Почему не работают розетки а свет есть?

Почему не работает розетка?

С чего начать?

В первую очередь, следует убедиться, действительно ли в розетке отсутствует напряжение, или неисправен электроприбор, который Вы пытались включить. Лучше всего проверить напряжение в розетке мультиметром либо двухполюсным индикатором напряжения. Однополюсный индикатор, часто совмещаемый с отверткой, не во всех случаях может оказаться полезным. Например, если произошел обрыв нулевого провода, такой индикатор покажет наличие фазного напряжения на одном из контактов розетки, как и в случае ее работоспособности. Далее определяем, присутствует ли напряжение на вводе электропитания квартиры, то есть, на вводном распределительном щитке. Для этого не обязательно сразу же разбирать щиток, или даже открывать его. Если свет есть хотя бы в одном из помещений квартиры, следовательно, питание на ввод щитка поступает. Проверяем на наличие напряжения остальные розетки в квартире.

Возможны следующие результаты проверки:

не работают все розетки в квартире или в доме;
не работают розетки только в одной или двух комнатах.

Порядок действий при поиске неисправности зависит от того, какой вид поломки из перечисленных выше имеет место. Рассмотрим отдельно эти варианты.

Порядок поиска неисправности

Не работают все розетки в квартире

Возможные причины возникновения такой неисправности можно сформулировать следующим образом:

отсутствует общее электропитание квартиры;
возникла неисправность во вводном распределительном щитке;
все розетки квартиры запитаны со щитка от одной группы, проводка которой оказалась поврежденной или обесточенной.

Общее отсутствие напряжения определяется легко. Если вводной автомат включен, отходящие автоматы также включены, но электроприборы в квартире не работают (в том числе на кухне), при этом ни в одной комнате нет света — значит питания нет вовсе. Окончательно убеждаемся в этом, проверив индикатором наличие напряжения на вводном автомате.

При наличии напряжения на вводной клемме автомата и его отсутствии на выходной, отключите и вновь включите автомат. Если ничего не изменилось, выключатель неисправен и подлежит замене.

Таким же способом проверяем все отходящие выключатели. Среди них находим тот, от которого питается розеточная группа. В случае, если напряжение поступает в линию, а розеточная группа не работает, следует искать обрыв провода. Питание розеточной группы может осуществляться через разветвительные коробки, либо шлейфом. В первом варианте нужно открыть первую от щитка коробку и прозвонив провода определить место разрыва провода. Во втором варианте вскрывается ближайшая к щитку розетка, провода, идущие от щитка, отсоединяются.

Не работают розетки в одной или двух комнатах

Если установлен распределительный щиток, имеющий вводной автомат и несколько отходящих, пытаемся определить, какой из автоматов питает тот участок проводки, где не работают розетки. Чаще всего, розеточная и осветительная проводка в одной комнате или в двух комнатах объединяются в одну группу, питающуюся от одного автомата. Иногда розетки устанавливаются по одной стене в разных комнатах. Проверяем, все ли автоматы включены, если да, проверяем наличие напряжения на входе и выходе автоматов. При наличии отключенного автомата, производим его включение. Если в щитке опущенный тумблер не поднимается, причины может быть две:

механический привод автомата неисправен и прибор подлежит замене;
только что произошло отключение выключателя защитой и тепловой расцепитель еще не остыл.

В первом случае необходимо приобрести автомат нужного номинала и заменить им неисправный. Во втором случае ищем место повреждения. Поскольку проводка в современных квартирах выполняется скрытой, доступ к проводам возможен только в щитках, разветвительных коробках (если они установлены и не замурованы в стене) и в самих розетках.

Вооружившись мультиметром, измеряем сопротивление между фазным и нулевым проводами найденной группы, разумеется, отключив напряжение. Этот замер производим из вводного щитка. При обнаружении короткого замыкания, пытаемся отследить трассу интересующей нас группы электропроводки. Нужно найти разветвительную коробку, в которую приходят два провода, показывающие короткое замыкание. Если найденная коробка имеет крышку, открываем ее, снимаем изоляцию со скруток, разъединяем провода и освобождаем пару, которая показывала короткое замыкание. Измеряем сопротивление этой пары в сторону вводного щитка. Сопротивление, близкое к нулю означает, что повреждение находится на участке проводки между вводным щитком и разветвительной коробкой. Если возможность извлечь провода отсутствует, остается только проложить на этом участке новую проводку.

Повреждение скрытой проводки редко происходит само по себе. Нередки ситуации, когда неисправность проводки обнаруживается после ремонта. При сверлении отверстий в стенах, например, чтобы подвесить шкаф или полку, проводка, или ее изоляция может быть повреждена. Чтобы в дальнейшем такого не произошло, рекомендуем ознакомиться с нашим советами о том, как не попасть в проводку при сверлении стен.

Короткое замыкание может возникнуть после залива электропроводки при порыве труб отопления или водоснабжения, либо после потопа в ванной у соседей сверху. Изоляция проводки может иметь незначительные дефекты, которые не проявляются, пока провода сухие. При увлажнении, цементная пыль с водой образует токопроводящую среду, в результате чего происходит короткое замыкание, выгорание изоляции и спекание проводов между собой.

Проблемы с одной розеткой

Если же не работает одна розетка в комнате, одной из причин может быть ослабевание контакта в результате чего провод может попросту отпасть. В этом случае устранение неисправности сводится к тому, что нужно отключить свет в квартире, достать розетку из штробы и проверить ее подключение. На видео ниже наглядно демонстрируется технология ремонта:

Куда обращаться за помощью?

Этот вопрос актуален для тех, кто не готов самостоятельно выполнять вышеописанные действия. Позвонить лучше всего в диспетчерскую службу Вашей управляющей компании, если таковая имеется. Можно вызвать электрика из любой организации, оказывающей услуги такого рода. Диспетчеру следует сообщить, что конкретно перестало работать, есть ли свет, как это произошло: после того, как сгорел электроприбор, после короткого замыкания или потопа. Как вы понимаете за услуги электрика придется заплатить вам или вашим соседям, если вина на их стороне (к примеру, затопили вас, в результате чего перестали работать розетки в половине квартиры либо одной комнате).

Теперь вы знаете что делать, если не работают розетки в квартире и какие причины возникновения данной ситуации. Надеемся, предоставленные советы помогли вам устранить поломку самостоятельно!

Будет полезно прочитать:

Неисправности электропроводки в квартире
Как определить короткое замыкание в проводке
Что делать, если отключили свет за неуплату

Поломка только одной розетки

Данная проблема встречается чаще остальных. И в случае неисправности только одной розетки количество ответов на вопрос «почему розетка не работает» увеличивается. Наиболее вероятная причина – неправильная установка розетки. Поломка может произойти почти сразу после установки.

Также первая розетка в блоке, подключенная параллельным соединением, выведет из строя все остальные. Поэтому нужно снять внешнюю пластмассовую панель, предварительно обесточив квартиру, и проверить все провода. Если провод выпал из зажима, нужно подкрутить его плотнее, а оголенные части очистить и изолировать с помощью изоленты.

Бывает так, что на устройстве заметно оплавление и даже следы горения. В этом случае после разборки розетки следует осмотреть контактный провод.

Например, из-за превышения нагрузки провода могут оплавиться, изоляция и кабели сгорают. Устранить проблему несложно: заменим панель и поврежденную часть провода. Чтобы сменить панель, необходимо отсоединить клеммы и убрать все зажимы, а затем вернуть все в прежнее положение уже в новом устройстве.

В описанных выше случаях, когда необходимо заглянуть в щиток или заменить автомат на другой, будет очень разумно доверить работу квалифицированному специалисту.

Но мелкие неисправности вполне можно устранить самостоятельно, если Вы хорошо подготовлены. Первое, что нужно непременно соблюдать при работе с электророзетками, щитками и проводами, — техника безопасности.

Далее учтены самые основные моменты:

Отключить вводной автомат. Напряжения во время работы не должно быть.
Ни в коем случае не лезть в провода мокрыми руками или при влажной поверхности стены.
Для починки или замены использовать только качественные проводники, автоматы и розетки.
Использовать изолированные инструменты, например, плоскогубцы бывают диэлектрическими, но при неимении таковых, достаточно обмотать ручки обычных плоскогубцев изоляционной лентой.
Для надежности и безопасности лучше всего использовать хлопчатобумажную изоленту.

Инструкция по безопасности проведена, теперь стоит упомянуть о наборе инструментов, который понадобится Вам даже в мелком ремонте. Обязательными и необходимыми предметами являются отвертки (обычная и крестообразная), острый строительный или канцелярский нож, наждачная бумага, изолированные плоскогубцы, провода для замены.

Также для проверки напряжения нужно подготовить специальную индикаторную отвертку. При замене старой розетки на новую могут пригодиться молоток, монтировка и зубило. Старайтесь всегда работать при достаточном освещении, приготовить заранее настольную лампу или фонарик.

В заключение

Самой распространенной проблемой поломки розеток и утраты напряжения в целом является сгорание или отрыв кабелей. Ремонт может пройти легко и без осложнений, но, к сожалению, иногда приходиться долбить стены, чтобы устранить неисправность.

Есть некоторые советы для того, чтобы в будущем избегать таких серьезных неполадок. Отметим самые основные пункты профилактики:

Если розетка начала искриться или даже испускать запах и дым, это значит, что произошла перегрузка, контакты начали портиться и ни к чему хорошему это не приведет. Лучше заранее сменить коробку, проверить монтаж и стабилизировать нагрузку.

Превышенное напряжение приводит к поломке автомата или приборов. Старайтесь распределять нагрузку, откажитесь от удлинителей или тройников, а то и вовсе добавьте еще несколько розеток в квартиру.

Не тяните до масштабного ремонта, с которым не сможете справиться сами. Достаточно просто обращать внимание на очевидные сигналы к образующейся проблеме и проводить профилактические действия. Тогда розетки и автоматы будут работать исправно и служить долго.

Поиск неисправности

Обычно в квартирах часть электророзеток являются стандартными, выполненными в ходе постройки, внутренней отделки жилья. Другие устройства добавляются жильцами, поэтому при покупке старой квартиры многие получают неправильно установленные розетки, которые часто ломаются. Монтаж электророзеток неспециалистом без соблюдения основных правил полностью не исключает риск короткого замыкания, прочих поломок.

Когда розетка отказывается работать, проблемы могут быть как скрытыми, так и явными. Последние видны непросвещенному человеку — обгоревшая, оплавленная коробка, неприятный запах, искры. Для поиска неявных неисправностей потребуется вскрыть устройство, осмотреть рабочую часть, порой — отсоединить контакты.

Все розетки не работают

Есть или нет напряжение в розетке, можно проверить индикаторной отверткой. Лучше всего работает двухполюсный индикатор — однополюсный не всегда точно покажет поломку. При обрыве ноля фаза все равно будет отражаться как работающая, и поломку нулевого провода такой индикатор не выявит.

После проверки можно выяснить, сломана ли одна электророзетка, ряд устройств в комнате, либо все розетки в доме отказываются работать. Затем нужно проверить напряжение входящего тока — возможно, питание квартиры приостановлено.

Предпосылки для прекращения функций всех электророзеток в доме могут быть такими:

Отключены автоматы.
Сломана распределительная коробка (щиток).
Розетки подключены с одного щитка, общая проводка повредилась.

Автомат также может быть причиной того, что пропало напряжение в розетках. Если вводной автомат один, его поломка является причиной прекращения электроснабжения квартиры. Необходимо проверить клеммы — если на входной ток есть, а на выходной нет, причина — в этом приборе. Его нужно снять, сдать в ремонт, еще лучше — заменить новым. Порой тумблер автомата не включается — такой прибор также подлежит замене.

Сломались розетки в определенной комнате

Порой электророзетки прекращают работать в одной комнате. Можно сделать вывод, что отсутствует напряжение в розеточной группе. Начать нужно с поиска автомата, питающего группу. Обычно розетки и освещение комнаты питаются от одного автомата, поэтому найти его можно опытным путем — включением-отключением света. Иногда один автомат отключает розетки на одной стене, а за противоположные отвечает другое устройство. Тогда неработающая розеточная группа будет меньшей. Причины того, что одна группа электророзеток не работает, таковы:

Слишком большая нагрузка приборов на автомат. Необходимо купить устройство подходящего номинала.
Автомат отключился, выполняя защитную функцию. Требуется проверить все розетки, проводку — возможно, произошло короткое замыкание на любом участке.

Для начала нужно делать проверку проводов в щитках, рабочей части розеток, ведь остальные кабели скрыты в стенах. Если произошел обрыв провода (напряжение на линию поступает, а группа электророзеток не работает), ремонт следует доверить профессионалам. Возможно, придется прокладывать новые провода. Но часто причина кроется в неаккуратном монтировании электроустройств, повреждении изоляции. В этом случае индикаторная отвертка покажет нарушения в области контактов розетки.

Еще одна возможная причина короткого замыкания — заливание проводки водой, в результате чего она может сгореть, а провода спекутся между собой.

Не работает одна розетка

Такая проблема случается довольно часто. Электророзетка может сломаться сразу после установки, если последняя была выполнена неправильно. Например, параллельное соединение первой розетки в блоке приводит к поломке всех устройств при неисправности основного.

Проверить это можно так: обесточить квартиру, снять внешнюю панель, осмотреть все соединения проводов. Возможно, они ослабли, тогда их нужно просто подкрутить покрепче.

Почему устройство выглядит оплавленным, со следами горения? Чаще всего сгорает контактный провод, что будет заметно при разборе изделия. Обгоревшими могут быть изоляция, сами кабели. Неоднократное оплавление проводов из-за превышения мощности электроприборов способно привести к разрушению металлической жилы. В результате можно получить плохой контакт — напряжение в сети есть, но в розетку не подводится. Решение — замена провода до места повреждения, замена розетки. Порой приходится разбирать штрабу в стене, изрядно подпортив ремонт.

Проблемы с распределительной коробкой

Нередко проблема кроется в самой распределительной коробке, ведь там тоже может случиться короткое замыкание, сбой контактов, порыв провода. Порядок проверки коробки таков:

Выявить расположение коробки.
Обесточить квартиру, переключив в положение «ВЫКЛ.» все автоматы.
Открыть коробку.
Проверить напряжение на входе.
Оценить соединение контактов (лучше рассоединить скрутки проводов и выполнить их вновь). Если проводка состоит из 1 жилы, она нередко рвется. Придется обрезать изоляцию, хорошенько зачистить провод и скрутить кабель, а испорченную часть выбросить.

Случается, что в распределительной коробке отгорел контакт. После отключения автоматов, проверки напряжения в самой коробке (его быть не должно) нужно внимательно осмотреть контакты. Потемневшие, окисленные провода зачищают напильником, затем изолируют изоляционной лентой.

Почему выбивает пробки или автомат в квартире?

Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Раньше говорили – “сгорели пробки” или “выбило счетчик” .

Стоит ли тут же бежать к эл.щитку, чтобы попытаться включить его вновь, и что делать, если он не включается?

Давайте рассмотрим все варианты как можно решить эту проблему.

Не лезьте под напряжение самостоятельно!

главные причины аварийного отключения и как их определить без приборов

как отличить короткое замыкание от перегрузки?

когда нужно менять автомат на другой?

все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в этом случае?

Причин может быть несколько, от незначительных, которые решаются буквально за пару минут, до вполне себе проблемных, когда приходится срывать обои и долбить заново штукатурку.

Итак, первым делом идем к электрощитку.

А тем более пытаться насильно удержать флажок в верхнем положении. Есть и такие советчики

Отключился ведь он не просто так. Вполне возможно, что у вас повреждение непосредственно в щитовой – спеклись отходящие провода или замкнули на корпус, либо подгорел сам выключатель.

При его принудительном включении вы тем самым создадите повторное короткое замыкание, которое может привести к гораздо более серьезным последствиям. И все это произойдет буквально у вас “под носом”.

Пострадаете вы или нет, тут уже вопрос случая.

Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.

При этом снаружи, где находится “флажок” – все будет идеально.

Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.

Там гореть и плавиться то нечему!

Самое главное правило было – не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.

После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.

Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.

Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.

Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.

Когда вы убедились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете везде освещение.

Далее мы будем рассматривать вопрос именно короткого замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат маленького номинала вы “навешиваете” большое количество эл.приборов.

Естественно, что он будет выбивать. Решается данная проблема элементарно – отключением из розетки самой мощной нагрузки.

Выявляется такая беда тоже довольно просто. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно греться.

Особенно в его нижней части, где расположена биметаллическая пластинка. Вы это реально можете ощутить даже рукой без каких-либо приборов.

Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сразу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от короткого замыкания, как правило остается холодным.

Кстати, такая же беда будет наблюдаться и при плохом контакте на клемме. Вы вроде бы ничего мощного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сразу, но по истечении какого-то времени выбивает.

Проверяйте нагрев боковых стенок выключателя и при необходимости подтяните винтовой зажим. Он скорее всего будет ослаблен.

Из-за этого авт. выкл. также будет греться.

Длительный нагрев можно определить даже по цвету зажимных винтов. Они будут явно отличаться между собой.

При повреждении в домашних приборах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:

обычная люстра или плафон бра

Только после того, как вы отключили все эл.приборы можно попробовать включить автомат.

Например, та же самая эл.плита или варочная поверхность.

И отключение их кнопочками на панели управления ничего не даст. Придется откидывать жилы кабеля непосредственно с клемм.

Если же автомат после всех манипуляций включился удачно, возвращаетесь в квартиру и поэтапно запускаете все эл.приборы.

Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.

А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:

короткое замыкание в эл.проводке

сломался механизм выключателя

Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.

Читайте также:

Окна Montblanc считаются красивыми

Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл.проводки.

Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!

Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.

После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.

Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.

То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.

Поиском замыкания в домашней эл.проводке должен заниматься профессиональный электрик с соответствующими приборами. Что вы можете сделать без него?

Вот несколько советов. В 99% случаев неисправность происходит в местах соединения проводов. Очень редко это случается на цельном отрезке кабеля.

Разве что кто-то случайно не воткнет в него саморез или гвоздик.

Ну или строители не перебьют провод при сверлении стены. Для таких строителей в аду предусмотрен отдельный котел с перебитым датчиком температуры

Где у нас соединяются все провода?

Правильно, в распредкоробках и розеточных блоках. Как минимум осмотреть эти места вы можете самостоятельно.

Сначала вскрываете все крышки распаечных коробок под потолком и внимательно разглядываете там скрутки (которые должны быть запрещены ).

Поверьте, при коротком замыкании двух проводов они обязательно оставят следы и последствия такой аварии. Увидеть это можно будет даже неопытным взглядом.

Если распредкоробки “чистые”, переходите к розеткам. Там также не должно быть никаких нагаров, почернений и т.п.

Как правило, жилы здесь очень сильно изогнуты и плотно уложены в тесном пространстве, что и приводит к нагреву изоляции.

Только пройдясь по всем этим этапам, и не найдя ничего подозрительного, можно смело вызывать электрика со специальными приборами на дом.

Как он определяет “коротыш” в эл.проводке? Отключает все автоматы и все приборы + освещение.

Далее вставляет в розетки щупы для замера сопротивления.

Если какой-то прибор остался подключенным, на экране высветятся некоторые значения сопротивления. Все зависит от типа аппарата.

При наличии КЗ в сети или на каком-нибудь включенном оборудовании, на табло будут около нулевые показания.

Ну а далее в дело вступает инструмент для определения скрытой проводки с генерацией и улавливанием сигнала.

А что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.

Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.

Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.

Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.

Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.

Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.

Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.

И последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!

В этом случае проверяйте в щитовой все нули!

И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.

Проверьте надежность всех контактов на этой шине.

Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.

Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.

Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.

Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.

Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.

Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.

Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии

Почему не работает розетка и как ее починить

Большинство мужчин умеют поставить розетку, отремонтировать небольшие поломки. Но порой не работает розетка по более серьезным причинам, определить которые сразу непросто. Стоит подробнее разобраться в возможных неисправностях, проблемах с электричеством в квартире.

С чего начать при неработающей розетке

Если в доме есть свет, но не работает электророзетка, нужно убедиться в правильности выводов. Нередко сломанной оказывается техника, которую пытаются подключить, а с проводкой все в порядке. Рекомендуется перепроверить работу прибора в другой розетке, а после оценить напряжение сети.

Для проведения даже легкого ремонта розеток потребуется ряд инструментов. Перед началом работ стоит их подготовить:

индикатор напряжения — специальная индикаторная отвертка;
плоскогубцы диэлектрические (изолированные) или обычные, ручки которых обмотаны изолентой;
обычная, крестообразная отвертки;
острый нож (строительный, канцелярский);
монтировка, молоток, зубило.

Последние три инструмента бывают нужны не всегда, но при замене электророзетки новой могут пригодиться. Также для проверки розеток в квартире нужно подготовить простейший прибор, например, настольную лампу. Иногда, если перестала работать розетка, могут понадобиться провода на замену.

Поиск неисправности

Когда розетка отказывается работать, проблемы могут быть как скрытыми, так и явными. Последние видны непросвещенному человеку — обгоревшая, оплавленная коробка, неприятный запах, искры. Для поиска неявных неисправностей потребуется вскрыть устройство, осмотреть рабочую часть, порой — отсоединить контакты.

Все розетки не работают

Предпосылки для прекращения функций всех электророзеток в доме могут быть такими:

Отключены автоматы.
Сломана распределительная коробка (щиток).
Розетки подключены с одного щитка, общая проводка повредилась.

Автомат также может быть причиной того, что пропало напряжение в розетках. Если вводной автомат один, его поломка является причиной прекращения электроснабжения квартиры. Необходимо проверить клеммы — если на входной ток есть, а на выходной нет, причина — в этом приборе. Его нужно снять, сдать в ремонт, еще лучше — заменить новым. Порой тумблер автомата не включается — такой прибор также подлежит замене.

Сломались розетки в определенной комнате

Слишком большая нагрузка приборов на автомат. Необходимо купить устройство подходящего номинала.
Автомат отключился, выполняя защитную функцию. Требуется проверить все розетки, проводку — возможно, произошло короткое замыкание на любом участке.

Не работает одна розетка

Проверить это можно так: обесточить квартиру, снять внешнюю панель, осмотреть все соединения проводов. Возможно, они ослабли, тогда их нужно просто подкрутить покрепче.

Проблемы с распределительной коробкой

Выявить расположение коробки.
Обесточить квартиру, переключив в положение «ВЫКЛ.» все автоматы.
Открыть коробку.
Проверить напряжение на входе.
Оценить соединение контактов (лучше рассоединить скрутки проводов и выполнить их вновь). Если проводка состоит из 1 жилы, она нередко рвется. Придется обрезать изоляцию, хорошенько зачистить провод и скрутить кабель, а испорченную часть выбросить.

Когда придется обращаться за помощью

Нередко приходится заменять электророзетку или часть проводки в доме. Сделать это под силу не каждому, поэтому при наличии сомнений придется вызвать специалиста. Без мастера не обойтись, если все описанные выше действия не дали результата, неисправность осталась невыясненной.

Проще всего обратиться в управляющую компанию — там всегда есть штатные электрики. Мастер проведет все работы безопасно, надежно, можно будет пользоваться техникой в квартире без опасения.

Выбивает автомат в щитке – как определить, где происходит замыкание

Отправим материал на почту

Причины срабатывания автоматического выключателя
Причина №1 – перегрузка в домашней сети
Причина №2 – неисправность бытовых приборов
Причина №3 – неисправность AB
Причина №4 – замыкание проводки
Другие причины
Заключение

Если выбило автомат в щитке, то этому можно дать только два разумных объяснения: где-то происходит короткое замыкание или возникает перегрузка в домашней сети. Конечно, устранение такой неполадки не терпит отлагательств, ведь жизнь современного homo sapiens неразрывно связана с электроэнергией на всех уровнях его деятельности (или бездеятельности). Чтобы определить место неисправности (причину аварии) нужно обладать пониманием ситуации – ясно представлять себе те участки, где это могло произойти.

Причины срабатывания автоматического выключателя

Может быть по крайней мере четыре основных причины, по которым вышибает автомат на электрическом щитке квартиры или дома. Ниже мы разберем эти ситуации по отдельности и рассмотрим способы устранения неполадок.

Причина №1 – перегрузка в домашней сети

Когда наблюдается перегрузка электрической цепи, то чаще всего выбивает вводной автомат, хотя это не обязательный показатель – все зависит от количества ампер на входном (основном) автомате и предохранительных устройств других цепей квартирной (домашней) электроустановки. Например, если вышибает 16 A автомат на входе, значит, остальные устройства имеют либо больший, либо одинаковый ампераж. Когда одинаковое количество ампер на всех автоматах, то защита работает неоднозначно, особенно при перегрузке, но, скорее всего, сработает более старый по сроку эксплуатации автомат.

Если выбивает вводный автомат, когда вы пытаетесь использовать в домашней сети электросварку, то в этом нет ничего удивительного – прибор попросту выполняет свою работу. Такая же ситуация может возникнуть, когда одновременно включены несколько бытовых электроприборов, например, бойлер, стиральная машина-автомат, духовка и т.п. По сути, AB защищает проводку от перегрева, но при этом он не понимает, действительно ли жилы нагрелись до такой степени, что это грозит оплавлением изоляции. Возможен такой вариант, что ваша домашняя разводка способна выдержать гораздо больше нагрузки, но у автомата этот показатель ограничен 16-ю амперами.

Это говорит о том, что необходимо заменить автоматы, как минимум, на 20-амперные и тогда проблема с перегрузкой будет решена. Но есть ли необходимость менять всю защиту, которая установлена в вашем электрическом щитке? Конечно, нет. В первую очередь, это касается вводного (общего) автомата, для которого 16 A оказалось недостаточно. Кроме него следует поменять AB на группу розеток, к которым обычно подключают мощные бытовые приборы. Таких цепей может быть две или три, так что менять защитное устройство нужно на каждую из них.

Не пытайтесь заменить внутренние автоматы на более мощные, оставив при этом вводный AB с прежним током. Подобное действие ничего не изменит, и общий автомат при перегрузке по-прежнему будет размыкать цепь.

Причина №2 – неисправность бытовых приборов

Вырубает вводный автомат в щитке в тех случаях, когда вы подключаете в сеть неисправные бытовые приборы. При этом может возникнуть неоднозначная ситуация, например, включили электрочайник или утюг, и в первые несколько секунд или даже минут все хорошо, но потом срабатывает защита. Вы выключаете этот прибор и все опять нормально, а при его подключении наблюдается все та же картина короткого замыкания в замедленном действии, но это только видимость, так как медленного КЗ не бывает. Так что же происходит, перегрузка сети или все-таки КЗ?

Читайте также:

Плинтус деревянный широкий

В нагревательных бытовых приборах может быть неисправной проводка, то есть изоляция на жилах от постоянного движения (утюг, фен) или перегрева разрушается. Получается, что короткое замыкание происходит не сразу, а лишь тогда, когда вы двигаете проводом или жилы чуть-чуть расширились от нагрева. Проблематичность такой ситуации в том, что жилы у шнура на электроприборе витые и КЗ может произойти от прикосновения одного волоска. При этом на щитке вырубает автоматы, но сам волосок обгорает и замыкание исчезает само по себе. То есть, если вы включите этот прибор заново – ничего не произойдет.

Видео описание

Автоматический выключатель: проверка при КЗ.

Безусловно, когда вы включает в розетку какой-либо из бытовых приборов и при этом сразу вырубает автомат, то все понятно – это устройство больше включать нельзя, так как оно нуждается в ремонте. Но как быть в случаях, описанных в предыдущем абзаце? Такой прибор обязательно нужно разбирать и искать причину короткого замыкания. Даже если там обгорел только волосок от шнура подключения, такое можно определить визуально, так как бесследно эти вещи не проходят.

Рекомендация: неисправность, вызывающую короткое замыкание в бытовом электроприборе, лучше всего искать мультиметром (тестером – ампервольтомметром).

Причина №3 – неисправность AB

Есть еще одна проблема, когда вырубает вводный автомат в щитке из-за его неисправности или износа. Это, хоть и очень редко, но все-таки случается, и никогда не следует сбрасывать такую возможность со счетов. То есть, срабатывание защиты в таком случае может выглядеть по-разному, например, AB обгорает, как это показано на верхней фотографии, и тогда все понятно – требуется замена. Но также внешние признаки неисправности могут отсутствовать, и тогда приходится поломать голову над происходящим. Как бы там ни было, дефект у прибора может возникнуть от регулярного (частого) срабатывания защиты, либо он долгое время проработал на пределе своих возможностей. Иногда даже случается такое, что AB либо не работает, либо выбивает чуть ли не сразу после его установки. Так что же происходит?

Из-за подгорания клемм может возникать несанкционированное срабатывание защиты, то есть контакты получаются толще, чем нужно, и AB срабатывает задолго до использования пределов собственных возможностей. Проверить такой автомат можно очень просто: возьмите пассатижи с проверенной изоляцией ручек, кусок медной проволоки сечением не более 0,75 мм и после того, как произойдет отключение, замкните верхнюю и нижнюю клемму прибора. Если медь не перегорит в течение 3-5 секунд, значит, проблема заключается именно в автомате и его нужно менять.

Причина №4 – замыкание проводки

Есть также вероятность короткого замыкания в электропроводке дома или квартиры и это, пожалуй, наиболее серьезная проблема, из-за которой срабатывает автоматическая защита. Причин, по которым возникает КЗ немало, но суть при этом одна: в каком-то месте нулевой и фазный провод соединились прямым контактом. К сожалению, не всегда удается выяснить, где именно произошла авария, и что данная проблема в самом деле возникла из-за этого. Установить такую причину, если нет визуальных указателей, можно таким же способом, как и проверка автомата: замкнуть верхнюю и нижнюю клеммы медной проволокой сечением не более 0,75 мм (если КЗ на проводке, проволока сразу сгорит).

Но такое жесткое тестирование – это крайний вариант и его лучше использовать только тем людям, кто хоть немного искушен в электрике. Если поступать по правилам, то для такой проверки используется тестер типа ампервольтомметра (можно даже мультиметр). Для этого отключите абсолютно все бытовые приборы из розеток и переведите все выключатели освещения в положение «выкл», чтобы цепь была чистой (любой включенный электроприбор её замыкает). Поставьте указатель мультиметра на какую-либо из отметок для измерения сопротивления (там есть значок Ω) – все эти функции ищите посредине внизу (на дисплее должна высветиться цифра «1»). Вставьте измерительные провода в верхний и средний разъем, а затем закоротите оба конца – показания будут ниже единицы, ближе к нулю (если показания изменились в таком порядке, значит, вы все сделали правильно).

Видео описание

Выбивает автомат в электрощите: причины, как устранить своими руками.

Начинайте проверять наличие короткого замыкания от счетчика, то есть, если КЗ присутствует, то на дисплее показания будут понижаться в сторону нуля. Теперь нужно выяснить, в какой именно цепи присутствует короткое, и для этого отключите все автоматы, а затем включайте их по одному, начиная с вводного, пока на дисплее значение «!» не изменится в меньшую сторону. Например, если это произойдет в цепи группы розеток, то придется вскрывать их по одной, пока не пропадет КЗ. Если не в одной из розеток нет замыкания, но тестер его определяет, значит, дело в проводке, ведущей от щитка к группе розеток. Конечно, не всегда можно легко добраться до провода – иногда приходится доставать его из стены, разрушая штукатурку, но другого выхода нет.

Возможны и другие варианты возникновения короткого замыкания, но это в тех случаях, когда в разводке существуют скрутки, которые обычно бывают в распределительной коробке (дозе) или даже прямо в штукатурке. Конечно, в дозе легче найти проблему, так как там достаточно попросту открыть коробку и все провода станут доступными для визуального осмотра. Короткое там, как правило, происходит из-за оплавления изоляции, если используют не тряпичную, а виниловую ленту. Также скрутка может закоротить в штукатурке и если это не проявилось на поверхности стены в виде черного пятна, то придется доставать старый провод, хотя электрики его, как правило, «хоронят» и рядом прокладывают новый.

Другие причины

Помимо основных четырех причин, указанных выше, из-за которых выбивает автоматы, могут быть и другие, встречающиеся крайне редко, но о них тоже следует знать. Если ни один из четырех перечисленных выше пунктов не подходит под вашу ситуацию, то не мешало бы проверить правильность подключения автоматов и сборки щитка. Как вы понимаете, вводный или общий AB отвечает за все остальную защиту, то есть от него не должна быть подключена ни одна розетка или осветительный прибор и это обязательное условие, хотя ним часто пренебрегают. Все автоматы, отвечающие за другие цепи, подключаются от вводного прибора. В свою очередь, к каждому групповому автомату тоже не должны быть подключены никакие другие провода, так как это может привести к разным нежелательным последствиям, в том числе, и срабатыванию AB.

Читайте также:

Очистка духового шкафа — какая лучше?

Еще есть вероятность выбивания автомата при перегорании обычной лампы накаливания – защита воспринимает это, как короткое замыкание или перегрузку сети (непонятно). Но это не на что не повлияет – после такой мелкой аварии автомат будет работать правильно, без сбоев. Похожая ситуация может возникнуть с ТЭНовыми или открытыми спиральными электроплитками, но и здесь все сразу нормализуется.

AB может срабатывать при подключении стабилизатора в групповую цепь до или после вводного автомата. Проблема здесь, как правило, заключается в неправильном подключении и вам просто нужно внимательней перечитать инструкцию от завода-производителя. Похожая проблема может возникнуть, когда вы захотите использовать источник бесперебойного питания для своего домашнего компьютера. Здесь тоже важно следовать указаниям, указывающим на порядок подключения прибора в цепь.

Видео описание

Что делать, если выбивает автомат?

Заключение

Безусловно, такая проблема, когда по непонятным причинам выбивает автомат, может основательно испортить расположение духа, но не стоит нервничать – внимательно прочитайте эту статью и проанализируйте свою ситуацию. Решение найдется в любом случае, и если вы способны установить розетку или включатель своими руками, то справитесь и с этой проблемой, не прибегая к помощи электрика.

Пресс для изготовления кирпича – покупные и самодельные устройства

Виды прессов

Существуют различные устройства для изготовления кирпича из глины:

Револьверное оборудование для прессования кирпича. Он предназначен для полусухого метода. Позволяет пропустить фазу сушки и сразу приступать к обработке огнем. Для этого засыпают в пресс-формы специальный керамический порошок. Существует два пути получения такой смеси: Шликерный. Когда используют высокое давление и кипяченую воду для дробления глины.
Помольно-сушильный. Трудоемкий процесс, включает в себя перемалывание, дробление и сушение глины.

Шнековый пресс для производства кирпича. Автоматизированное приспособление для перемешивания, увлажнения материала и придания формы продукта. Изготовляет брикеты полнотелые или пустотелые. Существует вакуумный и безвакуумный. При работе с первым следует серьезно отнестись к подготовке и чистке материала перед процессом.

Пресс для гиперпрессования кирпича. Изготовление стройматериала происходит автоматически, обязательно под внимательным присмотром специалиста. Материал состоит из отходов после работ на карьерах и примесей: щебня, цемента, жидкого стекла. Смесь проходит очистку от больших камней. Если необходимо получить хороший лицевой кирпич, то следует наблюдать за давлением пресса и высотой сырца. Для увеличения прочности изделие помещается в специальную камеру, где происходит пропаривание в течение 10 часов. Так кирпич укрепляется.

Вибропресс для производства кирпичей. В процессе используются жесткие бетонные смеси. На них действуют одновременно давление и вибрация. Результатом являются высококачественные, морозостойкие и прочные изделия. Таким способом делают как плитку для тротуара, так и декоративный кирпич.

Магазинные варианты

Для изготовления гиперпрессованного кирпича можно купить и готовые варианты оборудования:

Производитель Lego Brick пресс: «Легион-260»;
«Легион-80»;
«Легион-60»;
«Легион-40»;
«Легион-20».

Гиперпресс ГП-2000ПА.

Заводы TITAN HYPERPRESS:

TITAN 80S3;

TITAN 80S2;

TITAN 80S3/S2;

TITAN 80L;

TITAN 80D.

Изготовление гиперпрессованного кирпича на крупном производстве

Организация производства ГПК на крупном предприятии (более 50 млн единиц продукции в год) – очень дорогое мероприятие. На одно только оборудование нужно потратить порядка 100 млн руб. Налаженное производство дает годовую прибыль до 50 млн руб. Срок окупаемости – до 3 лет.

Оборудование и цены на него

Для крупного предприятия требуется полный набор высокопроизводительного, дорогостоящего оборудования, к числу которого относятся:

дробилки;

просеиватели;

бункеры, приемные и расходные;

скиповые подъемники;

роторные или планетарные бетоносмесители (принудительного типа);

вибропрессы;

формовочное оборудование;

шнековые и ленточные конвейеры;

станки для резки кирпича.

Обычно оборудование приобретается в виде производственной, полностью автоматизированной линии, например, МАСТЕК «Максимал». Ее стоимость 3 млн 300 тыс. руб. (около 50 800 USD), производительность 140 поддонов. Есть более дорогостоящие линии – 5-8 млн рублей. Электрический станок для резки кирпича стоит от 3 тыс. долларов. Кроме этого, на крупном производстве нельзя обойтись без погрузчиков, подъемников и электрокаров.

Технология производства

Технология изготовления гиперпрессованного кирпича отличается от производства керамического и силикатного отсутствием температурной обработки сформованного блока. В ее основе лежит двустороннее (или «гипер») прессование сырьевой массы в пресс-формах, с силой не менее 40 МПа. Готовое изделие приобретает необходимую прочность в результате выдержки в естественных условиях складского помещения.

Весь технологический процесс состоит из следующих этапов:

Подготовка сырья. Крупные фракции наполнителя измельчаются до 3-5 мм, просеиваются, по транспортеру подаются в смеситель. В процессе перемешивания добавляется цемент, вода и красящий пигмент. Дозирование происходит автоматически. Процесс длится до 5 минут.

Готовая масса перегружается в ковш подъемника и поступает в бункер пресса.

Формовка и прессование кирпича длится 8-10 сек. Специальное устройство выталкивает готовые блоки из камеры пресса, автоматический укладчик складывает их на поддоны.

Линия полностью автоматизирована, за работой всех узлов наблюдает и руководит процессом оператор. Поддоны с готовыми кирпичами перевозятся в отапливаемое складское помещение, где кирпичи «созревают». На это уходит не менее 5 дней. В течение этого времени они приобретают 60-70% предусмотренной технологией прочности. После этого продукцию можно отгружать заказчику. 100%-ной кондиции кирпич достигнет через 4 недели, даже если он уже использован для кладки.

Полнотелый ГПС проходит дополнительную обработку на гильотине – ножном прессе (от слова «нож»). Здесь блок разрезается на части. Одна из них, имеющая выпуклую сторону, превращается в облицовочный материал, стоимость которого в 2,5 раза выше, чем у обычного кирпича. Вторая часть, с вогнутой гранью, идет в переработку.

Как сделать гидравлический пресс дома?

Материалы

Так как стоимость прессованного кирпича высокая, его можно производить самостоятельно. В этом помогут ручные установки. Для изготовления понадобится:

металлические листы;
станок для сверления;
электроды;
сварочное оборудование;
шлифмашина.

Сначала необходимо сделать соответствующие чертежи и замеры, вырезать детали. С помощью электрода нужного размера и тока нужно сварить основные части. При этом обязательно учитывать толщину листа, для каждой детали она разная. Части, которые должны двигаться, собирать согласно чертежа либо плана. Надо не забывать о соответствии деталей друг к другу и к нагрузке, которая будет осуществляться.

При работе с прессом нужно помнить о правилах безопасности, их несоблюдение может привести к травмам или поломкам оборудования.

Технология устройства

Самодельный пресс не предназначен для автоматизированного процесса и требует ручной работы. Такое устройство состоит из четырех частей. Основание держит станок, не позволяя шататься и двигаться во время работы. Желательно, чтобы он был тяжелый для лучшей устойчивости и сцепления. Форма изготовляется из листов стали 8 мм. Она должна быть прочно сварена для выдерживания сильной нагрузки. Это позволит сделать качественней и прочный брикет без поломок устройства. Часть для засыпки материала обязана соответствовать емкости, в которой формируют кирпич. Обычно она сделана из тонкого листа металла (2 мм) и имеет форму усеченного конуса или пирамиды. Сам пресс в основе имеет два сваренных толстых листа, имеющих толщину до 20 мм. Он подвергается сильной нагрузке и несет основную функцию в производстве кирпича.

Глина – основное сырье: проверяем качество

В производстве кирпича, как и в любом другом направлении, важным фактором является качество исходного материала, то есть сырья. В данном случае им является глина, которую легко найти на своем участке, прилегающих землях или близлежащих карьерах.

Качество глины можно определить несколькими способами, одним из которых является процесс замачивания ее в воде до момента полного впитывания жидкости. По достижении однородного тестообразного состояния необходимо сделать из полученного вещества несколько фигур, после чего оставить их для сушки на 2-3 дня.

После просушки такого материала необходимо обратить внимание на состояние его поверхности. Наличие трещин говорит о высокой жирности глины и необходимости добавления песка в глиняный раствор. Отсутствие внешних изъянов и способность держать форму после физического воздействия говорит об оптимальном составе материала и готовности его для производства будущих кирпичей.

Производство кирпича с применением обжиговой печи

При использовании других методов процесс подготовки глины и использования полученной массы в целом схож с производством кирпича-сырца.

Сырье измельчается и смешивается с добавками, регулирующие его жирность и прочность будущего готового изделия. После тщательного перемешивания исходного материала полученную смесь увлажняют и в очередной раз подвергают процессу перемешивания.

После доставки раствора на ленточный пресс для улучшения его качества и прочности он может дополнительно подвергаться вакуумной обработке для уменьшения микропустот и излишней влаги. Полученную полосу разрезают на равные части и сушат.

Сушка может длиться несколько дней, поэтому оборудование для производства кирпича из глины предусматривает наличие специальной печи. Она может быть изготовлена самостоятельно либо приобретена в розничной торговле. Как вариант для обжига можно оборудовать железную бочку, которую можно установить на своем участке. Готовая продукция складируется и доставляется к месту работ или сбыта.

Производство кирпича из глины без обжига

Для получения кирпича-сырца необходимо тщательно продумать вопросы подготовки глины и способы ее сушки.

Для начала глина замачивается в воде на срок от 3 до 4 дней. После чего необходимо извлечь из нее камни и другие крупногабаритные предметы, при необходимости добавить песок и другие связующие компоненты.

Изготовление форм в данном процессе является обязательной его частью. Размеры таких изделий должны составлять 25х12х6,5 см. Такой размер является стандартным и обеспечит готовым изделиям максимально удобное использование. Для увеличения скорости процесса лучше изготовить несколько форм и продумать наличие съемной крышки, которая позволит контролировать процесс производства и облегчит извлечение готовой продукции. Конструкция форм должна исключить попадание влаги в глину и различные механические воздействия, что значительно уменьшит брак готовой продукции.

Перед заполнением форм глиной необходимо смочить их стенки водой и слегка присыпать цементной пылью. Такой нехитрый прием облегчит извлечение будущих кирпичей. Необходимо следить, чтобы глина заполнила все пустоты формы.

Данная технология производства кирпича из глины не предусматривает специальную сушку кирпича. В данном случае кирпич сохнет естественным путем. Единственное, что нужно исключить — воздействие прямых солнечных лучей и излишней влаги. Навесы и сухие помещения сделают процесс наиболее результативным.

Полученный кирпич не является водостойким, поэтому при его использовании необходимо позаботится о дальнейшей его защите и усилить сооруженные из него строения. Дополнительные элементы вязки в процессе кладки кирпича прекрасно справятся с этой задачей. Как видите, оборудование для производства кирпича из глины таким способом — довольно простое занятие.

Сырье для изготовления керамического кирпича

Керамический кирпич должен соответствовать требованиям к этому виду строительного материала, изложенным в ГОСТ 530*2012.

Основной компонент для изготовления такого вида кирпича — легкоплавкая глина, которая при контакте с водой образует пластичную массу, в результате обжига становящуюся материалом, по многим свойствам схожим с камнем. Содержание глины в среднем составляет 20… 30%. Эта порода встречается в природе в рыхлом, плотном и пластичном состоянии. Также в рецептуре могут использоваться трепельные и диамитовые породы.

Глина — основное сырье для производства кирпича

В массу для производства материала добавляются промышленные отходы (зола, углеотходы), различные добавки (как минеральные, так и органические), позволяющие скорректировать характеристики сырья и готового продукта: кварцевый песок, шлак, опилки и др.

Гранулированный шлак

Кварцевый песок

Зола в качестве добавки в шихту

Для получения изделий с фактурной лицевой поверхностью используются светложгущиеся огнеупорные и тугоплавкие глины, стекло, мел, другие компоненты.

Определить возможность применения глины можно, зная ее химический и минералогический состав, а также технологические характеристики.

Химический состав глинистого сырья

О составе глины многое может сказать ее цвет. Красноватые оттенки свидетельствуют о высокой концентрации оксида железа.

Доля производства огнеупорных изделий, как правило, используется тугоплавкая глина бежевого или светло-серого цвета. Наличие в составе органики (угля) может придать сырью темный оттенок.

Керамические изделия разных оттенков

Как правило, при строительстве кирпичных заводов ориентируются именно на близкое расположение залежей глины, иначе себестоимость продукции значительно вырастет и цена не устроит потребителя.

Пресс для кирпича своими руками чертежи

Технология производства

самодельный станок с матрицей на два кирпича

Главное отличие Лего кирпича не в его форме. Технология производства исключает этап обжига! Это значительно упрощает и удешевляет готовую продукцию. Поэтому многие интересуются чертежами и схемами оборудования для его изготовления.

В основе изготовления лежит способ гиперпрессования. Готовая смесь в формах претерпевает прессование давлением более 29 тонн. Под такой нагрузкой вода и цемент спекаются или происходит так называемая холодная сварка.

Сырье для производства кирпича Лего:

песок;
глина;
шлаки;
травертин;
доломит;
цемент;
известняк.

Самым лучшим сырьем считается мелко переполотый известняк, причем чем мельче частицы, тем крепче получится готовый продукт. Для придания материалу привлекательного вида в раствор добавляются красители.

Самые распространенные смеси:

глина-цемент-вода в пропорции 9:3:1;
песок-глина-цемент в пропорции 2:1:0,5, добавить воды;
мелуза-портландцемент в пропорции 3:1.

подготовка смеси;
подача смеси на матрицу (формовочное устройство);
прессование;
отстойка или пропаривание.

Технология производства кирпича в домашних условиях

Чтобы организовать успешный мини-цех по изготовлению кирпича в домашних условиях, важно освоить все этапы создания этого стройматериала. При наличии профессиональных знаний или опыта, тщательной подготовки к организации работы, получится делать качественный кирпич разных видов (силикатный, керамический, клинкерный, керамзитовый) и параметров (индивидуальные размеры, разные сферы применения, прочность, морозостойкость). Важно продумать вопрос доступности, цены сырья, проанализировать преимущества и недостатки конкурентов. Организовывая свой мини-цех по изготовлению кирпича в домашних условиях, нужно помнить, что Сертификат соответствия придется подтверждать каждый год, а государственные структуры будут регулярно проверять качество продукции и его соответствие нормам. Для полноценной работы предприятия понадобится не меньше 400 м² площади (высота потолков должна быть не менее 5 м). Помещение обязательно обеспечивают водоснабжением, трехфазным электроснабжением.

Совет: цех необязательно строить с нуля. При желании и должном подходе успешный рабочий процесс можно наладить в гараже, складском помещении, на производственной площади.

Желательно, чтобы рядом была удобная транспортная развязка, а источники сырья (песок, глина, отсев, шлак, цемент, древесный опил и др.) были максимально близко.

Что касается технологии изготовления (с обжигом или без него) кирпича с помощью станка, то в большинстве случаев она состоит из базовых этапов:

приготовление строительной смеси (барабанный, силосный способ);
прессование;
автоклавная обработка или сушка кирпича;
обжиг.

Технология производства кирпича лего не очень отличается от классической, но его не нужно обжигать в печи.

Для оформления своей деятельности необходимо зарегистрироваться как ИП (или ООО), выбрать систему налогообложения, получить нужные сертификаты и разрешения от СЭС, пожарной инспекции, территориальных органов управления. Чтобы обеспечить условия для развития своего дела, нужно предварительно сформировать рынок сбыта, продумать стратегию маркетинга (желательно наладить деловые связи с руководителями местных магазинов стройматериалов, строительных организаций, показать им образцы продукции, создать свой сайт, разместить рекламу в местной периодике, на радио, в соцсетях).

Важно знать! На нашем сайте открылся каталог франшиз! Перейти в каталог…

Рентабельность такого предприятия в домашних условиях достигает 30%. Но этот показатель очень индивидуален в каждом случае и зависит от многих факторов: объемы, уровень автоматизации процесса, стоимость сырья, транспортные расходы. При условии изготовления не менее 1000 шт. кирпичей за смену, при себестоимости не больше 6 руб. (реализуем за 15-20 руб.) и среднемесячных вложениях не менее 150 тыс. руб. получится отложить чистую прибыль в размере 100 тыс. руб., а вернуть вложения в среднем через 4-6 месяцев.

Как альтернативу можно рассматривать вариант открытия линии по производству туалетной бумаги в домашних условиях. Но чтобы предприятие развивалось, потребуются дополнительные вложения. Станок и инструменты также стоят недешево, поэтому бизнес будет легче вести вместе с партнером. Еще один хороший вариант развития своего дела – покупка оборудования для производства саморезов или станка для изготовления пеллет. Бюджетные модели стоят не очень дорого, а изготавливать продукцию можно даже в гараже.

Риски создания мини-цеха по изготовлению кирпича в домашних условиях

Сезонность потребительского спроса.
Трудности с регулярными поставками сырья.
Проведение контроля качества на должном уровне.
Низкая конкурентоспособность.

Станки и оборудование для производства Лего-кирпича

Технологическая линия по изготовлению содержит:

смеситель;
ленточный конвейер;
бункер;
пресс.

Если планируется ускоренный цикл производства, приобретается пропарочная камера. Здесь изделия быстрее приобретают прочность. В условиях цеха они отстаиваются 1 — 2 суток, в зависимости от температуры воздуха.

Для начинающего небольшого производства своими руками достаточно ограничится смесителем и прессом. Прессы могут быть:

ручными;
автоматическими или полуавтоматическими.

Ручной станок очень прост в управлении, недорог и надежен. Но кирпич Лего, сделанный по такой схеме, отличается малой прочностью, он впитывает больше влаги, трескается на морозе.

Автоматические и полуавтоматические линии могут быть самоходными или стационарными. Они производят от 1,5 тысяч штук за рабочую смену.

Основные характеристики прессовочных станков:

давление на форму;
прессование нижнее или верхнее;
производительность.

Для производства кирпича своими руками необходимо оборудовать помещение, в котором разместится пресс и склад для «дозревания» готовой продукции. Следует укрепить площадку под вибрирующее оборудование, согласно чертежам подвести электропитание 380 Вт. Кроме этого, необходимо обеспечить в цех подачу воды. Температура в помещении должна круглый год поддерживаться в пределах +5… +40 градусов.

К заводскому станку прилагается набор поддонов и стеллажей, но их может быть недостаточно. Подготовьте дополнительно несколько стеллажей и поддонов.

Мини кирпичный завод: закупка оборудования

Чтобы начать производство кирпича, необходимо хорошо знать, какое оборудование нужно для изготовления кирпича из глины, а какое для производства силикатного кирпича. Но главное — определиться с масштабами производства.

Лучше начинать с мини завода и закупать оборудование для него. Если вложения быстро окупятся, и у вас появятся новые возможности для сбыта продукции, тогда можно будет говорить о расширении производства. Ведь крупный завод может потребовать огромных инвестиций. Речь идет даже не о десятках, а о сотнях миллионов рублей. Открывая небольшой цех по производству кирпича, вы можете обойтись несколькими миллионами.

Итак, какое оборудование вам потребуется? Наименований очень много, но мы поговорим о том, какие линии нужны для производства того или иного вида кирпича.

Для керамического потребуются следующие линии:

по очистке глины;
формовке продукта;
сушки и обжига кирпича.

В оборудование для производства силикатного кирпича войдут:

линии для подготовки сырья (специальных смесей);
формирования продукции;
автоклав и сопутствующее оборудование.

Но больше всего инвестиций потребуется для производства гиперпрессованного кирпича, для чего будут нужны дробилки, дозаторы, бетономешалки, гиперпрессы, различные конвейеры, компрессорные установки.

Самодельный станок

чертеж станка для кирпичей Лего

Перед началом работ внимательно изучите чертёж станка и сделайте лекала деталей. Для того чтобы сделать своими руками пресс для кирпичей Лего, понадобится:

листовая сталь;
швеллер;
труба для поршня и рукоятки;
металлический уголок;
болты и гайки;
сварочный аппарат;
болгарка.

Стойки цилиндра делаем из двух отрезков швеллера около 1 м длиной. Ширина цилиндра по чертежу должна соответствовать длине будущего кирпича.
В верхней части между стойками привариваем два прямоугольника из металла, формируя сечение.
На полученную конструкцию накладываем швеллер длиной около 70 см ребрами вверх, привариваем с выходом с одной стороны. Под выступающую часть привариваем подпорки. Выпиливаем отверстие над цилиндром, равное его периметру.
Бункер свариваем по заранее подготовленному чертежу из металлического листа, длина и ширина выхода должна соответствовать размерам формы. Бункер устанавливается на 4 ножки из полосок металла и приваривается над выступающей частью швеллера. Форма должна свободно скользить по ребрам швеллера, это нужно учесть при подготовке ножек для бункера.
Поршень сваривается из металлического листа, в форме прямоугольника, через который проходят две трубы.
Из трубы и металлических полос делаем рукоятку, которая открывает и закрывает крышку. Рукоятка крепится согласно чертежу на длинные болты с гайками.
Из уголка делаем основание для станка.

На самодельном станке можно изготавливать своими руками два вида кирпича: Лего с отверстиями и обычный полнотелый. Матрицу проще приобрести уже готовую.

Зачем нужен станок?

Такой инструмент используется для создания собственного материала для построения различных зданий. Таким образом, приобретая станок для производства кирпича, человек может сам делать исходники для строительства. В первую очередь это необходимо для того, чтобы сэкономить деньги при строительстве. Стройматериалы стоят достаточно дорого, а станок позволяет без лишних затрат с использованием дорогого сырья изготовить. Но стоит помнить, что для различных построек необходимы разные виды материалов. Так, силикатный кирпич неводостойкий, потому не может использоваться для создания труб и цоколей. Поэтому потребуется обжиг.

Модели и виды

Типы кирпичных станков:

легкий ручной;
средней категории;
автоматизированный.

Камнерезный станок для изготовления кирпича первого типа считается малоэффективным. Его производительность составляет только 1000 единиц материала за 8 часов. Модель среднего качества изготовляет около 2 000 штук кирпичей. Полностью автоматизированные инструменты делают до 6000 материалов за 8 ч. Поставщиками являются такие страны, как Россия, Китай, Италия, Испания. Выделяют такие модели, чья характеристика описана в таблице:

Для нарезки материала может быть изготовлено небольшое оборудование.

Самодельный станок для резки кирпича разделяется на виды по производительности:

Как выбрать модель?

Если инструмент для резки кирпича необходим только для домашнего использования, то стоит обратить внимание на ручной станок.

Это самая простая модель, которая не требует больших затрат при изготовлении. Ее может сделать каждый мужчина, который обладает навыком сварки. Но стоит помнить, что производительность такого оборудования невелика. Потому, если инструмент для гиперпрессованного кирпича нужен для развития малого строительного бизнеса, то лучше изготовить или приобрести полуавтоматический или полностью автоматизированный станок с гиперпрессованием.

Если выбор пал на автоматизированный агрегат, то стоит позаботиться об операторе, который будет постоянно находиться возле него.

При выборе также стоит обращать внимание на производительность и рабочее давление. Выработка зависит от размеров зоны, на которой формируются кирпичи: матрица может состоять из 1 и до 8 единиц. Для качественного изготовления нужно большое рабочее давление, но в ручных станках оно достигает только до 2-х т. Такие автоматические инструменты помогут изготовить материалы для облицовки или для легких строений. Но приобретая автоматизированный станок, стоит помнить, что для его обслуживания нужен оператор, который будет следить за работой оборудования.

Как сделать станок

Если вы хотите сделать ручной пресс для кирпича своими руками, понадобятся следующие материалы:

Устройство самодельного станка.

Пресс имеет вращающееся основание, его ход осуществляется по типу револьвера. Для производства изделий понадобится смесь, она подается в приемные формы. Их устанавливают в основании пресса для производства кирпича.

Основание вращается, за это время осуществляется прессование смеси в ячейке, она поступает в свободные формы. Готовый блок достают с другой стороны станка. Используя установку, вы быстро сделаете кирпичи небольших размеров.

Какая глина подходит для производства кирпича?

форма для производства кирпича

Здесь должно быть правильное соотношение глины с песком. Для проверки, подходит ли вам глина, нужно ее скатать в небольшой шарик, бросив его с высоты 1метра на пол, и посмотреть на его состояние. Он не должен очень сплюснуться. При сильном расплющивании-добавить песка.

Если вы просто для себя решили сделать небольшое количество кирпича, можно обойтись пресс-формой для кирпича. Ее делают из дуба, березы или тополя. Для лучшего сцепления с раствором, на дно набивают брус.

Работать с формой просто:

Для лучшего извлечения формированного изделия, форму смачивают водой и посыпают песком.
Набивают смесью выше краев формы.
Сверху глину проталкивают в форму прокатыванием обыкновенной скалкой.
Кирпич выталкивают из формы, перевернув ее. Такие брикеты можно уже использовать, после просушки, без обжигания.

Прочитав эту статью, мы, надеемся, что вы сможете сделать в домашних условиях, оборудование для прессования кирпича.

У дачников или владельцев приусадебных участков может возникнуть потребность в большом количестве стройматериала.

Многие задумываются над вопросом — как сделать самодельный станок для кирпичей, так как средств для приобретения готовых изделий не хватает.

Кирпичные строения отличаются длительным сроком службы, прочностью и хорошо удерживают тепло. Однако стоимость такого материала может показаться слишком высокой.

Например, чтобы сделать кирпичное ограждение из не самых лучших марок кирпича на участке стандартного размера 600 квадратных метров, необходимо потратить около 200 тыс. рублей.

На стройматериале можно сэкономить, если производить его самостоятельно.

станок для производства кирпича ЛЕГО

При наличии минимальных навыков сварки легко можно создать самодельный станок для кирпичей ЛЕГО – новой, более прочной и удобной в использовании разновидности стройматериала.

Пресс для производства кирпича

Разновидностей кирпичей есть много, узнать об этом и увидеть каждый из видов можно, написав на нашем сайте в данном разделе. Мы же в данной статье ознакомим вас, с самыми известными и популярными видами у строителей, это:

Силикатный-самый распространенный и делают его из извести и песка. Потому, что он плохо удерживает тепло и совсем не противостоит влаге, его используют при возведении перегородок и стен внутри помещения. После прессования этот вид кирпича подвергается автоклавированию(подача под давлением горячего пара).
Керамический получается путем обжига в печах при высоких температурах различных смесей глин. Он применяется везде, начиная с фундамента и, заканчивая облицовкой стен в строительстве, при кладке печей, внутри помещения и снаружи.
Облицовочный используют в декоративных целях и как тротуарную плитку.
Огнеупорный, способен накапливать и медленно отдавать тепло, поэтому используют при возведении печей.
Еще бывают полнотелые и пустотелые, двойные и клинкерные(они самые прочные потому, что обжигаются при более высоких температурах, чем керамические).

При изготовлении прессованного кирпича используют пресс для кирпича. Если кому-то интересно увидеть или ознакомится с устройством пресса, можете посмотреть видео по работе с прессом для кирпича.

Еще в далеком прошлом разработана технология производства кирпича. Купить его сегодня можно разных видов, форм и окрасок. Но, многих строителей интересовал вопрос: «Как сделать самодельный прессованный кирпич своими руками?». Каждому хотелось бы иметь уникальный материал собственного дизайна и облицовки. Не каждый из кирпичей, что делают на заводах, можно сделать в домашних условиях. Помехами являются дороговизна и сложные технологические процессы.

Если, например : решать вопрос о производстве силиката в домашних условиях, то это дело пустое. Лучшим способом будет замена кирпича на силикатные блоки, в виде тротуарной плитки.

Но, находятся мастера, которые разработали технологию изготовления даже силиката своими руками на дому.

Главным инструментом в изготовлении прессованного кирпича, является пресс. В наше время значительно улучшилось качество, увеличилось количество разных форм и видов, благодаря гидравлическим прессам. Применяют агрегаты для высококачественной продукции такие, как револьверный пресс для силикатного кирпича.

Как сделать кирпич в домашних условиях?

Оборудование можно купить на фирмах, изготовляющих кирпич. Но, если у вас руки выросли из того места, что надо, вы можете в них держать сварочный аппарат, которым можно, что-то сделать из металла, то вы разберетесь, как сделать пресс для кирпичей и справитесь с изготовлением станка сами.

Можно заняться производством кирпича, устроив дома самодельный кирпичный завод.

Ссылки на чертежи можно взять в интернете, написав запрос: «производство кирпича фото», либо воспользоваться теми, которые предлагаем мы. По данным чертежам и инструкциям к ним, можно сделать агрегат для изготовления качественного кирпича.

Теперь разберемся какие есть станки и прессы для производства кирпича.

Револьверный пресс для производства кирпича

Револьверный пресс для производства кирпича

С помощью этого оборудования, кирпич изготовляют по методу полусухого прессования. Суть этого метода заключается в возможности пропустить фазу сушки так, как в массе для прессования очень мало влаги, и можно обжигать кирпич сразу же после формирования. Используют керамический порошок, полученный одним из двух способов:

шликерным. Происходит роспуск глины горячей водой, под высоким давлением отделяются мелкие камни.
сушильно-помольным. При этом глину дробят, сушат, перемалывают, просевают и увлажняют. Делают все это, пользуясь валковыми дробилками, стержневыми мельницами и сушильными барабанами.

Шнековый пресс для кирпича

Пресс револьверный для кирпича имеется несколько форм, в которые засыпается поочередно смесь для изготовления кирпичей. Основой являются отходы от добычи ракушечника.

Шнековый пресс для кирпича. Они есть вакуумные и безвакуумные.

В нем все процессы(перемешивание, доувлажнения, вакуумирование, прессование и формирование с поперечным сечением)автоматизированы. При помощи такого оборудования изготовляют пустотелые и полнотелые керамические изделия.

При работе на прессе вакуумном для кирпича, особое внимание уделяют очищению и предварительной подготовке используемой смеси. Для этого просеивают все материалы, входящие в состав, от твердых включений, особенно металлических, и увлажняют смесь.

Пресс для гиперпрессования кирпича

Пресс для гиперпрессования кирпича

При разработках карьеров отбирают твердые камни, а отсев, что остается, используют, для изготовления лицевого кирпича. В процессе работы отсев еще несколько раз просевается от крупных камней. Чтобы получения качественного фасадного кирпича, нужно наблюдать за давлением прессования и высотой сырца. Для большей прочности, свежие изделия подвергаются температуре 40-70 градусов в течение 10 часов в пропарочных камерах. Еще выдерживают их 30 дней на стройплощадках, выложенными специальной кладкой так, чтобы между ними циркулировал воздух. В зимнее время, изделие должно простоять несколько суток в тепле, перед отправкой на стройплощадку.

Все процессы происходят автоматически. Просеивание, дозировка и перемешивание смеси происходит под «зорьким глазом» приборов.

К глине можно подмешивать разные дополнения. Это может быть шлак, отсев щебня, жидкое стекло, известь, цемент, а в домашний условиях — солома и камыш.

Что нужно для самодельного кирпичного завода?

самодельный кирпичный завод

А, можно ли это превратить в реальность?

Многие утверждают, что да. Производство силикатного кирпича не требует больших затрат и высокотехнического оборудования. Зная, что силикат в промышленных условиях подвергают автоклавированию, можно усомниться в реальности сделать его дома. Но, не спешите с выводами. В домашних условиях, смесь для формировки получить можно длительным перемешиванием с водою. Такой метод называется силосованием.

Попробуем разобраться, что для этого необходимо?

Первое с чего начинают-это выбор и изучение технологии производства.

завод по производству кирпича

Далее-план действий и подсчеты рентабельности такого производства. Сюда входит:

Место и помещение, где будет происходить процесс изготовления и сушка готового изделия. Для этого нужны стеллажи и накрытие от дождя, снега и прямых солнечных лучей.
Приобретение или изготовление самому по чертежам оборудования для прессованного кирпича или форму для производства в домашних условиях.
Где и в каких количествах приобретать дрова, песок, глину, цемент, воду и красители.
Продумать и подсчитать затраты на электричество.

Составить бизнес-план и включить туда вложения начального капитала, подсчитать сроки окупаемости и возможной прибыли.
Работать, вы, один не сможете так, как нужно наблюдать за работой машин, заправлять смесители сырьем, принимать и относить готовую продукцию, а потом еще вести учет сырья и получаемого в конечном итоге изделия. Вам нужны помощники.

Нужно подумать о бесперебойном сбыте продукции. Это могут быть стройки, находящиеся в округе или частный сектор.
Займитесь рекламой любым удобным для вас способом.

Самым доступным и простым методом является прессование.

Если вы решили сделать самостоятельно самодельный пресс для кирпича, вам понадобиться:

Листы железа толщиной от 2мм до 8мм.
Сварочный аппарат.
Сверлильный станок.

оборудования для прессования

Если дома нет возможности из железа вырезать по лекалам заготовки, можно обратиться в мастерскую.

Оборудование для прессования кирпича будет состоять из 4-х частей:

Основание. Самая устойчивая нижняя часть станка должна не шататься и не переворачиваться во время работы.
Емкость в виде ящиков, куда помещают сырье и сжимают его, придав форму бруска. Делают ее из листов 8 мм стали.
Бункер(дозирующее устройство), через который сырье попадает в емкость формирования брикета. Делают ее из 2мм стали в виде перевернутого конуса.
Пресс. Он должен быть прочным, а сама прессующая поверхность иметь толщину до 20 мм. Толщина рукоятки должна отвечать силе прикладываемых нагрузок.

Все детали соединяют с помощью сварочного аппарата, соответствующими толщине металла электродами.

Возле станка рядом строят печь

Чтобы сделать высококачественный, прочный и устойчивый к влаге кирпич, его нужно обжечь. Печь делают из железной бочки без дна. Для этого копают яму, глубиной около полуметра. Над ней устанавливают бочку, с проделанными отверстиями для арматуры по сторонам. На прутьях раскладывают сформированные и просушенные бруски. Накрывают бочку листом железа и поджигают костер под бочкой. Потом все делают по схеме, выдерживая температурный режим.

Сушим готовое изделие на стеллажах, в зависимости от погоды, до 15 дней. Такой станок работает механически, без расхода электричества.

Какая глина подходит для производства кирпича?

форма для производства кирпича

Работать с формой просто:

Для лучшего извлечения формированного изделия, форму смачивают водой и посыпают песком.
Набивают смесью выше краев формы.
Сверху глину проталкивают в форму прокатыванием обыкновенной скалкой.
Кирпич выталкивают из формы, перевернув ее. Такие брикеты можно уже использовать, после просушки, без обжигания.