Размеры керамогранита для пола

Размеры керамогранита: основные значения

Керамогранит размеры

В продаже и на объектах все чаще можно встретить керамогранит, размеры которого просто поражают. Это уже не обычный кафель 15 х 15 см, а целые плиты, после отделки которыми поверхность нельзя отличить от монолитного мрамора или гранита. При этом большая площадь ни в коем случае не ограничивают выбор фактуры, цвета, всегда можно найти материал под различную стилистику и дизайн. Чтобы упростить вам выбор, подготовили обзор с детальной информацией про доступные сегодня размеры керамогранитной плитки различного форм-фактора.

Чем ограничены размеры керамогранита

Несмотря на свою плотность, прочность и устойчивость к сжатию, керамогранит остается хрупким материалом. Этот фактор серьезно ограничивает размеры керамогранита для пола, стен, фасадов и улицы. Большеформатную плитку сложнее доставить, возникают проблемы с подъемом на высоту, например, при наружной отделке зданий. Можно решить проблему за счет увеличения толщины, но этот вариант также имеет допустимые пределы, ведь он влечет за собой серьезное повышение веса. А монтировать тяжеловесные блоки будет гораздо сложней, ведь имеющиеся клеевые смеси будут не в состоянии обеспечить надежную фиксацию, особенно на вертикальных поверхностях.

Но с наработкой опыта по монтажу керамогранитной облицовки все эти технические проблемы решаются, поэтому и растет спрос на крупноформатные облицовочные панели. На текущий момент основной причиной, сдерживающей рост, стали ограниченные возможности производственных линий. Сейчас рекордсменом считается керамогранит, размеры плитки которого составляют 160 х 320 см. Одним таким облицовочным сегментом можно закрыть площадь, превышающую 5 квадратных метров, в некоторых квартирах кухни не дотягивают до таких габаритов.

Производственные линии для изготовления таких крупноформатных материалов стоят более 15–20 миллионов евро, причем возможности увеличения габаритов выпускаемой продукции практически исчерпаны. Да и особой необходимости в модернизации уже не наблюдается. Именно высокой стоимостью оборудования и сложностью технологии производства обусловлена значительная цена на керамогранит больших размеров.

Стандартные размеры керамогранита

Если размеры кафельной плитки для пола и стен были ограничены буквально 3-4 допустимыми вариантами, то для керамогранита такой проблемы не существует. Если есть необходимость, можно заказать изделие по индивидуальным замерам. Такой вариант широко используется для керамогранитных столешниц, при отделке комнат и фасадов по эксклюзивным дизайнерским проектам. Главное — габариты необходимой плиты не должны превышать предельное значение, на которое рассчитана технологическая линия компании-производителя. А требуемые размеры керамогранита для стен, пола, фасадов получают уже путем лазерной или механической резки крупноформатных заготовок.

Из-за довольно высокой стоимости плитки больших размеров, ее применение еще ограничено. В большинстве случаев выбор останавливается на более доступных по цене вариантах. Причем основная масса продаж приходится на продукцию стандартных размеров. О ней и поговорим дальше.

Керамогранит квадратного форм-фактора

Наиболее распространенное решение. Квадратная форма существенно упрощает подбор оптимальной раскладки, позволяет сократить количество подрезки, что увеличивает скорость выполнения облицовочных работ и уменьшает отходы материала. Благодаря этому стоимость отделки помещений несколько уменьшается, что и обусловило массовое применение такой плитки на различных объектах.

В большинстве случаев применяются следующие стандартные размеры керамогранитной плитки для пола и стен:

  • 10 х 10 и 15 х 15
  • 20 х 20 и 30 х 30
  • 40 х 40 и 45 х 45
  • 50 х 50 и 60 и 60

Все размеры указаны в сантиметрах. Но ряд производителей применяет и собственную градацию размеров, которая обусловлена особенностями производственных линий. В продаже можно встретить следующие варианты:

  • 16,5 х 16,5
  • 32 х 32 и 33,3 х 33,3
  • 41 х 41 и 42 х 42
  • 45 х 45

Есть один момент, который стоит учитывать, выбирая такой керамогранит для пола, размеры плитки могут создать ряд проблем при докупке материала, особенно с учетом соответствующего калибра. Поэтому все-таки рекомендуется выбирать варианты, входящие в стандартную линейку выпускаемых размеров.

Прямоугольная плитка из керамогранита

Большая часть промышленного оборудования для производства керамогранита небольшого формата ориентирована на выпуск квадратной плитки. Поэтому продукцию в прямоугольном форм-факторе получают путем раскроя больших квадратных плит. Из-за такого подхода все основные размеры сторон прямоугольной плитки кратны соответствующим показателям квадратных вариантов.

Прямоугольная плитка получила применение при облицовке стен, пола, дворовых участков, фасадов. Еще недавно большая часть продаж приходится на продажи материалов со следующими габаритами:

  • 10 х 20 и 16,5 х 33,3
  • 25 х 50 и 40 х 60

Но с появлением керамогранита под дерево, возрос спрос на плитку, размеры который близки или напоминают по пропорциям паркет. Такая продукция отличается небольшой шириной при увеличенной длине:

  • 15 х 45 и 12 х 60
  • 15 х60 и 14 х 66
  • 15 х 66 и 19 х 60
  • 20 х 60

И это далеко не полный перечень выпускаемой различными производителями продукции, причем только той части, которая относится к мало- и среднеразмерному формату.

Крупноформатный керамогранит

В эту категорию относится плитка больших размеров для стен и пола, у которой длина одной стороны превышает 60 см. Преимущество применения такого материала заключается в уменьшении количества стыков при отделке определенной площади. Места соединения отдельных плиток всегда считались наиболее слабым участком, так как механическая прочность и влагостойкость затирки для швов существенно уступает показателям самой плитки. Кроме того, если использовать, например, керамогранит под мрамор больших размеров, то можно получить имитацию больших природных массивов из этого дорогого материала. А это уже выводит на совершенно иной уровень качество, дизайнерскую ценность и обычную стоимость отделки.

Как уже говорили, максимальный размер крупноформатной плитки ограничен только возможностями производственных линий на предприятии. Среди предложений разных производителей можно найти керамогранит со следующими габаритами:

  • 25 х 150 и 30 х 120
  • 45 х 90 и 50 х 100
  • 75 х 75 и 100 х 100
  • 120 х 120 и 150 х 150
  • 75 х 150 и 150 х 300

Плитка больших размеров для пола, имитирующая паркетную доску, выпускается в следующих вариантах:

  • 13 х 80 и 20 х 80
  • 1 х 90 и 15 х 90
  • 22,5 х 90 и 16 х 99
  • 25 х 100 и 14 х 120
  • 19 х 120 и 25 х 150

Эксклюзивная продукция может иметь и другие размеры, так, встречается плитка 120 х 270 или 120 х 240. Но, как и говорили, самым большим считается формат 160 х 320 см. Существует возможность и заказа продукции с требуемыми параметрами, но обойдется такой выбор очень дорого.

Читайте также:
Очки ночного видения своими руками
Что такое калибр керамогранитной плитки

По незнанию многие не обращают на этот параметр никакого внимания и даже не подозревают о его существовании. А он не менее важен, чем, например, цвет плитки для ванной, размеры плитки, какие бывают варианты по форме. Дело в том, что получить качественное покрытие с соблюдением величины и рядности швов из материала, калибр которого отличается на 2 и более единицы, практически невозможно.

Калибр — погрешность, которая обозначает отклонение фактического размера продукции от указанного на упаковке стандартного значения. Из-за особенностей производства керамогранит на выходе из печи имеет отличающие на несколько миллиметром размеры. Такая погрешность может достигать целого сантиметра, и это не брак, а следствие даже минимальных отличий в составе исходного сырья, которые нельзя предусмотреть, а тем более предотвратить.

Чтобы избежать проблем с укладкой такой разнобойной плитки, и было введено понятие калибра, который определяет имеющуюся погрешность материала, собранного в одну упаковку. При покупке обязательно обращайте внимание на этот параметр, расхождение не должно превышать одну единицу.

Особенности выбора для разных условий эксплуатации

Помимо длины и ширины, большое значение имеет и толщина керамогранита. От этого показателя зависят:

  • Масса плитки и выбор клея с соответствующими адгезионными характеристиками, позволяющими зафиксировать изделие на горизонтальной или вертикальной поверхности.
  • Механическая прочность, устойчивость к ударным нагрузкам, сжатию и истиранию.
  • Возможность применения в комнатах с большой проходимостью или для облагораживания придомовой территории.

При этом толщина влияет и на общую стоимость материала. Так, если вам необходима плитка больших размеров для ванны на стены, то нет смысла брать более дорогой материал с сантиметровой толщиной, вполне достаточно 5-7 мм керамогранита, который обойдется существенно дешевле.

При выборе по этому показателю стоит придерживаться следующих правил:

  • Для монтажа на стены берут стандартный или тонкий керамогранит, толщиной от 3 до 7-8 мм. Причем чем больше площадь отдельной плитки, тем тоньше она должна быть, чтобы избежать значительного увеличения веса.
  • Для облицовки горизонтальных поверхностей материал выбирают с учетом предполагаемой нагрузки. Чем больше этот показатель, тем толще должна быть плитка.

И не стоит экономить на этом этапе выбора. Ошибки приводят к существенному уменьшению срока службы покрытий.

Керамогранит для стен

В большинстве случаев для отделки стеновых поверхностей применяют керамогранит небольшого и среднего размера. Укладка крупноформатного материала целесообразна только при очень большой площади стен, в обычных комнатах он будет смотреться неорганично.

При выборе ориентируйтесь на следующие показатели:

  • Для размера до 30 х 30 см вполне подойдет плитка толщиной в стандартные 7- 8 мм. Она будет отлично держаться на вертикальных поверхностях даже при использовании универсальных клеящих смесей.
  • При увеличении размеров до 60 х 60 отдавайте предпочтение более тонким материалом. Лучший выбор — керамогранит толщиной 5-6 мм, он на четверть или треть легче обычной плитки.

Такие параметры облицовочных материалов существенно упрощают работы по укладке плитки. Отметим, что при использовании покрытий увеличенных размеров позволяет повысить скорость монтажа облицовки.

Плитка из керамогранита на пол

В этом случае обращайте внимание на предполагаемую нагрузку. При выборе рекомендуется придерживаться следующих значений:

  • Для комнат с небольшой проходимостью выбирают стандартную плитку толщиной до 8 мм, такой вариант обойдется дешевле.
  • Для кухни, холла, прихожей потребуется более толстая плитка. Оптимальный выбор — 10 мм. Такой материал справится и с нагрузкой от большого количества людей, выдержит большую часть ударов от падающей посуды и других тяжелых предметов.
  • Для коммерческих и административных объектов уже выбирают керамогранит толщиной 12–14 мм. А если речь идет о помещениях, в которых передвигаются погрузчики и другая техника, то показатель лучше увеличить до 16 мм и даже большего значения.

От того, насколько правильно подобран керамогранит, будет зависеть общий срок службы покрытия. На плитке для пола экономить нельзя.

Потолочный керамогранит

Не удивляйтесь, есть и такой вариант. На практике применяется редко, но смотрится довольно красиво и необычно. Основная проблема при монтаже — обеспечить надежное приклеивание к поверхности, поэтому есть ограничение по весу применяемых материалов.

В большинстве случаев применение получил тонкий керамогранит, толщиной до 5-6 мм. Но будет лучше, если удастся приобрести 3 мм потолочную плитку стандартных размеров до 60 х 60 см. Обращаем внимание — клеить необходимо только при помощи составов с повышенными адгезионными свойствами, на универсальных смесях такое покрытие долго не продержится.

Керамогранит для фасадных работ

Если предполагается облицовка одно- или двухэтажных зданий с креплением керамогранита при помощи кляммеров, то особого значения толщина плитки не имеет. Такой механический крепеж довольно уверенно фиксирует даже тяжелые материалы, поэтому подойдет стандартная толщина до 6-7 мм.

В том случае, когда монтаж будет выполняться скрытым способом при помощи клея, выбирают максимально тонкий керамогранит. В продаже можно найти серии крупноформатных материалов толщиной всего 3 мм. Такой выбор считается наиболее предпочтительным.

Плитка для тротуаров и площадок

Используется керамогранит и для благоустройства придомовой территории. Его вполне можно применять в качестве альтернативы бетонной плитки 6К7, размеры и толщина материала допускает такое решение.

И в этом случае основное внимание обращают на возможную нагрузку, общие рекомендации по выбору:

  • Для пешеходных дорожек, площадок можно использовать материал толщиной от 16 до 20 мм, он вполне справится с нагрузкой даже в условиях большой проходимости.
  • На участках, где предполагается передвижение транспортных средств, укладывают более мощный керамогранит, в продаже можно найти серии, толщина которых достигает 3 мм.

В большинстве размеры дворовой плитки из керамогранита стандартны. Чаще всего применяют мало- и среднеформатные материалы от 20 х 20 до 60 х 60 см. Обращаем внимание — плитку толщиной до 20 мм лучше укладывать на морозостойкие клеящие смеси для наружных работ. А более толстый керамогранит можно класть на подготовленную подушку из ЦПС или обычного песка, по технологии, применяемой для обычной брусчатки.

Как видите, размеры и толщина плитки из керамогранита позволяет подобрать подходящий вариант для любых поверхностей. Но не забывайте о том, что попытки сильно сэкономить могут стать причиной сокращения срока службы таких покрытий. Поэтому при выборе обязательно проанализируйте предполагаемые условия эксплуатации или воспользуйтесь консультацией специалистов.

Читайте также:
Обои красного цвета

Керамогранит: размеры плитки для пола и стен

Опыт работы:6 лет

Какое облицовочное покрытие выбрать для квартиры? Может, обычную керамическую плитку? Рекомендуем присмотреться к керамическому граниту — прочному, а также надежному материалу, который покоряет соотношением качества и цены. А в этой статье мы расскажем, какие размеры бывают, для чего они подходят, как их выбрать:

  1. Керамогранит: размеры
  2. Керамогранит: размеры и толщина
  3. Размеры керамогранита для пола
  4. Размеры керамогранита для стен
  5. Виды керамогранита
  6. Как укладывать и выбирать разные размеры керамогранитной плитки: секреты мастеров

Керамогранит: размеры

Керамическую плитку чаще всего используют в ванной или на кухне. Это привычный материал, который хорошо знаком нам всем. Но последние годы, все больше рынок завоевывает именно керамогранит. Его используют на полу, на стенах и даже для облицовки фасадов. Почему? Дело в том, что этот материал значительно прочнее, чем старое доброе керамическое изделие. Да и вариантов внешнего вида немало.

В зависимости от того, какую отделку интерьера вы хотите получить в результате, вы можете выбрать пластинки, которые имитируют мрамор или камень,

Несколько лет назад можно было встретить только пару моделей керамогранита 60х60 см. Сейчас же выпускают керамогранит от самых малых квадратиков 10х10 мм до огромных пластов в несколько квадратных метров! Но прочность керамогранита, а как результат — его долговечность, зависит от параметров — длины, ширины, толщины.

Стандартные размеры керамогранита: от 10 до 60 сантиметров в длину и в ширину. Если речь именно о том, какие плиты производятся в большинстве своем:

  • Квадратные

45х45

Самый популярный формат керамогранитной плитки

Самые популярные форматы: 45х45, 30х30, 60х60 сантиметров. Часто, такие модели выполняют похожими на обычную плитку, да и функции она выполняет те же. Только значительно прочнее и надежнее.

  • Прямоугольные

Прямоугольные плитки все чаще используют вместо напольного кафеля, выбирая модели, которые имитируют деревянный ламинат. Выглядит красиво, значительно практичней натурального дерева. Среди форматов самые популярные — 10х20, 20х60, 40х60 сантиметров.

30 метров

Самая большая керамогранитная плитка на рынке сейчас

Также бывает керамогранит больших размеров. Очень больших. На данный момент на рынке самая большая плитка — 30 метров х 10 метров. Кажется, это не предел!

Но основная масса листов все же поменьше — от 100 см до 600 см. Это те, что можно найти практически в любом магазине. Его используют для укладки на стены в кухне или пол, для отделки шкафчиков, даже как столешницу (если толщина, конечно, позволяет).Размеры больше — это редкость, которую нужно искать или даже отдельно заказывать.

Бывают и совсем маленькие — до 10 см. Такие модели чаще используют для декора как мозаику на небольших площадях.

Эта плитка не имеет запредельных показателей прочности, но зато она проще в укладке и имеет интересный дизайн, который сделает интерьер разнообразней, а вместе с тем — оригинальней.

Размеры напольного керамогранита влияют не только на его прочность с надежностью, но и на стоимость отделки. Какой выбрать? Сколько его надо? А главное — сколько это все будет стоить? На последний вопрос мы точно знаем ответ — оставляйте данные в форме калькулятора ниже, а мы сделаем просчет стоимости ремонта для вас:

Керамогранит: размеры и толщина

Зачастую, толщина керамогранитной плиты определяет ее надежность и прочность. Это не аксиома — некоторые мастера уверяют, что можно уложить даже самую тонкую плитку так, что она прослужит максимально долго. С ними трудно не согласиться. Но! Для этого нужны навыки и время. А еще толщина напольного покрытия отвечает за то, как много ее доедет целой до вашей квартиры, ведь сверхтонкую плиту нужно сначала доставить без сколов или трещин и только потом — укладывать.

Плиты бывают:

  • Сверхтонкими

Минимальной толщиной считается 2 мм. Такая плитка тонкая и очень хрупка, но при грамотной укладке довольно прочная в использовании.

Плитки меньшей толщины технологически изготовить очень трудно, а уж довезти ее до места укладки целой практически невозможно.

Модели толщиной 3 — самый популярный вариант. 4 мм — на границе сверхтонкого керамогранита. Они обойдутся дороже, а прочность повыситься не слишком.

  • Тонкими

Толщина от 5 до 7 мм. Пластины толщины 5 встречаются чаще всего и имеют самое выгодное соотношение цены/прочности/качества.

Тонкую плиту часто используют для отделки стен и мебели, для пола они слишком хрупкие, недостаточно износостойкие.

  • “Стандартными”

8 мм

Считается оптимальной толщиной керамогранитной плитки

Толщина 8 мм считается оптимальной. Она подходит как для стен, так и для пола в жилых помещениях. Кроме того, плитку стандартной толщины проще изготавливать и монтировать. Она не требует специальных клеев или креплений, переносит большие нагрузки и не стирается со временем (в отличие от совсем тонкого керамогранита).

  • Толстыми

От 9 мм толщина считается повышенной. Толстым керамогранитом покрывают полы в складских, производственных, общественных или коммерческих помещениях, а конкретное значение выбирают от нагрузки.

Толстые плиты способны выдерживать нагрузку в разы выше, но вот на стену такие плиты монтируют редко (разве что для облицовки фасадов в сложных метеоусловиях). Дело в том, что с увеличением толщины, увеличивается и вес плиты. Так, тонкий керамогранит весит порядка 14 кг/м2, при толщине в 8-8,5 мм — 18,5 км/м2, а плитки толщиной 12 мм — около 27,5 кг/м2. Чтобы зафиксировать ее нужны специальные клеевые составы, и то не все подойдут.

Размеры керамогранита для пола

Популярные размеры напольных плиток — от 10 см до 60 см. В отдельных помещениях уместно укладывать широкоформатные модели. Например, при отделке больших производственных или торговых помещений.

Размеры керамогранитной плитки для пола, которые чаще всего можно встретить на рынке:

  • квадратные — 60х60, 45х45, 30х30;
  • прямоугольные плашки — 120х30 и 120х60.

Среди вариантов напольной плиты 100х100х5 мм — самый редкий и неэффективный тонкая и узкая полоска требует много времени на укладку. То есть, если она не несет декоративного наполнения, использовать ее нет никакого смысла.

Размеры керамогранита для стен

Стандартных размеров для стен не существует, ведь многое зависит от конкретного дизайна или места расположения. Например, фартук в кухне чаще всего отделывают керамогранитом 600х600 мм.

Имейте в виду, керамогранит, размеры плитки которого превышают метровые, монтировать на стену сложно. В данном случае важно соблюдать баланс между толщиной, длиной или весом квадратного метра.

Читайте также:
Особенности однополосной паркетной доски

Виды керамогранита

Также прочность напольных и настенных покрытий, их толщина и размеры зависят также от вида керамогранитной плиты. Все они бывают в разных размерах, с разной толщиной, но цена и сложность монтажа у них тоже разная.

Матовый

Матовые изделия — самые прочные и надежные. Они немного шершавые на ощупь, в сравнении с остальными, имеют не слишком широкий спектр цветов. Такое покрытие выпускается абсолютно всех размеров — от самых малых до огромных. Крупноформатный матовый материал чаще всего используют для полов в местах с высокой проходимостью.

Полированный керамогранит

Такой керамогранит производится полировкой готовой плиты после обжига. Его особенность — гладкая, блестящая поверхность.

Лапарированный

Тоже проходит полировку, но менее тщательную. В результате — выглядит несколько проще, а стоит — больше, чем обычный; не жалуется на низкую прочность, имеет множество цветов и фактур.

Глазурованный керамогранит

Получается благодаря покрытию плит средних или малых размеров специальной глазурью. Она дает красивый лаковый эффект, но понижает прочность и стойкость плит. А значит, он не подходит для изготовления тонких пластин. Минимальную нагрузку он выдержит легко, а падение тяжелого металлического или острого предмета — вряд ли.

Полированный глазурованный

Совмещенный и укрепленный вариант двух предыдущих. Он может быть тоньше предыдущего варианта, ведь слой глазури для получения лакового эффекта нужен меньший.

Структурированный

Обладает рельефом и фактурой. Внешне может быть похож на дерево, камень, даже металл. Имеет пониженную скользкость и уровень водопоглощения керамогранита. А значит — чаще всего используется в комнатах с повышенной влажностью (например, ванной).

Как укладывать и выбирать разные размеры керамогранитной плитки: секреты мастеров

Поговорим о монтаже керамогранитной плитки. Ведь именно от того, как производиться укладка, зависит как долго она будет служить. Советы, а также лайфхаки от профи компании для вас:

  1. Основная проблема с крупноформатным керамогранитом — его доставка и укладка. Первое решается за счет грамотной упаковки, а также — ответственных рабочих. Второе — выбором надежного производителя клея.
  2. Укладка крупноформатного керамического покрытия занимает примерно столько же времени, но требует большего мастерства — чтобы не повредить материал в процессе, нужно закрепить его с максимальной надежностью.
  3. Для отделки фасадов плитку закрепляют не только клеем, но и специальными крепежами. Следовательно, толщина материала не может быть меньше 8-10 мм, так как укладка сверхтонких покрытий и даже просто тонких — невозможна.
  4. Напольные покрытия монтируются проще всего, а выбор материала зависит от нагрузки. Для дома толщины в 8 мм будет достаточно. Для офиса — не меньше 10 мм, а для складских помещений — не менее 12 мм.
  5. Если вам не принципиально, какой именно материал выбрать — выбирайте матовые модели средних размеров 30х30 или формата 60х60. Нагрузку выдерживает отлично, стоит — меньше, в монтаже и уходе — максимально прост.

Выбор материалов для отделки — только начало пути. Вам предстоит разобраться во множестве деталей и учесть каждую из них, чтобы правильно рассчитать все работы… А можно просто ввести данные в форму калькулятора ниже и вы получите готовый расчет стоимости ремонта в вашей квартире! Оставляйте данные в калькуляторе и узнайте стоимость ремонта:

Как выбрать керамогранит

Содержание

Содержание

Нередко покупатели отождествляют керамогранит с керамической плиткой. Для их изготовления используют одни и те же материалы, но только в других пропорциях. В результате этого при выборе покрытия совершают принципиальные ошибки. Чтобы этого не произошло, нужно понимать, что керамогранит — отдельный вид напольного покрытия.

Отличие керамогранита от керамической плитки

Керамогранит изготавливают при более высокой температуре и под давлением. На выходе получаются прочное покрытие с низкой пористостью, которое имеет высокий уровень водонепроницаемости и химической устойчивости. Это во многом определяет область его применения — улица и помещения с неблагоприятными условиями эксплуатации.

Виды керамогранита

Сущетсвует несколько разновидностей керамогранита. У них отличаются как эстетические, так и эксплуатационные характеристики:

    матовый — базовый вариант покрытия, которое не подвергалось дополнительной обработке, скромно выглядит и используется в основном в технических, торговых помещениях и некоторых муниципальных объектах;

технический — усиленное (утолщенное) покрытие без особых требований к эстетике, предназначенное для эксплуатации на объектах с высокими нагрузками на пол: мастерские, цеха, склады, некоторые производственные линии;

  • сатинированный — поверхности этого вида керамогранита придают характерный блеск, который не влияет на эксплуатационные характеристики и область применения покрытия;
  • полированный — уступает по износостойкости базовым видам и рекомендован для использования внутри помещений в умеренных условиях, для продления срока службы требует обработки специальными мастиками;

    глазурованный (смальтированный) — красивый керамогранит с внешним декоративным слоем, который не рекомендуется использовать в общественных помещениях с высокой проходимостью, поскольку со временем декоративный слой стирается с твердой основы;

  • лаппатированный — износостойкий вид керамогрнаита с комбинированной поверхностью, который отлично выглядит и подходит для эксплуатации на объектах с высокой проходимостью;
  • структурированный — практичное покрытие с фактурной поверхностью, способной достоверно имитировать натуральные материалы: дерево, кожу, камень;
  • двойной засыпки — этот вид эффектно выглядит и имеет свойства базового керамогранита, подходит для использования в общественных местах с высокой проходимостью, жилых помещениях.

    Критерии выбора керамогранита

    При поиске керамогранита нужно учитывать такие же параметры, как и при выборе керамической плитки. Можно даже сравнивать их проецировать на конкретные условия эксплуатации. Это поможет найти идеально подходящее напольное покрытие.

    Морозостойкость

    У керамогранита водопоглощение ниже, чем у керамической плитки. Благодаря этому у него более высокий уровень морозостойкости. Он выдерживает большее количество циклов заморозки и оттаивания. В среднем керамогранит способен сохранять свою первоначальную структуру и не начать разрашаться в течение 100 полных циклов. Это стало возможным водопоглощению на уровне 0,05%.

    Прочность

    По твердости поверхности керамогарнит не уступает корунду. Это одно из главных преимуществ керамогранита. По шкале Мооса его твердость составляет 7–8 баллов. Исключение — коллекции с глазурованным покрытием, которое хуже выдерживает механические нагрузки.

    По прочности на изгиб керамогранит примерно в 1.5 раза превосходит керамическую плитку, благодаря чему в ряде случаев допускается его укладка на основание с небольшими перепадами. Зато модуль ударной упругости такой же, как и у обычной плитки. Тонкий керамогранит – хрупкий материал, поэтому рекомендуется выбирать покрытие с толщиной от 8 мм.

    Читайте также:
    Производство пенопласта

    Сопротивление скольжению

    Этот параметр начали учитывать при выборе относительно недавно, так как некоторые виды керамогранита оказались слишком скользкими. Если игнорировать сопротивление скольжению, возрастает риск получить серьезную травму. Причем необходимо учитывать сопротивление скольжению как в обуви, так и босиком. Эти величины регламентируют 2 стандарта:

    • DIN 51097 — босиком;
    • DIN 51130 — в обуви.

    По DIN 51097 для сухих помещений рекомендованный класс керамогранита — A, а для кухонь и ванных — B или C. Сопротивление скольжению в обуви обозначается буквой R с числами от 9 до 13. Оптимальный вариант для внутренних помещений — плитка с коэффициентами R10–R11. Для эксплуатации на улице или во входных группах рекомендован керамогранит с сопротивлением R12–R13.

    Износостойкость

    Способность сохранять первоначальную эстетическую привлекательность и противостоять истиранию определяется по шкале PEI. По этому параметру керамогранит (за исключением глазурованных серий) превосходит другие напольные покрытия. Его подбирают по шкале PEI в зависимости от области применения:

    • 5 класс — места с интенсивным движением, а также мастерские, склады и производственные объекты;
    • 4 класс — офисы, магазины, кафе и другие общественные объекты со средней проходимостью;
    • 3 класс — прихожие и кухни.

    При выборе по этому критерию необходимо учитывать вероятность воздействия на поверхность керамогранита абразивных частиц. То есть для помещений, в которых ходят босиком или в комнатных тапках, возможно применение покрытия 2 класса.

    Размеры и калибр

    Формат плиток керамогранита весьма разнообразен и постоянно дополняется. Самые популярные размеры — 300х300 мм, 450х450 и 600х600 мм. При выборе оптимального формата нужно учитывать толщину плиток. Чем больше размеры, тем толще должен быть керамогранит. Рекомендованы следующие соотношения:

    • 300х300 мм — толщина 8 мм;
    • 450х450 мм — толщина 9 мм;
    • 600х600 мм — толщина 10 мм.

    Также необходимо обращать внимание на калибр партий. То есть фактические размеры плиток керамогранита, которые отличаются от стандартных показателей в большую или меньшую сторону. Ответственные производители отсортировывают плитку и дополнительно указывают на упаковках калибр. Это позволяет избежать проблем при укладке керамогранита. Обычно 1 мм равен одному калибру.

    Правильные приоритеты при выборе керамогранита

    При выборе керамогранита часто допускают еще одну ошибку, поскольку у большинства покупателей он ассоциируется с «неубиваемым» покрытием. Вследствие этого многие пропускают стадию рассмотрения основных параметров и начинают выбирать дизайн. Так поступать нельзя. Ведь помимо прочности, существует сопротивление скольжению и калибр, которые влияют на безопасность эксплуатации и качество монтажа.

    Размеры напольной плитки

    Большинство людей сначала идут в магазин, выбирают там плитку, а потом уже думают, как бы ее разместить в своем помещении. И получается, например, что, при ширине коридора 1 метр, вместо того, чтобы взять 2 плитки по 50 см или 3 плитки по 33 см, они пытаются уложить 2 плитки по 40 см и еще одну разрезать на кусочки – просто потому, что они не подумали о существовании других размеров. Встречается и другая крайность – дизайнер закладывает некий гипотетический размер плитки в проект, который зрительно красиво укладывается в помещении, но, к сожалению, не существует в природе. Один мой знакомый довольно долго пытался найти напольную плитку 33х85 см, пока не понял, что размер был придуман дизайнером из головы.

    Поэтому мы решили перечислить типичные размеры наиболее часто встречающейся плитки на нашем рынке, для того, чтобы вы могли примерно представлять, что вас ожидает в магазинах, и закладывали правильные размеры в свои проекты. Конечно, помимо указанных нами, встречаются и другие размеры, мы перечисляем просто самые типичные.

    Будьте внимательны – заявляемый производителем размер обычно соответствует реальному размеру лишь приблизительно. Разница от заявленного размера может составлять до 5-7 миллиметров. То есть, покупая плитку 30х30 см, вы можете купить плитку 29,7х29,7 или 30,2х30,2. Во всех каталогах, образцах и документах указывается лишь ориентировочный размер, а с конвейера каждый раз сходит совершенно разная плитка (из-за особенностей поведения глины при обжиге). Поэтому, если вы пытаетесь рассчитать укладку вплоть до миллиметра – обязательно уточните у продавца, каких реальных размеров плитка на складе, которую вы собираетесь купить (он может этого и не знать, но померить и сообщить вам должен). В нашей статье указаны популярные ориентировочные размеры. Для более полной информации прочитайте статью Что такое калибр плитки и почему важно обращать на него внимание при покупке

    Размеры плитки для пола

    Плитка, подх одящая для укладки на пол делится на 2 большие категории – собственно плитка и керамогранит. Простыми словами, керамогранит – это очень прочная плитка, спрессованная под большим давлением и запеченная при высокой температуре, поэтому способная выдерживать большие нагрузки. (Никаких кусков гранита внутри него нет)

    Так как пол постоянно подвергается нагрузкам, не всякая плитка способна хорошо их пережить и не растрескаться. Поэтому чаще на пол кладут керамогранит. Но если помещение имеет маленькую проходимость (например, пол в ванной), то можно положить и плитку. Чем меньше размер плитки, тем ее сложнее сломать, поэтому для укладки на пол чаще всего используется плитка размером 20х20 см. Некоторые фирмы производят и напольную плитку 30х30 см, но все же, в таком размере лучше класть керамогранит.

    Плитка размером 20х20 см

    Наиболее популярные размеры плитки для пола:

    – 10х10 см
    – 10х20 см
    – 15х15 см
    – 20х20 см
    – 30х30 см

    Размеры керамогранита

    Что касается керамогранита, то он производится в огромном количестве размеров. Наиболее популярные размеры керамогранита для укладки на пол – это 30х30 см, 33х33 см, 45х45 см, 50х50 см и 60х60 см. Некоторая часть керамогранита производится сначала в квадратном размере, а потом уже режется на части. Отсюда возникают множественные производные – из 50х50, например, получаются 25х50 и 12,5х50, а из 33х33 получаются 16,5х33 и 16,5х16,5.

    Наиболее популярные размеры керамогранита:

    Керамогранит. размером 33х33 см
    Керамогранит размером 60х60 см

    – 16,5х16,5 см
    – 20х20 см
    – 25х50 см
    – 25×150 см
    – 30х30 см
    – 30х60 см
    – 30х120 см
    – 32х32 см
    – 33,3х33,3 см
    – 40х40 см
    – 40×60 см
    – 41х41 см
    – 42х42 см
    – 45х45 см
    – 45х90 см
    – 50х50 см
    – 50х100 см
    – 60х60 см
    – 60х120 см
    – 75х75 см
    – 75х150 см
    – 100×100 см
    – 100х200 см
    – 120×120 см
    – 150×150 см
    150х300 см

    Размеры плитки под дерево

    В последнее время все больше фабрик производят плитку по дерево. Для того, чтобы плитка точнее напоминала половую доску, ее необходимо делать соответствующей формы – длинной и вытянутой. Длинная керамическая плитка будет легко ломаться, поэтому большая подавляющая часть “плитки под дерево” – это керамогранит.

    Правда делать тонкий и длинный керамогранит довольно дорого, поэтому для начала многие фабрики выпускали квадратные размеры – 30х30 см, 45х45 см и 50х50 см. Потом начали выпускать тонкий, но короткий (по сравнению с доской) керамогранит. Его наиболее типичные размеры:

    Керамогранит под дерево первой волны

    – 15×45 см
    – 12х60 см
    – 15х60 см
    – 19х60 см
    – 20х60 см
    – 14х66 см
    – 15х66 см

    А за последние несколько лет появилось много более длинных размеров. Они стоят значительно дороже, но больше похожи на доску.

    Керамогранит под деревом размером 16х99 см

    – 11х45 см
    – 13х80 см
    – 20х80 см
    – 11х90 см
    – 15х90 см
    – 22,5х90 см
    – 16х99 см
    – 25х100 см
    – 14х120 см
    – 19х120 см
    – 25х150 см

    Скорее всего, в ближайшем будущем появятся еще более длинные размеры.

    Конечно, главное в плитке не размеры, а то, насколько она нравится лично вам. Поэтому лучше все-таки сначала отправиться в магазин и выбрать то, что радует глаз, а потом спросить у продавца, есть ли в этой коллекции другие размеры. Многие коллекции производятся в нескольких размерах, так что, вполне вероятно, даже если на складе поставщика есть плитка только в размере 60х60 см, под заказ вам смогут привезти 60х120 см.

    Толщина плитки

    Плитка для пола чаще всего имеет толщину 6,5 – 11 мм, что касается керамогранита, то он делится на три большие категории – обычный керамогранит, тонкий керамогранит и керамогранит толщиной от 2 см. Обычный чаще имеет толщину 8-10,5 мм, а его более прочные разновидности – 11,12 и 14 мм. Эти более толстые плиты применяются для укладки в зонах большой проходимости, с сильными нагрузками на покрытие (супермаркетах, аэропортах, гаражах и т.д). Обратите внимание. что иногда в одной и той же коллекции керамогранита разные размеры имеют разную толщину. Например, керамогранит 30х60 выпускается в толщине 9,5 мм, а 60х60 – в толщине 10,5 мм. Если вы хотите совмещать несколько размеров, обязательно уточните толщину каждого размера перед покупкой и укладкой.

    Особенно толстый керамогранит, толщиной от 2 см, употребляется как для зон высокой проходимости, так и для оборудования дворов, приусадебных участков, пляжей и прочих уличных зон. Такой материал может укладываться без предварительной подготовки основания и без клея – плиты просто раскладываются на газоне, песке или гравии.

    Обычно производители заявляют, что каждая плитка (например, формата 60х60 см) выдерживает нагрузку более 1000 кг, не подвержена влиянию плесени, солей, морозостойка, огнеупорна, не требует услуг плиточника – и, в общем, является идеальным решением для укладки.

    Тонкий керамогранит имеет толщину менее 5 мм. Вы можете встретить коллекции с толщиной 4 мм, 3,5мм и даже 3 мм. Этот материал был придуман и запущен в массовое производство несколько лет назад для облегчения работ по укладке. Благодаря меньшим размерам он намного легче (это особенно критично для плит больших форматов), его легче класть, и он занимает меньше места. Основное предназначение тонкого керамогранита – укладка на стены (включая фасады) и укладка на пол поверх уже существующих керамических покрытий. При этом общий уровень пола поднимается меньше, чем если бы вы клали материал толщиной 10 мм, поэтому можно избежать нежелательных порогов.

    Конечно, тонкий керамогранит теряет часть прочности, поэтому до повсеместного его использования пока дело не доходит. Однако, если по каким-то причинам вы хотите использовать более тонкий материал – осведомитесь в магазине, какие коллекции выпускаются в тонком размере. Часто одна и та же коллекция идет в двух вариантах – обычном и тонком. Тонкий реже бывает на складе, но вам наверняка смогут привезти его на заказ.

    Все самые частые фатальные ошибки монтажа водяного тёплого пола.

    Ответьте на вопрос:

    Какое самое подходящее место для подсоединения бака?

    Статьи о баках внизу страницы.

    Безошибочный теплый пол.

    Ошибки связянные с толщиной стяжки.

    Всё знают, что пирог тёплого пола в высоту получается сантиметров 15.
    Утеплитель плюс стяжка, плюс чистовое покрытие.
    Но готовясь к монтажу, многие в спешке начисто забывают об этом, и потому получаются вот такие казусы:
    Первый: Сделали Вы проем по двери, залили стяжку и он стал на 15 сантиметров ниже чем дверная коробка. Расширять проём вверх будет крайне затруднительно. Один чудак написал, что он дверь лобзиком урезал. Ну что возьмешь?

    Второе: то же самое и с подоконниками: планировали под окнами радиаторы поставить, пол поднялся и они не помещаются. Радиаторы уже лобзиком не урежешь, хотя тот чудак…

    Третье: лестничные пролеты: вот поставили вы пролёт между этажами, а залили пол, и нижняя ступенька утонула на 15 сантиметров, а верхняя наоборот, задралась вверх.

    Казусов много, поэтому скачайте себе памятку, чтобы ничего не забыть.

    Теперь ошибки условно связанные с основанием и подложкой.

    Первая: Монтаж по кривому основанию.
    Некоторые думают, что стяжка всё скроет. И бугры и ямы. Может и скроёт, но не устранит. Пустоты под утеплителем и разная толщина стяжки вам ни к чему.

    Вторая, это святое неведение: многие себя ограничивают, полагая, что по деревянному основанию монтировать тёплый пол нельзя.
    Можно. Современные материалы позволяют.
    А знаете что, прикреплю-ка я к методичке еще и видео о лёгком тёплом поле со ссылками на заводы производители материалов для такого пола?
    Нужно? Скачивайте.

    Третья: Слишком тонкий утеплитель.
    Друзья, вы будете греть землю и за свой счет создавать комфорт червякам, если поскупитесь на утеплитель.
    Между черновой стяжкой основания и стяжкой с трубами тёплого пола обязательно должен быть слой утеплителя. Не тоньше 50 мм. Некоторые наши заказчики не скупились и на 100 мм пеноплэкса.
    Ну а на межэтажных перекрытиях можно тоньше, например 30 мм.

    Четвертая ошибка: это хрупкий утеплитель. Здесь поподробнее.
    Если вы не экономите на количестве, так уж не экономьте и на качестве. Мягкий пенопласт да и неплотный полистирол будет продавливаться и растрескиваться при монтаже.
    Даже будут оставаться следы ваших каблуков.
    Не получится и быстрого монтажа на клипсах. Они просто не будут держаться.
    Придется вязать трубы на сетку.
    Поэтому применяйте специальный пенопласт или полистирол с плотностью: 30 – 35 килограмм на метр кубический. На мой взгляд это оптимальное её значение. В методичке я тоже это пропишу вам для справки.

    Пятая: Не заливайте стяжку прямо на пеносласт.
    Цементное молочко разрушит верхний слой. Постелите на пенопласт полиэтиленовую плёнку. Любую. Прозрачный или черную, без разницы.
    На Пеноплэкс ничего стелить не нужно. Он в такой защите не нуждается.

    Шестая ошибка: говорят, что отражающая фольга сильно влияет на эффективность тёплого пола.
    Делали и так и эдак. Без разницы. Не заморачивайтесь.
    Ну а кто фанат фольги – защитите её от разъедания, укройте полиэтиленом. Ну, вы знаете каким. Или не укрывайте. Или совсем не применяйте. Ничего не изменится.

    Седьмая: многие тупят и забывают, что в утеплитель тёплого пола, под стяжкой, удобно спрятать и трубы лучевой радиаторной разводки, и трубы трасс отопления и трассы водоснабжения и даже электрокабели.
    А вот вы не забудете, пробежавшись взглядом по моей методичке.
    Разве что если забудете её себе скачать.

    Теперь ошибочные технические решения:

    Первое: Некоторые из жадности или недальновидности монтируют только Тёплый пол, без радиаторов.
    А зря.
    Тёплый пол система инерционная, а в межсезонье и холодные летние периоды. радиаторы быстро согреют дом.
    А то ведь что получится; наконец-то вы нагрели дом тёплым полом, а тут, как на зло, за окном резко потеплело, а у вас еще и пол жарит.
    Не ограничивайте друзья свой комфорт, две системы будут ещё и дублировать друг друга.

    Второе:
    Опять де из скупости или уверовав в результаты расчёта, некоторые ребята кладут трубу широким шагом. Типа, а зачем класть и тратить больше?
    А потом удивляются: «А почему вот здесь пол теплее, а тут холоднее. Пятке тепло, а пальцам холодно»?
    Не кладите трубы шире 200 мм. Ближе сколько угодно, не ошибётесь, правда, обойдётся это дороже.
    Делайте так: под плиткой и керамогранитом шаг 100 мм, под ламинатом 150, и паркетом 100, но я не сторонник тёплого пола под паркетом.
    Запишите это сейчас себе или скачайте памятку, там эти цифры будут.

    Третье. Вы знаете, что есть способ укладки трубы, называется змейка.
    Так класть проще, но если змейка длинная, то голова змеи будет тёплой а хвост её уже холодным. Или наоборот, кому как повезет. Используйте тип укладки «улитка».

    Четвёртое: Но и с тоже улиткой не фанатейте. Небольшой участок в пару – тройку квадратных метров можно выложить и змейкой.

    Пятое: напрочь забывают где клали.
    Например, если трубы проходят в дверном проёме, обязательно сфотографируйте, или зарисуйте, замерьте, чтобы при монтаже дверного блока случайно не повредить их.

    Теперь, ошибки, связанные с заливкой стяжки.

    Первое: желательно до заливки стяжки провести испытания системы водяных тёплых полов давлением на отсутствие повреждений и протечек.
    Так Вы выявите неплотности если они есть и устраните.

    Во вторых, и это, пожалуй, главное, если кто-то повредит трубу тёплого пола, например уронит тяжелый острый инструмент или просверлит, то вы это сразу обнаружите повреждение и устраните.
    Но есть очень важный момент, если Вы входите в зиму и не знаете, заработает ли до морозов котёл, то имейте ввиду, что убрать воду из труб тёплого пола крайне сложно. Кто в этом мастак, поделитесь в комментариях своим драгоценным опытом.
    Что тогда делать? Использовать незамерзающую жидкость, но опять же, если производитель котла не запрещает её использовать.
    Если не разрешает, то тогда не испытывайте тёплый пол.
    Дефект трубы, это очень редкий случай.

    Незамерзающие жидкости это особая тема, по которой у меня на канале есть отдельное видео. Поищите. Мы шли своим смелым путём. Там есть.

    Второе: Слишком тонкая стяжка.
    Рекомендую не менее 70 мм. Тонкая стяжка хрупка. И на ощупь чувствуется, где в ней теплая труба, а где промежуток между трубами.
    Не бойтесь более толстой стяжки. Она дольше разогревается, но и дольше отдаёт накопленное тепло.

    Третье: не торопитесь с запуском тёплого пола.
    Стяжка должна выстояться не менее месяца перед запуском пола в работу. Спешка испортит качество стяжки.

    Теперь Демпферная лента.

    Здесь сразу четыре момента:
    Первый: Не заливайте сразу большие площади, с большой вероятностью потом будет трещина. Ограничьтесь участками примерно по 20 кв. м. а между ними лента.

    Второй: не заливайте две комнаты одной стяжкой. Обязательно разделите демпферной лентой по проёму, иначе по нему стяжка даст трещину.

    Третий: перед заливкой стяжки проложите демпферную ленту по всему периметру стен, чтобы защитить и стены и саму стяжку от разрушения, вызванного её температурным расширением при эксплуатации.

    Четвёртый: на те места труб, где они проходят через демпферную ленту, будут большие нагрузки на растяжение и не сжатие при остывании и нагреве участков плиты.
    Наденьте там на трубы обрезки гофры, сантиметров по 10 – 15 чтобы распределить нагрузку по большей длине.

    Теперь косяки проектирования.

    Первый: работа без проекта и даже примитивного рисунка раскладки.
    Некоторые самонадеянные неопытные люди торопятся скорее класть трубу.
    Это еще ладно, когда веток раз два и обчелся.
    А если три и больше монтаж превратится в мучение.
    Рисуйте раскладку обязательно.

    Второй: лишком слабый насос.
    Он не обеспечит достаточного протока в трубах веток. Пол будет греться неравномерно, а где-то так и вовсе не прогреется. Применяйте насос по расчету или по таблице в моём курсе по тёплому полу.

    Еще один признак самоуверенности – лишком много веток на одном коллекторе.
    Даже мощный насос не обеспечит достаточный проток через большое число веток. Рекомендую ограничиться 12-ю ветками на коллектор, не больше.

    Еще один признак, но уже скупости – слишком длинные ветки.
    И я их понимаю, логика проста: чем длиннее ветки, тем с меньшим количеством контуров, а значит и дешевле нужен коллектор.
    Экономия же на коллекторе выльется в фатальную ошибку, которую невозможно устранить. Ветки будут греть слабо или не греть совсем.
    Не прокладывайте ветки длиннее 80 метров, и будет вам счастье.

    Пятый косяк – разные ветки.
    Проток в коротких ветках будет большим, а в длинных слабым. И эту разность трудно исправить даже регулировкой.
    Если же длины веток не будут отличаться более чем не 10%, то регулировки не понадобится вовсе.
    Учитывайте не только площади комнат, но и расстояние от них до коллектора.

    Редко, но случается – коллектор без воздухоотводчиков.
    Если купили готовый коллектор, то на нём воздухоотводчики уже есть.
    Через них из труб пола и выйдет воздух при первом заполнении и в начале эксплуатации.
    Не забудьте их открыть.
    Самосборный коллектор обойдётся дешевле, но не забудьте его оснастить воздухоотводчиами, а под них поставьте клапаны отсекатели. Копеечное дело, но не будете мучиться, если воздухоотводчик потечет.

    Седьмой косяк – Коллектор ниже веток.
    Видел случай, когда коллектор предполагалось поставить в котельной на первом этаже, а сами ветки уже были разложены на втором. Только трубы вниз торчали, целый десяток. Дурацкий случай.
    Кстати, вопрос на сообразительность: как бы вы определили по этим трубам где начало и конец одной и той же трубы. Кто догадывается или знает, пишите в комментариях.

    А мы идём дальше. Если ветки смонтировать выше коллектора, то в них неминуемо накопится воздух и поток прекратится.
    Ветки перестанут греть. Коллектор обязательно должен быть выше и на нём обязательны автоматические воздухоотводчики.
    Впрочем, к этому вопросу мы вернёмся в конце видео. Будет интересное решение.

    Восьмой косяк: Тёплый пол напрямую от котла.
    Да, можно напрямую подключать тёплый пол к конденсационному котлу, к тепловому насосу, к электрокотлу наконец если он настроен на низкую температуру.
    Но настраивать обычный газовый котёл, дизельный или автоматический твердотопливный крайне не советую.
    В настенном котле конденсат с поверхности теплообменника будет капать прямо в пламя горелки.
    Напольные газовые котлы будут страдать от коррозийного разрушения вызванного тем же конденсатом, а твердотопливные еще и зарастать сажей и копотью.
    Используйте подмес, например Насосные группы с термостатическим смесительным клапаном Север-TS25/60.
    Напоминаю, что альбом технических решений Север тоже вам доступен вместе с методичкой.

    Девятый косяк – система тёплого пола как продолжение радиаторной.
    Периодически мне пишут изобретатели с одной и той же идеей, мол, когда теплоноситель пройдет через радиаторную систему, то остынет и его можно дальше пустить в тёплый пол.
    Не получается. Слишком большое общее сопротивление.
    Не будет достаточного протока ни в той, ни в другой системе.
    Они должны быть отдельными.

    Десятый: стыки труб внутри стяжки.
    Кто-то из экономии пускает обрезки в дело и монтирует трубы со стыками. Даже с обжимными фитингами. Один деятель присылал фото тёплого пола из прямых полипропиленовых труб, соединённых на уголках.
    А теперь представьте, что стык потёк внутри стяжки. Катастрофа.
    У нас был случай, электрики просверлили нашу трубу в стяжке. Сверлили снизу через потолок. Трубы были под давлением, хлынул теплоноситель.
    Пришлось выбирать в этом месте бетон, ставить муфту и эту выборку уже не заливать а оставить в пустой полости под плиткой.
    Вывод: Труба должна быть цельной.
    Стык допускается только в случае ремонта трубы, поврежденной уже после заливки стяжки.

    Ну и главный косяк – это отчаянно смелый монтаж тёплого пола по наитию.
    Отвага и глупость – родные сёстры. Это применимо и в монтаже отопления.
    Ошибки монтажа тёплого пола относятся к фатальным, и зачастую их невозможно исправить.
    После заливки стяжки, и они останутся с вами навсегда, как не обидно.
    Или с Вашим заказчиком. Тогда он вас задолбает требованиями устранить косяк. А уже не устранищь. Хотите его регулярно навещать и выслушивать мнение об вашем отоплении и о вас?
    Не монтируйте по наитию. Пользуйтесь моим курсом по тёплому полу.

    Я обещал что дам методичку?
    Методика “Безошибочный тёплый пол”.

    Скачивайте и пользуйтесь.

    Всё, всем привет, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик чтобы не пропустить
    следующее замечательное видео.
    Удачи.

    Статьи о мембранных баках:
    1. Как подобрать мембранный бак аккумулятор и настроить систему водоснабжения.

    Ошибки монтажа теплого водяного пола

    Приветствую всех, кто читает эту статью! Она посвящена ошибкам при монтаже очень популярной на данный момент системе низкотемпературного отопления — водяного теплого пола (сокращенно ВТП).

    Если кому-то не понятно, то теплые полы называют низкотемпературной системой из-за того, что теплоноситель в них должен иметь температуру не более 50° Цельсия.

    При этом температура самого пола не должна превышать 26° в жилых помещениях и 31° Цельсия у дорожек и окантовок бассейнов.

    Рекомендую прочитать статью о том как работает водяной теплый пол.

    Давайте перейдем ближе к делу и начнем рассматривать ошибки при монтаже.

    Неправильная подготовка поверхности под укладку теплых полов

    Часто при самостоятельном монтаже ВТП люди забывают о том, что нужно выравнять основание под пол.

    Давайте объясню чем это грозит — если разные участки контура теплого пола будут лежать на разном уровне по вертикали, то велика вероятность образования воздушных пробок.

    Из-за воздушной пробки теплоноситель перестанет циркулировать по контуру, а значит он не будет греть.

    Чтобы этого избежать, нужно выровнять и тщательно вычистить поверхность от мусора.

    Для наглядности предлагаю вам посмотреть следующее видео:

    Неправильная укладка демпферной ленты

    Напомню, что демпферная лента нужна для того, чтобы компенсировать температурные расширения бетона, которые возникают из-за повышения его температуры.

    Часто люди забывают крепить ее к стенам или выбирают неправильную ширину ленты.

    Демпферная лента должна быть выше уровня конечной стяжки на 2-3 см. К стене ленту крепят при помощи дюбель-гвоздей, если она не имеет клейкой стороны.

    Лента на по всей длине должна одинаково прилегать к стене. Смотрим следующее видео:

    На видео показана укладка самоклеющейся ленты, поэтому монтажник не использует дюбель-гвозди.

    А вот на следующим видео они будут:

    Неправильная укладка труб теплого пола

    Укладка труб ВТП — дело непростое для неопытного «самоделкина», который решил сэкономить на монтаже и сделать все сам.

    Здесь все начинается с укладки теплоизоляции на черновую стяжку.

    В качестве теплоизоляции используют пенополистирол разной толщины, либо фольгированный вспененный полиэтилен.

    Фольгированная изоляция

    Последний применяют там, где нет возможности укладывать толстый утеплитель.

    Стоит сказать, что щелочная среда стяжки быстро разъедает фольгу, поэтому от нее много толку не будет.

    Хотя на данный момент есть образцы такого утеплителя, где фольга покрыта сверху слоем полиэтилена, который должен защитить алюминий от действия щелочи.

    Изоляция из пенополистирола

    Изоляция должная быть уложена плотно без люфтов.

    Теперь переходим непосредственно к проблемам укладки труб ВТП.

    Перечислю их в виде списка:

    • Отсутствие предварительного плана — при монтаже ВТП очень помогает наличие предварительного плана. На плане размечают места входа и выхода труб, шаг укладки, отступ от стен и прочие вещи.
    • Несоблюдение шага укладки — многие люди экономят на трубе и делают шаг укладки больше 30 см. При этом появляется «зебра». Это значит, что пол будет то холодный, то теплый. Шаг укладки находится в диапазоне от 10 до 30 см.
    • Слишком длинные контура теплого — для водяного теплого пола, сделанного трубой 16 мм в диаметре ограничением по длине будет 100 метров, а для 20-ой трубы ограничением будет длина петли в 120 метров. Если сделать петлю длиннее, то теплоноситель с большой долей вероятности по ней циркулировать не будет.

    Предлагаю вам посмотреть вот это видео:

    После укладки необходимо сделать опрессовку труб водой. Опрессовка делается давлением не меньше 3 атмосфер.

    Заливка стяжки на трубу тоже осуществляется под давлением. Это нужно, чтобы раствор своим своим весом не сплющил трубу.

    Раз уж мы заговорили про стяжку, давайте рассмотрим этот процесс внимательно.

    Заливка стяжки теплого пола

    Вот наступает момент когда отступать дальше уже нельзя — это момент заливки стяжки.

    К этому времени вся труба должна быть уложена, закреплена и находиться под давлением (вода в трубе должна быть комнатной температуры).

    Кстати про подключение! Рекомендую вам ознакомиться со статьей, которая посвящена группе автономной циркуляции.

    Основная ошибка, которую можно допустить при заливке — это неправильная толщина стяжки. Ее нельзя делать тоньше 3 см и толще 10 см.

    Кроме этого, предъявляются требования к составу смеси — она должна быть не ниже марки 400.

    Конечно, это требование соблюдается далеко не всегда, но знать про него нужно.

    Сказать тут больше особо нечего, предлагаю посмотреть как это делается:

    Заключение

    Водяной теплый пол — сложная инженерная система. Сэкономить здесь можно, но почти наверняка это будет в ущерб качеству либо материалов, либо выполненных работ.

    Стоит внимательно подбирать людей для такой работы, желательно чтобы у них было некоторое «портфолио», где вы сможете посмотреть его успехи в этом деле.

    Если вам интересно, почитайте статью о том как сантехники обманывают людей.

    На материалах тоже нужно экономить осторожно. То, что зальете в бетон должно быть хорошего качества, чтобы вам не пришлось потом все это вскрывать.

    На этом мы с вами пока попрощаемся, жду ваших вопросов в комментариях!

    19 ошибок, которые допускают при монтаже водяного тёплого пола

    Когда люди делают водяной тёплый пол в частном доме, то часто в конце ремонта выясняется, что тёплые полы работают не так, как должны. То они неравномерно греют, то их мощности не хватает или она в избытке. Бывает такое, что тёплые полы вообще не работают. И это выясняется в самом конце ремонта, когда исправить ошибку сложно и дорого.

    Это не пошаговая инструкция по монтажу. При написании этой статьи я ставил себе цель рассказать о всех ошибках, которые могут быть допущены при монтаже водяного тёплого пола.

    Перейдём к ошибкам монтажа.

    Отсутствие расчёта тепловых потерь

    Эту ошибку допускают чаще всего. Тёплый пол делают «на глаз». Монтажники раскатывают трубы как им удобно или как они привыкли. Запомните: любая система отопления нужна для того, чтобы компенсировать тепловые потери здания. То есть любая система отопления возмещает тепло, которое теряет дом из-за разницы температур.

    Это важно понять.

    Для того чтобы мощности тёплых полов хватило и вы зимой не мёрзли, нужно рассчитать тепловые потери.

    Пример части расчетов тепловых потерь частного дома

    Я видел людей, которые делают тёплые полы + радиаторы. Хотя если посчитать, то может оказаться, что радиаторы не нужны. Или нужны, но не столько. Или их будет мало. Любой из этих вариантов либо дискомфорт, либо потерянные деньги.

    Лишние радиаторы денег стоят, плюс ещё за их установку платить надо. Не нужно ориентироваться на дом соседа, он у него может быть не так утеплён или будет другая конструкция дома, другие окна, перекрытия и так далее.

    Не устану повторять: считайте теплопотери. Именно эта цифра даст понимание о мощности той системы отопления, которую вы будете делать.

    Неправильный шаг трубы тёплого пола

    Эта ошибка монтажа тёплого пола получается из-за того, что допустили первую ошибку, не посчитали тепловые потери. С каким шагом нужно укладывать трубу тёплого пола: 7, 10 см? 15 см или 20 см или может 25 см лучше?

    Пример раскладки труб теплого пола в частном доме

    Шаг трубы тёплого пола тоже расчётный параметр, и, как правило, он бывает разный: около примыканий наружных стен шаг трубы меньше, ближе к середине комнаты больше.

    Чем меньше шаг трубы, тем больше мощность тёплого пола.

    Плохая изоляция, или её отсутствие

    У нас на Кубани это очень распространённая ошибка. Зимы у нас тёплые и много людей искренне считают, что под тёплый пол достаточно уложить пенофол, толщиной 2 мм. Это же Краснодар, тут дом лампочкой отопить можно, искренне считает большинство приезжих.

    Если вы собрались делать теплый пол, ничего не хотите считать, то положите пенополистирол толщиной хотя бы 50 мм

    Были случаи, когда заказчик крутил пальцем у виска и говорил: что ты мне рассказываешь? Какой пенополистирол толщиной 5 см? Надо мной все знакомые смеяться будут. Я куплю пенофол, толщиной 3 мм, его хватит. У моего знакомого так сделано и всё прекрасно работает.

    Ты меня развести на лишние траты хочешь. Христа на тебя нет.

    А зимой: что-то котёл газа жрёт много, можешь приехать и котёл настроить?

    Многие ещё со школы помнят, что тепло идёт вверх. Только не многие помнят, что там речь про жидкости и газы шла. В твёрдых телах тепло распространяется равномерно во все стороны.

    Проверить легко: берешь скрепку как я, и греешь её зажигалкой. Через полминуты поймешь, что не всё тепло вверх идёт

    Если под пирогом тёплого пола нет изоляции, то огромная часть тепла будет уходить в землю. Получается, что ты топишь улицу за свой счёт.

    Изоляция дома тоже расчётный параметр, который довольно легко посчитать.

    Отсутствие демпферной ленты

    Возможно, из школьной программы вы помните, что при нагревании вещество расширяется, при охлаждении сжимается. Со стяжкой тёплого пола та же история, при нагреве она расширяется. Чтобы компенсировать расширение стяжки, по её периметру устанавливается демпферная лента.

    Зеленая штука прибитая к стене называется демпферной лентой

    Можно купить готовую демпферную ленту. Она продаётся во многих магазинах. Мы её изготавливаем самостоятельно из сантиметрового пенополиэтилена (вспененный полиэтилен). Если находим такой в продаже. Так получается дешевле всего.

    Чтобы компенсировать расширение стяжки тёплого пола демпферной лентой, нужно чтобы максимальная площадь одного фрагмента стяжки была не более 40 м².

    Длинные контуры труб водяного тёплого пола

    Часто встречающаяся ошибка. Тот, кто монтирует тёплые полы не считает контуры труб, из-за этого ошибается в длине контура. Потом эту ошибку пытаются исправить установкой более мощных циркуляционных насосов, но не всегда удаётся.

    Дополнением к этому возможно появление шумов в трубах, а также их увеличенный износ.

    Из-за этого ограничения в одной комнате можно увидеть несколько контуров теплого пола

    Мы рассчитываем контуры так, чтобы они имели одинаковую длину. Так тёплые полы намного проще балансировать. В идеале длина каждого контура не должна превышать 100 метров с учётом транзита (изолированный участок трубы, который проходит транзитом через другие помещения).

    Большое количество контуров труб водяного тёплого пола на одну коллекторную группу

    По европейским нормам можно применять коллекторы до 12 контуров. Я слышал, что есть СНиП, в котором написано, что в России допускается делать не более восьми контуров на один коллектор, но я его не нашёл.

    Если делают коллектор тёплого пола больше, чем на 12 контуров, то очень большой риск получить неработающую систему. Часть контуров может не прогреваться, возможны «качели» с системой.

    Такие большие коллекторы тёплого пола собирать не стоит. Мы сделали его от безысходности на коммерческом объекте, не было места для шкафа. Подвод теплоносителя с двух сторон. Два сезона тёплый пол отработал без замечаний. Но такое стоит делать только в крайних случаях.

    Я видел объект, где было 20 контуров на одном коллекторе, там день или два греется левая часть здания, правая холодная. Потом правая греется, а левая нет. Как это отрегулировать или сбалансировать, непонятно.

    Получается, что по факту тёплый пол есть, но он толком не работает.

    Неправильно подобран циркуляционный насос

    Подобранный циркуляционный насос малой мощности не сможет обеспечить циркуляцию теплоносителя в тёплых полах. Что приведёт к частичному не прогреву тёплого пола. Часть пола будет греться, а часть нет.

    Насос большей мощности будет «жрать» электроэнергию. С учётом того, что циркуляционный насос тёплого пола работает 24 часа в сутки весь отопительный сезон, сумма за электричество может набежать не слабая.

    Кто-то на это не обращает внимания, а кому-то лишняя одна — две тысячи рублей в месяц нелишняя. При этом электричество будет и дальше дорожать, а значит переплата со временем будет только увеличиваться.

    Не стоит забывать, что чем мощнее циркуляционный насос, тем он дороже.

    Неправильно настроена регуляция, или она отсутствует

    Когда тёплый пол ничем не регулируется, то он будет перегреваться. Это доставляет дискомфорт. Никому не нравится прыгать по горячему полу, к тому же это очень вредно для организма. На перегрев тёплого пола уходит энергия, за которую нужно будет платить.

    Так делают теплые полы в домах на продажу. Видимо кранами нужно теплый пол регулировать

    Я знаю людей, у которых тёплые полы запитаны от обратки радиаторов, они от этого не в восторге. Хотя изначально очень сильно сэкономили. Есть несколько правильных способов подключить тёплый пол к радиатору. О них я расскажу в другой раз.

    Слишком тонкий или толстый слой стяжки пола

    Если слой стяжки слишком толстый, то у водяного тёплого пола будет большая тепловая инерция. Ночью пол греет, всё нормально.

    Стяжка водяного теплого пола

    Днём солнце начинает светить в окна, в доме жара и даже если в этот момент выключить тёплые полы, плита тепло будет ещё несколько часов отдавать.

    Вечером, наоборот: солнце зашло, плита за день остыла, тёплые полы включили, а они только к ночи нагреются.

    В общем, будут большие температурные качели. На Кубани это очень жёстко проявляется из-за резкой смены температур на улице.

    Если слой стяжки слишком тонкий, то на полу будет температурная «зебра». То есть часть пола горячая, часть прохладная. Ещё не видел людей, которых бы это не напрягало.

    Неправильно подобранное напольное покрытие

    Для меня это больная тема. Мы сделали тёплые полы, а заказчик сверху постелил инженерную доску. Сначала жалуется на недостаток мощности системы отопления, а потом на растрескивание инженерной доски.

    Теплый пол прекрасно дружит с ламинатом

    Большинство напольных покрытий возможно совместить с тёплыми полами. Но нужно рассчитывать тёплые полы под укладку конкретно этого напольного покрытия. То есть определиться с напольным покрытием нужно до начала монтажа тёплых полов .

    Отсутствие воздухоотводчиков (автовоздушников)

    Эту ошибку допускают неопытные монтажники. Воздух — главный враг любой гидравлической системы отопления. На коллекторах обязательно должны стоять воздухоотводчики. В систему отопления воздух может попасть несколькими способами. Но чаще всего он растворён в воде, которой подпитывают систему.

    Неправильно подключённые трубы водяного тёплого пола к коллекторам

    Мне неоднократно встречались такие ошибки и я сам пару раз из-за невнимательности так делал. Перепутаешь трубы тёплого пола на коллекторе и потом мучаешься с настройкой тёплого пола. Причём настроить тёплый пол, где трубы перепутаны местами, скорее всего, не получится.

    При подключении труб теплого пола к коллектору нужно быть внимательным

    Я один раз неделю реально понять не мог, что не так. Утром одна часть пола работает, вечером другая, потом, вообще, циркуляции нет…

    Эта ошибка делается из-за спешки или невнимательности.

    То же самое если нарушена последовательность подключения труб тёплого пола к коллектору, например, подача петли на втором контуре, а обратка на четвёртый контур приходит.

    Сбалансировать эту систему просто нереально.

    Брак при укладке трубы

    Сюда можно отнести всё, что делают с трубами водяного тёплого пола физически: заломы и сдавливание, загрязнение труб при монтаже (грязь или мусор могут попасть внутрь трубы, когда её по зданию тягают).

    Повреждённая труба водяного теплого пола

    Сдавливание труб стяжкой, засверливание и так далее.

    Совмещение на одной коллекторной группе тёплых полов и радиаторов

    У радиаторов и петли трубы тёплого пола разное гидравлическое сопротивление. Установив радиаторы отопления на коллектор тёплого пола, может получиться так, что радиаторы греют, а тёплые полы нет. В них просто нет циркуляции.

    Теплоноситель циркулирует через радиаторы, потому что у них сопротивление меньше. Можно закрутить краны радиаторов, таким образом, создав на них сопротивление и тёплые полы начнут работать. Но тогда мощность радиаторов снизится в разы и их мощности будет не хватать.

    На теплый пол один коллектор, на радиаторы другой

    Конечно, можно рассчитать и подобрать подходящие радиаторы. Но намного дешевле будет установить коллекторы для радиаторов и коллекторы для водяного тёплого пола.

    Использование некачественных материалов

    В стремлении заказчика сэкономить нет ничего плохого. Проблемы начинаются тогда, когда заказчик стремится купить самые дешёвые материалы.

    Приведу пример. Я продаю заказчику материалы и монтирую систему отопления. Заказчик говорит, чтобы я ему продал самые дешёвые материалы. С материалов я зарабатываю, например, 10%.

    Через год у заказчика потёк полдюймовый кран. Кран я продал самый дешёвый, из Леруа Мерлен за 50 рублей. Заработал я с него 10% или 5 рублей.

    Такой кран я бы в жизни не купил

    Заказчик говорит: поменяй мне кран по гарантии. Я трачу деньги на бензин, трачу своё время на поездку к заказчику (мы делаем объекты с удалённостью до 1 000 км), сливаю систему отопления, меняю кран по гарантии, заполняю систему отопления и запускаю её.

    Выгодно ли мне это? Конечно, нет. Я заработал 5 рублей, а потом потратился в лучшем случае на тысячу. Потому что не поставил ему кран за 300 рублей, который 10 лет простоит. А поставил дешёвку, которая через год потекла, или лопнула, или закисла. А может, в ней шар провернулся или ещё +100500 причин.

    И хорошо, что когда кран лопнул, то никого не залило и заказчики вовремя это заметили. Экономить нужно с умом. На чём-то экономить можно, а на чём-то не нужно, даже если денег в обрез.

    Отсутствие испытаний системы отопления

    После монтажа тёплых полов нужно провести испытания. В простонародье говорят опрессовку. Это когда в систему отопления закачивают воду или воздух с избыточным давлением и проверяют утечки.

    Мы опрессовываем все системы, которые монтируем: отопления, водоснабжения и канализации

    Если в систему закачивают воздух, то такую опрессовку называют пневматической, если закачивают жидкость (обычно это вода), то такие испытания называют гидравлическими.

    Когда закачивается жидкость, то утечку лучше видно, чем при опрессовке воздухом. Существенный минус гидравлической опрессовки появляется зимой, система может размёрзнуться.

    У нас были случаи, когда зимой опрессовку утепленной шведской плиты автомобильным компрессором делали

    Или воду в отопление закачали весной, а дом не доделали до зимы и воду нужно сливать. Потом кто-то просверлил трубу и промолчал. Вы закончили ремонт, заполняете систему, а она течёт. А плитка или ламинат уже уложены.

    Лучше когда система отопления стоит под давлением, и если кто-то просверлит трубу, сразу увидишь на манометре, что упало давление.

    Такие ошибки намного проще исправить на этапе строительства, чем когда отделка уже сделана.

    Чтобы не повредили трубу водяного тёплого пола при заливке стяжки, создайте в ней удвоенное рабочее давление. Это спасёт трубы от сминания или передавливания.

    Отсутствие изоляции на трубе в месте прокладки магистралей

    От коллектора до помещения где будет укладываться тёплый пол, труба идёт транзитом. Все транзитные участки трубы нужно либо утеплять, либо принимать их в расчёт, при этом отказываться от покомнатной регулировки температуры.

    В расчётах Александр указывает как и где должны быть проложены транзитные трубопроводы

    В противном случае может получиться, что при одинаковой температуре теплоносителя в системе, в одной комнате будет жарче или прохладнее, чем в другой и это сложно отрегулировать или настроить.

    Неправильная укладка трубы

    Эта ошибка возникает из-за неопытности. Сюда можно отнести всё, что касается качества прокладки труб водяного тёплого пола. Я видел, как трубу крепят к сетке вязальной проволокой. Труба может расшириться и порваться в местах крепления.

    Лучше использовать нейлоновые стяжки, но их нельзя затягивать до конца. Видел как крепили трубу к пенопласту скобами, а потом они отрывались, когда стяжку заливали. Это не потому, что скобы плохо держат, а потому, что их редко ставили.

    Любую ошибку с водяными тёплыми полами легко исправить

    Ошибка думать, что если будут проблемы с тёплыми полами, то всё легко исправить. Трубы водяного тёплого пола заливаются стяжкой и что-то исправить будет очень сложно и дорого.

    Как правило, проблемы с тёплыми полами появляются тогда, когда вся отделка уже сделана. Ломать её не вариант. А например, мощности водяного тёплого пола не хватает… Или тёплые полы греют неравномерно…

    Тут как в пословице: семь раз отмерь, один раз отрежь.

    Семь раз подумайте и примите решение, как правильно сделать тёплые полы. Или закажите техническое решение для системы отопления у Александра Кузнецова.

    Он сделает расчёты и нарисует систему отопления так, что по его решению, вы сможете даже своими руками сделать отопление и всё будет работать.

    Стоимость проекта 100 рублей за один квадратный метр отапливаемой площади пола.

    Отправьте ссылку на эту статью своему знакомому, который строит дом. Возможно, эта статья сэкономит его время и деньги. Если поделитесь статьёй в соцсетях, то респект вам и уважуха!

    Об авторе

    Привет! Меня зовут Евгений. Веду блог Кубанский мастер. В нём делюсь своим опытом, даю вредные советы, делаю обзоры инструмента и краш-тесты.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: