Обустройство основания подвала в частном доме: виды и этапы монтажа

Строительство подвала: виды подвальных помещений, технология постройки, гидроизоляция и теплоизоляция

Планируя строительство дома, следует заранее определиться, каким будет его цокольная часть. К примеру, если на участке глинистая почва, то фундамент придется заглубить ниже уровня промерзания грунта, а если еще добавить метр от почвы до перекрытия, то получится целый этаж. Если грунтовые воды далеко, то почему бы не использовать это пространство с пользой?!

Учитывая, что ленточный фундамент, который требуется для капитальной постройки, выполняется практически на ту же глубину, что и подвал, то получить в два раза больше полезной площади можно с минимальными затратами.

Единственное, строить его необходимо правильно, чтобы он не стал для дома лишней проблемой. Поэтому далее мы рассмотрим, как строить подвал своими руками, чтобы он получится надежным, сухим и теплым.

Виды подвальных помещений

Прежде чем перейти к технологии строительства, рассмотрим типы помещений, которые выполняют под домом.

Дело в том, что далеко не все из них являются подвалами:

  • Техническое помещение – предназначено для размещения в нем технических сооружений, таких как водонагревательные котлы, фильтры и пр. Техническое помещение,согласно СНиП 31-01-2003, не должно быть выше 1,8 м, в противном случае оно будет считаться подвалом.
  • Цокольный этаж дома – является идеальным решением для обустройства кабинета или, к примеру, бильярдной комнаты. В отличие от подвала, больше половины стены такого этажа расположены над землей.
  • Подвал – помещение, основная часть стены которого находится ниже уровня грунта.Чаще всего такие помещения используют вместо сараев и других надворных построек. Однако, правильно выполненный подвал можно использовать даже в качестве жилого помещения, к примеру, оборудовать там комнату отдыха и сауну, либо придумать ему любое другое назначение.
  • Зачастую в частном доме можно увидеть такое подземноепомещение как подвал-гараж. Данное решение позволит сэкономить жилое пространство в доме, однако, в этом случае необходимо побеспокоиться об удобном въезде для автомобиля.

Технология строительства подвала

Итак, решено – строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.

Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.

Обратите внимание!
Если грунтовые воды протекают близко к поверхности почвы, строить подвал лучше из железобетона.
Причем, бетон надо использовать марки М500, что обеспечит наибольшую надежность конструкции.

Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.

Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.

Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.

Возведение пола

Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.

Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.

Инструкция выглядит таким образом:

  • В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
  • Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
  • Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
  • Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.

Обратите внимание!
Прежде чем приступать к строительству стен, необходимо дождаться, пока застынет пол, в противном случае блоки могут продавить напольную плиту.

Строительство стен

Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.

Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.

Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается высоты цоколя, то оптимальным вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.

Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.

Такой пояс выполняет две функции:

  • Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
  • Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».

В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.

Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:

  • Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
  • Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
  • По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
  • Затем выполняется заливка бетона.

Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
  • Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
  • Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
  • После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.

Совет!
Стены желательно «поднять» на 20 см над уровнем почвы, после его выполнить гидроизоляционный слой.

Гидроизоляция

Даже если подвал был построен на сухой территории, выполнить его гидроизоляцию крайне важно, так как осадки присутствуют везде. Поэтому после возведения коробки, все стыки необходимо изнутри обработать мастикой толщиной не менее 2 см.

Читайте также:
Пол на лагах: преимущества, недостатки, подготовка пола и монтаж

После этого следует обработать той же мастикой сами блоки. Затем на стены можно нанести штукатурку.Кроме того, необходимо обработать мастикой и напольную плиту.Поверх мастики можно наклеить рубероид.

Совет!
Покрывать гидроизоляционным слоем желательно не только стены и пол, но и перекрытие.
К примеру, если будет выполняться строительство кухни над подвалом, то не исключено протекание жидкости в подвальное помещение.

Теплоизоляция

Теперь помещение защищено от влаги, но если оно не будет использоваться в качестве погреба для хранения овощей, подземный этаж еще необходимо утеплить. Если имеется возможность, стены желательно утеплить снаружи, используя для этого экструдированный пенопласт.

Данный материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и прочностью. Кроме того, на него вполне доступная цена.

Утеплять стены снаружи необходимо ниже уровня промерзания грунта, как правило, эта глубина составляет 1,2-1,5 м. Плиты следует приклеить к стенам и обработать стыки силиконом. Наружную поверхность утеплителя нужно покрыть гидроизоляционным материалом.

Также важно утеплить пол подвала. Для этого используется утеплитель толщиной не менее 10 см, поверх которого укладывается гидроизоляция. Затем поверх утеплителя можно выполнить стяжку.

Поле всех этих манипуляций в вашем доме будет сухой и теплый подвал, в котором можно даже жить!

Вывод

Строительство подвалов является технологически сложным процессом, который требует поэтапного подхода. Однако, все те преимущества, который приобретает дом с подвальным этажом, оправдывают все усилия и затраты на его возведение. Самое главное – выполнить условия строительства, которые приведены выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Обустройство основания подвала в частном доме: виды и этапы монтажа

Навигация по странице

Как сделать пол в подвале дома, чтобы он отличался эргономичностью и надежной защитой от проникновения влаги из грунта? Ведь основание здания постоянно подвергается давлению почвы и воздействию на него грунтовых вод. Поэтому обустройству пола самого нижнего этажа следует уделить особое внимание. [toc>

Способы обустройства пола

Существует несколько способов для сооружения подвального основания. В основном применяются следующие варианты:

  • бетонирование;
  • глинобитный пол по грунту;
  • основание на лагах;
  • монолитный «шведский пирог».

Бетонирование пола вполне можно проводить прямо по грунту, но лучше будет подсыпать слой гравия или песка. Такой вариант повысит надежность на участках с глинистой и суглинистой почвой.

Глиняные полы укладываются по грунту. Преимуществом глины является её доступность, тепло- и гидроизоляция. Также этот способ очень хорошо экономит высоту помещения, что является немаловажным фактором для подвала.

Пол на лагах устилается, если участок находится на хорошо дренированном грунте, либо была оборудована качественная дренажная система по периметру дома.

Монолитный «шведский пирог» — это монолитная плита, состоящая из пенопласта в нижнем слое и вмонтированным теплым полом в верхнем слое. Такой тип обустройства пола в подвале подходит для водонасыщенных участков с возвышенными грунтовыми водами. Выполняется на этапе возведения фундамента и монтажа дренажной системы. В данном случае основание дома получится наиболее надежным, влагонепроницаемым и теплым.

Обустройство бетонного пола

Прежде чем преступить к обустройству бетонного пола, необходимо выяснить для каких помещений, и в каких случаях необходимо и можно бетонировать основание. Бетонирование целесообразно для следующих назначений:

  • отапливаемых;
  • с цокольным жилым этажом;
  • спецназначения: мастерская, котельная, гараж;
  • погреб для овощей и консервации;
  • с излишнем влагосодержанием в подполе.

Бетонный пол подвального помещения частного дома имеет следующие преимущества:

  • бетонирование и обязательная гидроизоляция подвала позволяет разместить в помещении сауну, спртивный уголок, гараж, котельную.
  • бетонирование снижает влагосодержание и продлевает срок эксплуатации всего строения;
  • повышаются санитарные условия помещения;
  • бетонирование препятствует появлению насекомых и грызунов, а также грибка и плесени.

Стены фундамента постоянно подвержены давлению грунтовых вод, поэтому железная арматура разрушается от постоянного воздействия влаги. Пол в подвале из бетона может создать дополнительный барьер для проникновения влаги.

Важно! В отапливаемом подвальном помещении отсутствие бетонного основания может привести к разрушению конструкции фундамента, что повлечет за собой трудоемкий и дорогостоящий капитальный ремонт.

Неотапливаемый подвал, который эксплуатируется только для хранения продовольственных заготовок не бетонируется.

Инструменты и материалы для выполнения работ:

  • бетономешалка;
  • виброплита;
  • совковая и выгребная лопаты;
  • ведро для бетонного состава;
  • мастерки и затирка;
  • болгарка;
  • цемент м-400;
  • щалка, песок;
  • среднефракционный щебень;
  • вода;
  • полиэтилен, толщиной 300мк;
  • пластиковые подпорки для армирующей сетки;
  • арматурная сетка из прутка 3мм, и размером ячейки 3-5 см;
  • вязальная проволока толщиной 3мм;
  • маяки;
  • демпферная лента.

Этапы бетонирования

Сооружение бетонированного пола в подвале значительно повышает эксплуатацию всех конструкций здания.

Выполнить бетонирование можно самостоятельно, руководствуясь пошаговой инструкции монтажа:

  1. Подкапать грунт на 30-40 см, выровнять и трамбовать при помощи виброплиты.
  2. Выполнить подушку из слоя глины высотой 7-10 см и слоя гальки с песком высотой 7-10 см. Тщательно утрамбовать.
  3. Устелить строительную пленку внахлест на стены высотой 8 см.
  4. На подпорки уложить армирующую сетку. Стыковать полосы необходимо внахлест на одну ячейку, перевязывая вязальной проволокой.
  5. Установить маяки при помощи уровня на расстоянии от арматурной сетки 30мм. Расстояние между маяками рассчитывается исходя из длины правила, и составляет 20% его длины.
  6. Приклеить демпферную ленту непосредственно на стену, предварительно отогнув полиэтилен.

Важно! Если длина стены превышает 7 м или подвал Г- или П-образной формы, необходимо устроить деформационные швы. Перед заливкой бетона на арматурную сетку требуется установить деревянную опалубку, чтобы образовались равные по размеру прямоугольники. После высыхания стяжки, опалубка демонтируется, а швы заполняются демпферным материалом.

  1. Приготовить бетон. Пропорции для цементного раствора: 1часть цемента : 3части песка : 5 частей гравия, вода. Все ингредиенты постепенно добавляются в бетономешалку и тщательно вымешиваются. Не рекомендуется вымешивать раствор вручную лопатой, так как смесь может получится некачественный.
  2. Залить бетонный раствор на арматуру, выравнивая правилом по маякам.
  3. Как только цемент начнёт схватываться, необходимо извлечь маяки, предварительно уложив лист фанеры, ДСП или доски, чтобы не повредилась поверхность и не оставались следы от подошвы. Зашпаклевать образовавшиеся ямки цементно-песчаным раствором.
  4. Укрыть бетонный пол полиэтиленом и выждать дозревание. Плотность бетона набирается в течение 28 дней.

Стяжка пола — эффективный метод избавления от излишней влаги и затхлого «подвального» запаха. Также приятным преимуществом является доступность всех материалов, низкая цена и возможность произвести монтажные работы самостоятельно. Бетонное основание подвала с интеграцией в стяжку пола https://www.youtube.com/watch?v=PjL95_pbP8k

Обустройство глинобитного пола по грунту

Основным преимуществом пола по грунту является его теплоизоляция.

Читайте также:
Сверлильный станок: устройство, назначение, принцип работы

Если все работы по обустройству выполнены качественно, то он послужит еще и как хороший гидроизолятор. Материалы для работ:

  • совковая лопата;
  • ведра;
  • виброплита или садовый каток;
  • керамзит или галька;
  • щалка или гравий фракцией до 40мм;
  • среднезернистый песок;
  • глина;
  • финишное покрытие: линолеум; плиты OSB или ДСП, фанера; керамогранит или керамическая плитка.

Важно! Открытые грунты позволяют находящейся в них влаге проникать в подвал, создавая необходимые атмосферные условия для хранения продуктовых запасов.

Отапливаемое помещение образует конвекцию, создающую эффект насоса, испаряющего влагу. Эти испарения высушивают поверхность, а земля впитывает излишки влаги. Образуется своеобразный круговорот жидкости.

Этапы работ по устройству глинобитного пола:

  1. Подготовить дно, подкопав грунт на 40 см и уплотнить его виброплитой или катком.
  2. Выполнить отсыпку керамзитом до 10см высотой. Этот слой послужит теплоизоляцией.
  3. Смешать щалку с глиной и выложить получившуюся смесь высотой до 17 см. Добросовестно утрамбовать слой.
  4. Дать просохнуть первому ярусу.
  5. Залить цементно-песчаным составом очень тонким слоем, дополнительно укрепив насыпь щебня. Дать просохнуть.
  6. Устелить второй слой щебня высотой до 10 см, тщательно трамбуя поверхность. Просушить.
  7. Продолжать укладывать смесь из глины и щалки, уменьшая высоту слоя в 1,5-2 раза до нужной высоты пола.
  8. Дать полностью просохнуть пирогу. Закрепить жидким раствором глины или известково-глиняным раствором.
  9. На участках с высоким уровнем грунтовых вод устилаем гидроизоляционный слой из рубероида, битумной мастики, бетонной стяжки.
  10. Устелить финишное покрытие.

Раствор для глиняного пола

Обустройство пола по лагам

Пол в подвале по лагам следует оборудовать на участках с хорошей водопроницаемостью. Иначе, деревянная конструкция может быть подвержена гниению.

Материалы для оборудования пола в подвале дома по лагам:

  • деревянные брусья диаметром 15см;
  • шпунтованные доски шириной 5см;
  • антисептик;
  • рубероид;
  • гвозди длиной 7см;
  • молоток.

Этапы сооружения пола по лагам:

  1. Всю древесину необходимо обработать антисептическим средством, уделяя особое внимание местам соединения и торцам.
  2. Доски вымеряются по размеру на 2-3 см короче, чем длина помещения. Отрезать необходимое количество отрезов.
  3. В месте расположения лаг укладывается 2 слоя рубероида.
  4. Лаги устанавливаются на расстоянии до 3 метров.
  5. Поверх лаг настилается пол из шпунтованной доски, загоняя каждую следующую в пазы предыдущей.
  6. Гвозди следует заколачивать под небольшим уклоном.

Монолитная плита

К особенностям монолитной «шведской плиты» относится теплоизоляция фундамента и основания по бокам и снизу. Основу составляет тщательно утрамбованный слой из песка цемента и галькой или другим дренажным материалом. Поверх укладывается плита, армированная двенадцатимиллиметровым прутком и с встроенными коммуникациями теплого пола.

Преимущества «шведской плиты»:

  • теплоизоляционный материал;
  • коммуникации вмонтированы в плиту, что значительно ускоряет и упрощает монтаж;
  • не требуется дополнительная стяжка и выравнивание поверхности;
  • двадцатисантиметровый слой утеплителя замечательно удерживает тепло, снижая расходы на отопление дома;
  • не требуется специальная техника, работы можно выполнять самостоятельно.

Инструменты и материалы для обустройства монолитного пола:

  • монолитные плиты;
  • гравий, щебень песок;
  • виброплита или садовый каток;
  • бетон;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • финишное облицовочное покрытие.

Этапы монтажа монолитной плиты:

  1. Подготовить котлован высотой 50 см.
  2. Засыпать гравием, шлаком или керамзитом, сверху подсыпать песком, тщательно утрамбовывая виброплитой или садовым катком.
  3. Монтаж дренажного слоя и коммуникационных труб.
  4. Повторный слой гравия с песком, тщательно утрамбованный.
  5. Уложить 2 слоя экструдированного пенополистирола для теплоизоляции помещения. Общая высота теплоизолятора — 20см.
  6. Армирование двенадцатимиллиметровым прутком.
  7. Прокладка труб для «теплого пола».
  8. Заливка бетонной плиты, высотой 10см. Тщательная просушка.
  9. Шпаклевка трещин после маяков, грунтовка.
  10. Облицовка финишными материалами.

Пол в подвале дома обустроен и готов к эксплуатации. Каким способом его смонтировать – это индивидуальный выбор каждого. Важно помнить, что значительная глубина подвала приводит к излишней влажности. Поэтому следует тщательно выполнять гидроизоляцию.

Погреб на собственном участке: этапы строительства, обустройство внутреннего пространства

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В нашу редакцию обращаются читатели, планирующие строительство погреба на собственном участке. Вот что написал наш постоянный подписчик:

«Давно мечтал построить хороший погреб возле загородного дома. На участке есть большой сад и огород, просторная теплица. Поэтому мы каждый год собираем хороший урожай фруктов и овощей. Раньше мы делали консервацию и хранили ее в доме. Часть банок перевозили в город. Держать заготовки гораздо удобнее в погребе, освободив пространство в нашем и так небольшом загородном домике. Подскажите, пожалуйста, что нужно учесть при строительстве и как лучше обустроить пространство внутри хранилища».

Мы тщательно изучили эту тему, посоветовались с экспертами и готовы поделиться со своими читателями всеми тонкостями строительства погреба.

Содержание

  • Этап планирования
  • Выбор материалов
  • Создание котлована
  • Фундамент
  • Бетонный пол
  • Стены из бетона
  • Кирпичная кладка
  • Перекрытие
  • Утепление
  • Обустройство внутреннего пространства
  • Стеллажи и ящики

Этап планирования

На начальном этапе нужно определить, какой именно погреб вам нужен. Он может быть подземным, наземным или полузаглубленным. Важно знать, какая почва на вашем участке и как близко могут подходить к поверхности грунтовые воды. Если в весенний период они находятся практически у поверхности, нужно строить погреб наземный. Некоторым хозяевам подойдет полузаглубленная конструкция.

Поэтому строительство погреба начинают с проведения разведывательных работ. Определив, какой тип почвы на вашем участке, как глубоко залегают грунтовые воды, можно принять решение о выборе типа хранилища. Если существует вероятность подтопления строения в весенний период, лучше строить погреб на естественной возвышенности. Если холма на участке нет, его можно сделать самостоятельно.

Если грунтовые воды находятся глубоко, можно построить подземный погреб. Хранилище можно будет построить под гаражом или под домом. Важно оценить тип грунта на участке. От этого зависит выбор гидроизоляции и утеплителя. Если частный дом построен на глинистых грунтах, в хранилище установится оптимальный микроклимат. Такая почва не пропустит влагу в погреб, а заготовки будут храниться максимально долго.

Песчаные грунты сыпучие, поэтому стены и дно придется уплотнять. Лучше в этом случае залить их бетоном.

Выбор материалов

Есть несколько вариантов создания стен и пола в погребе:

Земляной погреб. Если на участке плотный грунт, можно утрамбовать стены и пол. Яму копают по специальной технологии. Стены должны быть сделаны под небольшим уклоном, чтобы грунт не осыпался со временем. Пол трамбуют при помощи специального строительного инструмента, а затем засыпают его слоем (12-16 мм) битого щебня. Потолок в такой конструкции укрепляют подпорками. Его делают из глиняной смеси. В таком хранилище клубни и корнеплоды дольше остаются свежими, не вянут.

Читайте также:
Подвесные межкомнатные двери

Кирпич или камень. Стены и пол можно выложить из блоков. Это самая долговечная конструкция. Но для возведения таких стен и пола нужно иметь определенные навыки. Неподготовленному мастеру будет сложно создать ровную кладку.

Бетонные стены и пол. Этот вариант проще, чем применение кирпича. Бетонные стены не будут осыпаться. Но для такого хранилища важно обустроить качественную вентиляцию. В противном случае здесь будет сыро, а заготовки будут портиться.

Создание котлована

Определившись с месторасположением и материалами для погреба, нужно вырыть котлован или яму для фундамента. Проще построить хранилище на улице, которое не будет примыкать к дому. Но зимой комфортнее в эксплуатации погреб, который находится в доме. Не нужно в снег и дождь выходить на улицу, чтобы принести припасы в дом.

Если погреб будет построен на некотором расстоянии от коттеджа или дачи, можно вырыть яму при помощи спецтехники. Для нее должен иметься подъезд на участок. Можно вырыть котлован лопатами. Но это долгий и трудоемкий процесс. Лучше попросить кого-то помочь в этом деле.

Если погреб будет строиться под домом, пол придется разобрать в одной или нескольких комнатах. В этом случае выкопать яму можно только лопатами. Эксперты утверждают, что процесс создания котлована под одной комнатой занимает минимум неделю. Если работать с помощником, можно справиться с этой задачей в течение нескольких дней. Один человек копает, ссыпая землю в ведро, а второй пересыпает ее в тачку и увозит из дома.

Котлован в доме должен иметь глубину минимум 3 м, а на улице – минимум 4 м, если хранилище будет подземным. Готовый котлован уплотняется, грунт трамбуется.

Фундамент

Не зависимо от типа погреба, он строится на фундаменте. Для этого глубину ямы изначально увеличивают на 70 см. Дно трамбуют и засыпают его слоем щебня 10 см. Утрамбовав его, сверху насыпают еще столько же мелкой гравийной крошки или песка. Тщательно выровняв поверхность и уплотнив ее, нужно выстелить слой гидроизоляции. Пленку укладывают по всему полу. Она выходит на стены. В местах пересечения полос материала гидроизоляцию укладывают внахлест 15 см, скрепляя ее скотчем.

Затем пол заливают несколькими слоями жирной глины. Ее смешивают с водой, а затем густую однородную смесь выливают на гидроизоляцию. Если на участке есть грызуны, лучше сделать бетонную стяжку.

Бетонный пол

Строители рекомендуют делать пол не из глины, а из бетона. Это долговечный, прочный материал. Нужно купить цемент с соответствующим набором добавок (армировка, пластификаторы, песок и т. д.). Раствор готовят в бетономешалке.

Перед заливкой на дно подготовленного котлована укладывают арматуру. На нее выливают слой цементного раствора толщиной около 13-20 см. Его разравнивают, удаляют воздух при помощи специального оборудования. Если в составе достаточно пластификатора, масса получится однородная, без воздушных карманов.

Бетон накрывают пленкой и дают ему высохнуть в течение 3-4 недель. Периодически нужно поливать поверхность водой. Если бетон сохнет слишком быстро, он теряет прочность, может растрескаться. Ходить по такому полу можно уже через неделю. Стены возводят не раньше, чем через месяц. Такое основание является одновременно фундаментом и черновым полом.

Стены из бетона

Чтобы сделать стены из цементного раствора, землю качественно выравнивают. На них выстилается слой рубероида. Далее делают опалубку из досок. Щиты дополнительно укрепляют подпорками.

После этого снова готовят раствор, который заливают в подготовленное пространство между стеной и опалубкой слоями. За один раз можно залить цемент на высоту максимум 70 см. Бетон качественно трамбуют, постукивая молотком по доскам. Затем в него вставляется проволока с поперечным сечением 6 мм. Она выполняет функцию армировки. Раствор оставляют на неделю для высыхания. Затем щиты из досок переставляют выше и повторяют процедуру. Это действие выполняют до тех пор, пока из цементного раствора не будут залиты все стены.

На этапе заливки необходимо создать вентиляционную систему. В противном случае после заливки ее уже будет сделать сложно. Для этого одну трубу устанавливают в стене на уровне 15 см от пола. Вторая труба должна выходить на уровне 15 см от потолка с противоположной стороны.

Кирпичная кладка

Стены в хранилище лучше всего возводить из красного кирпича. Его укладывают в шахматном порядке: нижний ряд начинается с целого кирпича, а второй над ним – с половины блока. Ширина кладки составляет полтора кирпича, если погреб наполовину заглублен или находится на поверхности. Этого достаточно, чтобы стены были прочными. Для подземных хранилищ кладку делают в один кирпич.

Раствор для кладки делают из цемента и песка. Также нужно приготовить полужидкий раствор из жирной глины. Его заливают между кирпичной кладкой и стеной из грунта. Этот слой называется «глиняный замок». Он защитит кладку от влаги. Раствор из глины закладывается за кирпичи по мере возведения стен.

Перекрытие

Если погреб большой, перекрытие должны поддерживать несколько колонн. Их строят в три кирпича. Для среднего и небольшого погреба этого не нужно. Когда колонны будут готовы, а раствор полностью высохнет, можно приступать к созданию перекрытия. Потребуются прочные металлические или деревянные балки.

На верхний ряд кирпича или бетона укладывают арматуру, которую заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры на расстоянии 50 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярными стене со входом. Дверной проем также укрепляют арматурой.

Перпендикулярно швеллерам укладывается арматура с шагом 20 см. Сваркой или проволокой металлические элементы соединяют между собой. Теперь делается опалубка и заливается перекрытие из бетона. Когда раствор высохнет, приступают к отделке помещения.

Утепление

Сверху перекрытие нужно утеплить. Для этого применяется керамзит, грунт или глина. Люк или дверь нужно отделать теплоизоляционным материалом. Для этого подойдет пенопласт или пенополистирол.

Если погреб находится над поверхностью, его стены и крышу обязательно утепляют. Для этого также можно использовать пенополистирол. Кровлю лучше всего утеплить минеральной ватой. После отделки внешних стен утеплителем, их обшивают фанерой или отделывают цементной штукатуркой. Полузаглубленный погреб часто приваливают со всех сторон грунтом.

Внутри стены также желательно утеплить. Для этого применяется каменная вата. Это экологически чистый материал, который не выделяет в атмосферу токсинов. Ее укладывают вместе с пароизоляцией. Сверху утеплитель можно обшить фанерой или панелями из древесины.

На черновой пол выстилают лаги. Между ними прокладывают керамзит. Сверху лаги обшивают досками, пропитанными антисептиком.

Читайте также:
Рецепт Капуста белокочанная с овощами в маринаде

Обустройство внутреннего пространства

Дверь в погребе может быть сделана в виде люка или обычной двери. Лестница может быть простой деревянной, можно использовать стремянку. При желании на этапе строительства пола можно залить ступени из бетона. Но это довольно трудоемкий процесс. Лестницу также можно собрать из древесины, пропитанной антисептиком.

Дверь должна быть утепленной. Ее делают с северной стороны погреба, если есть такая возможность. Благодаря такому расположению, летом здесь можно будет хранить продукты. В хранилище будет прохладно даже в жаркую погоду.

В погребе обязательно проводят свет. Электрика проводится открытым способом. Нужно выбирать провода с качественной изоляцией. Лучше всего отдавать предпочтение самозатухающим проводам. Можно поставить датчик движения. В этом случае свет будет включаться автоматически, когда вы зайдете в хранилище.

Стеллажи и ящики

Важным атрибутом хранилища являются стеллажи и ящики. Их изготавливают из досок или бруса. Дно контейнеров не должно стоять на полу, а нижние полки должны находиться на расстоянии от основания минимум 15 см. Это позволит сохранить заготовки в течение длительного времени.

Древесину нужно обработать антисептиком. Желательно покрасить ее лаком на водной основе. Это сохранит ящики и стеллажи от преждевременного разрушения, а припасы будут храниться дольше.

Следуя этим советам можно построить долговечный погреб, в котором установится оптимальный микроклимат. Заготовки будут храниться до самой весны.

Почитайте полезную статью о том, что можно хранить в погребе. Еще у нас есть поучительный материал о том, как зарыть в землю 3 миллиона рублей, понять, что цокольный этаж – зло и сделать вывод, что выгоднее возвести дом на УШП. В нашем видео – погреб на. балконе.

Как сделать фундамент с подвалом

Фундамент с подвалом — сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. Она работает в других условиях и испытывает другие нагрузки. По материальным затратам и трудоемкости она сравнивается со строительством надземного этажа, поэтому решение об обустройстве подвала под домом должно быть просчитанным.

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

  • кладовые;
  • погреб;
  • технические помещения;
  • гараж;
  • сауну, баню, бассейн;
  • тренажерный зал;
  • мастерскую;
  • бильярдный зал;
  • комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

  • ниже подошвы фундамента;
  • выше нее;
  • на одном уровне.

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте:

Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Особенности устройства фундамента

Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

Важно. При высоком уровне грунтовых вод целесообразность строительства подвала под большим вопросом. Никакая, даже самая качественная и современная гидроизоляция, не спасет подземную конструкцию от протечек. Реальный выход здесь — устройство кессонного погреба.

Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

  • более объемные земляные работы;
  • устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
  • более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
  • утепление стенок и пола;
  • внутреннее обустройство помещений;
  • монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.

Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.

Виды фундаментов под подвал

При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

  • ленточные;
  • плитные;
  • свайные.

Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

Технология строительства фундамента

Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Земляные работы

Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

Читайте также:
Оформление, интерьер и дизайн террасы в загородном доме – 45 фото и 7 идей в современном стиле!

Дренаж

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

Гидроизоляция

На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

  • обмазочную гидроизоляцию;
  • рулонную;
  • наплавляемую;
  • напыляемую;
  • проникающую;
  • мембранную;
  • экранную.

Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

Теплоизоляция

Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

  • штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
  • напыления пенополиуретана;
  • термопанелей.

Важно. Утепление подвала, цоколя и отмостки снижает потери энергии на отопление дома, уменьшает силы морозного пучения, продлевает срок службы конструкций.

Вентиляция

Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

Внутренняя отделка

Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

Не забываем о внутренней отделки

Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

Для внутренней отделки применяют:

  • декоративный кирпич;
  • керамическую плитку;
  • пластиковые панели;
  • гипсокартон;
  • деревянную вангонку, планкен.

При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

На строительной площадке выполняют подготовительные работы:

  1. Расчищают территорию, удаляют деревья и кусты в пятне застройки.
  2. Срезают верхний слой почвы толщиной 30 см для рекультивации и переносят его на компостирование.
  3. Перемещают существующие коммуникации в безопасное место.
  4. Предварительно выравнивают участок.
  5. Размечают план дома на местности, разбивают оси и устанавливают обноски.
  6. Устраивают водоотвод для защиты от поступления воды в котлован.

К месту строительства организовывают проезд грузовой и землеройной техники. Ограждают площадку, где ведутся земляные работы. Определяют расход и закупают материалы. Складируют их в удобном и доступном месте.

Для освещения стройплощадки понадобятся временные электросети. Предусматривают укрытия для рабочих — бытовки, вагончики, а также санузлы.

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

Этапы строительства включают:

  1. Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
  2. Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
  3. Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
  4. Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
  5. Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
  6. В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.

Строительство подвала своими руками — на что обратить внимание

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

  1. Уровень грунтовых вод на местности.
  2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

Читайте также:
Основы электробезопасности. Лучшие статьи

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Читайте также:
Окна из массива лиственницы

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

  1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
  2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Прогрузка автоматических выключателей

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта http://zametkielectrika.ru.

Сегодня я Вас познакомлю со статьей на тему прогрузка автоматических выключателей.

После выполнения электромонтажа производят ряд приемо-сдаточных испытаний и измерений, согласно нормативным техническим документам, типа ПУЭ и ПТЭЭП. Один из видов испытаний — это проверка работоспособности коммутационных аппаратов защиты на соответствие номинальным данным.

Аппараты защиты предназначены для защиты электрических цепей от коротких замыканий, соответственно, электромонтаж должен проводиться строго по проекту.

Что же такое номинальные данные аппаратов защиты?

Введение

Для автоматических выключателей основными данными (характеристиками) являются:

  • номинальный ток — допустимая величина тока для работы в нормальном режиме
  • ток срабатывания защиты — величина тока при коротком замыкании или перегрузки в электрической линии
  • время срабатывания защиты — уставка по времени при коротком замыкании или перегрузки

Своими словами можно сказать, что прогрузка автоматических выключателей — это измерение основных характеристик автоматического выключателя.

Измерение основных характеристик автоматических выключателей проводит персонал электролаборатории, прошедший специальную подготовку и имеющий высокую квалификацию.

А сейчас от теории перейдем к практики, и я Вам наглядно продемонстрирую как произвести прогрузку автоматического выключателя.

Устройство для прогрузки автоматических выключателей

Для прогрузки (проверки) автоматических выключателей первичным током применяют специальные прогрузочные устройства. В настоящее время имеется широкий выбор этих устройств для разных типов и номинальных токов.

В своей практики я применяю для прогрузки автоматических выключателей устройство со следующей схемой:

В состав схемы устройства для прогрузки автоматических выключателей входит:

  • лабораторный автотрансформатор (ЛАТР)
  • ключ управления (КУ)
  • нагрузочный трансформатор (НТ)
  • амперметр с разными пределами измерения (шунт)
  • трансформатор тока (ТТ)
  • соединительные провода соединяют испытуемый автомат с выводами «регулируемый ток»

Также в состав устройства входит секундомер. Но я его на схеме не обозначил.

Данное устройство позволяет наводить во вторичной обмотке нагрузочного трансформатора ток до 50 (А). Для прогрузки автоматов с большим током, я применяю аналогичную схему, только с более мощным нагрузочным трансформатором и источником питания.

Методика прогрузки автоматических выключателей

Методику прогрузки автоматического выключателя я Вам покажу на примере автомата ВА47-29 с номинальным током 6 (А) и защитной характеристикой «С» российского производства IEK.

Этот автоматический выключатель имеет 2 защиты:

  • электромагнитную (мгновенную)
  • тепловую (с выдержкой времени)

Проверять будем и электромагнитную защиту, и тепловую. Для этого в паспорте на наш автоматический выключатель находим график время-токовой характеристики срабатывания.

Она выглядит следующим образом (более подробно о ней читайте в статье про время-токовые характеристики В, С и D — чем отличаются?):

А по графику мы видим абсолютно все характеристики срабатывания нашего испытуемого автомата. Ось Х — это кратность тока, т.е. отношение тока прогрузки к номинальному току. Ось У — это выдержка времени срабатывания автомата.

Зона срабатывания электромагнитной защиты для данного автоматического выключателя находится в диапазоне 5-10 кратности к номинальному току. Т.е. в нашем случае электромагнитная защита сработает при токе от 30-60 (А) за время не превышающее 0,01-0,02 (сек.).

Электромагнитную защиту будем проверять 8-кратным током 48 (А). При этом токе автомат должен отключиться за время не превышающее 0,01 (сек.) — смотрите желтую линию на графике.

Зона срабатывания тепловой защиты ограничена 2 кривыми, которые показывают разное температурное состояние автомата (горячее и холодное состояние).

Тепловую защиту будем проверять 3-кратным током 18 (А). При этом токе автомат должен отключиться за время от 3 — 80 (сек.) — смотрите красную линию на графике.

Если любая из вышеперечисленных защит не отключает автоматический выключатель согласно отведенному ей времени, то такой автоматический выключатель считается неисправным и к дальнейшей эксплуатации запрещен.

Пример

Для более удобного подключения к автоматическому выключателю устанавливаю на него удлиненные вывода из шпилек.

Подключаем к шпилькам соединительные провода и проводим прогрузку.

Протокол прогрузки автоматических выключателей

После проведения прогрузки автоматического выключателя первичным током (срабатывание электромагнитной и тепловой защиты), все данные по наводимому току и полученной выдержке времени заносим в протокол следующей формы.

Периодичность прогрузки автоматов

Итак, мы подробно рассмотрели статью про прогрузку автоматических выключателей. А ни слова не упомянули о периодичности проверки. Строгих норм по прогрузке автоматов в ПУЭ и ПТЭЭП нет. Периодичность проверки автоматических выключателей определяется нормами заводов-изготовителей. На предприятиях периодичность определяет технический руководитель. Это может быть 1 раз в 3 года, и 1 раз в 6 лет и того реже, все зависит от важности потребителя.

Но я Вам рекомендую во избежании различных проблем, проводить прогрузку автоматических выключателей 1 раз в 3 года.

Эта рекомендация относится к автоматическим выключателям, установленным, как на производстве, так и в быту.

P.S. И на десерт я Вам приготовил видео-урок о прогрузке автоматического выключателя.

  1. Проверка электросчетчика
  2. Как правильно выбрать и купить УЗО?
  3. Петля фаза-ноль

202 комментариев к записи “Прогрузка автоматических выключателей”

Очень подробная статья Дмитрий, молодчина! ЛАТР у тебя классный! Хоть и старый но надежный!

Мне вот до сих пор ПУ-1 больше по душе чем всякие Ретомы )))

Читайте также:
Оформление откосов входной двери: оштукатуривание, облицовка МДФ и гк

Михаил спасибо. Ретом-11 имеется в резерве, но на подстанциях пользуюсь УПЗ (устройство для проверки защиты).

Да,я пару раз возил автоматы на прогрузочные испытания,влетело в копеечку.Хорошо сейчас последнее время,всякие там проверяющие органы,не требуют данных протоколов.У нас, в Казахстане,испытанию подлежат автоматы до 200 ампер.И ладно если их пара десятков,а если тысячи полторы. Скажите :легче иметь свой стенд.А метрология,а лицензия?

Содержать электролабораторию, имеющую право прогрузки автоматов первичным током — тоже затратное дело, другое дело когда в перечень разрешенных работ входит еще и другие измерения и испытания. Но я думаю, что если Вам необходимо разово проверить автоматы, то лучше заплатить и специалисты электролаборатории проведут прогрузку (грамотно и качественно).

Важно у автоматов, питающих двигатели, проверить еще и надёжность несрабатывания при токе 80% от уставки согласно Гост.
Я использую для прогрузки Сатурн-М1.

Хороший аппарат, слышал о таком. А что за ГОСТ?

Не будем наивно верить,что современные автоматы пройдя прогрузку,будут и дальше надежно работать.В лучшем случае их хватает на два-три срабатывания.А автоматы ДЭК (Владивосток)умирают сами без всяких испытаний через пол года.Вот такой принцип капитализма,избежать перепроизводства.Это относится и к прочему электроустановочному современному оборудованию.

Нужно быть оптимистичнее. А на счет 2-3 раза срабатываний…Вы не правы. Я специально прогружал автомат ИЭК ВА47-29 С10 не малое количество раз, т.к. он был примером для приходящих на практику студентов. Нареканий нет. Характеристики этого автомата до сих пор в рабочем диапазоне.

Молодец, Дмитрий.
Толково, доступно и правильно.
Насчет лицензии — испытания проводятся для определения исправности, не более. К метрологии отношения не имеют. Нужна госповерка на амперметре.
Относительно ДЭК и ИЭК — высок процент брака, качество нестабильное, есть случаи пожаров. В качестве средств защиты ставить их нельзя.
Имею печальный опыт с ABB модульными, германского производства — ломались после одного срабатывания тепловухи. ABB объяснило, что такая вот партия попалась. От этого не легче.
Пользуем чувашские ETI-маты — пока честные, удобно что весь ассортимент на заводе, отгружают почтой (4 дня).
Сейчас делаем маленький прогрузочник 150А (2-3кг) — пытаемся сделать 2 варианта — с тороидом и с электронным трансформатором, оба с тиристорной регулировкой тока. Надоело здоровенный, на 12кА таскать. Если получится хорошо — поделюсь идеей.

Есть такой вопрос, на какой ток (кратный номинальному) нужно прогружать автоматы с электромагнитным расцепителем?
Где-то видел что 11*Iн, но встречал и другие варианты

Все зависит от типа и характеристики автомата.

Например, у Вас автомат ВА 47-29 С10, зачем его Вам грузить на 11-кратным номинальным током, когда у него по паспорту срабатывание отсечки происходит при 5-10 кратном номинальном токе.

Уж больно толково все было разъяснено в статье, это как-то.. обязывает что ли..
Позвольте, Админ, зацепиться за вопрос.
Он может быть и не так прост, как кажется с первого взгляда.

Придется начать с того, для чего все это делается, и для чего нужны расцепители автомата.
Не зря к каждому из них прилагается паспорт с время-токовой характеристикой электромагнитного и теплового расцепителя.
Автомат обычно рассматривается как устройство защиты цепи, попросту говоря, провода, идущего к устройству. Подключенное устройство защищать себя должно, по идее, само. Это тепловые реле для электродвигателей, предохранители у разной электроники.
В случае длительной ненормативной нагрузки, чтобы провод не поплавился, не загорелся, ставится на него автомат с тепловой защитой, рассчитываемой на номинальный ток кабеля (см. паспорта на кабели, при отсутствии — ПУЭ). для защиты кабеля и ставится тепловой расцкпитель в автомате. Есть отраслевые инструкции по прогрузке, паспорта на прогузочники. В них указано, каким током испытывать автоматы. Сложившаяся практика — 3-кратный ток (чтобы не погибнуть во цвете лет от скуки, ожидая отключения, при проверке десятков-сотен автоматов. Есть апологеты проверки 2-кратным током, спорить не буду). Важно — засечь время и убедиться в попадании в допуски время-токовой характеристики автомата. Это будет совершенно точно проверка теплового расцепителя. Проверка более многократным током — это проверка максимального расцепителя.
То есть проверка срабатывания при коротком замыкании. Понятно, что при коротком замыкании, пусть через пару секунд, но отключит автомат и тепловая защита. а вот максимальный расцепитель обязан сработать за доли секунды. И тут уже на первый план выходит, скорее не функция автомата по защите кабеля, а задача минимизировать неприятности. Весь дом не обесточить. У «вышестоящего» автомата максимальная защита должна срабатывать позже. Чтобы отключилась только поврежденная линия.
Так что если нет возможности проверять автоматическим прогрузочником, считающим сотые и тысячные доли секунды при ударе автомата 6-12 кратным током (в зависимости от характеристики максимального расцепителя), то можно ограничиться и проверкой только тепловой защиты. Гарантировать отключение.

Здраствуйте , выскажу свое личное мнение ,прогрузка автоматов ПРАКТИЧЕСКИ бесполезная вещь ,нужно использовать надежных производителей . А показаное на картинках
Говно ( иначе извините назвать немогу ) тестить безполезно замучеешся. А вобще сайт молодцом . Для рукастых головастых большое подспорье ,наткнулся случайно позабавили коменты к некоторым статьям . Прочитал далеко не все но сложилось впечатление что умалчиваете о новинках )) решил немного высказаца с надеждой на сотрудничество хотелбы узнать город вашего проживания . P.S. Опыт руководства эл.монтажом 14лет.

Вы думаете, что бесполезная, но статистика говорит обратное, причем моя личная статистика. Обычно новые автоматы с завода практически всегда проходят проверку без нареканий. Но после некоторого времени эксплуатации когда вновь приносят эти самые автоматы на проверку, то 30-40% не проходят нормы по времени и попадают под «не годен к дальнейшей эксплуатации».

Денис, не совсем понял, что значит умалчиваю о новинках? Проживаю в Уральском регионе.

Отличная статья, есть подробности.
Так держать!

Периодичность проверки автоматических выключателей пуэ

Требования для прогрузки автоматов

На основании требований нормативных актов ПУЭ и ПТЭЭП необходимо проводить контроль за исправностью автоматов. Это правило распространяется на все случаи электроизмерений, то есть необходимостью являются следующие обстоятельства:

  • если изделие только разработано и прошло сертификацию;
  • если установка только введена в эксплуатацию;
  • при проведении профилактических и плановых проверок;
  • после выполнения ремонтных работ: плановых, капитальных или аварийных.


Специализированное оборудование для испытаний
Обратите внимание! Испытания выполняются подготовленным сотрудников, аттестация по электробезопасности у которого должна быть не ниже 3 группы. Для работ применяется специализированное оборудование.

В ходе проверки осуществляется погрузка импульсами тока, показатели, полученные по результатам испытаний, фиксируются. Доли миллисекунд лежат между определением пригодности автомата к дальнейшему использованию, поэтому самостоятельно принимать решение об эксплуатации прибора не допускается.

Читайте также:
Отделка панелями коридора: как сделать своими руками


Как проводят испытания

Проведенные проверки подтверждают фактическую исправность устройства, но не правильность выполненных регулировок.

Важно! Заключение, о том, что выключатель исправен, могут лишь дать только аккредитованные лаборатории.

Приборы для прогрузки автоматов

Параметры, характеризующие автомат — это:

  • период срабатывания при разных токах перегрузки либо токах короткого замыкания;
  • сработка при токах короткого замыкания.

Эти характеристики можно снять при наличии подручных средств.

Для проведения испытаний существует стенд, состоящий из:

  • источника для преобразования переменных токов;
  • аппаратуры для проведения замеров и контроля за параметрами;
  • соединительных элементов: колодок и кабелей;
  • диэлектрической столешницы или оборудования рабочего места;
  • для защиты работника диэлектрического коврика.


Оборудование рабочего места
К сведению! Устройства для прогрузки автоматических выключателей делают переносными для удобства проведения испытаний.

Устройство для прогрузки АВ

Методика прогрузки автоматических выключателей подразумевает искусственное создание замкнутого контура с опцией постепенной регулировки показателя электротока. Этот принцип использует любой выпускаемый в продажу прогрузочник автоматов. Существуют устройства, рассчитанные на разные значения номинального тока.

Можно собрать установку самостоятельно. Один из примеров – конструкция с использованием трех видов трансформаторных устройств: одно из них отвечает за нагрузку, другое работает с электротоком, третье – лабораторный автоматический прибор. Также в схему входят шунтовой амперметр, управляющий ключ, секундомер и кабели. Функция последних – соединять выключатель, подвергающийся испытаниям, с выводами контролируемого тока. Такая конструкция может создать на вторичной катушке трансформатора нагрузки электроток около 50 А. Можно использовать ее и для тестирования переключателей, рассчитанных на большие значения тока, но тогда потребуются источник питания и нагрузочный прибор с высокой мощностью.

Краткая периодичность в прогрузке автоматических выключателей

Испытания проводятся в соответствии с рекомендациями от производителя, но имеются сроки, жестко оговоренные нормативными актами. При эксплуатации в нормальном режиме и номинальном показателе тока периодичность составляет один раз в три года.

Важно! Если в процессе эксплуатации были аварийные сработки, то дополнительно проводится внеплановая проверка. Эти рекомендации распространяются на все приборы независимо от того, где они установлены: на производстве или в быту.

На основании действующих регламентов прогрузка на секционных или вводных аппаратах, осветительных сетях или охранных сигнализациях составляет 2 %. Для иных установок этот показатель 1 %.


Регламенты проверки

Если автоматы не соответствуют характеристикам производителя, то необходима проверка всей партии. После проведения работ на каждый прибор проставляется печать, где указана лаборатория, проводившая испытания. Это показатель, свидетельствующий о пригодности устройства к эксплуатации.

Периодичность электроизмерений автоматических выключателей на токи короткого замыкания и перегрузки

Валерий Через какой промежуток времени рекомендуется проверять работоспособность автоматических выключателей в квартире на перегрузки и токи короткого замыкания?

Ответ: Чтобы быть уверенным в работоспособности аппаратов защиты, желательно выполнять электроизмерения автоматических выключателей не менее одного раза в три года, но это Ваше право, так как все измерения (прогрузка) автоматических выключателей должны производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей, пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным.

ПУЭ-7 1.8.8 Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе.

1.8.37 Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников испытываются по п. 1. 1. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34. 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. 3. Проверка действия автоматических выключателей. 3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции — не менее 1 МОм. 3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем. В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей. В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей. Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей. 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значение напряжения срабатывания и количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл. 1.8.35. 5. Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 6. Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств производится в соответствии с действующими инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих уставках должны соответствовать расчетным данным. 7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. Все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом последовательности при значениях оперативного тока, приведенных в табл. 1.8.36.

Протокол прогрузки автоматических выключателей

После каждого проведенного испытания подготавливается протокол. Приборы, с помощью которых проводились проверки автоматических устройств, изначально должны быть поверены, что подтверждает наличие свидетельства.

Для заполнения протокола задействуют:

  • сотрудников, которые прошли подготовку по специальной программе и аттестовались не ниже чем на 3 группу;
  • главного специалиста, ответственного за работу, имеющего не ниже 5 разряда;
  • проверяющих, которых должно быть не менее 2.

Важно! При проверке определяется работоспособность электроустановок и электросетей, поэтому неподготовленным работникам выполнять эту задачу не допускается.

При заполнении протокола учитываются следующие нюансы:

  • вверху справа указываются сведения о заказчике, объекте исследования и конкретное время проверки;
  • слева вверху указывается информация о лаборатории (название, свидетельство, действие лицензии);
  • в акте прописывается его номер, какие условия соблюдались при проведении, цель задачи, заполнение таблицы.
  • выключатель с номером;
  • маркировка и место на схеме;
  • расцепители, их тип действия;
  • номинальный ток;
  • отклик (задержка);
  • уставка;
  • проведение проверки короткого замыкания и тока перегрузки.
Читайте также:
Оформление стен обоями в гостиной, кухне, спальне и прихожей


Оформленные результаты
Важно! В документе необходимо поставить печать и обязательна подпись специалистов. Образцы и примеры для заполнения указаны в методичках.

Прогрузка автоматических выключателей

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта https://zametkielectrika.ru.

Сегодня я Вас познакомлю со статьей на тему прогрузка автоматических выключателей.

После выполнения электромонтажа производят ряд приемо-сдаточных испытаний и измерений, согласно нормативным техническим документам, типа ПУЭ и ПТЭЭП. Один из видов испытаний — это проверка работоспособности коммутационных аппаратов защиты на соответствие номинальным данным.

Аппараты защиты предназначены для защиты электрических цепей от коротких замыканий, соответственно, электромонтаж должен проводиться строго по проекту.

Что же такое номинальные данные аппаратов защиты?

Введение

Для автоматических выключателей основными данными (характеристиками) являются:

  • номинальный ток — допустимая величина тока для работы в нормальном режиме
  • ток срабатывания защиты — величина тока при коротком замыкании или перегрузки в электрической линии
  • время срабатывания защиты — уставка по времени при коротком замыкании или перегрузки

Своими словами можно сказать, что прогрузка автоматических выключателей — это измерение основных характеристик автоматического выключателя.

Измерение основных характеристик автоматических выключателей проводит персонал электролаборатории, прошедший специальную подготовку и имеющий высокую квалификацию.

А сейчас от теории перейдем к практики, и я Вам наглядно продемонстрирую как произвести прогрузку автоматического выключателя.

Устройство для прогрузки автоматических выключателей

Для прогрузки (проверки) автоматических выключателей первичным током применяют специальные прогрузочные устройства. В настоящее время имеется широкий выбор этих устройств для разных типов и номинальных токов.

В своей практики я применяю для прогрузки автоматических выключателей устройство со следующей схемой:

В состав схемы устройства для прогрузки автоматических выключателей входит:

  • лабораторный автотрансформатор (ЛАТР)
  • ключ управления (КУ)
  • нагрузочный трансформатор (НТ)
  • амперметр с разными пределами измерения (шунт)
  • трансформатор тока (ТТ)
  • соединительные провода соединяют испытуемый автомат с выводами «регулируемый ток»

Также в состав устройства входит секундомер. Но я его на схеме не обозначил.

Данное устройство позволяет наводить во вторичной обмотке нагрузочного трансформатора ток до 50 (А). Для прогрузки автоматов с большим током, я применяю аналогичную схему, только с более мощным нагрузочным трансформатором и источником питания.

Методика прогрузки автоматических выключателей

Методику прогрузки автоматического выключателя я Вам покажу на примере автомата ВА47-29 с номинальным током 6 (А) и защитной характеристикой «С» российского производства IEK.

Этот автоматический выключатель имеет 2 защиты:

  • электромагнитную (мгновенную)
  • тепловую (с выдержкой времени)

Проверять будем и электромагнитную защиту, и тепловую. Для этого в паспорте на наш автоматический выключатель находим график время-токовой характеристики срабатывания.

Она выглядит следующим образом (более подробно о ней читайте в статье про время-токовые характеристики В, С и D — чем отличаются?):

А по графику мы видим абсолютно все характеристики срабатывания нашего испытуемого автомата. Ось Х — это кратность тока, т.е. отношение тока прогрузки к номинальному току. Ось У — это выдержка времени срабатывания автомата.

Зона срабатывания электромагнитной защиты для данного автоматического выключателя находится в диапазоне 5-10 кратности к номинальному току. Т.е. в нашем случае электромагнитная защита сработает при токе от 30-60 (А) за время не превышающее 0,01-0,02 (сек.).

Электромагнитную защиту будем проверять 8-кратным током 48 (А). При этом токе автомат должен отключиться за время не превышающее 0,01 (сек.) — смотрите желтую линию на графике.

Прогрузка автоматов: методы, протоколы и периодичность

Электромонтажные работы на любом объекте должны заканчиваться приёмо-сдаточными испытаниями и измерениями, которые выполняются по методикам, указанным в нормативно-технической документации (ПТЭЭП и ПУЭ). Одним из их видов является прогрузка автоматов, позволяющая проконтролировать соответствие параметров выключателей номинальным данным. Контроль состояния защитной автоматики, электромонтаж которой выполняется согласно проекту, позволяет предотвратить угрозу коротких замыканий (КЗ).

Общие сведения

При прогрузке, в первую очередь, выполняется проверка таких физических величин:

  • номинальных значений силы тока, допустимых для нормальных рабочих режимов;
  • токов срабатывания защитной автоматики – максимального значения, на которое реагирует автоматический выключатель при аварийной ситуации (при КЗ или перегрузке);
  • периодов срабатывания системы – времени, которое требуется автоматам для отключения цепи.

Определение этих параметров и сравнение с нормативными значениями и является основной задачей проверок выключателей электролабораторией. При несовпадении результатов с проектными данными требуется доработка сети (с заменой автоматов) и выполнение повторной прогрузки.

Схема оборудования для выполнения проверки

Процесс проверки с помощью первичного тока требует использования специальных прогрузочных устройств. Большое количество вариантов такого оборудования позволяет подобрать его для любых условий и учитывать цену испытаний.

Одна из стандартных схем для проверки состоит из таких элементов:

  • ключа управления;
  • трёх трансформаторов: ЛАТР, НТ и ТТ;
  • амперметра;
  • секундомера;
  • проводки, обеспечивающей соединение автоматов с выводами регулируемого тока.

Применение такого оборудования приводит к наведению во вторичной обмотке НТ тока силой до 50А.

По похожей схеме выполняется и прогрузка мощных автоматических выключателей. Хотя в такой ситуации требуется использование более производительного трансформаторного оборудования и источников питания.

Выполнение прогрузки

В качестве примера выполнения прогрузки можно рассмотреть проверку автоматического выключателя ВА47-29. Аппарат имеет номинальный ток 6А и защитную характеристику «C». Модель оборудована двумя видами защиты – мгновенной электромагнитной и тепловой, при которой до отключения выдерживается определённое время.

Проверке подлежат оба, а перед её началом следует найти график зависимости времени срабатывания от силы тока.

Работа с графиком и особенности процесса

С помощью составленного для каждого автомата графика можно определить любой параметр его срабатывания:

  • С помощью оси X можно увидеть кратность (соотношение токов прогрузки к стандартным значениям).
  • Ось Y показывает, сколько времени понадобится на срабатывание аппарата.
  • Для определения зоны, в которой сработает электромагнитная защита, следует найти диапазон кратности от 5 до 10. В примере это означает срабатывание автомата при силе тока от 30 до 60 А в течение 0,01–0,02 с.
  • Электромагнитная защита проверяется током с кратностью 8 (48 ампер), а автоматический выключатель должен сработать за 0,01 с – на графике это жёлтая линия.
  • Тепловая защита срабатывает в зоне, ограниченной двумя кривыми, которые показывают горячее и холодное состояние автомата. Проверяется она током с кратностью 3 (18А), а автомат отключается в течение 3–80 с – графически это показано красной линией.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: