материала, у пенобетона есть минусы. Например, кое-где пошли трещины по самому блоку, есть пара треснувших швов. Но они не критические и вызваны, наверное, тем, что использовали для армирования сетку с диаметром проволки 2 мм, а нужно было брать арматуру, хотя бы 6-8 мм. В то время не хотелось возиться с штроблением блока, теперь расплачиваемся. Зато дом теплый, по сравнению с соседями, которые проживают в утепленных кирпичных домах, наш, даже не оштукатуренный, просто отлично держит тепло.

Кстати, стены построены в два ряда. Первый, из несущего (не знаю, как правильно называется) пеноблока марки D 800, второй из теплоизоляционного D 400. И да, дюбеля в нем отлично держатся, главное подлиннее брать, чтобы до второго слоя доставали. В общем и целом, нареканий на пеноблочный дом нет. Главное не полениться и изучить технологию и тем, кто сам строит, и тем, кто заказывает работы (чтобы контролировать можно было). Ну и конечно, соблюдать ее в процессе строительства.

Сергей Михайлович (Карелия)

Что тут думать, приложите руку к пеноблоку и кирпичу. Пенобетон намного теплее. Наглядная демонстрация экономии на утеплении. Конечно, лучшим вариантом было бы дерево, все-таки уникальный микроклимат в доме. Но оцилиндрованное бревно или брус стоит дороже, и сложить сруб своими руками не так-то легко.

Так что, с точки зрения микроклимата и утепления, пенобетон – идеальный вариант. А нарекания на щели – так нужно придерживаться технологии укладки или мастеров нормальных нанять. А то экономят на всем, а потом жалуются. Не зря же говорят «радость от низкой цены длится меньше, нежели разочарование от плохого качества».

Дом, это не тот объект, на котором нужно экономить. Лучше отделку делать постепенно, а коробка и фундамент должны быть такими как по технологии положено. А еще лучше с запасом прочности.

Михаил (Тульская область)

Выбрал пенобетон для постройки времянки на даче скорее из соображений экономии. В качестве основы мелкозаглубленный ленточный фундамент (грунт позволяет). Основное назначение – хранить садовый инструмент, прятаться от дождя, место для перекуса.

Сейчас дачные участки постепенно обживаются, вот мы подумываем о том, чтобы построить капитальный дом. Исходя из того, что к времянке нареканий нет: пенобетон за это время не потрескался, щелей в кладке не появилось, буду использовать пенобетон.

Заключение

Как видим, однозначного мнения о том, хорош ли дом из пенобетона нет. Но большинство пользователей сходятся на том, что покупка качественных блоков и соблюдение технологии строительства дома, являются залогом долговременной его эксплуатации.

Плюсы и минусы пеноблоков — о чем необходимо знать покупателю

Идеальных стройматериалов, как известно, не существует — все они имеют свои достоинства и недостатки. Пеноблоки, о которых хочу рассказать, не исключение. Поэтому, чтобы вы могли для себя решить, стоит их использовать или нет, предлагаю ознакомиться с основными их плюсами и минусами.

Достоинства

Среди преимуществ пеноблоков перед другими стройматериалами можно выделить следующие моменты:

Далее подробней расскажу об этих достоинствах материала.

Теплоизоляционные свойства

Газоблок представляет собой пористый материал, состоящий из множества небольших ячеек, заполненных воздухом. А воздух, как известно — отличный теплоизолятор. Поэтому газобетон обладает гораздо более низкой теплопроводностью, чем бетон, кирпич и многие другие материалы.

Причем, чем ниже плотность материала, тем лучше он защищает от холода, в чем вы можете убедиться из данных в таблице:

Марка газобетона Коэффициент теплопроводности, кг/м3
D300 0,072
D400 0,096
D500 0,131
D600 0,141

Как вы видите, конструкционные марки пенобетона, т.е. D500 и D600 имеют такой же коэффициент теплопроводности, как и дерево (0,09-0,2, в зависимости от породы). Блоки, которые не предназначены для строительства несущих стен имеют еще меньший показатель теплопроводности.

Несмотря на низкую теплопроводность материала, построенные из него стены необходимо утеплять. В противном случае влага, которая проникает внутрь блоков изнутри здания, будет замерзать и тем самым разрушать их структуру. Единственное, в качестве утеплителя используйте паропроницаемые материалы, такие как минеральная вата.

Благодаря этому, газоблоковые дома получаются теплыми и энергоэкономными. При толщине стен в 300 мм вы не будете зябнуть в квартире или доме даже в сильные морозы.

Паропроницаемость

Благодаря пористой структуре материал хорошо пропускает пар. Что это дает? В результате жизнедеятельности человека внутри жилья уровень влажности чаще всего выше, чем снаружи.

Благодаря способности стен «дышать» скопившаяся в помещении влага выходит наружу, в результате чего внутри жилья образуется благоприятный микроклимат, на поверхностях не образуется плесень.

Правда, у этого свойства существует и вторая сторона медали — повышается требовательность к наружным отделочным материалам. Их паропроницаемость должна быть выше паропроницаемости стен. В противном случае влага будет скапливаться между отделкой и стенами.

Конечно, при желании можно отделать изнутри стены материалами, которые плохо пропускают пар или вовсе его не пропускают, и тогда паропроницаемость самого газобетона не будет играть никакой роли. Но в таком случае добиться благоприятного микроклимата в помещении будет сложней.

Многих новичков интересует насколько газобетон экологический материал. Все зависит от производителя — если соблюдена технология изготовления и на изделие имеются сертификаты, то никакого вреда здоровью газобетон не причинит. К примеру, повсеместно применяемый шифер менее экологичный.

Доступность

Газобетон легче чем бетон, так как в процессе изготовления он вспенивается и увеличивается в объеме. Соответственно, на изготовление блоков требуется меньше ингредиентов, чем к примеру, не изготовление полнотелого бетона.

Ниже приведена стоимость на газоблоки от разных производителей:

Марка Стоимость в рублях за 1м2
Вармит D600 625x300x250 мм 3 000
Поревит D500 625х400х250 мм 3150
Сибит D500 625x300x250 мм 3050
Главстройблок D500 625x75x250 мм 3150
Твинблок D500 625х400х250 мм 3350

Цены актуальны зимой 2018 года.

Простота механической обработки

Обычный бетон очень плохо поддается механической обработке. Чтобы его разрезать, приходится использовать специальное оборудование и алмазные режущие элементы. Даже для сверления бетона требуются специальные сверла с твердосплавными наконечниками.

Читайте также:
Прозрачная смола: характеристика и предназначение

Совсем иначе обстоят дела с пеноблоками. Чтобы их разрезать, достаточно ножовки по дереву. Это позволяет возводить стены сложной формы.

Небольшой вес и крупные габариты

Благодаря относительно небольшому весу и крупным габаритам значительно упрощается строительство и повышается скорость возведения стен. Для сравнения, один работник способен за день уложить в среднем три куба пеноблока или один куб кирпича.

Другими словами, стены из рассматриваемого материала возводятся в три раза быстрее. Единственное, учтите, что один блок весит все же больше одного кирпича. Поэтому работать лучше с помощниками.

Недостатки

Из минусов данного материала можно выделить следующие моменты:

Низкая прочность

Ячеистая структура материала наделяет его рядом достоинств, с которыми мы ознакомились. Но вместе с тем она отрицательно сказывается на прочности, что влечет за собой следующие негативные последствия:

  • Невысокая несущая способность. Поэтому нельзя строить дома высотой более трех этажей. Причем, как я уже говорил, использовать для этих целей можно только конструкционные блоки марки не ниже D Для перегородок, а также стен в каркасных зданиях можно применять блоки марки D400 и D300, которые дешевле и «теплей»;

  • Потребность в специальных крепежах. Производители газобетонных блоков сообщают, что в этот материал саморезы и гвозди входят как в дерево. Это, конечно, правда, но они умалчивают, что в отличие от дерева крепежи в нем не держатся. Поэтому забивать гвозди или вкручивать саморезы, чтобы закрепить что-то тяжелее картины, не имеет смысла;

Если вы захотите повесить на стену полочку или шкафчик, придется воспользоваться специальными крепежами, предназначенными для газосиликатных и прочих пористых бетонов;

  • Потребность в армировании. Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать. Для этого выполняются штробы, в которые укладывается арматура.

Усадка

Блоковый газобетонный дом сильно подвержен усадке. Причем, чем ниже марка плотности блоков, тем больше они усаживаются. В результате штукатурка, нанесенная на недавно построенные стены, быстро растрескивается.

В этом плане полистеролблок, который содержит в структуре гранулы пенопласта, превосходит пеноблок. Но, эта проблема касается только новостроек, к тому же ее можно решить путем отделки стен по каркасным технологиям.

Потребность в наружной отделке

Пенобетон сильно впитывает влагу, которая его разрушает. Поэтому после возведения коробки крайне желательно сразу же выполнить отделку фасада. Для этого подходят любые материалы — штукатурка, сайдинг, кирпич и т.д.

Пеноблок, выполненный автоклавным способом, более влагостойкий, чем неавтоклавный. Стены из автоклавного блока могут простоять без отделки сезон или даже два, о чем заявляют производители. Но, лучше, конечно, с облицовкой не затягивать.

Надо сказать, что способность впитывать влагу — это не единственная причина, по которой газобетон требует отделки. Дело в том, что стены из газоблока сильно продуваются, особенно, если строители не промазывали вертикальные швы. Но, даже если швы замазаны, обеспечить идеальную герметичность очень сложно.

Этот недостаток касается прежде всего неавтоклавных блоков, которые имеют неточную геометрию. Правда, многие заводы по производству газобетонных изделий решили эту проблему выпуском пазогребневых блоков. Но они стоят дороже ровных блоков.

Вот, пожалуй, и все плюсы и минусы газобетонных блоков, с которыми вы можете столкнуться, если построите из них дом.

Несколько слов об отзывах

В последнее время прежде чем что-то купить, люди стараются изучить отзывы собственников на строительных сайтах интернет-магазинов и специализированных форумах. Чтобы сэкономить вам время, опишу общую картину, которая у меня сложилась из личного опыта и множества мнений в сети.

Итак, большинство людей не жалеют о том, что отдали предпочтение газобетону, если технологии строительства не были нарушены. Материал действительно теплый, экологичный и недорогой.

Но, в то же время «панацеей» его не называют в силу описанных выше недостатков. Кроме того, нередко люди сталкиваются с появлением трещин на штукатурке напротив швов. Чаще всего они возникают из-за того, что хозяин решил сэкономить, и использовал дешевый клей, либо строители не промазали торцы блоков.

В целом отзывы подтверждают, что материал неплохой, но имеет свои нюансы, о чем я уже рассказал выше.

Технология изготовления

Напоследок давайте вкратце ознакомимся с технологией производства автоклавных пеноблоков, чтобы вы лучше понимали, что это за материал:

Иллюстрации Этапы изготовления
Подготовка ингредиентов. На начальном этапе смешиваются основные ингредиенты:

На последнем этапе готовая продукция проходит контроль качества и упаковывается, после чего отправляется на склад.

Вывод

Теперь вы знакомы с основными плюсами и минусами пеноблоков. Стоит ли их приобретать –решите для себя сами. Если что-то из того что я рассказал вам непонятно, пишите комментарии, и я с радостью отвечу.

Пенобетонные блоки – характеристики их достоинства, недостатки, критерии выбора и советы по использованию

Этот материал весит совсем немного, но при этом очень прочен и отлично держит тепло. А еще он обладает способностью с легкостью выводить наружу избыток влаги, пропуская ее через свои поры. Речь идет о пенобетоне, который далеко не всем хорошо знаком. Из-за этого многим кажется, что он совсем не подходит для строительства домов. Однако пенобетонные блоки характеристики имеют такие, что вполне способны заменить кирпич или шлакоблоки. Вот только работать с ними надо немного иначе. А как – читайте дальше.

Пенобетонные блоки: виды, марки и основные параметры

Существует 4 разновидности пенобетона, производимого неавтоклавным способом.

1. Материалы марок от D150 до D400 называют теплоизоляционными. Их плотность варьируется от 150 до 400 килограммов на кубический метр. Марки ниже D400 не нормируются по классу прочности. А для D400 этот параметр лежит в пределах от В0,5 до В0,75. Это соответствует пределу прочности в 9 килограммов на см 3 . Морозостойкость перечисленных марок пенобетона нормированию не подлежит.

2. Материалы марок от D500 до D900 называются конструкционно-теплоизоляционными. Они имеют плотность от 500 до 900 килограммов на кубический метр. Прочность марки D500 – 13 килограммов на квадратный сантиметр. Класс ее не нормируется, как и морозоустойчивость. Классы прочности для остальных марок:

  • D600 – от В1 до В2 (прочность 16 килограммов на квадратный сантиметр);
  • D700 – от В1,5 до В2,5 (прочность 24 килограмма на квадратный сантиметр),
  • D800 – от В2 до В3,5 (прочность 27 килограммов на квадратный сантиметр),
  • D900 – от В2,5 до В5 (прочность 35 килограммов на квадратный сантиметр).

Коэффициент морозостойкости F в порядке возрастания марки: 15-35, 15-50, 15-75, 15-75.

3. Материалы марок от D1000 до D1200 (конструкционные) имеют плотность от 1000 до 1200 килограммов на кубический метр. По классу прочности параметры следующие:

  • D1000 – от В5 до В7,5 (прочность 50 килограммов на квадратный сантиметр),
  • D1100 – от В7,5 до В10 (прочность 64 килограмма на квадратный сантиметр),
  • D1200 – от В10 до В12,5 (прочность 90 килограммов на квадратный сантиметр).

Коэффициент морозостойкости F одинаков для любой из марок: его значение 15-50.

4. Материалы марок от D1300 до D1600 называют конструкционно-поризованными. Их плотность варьируется от 1300 до 1600 килограммов на кубический метр. Производятся они малыми партиями, поэтому характеристики пеноблоков этих марок не имеют обозначений в ГОСТе.

Конкретный показатель прочности зависит от температуры и влажности, при которых производился пенобетон, а также его наполнителя и марки используемого цемента. Разделив число марки пенобетона на 20, можно получить примерный показатель прочности (правда, слегка заниженный). Возьмем, к примеру, пенобетон D1600. Получаем (с приличным запасом) предел прочности 90 килограммов на см 2 . Однако запас в этом случае только на пользу пойдет.

Рассмотрим теплопроводность различных марок сухого пенобетона, наполнителем которого служит песок. Единица измерения – ватт на метр на градус Цельсия. А также сравним при таких же условиях и коэффициенты паропроницаемости данных марок пенобетона. Единица измерения – килограмм на метр-час-Паскаль.

Марки пенобетонных блоков Теплопроводность, (ВТ*м* 0 С) Коэффициент паропроницаемости, (Кг*м час*Па)
D300 0,08 0,26
D400 0,1 0,23
D500 0,12 0,2
D600 0,14 0,17
D700 0,18 0,15
D800 0,21 0,14
D900 0,24 0,12
D1000 0,29 0,11
D1100 0,34 0,1
D1200 0,38 0,1

Что касается габаритов, то марки D600 и D800 имеют размеры 20 на 30 на 60 сантиметров. D600 выпускают также и в размере 10 на 30 на 60 сантиметров.

Сравнительные характеристики пенобетона и других строительных материалов

Параметры Кирпич керамический Керамический блок Кирпич силикатный Газоблок Пеноблок
Размеры, см 25/12/6,5 38/25/24 25/12/6,5 20/30/60 20/30/60
Масса стены, кг/м 2 1200 – 1800 600 – 800 1450 – 2000 100- 900 100 – 900
Плотность, кг/м 3 1500 – 1750 700 – 900 1700 – 1950 300 – 1200 300 – 1200
Водопоглощение, % 12 12 – 14 16 20 14
Теплопроводность, Вт/М*к 0,4 – 0,7 0,1 – 0,2 0,8 – 1,1 0,1 – 0,4 0,1 – 0,4
Морозостойкость, цикл 25 50 25 35 35
Предел прочности при сжатии, МПа 2,5 – 25 5 – 30 0,5 – 25 0,25 – 12,5
Расход, шт./м 3 400 – 500 34 – 45 400 – 500 21 – 27 21 – 27
Цена, $/м 3 63 – 112 62 – 90 17 – 90 60 – 94 49 – 68

Чем хорош и чем плох пенобетон

И по телевизору, и в прессе, и в интернете ведутся споры, какой пенобетон лучше – автоклавный или неавтоклавный. Производители и того, и другого типа материала гневно обличают продукцию друг друга, а потребителям остается только теряться в догадках, какой из материалов лучше пригоден для строительства. А ведь на самом деле и газосиликатные, и пенобетонные блоки весьма близки по свойствам, и у обоих материалов есть минусы. Дальше подробно рассмотрим характеристики пенобетона, постаравшись дать этому материалу объективную оценку. При этом по всем параметрам будем сравнивать его с газосиликатом.

Достоинства неавтоклавных пеноблоков

Способность удерживать тепло – высокая. По сравнению с кирпичом этот материал имеет коэффициент теплопроводности меньше в три раза. Собственно говоря, газосиликатные блоки в этом не отстают. Показатель теплопроводности у них на том же уровне, что и у пеноблоков.

Вес – небольшой. По сравнению с керамзитобетоном он меньше в два с половиной раза. Газосиликат весит примерно столько же. Поэтому блоки как из автоклавного, так и из неавтоклавного пенобетона проще грузить, перевозить и монтировать, чем традиционные стройматериалы. А еще из них можно строить дома, не оснащая их тяжелым фундаментом, что скажется на скорости и простоте монтажа. Естественно, речь идет о зданиях малоэтажного типа – у высотных домов фундамент должен быть основательным.

Прочность – достаточная. Из пенобетонных блоков марок от D900 и выше вполне можно класть несущие стены трехэтажных (не выше) домов.


Если же еще и железобетонный несущий каркас смонтировать, то можно строить здание любой этажности.

Что касается газосиликатных блоков, то они еще прочнее.

Стойкость к морозу – отличная. Благодаря пористой структуре и у пенобетона, и у газосиликата имеется внутри достаточно места для воды, которая расширяется, когда замерзает. Поэтому при промерзании стены не возникнет ее повреждения как снаружи, так и внутри.

Огнестойкость – хорошая. Это касается и пенобетонных блоков, и газосиликатных. Часа четыре, не меньше, способны они находится под воздействием открытого огня и очень высокой температуры.


Проверить это легко: наведите газовую горелку на стену, сложенную из пенобетона, а затем в течение нескольких часов понаблюдайте. Результат порадует – в отличие от обыкновенного бетона, не будет ни расщепления поверхности, ни взрывов.

Экологичность и биостойкость – на высоте. Этот материал не подвержен гниению и не портится от времени. Вредных веществ, опасных для здоровья, он не выделяет. Кстати, если сравнить с газосиликатом, то последний в этом плане менее безопасен. Ведь в автоклаве при вспенивании мельчайшие кусочки алюминия и извести вступают в химическую реакцию, вследствие чего получается водород. Он будет выделяться (в малом количестве) и позже, во время монтажа блоков, и при эксплуатации дома. А вот для производства пенобетона применяют вспениватели (синтетические или белковые), в которых не содержится опасных газов. Да и поры этого материала герметичны – они по структуре такие же, как у пенопласта.

Пригодность для монолитного строительства – полнейшая. Пенобетонные блоки можно изготавливать прямо на месте – достаточно установку поставить. Компрессором создать необходимое давление и по специальному шлангу подводить полученный материал туда, куда это необходимо в процессе строительства. Монолитное строительство имеет свою специфику, и для него пенобетон может являться лишь утеплителем либо дополнительным материалом.

Так, например, можно либо внутри, либо снаружи сделать кирпичную стену толщиной в полкирпича. Затем (не впритык) ставят влагостойкую гипсокартонную перегородку. В получившийся зазор льют пенобетон для теплоизоляции. Это и времени займет немного, и обойдется дешевле, чем монтаж традиционного теплоизолятора.

Простота обработки – весьма впечатляет. Пенобетон очень легко резать, сверлить и штробить. Инструментов никаких особенных не требуется, и усилий физических практически не приходится прилагать. Причем благодаря легкости материала можно без труда переносить блоки на место обработки и обратно.

Цена – достаточно низкая. По сравнению с другими стройматериалами блоки из пенобетона значительно выигрывают в стоимости. Как правило, ведут сравнение, пересчитывая объем материала на кирпич. Если учесть и то, что фундамент нужен недорогой (облегченный), то стройка получится весьма экономной. В некоторых случаях это фактор – определяющий.

Влагостойкость – неплохая. Этому способствуют герметичные замкнутые ячейки. А вот газосиликатные блоки, имеющие внутри каналы, проходящие от одного края материала до другого, воды боятся. Ведь она пропитывает их достаточно быстро, проходя по этим каналам.


Замкнутая структура ячеек не дает воде пропитывать всю толщ блока и если его положить на поверхность воды, то он будет плавать.

Недостатки пенобетонных блоков

Усадка за счет повышенного содержания влаги – существенный минус. Причем она может составлять от одного до трех миллиметров на каждый метр возводимой стены. Такое случается, если в процессе производства воды добавить больше, чем нужно, либо не дождаться, пока 28 дней пройдет. Именно столько времени необходимо для того, чтобы блоки хорошо затвердели. При этом на них ни в коем случае не должна попасть вода. К сожалению, некоторые нечестные производители технологию не соблюдают. А вот газосиликат лишен данного недостатка – он усадке не подвержен. Поэтому таких мер предосторожности при работе с ним применять не надо.

Способность впитывать влагу у материала имеется. Она не очень большая (гораздо меньше, чем у газосиликатных блоков), но заставляет использовать дополнительную отделку. В частности, можно применить технологию вентилируемого фасада, оштукатурить стены или покрыть их специальным гидрофобизатором, предназначенным для бетона. Это средство выпускается в виде эмульсии.

Пенобетон может легко скалываться, особенно на гранях. Грузить этот материал надо бережно, ни в коем случае не наваливая его в кузов. В принципе, легкость материала позволяет осторожно переносить его, нисколько не повредив.

Стены из пенобетона не будут держать ни гвозди, ни обычные дюбеля – те просто вывалятся. Нужно применять особый дюбель для пенобетона с насадкой из ABC-пластика. На этой насадке имеется резьба. Сначала в эту насадку надо вкрутить метрический шуруп. Подойдет и шуруп, предназначенный для дерева. Высверлив отверстие в стене и хорошенько прочистив его, надо очень аккуратно вкрутить туда насадку с шурупом внутри. Такая конструкция держится достаточно надежно.

Изготовители, не соблюдающие технологию и соотношение необходимых компонентов, не дающие пенобетону вызреть, способствуют появлению отрицательных отзывов об этом материале. На это их толкает жажда быстрой наживы. А вот надежные компании-производители пенобетона, следящие за качеством своей продукции, выпускают материал, удовлетворяющий самого взыскательного застройщика. Лабораторные испытания подтверждают это – технические характеристики пеноблока, изготовленного такой фирмой, полностью соответствуют всем нормам.

Выбираем пенобетон правильно – критерии выбора

1. Первым делом посмотрите, кто именно делает данные пеноблоки. Попросите сертификат, проверьте условия поставки и соответствие продукции ГОСТам. Если производитель открыто предоставляет максимум информации – значит, ему нечего скрывать, а материал у него надлежащего качества. Кстати, так и поступают крупные фирмы, надежные и хорошо себя зарекомендовавшие. У хорошего изготовителя пеноблоков обычно имеется производственная площадь не менее 180 квадратных метров, на которой стоит установка для разрезания блоков. Причем производственное помещение должно быть отапливаемым и иметь крышу.

2. Цена тоже имеет значение. В среднем для марки D800 она составляет около 80 $ за кубический метр. Если материал намного дешевле, стоит призадуматься – это может сказаться на качестве.

И еще: если изготовитель убедительно заявляет, что его пенобетон марки D600 является конструкционным, так как сделан по «секретной» технологии – не верьте. Никакие особые рецепты, никакие тонкости технологии не смогут превратить одну марку в другую. Вы даже маленький одноэтажный домик такими блоками не выложите – эту марку материала для несущих стен использовать нельзя.

3. Внимательно осмотрите блоки – они не должны быть чистого и яркого белого цвета. Этого не позволит технология. В норме пенобетон должен быть сероватым, чуть светлее или темнее, причем не допускается неоднородность окраски поверхности.

4. Проверьте, насколько герметичны ячейки пенобетона. Если они соединяются между собой, влага легко проникнет внутрь материала. Расколите один блок и посмотрите, одинакова ли его структура с наружной и внутренней стороны. Ячейки должны быть круглыми, недопустимо наличие сколов или трещин.

5. Чтобы класть стены можно было без проблем, блоки должны быть строго прямоугольными – проверьте это. Положив два пеноблока один на другой, попробуйте их пошатать, посмотрите, нет ли зазоров. Причем исследуйте все четыре стороны блоков – это важно, так как изъян может иметься лишь на одной стороне. А в дальнейшем это может отнять у вас немало времени, да и нервы попортить.

6. Купив свежий материал, не стоит его сразу использовать для возведения стен. Ведь необходимую прочность и другие технические характеристики пенобетонные блоки приобретут лишь через 28 дней после изготовления. Поэтому самым правильным решением будет выдержать купленный пенобетон две или три недели. При этом он должен быть либо хорошо укрыт от влаги, либо находиться в помещении. Это поможет вам избежать неприятностей, если вам продали-таки недодержанный материал.


Пример неправильно организованного хранения пеноблоков, сверху они ничем не накрыты и уже видно, что из сырой земли напитали влаги.

Советы по использованию пеноблоков


На данной инфографике показаны особенности и нюансы выполнения кладки из пеноблоков.

Совет 1. Так как на гранях блоки из пенобетона достаточно легко повредить, старайтесь разгружать их осторожно. Класть их лучше не на стандартный раствор (хотя и это для них возможно), а на специальный клей, имеющий цементную основу. Его слой (всего 2 или 3 миллиметра) получится намного тоньше, чем слой обычного цементного раствора, и мостики холода не появятся. А вот толстые швы между блоками неизбежно будут выпускать часть тепла наружу.

Совет 2. Стены, выложенные из пенобетона, в обязательном порядке нуждаются в облицовке. Не верьте производителям, утверждающим обратное – они бессовестно врут. Дожди, снег, ветры и ураганы будут постепенно разрушать пенобетон, если его ничем не защитить. Облицовочным материалом вполне может служить штукатурка (как обычная, так и минеральная), а также материал, применяемый для фасадов вентилируемого типа. Что касается штукатурки, то под нее потребуется проложить сетку, закрепив ее на стене из пенобетона.

Совет 3. При облицовке пеноблоков кирпичом обязательно оставляйте воздушный зазор – ведь у этих материалов разная проницаемость для воздуха. При их плотном прилегании водные испарения не смогут пробиться сквозь кирпичную облицовку. Они отразятся от нее, пройдут обратно сквозь пенобетон и вернутся в дом. Не стоит этого допускать.

Что нужно учесть при выборе окон для деревянного дома?

Статья написана экспертом ОКНА МЕДИА

Выбор окон для деревянного дома всегда ставит в тупик домовладельцев. Все почему-то думают, что они какие-то особенные. Поделюсь опытом, как я выбирала окна для своего дома из бревна и расскажу про ошибку, которую совершила. Пусть это поможет вам сделать все правильно.

Окна для деревянного дома: Хозяйка, какой проем вырезаем?

Все, кто строил или только планирует заняться строительством деревянного дома, знают – проемы под окна вырезаются через год после возведения стен.

Фото: дом перед установкой окон должен дать усадку, © depositphotos Это правило мы выдержали, хотя от неприятного сюрприза нас это не спасло.

Когда мы строили дом, деревянные срубы только набирали популярность и тонкости установки в них окон знали не все оконщики. И строители, как оказалось!

Еще на стадии проектирования размеры окон были определены. Мне хотелось довольно большие окна, не панорамные, но и не среднестатистические. И вот, наконец, настал день, когда дом отстоялся, и строители были готовы приступить к резке проемов.

«Какого размера проемы вырезаем?» – спросил у меня прораб, и я, не моргнув глазом, дала размеры «от сих до сих», что подразумевало размер окна + зазор на пену по 20 мм с каждой стороны. Сказано – сделано. Когда проемы были готовы, приехал замерщик из оконной компании и задал мне странный вопрос: «А где окосячка?». На мое недоумение пояснил, что окосячка – это такая специальная вставка в проем, без нее окна монтировать нельзя. В общем, занавес. Неведомая мне и моим строителям до этого дня окосячка «съела» дополнительных 20 см от задуманных мной оконных проемов. На выходе получились весьма стандартные конструкции. Зато про окосячку (слово какое неприятное!), я теперь могу читать лекции строителям.

Обсада для окон деревянного дома

Итак, обсада (она же окосячка, она же лафет, она же колода, она же оклад) – каркас или черновая рама из сухой доски толщиной 50-60мм с шириной равной ширине стены. Устанавливается в оконные проемы домов из бревна и бруса. Для чего?

Обсада защищает окно от смещения и нагрузок при усадке стен. Усадка дома происходит по высоте стены, соответственно уменьшается и высота оконного проема? Усадка возможна при любом возрасте дома, и если окно не защитить, то его просто раздавит верхними бревнами.

Фото: обсада позволяет сохранить размеры проема и окна неизменными, © depositphotos Обсада бывает:

  • Чистовая (еврообсада) – ставится в дома из круглого шлифованного бревна или бруса. Ее часто делают из клееного бруса во избежание коробления и растрескивания. Поверхности обсады отшлифованы и не требуют отделки, что позволяет сэкономить на отделке откосов, а это немалая сумма!
  • Черновая – доски обсады не обрабатываются, впоследствии их закрывают наличниками, откосами. Более экономичный вариант на начальном этапе, но дорогой после отделки откосов.

Крепится обсада к стене скользящим способом: в стене вырезается паз, а на обсаде делается выступ (Т-образная обсада) либо наоборот – выступ формируют на стене, а в обсаде паз (П-образная обсада). На обсаде может быть четверть (выступ) для монтажа окна, а может и не быть.

При установке обсады в проем место стыка со стеной прокладывают джутовым утеплителем. По нему обсада лучше скользит при усадке дома.

Окно крепится к обсаде, а не к стене! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы крепежные саморезы прошли сквозь обсаду в стену! При усадке дома их может вырвать, соответственно пострадают и окна.

Фото: Важно! Зазор между обсадой и стеной заполняют волокнистыми материалами – паклей, термольном, даже минватой, но не пеной, © depositphotos Особенно это важно для верхней горизонтальной части. Зазор между окном и обсадой можно заполнять пеной, и это должна быть дорогая, профессиональная и высокоэластичная пена.

Фото: обсада нужна не только в дома из бревна. Домов из бруса это тоже касается, © oknamedia Еще раз напомню – размеры оконного проема уменьшаются после установки обсады примерно на 80-100 мм с каждой стороны. И чем больше окно, тем толще должна быть обсада. Учитывайте это при формировании проемов, чтобы окна не получились меньше, чем планировались изначально. Глядя на деревянные дома раньше я удивлялась, что окна во многих несуразных размеров, как будто немного маловаты. Теперь поняла почему – их хозяева, так же как и мы, слово обсада узнали после резки проемов.

Закончу советом: оконные компании редко сами делают обсаду, этим занимаются специализированные столярные компании. Несмотря на внешнюю простоту, обсада требует точности изготовления, чтобы потом с ней не было проблем. Поэтому можно ее заказать отдельно от окон и прилично сэкономить. Она и так довольно дорого стоит, от 4 000 рублей за проем, а в оконной компании к ним прибавят еще 50%.

Теперь об окнах, которые можно ставить в деревянный дом.

Окна для деревянного дома – из чего делать

Бытует мнение, что в деревянный дом можно ставить только деревянные окна. Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Конечно, деревянные окна идеальный вариант, но их стоимость на порядок больше пластиковых. Дискуссия о «дыхании» деревянных окон, по моему глубокому убеждению, не более чем маркетинговый ход. Тем более, что воздуха в деревянном доме хватает итак. Конечно, выбор «пластик или дерево» это дело каждого домовладельца, я лишь хочу сказать, что пластиковые окна вполне уместны в деревянном доме. В моем доме установлены пластиковые – и вот уже 10 лет прекрасно себя чувствуют.

На что обратить внимание при выборе пластиковых окон для деревянного дома?

  • Энергоэффективность или теплоизоляция

Это самая важная характеристика окон для частного дома. Чем выше теплоизоляционные свойства окон, тем меньше счета за отопление.

Если оперировать цифрами, то выбирать нужно окна с коэффициентом сопротивления теплопередаче не менее 1,0-1,2 м 2 °С/Вт. Для стены из бревна этот показатель находится в пределах 1,6-2,0 м2 °С/Вт и окна желательно делать приблизительно такими же теплыми.

Этому показателю соответствует окно из профиля 80 мм / 6 камер, с 2-камерным стеклопакетом с мультифункциональным и низкоэмиссионным стеклом, заполнением аргоном и теплыми рамками, европейской фурнитурой.

Пластиковые окна давно научились быть практически неотличимыми от деревянных не только по внешнему виду, но и наощупь. Современные ламинационные пленки творят чудеса.

Фото: цвет окон подбирают контрастным или более яркими к цвету фасада, чтобы они выделялись на фоне стен, © oknamedia Поэтому они могут быть и белыми, если фасад окрашен темной краской. Из ламинации сейчас в моде цвета состаренного, натурального, светлого дерева.

  1. Дизайнеры не советуют использовать в отделке более трех цветов, иначе слишком пестро будет выглядеть дом. Выбирайте цвет окон, учитывая цвет стен, крыши, водостоков, отделки фундамента.
  2. Ламинированные окна дороже белых. И к ним строже требования по максимальным размерам, потому что они сильнее нагреваются на солнце и деформация профиля больше. Уточняйте толщину армирования в цветных окнах – она должна быть не менее 2мм.
  • Открывание

Открывание всегда больной вопрос, потому что фурнитуру не видно и есть соблазн на ней сэкономить.

Во-первых, очень хочется сэкономить и наделать неоткрывающихся окон. Я всегда отговариваю от этого всех, у кого окна выше 1-го этажа. Мыть глухие окна небезопасно даже на первом этаже. Не экономьте на своем удобстве и здоровье. В окне достаточно сделать одну откидно-поворотную створку для проветривания, остальные просто поворотные для мытья. Я не оговорилась – именно откидно-поворотную, с измененным способом открывания – откидыванием перед поворотом. Их еще называют TiltFirst или детская фурнитура. Даже если нет детей, это открывание более удобное и дольше работает.

Во-вторых, другой ошибкой является выбора дешевых марок фурнитур неизвестного происхождения. Проработает такая фурнитура от силы 2-3 года. А дальше вы будете ее лечить и менять. У меня, например, стоит немецкая фурнитура Roto NT*, за 10 лет ни разу не смазали, и работает как часы. Сейчас вместо нее выпускают улучшенную версию Roto NX*. Она еще более надежная, выдерживает вес створок до 150кг, а с сегодняшней модой на огромные окна это очень важно. Кстати, открывание TiltFirst у Рото тоже есть.

В-третьих, забыть (или пожадничать) про противовзломность. Частный дом всегда был и будет привлекательным объектом для любителей поживиться чужим добром. В той же Roto NX есть противовзломная комплектация, даже в положении проветривания, а это редкость. Когда я ставила свои окна такой возможности у производителей еще не было. В сочетании с взломостойким стеклопакетом получится окно, которое продержится при попытке взлома до приезда охраны (10-15 минут). Этого достаточно, чтобы взломщику передумать! Риски велики.

Итого: пластиковые окна отлично подходят к деревянному дому, если с умом подойти к их выбору и не хочется переплачивать.

Откосы для окон в деревянный дом

Тему монтажа я осветила ранее, осталось сказать про внутренние и внешние откосы.

Отделка откосов, особенно в доме из круглого бревна, то еще развлечение. Выбирать нужно, в первую очередь, руки, которые будут это делать – стены не штукатурные, где можно огрехи подмазать.

Фото: деревянные откосы – первое, что приходит на ум при выборе отделки проемов в деревянном доме. Но бывают и штукатурные с деревянными наличниками, © oknamedia По моему мнению, их должен делать столяр с хорошим оборудованием. На деревянной стене будут видны все недочеты, кривые спилы, неровные стыки и заделать это будет сложно.

Я долго думала над материалом, из которого сделать внутренние откосы. Сначала сделала деревянные. Потом убрала дерево и сделала штукатурные, в моем случае это было возможно, потому что внутри стены закрыты гипсокартоном и обоями.

Внешние откосы отделывали деревом, простыми шлифованными досками, которые закрывают стык обсады со стеной и окна с обсадой. Это обязательно нужно делать, иначе через 1-2 года будет продувание по монтажному шву.

Выбрать окна для деревянного дома*

Окна в деревянный дом: главное – правильный монтаж

Как вы поняли, окна в деревянный дом могут быть любыми – деревянными или пластиковыми, белыми или цветными, панорамными или стандартными. Принципиально от окон в любой другой дом они отличаются правилами замера и монтажа в обсадную коробку. Надеюсь, мои советы помогут вам избежать ошибок и ваши окна будут вас только радовать.

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

Особенности определения размеров для окон в деревянных домах

Уровень естественной освещенности является одним из значимых параметров, в значительной степени определяющих комфортность проживания. Именно поэтому так важно грамотно определить размеры окон в деревянном доме из бруса или бревна. Кроме того, необходимо помнить и о том, что данные конструкции выступают одним из основных направлений теплопотерь, а также оказывают влияние на уровень безопасности постройки в случае несанкционированного проникновения. В результате необходимо отыскать баланс между всеми перечисленными параметрами.

Размер окна и эргономика помещения

Проектируя дом, не стоит забывать, что помимо прочности и надёжности он должен быть комфортным, способствовать полноценному отдыху и соответствовать внутреннему представлению хозяев о красоте и гармонии.

Немаловажную роль в обеспечении перечисленных выше качеств играет размер и положение окон, поэтому выбирать эти параметры следует производить с оглядкой не только на технические характеристики дома, но и на рекомендации дизайнеров, участвовавших в разработке проекта.

Первый «нетехнический» фактор, который следует учитывать при определении параметров для установки окон – это назначение помещения, где они будут установлены.

Очевидно, что для подсобных помещений можно использовать стандартные стеклопакеты с минимальными размерами.

Для бань и саун хорошая теплоизоляция более важна, чем освещённость, поэтому для таких помещений также используется минимальный размерный формат окон.

Аналогичные рассуждения можно применить, определяя размеры пластиковых окон для спальных комнат, хотя в данном случае формат окон в большей степени зависит от личных предпочтений владельцев дома.

Для всех остальных комнат дома справедливо утверждение – «чем больше естественного света, тем лучше», за исключением тех случаев, когда окна расположены на южной стороне. Прямые лучи солнца, попадающие в дом через широкие окна в летние месяцы, существенно повысят температуру внутри помещения, а также создадут эффект выгорания на мебели и других элементах интерьера.

Отдельно отметим ситуацию, когда вся дизайнерская концепция дома базируется на гармоничном сочетании с окружающими ландшафтами. В этом случае окна должны быть именно такие, какие задумал дизайнер.

Кроме всего перечисленного, не стоит упускать из вида рекомендации, сформулированные на основании многовекового опыта строительства:

  • расстояние от окна до пола в деревянном доме должно быть не более 1 м (как правило, это 80-90 см);
  • не стоит создавать слишком широкие стеклянные панели – это значительно снизить прочность и безопасность окна (исключение составляют панорамные окна, изготовленные из специальных марок стёкол).



Что учесть

Приведенные ниже аргументы носят только рекомендательный характер.

Роль данной стены в интерьере помещения. Если предполагается только 1 окно, то его располагают, как правило, по центру, оставляя боковины для расстановки мебели. Наиболее рациональное размещение оконного проема – на стене, которая лучше освещается.

Сторона света. Если именно так планируется расположить большой блок, то придется дополнительно потратиться на защитную пленку. Различные жалюзи и портьеры от солнечных лучей защитят, а вот от тепловых – нет. Именно поэтому специалисты в таких случаях советуют использовать именно светозащитные пленки, которые «гасят» до 80% излучения ИК-спектра. Лучшими сторонами света с точки зрения энергоэффективности считаются запад и юг.

Специфика комнаты. Большие окна более подходят для таких помещений, как гостиная, кухня, библиотека и тому подобное. А вот в спальнях, подсобных помещениях устанавливать их вряд ли целесообразно.

Конфигурация помещения. Если комната имеет вид вытянутого прямоугольника, то одного окна, даже большого, будет явно недостаточно. Для равномерности освещенности по всей площади целесообразно их обустроить от 2 до 3, может быть, и меньшего размера.

Несколько советов по планировке дома по частям света:

  • Север – кухня, подсобные помещения (туалетные и ванные комнаты, кладовки и тому подобное).
  • Восток – спальные комнаты.
  • Юг – гостиная, кабинет, столовая, детская, то есть те помещения, где домочадцы проводят довольно много времени в течение дня.

Уважаемый читатель уже понял, что для частного дома какого-то единого стандарта просто нет. Поэтому при определении размера конкретного окна необходимо руководствоваться целесообразностью. А что учесть, уже сказано.



Размер окна и физика

Помимо эстетических факторов, определение оптимальных размеров окон следует производить с учётом физико-технических ограничений.

Прежде всего, напомним, что на окна может приходиться от 30 до 60% всех теплопотерь дома, следствием чего является чёткая зависимость: «чем больше окна, тем больше расход на отопление».

Частично снизить потери тепла можно за счёт использования трёхкамерных стеклопакетов, но в этом случае увеличение размеров окон приведёт к значительному удорожанию работ по остеклению дома.

Попутно отметим ещё один оригинальный способ повышения теплозащитных свойств окна – это стеклопакеты, в которых камеры между стёклами заполнены инертными газами со значительно меньшей теплопроводностью, чем у воздуха (аргон или криптон).

Оптимальным соотношением суммарных площадей окон и дома рассчитывается так: на 10 м2 площади дома должно приходится не более 1 м2 площади окон.

Второй важный физический фактор – прочность окна. Стекло хрупкий материал и при увеличении площади окна следует учитывать его устойчивость к порывам ветра.

Для обычных стеклопакетов в плане ветровой нагрузки действует ряд стандартных ограничений:

  • предельная площадь всего окна не должна быть более 6 м2. Прочность современных окон достаточно высокая, но всё же это не стена и при сильном порыве ветра вся оконная конструкция может разрушиться;
  • максимальная площадь одного цельного стеклопакета не должна превышать 2.8 м2 (если точнее, то для этого случая предусмотрены стандартные размеры крупноформатных окон 110*240 см).

Отдельно отметим, что ставить окна с крупноформатными створками следует только там, где не планируется их часто открывать. В противном случае вся фурнитура, смонтированная на металлопластиковый профиль, достаточно быстро придёт в негодность, что в конечном итоге приведёт к заклиниванию окна.

Величина отверстия под оконный блок

Параметры оконного блока из древесины в дачном доме не совпадают с размерами проёма. Он будет иметь большую величину, так как надо предусмотреть установку обсадной коробки и подоконника с отливом.

От предполагаемой высоты нижнего края окна необходимо отступить вниз примерно 5 см: 4 см на толщину подоконника и 1 см – на слой монтажной пены. По ширине отверстие должно превышать окно на 14 см: требуется по 5 см с каждой стороны для установки обсадной коробки и ещё по 2 см с обеих сторон на слой монтажной пены для крепления. Сверху проём также должен быть больше приблизительно на 10 см: сруб будет постепенно опускаться, а для этого потребуется зазор.

При расчётах также учитывают, что нижний край рамы не должен располагаться на высоте более 1 метра от уровня пола. В этом случае в комнате будет темно, а на подоконник будет неудобно опираться руками.

Зависимость размеров окна от его конструкции

Планируя установку окон в бревенчатом доме желательно не забывать, что их размер также зависит от типа конструкции окна.
Для обычных металлопластиковых окон чаще всего решающим фактором является цена, поскольку окна типовых размеров на 50-60% дешевле заказных. Но даже в тех случаях, когда застройщика не пугает стоимость индивидуального изготовления, предельная площадь стеклопакетов в металлопластиковых рамах не может превышать 6 м2 из-за слабой механической устойчивости под ветровой нагрузкой.

Наиболее гибкой в плане вариантов дизайна является так называемая французская конструкция окон, представляющая из себя сложную раму с множеством небольших секций. Но данная технология применяется только для деревянных окон и требует индивидуального подхода к изготовлению каждого блока рамы.

Угловое панорамное окно

«По-настоящему» широкоформатные окна сегодня называют панорамными и в некоторых случаях такие стеклопакеты могут устанавливать не только вместо стены, но и вместо угла.

Их изготовление и установка выполняется по отдельной технологии, ключевые особенности которой перечислены ниже:

  • используемые стёкла должны быть специальных марок (многослойный триплекс, закалённые стёкла повышенной прочности, армированные и др.);
  • для монтажа рам используются материалы повышенной прочности (сталь, алюминий, стекловолоконные композиции);
  • установка практически всегда сопровождается дополнительными мерами по утеплению пола возле окна (или установкой тепловой воздушной завесы).

Терраса в брусовом доме, застекленная панорамными окнами

В деревянных домах и домах из бруса панорамные окна часто используются для остекления террас, балконов, веранд.

Отдельно отметим, что в домах из дерева часто используется такой нестандартный архитектурный элемент, как арочные своды, устанавливаемые как для окон, так и для дверей. При проектировании окон данного типа необходимо учитывать следующие ограничения:

  • их нельзя изготовить из деревянно-алюминиевых стеклопакетов (не производятся);
  • при использовании металлопластиковых рам радиус арки должен быть не менее 35 см.

Завершая раздел, сформулируем правило, которое желательно учитывать при проектировании окон: любое изменение в размерах окна необходимо сразу проверять на совместимость с тепловым балансом дома и на устойчивость к ветровым нагрузкам.

Нормы по ГОСТу

Для стандартов оконных проемов существует регламент Государственного стандарта за номером 11214-86. Такой стандарт определяет и размеры для балконных дверей. Сообразно этому ГОСТ, ширина окон варьируется 870 – 2670 мм, высота 1160 – 2060.

Таблица ниже познакомит Вас с типовыми размерами окон по ГОСТу.

Обычная ширина окна высчитывается с учетом цели строения, для каждой комнаты и помещения, его месторасположения и габаритов, поскольку уровень естественного солнечного света, зависящий от географического местоположения, определяет степень освещения.

Стандартные рамы изготавливают по ГОСТу, поскольку окнам важно обеспечить в доме необходимую норму дневного света.

Таким образом, габариты для двух- и трехстворчатого окна, изготовленного в соответствии с ГОСТ, должны быть 1300Х1400 мм и 2050Х1400 мм.

На значение данных характеристик влияют следующие факторы:

  • площадь данного помещения;
  • требуемая степень освещенности;
  • архитектурные особенности строения и самого помещения.

Исходя из общепринятых норм, площадь окна исходит из площади комнаты, и самого размера дома. На что же влияют размеры проема? В первую очередь, на остекление окна, сколько будет створок и саму форму.

Как видим, выбор размеров окна — довольно трудоемкое занятие. Нужно не допустить порчи каркаса и материалов. Лучший выход — нанять замерщика, чтобы он сделал все профессионально. Лучше переплатить, но потом наслаждаться хорошо поставленными и не кривыми окнами, чем мучиться с размерами.

Смотрите в этом видео об оптимальных размерах оконного проема:

Размер окна и технология установки

Рассмотрим более детально, как замерить окна для замены на пластиковые в деревянном доме. Сразу подчеркнём, что данная методика измерений в бревенчатых и брусовых домах существенно отличается от аналогичного процесса в каменных строениях.

В целом, следует выделить два подхода к установке новых окон своими руками:

  • установка вместо старого окна;
  • монтаж окна с вырезанием нового оконного проёма (или с расширением старого).

Понять, как замерить окно в случае простой замены старого, совсем несложно: после того, как старая оконная рама будет полностью демонтирована, следует измерить внутренний периметр обсады и уменьшить каждый размер на величину монтажного зазора (15-20 мм).

Напомним, что в деревянных домах замер оконного проёма всегда производится с учётом размеров обсадной рамы, необходимой для стабилизации размеров окна в деревянном срубе (более подробно о видах обсады и о том, как выбрать её конструкцию, читайте в других статьях нашего сайта).


Схема установки пластикового окна

Стоит ли менять обсаду в ходе замены старого окна на новое? Теоретически, не обязательно, но с практической точки зрения – да, стоит. Дело в том, что окно и обсадная рама – основное место появления новых мостиков холода, поэтому малейшее нарушение целостности этих зон должно сопровождаться профилактическими мероприятиями по восстановлению теплоизоляции.

В тех случаях, когда замеры пластикового окна выполняются для установки с нуля или с расширением проёма, последовательность определения размеров оконного проёма состоит из следующих этапов:

  • определяются базовые размеры (как правило, это стандартные размеры стеклопакетов);
  • к замеренным данным добавляются допуски на монтажный зазор (15-20 мм), обсаду (30-50 мм), уплотнитель (3-5 мм), толщину подоконника (до 50 мм) и на компенсационный зазор над вертикальной планкой окосячки (60-100 мм).

Важно! Чтобы выполненные замеры оказались правильными, необходимо заранее определиться с типом обсады (Т-образная, П-образная или в закладной брус), так как от этого зависит ширина пропила.

Если в качестве обсадной рамы используется П-образная конструкция, следует заранее измерить в вертикальных стойках глубину паза под шип и при расчёте размеров проёма уменьшить его ширину на 2 высоты шипа, а высоту – на 1 высоту шипа.

Также стоит упомянуть ещё один, менее очевидный фактор, влияющий на размер и количество окон. При сборке брусовых и бревенчатых домов часто используют такой элемент, как фиксирующий нагель, задача которого — не допустить смещения брёвен в горизонтальной плоскости и обеспечить плотное прилегание в течение всего срока усадки.

В виду чего довольно часто встречается ситуация, когда одна бригада сделала сборку сруба, исходя из предварительной схемы расположения окон, а вторая столкнулась с проблемами при попытке установить окна по новому плану.

Во избежание подобных разногласий рекомендуем ещё на этапе эскизного проектирования чётко определиться с количеством, размерами и типом окон.

принимает заказы на все виды работ по доводке бревенчатого сруба до состояния полной готовности к финишной отделке, включая подготовку оконных проёмов для окон ПВХ. Более детально об условиях заключения договора можно узнать любым видом связи, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:
Выберите материалы:

Выбор профиля

Выбор профиля крайне ответственное задание. Из данной части в несколько камер состоит оконная рама и створки. Соответственно, чем больше будет камер, тем теплее будет внутри дома, и тем сильней будут звукоизоляционные характеристики.

Для оконной конструкции характерно наличие влагооотводящего приспособления и силикагеля, который впитывает конденсат.

Для получения эстетического удовольствия можно сделать ламинирование окон, соответствующим покрытием «под дерево». Хорошо подобранный натуральный оттенок отлично впишется в фасад дома. Подобную процедуру можно проводить и изнутри, распространяясь и на подоконник.

Оптимальное число окон в разных помещениях

Для качественного естественного освещения очень важно не только расположение оконных проемов, но и их число в каждом помещении. Чем их больше, тем более равномерно освещается комната:

  • В больших комнатах профессионалы советуют устанавливать два окна на двух сторонах помещения или в углу на юго-западной стороне.
  • В кухне желательно сделать окно над рабочим функциональным участком.
  • В кладовой и санитарном узле хватит окошка небольших размеров.
  • В узких и удлиненных помещениях наличие только одного окна может привести к тому, что отдаленные от него места будут затемнены. Поэтому для правильного освещения таких комнат нужно устанавливать либо два окна, либо одно окно по центру стены.

    Кроме количества окон важное значение также имеют их размеры и форма.

    Ставим окна в деревянный дом: подбор размеров, пошаговая инструкция

    Дерево – простой в обработке материал, из клееного бруса можно произвести конструкции по любым размерам. Индивидуальный подход предлагают все производители продукции, но существуют ограничения, которые регламентируются действующим ГОСТом, техническими условиями и здравым смыслом. Ограничения параметров связаны со светопропускающей способностью. Нормативы учитывают освещенность комнаты, этот параметр контролируется санитарно-гигиеническими нормами. Устанавливать окна меньше рекомендуемого ГОСТом размером не желательно. Недостаточная освещенность может стать причиной ухудшения зрения.

    Влияет на размеры и прочностные характеристики изделия, его вес. При стандартизации рассчитывались такие габариты, которые обеспечат продолжительный срок службы и безопасность при эксплуатации деревянных окон. Большие размеры конструкции могут привести к быстрому износу фурнитуры, поломке навесов. Эти проблемы регулярно возникают при создании оранжерей, зимних садов, веранд с панорамным остеклением.

    Размер окна и эргономика помещения

    Проектируя дом, не стоит забывать, что помимо прочности и надёжности он должен быть комфортным, способствовать полноценному отдыху и соответствовать внутреннему представлению хозяев о красоте и гармонии.

    Немаловажную роль в обеспечении перечисленных выше качеств играет размер и положение окон, поэтому выбирать эти параметры следует производить с оглядкой не только на технические характеристики дома, но и на рекомендации дизайнеров, участвовавших в разработке проекта.

    Первый «нетехнический» фактор, который следует учитывать при определении параметров для установки окон – это назначение помещения, где они будут установлены.

    Очевидно, что для подсобных помещений можно использовать стандартные стеклопакеты с минимальными размерами.

    Для бань и саун хорошая теплоизоляция более важна, чем освещённость, поэтому для таких помещений также используется минимальный размерный формат окон.

    Аналогичные рассуждения можно применить, определяя размеры пластиковых окон для спальных комнат, хотя в данном случае формат окон в большей степени зависит от личных предпочтений владельцев дома.

    Для всех остальных комнат дома справедливо утверждение – «чем больше естественного света, тем лучше», за исключением тех случаев, когда окна расположены на южной стороне. Прямые лучи солнца, попадающие в дом через широкие окна в летние месяцы, существенно повысят температуру внутри помещения, а также создадут эффект выгорания на мебели и других элементах интерьера.

    Отдельно отметим ситуацию, когда вся дизайнерская концепция дома базируется на гармоничном сочетании с окружающими ландшафтами. В этом случае окна должны быть именно такие, какие задумал дизайнер.

    Кроме всего перечисленного, не стоит упускать из вида рекомендации, сформулированные на основании многовекового опыта строительства:

    • расстояние от окна до пола в деревянном доме должно быть не более 1 м (как правило, это 80-90 см);
    • не стоит создавать слишком широкие стеклянные панели – это значительно снизить прочность и безопасность окна (исключение составляют панорамные окна, изготовленные из специальных марок стёкол).

    Факторы, влияющие на количество окон в деревянном доме

    Оптимальный размер окон в деревянном доме рассчитывается с учетом нескольких факторов. Одним из наиболее существенных выступает количество проемов в здании. В большинстве случаев считается нормальной пропорция площади окна и стены, которая выражается соотношением 1 к 10. Однако, следует учитывать еще ряд немаловажных параметров, в частности:

    • Форма комнаты. Очевидно, что для эффективного освещения вытянутого вдоль наружной стены помещения необходимо наличие не одного, а двух или даже трех окон;
    • Ориентация помещения по сторонам света. Рекомендуется наиболее большие по площади окна располагать на южной и западной стороне постройки;
    • Функциональное назначение комнаты. Наиболее активно естественное освещение используется в тех помещениях, где планируется постоянное пребывание людей, например, в рабочем кабинете или кухне. Напротив, в спальной комнате актуальность размещения окна существенно ниже.

    Очевидно, что размер окна в деревянном бревенчатом доме, как и в постройке из бруса, имеет крайне важное значение не только для комфортного освещения внутренних помещений. Кроме того, указанный параметр, как уже отмечалось, заметно влияет на энергоэффективность постройки, причем это касается даже тех случаев, когда используются наиболее эффективные многокамерные стеклопакеты. Не стоит забывать и о том, что оконные конструкции стандартных размеров обходятся, как правило, заметно дешевле, чем изделия, изготовленные по индивидуальным габаритам.

    Размер окна и физика

    Помимо эстетических факторов, определение оптимальных размеров окон следует производить с учётом физико-технических ограничений.

    Прежде всего, напомним, что на окна может приходиться от 30 до 60% всех теплопотерь дома, следствием чего является чёткая зависимость: «чем больше окна, тем больше расход на отопление».

    Частично снизить потери тепла можно за счёт использования трёхкамерных стеклопакетов, но в этом случае увеличение размеров окон приведёт к значительному удорожанию работ по остеклению дома.

    Попутно отметим ещё один оригинальный способ повышения теплозащитных свойств окна – это стеклопакеты, в которых камеры между стёклами заполнены инертными газами со значительно меньшей теплопроводностью, чем у воздуха (аргон или криптон).

    Оптимальным соотношением суммарных площадей окон и дома рассчитывается так: на 10 м2 площади дома должно приходится не более 1 м2 площади окон.

    Второй важный физический фактор – прочность окна. Стекло хрупкий материал и при увеличении площади окна следует учитывать его устойчивость к порывам ветра.

    Для обычных стеклопакетов в плане ветровой нагрузки действует ряд стандартных ограничений:

    • предельная площадь всего окна не должна быть более 6 м2. Прочность современных окон достаточно высокая, но всё же это не стена и при сильном порыве ветра вся оконная конструкция может разрушиться;
    • максимальная площадь одного цельного стеклопакета не должна превышать 2.8 м2 (если точнее, то для этого случая предусмотрены стандартные размеры крупноформатных окон 110*240 см).

    Отдельно отметим, что ставить окна с крупноформатными створками следует только там, где не планируется их часто открывать. В противном случае вся фурнитура, смонтированная на металлопластиковый профиль, достаточно быстро придёт в негодность, что в конечном итоге приведёт к заклиниванию окна.

    Стандарты на оконные проёмы

    В сфере возведения жилых домов, помимо стандартов ГОСТ, применяются также строительные нормы и правила — СНиП. Несущая способность стен из разных материалов отличается. Как следствие, для кирпичных и панельных зданий стандартные размеры оконных проёмов неодинаковы. При строительстве частных домов фактические габариты также приближены к значениям ГОСТ, поскольку это касается безопасности комфорта будущего жилища.

    В начале прошлого века строили добротные дома с высокими потолками, большой площадью комнат и толстыми стенами. При замене деревянных рам на пластиковые следует учитывать, что размеры оконных проёмов в них будут отличаться от просветов, устраиваемых в стенах современных зданий. Поэтому процедура замера при замене рам обязательна.

    Габариты выемок под установку оконных конструкций в старых домах в зависимости от числа створок и периода постройки:

    1. Квартиры-сталинки (1930−1960) в кирпичных зданиях. Проёмы под 2-створчатые окна 115х195 и 150х190 см, 3-ств. — 170х190;
    2. Хрущёвки: двухстворчатые просветы в панельных домах 130х135, кирпичных — 145х150; трёхстворчатые, соответственно, 204х135 и 204х150 см.
    3. Квартиры брежневского периода: в них размеры отличаются по сериям проектов. Номер 600 предусматривал большие проёмы — для 3-створчатого окна 269х142, 238х113, 238х142. Серийные 602 и 606, соответственно, 210х145 и 141х170 см.

    Современное строительство осуществляют по 40 с лишним сериям. В отношении них действуют ГОСТы 11214−2003 и 23166−99 с техусловиями на деревянные оконные блоки. Габариты по отдельным сериям в зависимости от количества створок (2/3), см:

    Номер серии Ширина Высота
    137 115/170 142/142
    504 145/170 141/141
    505 141/141 145/203
    600.11 141/141 145/205

    Стандартные размеры оконных проемов по ГОСТу представляют собой ряды значений, совпадающих по высоте и ширине: 60; 90; 120; 135; 150, 180, 210 и 240 см. В перечислении горизонтальных величин дополнительно есть стандарт 70 см, вертикальных — 220. Последние в рядах типоразмеры по ширине 270 см, по высоте 280 см.

    Зависимость размеров окна от его конструкции

    Планируя установку окон в бревенчатом доме желательно не забывать, что их размер также зависит от типа конструкции окна.
    Для обычных металлопластиковых окон чаще всего решающим фактором является цена, поскольку окна типовых размеров на 50-60% дешевле заказных. Но даже в тех случаях, когда застройщика не пугает стоимость индивидуального изготовления, предельная площадь стеклопакетов в металлопластиковых рамах не может превышать 6 м2 из-за слабой механической устойчивости под ветровой нагрузкой.

    Наиболее гибкой в плане вариантов дизайна является так называемая французская конструкция окон, представляющая из себя сложную раму с множеством небольших секций. Но данная технология применяется только для деревянных окон и требует индивидуального подхода к изготовлению каждого блока рамы.

    Угловое панорамное окно

    «По-настоящему» широкоформатные окна сегодня называют панорамными и в некоторых случаях такие стеклопакеты могут устанавливать не только вместо стены, но и вместо угла.

    Их изготовление и установка выполняется по отдельной технологии, ключевые особенности которой перечислены ниже:

    • используемые стёкла должны быть специальных марок (многослойный триплекс, закалённые стёкла повышенной прочности, армированные и др.);
    • для монтажа рам используются материалы повышенной прочности (сталь, алюминий, стекловолоконные композиции);
    • установка практически всегда сопровождается дополнительными мерами по утеплению пола возле окна (или установкой тепловой воздушной завесы).

    Терраса в брусовом доме, застекленная панорамными окнами

    В деревянных домах и домах из бруса панорамные окна часто используются для остекления террас, балконов, веранд.

    Отдельно отметим, что в домах из дерева часто используется такой нестандартный архитектурный элемент, как арочные своды, устанавливаемые как для окон, так и для дверей. При проектировании окон данного типа необходимо учитывать следующие ограничения:

    • их нельзя изготовить из деревянно-алюминиевых стеклопакетов (не производятся);
    • при использовании металлопластиковых рам радиус арки должен быть не менее 35 см.

    Завершая раздел, сформулируем правило, которое желательно учитывать при проектировании окон: любое изменение в размерах окна необходимо сразу проверять на совместимость с тепловым балансом дома и на устойчивость к ветровым нагрузкам.

    Особенности пластиковых профилей

    В коттеджах тоже устанавливают ПВХ-окна. Их основные достоинства:

    • доступная стоимость,
    • разнообразие конфигураций,
    • высокая функциональность,
    • простой монтаж,
    • возможно изготовление профилей нестандартных размеров,
    • оперативность изготовления,
    • разнообразие механики и фурнитуры, конфигураций.

    Такие окна вписываются в типовые и нестандартные проемы, отвечают требованию к площади проема, равной примерно 2/3 площади пола, но не более 6 м 2 . Но пластик не дышит подобно древесине, и стеклопакет в нем может накапливать конденсат, провоцирующие обледенение профиля. Такая проблема исключается при монтаже премиум-окон и вероятна при установке бюджетных.

    У профиля из ПВХ разное число воздушных камер — от 3 до 8. Минимальное рекомендовано для регионов с теплым климатом. Оптимален 5-камерный профиль, он выдерживает морозы более −30 °C. В очень холодном климате следует устанавливать 8-камерные конструкции. Толщина камеры определяет качество звукоизоляции. Если окна выходят на автотрассу, лучше установить с 5–8 камерами. Пластиковые системы заполняются стандартным стеклом или стеклопакетами.

    Размер окна и технология установки

    Рассмотрим более детально, как замерить окна для замены на пластиковые в деревянном доме. Сразу подчеркнём, что данная методика измерений в бревенчатых и брусовых домах существенно отличается от аналогичного процесса в каменных строениях.

    В целом, следует выделить два подхода к установке новых окон своими руками:

    • установка вместо старого окна;
    • монтаж окна с вырезанием нового оконного проёма (или с расширением старого).

    Понять, как замерить окно в случае простой замены старого, совсем несложно: после того, как старая оконная рама будет полностью демонтирована, следует измерить внутренний периметр обсады и уменьшить каждый размер на величину монтажного зазора (15-20 мм).

    Напомним, что в деревянных домах замер оконного проёма всегда производится с учётом размеров обсадной рамы, необходимой для стабилизации размеров окна в деревянном срубе (более подробно о видах обсады и о том, как выбрать её конструкцию, читайте в других статьях нашего сайта).


    Схема установки пластикового окна

    Стоит ли менять обсаду в ходе замены старого окна на новое? Теоретически, не обязательно, но с практической точки зрения – да, стоит. Дело в том, что окно и обсадная рама – основное место появления новых мостиков холода, поэтому малейшее нарушение целостности этих зон должно сопровождаться профилактическими мероприятиями по восстановлению теплоизоляции.

    В тех случаях, когда замеры пластикового окна выполняются для установки с нуля или с расширением проёма, последовательность определения размеров оконного проёма состоит из следующих этапов:

    • определяются базовые размеры (как правило, это стандартные размеры стеклопакетов);
    • к замеренным данным добавляются допуски на монтажный зазор (15-20 мм), обсаду (30-50 мм), уплотнитель (3-5 мм), толщину подоконника (до 50 мм) и на компенсационный зазор над вертикальной планкой окосячки (60-100 мм).

    Важно! Чтобы выполненные замеры оказались правильными, необходимо заранее определиться с типом обсады (Т-образная, П-образная или в закладной брус), так как от этого зависит ширина пропила.

    Если в качестве обсадной рамы используется П-образная конструкция, следует заранее измерить в вертикальных стойках глубину паза под шип и при расчёте размеров проёма уменьшить его ширину на 2 высоты шипа, а высоту – на 1 высоту шипа.

    Также стоит упомянуть ещё один, менее очевидный фактор, влияющий на размер и количество окон. При сборке брусовых и бревенчатых домов часто используют такой элемент, как фиксирующий нагель, задача которого — не допустить смещения брёвен в горизонтальной плоскости и обеспечить плотное прилегание в течение всего срока усадки.

    В виду чего довольно часто встречается ситуация, когда одна бригада сделала сборку сруба, исходя из предварительной схемы расположения окон, а вторая столкнулась с проблемами при попытке установить окна по новому плану.

    Во избежание подобных разногласий рекомендуем ещё на этапе эскизного проектирования чётко определиться с количеством, размерами и типом окон.

    принимает заказы на все виды работ по доводке бревенчатого сруба до состояния полной готовности к финишной отделке, включая подготовку оконных проёмов для окон ПВХ. Более детально об условиях заключения договора можно узнать любым видом связи, опубликованным на странице «Контакты».

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: