Перепланировка ванной и туалета – порядок, нормы и правила

Апелляция отказалась узаконить перепланировку квартиры из-за конфигурации санузла

О необходимости учитывать интересы соседей при легализации самовольной перепланировки квартир напомнил нижестоящим судам в связи с одним из дел, рассмотренных в 2020 г., Саратовский областной суд. Разъяснения апелляционной инстанции касаются соблюдения санитарной нормы, запрещающей размещать ванные комнаты и туалеты непосредственно над нижерасположенными жилыми комнатами и кухнями, если только речь не идет о двухуровневой квартире. Многим владельцам перепланированного жилья, имеющего аналогичные изъяны, такая судебная практика сулит серьезные проблемы.

Как следует из материалов дела (№ 33-1882/2020), в 1999 г. жительница Саратова К. решила объединить в одно помещение ранее приобретенные однокомнатную и двухкомнатную квартиры на 7-м этаже. В ходе перепланировки, в частности, был расширен проем в кирпичной стене между квартирами (прежде там находился стенной шкаф); в ранее двухкомнатной квартире выполнена перепланировка раздельного санузла и кухни, в результате которой образован совмещенный санузел; в однокомнатной квартире разобрана стеновая перегородка между комнатой и кухней, изменена планировка совмещенного санузла (демонтирована ванна, остались раковина и унитаз), демонтирован кирпичный простенок между оконными проемами в комнате и в кухне.

В итоге получилась квартира общей площадью 86,2 кв. м, жилой площадью 25,9 кв. м, состоящая из двух комнат площадью 15,1 кв. м и 10,8 кв. м, кухни-столовой в 39,9 кв. м, совмещенного санузла в 8,4 кв. м и туалета в 3,1 кв. м. По словам владелицы жилья, эти работы были согласованы с Управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Саратова и производились по проекту, составленному главным конструктором Саратовгражданпроекта.

Вместе с тем документа, санкционировавшего проведение перепланировки жилья, у К. не имелось. И в 2018 г. на основании протокола региональной Госжилинспекции собственница была привлечена к административной ответственности в виде штрафа по ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ за самовольное переустройство квартир. Следом Комитет по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации г. Саратова направил К. требование о необходимости привести перепланированную квартиру в первоначальное состояние, отпустив на это около восьми месяцев. Когда же оно не было выполнено, последовало обращение в Волжский районный суд г. Саратова.

В исковом заявлении Комитет по градостроительству просил принять решение о продаже квартиры К. с публичных торгов, с выплатой ей вырученных средств и возложением на нового собственника обязанности по приведению жилья в прежнее состояние. В обоснование требований чиновники ссылались на подп. 1 п. 5 ст. 29 Жилищного кодекса РФ, предусматривающий такую процедуру в случае, если собственник упорствует в нежелании привести квартиру в первозданный вид.

Районный суд посчитал такую меру исключительной и преждевременной и отказал в иске, напомнив, что законом не исключена возможность сохранения жилого помещения в переустроенном состоянии в судебном порядке. К. вскоре воспользовалась таким шансом. Проведенная судебная экспертиза дала заключение о соответствии проведенной перепланировки строительным, санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным нормам и регламентам, и владелица получила положительное решение того же суда по своему исковому заявлению.

Однако при обжаловании данного акта апелляция обратила внимание на один из доводов Комитета по градостроительству, который не был исследован районным судом. После перепланировки К. раздельного санузла и кухни был образован совмещенный санузел площадью 8,4 кв. м. Из представленной по запросу Саратовского облсуда технической документации следует, что данный санузел располагается над кухней площадью 5,7 кв. м нижерасположенной (на 6-м этаже) квартиры. Апелляцией был допрошен эксперт, проводивший судебную экспертизу, который сообщил, что нижерасположенная квартира им не осматривалась, какие помещения расположены в квартире под помещением совмещенного санузла квартиры, ему не известно.

Согласно п. 3.8 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санврача РФ от 10 июня 2010 г. № 64, в жилых зданиях не допускается расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, за исключением двухуровневых квартир, в которых возможно их размещение непосредственно над кухней. Аналогичные требования содержались в п. 2.6 СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. № 78, которые действовали на момент перепланировки К. жилых помещений.

В результате апелляция пришла к выводу, что судом первой инстанции не были соблюдены требования ч. 4 ст. 29 ЖК РФ, согласно которым помещение в многоквартирном доме может быть сохранено в судебном порядке в переустроенном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. Решение Волжского райсуда было отменено, и К. в иске о сохранении жилого помещения в перепланированном состоянии отказано. Владелице жилья под угрозой его продажи с публичных торгов предстоит провести обратное переустройство.

Фото: Пресс-служба Саратовского областного суда

Особенности и порядок перепланировки ванной комнаты и санузла

Перепланировка ванной комнаты и санузла относится к самому распространенному виду ремонта в квартире. Это объясняется как необходимостью, так и несложным исполнением. Кроме этого, существует 2 варианта перепланировки – снос перегородки и ее монтаж между двумя помещениями.

Читайте также:
Правильная кладка шлакоблока своими руками от А до Я, видео

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 467-32-77 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Как правило, перегородка между ванной комнатой и туалетом не является несущей, поэтому процесс перепланировки достаточно прост и не требует какой-либо экспертизы. Достаточно уведомить БТИ и коммунальные службы о предстоящих действиях, предоставив техпаспорт квартиры до ремонта и планируемые изменения.

Установка перегородки также относится к несложному процессу как со стороны исполнения, так и в плане согласования. Достаточно придерживаться существующих норм законодательства, которые прописаны в ЖК РФ по перепланировке нежилых помещений. Отдельным моментом считается увеличение площади за счет нежилого помещения, что относится к более серьезному виду перепланировки.

Общие правила проведения ремонта

Несмотря на то, что перепланировка санузла и ванной комнаты не представляет сложностей, существуют определенные требования по ремонту:

  • Запрещено производить перепланировку, если в конечном результате санузел оказывается над жилым пространством соседей снизу или над их кухней. Исключением может стать, если в квартире этажом ниже проведена идентичная перепланировка.
  • Дверной проем из санузла не может выходить непосредственно в жилое помещение или в кухню. Исключением является проживание на жилплощади инвалида или наличие нескольких туалетов в квартире (частный дом или многоуровневое помещение).
  • Если планируется объединение туалета и ванной, то необходимо сделать капитальный ремонт пола – новая стяжка с качественной гидроизоляцией. В противном случае даже из-за такой мелочи инспекция может не принять ремонт. Работы должны быть отражены в акте.
  • Пол в туалете по стандарту должен быть ниже, чем в коридоре и жилой зоне на 1.5-2 см. Чтобы исключить резкий переход, рекомендуется оборудовать стык специальным порогом.

Кроме этого, существуют определенные значения комфортного расстояния перед сантехническим оборудованием:

70 см Свободное пространство перед ванной или душевой кабиной.
60 см Перед унитазом.
70 см Перед раковиной.

Данные параметры являются минимальными значениями, поэтому если расстояние больше, то это повышает комфорт эксплуатации и не нарушает нормы.

Образец перепланировки в ванной комнате

Допустимые и запрещенные изменения

К допустимым изменениям относятся следующие пункты:

Снос перегородки Данный вид перепланировки предполагает увеличение полезной площади, которая используется для установки дополнительных предметов мебели, ванны больших размеров или душевой кабины.
Увеличение площади санузла и ванны за счет нежилого помещения К этому относится часть коридора, смежная кладовка или демонтируемый шкаф.
Перенос санузла Перепланировка допустима, если туалет располагается над нежилой территорией соседей снизу. При полном переносе санузла необходимо оборудовать его по определенным правилам – произвести гидроизоляцию пола, занизить уровень пола на 1.5-2 см, оборудовать помещение вентиляцией.

Каждый вид перепланировки предусматривает согласование с жилищной инспекцией и коммунальными службами, ответственными за дом.

К запрещенным изменениям относится:

Увеличение площади санузла и ванной комнаты за счет жилых помещений Это противоречит нормам законодательства, поскольку в таком случае туалет и ванна будут располагаться над жилой зоной соседей снизу. Это повышает уровень опасности затопления.
Дверной проем из санузла, ведущий в кухню или спальню Исключением является квартира инвалида или наличие второго санузла, оборудованного по всем требованиям. В таком случае дверь туалета может выходить в спальню.
Использовании вентиляционных шахт не по назначению Подразумевается установка в вентиляции предметов мебели ванной комнаты (полочки), а также искусственное сужение каналов шахт или их перенос в другое место.

Запрещенные изменения подразумевают нарушения прав соседей, а также норм безопасности, что может привести к несчастным случаям как самих собственников жилья, так и других жильцов по соседству.

Проект объединения туалета с ванной

Способы переустройства

Перепланировка ванной комнаты и санузла предполагает несколько вариантов:

Совмещение Способ подходит для тех помещений, где имеются туалет с ванной небольшой площади, в связи с чем комфортное использование их невозможно. При сносе перегородки освобождается дополнительное пространство, благодаря чему в одном большом помещении удобно располагается туалет и ванна. Следует помнить, что данный вариант не подходит для семей с большим количеством людей (5-6 и более), потому что одновременно занимается все помещение, что исключает продолжительное пользование ванной или уборной.
Разделение Обратный способ перепланировки, когда устанавливается перегородка между ванной и туалетом. Вариант применим к большим семьям, а также при наличии достаточного пространства для комфортного использования санузла и ванной комнаты по отдельности.
Расширение Предполагается увеличение площади помещения за счет смежной нежилой комнаты. Это может быть кладовка или непроходной коридор.
Перенос дверного проема Актуальный вариант для домов советской постройки, где ванные комнаты и санузлы обладают минимальным комфортом. При переносе двери может образоваться полезное пространство для стиральной машины или душевой кабины.
Перенес санузла Законодательством не запрещено переносить туалет в другое место, если это не нарушает прав соседей. В большинстве случаев такая перепланировка характерна для больших квартир, в которых имеется 2 санузла, а также для частного дома.
Читайте также:
Приставные столики в интерьере

Выбор способа перепланировки зависит от личных предпочтений и особенностей квартиры, поэтому в первую очередь рекомендуется взвесить все «за» и «против», а только после этого приниматься за работу.

Предусмотрен ли законодательством штраф за незаконную перепланировку помещения — прочитайте здесь.

Расширение ванной и туалета за счет коридора

Требования СаНПина

Санитарные нормы и правила предусматривают следующие требования к перепланировке санузла и ванной комнаты:

П.3.8. СаНПиН2.1.2.2645-10 и п.9.22 СНиП 31-03-2003 Запрещено расширять санузел за счет жилого помещения, а также переносить его в место, которое находится над жилой зоной соседей снизу. Исключением являются квартиры, расположенные на первом этаже, а также те, которые находятся над нежилым помещением.
СНиП 2.03.13-88 Монтаж гидроизоляции в полу во всех помещениях, имеющие на своей территории сантехническое оборудование.
СНиП 2.03.13-88 Обязательное занижение уровня пола в ванне и санузле на 1.5-2 см.
Постановление № 508 Правительства Москвы Запрет на использование не по назначению вентиляционных каналов и шахт, а также самостоятельный демонтаж, сужения прохода или установка предметов мебели, которые препятствуют естественной вентиляции.

Требования совсем несложные к соблюдению, но при этом повышают безопасность проведения перепланировки и дальнейшее использование помещений.

Образец заполнения согласия всех членов семьи на перепланировку

Как согласовать перепланировку ванной комнаты и санузла

Существует 2 способа согласования перепланировки ванной комнаты и санузла, каждый из которых зависит от проводимых мероприятий.

В таком случае разрешается перенос раковины или унитаза в другое место с сохранением центральной системы утилизации жидкости.

При необходимости увеличения площади санузла и ванной комнаты за счет нежилого помещения потребуется более полный пакет документов:

  • техпаспорт на квартиру;
  • паспорт собственника квартиры;
  • документы на недвижимость;
  • проект перепланировки;
  • согласие других собственников, если такие имеются.

Создается специальная комиссия по изучению будущей перепланировки и соответствию ее необходимым нормам. При отсутствии нарушений собственник получает разрешение на ремонт по действующему проекту.

Проект необходим во всех случаях, если подразумевается увеличение сантехнических точек, увеличение площади, выход в кухню или спальню. После выполнения ремонта комиссия оценивает соответствие внесенных изменений с проектными.

Эскиз или проект

Выбор эскиза или проекта зависит от сложности перепланировки.

Согласование эскиза происходит по упрощенной форме, когда в БТИ предоставляется стандартный пакет документов и сам эскиз с планируемыми изменениями. При отсутствии необходимости в продаже квартиры согласование можно отложить на некоторое время, но при обнаружении данного факта сотрудниками жилищной инспекции предусматривается штраф.

Любая перепланировка, подразумевающая увеличение площади туалета и ванны, а также перенос санузла, обязывает собственника заказывать полноценную проектную документацию, которая проходит строгое рассмотрение на одобрение и последующую проверку на соответствие выполненной работы и представленным документам.

Перепланировка ванной и санузла – достаточно простой процесс, предусматривающий соблюдение несложных правил законодательства.

Смотрите тут, какие документы нужны для оформления перепланировки квартиры.

Что говорит жилищный кодекс про перепланировку — мы расскажем.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • 8 (800) 700 95 53

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Перепланировка ванной и туалета. Рекомендации по всем правилам законодательства РФ

Ванна и туалет – вот два основных типа помещения, в которых наиболее часто проводится перепланировка. Работы по перепланировке – процесс всегда не простой и не только из-за объема предстоящих работ. Любая перепланировка требует обязательного соответствия всего строительного процесса существующим СНиПам и нормам строительного законодательства Российской Федерации. Какие нормы, предусмотрены для ведения работ в «мокрых» зонах жилого пространства?

  • Основные правила
  • Гидроизоляция при перепланировке
  • Обустройство полов
  • Вход в санузел
  • Вентиляция
  • В заключение

Основные правила

В жилом помещении квартирного типа категорически воспрещается проводить работы по перепланировке, итогом которых станет расположение сантехнического узла, душа или туалета над жилым пространством квартиры соседей, включая кухонные помещения. Об этом подробно рассказано в пункте с номером 3.8. санитарно — эпидемиологических нормативов и правил за номером 1.2.2645-10 и пункте номер 9.22 строительных норм и правил № 31-03-2003. Исключения предусматриваются для перепланировочных работ в квартирах двухуровнего типа – в таком помещении допустимо размещение санитарно-гигиенических помещений над кухонным пространством нижнего уровня собственной квартиры.

Читайте также:
Раскладной козел своими руками

То есть, планируя перемещение или расширение ванной, зоны туалета или душа, вы можете рассчитывать на метры, занятые под нежилое пространство – коридоры, кладовки, помещения подсобного типа. Любая попытка увеличить территорию ванны или уборной за счет прибавления метража над жилым пространством – незаконна. Осуществляя такую перепланировку, вы, согласно нормам строительного права – понижаете уровень жилищных условий для своих соседей. При выявлении подобного факта вас ждет административное наказание, и вам придется устранять все последствия собственной самодеятельности за собственный же счет.

Задействовать жилое пространство этажом ниже вы сможете, не нарушая закон только в случае проживания вами на первом этаже (над подвалом) или же если под вашей квартирой находится помещение нежилого назначения, например, подвал или магазин.

Вышеизложенная информация в полной мере касается и работ по переносу санузла. Более того, работы по перепланировке сантехнических узлов зачастую затрагивают обустройство канализации – приходится переносить трубы. Перенос канализационных труб не всегда возможно осуществить с соблюдением всех требований к их расположению, а потому разумней не касаться труб вообще, а выполнить канализационные подключения с помощью специализированных насосов.

Гидроизоляция при перепланировке

Вторым значимым моментом в перепланировке ванных, душевых, санитарных узлов иного типа является обязательность работ по обеспечению гидроизоляции напольного покрытия. Регламентируется требование в строительных нормах и правилах №2.03.13-88.

Поясним более подробно: если реконструкционные работы или перемещение «мокрых» зон на иное место вышли за уровень прежнего расположения – ваша прямая обязанность полностью снять прошлое покрытие и заменить его новым, с повышенными гидроизоляционными свойствами. Вам нужно будет не только провести все необходимые работы в этом направлении, но и составить по их окончании особый документ – акт. Этот акт требует обязательного заверения в инстанции авторского надзора или в управляющей компании.

Важно также понимать, что все перепланировочные работы ведутся соответственно согласованному строительному проекту (Приложение 1 к постановлению Правительства г. Москва № 508). Выполнить разработку проекта частное лицо не может, проектная деятельность в РФ может осуществляться только организациями, имеющими СРО.

Обустройство полов

Закон РФ также регламентирует обустройство полов в помещениях ванной, туалета, сантехнического узла (подробно можно прочесть о требованиях в пункте 4.11 «Технического требования и правил проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»).

Согласно тексту этого документа, напольное покрытие в реконструируемой зоне «мокрого» типа всегда укладывается ниже показателя уровня чистовых полов на 15-20 миллиметров. Проще говоря, вам придется выложить полы в перепланированном пространстве ниже полов в других помещениях или же установить специальный высокий порог на входе в комнату.

Вход в санузел

Категорически запрещается российскими строительными нормами обустройство входа в санитарно-гигиеническую зону с унитазом со стороны жилых комнат – спален, залов, кухонь (п. 3.9 СанПиНа 2.1.2.2645-10), вход в такое помещение всегда должен быть со стороны коридора или иного пространства нежилого типа. В правиле есть исключение – допустимо обустройство входа в зону с унитазом из жилого помещения в случае наличия второго санузла с унитазом, вход в который идет со стороны коридора или иной нежилой территории.Обустройство зон гигиены без установки унитаза допускает организацию входа из комнаты любого типа.

Вентиляция

Не рекомендуется также самостоятельно и без согласований задействовать под работы перепланировочного характера пространство вентиляционных и канализационных шахт.

Согласно п. 11.5 всего тоже Приложения 1 постановления № 508, изданного столичным правительством, строго воспрещается любым образом уменьшать зону естественной вентиляции. Все эти соблазнительные дополнительные метры пространства являются общедомовой собственностью, а никак не владением хозяина конкретного жилого помещения. Чтобы получить разрешение на использование шахт вентиляции и канализации вам потребуется организовать специальное собрание, участие в котором должны принять все жильцы вашего дома.

Собрание организовывается для получения согласия остальных жильцов на вашу деятельность по перепланировке, которая затрагивает общедомовую собственность (п.5, Приложение 3, постановления № 508 изданного московским правительством). На практике осуществить все вышеприведенные мероприятия оказывается крайне затратно во временном отношении, поэтому специалисты в области квартирных перепланировок рекомендуют не залезать в вентиляционное и канализационное пространство, а поискать другие варианты увеличения площади ванной и туалета.

В заключение

Существуют и другие нюансы, обязательные к учету при проведении перепланировочных работ в ванных комнатах, туалетах, санитарно-гигиенических узлах. Человеку, мало знакомому с нормативами в области строительного законодательства будет сложно соблюсти все требования без нарушений, поэтому планируя работы по реконструкции помещений с перепланировкой лучше всего обратиться за помощью к профессионалам.

Читайте также:
Обрезка абрикоса: когда и как правильно ее делать, схемы с фото

Вам смогут помочь разработать правильный проект перепланировки, согласовать его в нужных инстанциях, а после проведения всех работ – составить нужную документацию в виде актов и заверить их. Обращение в проектно-строительные организации выгодно в первую очередь, по причине солидной экономии личного времени и средств – вам не придется штудировать все строительные нормы самостоятельно и изучать перечень инстанций, в которых нужно согласовывать перепланировку квартиры.

Более того, на разработку проекта по расширению ванны или уборной существуют типовые проекты, применимые к большинству современных квартир. Воспользовавшись готовым проектом (и внеся в него необходимые дополнения и изменения), вы сможете быстрее пройти стадию согласования и приступить непосредственно к работам.

Как построить столбчатый фундамент с ростверком — инструкция

  1. Особенности
  2. Технология
  3. Подготовка места работ
  4. Опалубка
  5. Армирование
  6. Заливка раствора
  7. Наружная обработка столбов
  8. Монтаж ростверка
  9. Некоторые правила
  10. Практические советы

Выбор типа основания любого строения определяется местными условиями. Сказать, что данная конструкция является самой распространенной, нельзя. Столбчатый фундамент с ростверком по популярности несколько отстает от наиболее часто обустраиваемого ленточного, однако иногда целесообразнее возводить все-таки именно его.

Пальму первенства в изобретении данной «смешанной» конструкции специалисты отдают финнам. А смешанной ее называют потому, что такой свайный фундамент имеет и элементы ленточного основания. Ему присущи свои достоинства, которые и обуславливают специфику применения. Достаточно сказать, что затраты на его сооружение примерно в 4 раза ниже по сравнению с монолитом. Кстати, есть и другие названия данной конструкции – столбчато-ленточная и столбчато-ростверковая.

Особенности

  • Относительно низкая стоимость, так как расход материалов небольшой.
  • Возможность их выбора. Такое основание монтируется не только из ЖБИ. Столбы возводят и из кирпича, камня, в некоторых случаях – даже из древесины (например, лиственницы, кедра, дуба).
  • Отсутствие подвального помещения. Поэтому столбчатый фундамент больше подходит для производственных, складских или хозяйственных построек (например, сараи, бани). Под жилые строения он обустраивается, если другой тип основания не подходит. Например, водяные подземные пласты располагаются близко к поверхности земли. Понятно, что в этом случае монтировать ленточное основание нет смысла. Хотя для небольших дачных домиков такой фундамент – отличный вариант при любом грунте.
  • Простота сооружения и невысокая трудоемкость.
  • Удобство ведения строительства. Не придется рыть котлован (как для плитного) или большой траншеи (под монолитную или сборную ленту).
  • Столбчато-ростверковый фундамент, в отличие от ленточного или плитного, может сооружаться на местности со сложным рельефом, даже на склонах.

Рассмотрим вариант наиболее прочный – на армированных бетонных столбах. Но сначала стоит пояснить, что такое ростверк.

Это элементы фундамента, которые предназначены для соединения «верхушек» всех столбов в единую жесткую конструкцию. Для этого используются балки или плиты, располагающиеся не в траншеях, а на поверхности земли.

Данные фундаменты, в зависимости от расположения столбов относительно друг друга, подразделяются на одиночные и кустовые, а от их установки – на висячие и «стойки», заглубленные или незаглубленные. Они, как и ленточные, бывают монолитными или сборными. Это зависит от условий дальнейшей эксплуатации, что определяет способ устройства ростверка.

Рассмотрим один из вариантов строительства в общих чертах, так как нюансы определяются местными условиями, следовательно, для каждого конкретного строения будут выбираться те или иные конструктивные особенности такого основания.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, и в первую очередь, сделать расчеты. Но это отдельная большая тема, поэтому перейдем непосредственно к производству работ. Причем рассмотрим наиболее простой способ монтажа.

Технология

Подготовка места работ

По периметру будущего строения делается разметка (о ней читайте тут), а потом снимается верхний слой почвы («лентой»). После этого в местах, определенных по проекту под установку столбов, копаются ямы. Глубина должна превышать уровень промерзания почвы в данной местности, плюс 25 – 30 см для того, чтобы потом сделать засыпку (так называемая «подушка»).

Определяя размеры ям, нужно учесть, что столб расчетных габаритов будет монтироваться в опалубке, а ее стенки также имеют свои размеры (толщина доски, по 1 с каждой стороны квадрата). Кроме того, несущий каркас еще нужно и установить на место, после чего укрепить распорками.

После готовности всех ям производится засыпка их дна смесью крупнозернистого песка и мелкого щебня, после чего такая «подушка» утрамбовывается. Для повышения плотности целесообразно еще и пролить ее водой.

Последнее мероприятие на данном этапе – гидроизоляция дна. Это необходимо делать по 2 причинам. Во-первых, в процессе заливки раствора влага не будет уходить в грунт, что может нарушить процесс естественного отвердевания и снизить прочность конструкции. Во-вторых, уложенный материал в процессе эксплуатации строения будет играть роль отсечной изоляции, препятствуя проникновению влаги из грунта в бетонные столбы.

Обычно используют рубероид, но срок его службы не превышает 4 – 5 лет. Поэтому лучше работать с полиэтиленом или чем-то подобным.

Опалубка

Как правило, ее делают съемной. Самый дешевый вариант – использовать доски-«двадцатки». Из них сбивают короба и устанавливают в ямы. Потом – распорки.

Читайте также:
Потолок на кухне из плитки: достоинства, недостатки и особенности монтажа

Иногда опалубка и не делается, если земля в яме сухая, твердая, и она выкопана точно под размер столба. Достаточно лишь ее стенки и дно выложить влагонепроницаемым материалом, и можно заливать раствор.

Опалубку снимают дня через 4 – 5, когда бетон «схватится».

Армирование

Оно необходимо, чтобы укрепить бетонную заливку. Такие каркасы заготавливают вне ямы и потом опускают в нее. Так как их собирают из металлического прутка, то его необходимо предохранить от коррозии. Чтобы исключить прямой контакт с жидкостью, размер армирующей конструкции выбирается с таким расчетом, чтобы после заливки бетона его слой между стенками опалубки (ямы) и прутьями был не менее 5 см с каждой из сторон. Даже если потом где-то столб частично и раскрошится, то прутки не «оголятся».

Их соединение производится только «вязкой». Сварка приводит к перегреву металла, что «точечно» меняет его структуру и снижает прочность в этих местах.

Нужно учесть, что вертикальные прутки должны быть выше уровня заливки, так как они будут соединяться с ростверком.

Заливка раствора

Особенность в том, что это нужно делать «порционно». Каждый слой необходимо тщательно уплотнять. Для этого используется тот же пруток, штыковая лопата, если есть возможность – вибратор. Задача – удалить весь попавший в раствор воздух, который образует полости, что снизит прочность столба. Более подробно заливку рассматривали здесь.

Есть и такой нюанс. Нельзя заливать опалубку по частям. К примеру, половину сегодня, а остальное – на следующий день. Дело в том, что за ночь загруженный бетон частично «схватится», и между ним и второй половиной заливки образуется шов. О прочности монолита конструкции в этом случае говорить не приходится.

Наружная обработка столбов

После демонтажа опалубки верхние срезы бетонных конструкций защищаются слоем гидроизоляции (гидростеклоизол, битум и тому подобное), теплоизоляции, после чего ямы засыпаются. Если грунт из разряда пучинистых, то лучше эту землю не использовать, а взять, к примеру, песок крупных фракций.

Монтаж ростверка

Он делается или по грунту, или над ним. Сторонники второго варианта утверждают, что такой способ исключает любое воздействие грунта (а также влаги) на ростверк.

Далее все, как и при возведении ленточного фундамента: опалубка между столбами – «подушка» – гидроизоляция – арматурный каркас – заливка бетона.

Чтобы ростверк приподнять, нужно увеличить толщину песчаной засыпки (хотя есть и другие варианты). А если его монтировать по грунту, то необходимо выкопать неглубокие траншеи, чтобы верхний край «подушки» был по уровню земли. Ничего сложного.

Все мероприятия идентичны вышеописанным – уплотнение подушки и раствора, размеры армирующей сборки. После «схватывания» бетона при «висячем» ростверке «подушка» убирается.

Не стоит забывать, что каркас армирования должен быть надежно соединен с оставленными при монтаже каждого столба концами вертикальных прутков.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент является важнейшим элементом любого строения: от лёгкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка.

Это начало постройки и её основа в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает ещё на этапе планирования строительства. Оптимальным его решением во многих случаях будет решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представления о принципах его конструкции и тонкостях процесса обустройства.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

  • Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
  • Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
  • Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
  • Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
  • Относительная низкая итоговая стоимость.

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

  1. Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
  2. Исключено создание подвальных помещений.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Читайте также:
Освещение в детской: модные светильники 2020

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

  • железобетон;
  • бутобетон;
  • блоки;
  • кирпич;
  • натуральный камень;
  • дерево;
  • трубы: асбестовые или пластиковые.

Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

  • Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
  • Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
  • Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

  • Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.
  • В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельного выполнения расчетов понадобится программа типа «Фундамент» или какая-либо другая, которую можно найти в интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами понадобятся следующие параметры:

  • Глубина залегания фундамента и его армирования.
  • Местоположение будущего строения.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента со столбчатыми опорами требует также и дополнительных данных:

  • Приблизительный вес строения, включая вес его предполагаемого интерьера и обстановки.
  • Общий вес собственно фундамента.
  • Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
  • Разновидность грунта и его свойства.
  • Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний сезон.
  • Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате произведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

  • Минимальное количество столбов.
  • Площадь сечения столбов и их размеры.
  • Величина несущей способности столбов.

Схема обустройства гидроизоляции из рулонных материалов для опорных столбов

Столбчатый незаглубленный фундамент

Столбчатый незаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, используется довольно часто. Подобные фундаменты могут быть возведены на непучинистых и слабопучинистых грунтах при том, что постройка (деревянный или щитовой дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшой вес. Более того – если строительство ведётся на скальном, крупнообломочном или не склонном к подвижкам грунте, этот тип фундамента можно устроить и под достаточно большим по площади домом из бревна или бруса. Возможно также возведение фундамента на незаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на строение. Для этого грунт под опорами заменяют на песчаную подушку.

Незаглубленный фундамент может быть возведен на непучинистых и слабопучинистых грунтах

В качестве материала для столбов возможно использование бетона, бутобетона, пескобетона или бетонных блоков для фундамента, размеры и цены которых весьма разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цену такого фундамента, как и необходимое для его строительства количество блоков, можно рассчитать самостоятельно или с помощью «фундаментного» онлайн-калькулятора. Также можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из кирпича, но при этом необходимо учесть, что недопустимо использование кирпичей силикатных или керамических с низкой морозостойкостью.

Схема устройства ростверка из деревянного бруса

Работы по строительству незаглубленного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
  2. Определение мест расположения опор для фундамента (бетонных блоков 20х20х40). Купить все материалы при этом лучше заблаговременно.
  3. Подготовка мест под опоры. Устройство песчаной подушки под каждой опорой.
  4. Монтаж опор, каждая из которых состоит как минимум из 4-х блоков для фундамента 200х200х400. Цена всего фундамента при знании этого условия считается очень легко. Опоры (по инструкциям и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда с расположением в шахматном порядке. Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытую часть блоков следует отделать штукатуркой.
  5. Обязательная гидроизоляция фундаментных опор на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, толем или стеклоизолом.

При устройстве своими руками фундамента из блоков 20х20х40 видео-ролики и пошаговые инструкции помогут понять технологию работ, вникнуть в процесс и более точно оценить финансовые затраты.

Возведение столбчатого фундамента своими руками

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – одна из наиболее популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которых требует его устройство, минимальны, а диапазон применения для построек каркасного типа весьма широк.

В качестве основы под каркасный дом или лёгкую баню часто делают столбчатый фундамент с использованием труб как опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку на себя возьмёт железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут и пластиковые, и асбестовые трубы, используемые обычно для устройства канализационных сетей.

Пошаговая схема возведения столбчатого фундамента

Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких строений типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для зданий из бревна необходимы трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы 10 см в диаметре понадобится 0,1 м3 бетона, труба в 20 см потребует 0,5 кубометра, в 30 см – 1 кубометр. Расчёт сделан с учётом бетонной подушки основания.

Схема проведения работ по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в интернете) в общих чертах следующая:

  • подготовка строительной площадки – уборка мусора, удаление посторонних предметов, снятие дёрна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки опор фундамента отмечают колышками;
  • затем ручным буром для столбов делают отверстия в грунте. Глубина скважины должна быть на 20 см больше рассчитанной: для устройства песчаной подушки;
  • устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и проливанием песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует постелить куски рубероида, дабы предотвратить уход в песок влаги из бетонной смеси;
  • установка труб в скважины с запасом по высоте не менее 10 см. Выравнивание труб по уровню и закрепление их в скважинах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня грунта для гидроизоляции;

Для рытья ям используют специальный бур для столбов

  • затем основание трубы на 40-50 см заливают тщательно вымешанной бетонно-гравиевой смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяют с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу приподнимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания основания, противостоящего выталкиванию при пучении грунта;
  • после застывания бетона следует гидроизолировать трубу с внешней стороны рубероидом и засыпать скважину песком с поэтапной проливкой и утрамбовкой;
  • внутрь труб помещают арматуру, после чего заливают бетоном оставшуюся часть трубы;
    после окончательного застывания бетона – спустя 2-3 недели – продолжают строительные работы. Надо добавить, что нелишним будет сделать гидроизоляцию фундамента полимерными или битумными растворами.По такой же схеме возможен монтаж своими руками столбчатого фундамента из пластиковых труб. Видео и фото помогут сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, в целом несложного.

    Столбчатый фундамент с ростверком

    Ростверк представляет собой систему из рандбалок и обвязочных балок. Она жёстко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции. При наличии ростверка нагрузка от строения распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивляемость разрушению.

    Для облегчения понимания процесса необходимые работы изложены поэтапно.

    Схема обустройства столбчатого фундамента с ростверком

    Подготовка и установка опор:

    • в любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т.п. по периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой грунта;
    • для опор необходимо вырыть ямы глубиной на 20 см больше чем уровень промерзания почвы. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляют по 20 см для опалубки и распорок;
    • на дне каждой ямы делают пролитую водой и хорошо утрамбованную подушку из песчано-щебёночной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в грунт;

    Каркас из арматуры помещают в вырытую яму, на дне которой обустроена песчано-гравийная подушка

  • короба для опалубки собирают из досок толщиной 20 мм;
  • Полезный совет! Если стены ям не обваливаются и сухие, возможно просто выстелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.
  • установленную в ямы опалубку рекомендуется тщательно смочить для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения удаления;
  • после установки опалубки в ямы помещают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из прутка 10-14 мм в диаметре. Длина прутков подбирается таким образом, чтобы застывания бетона их концы торчали над уровнем грунта на 30-40 см;
  • бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования воздушных пузырей;
  • опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью и оставшуюся часть ямы засыпают песком. Перед засыпкой также возможно утепление фундамента экструдированным пенополистиролом.

    После снятия опалубки, поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

    Устройство ростверка:

    Есть два варианта монтажа ростверка: укладывая его на земле или поднимая над её поверхностью. Преимущество второго способа – исключение воздействия сил пучения:

    • Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошная по всему периметру фундамента.
    • Засыпка дна опалубки песком и выстилание его полиэтиленом.
    • Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
    • Одномоментная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
    • Снятие опалубки после схватывания бетона и уборка песка из-под ростверка.

    Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

    Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из суммы стоимости материалов и затрат на собственно работы. В большинстве случаев она значительно ниже, чем стоимость фундаментов других видов, поскольку могут быть построены практически все типы столбчатых фундаментов своими руками. Видео и фото, инструкции и руководства, найденные в интернете, тоже, как правило, дёшевы или бесплатны.

    Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

    Полезная инструкция по строительству столбчатого фундамента своими руками

    Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками.

    Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

    Особенности конструкции столбчатого фундамента

    В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м.

    Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

    При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа.

    Виды опорно-столбчатых фундаментов

    Существует несколько классификаций таких оснований.

    По уровню заглубления

    • Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
    • Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине.
    • Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.

    По материалу изготовления столбов

    Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные.

    • Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек.
    • Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича.
    • Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона.
    • Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
    • Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
    • Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях.
    • Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому.

    Технология возведения столбчатой конструкции

    Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

    1. Разметка

    Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы.

    2. Подготовка к заливке опор

    Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

    Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см.

    Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками?

    Скромный бюджет, участок с ненадежным грунтом – главные причины применения столбчатого фундамента.

    Подобное основание с ростверком подходит для сооружений средней тяжести, например, зданий, сложенных из пеноблоков, террас, каркасных домиков или бань.

    Рассмотрим в статье что же такое фундамент с ростверком, каким он бывает и какие материалы применяются. Расскажем как построить своими руками подобную конструкцию и какие этапы нужно пройти, чтобы достичь результата.

    Понятие и особенности

    Ростверк – балочная конструкция, которая помогает распределить нагрузку от сооружения равномерно по столбам основания.

    Он обеспечивает большую устойчивость и другие преимущества:

    • у основания возрастает несущая способность, что важно, если грунт достаточно подвижен или строительство происходит в сейсмоопасных зонах;
    • можно проводить строительство на грунтах сложной структуры или склонах;
    • в здание не попадают грызуны, оно защищено от отсыревания.

    Существенным минусом столбчато-ростверковых фундаментов считается то, что они не подходят для массивных строений и требуют дополнительного утепления.

    Внимание! Подготовительный этап при возведении основания с ростверком обязательно включает тщательный расчет нагрузки. Большое внимание приходится уделять и документации, так как в ней отражаются все элементы основания.

    Из чего выполняется ростверк?

    Материалы для изготовления обычно таковы:

    • железобетон и бетон;
    • деревянный брус;
    • металл.

    • Бетон подходит для небольших сооружений. В этом случае столбы заглубляют в ростверк не меньше чем на десять сантиметров. Арматура не применяется, потому сильную нагрузку конструкция не выдерживает. Этот вариант дешев, но отличается малой надежностью.
    • Железобетонная конструкция может быть как монолитной, так и сборной. Последний отличается повышенной прочностью и легко устанавливается, если есть подходящая строительная техника. Плюсы данного материала в значительной износостойкости, высокой несущей способности, однако для загородного строительства подобный вариант практически не применяется.
    • Металлический ростверк изготавливается из профильного проката – швеллера, двутавра. Преимущества материала в хорошей жесткости и отменных прочностных характеристиках. Такой вариант рекомендован для сооружений на свайно-винтовых основаниях. Ростверк закрепляется на оголовках столбов с помощью сварки. К недостаткам можно отнести необходимость предварительной обработки, чтобы защитить поверхность от воздействия коррозирующих факторов. Для установки нужна крановая спецтехника.
    • Деревянный ростверк применяют для каркасно-щитового строительства. Это легкая конструкция, которая монтируется просто и без проблем, но требует дополнительной обработки и характеризуется небольшой прочностью. Древесину предварительно обрабатывают антисептическими препаратами, а между основанием и брусом прокладывается гидроизоляционный слой.

    Справка! Материал следует выбирать под тип будущего здания. В зависимости от того, какой будет нагрузка на основание, просчитывается и вариант ростверка.

    Какой бывает конструкция?

    Существует несколько разновидностей:

    • для многоэтажных зданий, возведения промышленных сооружений применяют сборный ростверк. Детали подготавливаются заранее – это литые железобетонные элементы высокой прочности, соединяющиеся так, что образуют монолит. Для частного жилого строительства такой способ оказывается чересчур дорогостоящим и сложным. При возведении не обойтись без специальной техники;
    • сборно-монолитный изготавливается из металлопроката. Довольно сложный в монтаже, креплении и установке на месте, он предназначен для построек, которые не предназначены для длительной эксплуатации – беседок, дачного строительства, обустройства террас. Сроки службы – до двадцати лет;
    • монолитный соединяет все столбы в единую конструкцию. В малоэтажном строительстве ему отдают предпочтение.

    Монолитный ростверк – наиболее подходящее решение для частного жилого строительства. Он подходит для зданий из газобетона, отличается невысокой стоимостью и достаточно прост в возведении.

    • подземный или низкий характерен для промышленного строительства. Заглубляется в грунт, для чего создается котлован. Почти не используется в частном строительстве;
    • надземный – так называемый высокий. Находится над поверхностью, не соприкасаясь с ней. Нагрузка распределяется на опоры. Подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, применяется на участках, где возможно подтопление, на заболоченных грунтах или если будущее здание располагается над водой;
    • повышенный – то есть надземный ростверк устанавливается таким образом, что совпадает с поверхностью грунта. Нагрузка таким образом распределяется не только на столбы, но и на землю через балку ростверка. Отличается высокой надежностью.

    Важно! При возведении подземного или наземного типа земля под будущим зданием часто заменяется на более устойчивый грунт либо создается подстилающий слой – песчаную подушку.

    Возведение своими руками

    Начало любого строительства – подготовка проекта и точный расчет. Последний стоит доверить профессионалам, чтобы не допустить ошибок. Самостоятельно рассчитать тоже возможно, однако потребуется внимательно изучить достаточное количество материалов по теме.

    Как проводится расчет?

    Для расчета потребуется:

    • Провести геологические изыскания, чтобы определиться с возможной нагрузкой по типу грунта.
    • Вычислить опорную площадь основания под конкретное здание. Фундамент должен не только выдерживать нагрузку от строения, но и дополнительные факторы – ветра, объем снега, характерный для климатической зоны, где ведется строительство. Принимаются во внимание прочностные характеристики материалов.
    • Вычислить площадь основания (планируемая масса сооружения/нагрузка на 1 кв. см грунта) и необходимое число столбов (площадь основания/диаметр опоры).

    Опираясь на расчет, создают проект и план, после чего подготовка переходит на следующую стадию.

    Подготовительные работы на участке

    Площадку очищают от растительности и мусора, после чего, если это необходимо, выравнивают поверхность грунта и переходят к планировке.

    Проводят разметку, обозначая места, где будут заложены столбы-основания:

    • опоры должны находиться под каждым из углов здания;
    • столбы устанавливаются и там, где стена по плану пересекается с простенками;
    • шаг между опорами на прямых участках не менее 2,5 и не более 3,5 метра.

    Важно! Если шаг между опорами будет меньше, то стоимость фундамента возрастет. Однако это не сделает фундамент более прочным и способным вынести большую нагрузку.

    После разметки создают вертикальные шурфы, куда впоследствии будут установлены опоры. Ширина углубления рассчитывается по сечению столба с припуском на толщину опалубки. Чтобы предотвратить преждевременное осыпание, на глубине в метр обустраивают опалубку.

    Опалубка, армирование и заливка

    Опалубка изготавливается из влагостойкой фанеры или досок, после чего проводится армирование – потребуются прутки разного сечения:

    • вертикальная арматура сечением в 10-12 мм;
    • горизонтальная – 6-8 мм.

    Производится обвязка, для чего применяется вязальная проволока.

    Для обустройства ростверка закладывается припуск не менее пятнадцати сантиметров над границей заливки опоры.

    Заливка производится по стандартной технологии. Бетонная смесь заполняет опалубку с арматурным каркасом и оставляется до созревания. Это последний этап перед обустройством ростверка. Время выдержки составляет двадцать восемь дней.

    Как создается конструкция?

    Процесс включает следующие этапы:

    • Создание опалубки. Она напоминает лоток, внутренние габариты которого должны соответствовать будущей конструкции. Чаще всего собирают опалубку из обрезной доски, конструкция должна быть цельной – щели недопустимы. Высота должна быть больше, чем ростверк, нижнюю часть укрепляют подпорками, внутреннюю выстилают полиэтиленовой пленкой.
    • Армирование. Более толстые прутки (10-12 мм) закрепляются гладкой вспомогательной арматурой в опалубке. Арматурный каркас закрепляется вязальной проволокой. Арматура столбов и армпояс ростверка свариваются вместе.
    • Бетон заливается только после того, как столбы полностью отвердели, иначе возможны деформации. Процесс заливки должен проходить оперативно, перерывы в нем не допускаются. После того, как поверхность выравнивается, его следует укрыть полиэтиленом.

    В первую декаду после заливки бетонный ростверк орошают водой, чтобы не допустить растрескивания. Опалубку убирают через десять дней и ждут полного затвердевания.

    Гидроизоляция и утепление

    Для утепления конструкции могут применяться различные материалы – от керамзита до жидкого пенополиуретана.

    Наиболее удобен в работе пеноплекс, который наклеивается как изнутри, так и снаружи.

    Для гидроизоляции ростверка применяют битумную мастику или оклейку рубероидом, также существуют современные составы.

    Заключение

    Для частного строительства на сложных грунтах подходит столбчатый фундамент с ростверком монолитного типа. На этапе подготовки проводится корректный расчет и создается план будущей конструкции. Дальнейшие работы проводятся четко по инструкции, что помогает избежать ошибок.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: