Насосная станция не качает воду причины

Почему водная станция не набирает давление: разбираем причины и способы устранения неисправностей

С водяной станцией знакомы практически все владельцы загородных домов и дач, ведь именно она позволяет им быть независимыми от централизованного водоснабжения. Но далеко не каждый знает, что делать, если агрегат перестал выполнять свои прямые функции – не набирает давление и вовремя не отключается. Именно поэтому, чтобы уменьшить дискомфорт от поломки станции, мы расскажем о наиболее распространенных причинах обозначенных неисправностей и разберемся, как их грамотно устранить собственными силами. Далее к вашему вниманию не только теоретическая база, но и полезное видео выполнения ремонтных работ.

Как давление влияет на работу станции?

Почему показатели давления вообще важны для функционирования водяной станции? Дабы разобраться в этом вопросе, ознакомимся со строением и принципами работы агрегата.

Главный компонент станции – насос, благодаря которому выполняется нагнетание воды. У его двигателя имеется один серьезный недостаток – при каждом включении насоса он испытывает перегрузку. Как результат – при частом запуске станции двигатель быстро приходит в полную негодность. Чтобы предостеречь такое негативное явление, нужно уменьшить количество включений насоса – для этого станцию оснащают практичным гидроаккумулятором, в котором накапливается вода.

Устройство водной станции

Напор для заполнения бака водой создается за счет силы воздуха. Однако подобная схема работы не дает возможность применять датчики уровня, поэтому процессы включения и выключения регулируются давлением в водопроводе. Для этого оборудование оснащается еще одним важным устройством – реле давления. В итоге система функционирует таким образом: как только объем воды в гидроаккумуляторе понижается до критического показателя, давление падает до минимальной отметки и реле включает насос, а когда бак полностью заполняется, давление поднимается до максимума и реле выключает насос.

Но иногда происходит так, что насос очень часто включается и не выключается. Причина такого явления – низкое давление в системе. Чаще всего водяная станция не может набрать необходимое ей давление по таким причинам:

• падение мощности насоса;
• недостаточное напряжение в электросети;
• протечки в водопроводе;
• завоздушивание насоса;
• неполадки гидроаккумулятора.

Предлагаем детальнее рассмотреть каждую из указанных причин.

Низкая мощность насоса

Перед приобретением водяной станции обязательно проводится расчет требуемой мощности насоса с учетом глубины скважины, объема используемой воды и конструктивных особенностей водопровода. Но даже это не может уберечь от того, что однажды мощность агрегата начнет снижаться.

Подключение водной станции

Недостаточная мощность насосной установки может быть обусловлена следующими причинами:

1. Изнашивание конструктивных деталей. Чаще всего причиной проблемы является разбалансировка деталей: между насосными валами накапливаются песчинки и мелкие загрязнения, которые расшатывают элементы агрегата и не дают ему работать на полную мощность. Простейшее решение проблемы – установка очистных фильтров на входе воды. Вторая возможная причина – деформация резинового клапана. В этом случае деталь рекомендуется полностью заменить, так как даже после ремонта клапан не позволит насосу развивать необходимую мощность.
2. Снижение уровня воды в скважине. Наиболее рациональный, хоть и затратный, способ решения проблемы – приобретение глубинного насоса.

Совет. Покупая насос, выбирайте модель с запасом мощности на тот случай, если уже в процессе эксплуатации водяной станции вам нужно будет проложить дополнительные трубы или установить новую бытовую технику, работающую с использованием воды.

Недостаточное напряжение сети

Перебои с электроснабжением – абсолютно не редкость для загородной местности. Нестабильное напряжение в сети оказывают негативное влияние на все приборы, работающие от электричества, и водяные станции не являются исключением: из-за недостаточного напряжения у агрегата не получается заполнить полный бак гидроаккумулятора, а затем набрать необходимое давление и отключиться.

Оптимальное решение проблемы электроснабжения – покупка источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения: первый будет обеспечивать необходимый уровень электропитания, а второй – защищать насос водяной станции от резких скачков уровня напряжения.

Протечки в водопроводной системе

Если водяная станция не выключается, значит, в ней мало воды, то есть где-то в водопроводной системе случилась протечка.

Чаще всего текут металлические трубы – их поражают коррозионные процессы, которые провоцируют появление пробоин. Временное решение проблемы – обмотка трещин специальным сантехническим скотчем. Но, конечно же, при возникновении первой возможности деформированный отрезок трубы следует заменить.

Также протечки могут возникнуть в зонах резьбового соединения труб и скрутки деталей. В этих случаях необходимо закрыть протекающие места герметизирующим уплотнителем: пастой, фум-лентой или резиновыми кольцами.

Пластиковые трубы протекают редко – если это и случается, то только из-за повреждений от промерзания. Для решения проблемы следует замотать трубу в зоне протечки сантехническим скотчем и дополнительно закрыть теплоизоляционным материалом.

Большинство неполадок оборудования можно устранить своими руками

Завоздушивание насоса

Водяная станция перестает набирать давление и выполнять свои функции, если в рабочую камеру или магистраль насоса попадает воздух. Это явление нередкое, особенно, если используется поверхностный насос: когда вода в скважине опускается ниже допустимого уровня или деформируется всасывающий шланг, воздух неизбежно попадает в насосную систему.

Чтобы выдавить воздух, нужно подключить к насосу специальный тройник и пустить под напором воду. А последующие действия будут зависеть от причины завоздушивания.

Если проблема в скважине, нужно просто опустить шланг несколько ниже изначального уровня или оснастить насос поплавковым выключателем. Если завоздушивание произошло из-за деформации шланга, нужно найти все трещины и закрыть их сантехническим скотчем. В случае больших пробоин шланг рекомендуется полностью заменить.

Неполадки гидроаккумулятора

Проблемы с гидроаккумулятором водяной станции могут возникнуть, когда:

• неправильно выставлено давление в реле – нужно немного ослабить гайку маленькой пружины, и тогда агрегат сможет набирать нужное ему давление и отключаться без задержек;

Важно! Если ослабление гайки не помогло, значит, неисправно само реле – его нужно заменить на новое.

• деформировалась резиновая мембрана – если при нажатии на штуцер для воздуха начинает капать вода, значит, мембрана разорвалась и ее следует заменить;
• отсутствует давление в баке – при помощи специального воздушного насоса закачайте воздух в гидроаккумуляторную камеру;
• течет обратный клапан – если насос начинает течь, когда станция не эксплуатируется, значит, засорился обратный клапан и его необходимо прочистить.

Итак, перед вами наиболее распространенные причины, по которым водяная станция перестает набирать давление и своевременно отключаться. Разобравшись в природе неисправностей и способах их устранения, вы сможете не просто обезопасить себя от дискомфорта из-за поломок агрегата, но и освободить от необходимости вызывать мастеров для решения обозначенных выше проблем.

Как отрегулировать реле давление насосной станции: видео

Неисправности насосной станции водоснабжения: устранение неполадок, ремонт и обслуживание своими руками

Любое электротехническое оборудование требует регулярного профилактического осмотра. Насос и полностью вся система подачи воды в этом вопросе очень капризные. Ведь сочетание электрики и жидкости – дело опасное. Да и оставить жилище или производство без ХВС тоже не хочется. Именно поэтому важно знать о неисправностях и неполадках автоматической водяной насосной станции для водоснабжения частного дома, их причинах и способах устранения, проводить обслуживание и ремонт основных поломок своими руками, а также понимать, как быть, если обратный клапан у домашнего водонапорного оборудования не работает или делает это с перебоями, подтекает бак, сломалась автоматика.

Особенности конструкции

Когда участок расположен в отдалении от магистрального водопровода, владельцы своего коттеджа находятся перед выбором – устанавливать обычный насос в колодце или обустраивать скважину. Если вопрос касается дачного домика, то может хватить небольшого объема воды, но для постоянного круглогодичного проживания семьи из 3-5 человек этого будет недостаточно. Тогда потребуется установка, включающая:

• Сам погружной или поверхностный электронасос. Это основной конструктивный узел, который отвечает за подъем жидкости из скважинного забоя на поверхность. К нему подключаются водопроводные трубы – ее край входит в один из отверстий пятивыводного штуцера.
• Гидроаккумулятор. Его также называют накопительным баком. Это металлический резервуар, который разделен мембранной грушей или диафрагмой. С одной стороны — воздушный клапан, в котором поддерживается 1,5 атмосферы, со второй — происходит закачка воды. И чем больше жидкости, тем выше давление воздуха.
• Обратный клапан. Он отвечает за то, чтобы вода, попавшая в насос, при его отключении не спускалась обратно вниз, в забой.
• Блок управления. Его также называют автоматикой, она состоит из реле и манометра. Два этих прибора контролируют уровень жидкости в гидробаке и давление в системе.
• Подвод электрического питания.

Устройство и особенности эксплуатации

Перечислим задачи, которые можно решить с помощью водостанции для дома, работающей без неисправностей:

• Сделать полную автоматизацию водоснабжения. Больше не потребуется вручную включать и отключать насос, проверять давление, а также уровень воды.
• Определить и настроить необходимый напор жидкости. Сделать его постоянным, независимым от высоты здания, от погодных условий и других показателей.
• Запастись чистой питьевой водой на случай отключения электроэнергии.
• Теперь водоснабжение будет полностью отдельным от магистрали, а значит, не будет перебоев во время аварий на линии.
• Продлить срок эксплуатации оборудования путем минимизации риска гидроударов – они могут быстро привести к неисправностям водонасосной станции.

В зависимости от возможностей и потребностей можно или купить уже готовую установку или сделать ее своими руками. В первом случае владелец получает устройство с гарантией как минимум на год, а также инструкцию по эксплуатации. Во втором – небольшую экономию, но увеличенный риск поломок. Однако иногда это целесообразно, например, когда глубина скважины очень большая, то лучше заменить поверхностную конструкцию на погружной насос.

Устройство системы таково, что все представленные выше элементы подключены друг к другу с помощью многовыходного штуцера. При монтаже мы рекомендуем оставить дополнительный выход, который можно закрыть заглушкой, для непредвиденных ситуаций. Гидробак будет соединен с одной стороны – с насосом, с другой – с водопроводной трубой, которая будет выводиться в дом, если конструкция сооружена вне его стен. Часто также можно монтировать систему в подвале. Это делает проще ремонт станции автоматического водоснабжения с гидроаккумулятором и регулярное обслуживание, а также избавляет от необходимости утеплять элементы. Один нюанс – это шум при работе, понадобится звукоизоляция.

Принцип действия оборудования

Если вы планируете самостоятельно ремонтировать аппарат, то вам нужно знать не только то, из чего он состоит, но и как действует. На самом деле в этом разобраться легко.

Есть насос, он обладает своими индивидуальными техническими характеристиками (мощностью, глубиной всасывания, скоростью перекачки рабочей жидкости – объем в единицу времени и т. д.). Для его работы необходимо электрическое питание, а также шланг. Все остальные детали только совершенствуют процесс перекачки.

Принцип работы домашней насосной станции и запчастей, которые могут приходить в неисправность, таков:

• Вода попадает не транзитом в кран, а сперва наполняет гидроаккумулятор. Его задача, что уже понятно из названия, – накапливать влагу. Для этого мембранная груша заполняется и растягивается, вбирая в себя столько рабочей среды, сколько заявлено максимальным объемом от производителя. Влияние на мембрану таково, что воздух в соседней камере начинает сжиматься, повышается давление. Когда оно доходит до определенных атмосфер (значения необходимо настраивать или пользоваться заводскими границами 1,4 и 2,8 бар), срабатывает реле. Оно размыкает электрический контур и, как результат, электронасос выключается – гидробак полон.
• Затем пользователи включают кран, душ, запускают стиральную или посудомоечную машину, начинают полив огорода. При этом открывается запорная арматура, воздух сильно давит на мембрану, в результате, вода выходит стабильным сильным напором. А когда в воздушной камере становится меньше, чем 1,4 бара (или иное значение, выставленное пользователем), то реле замыкает контур – включается насос.

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

SF-mix Clack до 0,8 м3/ч

SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч

Если случается ситуация, когда расходуется объем жидкости, превышающий накопленный литраж в емкости, тогда электронасос качает транзитом – из скважины и в кран без залива в гидробак. И только после перекрытия запорной арматуры наполняется гидроаккумулятор.

Причины неполадок: течет или не работает насосная станция

Наиболее распространены следующие погрешности, которые приводят к поломкам:

• Изначальная покупка некачественного оборудования. Например, стоит обратить внимание на ширину металлической прокладки гидробака возле входного клапана. А также на сварные швы и качество мембраны, на мощность насоса.
• Несовместимость оборудования. Избежать этого можно, если покупать сразу укомплектованные установки.
• Неправильный монтаж. Если монтаж не требует особенных умений, то пусконаладочные работы лучше доверить специалисту.
• Плохая фильтрация. Всю систему следует обеспечить хорошим механическим фильтром грубой очистки, чтобы оборудование не испортилось из-за частиц грунта. Заказать фильтрационное оборудование можно на сайте «Вода Отечества».
• Механические повреждения.
• Плохая изоляция от холода и влаги, прямых солнечных лучей, иных климатических факторов. Лучше всего ставить аппаратуру в специальном павильоне.

На самом деле главная причина – это отсутствие регулярного осмотра. Большинство проблем можно устранить еще на стадии начала развития, когда видны первые симптомы. Тогда это и эффективнее, и дешевле, и быстрее.

Как починить насосную станцию: виды неисправностей

Поломка насоса и вспомогательного оборудования – это типично, поэтому и набор проблем, как правило, един для всех владельцев агрегатов. Лучше заранее знать о возможных дефектах, чтобы предотвратить их появление или быстро среагировать.

Насос не отключается, давление не возрастает

В данной ситуации аппарат работает «вхолостую», то есть электроэнергия и время затрачивается, а результат не достигается. При этом значительно увеличивается износ деталей. Вот возможные причины и их решение:

• Недостаточное количество воды в скважине. Если позволяет мощность, можно погрузить оборудование глубже в забой.
• Забитые трубы. Потребуется чистка насосной станции, при этом начинать лучше с магистралей. Но после этого необходимо в обязательном порядке установить фильтры грубой очистки. Уловители защитят от проникновения загрязнений. Заказать оборудование для фильтрации можно на сайте компании «Вода Отечества».
• Сломанный обратный клапан – он перестает справляться со своей основной задачей, то есть не предотвращает спуск жидкости обратно в забой, когда насос не работает. Его можно починить, но часто проще заменить.
• Засор самого фильтра. Причины и способы решения те же, что и при забитых трубах. На самом деле засориться может любой элемент. Часто это также бывает обратный клапан насосной станции, а так как его почистить достаточно несложно (просто разобрать и промыть), то в отдельную проблему это выносить не станем.
• Окислены контакты на реле, из-за чего не происходит размыкания контура. Их просто следует зачистить, реже – поменять датчик.
• Естественным образом износилась крыльчатка у насоса, ее нужно заменить на новую.
• Недостаточное напряжение в электросети. Решением может стать установка в цепь стабилизатора.

Слишком часто включается электронасос

Возможно, причина в следующем:

• Для больших расходов объем гидробака недостаточно вместительный. Можно его заменить или поставить второй, дополнительный гидроаккумулятор.
• У реле неверные настройки. Нужно подкрутить пружины, чтобы включение происходило при давлении 1,4 бар.
• Сломан обратный клапан и вода сливается обратно в скважину, соответственно, ее приходится постоянно подкачивать.
• Порванная мембрана – одна из сложных неисправностей, поскольку менять, скорее всего, придется весь гидробак. Кроме того, есть дополнительные симптомы – протекает насосная станция (возле ниппеля образуются капли), а напор в кране становится меньше.

Воздух в воде

Обнаружить это можно не по мелким пузырькам в потоке, ведь это норма, а потому, что жидкость выходит рывками, а не равномерно. Скорее всего, причина простая – в скважине несколько уменьшился водяной уровень, поэтому нужно немного опустить шланг от насоса. Но может быть, что какие-либо соединения в трубопроводе потеряли герметичность. Тогда в щели попадает воздух. Надо пройти по всем стыкам герметиком.

сетка под штукатурку и маяки проступили ржавчиной

Оштукатурены стены и потолок. Штукатурка высохла. На потолке проступили ржавые следы от сетки и маяков. Чем опасно? Как исправить? Стены чистые, но знаю что маяки на стенах не удоляли, сейчас читаю форум мастера пишут что якобы под обои удалять маяки обязательно. Как быть?

1. Проверить, не увлажнена ли стена избыточно Если да, устранить причину. 2. Удалить маяки и заделать образовавшиеся штробы. 3. С сеткой – либо обработать штукатурку составом, препятствующим капиллярному движению влаги (например, Пенетрон) либо держать стену суперсухой, либо увеличить толщину штукатурного слоя над сеткой, либо удалить её/заменить на пластиковую или оцинкованную.

Мастеров онлайн: 510 Заказов в неделю: 1 521 Предложений в сутки: 885

маяки надо удалять, сетка должна быть в глубине штукатурки 10мм минимум

Не переживайте так сильно – на этой стадии работ это поправимо, надо удалить все маяки и заполнить эти места штукатуркой .Всевозможные варианты с удалением или блокировкой ржавчины здесь неуместны.Про опасности в дальнейшем и как правильно- писать не буду ,это отдельная тема,но если захотите могу подробно и доходчиво объяснить .Главное здесь моя любимая пословица ,которую я всегда придерживаюсь [Чем решать проблеммы ,лучше их не создавать, но если создал иди до конца решения проблеммы]

Удалять маяки – Без вариантов!

маяки нужно убрать, а с сеткой на потолке без демонтажа штукатурки не обойтись. Ржавчина проступит и через шпаклевку и через краску. Как вариант закрасить ржавчину грунт эмалью.

1. Проверить, не увлажнена ли стена избыточно Если да, устранить причину. 2. Удалить маяки и заделать образовавшиеся штробы. 3. С сеткой – либо обработать штукатурку составом, препятствующим капиллярному движению влаги (например, Пенетрон) либо держать стену суперсухой, либо увеличить толщину штукатурного слоя над сеткой, либо удалить её/заменить на пластиковую или оцинкованную.

Говорите удалять маяки, а что делать с уголками (на внешних углах стен) которые из того же материала что и маяки, их то же удалять? Простите дилетанта, обмануть обычного заказчика легко. Хочу уточнить, маяки сейчас стоят в стенах, но от них нет никаких ржавых пятен с какой целью их необходимо удалить?

1. Маяки удаляют во избежание проблем в будущем – той же ржавчины (если оцинкованные) или трещин (из-за неоднородности с материалом стены и различного поведения при нагрузках, в том числе тепловом расширении). Обратите внимание – на потолке вообще маяки не ставят обычно. Разница между оцинкованными перфорированными уголками и маяками в том, что по уголкам не тянут правилом, защитный слой на них остаётся целым и ржавчины нет. А на рёбрах маяков, как правило, оцинковку стирают. Отсюда и ржавчина. Надеюсь, с маяками теперь разобрались. 2. “Чем опасно”? Да ничем, кроме ржавчины (которая проступает почти через любые мат-лы) и трещин. Самостоятельно примите решение, убирать или оставлять. Обычно убирают. Следы их удаления заделываются легко, если ещё не отшпаклевали и не поклеили обои. 3. К чему эта фраза про “обмануть . заказчика”?

прошу прощения если обидела, но как жизнь показала что те мастера которые всё это у меня делали сказали что все нормально, так и надо, сетка подходит ну в общем как то так. попала.

Последний вопрос: когда надо удалять маяки по хорошему? Сразу после оштукатуривания, т.е по сырой штукатурке или когда всё высохло?

Только после того, как высохло. Оставшиеся штробы, даже с сильно рваными краями, легко заштукатуриваются в единую плоскость с уже высохшей стеной.

Откуда на стенах появляются ржавые следы на штукатурке

Многие мастера мучаются с ситуацией, когда после покраски и поклейки обоев на стенах проступают ржавые пятна. Мало кого такие пятна могут порадовать.

Удаление ржавых следов дело не простое, но вполне выполнимое. Перед принятием мер по их устранению нужно определить причину их появления, а после, исходя из возможных причин, выбрать способ удаления.

Причинами появления ржавых следов на стенах и потолке могут стать:

1. Воздействие копоти и масла на кухне, в остальных комнатах копоть может образоваться от камина, свечей, дыма сигарет.
2. Затопление, протекание воды из-за прорыва труб, проблемы с канализацией соседей, живущих на верхних этажах.
3. Протекает крыша. Стоит провести тщательной осмотр крыши, и при ее ненадежности провести меры по нейтрализации протечек.
4. Влажность в комнате. Излишняя влажность и сырость могут привести к появлению не только ржавых следов, а также плесени и грибковых образований.
5. Маяк на стене. Оставшийся штукатурный маяк может заржаветь, чем поднимет краску и образовать пятна, заметные даже через обои и краску.

Способы удаления следов на стенах

Удаление со стен масляных пятен осложняется тем, что масло глубоко проникает в штукатурку и даже после удаления может со временем снова проявиться.

Если загрязнился лишь участок обоев, самым простым вариантом станет их переклеивание.

Для выведения пятен от масла стоит провести следующие действия:

• — поверхность очищается от загрязнений сухой тряпкой или губкой. Ни в коем случае не влажной, так как впитывание влаги поверхностью может привести в будущем к образованию плесени.
• — обрабатывается специальным обезжиривающим средством до удаления пятна.
• — участок загрунтовать и дождаться высыхания.
• — можно нанести краску. В случае повторного проявления пятна закрашивается еще одним слоем краски. Через несколько дней, если масляные следы не появились, можно приступать к ремонтным работам.

Перед проведением процедуры удаления водных пятен необходимо устранить причину и предотвратить их повторное появление.

Для устранения следов наливается в емкость средство «Белизна» и обрабатывается пятно, пока не посветлеет. Если губка пожелтела, стоит ее заменить.

Дождаться полного высыхания поверхности и, если следы на стенах еще желтые, обработать участок повторно.

Небольшие ржавые следы от арматуры можно попытаться заклеить прозрачных скотчем, поверх которого нанести шпатлевку и перекрыть их краской.

Перед покраской предварительно обрабатывается поверхность. Для этих целей подойдет «Белизна».

Есть 2 варианта устранения ржавых пятен с поверхности:

1. Выдернуть маяк, после полностью заделать этот участок;
2. Разрезается шпаклевка до канта, где стерся оцинковочный слой. Этот участок зачищается, покрывается сначала антикоррозийным средством, далее лаком или краской на основе растворителя. Участок восстанавливается, шпаклюется и закрашивается.

Перед началом работы никогда не стоит забывать о защите глаз, дыхательных путей, а также кожных покровов тела.

Расскажите, какой способ устранения ржавых пятен помог именно Вам?

Ржавые пятна на фасаде дома

Содержание:
– Технология и дефекты производства минеральной ваты;
– Почему и когда появляются ржавые пятна?
– Как уменьшить вероятность появления ржавых пятен?
– Борьба с ржавыми пятнами на фасаде

При утеплении и отделке фасада финишным штукатурным слоем зачастую Заказчики выбирают фасадную минеральную вату благодаря ее уникальному свойству – высокой паропроницаемости, которая значительно выше чем у фасадного пенополистирола ПСБ-С 25Ф и тем более у экструдированного пенополистирола. Именно это свойство может сыграть недобрую шутку в виде хаотичного выхода ржавых пятен на штукатурном слое. Рассмотрим далее специфику ржавых пятен.

Минераловатный фасадный утеплитель | Особенности производства

Минеральная вата, применяемая в штукатурных фасадах, в большинстве случаев состоит из базальтовых пород. Иногда встречается стекловата, но это скорее исключение из правил ввиду множества отрицательных моментов применения такого утеплителя. Производство фасадной ваты начинается с плавления сырья до требуемой высокой температуры. Далее на центрифуге сырье вытягивается в множество волокон и происходит фиксация волокнистой макроструктуры с помощью связующих веществ.

Неизбежно в большем или меньшем количестве в процессе производства появляются следующие дефекты:

1. Частицы расплава сырья, не вытянувшиеся в волокно, называются “корольки”. Частицы в основном имеют сферическую форму с нитеобразными отростками. Содержание корольков в минераловатной плите определенных размеров ограничивается стандартом. Плита может быть обработана для уменьшения общего количества корольков, но полное исключение таких включений невозможно. Корольки – твердые частицы, цвет черный, черно-коричневый.

2. Нерасплавившееся связующее, образующее характерные сгустки. Физически твердая консистенция, но может быть податливой как пластилин, темно-рыжевого и темно-коричневого цвета.

Королек в минеральной вате – распространенный дефект

Сгустки связующего (вата ТехноНиколь)

Общая чистота ваты и количество дефектов напрямую зависят от контроля качества технологического процесса переработки сырьевого расплава и последующего изготовления волокнистого продукта. Визуальный контроль качества готовых изделий обычно способен выявить явные дефекты – крупные прожиги на поверхности плит утеплителя. Крупный королек и сгустки связующего, находящиеся в теле плиты не выявляются.

Ржавые пятна на фасаде дома | Почему и когда появляются?

Коричневые пятна на фасаде появляются в результате переноса влаги из помещения наружу через стеновые конструкции – при прохождении воздушных масс вблизи королька или сгустков связующего. Процесс выхода пятен обычно начинается в период эксплуатации здания и усиливается в отопительный период, т.е. если после монтажа фасадной системы здание не эксплуатируется год, два или более, то пятна не вылезут. Со временем цвет пятна может меняться на более насыщенный, произойдет небольшое увеличение размеров пятна, т.к. красящее вещество переносится постепенно, а направление воздушных масс не строго перпендикулярно стене.

Существует более быстрый выход ржавых пятен на фасад дома, который характерен при применении ваты Baswool, производство г. Уфа. Пятна могут появляться в течение нескольких часов после нанесения армирующего слоя!

Ржавые пятна по вате Rockwool

Ржавые пятна по вате Baswool после армировки

Качество монтажных фасадных работ не влияет на процесс образования пятен при условии проверки и удаления дефектов в утеплителе. Единственное, что может способствовать более быстрому и глубокому выходу пятен – отсутствие мер по защите фасада от атмосферных осадков, в результате чего происходит намокание и переувлажнение утеплителя.

Как уменьшить вероятность появления пятен?

На сегодняшний день нам известны случаи выхода пятен на всех марках минеральной ваты, доступных к приобретению в г. Санкт-Петербурге, поэтому панацеи не существует! Единственный 100% способ избежать такой ситуации – применить фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф, если это возможно теплотехническим расчетом.

При монтаже минераловатного утеплителя специалисты Центра Штукатурных Фасадов АВРОРА визуально осматривают и вручную удаляют видимые сторонние включения в плитах. Если дефект оказался в теле плиты утеплителя, то он никак замечен быть не может.

При выборе минераловатного утеплителя так же следует ориентироваться на рекомендации профессионалов, т.к. разные марки характеризуются разной чистотой материала, соответственно вероятность выхода пятен на более качественном утеплителе гораздо ниже.

При выборе компании для приобретения строительных материалов и фасадных работ следует обращать внимание на ее историю и опыт, специализацию и профессионализм, а так же дилерские отношения с производителями. В нашей истории все конфликтные ситуации с появлением пятен были решены с привлечением производителей. В случае, если бы Заказчик оставался напрямую с Производителем минваты, число положительных исходов точно бы уменьшилось – бизнес “по-русски” никто не отменял.

Методы борьбы с ржавыми пятнами на фасаде дома

Если Вы не готовы мириться с ржавыми пятнами, то существуют два варианта борьбы: радикальный и щадящий. При любом варианте необходимо не спешить и выждать 1-2 года, т.к. появление пятен может быть как единовременное, так и постепенное. Так же любое пятно со временем обрастает “ореолом”, т.е. может незначительно увеличиться в диаметре.

Следует отметить, что любой метод борьбы с ржавыми пятнами сопровождается локальной или общей покраской. Фасадную краску необходимо выбирать совместимой с имеющейся декоративной штукатуркой. Запрещается применение краски на акриловой основе по минеральной вате.

Внимание! Ржавое пятно не отмыть чистящими средствами. Если по каким-то причинам его получилось вывести, оно вскоре выйдет снова.

Радикальный метод борьбы

Вскрытие фасада с вырезанием утеплителя в области пятна, вскрытие и очистка от армирующей смеси стеклотканевой сетки минимально на 150 мм. от места среза. Далее монтаж вкладки утеплителя, установка заплатки из армирующей сетки. Самым сложным этапом будет нанесение свежей декоративной штукатурки на заплатку: фактуру типа “короед” восстановить незаметно гораздо легче, чем “шубку”. Завершающий этап – окраска места ремонта. Скорее всего свежая краска будет отличаться от имеющейся, поэтому, если Вы не готовы смириться с результатом, следует перекрасить всю стену от угла до угла. Выполнять такую работу следует только опытному специалисту, однако даже при этом существует высокая вероятность, что стык между свежей и старой декоративной штукатуркой будет заметен.

Щадящий метод борьбы

Существует более перспективный метод борьбы с ржавыми пятнами на фасаде дома, основанный на локальном применении паробарьеров по фасадной системе с последующим окрашиванием. Данный способ менее затратен и успешно применяется нашими специалистами для точечной маскировки ржавых пятен “малой кровью” без последующих негативных последствий на данном участке фасада.

Физически ржавое пятно никак не влияет на надежность и долговечность фасадной штукатурной системы, поэтому, если пятно вышло в месте, скрытом от человеческого глаза либо не влияет на эстетическую составляющую – удалять его нет необходимости.

Пятна на фасаде по минеральной вате Rockwool с разных объектов

Ржавые пятна на стенах на вате Paroc на наших объектах: пос. Олики (2016 г.), пос. Лисий Нос (2016 г.). Будем решать в 2017 г.

Левее – пятна по армирующему слою, минвата Baswool. Правее – минвата ТехноНиколь

Прожиги и крупные сторонние включения на вате ТехноНиколь Технофас

Дефекты штукатурки стен – отслоение, вспучивание и другие

Вследствие несоблюдения технологии при нанесении штукатурки со временем слои вспучиваются, отваливаются, поражаются плесенью, возникает много других проблем. Это происходит не только от переизбытка влаги из-за плохой вентиляции, но и по другим причинам. Чтобы устранить дефекты, нужно точно знать причину их возникновения.

Таблица дефектов

Чтобы узнать суть возникновения дефектов, приведена таблица с возможными неполадками и причинами их появления, а также способами устранения.

Отслоившуюся штукатурку скалывают,стены просушивают, смесь наносят заново

Использование негашеной извести

Добавление в раствор соли или из-за грунтовой воды

Выступающие жирные разводы или неравномерно высохшая поверхность

Неправильное установление маяков, не использовались уровни — делалось «на глаз»

Выравнивание происходило без использования перфорированных уголков и отвеса

Нехватка в растворе вяжущих веществ, загрязненный песок

Основные виды дефектов штукатурки

Причины изъянов возникают как следствие несоблюдения технологии при разведении и укладки штукатурки, неправильного выбора смеси для влажных помещений и фасада, истечения срока эксплуатации.

Технологические

Для контроля качества штукатурных работ используют СП (свод правил) 71.13330.2017 и СНиП (строительные нормы и правила) 3.04.01-87 для изоляционных и отделочных покрытий. В этих документах указан предельный объем и величина дефектов. Выделяют две группы возможных повреждений: изъяны на поверхности и качество слоя, перекос и неровности стен.

Эксплуатационные

Делают акцент на следующие причины эксплуатационных проблем:

• применение штукатурки не по назначению — гипсовую или полимерную латексную смесь использовали во влажных помещениях, для оформления фасада или открытых верандах;
• механическое воздействие — удары, загрязнения, истирание;
• воздействие природными явлениями — дождями, другими осадками, заморозками, прямыми лучами солнца, ветрами;
• усадка конструкций;
• износ.

Причины и способы устранения основных видов

Одни и те же дефекты возникают по разным причинам. Чтобы устранить изъяны, убирают причины их возникновения.

Дутики

Эти воздушные пятна появляются из-за некачественной известковой штукатурки, которая продолжает гаситься после нанесения ее на стену. Такое покрытие непрочное. Для замеса берется гашеная пушонка, которую предварительно разбавляют водой и проливают через сито.

Трещины

Трещины бывают мелкими и глубокими, а возникают они по разным причинам.

Крупные на стенах и потолке

Очень частая причина возникновения глубоких трещин — ослабленная опора. Если на расстоянии 4-6 метров от общего ребра появились щели в 2 мм, протянувшиеся от карниза до основания, то причина — противодействие опоры. Возникновение трещин от фундамента к кровле провоцируется замерзанием грунтовых вод, что влияет на объем грунта, он вспучивается и деформирует фундамент.

При наличии армирования сетка рвется в тех же местах, где растрескивается основание. Если упрочнение не применялось, отделка отслаивается пластами. Трещина на основании при этом не видна, а прикрыта отошедшим слоем.

Решение проблем зависит от того, насколько серьезны причины:

• провести дренаж, если причина в подмокшем грунте, и дать 1-2 года на усадку;
• подвергнуть общему или локальному ремонту фундамент, если он поврежден.

Мелкие на окрашенной поверхности

Основные причины возникновения небольших трещин:

• нагрузка верхними этажами, если это многоэтажка;
• усадка новостроек;
• некачественная кладка.

Нарушение технологии оштукатуривания проявляется мелкой сеткой на окрашенной поверхности.

Исправление этого дефекта состоит из нескольких этапов:

	1.Очерчивают контур трещины малярным ножом.
	2. Счищают стамеской не только краску, но и штукатурку.
	3. Расширяют контуры трещины, зачищают наждачной бумагой и грунтуют проблемную зону, если щель сильно глубокая — увлажняют краскопультом.
	4. Заполняют щель раствором при помощи строительного пистолета, в отверстии не должно остаться воздуха.
	5. Поверхность ровняют шпателем и дают высохнуть.
	6. Через сутки приступают к шлифовке, затем грунтовке.
	7. Армируют строительным флизелином.
	8. Наносят шпаклевку в несколько слоев друг на друга

Вспучивания и отслоение

Отслаивание штукатурки происходит по двум причинам:

• переизбыток влаги;
• нанесение штукатурки на сухое основание.

Устраняют этот дефект демонтажем и новым оштукатуриванием.

Трещины в лузгах

Места примыкания двух стен или стены с потолком, называется лузгой. Трещины, появляющиеся в этих местах, свидетельствуют о следующем:

• разнородности материалов в стыках;
• деревянное основание изначально было пересушено, после оштукатуривания разбухло и увеличилось в размерах;
• корпусные плиты непрочно зафиксированы;
• недостаток адгезионных веществ в растворе.

Чтобы устранить трещины на разнородных стенах, стыки закрепляют перфорированными уголками. Деревянные плиты перед оштукатуриванием смачивают. Неплотно прилегающие листы жестко прикрепляют дюбелями к каркасу. Раствор же покупают проверенных производителей, либо готовят в домашних условиях, не забывая добавить достаточное количество связующих компонентов.

Высолы

В строительной кладке встречаются высолы, которые возникают от переизбытка влаги:

• вымывания солей из строительного материала, в том числе и штукатурки;
• нарушения гидроизоляции;
• впитывания стенами влаги из сырых помещений;
• подмокания кладки от грунтовых вод.

Сначала выясняют причину поступления воды и устраняют эту проблему. Для удаления белого налета используют специальные растворители.

Ржавые пятна

Особую неприятность представляют рыжие пятна или разводы, похожие на ржавчину. Причины их возникновения:

• металлические предметы перед оштукатуриванием не покрыли масляной краской или другими изоляционными материалами;
• не извлечены металлические маяки;
• коммуникационные трубы дали течь;
• течет кровля (пятна на потолке);
• взаимодействие масла и копоти со стеной (возле кухонной плиты грязно-желтый окрас могут приобретать стены);
• плесень (некоторые виды имеют ржавый цвет).

Там, где проступила ржавчина от шляпок дюбелей— просверливают до упора в крепление, которое окрашивают, зачищают и замазывают. Коммуникационные трубы ремонтируют или меняют. Пятна возле плиты обезжиривают «Белизной» либо специальным составом, грунтуют и окрашивают белой краской.

Дефекты на фасадах

Очень часто дефекты возникают на фасадах зданий, который больше подвержены влаге и другим природным явлениям. Для защиты стены обрабатывают гидрофобизаторами. Данная смесь обладает водоотталкивающим, воздухонепроницаемым, морозоустойчивым свойствами. Обработанный этим средством фасад продлит эксплуатационный срок до 10 лет и более. Также повреждения возникают из-за протечки водоотводных труб и кровли.

Дефекты декоративной штукатурки

Все вышеперечисленные повреждения могут появиться и на декоративной штукатурке, которую восстановить до изначального вида нелегко, особенно венецианку и травертин. После снятия поврежденного штукатурного слоя на основание и по краям декора наносится клей ПВА, разведенный водой в пропорции 1х5. Эта манипуляция сцепит новое покрытие со старым. Затем наносят новые слои, при этом стараются воспроизвести общую фактуру. Края сцепления максимально разглаживают.

Как определить дефекты

Изначально поверхность осматривают визуально, есть ли, например, углубления или царапины. В отличие от внешних повреждений, изъяны внутреннего характера непросто обнаружить:

	Деревянной рукояткой какого-либо инструмента простукивают стены. При возникновении глухого звука, есть вероятность нахождения внутренних пустот.
	Хлипкая штукатурка сама отвалится от несильного удара.
	Поверхность проверяют на ровность выверенной двухметровой рейкой или пузырьковым уровнем.

Необходимые для ремонта инструменты и материалы

Для устранения повреждений потребуется приготовить инструменты и материалы:

• стамеску;
• шпатель;
• емкость для замеса и для мытья инструментов;
• перфоратор;
• электродрель с насадкой для замеса;
• рабочий стол;
• ванночку, валик с длинной ручкой и ворсом в 1 см;
• рабочую одежду, головной убор, перчатки, закрытую обувь;
• штукатурку, шпаклевку, грунт.

Ошибки выравнивания стен

При формировке стен часто допускают следующие ошибки:

• нанесение слоя свыше установленных норм;
• отсутствие армирующего материала;
• несоблюдение технологии при разведении раствора;
• искривленные стыки и углы;
• большие перепады на стенах.

Для выравнивания стен понадобится и штукатурка, и шпаклевка. Надо помнить, что крупнофракционный состав наносится слоем от 5 мм до 2,5 см. Свыше этого используют армирование. От того, насколько выровнена поверхность, зависит дальнейшая обработка шпаклевкой.

При формировании углов применяют перфорированный уголок, который устанавливают строго по-вертикали. Если на стенах выявлены перепады — маяки неправильно установлены. Их следует из стены извлечь и заново переустановить при помощи уровня или отвеса.

Полезные советы

Чтобы на стенах не появлялись дефекты, прислушайтесь к советам профессионалов:

• раствор готовить самостоятельно не рекомендуется — есть вероятность ошибиться в пропорциях;
• штукатурку приобретать только известных производителей;
• при покупке смесей смотреть сроки изготовления, свежей будет считаться штукатурка, выпущенная не ранее двух месяцев назад;
• высолы и плесень удалить основательно химикатами, промывка водой проблему не решит;
• при обнаружении даже незначительных дефектов их сразу устранить — спустить на «авось», значит, в недалеком будущем заняться капитальным ремонтом.

Главное — не расстраиваться, а принять случившееся как данность. Не все так трагично, как покажется на первый взгляд. Не теряя самообладания, нужно кропотливо привести стены до идеального состояния.

? На штукатурке выступает ржавчина от маяков. Что делать ?

Штукатурка на гипсовой основе. Вдоль маяков выступают тонкие полоски ржавчины.

Влажность, конечно высокая, т.к. отопление отключено, сохнет медленно, плюс стяжку заливают.

Боюсь, что пройдут потом шпаклевкой, а ржавчину не поборят.

У меня штукатуры маяки выдирали в стенах.
В полу под кафель – оставили.

Evgen238 , лучше конечно вытащить маяки, пока обои не поклеены, можно покрасить краской

chio написал :
Evgen238 , лучше конечно вытащить маяки, пока обои не поклеены, можно покрасить краской

Если форум не подскажет какого-нибудь “химического” решения, типа грунтовок-затирок, то буду вытаскивать.

Это как делается? Нужно штроборезом резать или грубой силой тупо выдирать? Большие куски штукатурки не отскочат?

можете по краям маяков прорезать по всей длине и подковырнуть вытащить аккуратно, если не прорезать то будут откалываться куски штукатурки по краям, вы рискуете через какое то время опять получить ржавчину, попробуйте закрасить

1. Изначально нефиг оставлять железные маяки в стене под обои или покраску.
2. “Химическое средство” – считаем что нет, ржа всё-равно вылезет дальше
3. Выдирайте как Вам удобней, так или иначе перешпаклевывать те места. Лучше подрезать до металла, хоть и грязи будет большое количество.

1. Изначально нефиг оставлять железные маяки в стене под обои или покраску.
2. “Химическое средство” – считаем что нет, ржа всё-равно вылезет дальше
3. Выдирайте как Вам удобней, так или иначе перешпаклевывать те места. Лучше подрезать до металла, хоть и грязи будет большое количество.

Ну на стенах это реально. А на потолке?

Evgen238 написал :
Ну на стенах это реально. А на потолке?

вообще это косят рабочих, безграмотно и халтурно, пусть у них голова болит, а им скажите вынимайте и замазывайте

chio написал :
вообще это косят рабочих, безграмотно и халтурно, пусть у них голова болит, а им скажите вынимайте и замазывайте

На что мне лучше сослаться? Есть какие-то правила (типа СНИПов), где сказано, что недопустимо. и т.д. и т.п. На здравый смысл не всегда можно сослаться – он у всех разный.

А по какому док-ту её не должно быть? Я не прикалываюсь, просто прикидываю ответы – под 3-мм шпаклевкой ничего не будет, “мы отвечаем”.

Evgen238 написал :
под 3-мм шпаклевкой ничего не будет, “мы отвечаем”

ржавчина вылезла вот и отвечайте, на самом деле это такие мелочи, делов то на пол часа.

Evgen238 , я почему то подумал что у вас уже прошпаклевано, если только штукатурка то и рассуждать нечего, вытаскивать и шпаклевать

Evgen238 написал :
На что мне лучше сослаться? Есть какие-то правила (типа СНИПов), где сказано, что недопустимо.

СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
3.7. Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Производство обойных работ не допускается также по поверхностям, не очищенным от побелки.

Ржавчина вылезет через любое водопроницаемое покрытие.
Практически все отделочные материалы на основе ПВА усиливают процесс ржавления – поэтому стальные шпатели надо сразу отмывать от грунтовок и красок.

вынимать необязательно ржавчину зачистить задуть любой краской из балончика. сверху шпаклевка. всё будет ок.

витаон написал :
вынимать необязательно ржавчину зачистить задуть любой краской из балончика. сверху шпаклевка. всё будет ок.

. как говаривал мой знакомый: “ну в крайнем случае – нет”
.

маяки нужно делать из раствора, металлические для неумех

zzaazz написал :
. как говаривал мой знакомый: “ну в крайнем случае – нет”
.

Пускай дальше говорит . говорить не мешки таскать.

varera написал :
маяки нужно делать из раствора, металлические для неумех

:yu И заводятся от нуля.

Лучше всего вынуть, но щель трудно заделать.

Всем привет!Был подобный случай!2 слоя краски по ржавчине и наклеивается накладка из стекловолоконной паутинки,затем шпатлёвка.Ржавчина под обоями не проступила.Но надёжнее вынуть.Я применяю “Дремель” от Бош.

varera написал :
маяки нужно делать из раствора, металлические для неумех

витаон написал :
вынимать необязательно ржавчину зачистить задуть любой краской из балончика. сверху шпаклевка. всё будет ок.

Угу, где потом таких “работничков” через годик искать, когда ржа всё-равно выползет?

Def461 написал :
Угу, где потом таких “работничков” через годик искать, когда ржа всё-равно выползет?

если пойдёт прибить . но она не пойдёт уверен на все 100. если сделать всё правильно. маяки оцинкованые и ржавеет только маленький участок кромки по которому елозят правилом. его и надо изолировать . да и ржавеет очень редко толко когда дого влажность большая была.

Простите, свою уверенность можно запихать тоже под слой краски. Могу дать фотографии, когда заклееный скотчем кусочек арматуы, зашпаклеванный, заклеенный обоями, покрашенный – вылез через 3 года сбоку от куска скотча 50х50мм

Def461 написал :
Простите, свою уверенность можно запихать тоже под слой краски. Могу дать фотографии, когда заклееный скотчем кусочек арматуы, зашпаклеванный, заклеенный обоями, покрашенный – вылез через 3 года сбоку от куска скотча 50х50мм

с арматурой такое вполне могло произойти. её же не зачищяли от ржавчины. да и это не возможно слишком у неё профиль сложный .а маяк надо зачищать до блеска а уж потом красить алкидной эмалью. ну нет в этом случае условий для развития ржавчины .я ещё раз говорю что ржавеет не сам маяк он оцинкованый а ржавеет только верхняя тоненькая кромка. вот она и зачищаеться до голого блестящего метала

Её зачищали от ржавчины и красили хаммерайтом.
Ржавеет что угодно после использования ГГП. Проведите эксперимент – проведите кистью с ГГП по идеально оцинкованному маяку и посмотрите на него через сутки. Узнаете много нового.

Нафига самому себе геморрой с “зачисткой до блеска” маяка, покраской, если маяк можно выдрать и зашпаклевать?

Def461 написал :
Её зачищали от ржавчины и красили хаммерайтом.

ну в вашем случае не я делал поэтому не знаю. говорю что приходиться иногда исправлять чьи то ошибки . и статистика у меня большая в моей практике не было случая чтобы после перечисленных операций что то происходило. объекты стоят люди довольны и нигде ничего не проступает. иначе . бы иначе. отвечаю только за свою работу.

Ага, можно подумать, что хоть где-то Вас “трогали” через три года после ремонта. А при моей специфике я вижу “результаты” чужих ремонтов и через 5-6 лет .

Def461 написал :
Ага, можно подумать, что хоть где-то Вас “трогали” через три года после ремонта. А при моей специфике я вижу “результаты” чужих ремонтов и через 5-6 лет .

практически со всеми общаюсь та как приходиться обслуживать . еще много чего сделаного там. антены. обычные спутниковые. что то иногда добавлять по электрике . мултимедиа. многие мои по многу лет со мной сотрудничают . то что вы видите как правило нарушена технология . ну не ржавеет чистый и нормально покрашеный метал. если ржавеет руки оторвать кто готовил и красил. азартный вы человек да и я такой же любим поспорить. убедить меня в моей не правоте все равно не получиться потому что я прав. потому что пока не начали обижаться друг на друга предлагаю больше не бодаться