Прожилины для забора из дерева, фасадного профиля, профнастила : описание и особености, фото

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Читайте также:
Пересечение кабеля с пожарным водопроводом

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Читайте также:
Потолок в ванной из пластиковых панелей - плюсы и минусы, порядок монтажа

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Забор из профнастила под дерево – современная альтернатива древесине

Металлические листы с имитацией натуральных материалов часто используют для оград дач и частных домов. Легкость монтажа позволяет собирать даже большие заборы за несколько часов. Эти конструкции крепкие и долговечные.

Забор из профнастила под дерево – отличный вариант защитного сооружения, не требующий декорирования и покраски. Установить его можно самостоятельно или обратиться к мастерам.

Преимущества профнастила

У этого материала много плюсов, в том числе:

  1. Долговечность. Такая ограда простоит до 40 лет, не требуя ремонта. В то время как дерево прослужит в среднем 20 лет (при условии периодической обработки антисептиками).
  2. Разнообразие форм, размеров, цветов позволяет собрать забор на любой бюджет.
  3. Возможность самостоятельной установки конструкции. Каждая секция собирается по отдельности.
  4. Легкий вес обеспечивает удобство крепежа и транспортировки.
  5. Не нуждается в уходе. Грязь с листов смывают напором воды со шланга.
  6. Цвет с годами не выгорает на солнце.
  7. Устойчивость к перепаду температур, влаге, огню, насекомым.
  8. Не деформируется.
  9. Профлист непрозрачен, что обеспечивает полную изоляцию усадьбы от посторонних глаз.
  10. Хорошо сочетается с другими материалами (кирпичом, камнем, деревом, коваными элементами).

Стоит примерно так же, как дерево. Существенных недостатков нет.

Пользователи часто ищут:

Как достигается эффект имитации

Распознать металл получится только с близкого расстояния.

Листы – холоднокатаные стальные с двухсторонним гальваническим цинковым покрытием, которое служит надежное защитой от коррозии. Материал профилируется с целью увеличения несущей способности, усиления жесткости.

Для имитации древесины производители часто применяют покрытие типа Printech с толщиной слоя 35 мкм. Рисунок наносят по методу фотоофсетной печати, что и дает максимальное сходство.

Сверху – прозрачный слой PVDF 10 мкм.

В продаже есть имитация:

  • ореха;
  • березы;
  • сосны;
  • вишни;
  • дуба;
  • клена и других пород.

В дополнение к листам для забора с высокой трапецией (20 мм) производится верхняя планка, которую можно приобрести дополнительно. С ней секции будут иметь аккуратный вид и смотреться привлекательнее.

Типы профлиста под дерево

Разберем основные характеристики разных материалов.

Формы

  • ровные;
  • волнистые;
  • волнистые с фигурной кромкой.

Последний тип прекрасно подходит для ограждения. В собранном виде напоминает резной штакетник.

Варианты поверхностного покрытия

Их целое множество:

  1. Алюмоцинковое . В основе смесь цинка, алюминия, кремния. Хорошая защита от агрессивных веществ. Применяется для оград, кровли в регионах с больших скоплением промышленных предприятий.
  2. Полиэстер . Наиболее популярное покрытие. Бывает матовое и глянцевое. Противостоит коррозии, ультрафиолету, перепадам температур.
  3. Цинковое . Металлический лист погружают в горячий цинк. Толщина покрытия составляет 25–30 мкм. По цене дешевле других видов.
  4. Пластизол . Защитный слой достигает 200 мкм. Не боится механических нагрузок, повреждений, воздействия химических веществ. Но со временем цвет теряет яркость. Поэтому этот тип лучше применять в северных регионах страны, где нет палящих лучей солнца.
  5. Пурал . Сделано на основе полиуретана, полиамида. Устойчив к коррозии, ультрафиолету. Применяется для создания оград, отделки фасадов зданий, монтажа кровли.
  6. Поливинилдентафторид . Хорошо защищает стальные листы от любого воздействия внешней среды, не теряя яркости.
  7. Поливинилхлорид и акрил . Популярное покрытие. Обеспечивает устойчивость материала к коррозии.

Оптимальным по цене считается последний вариант, поэтому его чаще выбирают владельцы дач, частного сектора.

Размеры

При строительстве забора из металлопрофиля стоит учесть и параметры материала. Для ограждения нужно брать листы со следующими показателями:

  1. Толщина листа – 0,5 мм. Чем толще он будет, тем выше его стоимость. Но и прочность секций тоже повысится.
  2. Оптимальная глубина трапециевидного профиля – 25 мм.
  3. Рекомендуемая длина – от 2,5 до 3 м.
  4. Уровень оцинкования 180–275 г/кв. м.
  5. Ширина подбирается индивидуально. Бывает от 1,13 до 1,2 м.
Читайте также:
Простой магнитный позиционер для сварки своими руками

Забор из профлиста имеет эффект парусности. Этот факт стоит учитывать при выборе высоты ограды, чтобы сильные порывы не нарушили целостность конструкции.

Односторонний или двухсторонний

Первый вариант используют для отделки фасадной части дома, установки промышленных и других ограждений. Красивое цветное покрытие есть лишь с наружной стороны. Его популярность объясняется невысокой ценой.

Двухсторонний профнастил – это красивая и долговечная ограда как с улицы, так и внутри двора. Имеет большую стойкость к коррозии, чем первый тип, но и цена в среднем на 15% выше одностороннего.

Маркировка

Для заборов востребованы стеновые профили с низкой высотой трапеции следующих маркировок:

  1. С8 . С – стеновой. Цифра после него – высота профиля. В данном случае 8 мм. Полная ширина – 1,18 мм, рабочая – 1,15 м.
  2. С10 . Полная ширина – 1,15 мм, рабочая – 1,15 м.
  3. С20 . Полная ширина – 1,15 мм, рабочая – 1,11 м.
  4. С21 . Полная ширина – 1,05 мм, рабочая – 1 м.

Для заборов часто берут материал маркировки С10 или С21. Первый не рекомендуется покупать, если высота конструкции будет превышать 2,5 м.

Цвета

Ассортимент рисунков методом Printech насчитывает более 80 видов изображений. Вариантов оттенков под дерево множество:

  • античный, золотой, беленый, мореный дуб;
  • бразильская вишня;
  • альпийская сосна;
  • светлое, темное дерево;
  • клен;
  • ольха и другие.

Темные тона ограды отлично сочетаются с домами из бревен. Светлая палитра с желтым оттенком подчеркнет красоту столбов забора из камня, красного кирпича.

Популярные производители

Представляем список 6 лучших компаний-изготовителей профнастила по отзывам покупателей.

Dongbu Steel

Производство находится в Южной Корее. Компания состоит в десятке мировых лидеров по выпуску листовой стали. Изделия отличаются высокой прочностью и качеством рисунка. Устойчивость к ультрафиолету сохраняется годами. Имитация дерева выполнена с высокой точностью. На поверхности листов видна структура, сучки.

ArcelorMittal

Основана в 1976 году в городе Люксембурге. Это один из крупнейших производителей продукции из стали. Цеха, где изготавливаются профлисты, находятся по всей Европе.

У компании ArcelorMittal есть исследовательский центр, где проводят испытания товара на качество и работают над улучшением его характеристик.

Emimar

Начало деятельности предприятия – 2007 год. Находится в Латвии. Занимается выпуском различных изделий из стали и других металлов: сэндвич-панелей, кровельных люков, профнастила и комплектующих.

U.S. Steel

Группа компаний с производством в странах Центральной Европы, США. Один из лидеров по изготовлению профнастила. Однако, по мнению потребителей, цены на товар завышены.

Pruszynski

Центральное предприятие расположено в Польше. Есть несколько цехов в Европе. Производство автоматизировано. Занимаются выпуском профнастила:

  • стенового;
  • кровельного;
  • перфорированного;
  • прозрачного.

Качество изделий тщательно контролируется.

Металл Профиль

Российская компания-производитель. Работает на строительном рынке более 18 лет. Мощности расположены на территории нашей страны, Белоруссии, Казахстане. Выпускает профнастил разных цветов, форм, маркировкой от С8 до Н114.

Установка забора из профлиста под дерево своими руками

Выполняется в несколько этапов, о которых поговорим далее.

Материалы, инструменты

Под столбы лучше закупить профильные стальные трубы диаметром 60–70 см с толщиной стенок от 3 мм, которые оставят в таком виде либо обложат кирпичом.

Длина опоры должна быть на 1,2 м больше высоты изгороди, с расчетом углубления стойки в грунт.

Стоит заранее побеспокоиться о заглушке для верхней части трубы. Ее делают из куска металла толщиной от 4 мм и приваривают. Вода не будет попадать во внутреннюю полость столба. Наружная часть обрабатывается антикоррозийным составом.

Для горизонтальной перекладины понадобится профильная труба длиной 3 м, сечением от 20*40 мм и более, которую также перед монтажом зачищают и грунтуют.

Чтобы собрать пролеты, используют профлист с имитацией под древесину. Для крепежа понадобятся саморезы 4,8*19 мм либо заклепки 4,8*80 мм.

Для металлического каркаса дополнительно берется заборная планка, для кирпичных столбов защитные колпаки.

Из инструментов пригодятся:

  • молоток;
  • шуруповерт;
  • электродрель;
  • рулетка;
  • уровень;
  • лопата;
  • сварочный аппарат, электроды, маска;
  • болгарка.

Если на поверхности профлиста появились участки с поврежденным покрытием, то их лучше зачистить, нанести антикоррозийный состав и покрасить в нужный цвет.

Разметка, монтаж столбов

Перед тем, как приступить к работе, составляем чертеж будущей конструкции, рассчитываем затраты материалов. Чтобы получить точные цифры рекомендуем воспользоваться специальным калькулятором, разные версии которого есть в бесплатном доступе в интернете.

Следующий шаг – разметка. Ее порядок аналогичен созданию других типов заборов, поэтому подробную информацию вы найдете в этой статье: «Кладка кирпичных столбов для забора».

Теперь можно приступать к копке ям под столбы.

Глубина зависит от вида грунта и климатических особенностей региона. На глинистой почве хватит и 90 см, а вот для песчаной придется увеличить глубину минимум до 120 см.

На алгоритм монтажа опор влияет выбранный материал. Под забор из профнастила рекомендуется выбирать металл или кирпичную кладку.

Ознакомиться с этапами возведения металлических опор можно тут: «Возведение забора на металлических столбах».

Читайте также:
Потолочный карниз

Особенности крепления профнастила

Фиксировать листы лучше к металлическому каркасу, где сваркой к столбам уже приварены поперечные прожилины. Их минимальное количество – 2 штуки, лучше 3.

Расстояние от земли листа должно быть не меньше 10 см. Профнастил монтируется между собой внахлест на 10 см, то есть на одну волну. Крепеж материала к каркасу выполняют с помощью саморезов и шуруповерта. Фиксацию делают через волну, чтобы вышло 3 ряда саморезов.

  • Завершит конструкцию заборная планка, которую монтируют поверху ограждения. Она скроет возможные неровные края, чтобы могли образоваться при крепеже.

    Цены на материал, готовые заборы

    Средняя цена профнастила с имитацией дерева толщиной 0,45 мм с покрытием полиэстером составляет от 320 руб/кв. м, с покрытием PVDF – от 370 руб/кв. м.

    Для хозяев, которые не хотят либо в силу занятости не могут провести строительство сами, удобнее заказать забор под ключ у бригады мастеров. Они просчитают цену на каждый этап работ, озвучат общую стоимость конструкции, сроки выполнения. А главное, дадут гарантию на готовое изделие.

    Так, ограждение высотой в 1,5 м с забутованными столбами и 2 поперечными лагами на 1 секцию выйдет от 900 руб/1 кв. м. С теми параметрами, но при условии бетонирования опор цена возрастет до 1450 руб/кв. м.

    Для забора в 3 м цены на все работы увеличиваются в 2 раза.

    Фотогалерея

    Предлагаем посмотреть на примеры заборов с популярными цветами профлиста под древесину, вариантами монтажа секций на столбах из разных материалов.

    Долговечная и эстетически привлекательная ограда из профлиста с рисунком под дерево будет смотреться оригинально даже без дополнительного декора. Это недорогая и отличная защитная конструкция.

    Лаги для забора из профнастила: какие выбрать и как крепить

    Деревянные лаги для забора из профнастила

    Обычно же поперечины для забора из профнастила делают из более толстого бруса, оптимальные размеры которого зависят от расстояния между столбами и используемой марки металлопрофиля.

    Например,

    Комбинированный забор из профнастила и дерева часто ставят вокруг дачных участков, а также используют как временное ограждение места строительства по четырем причинам:

    • Простота установки. Деревянные прожилины для забора из профнастила крепятся настолько просто, что это элементарная задача даже для человека, который в первый раз взял в руки шуруповерт.
    • Легкость. Деревянный брус весит мало, что упрощает как работу с ним, так и процесс доставки и разгрузки.
    • Доступность. Даже в самом маленьком городке можно легко купить лаги для забора из профнастила из бруса.
    • Низкая цена. В сравнении с металлопрокатом деревянный брус стоит намного меньше.
    • подвержены гниению и поражению насекомыми;
    • впитывают влагу, которая ускоряет коррозию стального листа в местах крепления;
    • быстро теряют вид;
    • нуждаются в регулярном уходе — как минимум раз в год;
    • отличаются небольшой плотностью, из-за чего под воздействием ветра крепления постепенно ослабляются и разбалтываются;
    • имеют неоднородную структуру, из-за чего на некоторых участках прочность прожилин ниже;
    • недолговечны по сравнению с самим профлистом, срок службы которого достигает 50 лет и более при защитном покрытии из PVDF.

    Сколько поперечин нужно для забора из металлопрофиля?

    Приведенные значения одинаковы для любого ограждения. Независимо от того, какие именно поперечины вы крепите на забор из профнастила: деревянные лаги или металлические.

    Лаги для забора из профнастила: цена деревянных и металлических прожилин

    Поперечины для забора из профнастила: цена лагов разной толщины из дерева и металла

    Что в итоге

    Лаги для забора из металлопрофиля могут быть деревянными и стальными.

    Деревянные прожилины просты в монтаже и дешевы, но из-за небольшой продолжительности службы их лучше использовать только для временных и дачных ограждений.

    Металлические поперечины — стандартный вариант для забора из профнастила. Такое ограждение пусть и немного дороже, но прослужит дольше. Кроме того, стальные лаги можно просто приварить к столбам или закладным, что сильно повысит надежность всей конструкции.

    При высоте забора до 1,7 метров нужны две поперечины, при высоте 1,7–3 метра — три. Чем выше ограждение, тем большего размера должны быть лаги. Минимальный размер для деревянных — 40х50 мм, для металлических — 20х40 мм.

    Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

    Выбор и размеры столбов

    Опорные столбы — главная часть каркаса ограждения из профнастила. Без прожилин можно обойтись, а вот построить забор без столбов невозможно.

    Столбы для забора из профлиста

    Читайте статью, чтобы узнать о видах столбов для строительства ограждений из профнастила, методах их установки, преимуществах и недостатках каждого варианта.

    Каркас для забора из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

    Начнем с фундамента. В общем случае столбчатый фундамент делается в шесть этапов:

    Две недели — условный срок. В очень жаркую погоду бетон набирает прочность быстрее. Но если вы не знакомы с нормативами, лучше не сокращать это время.

    Лаги устанавливают в 250–300 мм от края листа профнастила. При высоте ограждения более 1,7 метра используют не две, а три прожилины. Третью поперечину тогда крепят посередине между двумя крайними.

    Виды саморезов

    Саморезы для забора являются самонарезающими шурупами. Это стержень с головкой, который по всей поверхности имеет самонарезающую треугольную резьбу.

    Приспособление оснащено острым наконечником, что упрощает процесс его ввинчивания.

    В соответствии с техническими характеристиками и конструкционными особенностями они разделяются на следующие виды:

    Читайте также:
    Основные этапы производства стеклопакетов

    Существует несколько разновидностей приспособлений, с помощью которых проводится крепеж профнастила. Какие саморезы выбрать, зависит от особенностей основного материала, столбов и поперечных реек.

    Шурупы отличаются между собой по форме. Они могут иметь потайную, галетную, плоскую или полусферическую головку. Также они разнятся между собой по шлицам, шагу, типу резьбы.

    Скоба или саморез имеет несколько разновидностей в зависимости от особенностей их эксплуатации. Наиболее популярными являются крепежи, у которых частый шаг резьбы. С их применением профилированный лист крепится к деревянным лагам и столбам.

    Оцинкованный вариант для профнастила

    Способы крепления лаг к столбам

    Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

    Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

    Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

    Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

    Так все выглядит в смонтированном состоянии

    Как крепить профлист к каркасу

    Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

    Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

    О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

    Забор из профлиста с кирпичными столбами

    Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

    Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

    Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

    Из чего исходят строители при расчете стоимости монтажа забора?

    Обычно монтажные бригады называют среднюю цену установки ограждения за погонный метр. Но конечная стоимость может измениться в процессе переговоров. Это связано в количеством опор, окраской каркаса, подготовкой фундамента и другими нюансами.

    К другим работам, включаемым в смету относят:

    Кроме стандартных работ существенно увеличивают смету фундаменты, комбинирование профлиста с другими материалами и другие элементы, которые рассчитываются в индивидуальном порядке.

    На чем нельзя экономить и на чем можно

    Конструкция с металлическими столбиками

    Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

    Конструкция забора из профнастила со столбиками

    Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

    Забор из профнастила на деревянных лагах

    Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

    Профнастил для заборов

    Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

    Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

    Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

    Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

    Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

    Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

    Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

    Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

    Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

    Кроме того пошли такие материалы:

    • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
    • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
    • лаги 30*30 мм;
    • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

    Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

    Вид изнутри на готовый забор

    Подготовка металла

    Трубы нужно очистить от ржавчины

    Установка столбов

    Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

    Бур для лунок под столбы

    Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

    Читайте также:
    Оригинальная этажерка в стиле Loft своими руками

    Так зафиксировали рубероид

    После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

    Опалубка для цоколя

    Установка перемычек

    Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

    После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

    Монтаж профлиста

    Ровно установленный крепеж — тоже красиво

    После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

    Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

    Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

    Использование профнастила для забора под дерево

    Каждый хозяин на своем участке хотел бы видеть забор из натурального дерева. Его красивая текстура с разнообразием цветовых гамм украсила бы любую территорию. С другой стороны, деревянные изгороди требуют постоянного ухода и обработки специальными составами. В противном случае ограждение скоро потеряет вид, потрескается или даже сгниет. Прекрасной альтернативой древесине является профнастил для постройки забора, выполненный под дерево.

    Выбираем профнастил для забора

    От правильно выбранного материала для изгороди зависит ее долговечность и прочность. Профлист для забора, имеющий рисунок под дерево, должен обладать толщиной от 0,5 мм до 1,2 мм. Покупая толстые листы, хозяева рассчитывают получить большую прочность. Но полотно большей толщины не увеличит существенно прочность, а вот цена покупки возрастет значительно.

    Металлопрофиль под древесину тоже надо выбирать с позиций экономии. Листы характеризуются трапециевидным профилем, и чем глубже рельеф профиля, тем дороже обойдется покупка, ведь пропорционально увеличивается количество потраченного на один лист материала. Параметры по глубине волны имеют разброс от 8 до 75 мм, но оптимальной считается глубина, равная 25 мм.

    Классификация

    Листы металлопрофиля можно условно подразделить на три основных вида: просто оцинкованные, покрытые полимерами с одной стороны и имеющие двустороннее полимерное покрытие. Оцинкованный профиль прост в уходе. В случае появления на нем царапин, можно просто ошкурить место повреждения, удалив ржавчину. Если поверхность изначально была покрашена, место ошкуривания можно снова покрыть краской, добавив изделию еще несколько лет службы. Наиболее устойчив к коррозии профиль, покрытый полимерами.

    Профнастил на дачный забор, выполненный под дерево, может быть односторонним и двухсторонним. Односторонний лист имеет с одной стороны спецгрунт серого цвета, а с другой – художественное покрытие (print) с рисунком под дерево. Профильный лист этого вида широко используется для обшивки фасадов коммерческих и административных зданий и их ограждений. Двухсторонний вариант применяется для установки качественных декоративных ограждений в коттеджных поселках, хозяйствах и личных владениях.

    Особенности двухстороннего профлиста

    Сооружая на участке заборы из профнастила, хозяева, прежде всего, хотят, чтобы они стояли долго и не доставляли лишних хлопот. Идеально подходит для этих целей двухсторонний профнастил – металлический лист волнистого профиля с нанесенным на него с обеих сторон специальным слоем из полимеров. Это такой вид покрытий, которые имитируют дерево, камень и другие фактуры. В процессе обработки обе стороны листа проходят этапы обработки:

    • грунтовку;
    • оцинковку;
    • пассирование.

    Эти процедуры придают материалу эффективную функциональность, прочность и увеличивают срок службы. Он лучше противостоит воздействию внешних факторов и коррозии.

    Нанесение защитного слоя на металлические листы с двух сторон производится в несколько этапов:

    • нанесение оцинковки;
    • нанесение антикоррозийного слоя;
    • после просыхания антикоррозийного слоя производится грунтовка специальным раствором для закрепления положенных слоев;
    • нанесение полимеров. Основой состава является полиэстер, который имеет плотную структуру и несет в себе водоотталкивающие свойства;
    • в финишной обработке применяют пластизол, пурал – краситель с принтом, ПВДФ – краситель на основе акрила.

    Эти компоненты сохраняют изгороди из двухстороннего профиля долгое время в первоначальном виде, не требуя особого ухода.

    Красивый как дерево, прочный как металл

    Профлист, выполненный под дерево на забор, является обычным металлопрофилем трапециевидной формы. Это – тонколистная сталь со специальным полимерным слоем, который имитирует текстуру дерева и повторяет его разнообразные рисунки. Лист под дерево с покрытием толщиной 35 микрон – гораздо устойчивей к износу и прочнее простых профильных листов с одноцветным покрытием. Двухсторонний профнастил под дерево для забора может быть матовым и глянцевым, иметь светлые и темные тона. Заграждения из профлиста под дерево имеют отличный внешний вид и отличаются от обычных листовых заборов долгим сроком службы (производители дают гарантию до 20 лет).

    Цвета профнастила под дерево

    Забор под дерево – это великолепное ограждение для дачного дома или приусадебного участка. Такие сооружения украшают ландшафт застройки, органично вписываясь в общий дизайн, благодаря большому ассортименту цветов, которые идеально гармонируют с крышей или оформлением беседки.

    Листы заготовок выполняются в следующей цветовой гамме:

    • Светлое дерево – хорошо гармонирует с отделкой из натурального светлого камня или с опорами из красного кирпича;
    • Темное дерево – отлично подходит к дому из сруба темных пород. Гигиеничен, хорошо скрывает грязь;
    • Бразильская вишня – профнастил насыщенных оттенков, подходит для оригинального дизайна с присутствием бордовых и красных тонов;
    • Береза – листы нежного желто-серого цвета, выглядят натурально и органично рядом с молодыми лиственными посадками.
    Читайте также:
    Польская плитка для ванной комнаты - оптимальный выбор

    Размеры и цены материала

    Собираясь строить металлический красивый забор под дерево на своем участке, каждый человек должен обратить внимание на разнообразие фирм, выпускающих эти материалы.

    Продукт, выпускаемый заводом «Фрегат», обладает толщиной листа 0,4-0,5 мм и имеет несколько модификаций: односторонние листы, покрытые полимером (полиэстер), двухсторонние заготовки, покрытые полимерным слоем. Заготовки можно выбрать как с рисунком, так и гладкой текстуры. Стандартные листы под дерево высотой 2 м стоят 1060 рублей за штуку. Если заказчик пожелает приобрести материал иной высоты, то, соответственно, цена будет больше или меньше. Листы без рисунка обойдутся дешевле: от 450 до 800 рублей.

    Ведущий российский поставщик «Компания Стройкапитал» располагает огромным выбором профлиста, в том числе и под дерево. Заказчик может выбрать материал на любой вкус и интерьер с любым принтом, который будет соответствовать его замыслам. Цена продукции зависит от размеров заготовок, толщины материала и типа покрытия и рисунка: от 500 до 850 рублей за единицу.

    У компании-изготовителя металлоизделий «Профметалл» профилированный лист имеет цену от 200 до 330 рублей за погонный метр в зависимости от толщины заготовки.

    Продукция перечисленных компаний пользуется большим спросом у хозяев участков и частных домов из-за ее отличных антикоррозийных свойств, красоты и удобства монтажа.

    Преимущества и недостатки профлиста под дерево

    Главное преимущество профилированного листа заключается в нанесенном на его поверхность «древесном» рисунке. Полимеры, применяемые для этого, способны противостоять агрессивным факторам внешней среды и защищать материал от коррозии. Возможность заменить дорогие и капризные деревянные материалы – вот его основное достоинство. Исходя из этого, можно выделить ряд безусловных достоинств:

    • отсутствие гниения;
    • долгий срок службы;
    • не нуждается в особом уходе;
    • простота перевозки и разгрузки благодаря легкому весу;
    • стойкость к коррозии;
    • огнеупорные качества;
    • при сохранности защитных покрытий рисунок не теряет вид и не выцветает;
    • аккуратность и привлекательность;
    • широкий выбор рисунков, сочетающихся с любым пейзажем.

    К недостаткам можно отнести:

    • потеря противостояния коррозии при поверхностном повреждении;
    • лист имеет большую площадь по отношению к толщине, что дает повышенный уровень шума;
    • интенсивное нагревание на солнце;
    • высокая стоимость.

    Цена заготовок высока только в сравнении с профилем без рисунка, по отношению же к другим материалам (дерево, кирпич, металл) стоимость вполне соответствует качеству.

    Комплектация забора, изготовленного с помощью профлиста

    Для постройки забора из профиля под дерево, в первую очередь, следует приобрести сам материал нужной толщины и цветового рисунка. Высоту изгороди определяет сам заказчик. Стандартная высота забора составляет 2 метра. Для основной опоры надо выбрать тип столбов. Лучше использовать новые трубы диаметром 60 мм и длиной 3 метра. Для обеспечения необходимой прочности лучше покупать прокат с толщиной стенки около 2 мм. Столбы следует сверху накрыть заглушкой от проникновения влаги и горизонтальными планками для навешивания профиля.

    Желательно с самого начала предусмотреть ворота и калитки, которые будут изготовлены из того же профиля. В качестве крепежа применяются саморезы под полотно того же цвета. Для сохранения жесткости секция сверху укрепляется П-образной планкой. В отдельных случаях могут понадобиться дополнительно колпаки, отливы, откосы того же цвета и качества.

    Несколько рекомендаций для установки забора из профилированного листа

    Если во время монтажа на материале появились царапины, надо немедленно закрасить их краской, желательно того же цвета, что и профиль. В том случае, если строится комбинированный забор, и применяются листы без полимерного покрытия, получившие царапины, их рекомендуется ошкурить и окрасить, что продлит срок службы. Заказывая металлопрофиль, не следует увлекаться приобретением листов большой длины. Ограда из профнастила имеет эффект парусности, и слишком длинные заготовки будут подвергаться большим нагрузкам при ветреной погоде, что в конечном итоге повредит их. Оптимальная длина изделий не должна превышать 3 метров. И самое главное правило, без которого построить устойчивый и прочный забор нельзя: опоры-столбы следует закапывать не менее чем на 1/3 их общей длины.

    Как украсить заборы из профнастила

    Самое главное, что украсит ограждение из профиля, – это точная подгонка всех его частей друг к другу. Чтобы ограда на участке не выглядела «техническим» забором, при строительстве можно сочетать профиль с камнем и кирпичной кладкой. Можно не применять натуральный кирпич или камень, а воспользоваться отделочными материалами, окрашенными под них. Если задекорировать свою изгородь окантовкой из черных элементов, это придаст ей стиля и утонченности. Вполне доступно каждому хозяину не делать забор прямым, можно создать волнообразную и дугообразную линию ограды, защитив кромки планками.

    Для украшения забора широко применяются элементы, вырезанные из листового железа методом плазменной резки, и кованые завитушки, которые крепят прямо к профилю, приваривая их.

    Особенности ухода и ремонт конструкций из профнастила под дерево

    Чтобы забор служил долго и красиво выглядел, за ним следует ухаживать, придерживаясь правил:

    • регулярное мытье мыльными растворами с применением мягкой губки. Не полировать и не вытирать;
    • не применять абразивные губки и материалы для чистки во избежание повреждений поверхности;
    • не применять для ухода средства, содержащие агрессивную среду;
    • генеральная помывка ребристых поверхностей должна проводиться один раз в сезон.
    Читайте также:
    Особенности перфорированного гипсокартона

    Даже самая прочная конструкция со временем нуждается в ремонте, в том числе и новый когда-то забор: и его опорные стойки, и профнастил под дерево. Причины могут быть самые разные: размягчение грунта под оградой, ошибки при строительстве, повредились лаги или столбы, использовались некачественные саморезы и другие составляющие. Мелкий ремонт можно осуществить самостоятельно, а вот серьезные поломки должен чинить специалист, и тогда ограда прослужит долго и безотказно.

    Забор из профнастила своими руками (70+ фото)

    Забор на участке играет не только роль ограждения участка, но и выполняет функцию защиты дома от внешних посягательств, а также, спроектированный со вкусом, способен внести индивидуальную нотку декора в приусадебный участок, его ландшафт. Каждый хозяин хочет иметь прочную и надежную ограду по доступной цене, поэтому с каждым годом возрастает популярность заборов из профнастила, которые вполне соответствуют всем этим требованиям. В нашей статье мы расскажем, какими бывают заборы из профнастила, а также рассмотрим вариант его возведения своими руками.

    Преимущества заборов из профнастила

    Одним из основных преимуществ оград из профилированных стальных листов является их стойкость к различным природным явлениям. Еще на стадии производства материал подвергается тщательной обработке: гофрированная форма делает его максимально устойчивым, а дополнительные покрытия обеспечивают стойкость к влаге и ультрафиолетовым лучам. Благодаря этому профнастил не подвержен коррозии и выгоранию, что обеспечивает длительный срок службы, исчисляемый десятилетиями. Еще одним несомненным достоинством выступает малый вес листов, поэтому их легко транспортировать и самостоятельно устанавливать. К тому же, стоимость материала не высока, и возвести из него забор на участке может каждый желающий.

    Профнастил обладает приятными эстетическими свойствами. Он представлен производителем в различных цветовых интерпретациях, а также легко поддается покраске. Современный материал может иметь окрас, имитирующий камень, кирпич или дерево, что смотрится довольно красиво и современно. Причем отличить «подделку» можно только с близкого расстояния. Также стоит отметить, что профнастил великолепно сочетается с природными материалами (камень, дерево), из которых нередко оформляют опорные столбики. Особую элегантность и изыск придают стальным листам кованые элементы. Многие считают, что удовольствие иметь забор с ковкой стоит достаточно дорого, но не обязательно приобретать габаритную кованую оболочку для панелей, можно купить отдельные небольшие элементы, которые станут недорогим украшением.

    Виды заборов из профнастила

    Задумываясь об установке забора из профнастила на своем участке, нужно решить, будет ли он сплошным, когда опорные столбы скрыты панелями, или с открытыми, возможно, декоративными столбцами. Ограды из профнастила имеют разные варианты установки, в зависимости от которых их классифицируют на четыре основных группы:

    1. На опорах. Способ обустройства заграждения на опорных столбах считается наиболее простым в плане исполнения и, как следствие, наиболее доступным. В данном случае металлические, а иногда и деревянные опоры устанавливаются вертикально в ямы и заливаются жидким цементом. Затем формируется дальнейшая конструкция.

    2. На винтовых сваях. Этот метод установки предполагает «ввинчивание» свай в почву на достаточно большую глубину. Он наиболее эффективен на местностях с особенностями рельефа, а также болотистыми грунтами. Металлические опорные столбы можно использовать не один раз.

    3. С фундаментом. Обустройство заграждения на фундаменте обеспечит дополнительную надежность каркаса. Специалисты считают, что такой забор будет наиболее ветроустойчивым. Заливка бетоном опор, чаще всего, проходит с использованием арматуры и опалубки, хотя могут также использоваться железобетонные блоки. На конечной стадии опоры с фундаментом облицовывают кирпичом, камнем и другими отделочными материалами.

    4. Комплексные. Данный вид подразумевает строительство забора с фундаментом, цоколем и кирпичными опорами. Это наиболее надежный способ, но и наиболее дорогостоящий. Изначально формируют фундамент, на который затем укладывают цоколь, а опорные кирпичные столбы могут иметь в конструкции стальные трубы, обеспечивающие их прочность.

    Оформление забора из профнастила может быть выполнено двумя способами, когда листы укладываются горизонтально или вертикально, что напрямую зависит от личных предпочтений хозяев участка.

    Делаем забор из профнастила своими руками

    Как мы уже говорили, благодаря своей легкости и податливости обработке профнастил широко используется домашними умельцами в строительных работах. Причем его применяют не только для возведения оград, но и в оформлении кровли, фасадов, поэтому важно правильно выбрать материал, имеющий довольно большое разнообразие. Далее мы поэтапно рассмотрим, как построить забор из профнастила и что для этого потребуется.

    Готовим материал и инструменты

    Приступая к работе, необходимо первым делом приобрести необходимый материал и инструменты. Существует несколько разновидностей профлиста, которые отличаются как толщиной, так и высотой гофры. Каждый вид имеет собственную маркировку с буквой и цифрами. Заглавная «Н» означает, что профлист несущий, отличается наиболее высокой прочностью и используется в качестве кровельного материала, производства контейнеров и пр. Для возведения заборов такой материал использовать не целесообразно. Если маркировка начинается с буквы «С», это означает, что профлист стеновой (служит для облицовки стен), имеет среднюю толщину листа. Именно из этой категории выбирают материал для строительства надежного забора. Есть еще профнастил с маркировкой «НС», который относится к универсальным стройматериалам. Он применяется при создании навесов, ограждений строительных площадок. Стоимость его довольно велика, поэтому для возведения заборов на частных территориях его не применяют.

    Читайте также:
    Работы по демонтажу

    Итак, остановившись на стеновом профлисте, осталось определиться с цифрами маркировки, которые определяют высоту амплитуды гофры. Чтобы построить надежную долговечную конструкцию, лучше выбрать материал из серий С18, С20 или С21. Такие листы обладают достаточными характеристиками и приемлемой стоимостью. Количество листов, необходимых для возведения, рассчитать довольно просто: необходимо длину всего ограждения поделить на ширину одного полотна.

    Помимо профнастила, понадобятся также опорные столбы и поперечные лаги, из которых будет формироваться «скелет». Желательно, чтобы расстояние между опорами не превышало 2,5–3 м, иначе конструкцию придется снабжать большим количеством поперечин, чтобы избежать парусности. Чаще всего для опорных элементов используют трубы диаметром 60–100 мм, а для поперечин – квадратные лаги размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм.

    Дополнительно необходимо приобрести цемент, песок и гравий, а также емкость для формирования заливки опорных столбов. В качестве крепежных деталей понадобятся саморезы по металлу с резиновыми прокладками. Также нужно заранее подготовить такие принадлежности, как: строительный уровень; лопату или бур, чтобы проделать отверстия для опор; сварочный аппарат, который поможет соорудить наиболее надежный каркас забора; деревянные колья и прочная веревка; шуруповерт, заклепочная машинка.

    Когда работы по возведению забора подойдут к завершению, весь металлический каркас необходимо будет обработать антикоррозийными средствами и покрасить, поэтому заранее стоит позаботиться о покупке соответствующих составов.

    3 хитрости, как замаскировать прожженный участок на линолеуме, чтобы не покупать новый

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    Особенности линолеума

    Прежде чем переходить к маскировке дефекта, важно знать, из чего сделано изделие. Современные покрытия состоят из нескольких слоев. Благодаря этому они не меняются в цвете, не боятся влаги, получаются прочными и износоустойчивыми. Повредиться может каждый слой линолеума, в том числе и расплавиться до основания. Важно оценить ситуацию и подобрать оптимальный для реставрации способ.

    1. Верхний. Напоминает тоненькую полиуретановую пленку. Он оберегает линолеум от воздействия влаги, бытовой химии и других веществ, которые могут проникнуть внутрь и повредить покрытие.

    2. Декоративный. Средний слой с рисунком. Зачастую орнамент линолеума имитирует натуральные материалы.

    3. Внутренний. Стекловолоконный слой, который обеспечивает прочность изделия. Линолеум с легкостью выдерживает постоянное давление и частое использование.

    4. Нижний. Состоит из поливинилхлорида и является основой линолеума. В некоторые разновидности также добавляют звуко- и теплоизоляционные подложки из ткани.

    Как отреставрировать разные виды повреждений

    Если уронили на покрытие спичку или отскочила искра бенгальского огонька, повреждение будет небольшим. Первым делом тщательно очистите и обезжирьте пострадавший участок. Далее при помощи ребра обычной монеты растушуйте границы прожога. Теперь возьмите мастику для линолеума или шпатлевку подходящего оттенка и замажьте дефект.

    2. Рисунок на линолеуме

    Если серьезно пострадал декоративный слой, вернуть ему прежний вид не удастся. Однако получится замаскировать броский дефект. Используйте клей для холодной сварки типа С (вязкое и прочное средство для работы со старыми материалами) и пигмент для окрашивания линолеума (того же оттенка, что и поврежденный рисунок).

    Возьмите ненужную емкость, смешайте в ней в равных частях клей и пигмент, чтобы получилась однородная консистенция. Очистите и обезжирьте линолеум, а сверху нанесите полученный состав. Подождите, пока средство полностью высохнет и аккуратно срежьте излишки. В завершение покройте отреставрированный участок воском, чтобы восстановить защитное покрытие.

    Другой вариант – сделать пигмент самостоятельно. Для этого возьмите кусочек оставшегося после ремонта линолеума или срежьте небольшой клочок на незаметном участке (за плинтусом, под мебелью, в уголке). Соскоблите острым ножом верхний и декоративный слои, чтобы образовалась цветная крошка. Соедините ее с мастикой для линолеума и нанесите на повреждение. Дождитесь высыхания, а после удалите излишки и натрите участок воском.

    3. Сильный прожог

    Если покрытие прожжено до основания, замаскировать повреждение не удастся. Понадобится заплатка, которая будет немного видна. Но это лучше, чем обугленный след. К тому же, если вовремя не восстановить линолеум, в нем начнет скапливаться влага, которая только ухудшит состояние покрытия. В последствии приобрести новое изделие будет намного проще, чем вывести плесень.

    Потребуется кусок линолеума (в идеале с таким же узором) и клей для холодной сварки типа А (жидкое средство применяется для склейки новых материалов, шов получается практически незаметным). Вместо заплатки можно поискать специальные наклейки. Они продаются в строительных магазинах и имитируют популярные фактуры. Если повезет, удастся найти подходящий рисунок или создать похожий из комбинации наклеек.

    1. Вырежьте заплатку, которая будет идеально подходить под старый узор. Сделайте ее с запасом в 2-3 см с каждой стороны.

    2. Приложите кусочек к поврежденному участку, чтобы рисунок совпал, и зафиксируйте заплатку малярным скотчем.

    3. Возьмите острый нож и прорежьте им старый линолеум по форме заплатки. Выньте поврежденный кусок и очистите покрытие от старого клея. Далее приклейте новую заплатку вместо прожога и дождитесь полного высыхания. После обработайте шов клеем для холодной сварки. Средство растворит материал по краям, поэтому стыки станут едва заметными, а заплатка сольется с линолеумом. Не пренебрегайте этим этапом, иначе швы могут разойтись.

    Читайте также:
    Работы по демонтажу

    При работе с линолеумом главное – работать аккуратно, чтобы замаскировать прожог максимально незаметно. В крайнем случае попробуйте перевернуть изделие или поставить на поврежденный участок мебель. Также советуем прочесть, как спаять швы линолеума красиво, самостоятельно и без лишних проблем.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    Ремонтируем от прожогов линолеум

    Упавшая сигарета, паяльник, отлетевший уголек из кальяна — причин повреждения линолеума горящими предметами может быть немало. Материал не способен сопротивляться температурным воздействиям. Ремонт линолеума от прожогов представляет собой сложную процедуру, поэтому лучше постараться заранее защитить покрытие от подобных ситуаций. Однако, если неприятность все-таки случилась, надо принимать меры. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

    Виды повреждения линолеума

    Прожженный линолеум не обязательно сразу менять. Можно попробовать починить его, если величина поврежденного участка не слишком велика. Перед тем, как отремонтировать покрытие, надо внимательно осмотреть проблемное место и определить, насколько серьезный получился дефект. Разделяют три степени:

    • поверхностный, когда воздействию подверглась только наружная прозрачная защита, а декоративный слой не задет;
    • глубокий дефект с повреждением основы;
    • покрытие прожжено насквозь.

    Даже небольшое пятнышко притягивает взгляд и требует ремонта

    Каждый из этих видов требует особого подхода. Восстанавливать покрытие можно разными способами, выбор которых зависит от глубины поврежденного участка. Доступные варианты решения проблемы для разных видов:

    Повреждение верхнего слоя

    Небольшой ожог поверхности, не задевший декоративный слой, можно «вылечить» с помощью специальной линолеумной мастики. Она выполняет функции шпаклевки. Состав наносят на поврежденный участок и выравнивают плоскость с помощью шпателя или другого ровного предмета (металлическая линейка и т.п.). Предварительно надо обработать края поврежденного участка, которые разглаживают с помощью монеты или другого металлического предмета.

    Когда мастика засохнет, поврежденный участок окажется закрыт от внешних воздействий, а изъян почти не заметен. Обычно, в материал добавляют специальный пигмент, чтобы подогнать цвет под общий тон линолеума.

    Техника использования линолеумной мастики

    Повреждение основы покрытия

    Часто возникает вопрос — что делать, если случайно прожег линолеум до самой основы. Сначала надо обработать края поврежденного участка. Для этого следует аккуратно обработать их мелкозернистой шкуркой, или деликатно соскрести нагар скальпелем или канцелярским ножом. Иначе, после окончания процедуры останется черное кольцо вокруг исправленного участка.

    Для исправления поверхности используют специальный клеевой состав — холодную сварку для линолеума. Материал наносят на поврежденный участок и дают ему засохнуть. Если размер дефекта велик, используют многослойную методику. Сначала прожог покрывают тонким слоем и дают ему просохнуть. Затем процедуру повторяют вновь и вновь, пока поверхность не будет полностью исправлена.

    Для восстановления цвета в клей добавляют специальный красящий пигмент. Если нет возможности его отыскать, можно использовать обрезок линолеума, с которого острым ножом соскребают окрашенный слой. Таким способом удается точно подобрать цвет шпаклевки.

    Один из клеевых составов для линолеума

    Если размер прожога невелик, можно использовать специальный воск для мебели. его используют для заделки сколов ламинированного ДСП или напольного покрытия. Воск выпускается в разных цветовых вариациях. Обычно, приобретают несколько видов, которые смешивают и получают нужный оттенок. Воск соскребают тонкой стружкой и аккуратно разогревают строительным феном, или укладывают фольгу и через нее проглаживают проблемный участок утюгом.

    Выравнивание воска

    Прогорание насквозь

    Рассмотрим самый неприятный случай — владелец прожег линолеум насквозь, как исправить покрытие? Сквозной прожог придется заделывать наиболее сложным, кардинальным способом — ставить заплатку. Для этого желательно иметь некоторое количество линолеума в запасе. Обычно, после укладки остаются достаточно большие обрезки, которые сохраняют на всякий случай. Чем больше запас, тем лучше — придется подбирать рисунок, чтобы заплатка была не заметна. Надо приготовить клей и острый сапожный нож. Порядок действий:

    • вырезают кусок линолеума (донор), подбирая его по рисунку на поврежденном месте. Величина этого участка должна заметно превышать размер прожженного участка;
    • прикладывают отрезанный кусок к покрытию, совмещают изображение, и острым ножом вырезают поврежденное место на обоих слоях линолеума;

    Прирезка заплатки

    • вынимают испорченный кусок полотна и вставляют на его место новый;
    • проверяют точность совмещения заплатки, наносят клеевой слой и вставляют заплатку на место;
    • прижимают ее плоским тяжелым предметом через полиэтиленовую пленку.

    Необходимо сразу вытереть излишки клея, выдавленные из-под заплаты. Под грузом он разойдется на большую площадь. Потом придется удалять засохший клей, что не просто сделать.

    Если рисунок линолеума имеет четкие геометрические фигуры, можно вырезать поврежденный участок по контуру, приготовить такой же участок из запасного куска покрытия и приклеить его на место. Линия стыка полотна и заплаты будет почти незаметна.

    Замена целого элемента рисунка покрытия

    Заключение

    В заключение следует сказать — ремонт прожженного участка линолеума требует аккуратности и навыков. Далеко не у всех пользователей он получается так, как хотелось бы. Лучше быть внимательнее, и не прожигать полотно. Однако, если неприятность уже случилась, придется решать проблему в соответствии с ее размерами и степенью сложности. Рекомендуется предварительно посмотреть тематическое видео: https://www.youtube.com/watch?v=gbxDLt1cKCk

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: