Парапет что это такое

Что такое парапет: определение, стандарты и виды

Что такое парапет? Для того, чтобы пояснить данное понятие, необходимо обратиться к строительной тематике. Это стенка, которая ограждает кровлю здания, его стены, балкон и дополнительные формы архитектурных сооружений.

Стоит рассмотреть более подробно, что это такое – парапет крыши. Данной конструкцией является ограждение для того, чтобы избежать непредвиденного падения человека, а также для защиты здания от различных климатических условий.

Чтобы ответить на вопрос “парапет здания – что это?”, необходимо снова изучить строительную тематику. В первую очередь это гарантия безопасности, защищенности, а в некоторых случаях еще и интересное дизайнерское решение.

Анализ состояния и выбор способа укрепления парапета. Необходимый материал для кладки парапета

Для того чтобы уточнить, что такое парапет, необходимо провести его качественный анализ. Чтобы впоследствии установленное ограждение служило долго и качественно, стоит отметить несколько основных деталей, на которые нужно обратить свое внимание:

  • Первое, что нужно обследовать, это наличие видимых повреждений. А также оценить состояние старых креплений.
  • Также стоит учитывать качество ранее использованных материалов. И особенности конструкции в целом.
  • Необходимо учитывать тот факт, что самостоятельно оценить состояние балкона не получится. Для этого требуется разрешение от комиссии ЖЭКа. Ведь такая конструкция технически находится в общественном месте. И при недопустимой нагрузке может повлечь за собой непредвиденные, опасные последствия.

Следует отметить параметры, которые рекомендованы для установки парапета по ГОСТу 25772-83. Указано, что высота должна составлять 1 метр в зданиях, которые насчитывают не более 10 этажей. Когда постройка выше 30 метров, то ограждение должно быть не ниже 1,1 метра.

После проведения всех необходимых замеров и проверок необходимо выбрать способ укрепления, исходя из того, что такое парапет и какие его виды существуют. Бывает несколько видов подходящих материалов.

Металлическое укрепление парапета

Данный способ подходит для того, чтобы оставить балкон открытым либо же установить холодное остекление. При достаточно крепком состоянии парапета его требуется просто укрепить металлическими уголками в необходимых местах. Когда изношенность объекта находится на предельном уровне, тогда конструкцию просто полностью заменяют на новую. При помощи сварочных работ и проведения крепежа к стене. Такой вариант достаточно устойчив в плане погодных условий, смены времен года, эксплуатации.

Укрепление парапета пеноблоком

Еще одним распространенным вариантом для укрепления конструкции является применение пеноблока. Это современный вариант, который отличается своей прочностью, теплоустойчивостью, звукоизоляцией. Такой материал экологически безопасен и долговечен.

Стоит отметить оптимальную стоимость на этот продукт. Он дешевле многих аналогов, но это никак не влияет на его качество. Стоит отметить положительные качества пеноблока:

  • Первое, что требуется отметить, это его пожаростойкость.
  • Также преимуществом можно считать его экологически чистые компоненты. Он не является угрозой для состояния окружающей среды и для здоровья человека.
  • Отмечают достаточно длительный срок эксплуатации. Материал долговечен.
  • Укрепление пеноблоками возможно провести без определенных навыков. Достаточно иметь представление об этом процессе. Но для качества проведенных работ рекомендовано воспользоваться услугами профессионалов.

Необходимо рассмотреть основные технические особенности укрепления парапета при использовании пеноблока.

Для начала нужно рассчитать и измерить параметры объекта в соотношении с оконными проемами. Также требуется укладка изоляционного слоя на плиту балкона. Во время работы с пеноблоками нужно использовать уровень для точного расчета. Отверстия во внешней стенке необходимо устранять при помощи засверливания. Требуется применять адгезионную (способную соединять разнородные вещества) штукатурку. Внешнюю сторону обычно обшивают оцинкованными листами либо сайдингом.

Утепление парапета балкона

В силу изменения погодных условий необходимо утеплять парапет. Это происходит с целью того, чтобы избежать попадания холода в собственное жилье, а также для сохранности предметов, хранящихся на балконе. Основным вариантом является полная теплоизоляция. Она касается не только вышеуказанного объекта, но и пола, потолка, стен. Чаще всего для этого процесса используют листовые материалы, которые делятся на пенопласт, пеноплекс, готовые панели, иногда минеральная вата. Если для укрепления конструкции был применен пеноблок, то утепление следует проводить изнутри. Стоит подробно рассмотреть пункты процесса:

  • На внутреннюю сторону парапета необходимо наложить пенофол при помощи саморезов.
  • Для того чтобы сократить расход материала и ускорить процесс работы, требуется соорудить обрешетку. Она собирается из нескольких брусков, положенных вертикально и горизонтально, что способствует уменьшению количества времени на замеры.
  • После чего требуется нарезать утеплитель кусками определенного размера. И проложить его в обрешетку.
  • Швы заполнить пеной. Излишки убрать после полного засыхания.
Читайте также:
Плетение гамака своими руками: схема для начинающих пошагово с видео

Стоит отметить, из-за того, что балкон по своей конструкции выступает за пределы дома, его полной изоляции добиться достаточно тяжело. Если говорить о лоджии, то здесь возможно полное утепление, благодаря тому, что объект находится внутри здания.

Технические параметры

Что такое парапет, определение понятия и его технические параметры стоит рассмотреть более подробно, чтобы знать технологию возможной установки.

Для такого процесса, как укрепление, необходимо выполнять все установленные нормы. Особенно если работы проводятся самостоятельно, без вмешательства специалистов. Стоит придерживаться указаний СНиП от 31 января 2003 года, где в пункте 8.3 прописаны показатели высоты парапета в метрах. Требуется, чтобы ограждения были цельными, без прерываний. Нагрузки рассчитываются из расчета не меньше 0,3 кН/м. Это требуется для утепления парапета.

Обшивка парапета балкона

Зная определение, что такое парапет, будет несложно осуществить грамотную его обшивку.

Для его качественной изоляции принято использовать следующие материалы: сайдинг, профнастил, штукатурка – самые популярные из них. Разделяют несколько вариантов обшивки конструкции: внутреннюю и внешнюю. Сначала необходимо рассмотреть вариант снаружи.

Для этого процесса чаще всего применяется именно сайдинг. Его преимуществами является простота в применении, относительно низкая цена, возможность выбрать различные варианты цветов и оттенков. Выбирая материал для обшивки балкона снаружи, можно обратиться за помощью к специалисту, а также есть вариант придумать собственный дизайн.

Что касается внутренней отделки, то это определенное завершение восстановительных ремонтных работ, которые касаются утепления, усиления и обшивки балкона и лоджии. Ее можно провести при помощи определенных материалов:

  • ПВХ-панели.
  • Гипсокартон, который требуется покрасить после установки.
  • Деревянная вагонка.

В отдельных случаях может применяться декоративный камень либо плитка. Но данные материалы достаточно высокие по стоимости. Их нелегко устанавливать, поскольку такой процесс работы требует определенных навыков. Декоративный камень смотрится очень красиво, эстетично, дорого. Но в тоже время его трудно наносить, он очень прихотлив в быту. Требует определенного ухода.

Если говорить о плитке, то она также красиво смотрится. Немаловажную роль играет ее вес. Данный материал достаточно массивен, именно поэтому требуется правильно рассчитать объемы и структуру парапета, чтобы плитка не нанесла ему урон и не поставила под угрозу всю концепцию сооружения.

Если говорить о том, что такое стандартный парапет, то он может не подходить под современное остекление. Стоит уделить особое внимание специальному проему, рассчитанному на оконные блоки.

Выводы

В целом, если ответить на вопрос, парапеты – что это, то это неотъемлемая часть любого современного сооружения. Оно служит для защиты, усовершенствования здания.

Что такое парапет: определение, стандарты и виды

Стоит рассмотреть более подробно, что это такое — парапет крыши. Данной конструкцией является ограждение для того, чтобы избежать непредвиденного падения человека, а также для защиты здания от различных климатических условий.

Чтобы ответить на вопрос «парапет здания — что это?», необходимо снова изучить строительную тематику. В первую очередь это гарантия безопасности, защищенности, а в некоторых случаях еще и интересное дизайнерское решение.

Анализ состояния и выбор способа укрепления парапета. Необходимый материал для кладки парапета

Для того чтобы уточнить, что такое парапет, необходимо провести его качественный анализ. Чтобы впоследствии установленное ограждение служило долго и качественно, стоит отметить несколько основных деталей, на которые нужно обратить свое внимание:

  • Первое, что нужно обследовать, это наличие видимых повреждений. А также оценить состояние старых креплений.
  • Также стоит учитывать качество ранее использованных материалов. И особенности конструкции в целом.
  • Необходимо учитывать тот факт, что самостоятельно оценить состояние балкона не получится. Для этого требуется разрешение от комиссии ЖЭКа. Ведь такая конструкция технически находится в общественном месте. И при недопустимой нагрузке может повлечь за собой непредвиденные, опасные последствия.

Следует отметить параметры, которые рекомендованы для установки парапета по ГОСТу 25772-83. Указано, что высота должна составлять 1 метр в зданиях, которые насчитывают не более 10 этажей. Когда постройка выше 30 метров, то ограждение должно быть не ниже 1,1 метра.

Читайте также:
Скапливается конденсат на потолке второго этажа, что можно предпринять?

После проведения всех необходимых замеров и проверок необходимо выбрать способ укрепления, исходя из того, что такое парапет и какие его виды существуют. Бывает несколько видов подходящих материалов.

Металлическое укрепление парапета

Данный способ подходит для того, чтобы оставить балкон открытым либо же установить холодное остекление. При достаточно крепком состоянии парапета его требуется просто укрепить металлическими уголками в необходимых местах. Когда изношенность объекта находится на предельном уровне, тогда конструкцию просто полностью заменяют на новую. При помощи сварочных работ и проведения крепежа к стене. Такой вариант достаточно устойчив в плане погодных условий, смены времен года, эксплуатации.

Укрепление парапета пеноблоком

Еще одним распространенным вариантом для укрепления конструкции является применение пеноблока. Это современный вариант, который отличается своей прочностью, теплоустойчивостью, звукоизоляцией. Такой материал экологически безопасен и долговечен.

Стоит отметить оптимальную стоимость на этот продукт. Он дешевле многих аналогов, но это никак не влияет на его качество. Стоит отметить положительные качества пеноблока:

  • Первое, что требуется отметить, это его пожаростойкость.
  • Также преимуществом можно считать его экологически чистые компоненты. Он не является угрозой для состояния окружающей среды и для здоровья человека.
  • Отмечают достаточно длительный срок эксплуатации. Материал долговечен.
  • Укрепление пеноблоками возможно провести без определенных навыков. Достаточно иметь представление об этом процессе. Но для качества проведенных работ рекомендовано воспользоваться услугами профессионалов.

Необходимо рассмотреть основные технические особенности укрепления парапета при использовании пеноблока.

Для начала нужно рассчитать и измерить параметры объекта в соотношении с оконными проемами. Также требуется укладка изоляционного слоя на плиту балкона. Во время работы с пеноблоками нужно использовать уровень для точного расчета. Отверстия во внешней стенке необходимо устранять при помощи засверливания. Требуется применять адгезионную (способную соединять разнородные вещества) штукатурку. Внешнюю сторону обычно обшивают оцинкованными листами либо сайдингом.

Утепление парапета балкона

В силу изменения погодных условий необходимо утеплять парапет. Это происходит с целью того, чтобы избежать попадания холода в собственное жилье, а также для сохранности предметов, хранящихся на балконе. Основным вариантом является полная теплоизоляция. Она касается не только вышеуказанного объекта, но и пола, потолка, стен. Чаще всего для этого процесса используют листовые материалы, которые делятся на пенопласт, пеноплекс, готовые панели, иногда минеральная вата. Если для укрепления конструкции был применен пеноблок, то утепление следует проводить изнутри. Стоит подробно рассмотреть пункты процесса:

  • На внутреннюю сторону парапета необходимо наложить пенофол при помощи саморезов.
  • Для того чтобы сократить расход материала и ускорить процесс работы, требуется соорудить обрешетку. Она собирается из нескольких брусков, положенных вертикально и горизонтально, что способствует уменьшению количества времени на замеры.
  • После чего требуется нарезать утеплитель кусками определенного размера. И проложить его в обрешетку.
  • Швы заполнить пеной. Излишки убрать после полного засыхания.

Стоит отметить, из-за того, что балкон по своей конструкции выступает за пределы дома, его полной изоляции добиться достаточно тяжело. Если говорить о лоджии, то здесь возможно полное утепление, благодаря тому, что объект находится внутри здания.

Технические параметры

Что такое парапет, определение понятия и его технические параметры стоит рассмотреть более подробно, чтобы знать технологию возможной установки.

Для такого процесса, как укрепление, необходимо выполнять все установленные нормы. Особенно если работы проводятся самостоятельно, без вмешательства специалистов. Стоит придерживаться указаний СНиП от 31 января 2003 года, где в пункте 8.3 прописаны показатели высоты парапета в метрах. Требуется, чтобы ограждения были цельными, без прерываний. Нагрузки рассчитываются из расчета не меньше 0,3 кН/м. Это требуется для утепления парапета.

Обшивка парапета балкона

Зная определение, что такое парапет, будет несложно осуществить грамотную его обшивку.

Для его качественной изоляции принято использовать следующие материалы: сайдинг, профнастил, штукатурка – самые популярные из них. Разделяют несколько вариантов обшивки конструкции: внутреннюю и внешнюю. Сначала необходимо рассмотреть вариант снаружи.

Для этого процесса чаще всего применяется именно сайдинг. Его преимуществами является простота в применении, относительно низкая цена, возможность выбрать различные варианты цветов и оттенков. Выбирая материал для обшивки балкона снаружи, можно обратиться за помощью к специалисту, а также есть вариант придумать собственный дизайн.

Что касается внутренней отделки, то это определенное завершение восстановительных ремонтных работ, которые касаются утепления, усиления и обшивки балкона и лоджии. Ее можно провести при помощи определенных материалов:

  • ПВХ-панели.
  • Гипсокартон, который требуется покрасить после установки.
  • Деревянная вагонка.
Читайте также:
Подвесной унитаз с инсталляцией: красивое обустройство туалета

В отдельных случаях может применяться декоративный камень либо плитка. Но данные материалы достаточно высокие по стоимости. Их нелегко устанавливать, поскольку такой процесс работы требует определенных навыков. Декоративный камень смотрится очень красиво, эстетично, дорого. Но в тоже время его трудно наносить, он очень прихотлив в быту. Требует определенного ухода.

Если говорить о плитке, то она также красиво смотрится. Немаловажную роль играет ее вес. Данный материал достаточно массивен, именно поэтому требуется правильно рассчитать объемы и структуру парапета, чтобы плитка не нанесла ему урон и не поставила под угрозу всю концепцию сооружения.

Если говорить о том, что такое стандартный парапет, то он может не подходить под современное остекление. Стоит уделить особое внимание специальному проему, рассчитанному на оконные блоки.

Выводы

В целом, если ответить на вопрос, парапеты — что это, то это неотъемлемая часть любого современного сооружения. Оно служит для защиты, усовершенствования здания.

Что такое парапет: определение, стандарты и виды на News4Auto.ru.

Наша жизнь состоит из будничных мелочей, которые так или иначе влияют на наше самочувствие, настроение и продуктивность. Не выспался — болит голова; выпил кофе, чтобы поправить ситуацию и взбодриться — стал раздражительным. Предусмотреть всё очень хочется, но никак не получается. Да ещё и вокруг все, как заведённые, дают советы: глютен в хлебе — не подходи, убьёт; шоколадка в кармане — прямой путь к выпадению зубов. Мы собираем самые популярные вопросов о здоровье, питании, заболеваниях и даем на них ответы, которые позволят чуть лучше понимать, что полезно для здоровья.

Изготовление параллельного упора и других полезных приспособлений для циркулярки

Ручная дисковая электропила, которую по-простому называют циркуляркой, – удобный инструмент по резке и раскрою пиломатериалов.

В комплекте с ней обычно поставляются приспособления, помогающие мастеру в работе.

Но такие же приспособления можно сделать или улучшить собственноручно. Да и опыт работы рано или поздно приведет к появлению полностью самодельных приспособ (так их называют), которые при всей незамысловатости способны изрядно облегчить распиловку и сэкономить время.

  • Параллельный упор
  • Упор для поперечных и угловых резов
  • Седловой упор
  • Направляющая шина
  • Кромочный упор
  • Полезные хитрости и советы
    • Шаблон-заготовка
    • Установочные бруски
    • Защита от вырывания материала

Параллельный упор

Обычный параллельный упор для циркулярки – хороший пример того, как незначительное дополнение способно принести немалую пользу. Практически каждая ручная дисковая пила комплектуется параллельным упором для продольного распила заданной ширины. Это действительно полезное приспособление.

У штатного упора есть один недостаток. В целях безопасности он устанавливается на величины, позволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Сделано это для того, чтобы упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но достаточно прикрепить саморезами к параллельной планке штатного упора деревянный брусок – и его возможности увеличатся, при этом минимальная ширина резки никак не будет ограниченна.

Обратите внимание! Надо помнить о безопасности – при осуществлении пропилов менее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.

Упор для поперечных и угловых резов

Приспособление для поперечных резов тоже часто используется. С его помощью распилы досок проходят быстро и точно под углом 90°. Применяется такой упор и для торцевания досок. Его основа – лист фанеры толщиной 10 мм. На нем клеем или саморезами закрепляют направляющий брусок или рейку высотой не менее 20 мм. С нижней стороны основы крепят упор, перпендикулярный направляющей и сделанный из такого же бруска.

Лишнюю часть основы (от направляющей до пильного диска) отрезают. Поскольку это расстояние для каждой модели ручной циркулярки разное, то и приспособление делается всегда индивидуально. К обрабатываемому материалу его обычно крепят струбцинами.

Продвинутые умельцы изготавливают свои крепежные устройства из деревянных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика. Прижим осуществляется барашковой гайкой на винте. Такое зажимное устройство позволяет очень быстро закрепить упор на пиломатериалах разной ширины.

Если с другой стороны направляющей установить такой же брусок, но закрепленный под углом 45° к первому, а затем так же отрезать пилой часть основы под 45°, то получится угловой универсальный упор для пропилов и под 45°, и под 90°. Более универсальная конструкция углового упора получится в случае обеспечения вращения бруска. А за соблюдением угла можно следить по транспортиру, закрепленному сверху. Следует заметить, что изготовление транспортира для циркулярки своими руками – более сложная задача.

Читайте также:
Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила : описание и особености, фото

Седловой упор

Если предстоит напилить циркуляркой множество одинаковых брусков, то стоит потратить время на изготовление простого седлового упора. Его применение с лихвой вернет затраченные минуты. Особенно эффективно седловой упор работает при распиле толстых брусьев, для которых диску требуется два пропила с разных сторон.

Упор-седло имеет П-образную форму. Основание – доска толщиной 25 мм, ее ширина в точности равна толщине распиливаемого бруса.

К основанию крепятся боковые поверхности из 10 мм фанеры. Ширина боковин должна быть больше ширины бруса, чтобы обеспечить опору площадке циркулярки до момента соприкосновения пильного диска с брусом.

Седло надевается на брус на расстоянии от разметки реза, соответствующем рабочему расстоянию до диска пилы, и через боковины прижимается к брусу струбцинами. Используя боковину как упор для пильной площадки, проводится резка. Если толщина бруса такова, что одного пропила недостаточно, то его переворачивают и делают еще один пропил. Положение упора при этом никак не изменяется.

Направляющая шина

Для разрезов крупногабаритных и длинномерных листовых пиломатериалов на столе будет полезна длинная направляющая шина для циркулярной пилы, сделанная своими руками.

Основой в данном случае является (8–10 мм) фанерная полоса длиной, превышающей габариты раскраиваемого листа. Сама шина может быть деревянной (брусок толщиной 15–20 мм) или металлической из профиля П-образного сечения. Шина крепится на основу клеем или шурупами. С одной стороны от нее должен оставаться узкий край основы, достаточный для крепления к листу струбцинами. С другой стороны проводится первый разрез пилой по основе. После этого край основы будет точно совпадать с местом прохода диска циркулярки. При работе его совмещают с разметкой на листе, закрепляют упор и проводят пиление листа.

Кромочный упор

Это уже достаточно сложное приспособление, требующее времени и точности при изготовлении. Оно позволяет проводить распил параллельно кромке разрезаемого материала. Полезным будет перед началом работы сделать его чертеж, чтобы не промахнуться в размерах. Вообще-то такой упор есть в комплекте дисковой пилы, но его малая длина не всегда обеспечивает ровный пропил. Большой размер и желаемая прочность требуют изготовления основы упора из фанеры толщиной не менее 15 мм. Из нее же можно сделать и упорную планку.

Этапы изготовления упора:

  • в основании делаются продольные пазы под шпонки;
  • шпонки из твердого дерева крепятся на упорной планке;
  • между продольными пазами делается еще один сквозной паз для закрепления упорной планки при работе;
  • в основании вырезается отверстие под пильный диск циркулярки;
  • по бокам основания ставятся ограничительные планки для установки циркулярки и предусматриваются зажимы для ее надежного закрепления.

При установке упора на обрабатываемый материал упорная планка перемещается в пазах основы на нужное расстояние и закрепляется через сквозную прорезь зажимным барашковым винтом. Для того чтобы не мучиться каждый раз с линейкой, можно закрепить ее (или кусок рулетки) на основе упора вдоль направляющих пазов.

Полезные хитрости и советы

Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.

Шаблон-заготовка

При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.

Установочные бруски

Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.

Читайте также:
Применение сверл с шестигранным хвостовиком

Защита от вырывания материала

Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.

Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.

Как сделать направляющую для ручной пилы и пилить доски ровно как на стационарной циркулярке

Выполнить ручной циркулярной пилой ровный распил не так просто. Из-за неоднородности дерева и по другим причинами пила всегда стремится уйти в сторону. Конечно, можно купить направляющую шину в магазине, но заводское фирменное изделие по цене сравнимо с самой пилой. Обладая начальными навыками столярного и слесарного дела, это полезное дополнение к инструменту можно изготовить самому.

Понадобится

Процесс изготовления направляющей шины для ручной циркулярки

На стационарной циркулярке выполняем продольный и поперечный разрез ламината для получения заготовок основания направляющей шины.

Соединяем две доски ламината по длине, простукивая шов киянкой, а с обратной стороны заполняем быстросохнущим клеем.

Зачищаем поверхности заготовок наждачкой на круглом держателе и протираем тканевой салфеткой.

Наносим на тыльную поверхность узкой заготовки из ламината клей, прижимаем к основанию по длине алюминиевый швеллер в качестве ограничителя и приклеиваем узкую заготовку к основанию вдоль алюминиевого швеллера.

В спинке алюминиевого швеллера на равном расстоянии сверлим однотипные отверстия, рассверливая их с внутренней стороны под головки винтов, и удаляя заусенцы с внешней стороны наждачкой.

Укладываем алюминиевый швеллер вдоль узкой полосы, приклеенной к основанию, с гарантированным зазором, используя для этого два отрезка алюминиевого швеллера подходящего размера.

Место контакта алюминиевого швеллера и основания из ламината покрываем клеем и прижимаем швеллер так, чтобы ограничители свободно скользили по направляющей шине.

Направляющую шину укрепляем винтами, вкручивая их через отверстия в спинке швеллера к основанию.

Концы винтов с обратной стороны основания стачиваем ручным гриндером.

Укрепляем узкую планку винтами по длине, вкручивая их в основание из ламината. Также с обратной стороны стачиваем кончики винтов ручным гриндером.

Отрезаем по размеру алюминиевый швеллер, подобный направляющей шине. Ориентируясь на его размеры, изготавливаем из алюминиевой полосы две детали, изогнутые ближе к одному концу дважды под прямым углом. Места изгиба правим ручным напильником.

Размечаем большие стороны изогнутых пластин и отрезаем по краям по всей длине полоски. Удаляем заусенцы и скругляем грани.

В основании пластин выполняем по два отверстия.

Скругляем углы отрезка алюминиевого швеллера. Алюминиевые изогнутые полоски приклеиваем к алюминиевому швеллеру, ориентируясь на узлы крепления на ручной циркулярной пиле.

Сверлим в алюминиевом швеллере отверстия, совпадающие с отверстиями в изогнутых полосках. Скрепляем их болтами, гайками и шайбами, располагая головки болтов внутри швеллера.

Заводим длинные концы изогнутых полос в узлы крепления на циркулярке и затягиваем гайки-барашки. Швеллер должен плотно прилегать к боковой стороне рабочего основания циркулярной пилы.

Заводим конец швеллера на циркулярке в паз направляющей шины и отрезаем от основания полоску, чтобы его ширина сравнялась с шириной рабочего основания пилы. Корректируем и другие стороны нашего приспособления.

Еще раз зачищаем наждачкой, удаляем частицы материала щеткой, протираем основание приспособления влажной салфеткой.

Наклеиваем на чистую поверхность основания по длине полоски двухстороннего скотча. Отмеряем по ширине основания рулон крупнозернистой наждачной бумаги и отрываем лишнее по ширине.

Удаляем защитную пленку со скотча и приклеиваем полосу наждачки зернистостью наружу. Отрезаем концы под размер длины основания.

Натираем контактную поверхность направляющей шины и основание из ламината парафиновой свечей и наше приспособление полностью готово к работе.

Ровный разрез обеспечен на 100%.

Смотрите видео

Изготовление параллельного упора и других полезных приспособлений для циркулярки

Ручная дисковая электропила, которую по-простому называют циркуляркой, – удобный инструмент по резке и раскрою пиломатериалов.

В комплекте с ней обычно поставляются приспособления, помогающие мастеру в работе.

Но такие же приспособления можно сделать или улучшить собственноручно. Да и опыт работы рано или поздно приведет к появлению полностью самодельных приспособ (так их называют), которые при всей незамысловатости способны изрядно облегчить распиловку и сэкономить время.

Читайте также:
Потолочный карниз

  • Параллельный упор
  • Упор для поперечных и угловых резов
  • Седловой упор
  • Направляющая шина
  • Кромочный упор
  • Полезные хитрости и советы
    • Шаблон-заготовка
    • Установочные бруски
    • Защита от вырывания материала

Параллельный упор

Обычный параллельный упор для циркулярки – хороший пример того, как незначительное дополнение способно принести немалую пользу. Практически каждая ручная дисковая пила комплектуется параллельным упором для продольного распила заданной ширины. Это действительно полезное приспособление.

У штатного упора есть один недостаток. В целях безопасности он устанавливается на величины, позволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Сделано это для того, чтобы упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но достаточно прикрепить саморезами к параллельной планке штатного упора деревянный брусок – и его возможности увеличатся, при этом минимальная ширина резки никак не будет ограниченна.

Обратите внимание! Надо помнить о безопасности – при осуществлении пропилов менее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.

Упор для поперечных и угловых резов

Приспособление для поперечных резов тоже часто используется. С его помощью распилы досок проходят быстро и точно под углом 90°. Применяется такой упор и для торцевания досок. Его основа – лист фанеры толщиной 10 мм. На нем клеем или саморезами закрепляют направляющий брусок или рейку высотой не менее 20 мм. С нижней стороны основы крепят упор, перпендикулярный направляющей и сделанный из такого же бруска.

Лишнюю часть основы (от направляющей до пильного диска) отрезают. Поскольку это расстояние для каждой модели ручной циркулярки разное, то и приспособление делается всегда индивидуально. К обрабатываемому материалу его обычно крепят струбцинами.

Продвинутые умельцы изготавливают свои крепежные устройства из деревянных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика. Прижим осуществляется барашковой гайкой на винте. Такое зажимное устройство позволяет очень быстро закрепить упор на пиломатериалах разной ширины.

Если с другой стороны направляющей установить такой же брусок, но закрепленный под углом 45° к первому, а затем так же отрезать пилой часть основы под 45°, то получится угловой универсальный упор для пропилов и под 45°, и под 90°. Более универсальная конструкция углового упора получится в случае обеспечения вращения бруска. А за соблюдением угла можно следить по транспортиру, закрепленному сверху. Следует заметить, что изготовление транспортира для циркулярки своими руками – более сложная задача.

Седловой упор

Если предстоит напилить циркуляркой множество одинаковых брусков, то стоит потратить время на изготовление простого седлового упора. Его применение с лихвой вернет затраченные минуты. Особенно эффективно седловой упор работает при распиле толстых брусьев, для которых диску требуется два пропила с разных сторон.

Упор-седло имеет П-образную форму. Основание – доска толщиной 25 мм, ее ширина в точности равна толщине распиливаемого бруса.

К основанию крепятся боковые поверхности из 10 мм фанеры. Ширина боковин должна быть больше ширины бруса, чтобы обеспечить опору площадке циркулярки до момента соприкосновения пильного диска с брусом.

Седло надевается на брус на расстоянии от разметки реза, соответствующем рабочему расстоянию до диска пилы, и через боковины прижимается к брусу струбцинами. Используя боковину как упор для пильной площадки, проводится резка. Если толщина бруса такова, что одного пропила недостаточно, то его переворачивают и делают еще один пропил. Положение упора при этом никак не изменяется.

Направляющая шина

Для разрезов крупногабаритных и длинномерных листовых пиломатериалов на столе будет полезна длинная направляющая шина для циркулярной пилы, сделанная своими руками.

Основой в данном случае является (8–10 мм) фанерная полоса длиной, превышающей габариты раскраиваемого листа. Сама шина может быть деревянной (брусок толщиной 15–20 мм) или металлической из профиля П-образного сечения. Шина крепится на основу клеем или шурупами. С одной стороны от нее должен оставаться узкий край основы, достаточный для крепления к листу струбцинами. С другой стороны проводится первый разрез пилой по основе. После этого край основы будет точно совпадать с местом прохода диска циркулярки. При работе его совмещают с разметкой на листе, закрепляют упор и проводят пиление листа.

Читайте также:
Расчет теплого пола: методы самостоятельного проектирования и оптимизация работ по установке теплого пола (135 фото + видео пример)

Кромочный упор

Это уже достаточно сложное приспособление, требующее времени и точности при изготовлении. Оно позволяет проводить распил параллельно кромке разрезаемого материала. Полезным будет перед началом работы сделать его чертеж, чтобы не промахнуться в размерах. Вообще-то такой упор есть в комплекте дисковой пилы, но его малая длина не всегда обеспечивает ровный пропил. Большой размер и желаемая прочность требуют изготовления основы упора из фанеры толщиной не менее 15 мм. Из нее же можно сделать и упорную планку.

Этапы изготовления упора:

  • в основании делаются продольные пазы под шпонки;
  • шпонки из твердого дерева крепятся на упорной планке;
  • между продольными пазами делается еще один сквозной паз для закрепления упорной планки при работе;
  • в основании вырезается отверстие под пильный диск циркулярки;
  • по бокам основания ставятся ограничительные планки для установки циркулярки и предусматриваются зажимы для ее надежного закрепления.

При установке упора на обрабатываемый материал упорная планка перемещается в пазах основы на нужное расстояние и закрепляется через сквозную прорезь зажимным барашковым винтом. Для того чтобы не мучиться каждый раз с линейкой, можно закрепить ее (или кусок рулетки) на основе упора вдоль направляющих пазов.

Полезные хитрости и советы

Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.

Шаблон-заготовка

При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.

Установочные бруски

Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.

Защита от вырывания материала

Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.

Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.

Приспособления для фрезерования

Для полноценной работы с ручным фрезером кроме самого инструмента, материала и соответствующего набора фрез необходимо иметь еще один компонент – приспособления. Чтобы фреза могла формировать заготовку в соответствии с замыслом мастера, – срезая материал именно там, где требуется, – она в каждый момент времени должна находиться в строго определенном положении относительно заготовки. Для обеспечения этого и служат многочисленные приспособления для ручного фрезера. Некоторые из них – самые необходимые – входят в комплект поставки инструмента. Другие приспособления для фрезерования, приобретаются или изготавливаются своими руками. При этом самодельные приспособления так просты, что для их изготовления можно обойтись и без чертежей, используя только их рисунки.

Параллельный упор

Чтобы установить приспособление в рабочее положение, необходимо штанги 2 вдвинуть в отверстия станины 3, обеспечивая необходимое расстояние между опорной поверхностью упора и осью фрезы, и зафиксировать их стопорным винтом 4. Для точного позиционирования фрезы, нужно отпустить стопорный винт 9 и вращением винта точной настройки 5 установить фрезу в нужное положение. У некоторых моделей упора, размеры опорной поверхности можно менять, сдвигая или раздвигая опорные накладки 8.

Если к параллельному упору добавить одну простую деталь, то с его помощью можно фрезеровать не только прямолинейные, но и криволинейные пазы, например, обрабатывать круглую заготовку. Причем внутренняя поверхность бруска, расположенного между упором и заготовкой, не обязательно должна иметь округлую форму, повторяющую кромку обрабатываемой детали. Ей можно придать и более простую форму (рисунок “а”). При этом траектория движения фрезы не изменится.

Читайте также:
Оригами Цветок kusudama

Конечно, и обычный параллельный упор, благодаря выемке в центре, позволит ориентировать фрезер вдоль округлой кромки, однако положение фрезера может быть недостаточно устойчивым.

Направляющая шина

К столу или детали направляющая шина крепится струбцинами или специальными зажимами. Шина может быть укомплектована адаптером (башмаком), который соединен с основанием фрезера двумя штангами. Скользя по профилю шины, адаптер задает прямолинейное движение фрезы.

Иногда (при слишком близком расстоянии шины от фрезера) опорные поверхности шины и фрезера могут оказываться в разных плоскостях по высоте. Для их выравнивания некоторые фрезеры оснащают выдвижными опорными ножками, которые изменяют положение фрезера по высоте.

Подобное приспособление легко сделать своими руками. Самый простой вариант – это длинный брусок закрепленный на обрабатываемой детали струбцинами. Конструкцию можно дополнить боковыми упорами.

Положив брусок сразу на две, и более, выровненные заготовки, у них можно сделать пазы за один проход.

При использовании в качестве упора бруска, неудобно располагать брусок на определенном расстоянии от линии будущего паза. Этого неудобства лишены два следующих приспособления. Первое сделано из скрепленных вместе доски и фанеры. При этом расстояние от края упора (доски) до края основы (фанеры) равно расстоянию от фрезы до края базы фрезера. Но это условие соблюдается только для фрезы одного диаметра . Благодаря этому приспособление быстро выравнивается по линии края будущего паза.

Следующее приспособление можно использовать с фрезами разного диаметра, плюс при фрезеровании фрезер упирается всей своей подошвой, а не половиной, как в предыдущем приспособлении.

Выравнивание упора происходит по краю откидываемой на петлях доски и центральной линии паза. После фиксации упора, откидываемая доска откидывается, освобождая место для фрезера. Ширина откидываемой доски вместе с зазором между ней и упором (если он есть) должна быть равна расстоянию от центра фрезы до края базы фрезера. Если ориентироваться на край фрезы и край будущего паза, то приспособление будет работать только с одним диаметром фрезы.

При фрезеровании пазов поперек волокон, на выходе из заготовки, при фрезеровании открытого паза, нередки случаи задира древесины. Минимизировать задиры помогут следующие приспособления, которые прижимаю волокна в месте выхода фрезы, не давая им отщепиться от заготовки.

Две доски, строго перпендикулярно, соединяются шурупами. С разных сторон упора используются разные фрезы, чтобы ширина паза в приспособлении совпадала с шириной паза фрезеруемой детали.

Другое приспособление для фрезерования открытых пазов, можно сильнее прижать к заготовке, что еще больше минимизирует задиры, но оно подходит для фрезы только одного диаметра. Состоит оно из двух L-образных частей соединяемых на заготовке струбцинами.

Копировальные кольца и шаблоны

Диаметр копировального кольца должен быть как можно ближе к диаметру фрезы, насколько это возможно, но при этом кольцо не должно касаться её режущих частей. Если диаметр кольца больше диаметра фрезы, то шаблон должен быть меньше чем готовые детали, чтобы компенсировать разницу между диаметром фрезы и диаметром копировального кольца.

Шаблон закрепляется на заготовке двухсторонним скотчем, затем обе части прижимаются струбцинами к верстаку. Закончив фрезерование, проверьте, что кольцо прижималось к краю шаблона в течение всей операции.

Можно сделать шаблон для обработки не всей кромки, а только для закругления углов. При этом, используя шаблон изображенный ниже, можно сделать закругления четырех разных радиусов.

На рисунке выше используется фреза с подшипником, но шаблон можно использовать и с кольцом, только либо кольцо должно точно соответствовать диаметру фрезы, либо упоры должны давать возможность отодвинуть шаблон от края на разницу радиуса фрезы и кольца. Это касается и более простого варианта изображенного ниже.

Шаблоны используются не только для фрезерования кромок, но и пазов на пласти.

Шаблон может быть регулируемым.

Фрезерование по шаблону – отличный метод для того, чтобы вырезать пазы для петель.

Приспособления для фрезерования округлых и эллиптических пазов

Лучше конечно, чтобы циркуль был из двух штанг.

Вообще, циркули являются очень распространенным приспособлением. Существует большое количество фирменных и самодельных приспособлений для фрезерования по окружности, различающихся размерами и удобством пользования. Как правило, циркули имеют механизм, обеспечивающий изменение радиуса окружности. Обычно он выполняется в виде винта со штифтом на конце, перемещающегося по пазу устройства. Штифт вставляется в центральное отверстие детали.

Читайте также:
Регулируемый стол (26 фото): с регулировкой по высоте на металлической ножке, как выбрать столики с автоматически изменяемой ножкой

Когда нужно фрезеровать окружность маленького диаметра, штифт должен находиться под базой фрезера, и для таких случаев используют другие приспособления, прикрепляемые к низу базы фрезера.

Обеспечивать движение фрезы по кругу с помощью циркуля довольно просто. Однако нередко приходится сталкиваться с необходимостью выполнения эллиптических контуров – при врезке зеркал или стекол овальной формы, устройстве окон или дверей арочного типа и т.п. Приспособление PE60 WEGOMA (Германия) предназначено для фрезерования эллипсов и окружностей.

Оно представляет собой основание в виде плиты, крепящейся к поверхности с помощью вакуумных присосок 1 или винтами, если характер поверхности не позволяет закрепиться с помощью присосок. Два башмака 2, движущиеся по пересекающимся направляющим, обеспечивают движение фрезера по эллиптической траектории. При фрезеровании окружности используется только один башмак. В комплект приспособления входят две монтажные штанги и кронштейн 3, с помощью которых производится соединение фрезера с плитой. Пазы на кронштейне позволяют установить фрезер таким образом, чтобы его опорная поверхность и основание плиты находились в одной плоскости.

Как видно из фотографий выше, фрезер использовался вместо лобзика или ленточной пилы, при этом, за счет высоких оборотов фрезы, качество обработанной поверхности получается гораздо выше. Так же при отсутствии ручной циркулярной пилы, фрезер может заменить и её.

Приспособления для фрезерования пазов на узких поверхностях

Для выполнения пазов в торце, можно изготовить простое приспособление в виде плоского основания, крепящегося к подошве фрезера. Его форма может быть не только круглой (по форме основания фрезера), но и прямоугольной. С двух его сторон нужно закрепить направляющие штыри, которые будут обеспечивать прямолинейное движение фрезера. Главное условие при их устройстве заключается в том, чтобы их оси находились на одной линии с центром фрезы. При обеспечении этого условия, паз будет располагаться точно по центру заготовки, независимо от ее толщины. Если потребуется сместить паз в ту или иную сторону от центра, на один из штырей нужно надеть втулку с определенной толщиной стенки, в результате чего паз сместится в ту сторону, с которой расположен штырь с втулкой. При использовании фрезера с таким приспособлением, его нужно вести таким образом, чтобы штыри прижимались с двух сторон к боковым поверхностям детали.

Если к фрезеру прикрепить второй параллельный упор, тоже получится приспособление для фрезерования пазов в кромке.

Но можно обойтись и без специальных приспособления. Для устойчивости фрезера на узкой поверхности, с двух сторон детали закрепляют доски, поверхность которых должна образовывать с обрабатываемой поверхностью единую плоскость. При фрезеровании фрезер позиционируется с помощью параллельного упора.

Можно сделать усовершенствованный вариант, увеличивающий площадь опоры для фрезера.

Устройство для обработки балясин, столбов и прочих тел вращения

Иногда возникает необходимость во фрезеровании различных пазов в телах вращения. В этом случае полезным может оказаться приспособление, изображенное ниже.

Устройство служит для фрезерования продольных канавок (каннелюр) на балясинах, столбах и т.п. Оно состоит из корпуса 2, передвижной каретки с установленным фрезером 1, диска установки угла поворота 3. Работает приспособление следующим образом. Балясина помещается в корпус и закрепляется там с помощью винтов 4. Поворот на нужный угол и фиксация заготовки в строго определенном положении обеспечивается диском 3 и стопорным винтом 5. После фиксации детали, приводится в движение каретка с фрезером (по направляющим планкам корпуса), и осуществляется фрезерование паза по длине заготовки. Затем производится расстопорение изделия, поворот его на требуемый угол, стопорение и выполнение следующего паза.

Подобное приспособление можно использовать вместо токарного станка. Заготовка должна медленно вращаться помощником или простеньким приводом, например, из дрели или шуруповерта, а лишний материал снимается движущимся по направляющим работающим фрезером.

Приспособления для фрезерования шипов

На рисунке ниже представлен промышленный образец шипорезного устройства для изготовления трех видов соединений – “ласточкин хвост” (глухой и сквозной вариант) и сквозное соединение прямым шипом. Две сопрягаемые детали устанавливаются в приспособление с определенным сдвигом друг по отношению к другу, контролируемым штифтами 1 и 2, затем производится их обработка. Точная траектория фрезы задается формой паза в шаблоне и копировальным кольцом фрезера, которое скользит по кромке шаблона, повторяя его форму.

Читайте также:
Скапливается конденсат на потолке второго этажа, что можно предпринять?

Особенности резонанса токов

Время на чтение:

Многие люди, изучая электронику и все, что с ней связано, сталкиваются с таким понятием как резонанс токов. Что оно собой представляет, при каких условиях возникает резонанс токов, как используется и как его правильно подсчитать? Об этом далее.

Что это такое

Резонанс токов — разновидность состояния электрической цепи, когда общий вид токовых показателей совпадает по фазам уровню напряжения, а мощность реактивного вида равна нулю или же она представлена в активном виде.

. Резонанс токов

Этот вариант развития событий характерен для переменного тока и имеет не только положительные свойства, но и некоторые нежелательные последствия. Так, благодаря резонансу работает радиотехника, автоматика и проволочная телефония, но в то же время возникают перенапряжения и сбои в работе электрической системы.

Определение из учебного пособия

При каких условиях возникает

Условием того, чтобы возникло это явление, является равные показатели проводниковой частоты, где BL=BC. То есть емкостная с индуктивной проводимостью должна быть равна. Только тогда подобное явление резонанса токов наблюдается в электрической цепи. Он при этом может быть как положительным, так и отрицательным. В любом радиоприемнике есть колебательный контур, который из-за индуктивного или емкостного изменения, настраивается на нужный сигнал радиоволны. В другом случае, это ведет к тому, что появляются скачки напряжения или ток в цепи и появляется аварийная ситуация.

В условиях лаборатории, он возникает во время, когда изменяется емкость и не изменяется индуктивность катушки L. В таком случае формула выглядит как Bc=C

При каких условиях возникает

Как используется

Резонансные токи используются сегодня в некоторых фильтрующих системах, радиотехнике, электричестве, радиостанциях, асинхронных двигателях, высокоточных электрических сварных установках, колебательных генераторных электрических контурах и высокочастотных приборах. Нередко, когда они применяются, чтобы снизить генераторную нагрузку.

Обратите внимание! Простейшая цепь, где наблюдаются они, это параллельного вида колебательный контур. Такие контуры используются в современном промышленном индукционном котловом оборудовании и улучшают показатели КПД.

Принцип действия

Токовый резонанс можно заметить во внутренней поверхности электрической цепи, которая имеет параллельное катушечное, резисторное и конденсаторное подсоединение. Главный принцип того, как работает стандартный аппарат, не сложен в понимании.

Когда включается электрическое питание, внутри конденсаторной установки накапливается заряд до номинального напряжения. В этом время отключается питающий источник и замыкается цепь в контур. Этот момент сопровождается переносом разряда на часть катушки. Далее показатели тока, которые проходят по катушке, генерируют магнитное поле. Создается электродвижущая самостоятельная индукционная сила по направлению встречному току. При полном конденсаторном разряде максимально увеличиваются токовые показатели. Объем энергии становится магнитным индукционным полем. В результате данный цикл повторяется, и катушечное поле преобразовывается в конденсаторный заряд.

Принцип работы

Как правильно рассчитать

Токовый резонанс очень важно правильно рассчитать, если есть параллельное соединение, предотвращающая появление помех около системы. Для правильного расчета необходимо понять, какие показатели мощности в электросети. Средняя стандартная мощность, рассеивающаяся при резонансном контуре, выражается при помощи среднеквадратичных токовых показателей и напряжения. При резонансе мощностный коэффициент равен единице и формула имеет вид, как на картинке.

Формула расчета

Чтобы правильно определить нулевой импеданс, понадобиться воспользоваться стандартной формулой, которая дана ниже.

Формула резонансных кривых

Что касается аппроксимирования резонанса колебательных частот, это можно выяснить по следующей формуле.

Расчет колебательного контура

Обратите внимание! Для получения максимально точных данных по приведенным формулам, округлять данные не нужно. Благодаря этому получится грамотный расчет, который приведет к достойной экономии переменного тока, если речь идет о подсчете в целях снижения счетов.

В целом, резонанс токов — это то, что происходит в части параллельного колебательного контура, в случае его подключения к источнику напряжения, частота какого может совпадать с контурной. Возникает при условиях, когда цепь, имеющая параллельное соединение резисторной катушки и конденсатора, равна проводимости BL=BC. Правильно сделать весь необходимый подсчет можно по специальной формуле или, прибегая к использованию специальных измерительных инструментов в виде мультиметра.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: