Разметка и размеры стропил для крыши, доски из бруса для стропильной ноги, смотрите на видео и фото

Все о досках для стропил

  1. Основные требования
  2. Виды материала
  3. Размеры
  4. Части системы
  5. Как выбрать

Доски на крыше, которые служат опорой покрытию кровли, называются стропилами. Именно от них зависит, насколько долго будет служить кровельное покрытие, а также безопасность жизни в доме. Чтобы стропила получились качественными, важно правильно подобрать материал и произвести все расчеты.

Основные требования

Доска для стропил предпочтительнее обрезная с различным сечением. Чаще всего используется вариант 50х150 или 50х200 мм. Не стоит брать прямоугольный или квадратный брус, так как он слишком тяжелый и при этом не обеспечивает необходимую прочность.

Как правило, на крыше стропила устанавливаются на ребро для большей надежности. Лучше всего для стропильных систем выбирать древесину хвойных пород. Это обусловлено тем, что смола не дает образовываться гнили. К тому же хвойные доски отличаются малым весом и доступной стоимостью. На большинстве лесопилок этот материал представлен в широком ассортименте.

Важно, чтобы древесина не была влажной. Ведь при высыхании геометрия доски и бруса меняется, что в итоге портит всю кровлю. Желательно, чтобы содержание воды в древесине не превышало 18%.

А также следует обратить внимание на то, что в досках не должно быть сучков или гнилых мест, способных снизить прочность. На стропила сильно воздействуют ветер, снег и покрытие кровли, поэтому стоит учитывать множество моментов. Например, сквозные трещины должны отсутствовать.

Что касается несквозных, то допустимы только короткие. Доски для стропил обязательно проходят обработку антисептическими средствами против гнили, антипиренами для защиты от возгорания и средствами для отпугивания различных вредителей. Это необходимо, чтобы система служила как можно дольше.

Виды материала

Для стропильной конструкции важно подбирать доски так, чтобы она получилась прочной, но при этом ее вес не был слишком большим. Причем для кровли многоэтажных зданий или промышленных строений оптимальным решением станут металлические или железобетонные стропила. Для обычных зданий достаточно древесины. Как правило, на практике принято использовать несколько видов материалов для стропил.

Бревна берутся очень редко, чаще из них делают срубы. Этот вариант отличается большим весом. К тому же нужен профессионал, который умеет с ними работать, в частности, со сложными врубками на местах крепежей.

  • Брус для стропил можно использовать обычный или клееный. Из него можно изготовить систему, которая будет отличаться высокой прочностью и долговечностью. Однако стоимость такого материала высокая.

  • Доска отличается приемлемой стоимостью, поэтому часто выбирается для стропил. Важно, чтобы ее толщина была не менее 4-х сантиметров. Из положительных отличий стоит отметить легкость, простоту установки и хороший запас прочности.

Размеры

Параметры досок для стропил могут сильно различаться. Ведь этот параметр подвержен влиянию многочисленных факторов. Среди них габариты строения, площадь крыши, вариант конструкции системы, предполагаемые нагрузки от ветра и других внешних воздействий. Специалисты рекомендуют выбирать минимальный размер сечения 50х100 или 50х150 миллиметров. При создании больших пролетов размер должен составлять 150х150 миллиметров, а еще лучше 250х100 миллиметров. Если габариты строения предполагаются значительные, то стоит использовать доски с минимальными размерами 200х50 мм, а можно даже 200 на 200 мм.

Для получения оптимальных размеров стропил следует произвести некоторые расчеты. При этом важно выяснить нагрузку, которая может воздействовать на кровлю. Исходя из этого можно будет определить сечение, а также другие параметры стропильной системы.

Есть специальные нормы, но в них данные указаны без учета климатических особенностей того или иного региона. Поэтому лучше провести расчеты самостоятельно.

Одним из наиболее важных параметров является толщина доски для стропил. Ведь от него зависит прочность будущей конструкции. Желательно, чтобы толщина доски составляла 40-60 миллиметров. Причем для небольших зданий допускается отклонение показателя до 5 мм. Что касается жилых строений, то для них лучше предпочесть доски с толщиной не менее 50 миллиметров.

При выборе ширины доски следует учесть длину пролета, который перекрывается стропилами. Чем больше длина стропил, тем более широкой должна быть доска. Например, если стропила будут длиной 6 метров, то доски стоит брать с шириной от 150 миллиметров. При длине ног более 6 метров доски по ширине выбираются начиная от 180 миллиметров. Если стропильная нога должна быть очень длинной, рекомендуется применять наращивание.

Для расчета сечения стропил надо определить подходящее расстояние между ними, и учесть длину элементов. При этом надо принять во внимание постоянные нагрузки на крышу от снега и ветра. В расчете также будут участвовать масса стропильной системы, угол наклона ската, длина пролета под перекрытия. Дополнительно следует учесть ширину самого строения.

Чтобы сделать все расчеты правильно и быстро, можно воспользоваться специальными программами. При этом полученные значения будут точными. Когда сечение стропил определено, можно переходить к нахождению их шага. Под этим определением понимается расстояние, на котором элементы будут удалены друг от друга. Такой параметр, как шаг, очень важен, так как он обеспечивает надежность и срок эксплуатации крыши.

Части системы

Стропильная система состоит из ферм, которые представляют собой плоские конструкции в виде треугольника. Они выставляются на мауэрлат, а затем скрепляются между собой при помощи прогонов. Можно выделить несколько составных элементов фермы.

  • Стропильной ногой называются сами стропила, на которые крепится обрешетка, и укладывается кровля. В состав фермы входят две балки, которые сверху соединены в треугольник. Они должны быть наклонены под одним углом с кровельным скатом.
  • Затяжкой является перекладина, которая сцепляет стропила по горизонтали, не давая им разъезжаться при нагрузках. Часто можно увидеть в висячих системах.
  • Ригель – это балка, которая в системе отвечает за сжимание, а по виду напоминает затяжку. Применяется для скрепления балок в верхней части.
  • Схваткой соединяют балки по горизонтали, чтобы повысить устойчивость фермы. Применяется в наслонных стропилах.
  • Стойка используется для дополнительного упора при фиксации систем и представляет собой горизонтальную балку.
  • Подкос монтируется под определенным углом и применяется для придания лучшей устойчивости.
  • Кобылки нужны, чтобы удлинить стропильные ноги, если надо сделать свесы.

А также есть элементы, которые не относятся к фермам, но являются частью стропильной конструкции.

  • Прогон в виде балки устанавливается вдоль скатов.
  • Обрешетка набивается на стропила, чтобы на нее монтировать кровлю. Изготавливается из досок и брусьев.
  • Мауэрлат монтируется по периметру стен строений в виде досок или бруса. На него крепятся нижние концы стропил.
  • Лежень ложится вдоль внутренних стен строения, чтобы крепить на него вертикально стойки.

Как выбрать

Доски надо выбирать только у проверенных продавцов, которые могут предоставить всю интересующую информацию. Важно, чтобы к материалу были приложены сопроводительные документы с определенной информацией:

  • сортом дерева, из которого изготовлены доски;
  • номером стандарта;
  • компанией, изготовившей материал;
  • параметрами пиломатериалов;
  • влажностью древесины.
Читайте также:
Разрез скатной кровли с утеплителем

По породе дерева для стропильных систем предпочтение стоит отдать хвойным. Оптимальным вариантом является лиственница, но стоит учитывать ее немаленькую стоимость. В качестве замены подойдет сосна, кедр или ель.

Не стоит выбирать лиственные породы, так как их древесина не такая эластичная. Исключением является только дуб, но из-за его высокой стоимости нецелесообразно брать его для стропил.

Лучше всего отдать предпочтение лесу, который заготовлен в зимний период. Качество такой древесины выше, чем заготовленной в весенние и летние месяцы. Для стропильных ног подходит брус с толщиной 5 сантиметров. Что касается ширины, то она зависит непосредственно от конструкции стропил и нагрузки на них. Чаще всего она составляет 10-25 см. При этом длина будет стандартной – 6 метров. При необходимости ее можно нарастить.

Для прогонов лучше использовать брус с толщиной от 10 сантиметров. Для мауэрлата подходит доска 15х15 сантиметров. Стоит отметить, что данный элемент можно собирать из нескольких досок, чтобы он получился еще более крепким. Для вспомогательных частей вроде стоек, подкосов, затяжек, кобылок можно выбрать брус 5х10 сантиметров. Можно взять брус для стропил, но тогда стоимость таких элементов возрастет. Обрешетку можно сделать из доски с сечением 2,5х10 см.

Закупать доски можно кубометрами, на заказ и в виде готовой конструкции. Каждый вариант отличается своими особенностями.

  • Лес кубометрами подходит, если хочется сэкономить. В большом объеме будет различный материал, поэтому стоит брать с запасом минимум 10%. При этом важно подравнять доски, при необходимости снять кору, обработать антисептиком. Выбирать следует только ровные материалы, чтобы их не повело.
  • Строганые доски на заказ будут стоить на треть дороже, но точно соответствовать нужным размерам. При этом отходов будет мало. Однако надо следить, чтобы древесина не была порченой, а на полотнах отсутствовали дефекты.
  • Готовые разборные конструкции привлекают точностью замеров и легкостью монтажа. Перед их изготовлением компании присылают замерщика, который учтет все особенности проекта и пожелания. В итоге покупатель получит грамотную и качественную, но дорогую систему.

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

Читайте также:
Покупка видеонаблюдения для дома: виды систем, правильный выбор и монтаж

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Читайте также:
Подвесной унитаз с инсталляцией: красивое обустройство туалета

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Стропила из досок: как самостоятельно сделать стропильную систему крыши?

Крыша – это один из важнейших ограждающих элементов дома, который должен надежно защищать перекрытия от внешних воздействий. Срок службы дома и его внешний вид зависят от того, насколько качественно построена крыша. Рассмотрим, как можно самостоятельно сделать стропила из досок и другого материла.

При изготовлении стропильных систем крайне важно избежать ошибок, а для этого стоит прислушаться к советам, которые дадут опытные строители.

Пример стропил, выполненных из досок

Крыша – это один из основных элементов любого строения. Данная конструкция одновременно выполняет несколько важнейших функций. Именно крыша защищает внутреннее пространство дома от проникновения ветра и атмосферных осадков, поэтому она должна быть надежной и долговечной.

Кроме того, от вида крыши в огромной степени зависит облик всего дома, то есть данная конструкция одновременно выступает и как декоративный элемент.

  1. Виды крыш
  2. Материалы для изготовления стропил
  3. Виды стропил и их размеры
  4. Висячие стропила
  5. Наклонные стропила
  6. Размер и сечение стропил
  7. Способы соединения стропил
  8. Выводы

Виды крыш

Существует достаточно большое количество разновидностей крыш.

Среди тех, которые встречаются наиболее часто:

  • Односкатная. Это самый простой вариант, с постройкой которого справится и неопытный строитель. Однако выглядит такая крыша слишком просто, поэтому данная разновидность, как правило, используется при строительстве разнообразных хозяйственных построек – гаражей, бань, пристроек и пр.
  • Двускатная. Этот вариант часто используется при строительстве частных домов и дач. Одним из вариантов двухскатной крыши является ломанная или мансардная. Обе названные конструкции достаточно сложные, но имея грамотный план-проект, со строительством таких крыш можно справиться и самостоятельно.
  • Вальмовая. Данная конструкция, как и ее разновидность – четырехскатная крыша, являются достаточно сложными, поэтому, как правило, их строительство доверяют профессионалам. Но зато этот вариант крыши один из самых надежных, способных противостоять сильным ветровым нагрузкам.
  • Крестовые, шатровые, куполообразные крыши имеют сложную конструкцию, поэтому их реже применяют в частном строительстве.

Любая конструкция крыши состоит из двух основных элементов: кровли и стропильной системы, в которую, в свою очередь, входят стропила и балки перекрытия. Стропильная система является несущей частью конструкции, а кровля – ограждающей.

Материалы для изготовления стропил

Как уже упоминалось, стропильные системы крыши являются несущими, то есть, они должны быть способны выдерживать расчетные нагрузки. Следовательно, материал для стропил должен обладать высокими характеристиками прочности и быть долговечным.

В частном строительстве для изготовления стропил, чаще всего, используется древесина. При этом к материалу предъявляются особые требования. Итак, стропила должны быть изготовлены из древесины хвойных пород первого сорта, не иметь большого количества сучков, трещин и быть хорошо просушенными.

Можно использовать для сооружения стропильных систем бревна, соответствующей толщины. Однако этот материал имеет большой вес, поэтому кровельщики не советуют его применять. Намного удобнее использовать доски или же брус стропильный. Эти материалы удобно монтировать, поскольку они достаточно легкие. А это особенно важно, если планируется выполнять работу самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных кровельщиков.

Стропильный брус для кровли

Реже в частном строительстве применяют стропильные системы, выполненные из металла. В этом случае, конструкции получаются более надежными и прочными, чем при использовании древесины. Металлические стропила выбирают, если необходимо повысить жесткость крыши, а также в тех случаях, когда крыша имеет длинные пролеты.

Совет!
Если длина пролета крыши превышает 10 метров, то рекомендуется использовать не только стропила из металла, но и брус мауэрлата заменить металлическим швеллером.
Крепление стропильных ног в этом случае, может быть осуществлено при помощи сварки и металлических уголков.

Однако металлические стропильные фермы применяют в частном строительстве не так часто, поскольку монтаж их достаточно сложен.

  • Стропила из металла отличаются внушительным весом, то есть для подъема ферм на необходимую высоту и их установки требуется использовать строительную технику.
  • Стропильная система из металла обходится дороже, чем аналогичная конструкция, для изготовления которой использовалась доска для стропил.

Виды стропил и их размеры

Основными видами стропил, используемых при сооружении крыш, являются висячие и наклонные стропила.

Висячие стропила

Висячими стропилами принято называть конструкцию, состоящую из двух стропильных ног и затягивающей балки, которая соединяет их в нижней части. Чтобы придать конструкции необходимую жесткость в нее вводятся дополнительные элементы – ригели, либо выполняют дополнительные опоры у каждой пары стропильных ног.

Еще один вариант, позволяющий придать конструкции жесткость, заключается в установке подкосов, расположенных под углом в 45 градусов к стойке и упирающихся вторым концом в стропильные ноги.

Наклонные стропила

Данная конструкция представляет собой две стропильные ноги, которые упираются своими концами в мауэрлат. Противоположные концы стропильных ног укладываются на балку-прогон, которая крепится на стойках с опорой на внутреннюю стену дома. В некоторых случая, стропила наклонные устанавливают и без внутреннего прогона (это возможно, при ширине дома менее 7 метров). В этом случае, каждая пара стропильных ног связывается между собой при помощи ригеля.

Размер и сечение стропил

Чтобы правильно определить размер стропил, необходимо принять во внимание следующие факторы:

  • Предполагаемая нагрузка. Тут следует учесть вес будущей кровли, количество снега в зимний период, силу ветра.
  • Размеры пролетов в доме.
  • Уклон кровли, то есть угол установки стропил.
  • Шаг расположения стропил.

Совет!
Как правило, для климатических условий средней полосы, рекомендуется строить двухскатные крыши с уклоном не менее 30 градусов с шагом расположения стропил не меньше 120 см.

Какая же зависимость существует между шагом установки стропильной ноги и ее сечением?

  • Если планируется установка стропил с шагом до 300 см, то разрешается использовать доски для стропил, имеющие сечение 8×14 или 6×14 см. Также, можно взять брус размером 10×12 см.
  • Если шаг составляет 400 см, то требуется материал с сечением 8×18 или 6×20 см. При использовании бруса его размера должен быть 10×16 см.
  • При шаге 500 мм, необходимы доски 8×22 или брусья 10×20 см.

Совет!
При необходимости использовать материал с меньшим сечением, нужно использовать в конструкции дополнительные элементы – подкосы.

Способы соединения стропил

Выбор способа крепления стропил зависит от того, из какого материала построен дом, а также от конструкции крыши.

Читайте также:
Радиаторы отопления алюминиевые - характеристика и отзывы

Крепление может быть осуществлено:

  • При помощи мауэрлата.
  • При помощи установки подстропильных брусков и затяжки.
  • Через балки, составляющие перекрытие.
  • Если осуществляется крепление стропил к срубу, то стропильные ноги могут быть прикреплены к верхнему венцу стены из бревен.
  • При строительстве каркасных домов, используется крепление к верхней обвязке конструкции.

Рекомендации по выполнению работы:

Примеры крепления стропильной ноги

  • Для того чтобы конец стропильной ноги не соскальзывал с балки и не скалывал ее, используется соединение «зубом», при этом, врубка должна быть выполнена на расстоянии 25-30 см от края.

Совет!
Чтобы правильно осуществить соединение «паз-зуб», поступают следующим образом.
От грани затяжки отступают на величину, равную четверти высоты затяжки и проводят тут линию параллельную грани.
Полученный угол следует разделить на две равные части, и провести линию от вершины угла до пересечения с первой обозначенной линией.
Точку пересечения линий соединяют с нижней стороной стропильной ноги, в результате чего, получается очертание зуба. Теперь нужно в балке вырубить «гнездо», в стропильной ноге – « зуб».

Совет!
Как правило, высота первого «зуба» составляет пятую часть толщины затяжки, а второго – треть данной величины. Но некоторые мастера предпочитают выполнять «зубья» одинаковыми по величине.

Крепления стропил скобами

  • Для придания соединению прочности, используют болты или скобы для стропил. Поскольку использование болтов способно несколько ослабить сечение стропильной ноги, второй вариант является предпочтительным.
  • При выполнении соединения подкоса с бабкой, в последней выполняют гнездо, в подкосе вырубают «зуб».
  • Если размер пролета более 4,5 метров, то крепление стропил к коньку осуществляется посредством установки конькового бруса. Брус может быть закреплен верху стропил, для этого в нем вырезаются соответствующие углы. Возможен вариант с нижним креплением бруса, для чего выполняют небольшие вырезы в самих стропильных ногах.
  • При строительстве крыши с легкой кровлей и небольшими пролетами, коньковый брус можно не устанавливать. В этом случае, концы стропильных ног скрепляются между собой внахлест. Можно использовать для крепления пластины для стропил.
  • Для придания большей жесткости конструкции, в составе которой нет конькового бруса, рекомендуется между стропилами дополнительно закрепить ригель, под которым выполнить стойку.
  • Для того чтобы защитить стены и фундамент здания от воздействия влаги, крыша оборудуется свесом. Так, у деревянных домов и срубов величина свеса должна быть не меньше, чем 55 см. Это обстоятельство необходимо учитывать, когда производится сборка стропил.
  • В том случае, если свес большой, а балка уложена по внутреннему краю стен, возможно возникновение прогиба в кровле. Чтобы избежать подобного риска, мауэрлат укладывают с некоторым отступом от внутреннего края стен, а место прогиба в конструкции выравнивают, путем укрепления доски на «ребро».

Выводы

Строительство стропильной системы – это крайне ответственное и требующее специальных знаний и навыков мероприятия. Если запланировано строительство крыши сложной формы, то составление проектов и выполнение работ следует доверить профессионалам.

Строительство домов

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
    • двускатная крыша
    • шатровая крыша
    • вальмовая крыша
    • ломаная крыша
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
    • расчет угла наклона и нагрузок
    • монтаж мауэрлата и стропил
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% – плоская кровля;
    • более 10% – скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Читайте также:
Откройте для себя японский стиль интерьера

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° – возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° – 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
  3. Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Как выбрать стальную ванну?

  • Критерии покупки
    • Плюсы
    • Минусы
  • Формы и размеры
  • Эмалированная или из нержавеющей стали?
    • Конструкционная сталь
    • Нержавеющая сталь
  • Ведущие производители
    • Kaldewei
    • Estap
    • Emalia
    • Roca
    • BLB
    • Jika
    • Верх-Исетский металлургический завод
    • Липецкий трубный завод
  • Сравнительный анализ цен

Для многих из нас стальная ванна является лучшим вариантов из тех, что предлагает сегодня рынок сантехники. По некоторым своим параметрам она превосходит традиционные чугунные и современные акриловые ванны. О достоинствах и недостатках, а также о том, как выбрать стальную ванну, мы расскажем в этой статье.

Читайте также:
Плетение гамака своими руками: схема для начинающих пошагово с видео

Критерии покупки

Выбирая ванну из стали следует обратить особое внимание на следующие характеристики:

  • Толщина стенок. Она не должна быть меньше 0,4 см. Если стенки тоньше, это говорит о низком качестве изделия. Есть простой способ определения качества стальной ванны в магазине: нужно просто попытаться пошевелить ее. Ванну из тонкого листа металла легко приподнять или пододвинуть. Если толщина листа достаточная, то для этого придется приложить некоторые усилия, ведь весит она около 20 кг.
  • Внешний вид ванны. Особенности материала позволяют производить изделия с абсолютно ровной поверхностью. Поэтому если вы увидите на стенках или дне ванны впадины или выпуклости, которые явно не предусмотрены конструкцией, лучше откажитесь от покупки изделия.
  • Состояние эмали. Покрытие должно быть равномерным, не иметь сколов, подтеков и других дефектов. Оттенок эмали значения не имеет: он может быть как слегка голубоватым, так и бежевым – выбирайте тот, который вам больше по душе.
  • Звук. Качественную ванну из стали выбирают по тому же принципу, что и спелый арбуз на базаре: постукивают ее в разных местах. Звучание должно быть ровным, без посторонних вибраций, лязга и дребезга.

Плюсы

  • Стоимость. Стальная ванна обойдется вам значительно дешевле, чем такое же изделие из чугуна или акрила. Но это вовсе не означает, что по остальным параметрам сталь проигрывает другим материалам. Если вы приобретаете стальную ванну от проверенного производителя, то по качеству она вполне может посоревноваться с чугунными и акриловыми ваннами.
  • Прочность. Это касается как самого материала, так и эмалированного покрытия. Повредить стальную ванну очень непросто, поэтому можно не бояться испортить ее во время чистки. Ванна из стали очень жесткая и устойчивая, но, несмотря на это, достаточно легкая, что облегчает ее транспортировку и монтаж.
  • Долговечность. Стальная ванна прослужит вам долгие годы, даже при активной эксплуатации, ведь чтобы причинить вред стальному изделию, нужно очень постараться. Она спокойно выдерживает мытье различными чистящими средствами, перепады температур и многие другие неприятности, которые ожидают ванну в процессе использования.
  • Широкий выбор. В отличие от чугунных ванн, ванны из стали производятся в большом разнообразии форм и размеров, поэтому вы с легкостью сможете подобрать ванну даже в очень маленькое или нестандартное помещение.

Минусы

  • Высокий коэффициент теплопроводности. По этому пункту ванна из стали проигрывает чугунным и акриловым изделиям. Вода в стальной ванне остывает достаточно быстро. Для любителей подольше понежиться в теплой воде это может стать большим минусом.
  • Отсутствие шумоизоляции. Струя воды, бьющая о дно стальной ванны, издает громкий звук, который может стать причинной постоянного беспокойства ваших домочадцев и соседей.

Однако, если немногочисленные недостатки стальных ванн вас смущают, не стоит сразу отказываться от покупки, так как устранить их раз и навсегда можно двумя способами:

  • Большинство производителей предлагают приобрести специальные шумопоглащающие накладки на ванну. Они крепятся со всех сторон ванны, с обратной стороны изделия. Внешний вид ванны немного страдает, но это проблема легко решается. Можно закрыть ванну защитным экраном, организовав дополнительные места хранения.
  • Чтобы приглушить звук льющейся воды и создать дополнительную термоизоляцию, достаточно нанести на внешнюю поверхность ванны толстый слой монтажной пены. Правда, выглядеть все это будет не очень эстетично поэтому, если вы решите воспользоваться этим способом, следует позаботиться о том, чтобы спрятать модернизированную ванну за декоративным экраном.

Формы и размеры

Выбирая форму и размер стальной ванны, в первую очередь следует исходить из параметров помещения, а именно, из его габаритов, планировки и стилевого оформления.

  • Для очень маленьких ванных специально выпускают, так называемые, сидячие ванны. Длина таких ванн невелика – всего 120 см, но в условиях дефицита свободного места, это может стать хорошим решением проблемы.
  • Стандартные санузлы обычно оснащают прямоугольными или овальными ваннами, размером от 150 до 180 см (такие ванны называют «лежачими»);
  • В квадратную ванную комнату отлично впишется угловая модель. Такая ванна не только поможет сэкономить пространство (которого в санузле никогда не бывает много), но и будет по-настоящему эффектно смотреться, особенно, если оборудовать под нее специальную нишу.
  • В просторных помещениях можно дать волю фантазии. Сегодня популярны отдельностоящие ванны, расположенные по центру комнаты, а также ванны, установленные на подиум или постамент.

Многое зависит и от стиля ванной комнаты. Например, для классического интерьера лучше выбирать округлые модели, которые стоят на декоративных ножках, а для современного минималистичного интерьера предпочтительно использование строгих геометричных форм.

Эмалированная или из нержавеющей стали?

Современные стальные ванны бывают двух типов – изготовленные из конструкционной стали и изготовленные из нержавеющей стали. Рассмотрим каждый из материалов отдельно.

Конструкционная сталь

Конструкционная сталь используется для изготовления сантехнического оборудования уже давно. Из нее сделаны обычные эмалированные ванны, которые мы привыкли видеть в наших домах. Главное преимущество таких ванн состоит в невысокой цене. Кроме того, за ними легко ухаживать, а мыльные подтеки и разводы на эмалированной поверхности практически не заметны. Единственные недостаток ванны из конструкционной стали – она довольно быстро теряет свой первоначальный вид, так как эмаль склонна к образованию коррозии. Впрочем, этот процесс можно замедлить при помощи специальных защитных средств.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь пользуется значительно меньшей популярностью. Связано это, в первую очередь с тем, что такие ванны стоят намного дороже эмалированных. Нержавейка – это экологичный и безопасный для человека материал, к тому же, износостойкий и долговечный. Отсюда – высокая стоимость подобных изделий. Однако не лишена ванна из нержавеющей стали и недостатков. Так, на ее поверхности хорошо заметен известковый налет и подтеки воды поэтому каждый раз, после завершение гигиенических процедур, ее нужно протирать сухой тряпочкой. Но даже при правильном уходе, ванна из нержавейки может быстро потускнеть.

Ведущие производители

Kaldewei

Германская компания «Kaldewei» занимается производством стальных ванн уже очень давно, поэтому успела наработать огромный ассортимент. Этот производитель выпускает ванны в большом ценовом диапазоне. Несомненными достоинствами стальной продукции этой фирмы является толщина стенок и качество эмалированного покрытия.

Estap

«Estap» – это компания из Словакии, известная, благодаря особому способу нанесения эмали на поверхность стальной ванны. Технология сухого нанесения в электростатическом поле позволяет сделать покрытие более прочным и долговечным.

Emalia

Польская фирма «Emalia» предлагает стальные изделия европейского стандарта по достаточно низкой цене. Эмалированные стальные ванны от этого производителя отличаются прочностью и высокой устойчивостью к появлению коррозии.

Читайте также:
Описание видов столярного клея, какой лучше выбрать для дерева

Испанский производитель элитной сантехники «Roca», известен высоким качеством и великолепным дизайном своих изделий. Несмотря на достаточно высокую стоимость, продукция этой компании неизменно пользуются спросом.

Португальская компания «BLB» выпускает стальную сантехнику европейского качества по вполне приемлемым ценам. Изготовленные на современном оборудовании, эти ванны характеризуются высокой прочностью конструкции и долговечностью эмалированного покрытия.

«Jika» – это производитель из Чехии, который выпускает добротные и недорогие стальные ванны, покрытые качественной эмалью. Срок службы такой ванны составляет около 30 лет. Выбор моделей невелик, но представлены все стандартные формы и размеры.

Верх-Исетский металлургический завод

ООО «ВИЗ-сталь» – один из ведущих производителей стальных ванн в нашей стране. Продукция этого завода отличается высокой прочностью покрытия, так как нанесение происходит в два этапа, с использованием стеклокерамики. В результате получается идеально ровная и гладкая поверхность. На некоторые модели нанесено противоскользящее покрытие.

Липецкий трубный завод

Липецкие стальные ванны известны российскому потребителю уже более 70 лет. Они традиционно пользуются спросом, благодаря своей невысокой цене. Недостаток этих ванн – толщина стенок меньше 2 мм. Но, несмотря ни на что, служат они достаточно долго – до 20 лет.

Сравнительный анализ цен

Для вашего удобства мы собрали информацию о ценах на ванны из стали от различных производителей. Изделия с самой низкой ценой – это сидячие ванночки, длиной не больше 1,2 м. Самые дорогие изделия – это ванны нестандартные по форме, размеру или оснащенные дополнительным оборудованием. За стандартное изделие мы приняли обыкновенную прямоугольную ванну длиной 1,7 м.

Компания Самая дешевая ванна Самая дорогая ванна Стандартная ванна
«Kaldewei» 5 000 руб. 178 000 руб. 10 000 руб.
«Estap» 5 000 руб. 10 000 руб. 6 000 руб.
«Emalia» 4 000 руб. 10 000 руб. 6 500 руб.
«Roca» 5 000 руб. 11 000 руб. 7 000 руб.
«BLB» 4 000 руб. 67 000 руб. 5 500 руб.
ООО «ВИЗ-сталь» 4 000 руб. 9 000 руб. 4 500 руб.

Как видно из таблицы, разброс цен на стальные ванны не очень велик. Стоимость изделий от ведущих европейских производителей и ванн отечественного производства практически идентична, поэтому при покупке лучше ориентироваться на более важные параметры, о которых мы подробно рассказали в этой статье.

8 советов, какую стальную ванну лучше выбрать: размеры и производители

Дешевые, прочные, долговечные, разнообразные в плане дизайна и простые в транспортировке – стальные ванны объединили в себе массу преимуществ акриловых и чугунных аналогов. Рынок предлагает широкий выбор подобных изделий, а отличаются они не только по размеру и внешнему виду, но и по качеству исполнения. Неподготовленному покупателю порой бывает сложно определить образец, изготовленный с нарушением технологии. Чтобы приобрести действительно качественное, долговечное и прочное изделие, необходимо разобраться, какую стальную ванну лучше выбрать. Изучаем все тонкости вопроса и сравниваем стальные ванны с чугунными и акриловыми аналогами.

№1. Стальные ванны: плюсы и минусы

Стальные ванны часто советуют тем, кто устал от громоздких чугунных ванн, но пока не имеет доверия к подозрительно легким и, к тому же дорогим, акриловым вариантам. Стальная ванна обладает приличным количеством преимуществ, а те недостатки, которые ей присущи, могут быть очень легко исправлены.

Преимущества стальных ванн:

  • стоимость. Самый весомый для многих из нас плюс. Стальные ванны стоят дешевле привычных чугунных и современных акриловых. Это вызвано вовсе не более низким качеством, а существенно более дешевой технологией изготовления. Если бюджет ограничен, лучше остановиться именно на стальной ванне – в эксплуатации она будет вести себя намного лучше, чем дешевая акриловая чаша;
  • небольшой вес. Конечно, стальная ванна весит больше, чем акриловая, но в разы меньше, чем чугунная. Чашу весом 30-50 кг удастся без особых проблем транспортировать и установить;
  • прочность. Сталь и эмалированное покрытие выдерживают серьезные нагрузки. Такая ванна легко выдержит вес воды и купающегося человека, в отличие от акрилового изделия;
  • простота в уходе;
  • долговечность, которая вытекает из двух предыдущих достоинств. Стальная ванна проживет не менее пары десятков лет, выдержит перепады температур, мытье различными моющими средствами и даже попадание тлеющих предметов;
  • широкий выбор. Особенности материала и технологии изготовления позволяют отливать ванны практически любых размеров и форм, чем сталь выгодно отличается от чугуна и практически догоняет акрил. В продаже легко можно найти как стандартные прямоугольные чаши, так и настоящие произведения дизайнерского искусства.

Минусы у стальных ванн также имеются:

  • высокий коэффициент теплопроводности. Это означает, что вода в такой чаше будет достаточно быстро остывать, и длительные водные процедуры будут затруднительными. По этому параметру сталь сильно уступает более «теплым» чугуну и акрилу;
  • высокая шумность. Струя воды, попадающая на стенки ванны, станет причиной появления звонкого громкого звука, который будет хорошо слышно за пределами ванной комнаты, а часто – и за пределами вашей квартиры.

Многие причисляют к недостаткам способность деформироваться под весом воды и человека, но это характерно только для изделий с тонкими стенками (1,5-2,5 мм), которые сложно рекомендовать к покупке. Также стальные чаши иногда обвиняют в неустойчивости, которая и вправду может дать о себе знать при монтаже на ножках. Действительно, стальная ванна легче чугунной, поэтому и закреплять ее необходимо более тщательно. Если же речь идет о пристенной установке и закрытии ванны экраном, то этого недостатка вы не заметите. Некоторые жалуются, что стальные ванны нельзя мыть абразивными средствами. Отметим, что другие ванны (чугунные и акриловые) также не рекомендуется чистить веществами с твердыми частицами.

Получается, что реальных недостатков у стальной ванны всего два – невысокая теплоизоляция и сильная шумность, но и их порой бывает достаточно, чтобы отказаться от покупки подобного изделия. Зря! Все можно достаточно просто исправить. В продаже есть специальные шумоизолирующие накладки, которые крепятся к стенкам ванны с внешней стороны. Вместо них можно использовать монтажную пену, пробку или вспененный полиэтилен – слой в 3-4 мм позволит не только повысить звукоизоляцию, но и понизить коэффициент теплопроводности – 2-в-1. Правда, вид такой ванны пострадает, поэтому придется прятать ее за экраном. Если санузел небольшой, и вы и так собирались ставить ванну под стеночкой, то ничего страшного, а вот при установке ванны по центру от подобной системы модернизации придется отказаться.

Кстати, не так давно стальные ванны стали производиться с применением специального шумопоглощающего материала, но такие изделия еще недостаточно распространены и стоят дорого.

№2. Какая ванна лучше: стальная, чугунная или акриловая

Спешим вас расстроить, однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно, так как каждый тип ванны хорош по-своему. Если сравнивать стальную и чугунную ванну, то стальная чаша обойдет чугунную по цене, простоте транспортировки и монтажа, разнообразию форм и размеров. По сроку службы чугунные ванны немного более долговечные: 50+ лет против 20-30 лет для стального изделия. Эмаль на обоих типах изделия прочная и стойкая, но на чугун, как правило, ее наносят чуть более толстым слоем. В плане тепло- и шумоизоляции чугунные ванны идеальны – ничего придумывать не придется.

Читайте также:
Норма и расчет расхода эмали ПФ 115 на 1 м2 при покраске металла и дерева

Если сравнить стальную и акриловую ванны, то можно обнаружить, что стальная чаша проще в монтаже и уходе, более долговечна (максимум для акрила – 15 лет) и, конечно же, более доступна по цене. В плане разнообразия форм и размеров акриловые и стальные ванны практически на равных, но полимерный вариант все же на полшага впереди. Весит акриловый образец меньше: это упрощает транспортировку, но несколько усложняет процесс монтажа. По теплоте и звукоизоляции акрил намного лучше стали.

Итак, подводя итоги, отметим, что стальная ванна – это своеобразный компромисс. Стоит дешево, служит долго, весит немного, форму можно найти любую, вот только проблему с теплоизоляций и шумностью решить – и все будет прекрасно. Если такие самоделки и улучшалки не для вас, то берите акриловую чашу, а если желаете вариант на века, то – чугунную.

№3. Виды стальных ванн

Обычно, когда говорят о стальных ванных, подразумевают эмалированные образцы, но если уж рассматривать тему подробно, то необходимо отметить, что стальные ванны бывают двух видов:

  • из конструкционной стали с эмалевым покрытием;
  • из нержавеющей стали.

Конструкционная сталь, покрытая толстым слоем прочной эмали, — это классика в мире сантехники. Такие изделия доступны по цене, отлично ведут себя в эксплуатации, просты в уходе. Эмаль настолько прочна, что повседневные нагрузки ей нипочем. Конечно, со временем на ней могут образоваться трещины и сколы, но при должном уходе это произойдет нескоро, да и эмалевое покрытие можно достаточно просто реставрировать.

Ванны из нержавеющей стали все еще остаются диковинкой. Выглядят они прекрасно и достаточно необычно, станут украшением ванной комнаты в современном стиле, но стоят немало. Другой минус – известковый налет, который быстро сможет испортить внешний вид такой ванны. Приготовьтесь каждый раз протирать стенки сухой тряпкой.

№4. Размер стальной ванны

Всем нам хочется иногда понежиться в просторной ванной, но такая роскошь влезет далеко не в каждую квартиру. Здравый смысл и логика подсказывают нам, что надо брать максимально большую ванну, которая сможет поместиться в комнате и не мешать передвижению и размещению других важных предметов. Так как преимущественное большинство ванных комнат имеют достаточно скромные размеры, выбор порой дается непросто.

Стальные ванны выпускаются разных размеров, длиной от 120 до 200 см, шириной 70-85 см:

  • ванны длиной 120 см называют сидячими. Их можно устанавливать около короткой стенки в ванной комнате, экономя при этом место. Конечно же, рассчитывать на максимально комфортные водные процедуры (если вы не ребенок до 10 лет) не приходится, но если свободное место в дефиците, а душевой поддон по каким-то причинам не подходит, то выбора нет;
  • ванны длиной 140-150 см чуть более удобные, но высоким людям все равно придется сгибать ноги в коленках. Впрочем, многие из нас останавливают выбор именно на ванных 150 см, поэтому их и назвали стандартными;
  • ванны длиной 160-170 см с подголовником будут комфортны людям с ростом до 180 см;
  • самые большие ванны имеют длину 200 см и позволят получать от водных процедур максимум удовольствия.

Ширина ванны подбирается в зависимости от размеров помещения и габаритов купающегося: тучным людям может быть не очень удобно в чашах стандартной ширины 70-75 см. Что же касается глубины (определяется как расстояние от дна ванны то отверстия перелива), то удобнее всего будут ванны глубиной около 50 см.

№5. Форма стальной ванны

Рынок предлагает нам массу различных вариантов стальных ванн:

  • стандартные прямоугольные и овальные образцы будут уместны в любой ванной комнате. Они удобны, компактны, но достаточно обычны и привычны, поэтому если хочется чего-то особенного, то лучше смотреть в сторону других вариантов;
  • угловые ванны находят применение в квадратных ванных комнатах и становятся их украшением. Они дают чуть больше пространства для купания, но ухаживать за таким изделием чуть более сложно, чем за привычным прямоугольным, так как ширина в районе угла увеличенная;
  • круглые ванны красивы и изящны, обычно устанавливаются не под стеночкой, а в центре комнаты, поэтому требуют наличия достаточного количества пространства, да и аккуратно подвести коммуникации не так просто. Круглые ванны представляют достаточный простор для купающегося, который будет чувствовать себя, как в небольшом бассейне. Такие изделия в частных домах часто встраивают в пол. В этом случае эстетика на месте, да еще и проблемы с тепло- и звукоизоляцией решить можно с помощью использования монтажной пены или других упомянутых выше материалов;
  • ассиметричные ванны сложной формы также больше подходят для просторных комнат и смогут стать украшением интерьера.

Если площадь ванной комнаты позволяет, то можно решиться не только на отдельностоящую ванну, но еще и водрузить ее на подиум, — будет смотреться очень эффектно. Последний штрих – интересная точечная подсветка, встроенная в пол или подиум, и из такой ванной комнаты не захочется выходить.

№6. Толщина стенок стальной ванны

От толщины стенок зависит прочность ванны, ее возможность выдерживать постоянные нагрузки воды и купающихся, и не деформироваться. Кроме того, чем толще стенки, тем выше тепло- и звукоизоляция. Лучше не брать изделия с толщиной стенок менее 2,5-3 мм. Еще лучше – остановиться на изделии с толщиной стенок 4 мм.

Некоторые производители и продавцы сознательно идут на хитрость, и в документах завышают показатель толщины стенок. Особо хитрые изготовители на бортиках ванны, где видно срез изделия, делают стенки более толстыми. Если покупатель и догадается посмотреть на торец, то увидит, что все в порядке. Лучший способ убедиться, что вас не обманывают, — это проверить вес изделия. Полноразмерная ванна со стенками не менее 3 мм весит около 30-40 кг, миниатюрные ванны не могут весить менее 20 кг.

№7. Что учесть при внешнем осмотре?

Какую стальную ванну лучше купить, чтобы быть наверняка уверенным, что она прослужит не менее заявленных 20 лет, и будет сохранять свои эксплуатационные качества в течение всего срока эксплуатации? При личном осмотре в магазине обратите внимание на такие детали:

  • поверхность изделия должна быть гладкой и ровной, без впадин, бугров, трещин и прочих дефектов. Это свидетельство того, что технология производства не была нарушена;
  • качество эмали. Эмаль – это защита и украшение стальной чаши. Нормальные производители используют прочные составы и особую технологию нанесения. Если вы увидели подтеки, сколы или подобного рода дефекты, то от покупки лучше отказаться, иначе уже через год-другой придется ремонтировать ванну или покупать новую. Кстати, цвет эмали обычно светлый (бежевый, голубоватый, белый). Выбор цвета – это дело вкуса и сочетания с другими предметами сантехники. В продаже можно найти и достаточно экстравагантные черные, синие, красные и прочие ванны, но использовать их стоит очень осторожно, иначе из стильного украшения такое изделие может превратиться в полную безвкусицу;
  • если постучать по стенкам качественной ванны, то можно услышать звонкий, ровный звук без посторонних вибраций.
Читайте также:
Роза из пластиковых бутылок своими руками

Что же касается дополнительных опций, то многие стальные ванны снабжаются подголовниками и ручками. Есть также стальные ванны с гидромассажем. Специальный мотор в них перекачивает воду из чаши в форсунки и подает ее под напором, смешивая с воздухом. Воздействие таких аэрированных струй воды на тело человека производит расслабляющий эффект.

№8. Лучшие производители стальных ванн

Крупные компании, которые годами работали над созданием честного имени, имеют средства на своевременную модернизацию производства и дорожат своей репутацией, не будут выпускать изделия сомнительного качества. Именно поэтому при покупке стальной ванны лучше обращать внимание на продукцию зарекомендовавших себя брендов.

Среди лучших производителей стальных ванн стоит выделить такие компании:

  • Kaldewei, Германия. Производитель с большим опытом работы в сфере изготовления стальных ванн. Использует качественную сталь и стеклянную эмаль, которую, кстати, единственный в мире изготавливает самостоятельно, используя специальный рецепт и современные плавильные печи. Главный завод компании расположен в Германии, качество строго контролируется на всех этапах. Продукция представлена несколькими коллекциями, есть ванны разных размеров, классической прямоугольной, овальной и ассиметричной формы, с разным расположением слива;
  • Roca, Испания. Известная компания, производящая сантехнику, плитку и светильники, располагает десятками заводов и сотнями представительств по всему миру. На отечественном рынке к продукции компании особое отношение, так как она отличается высочайшим качеством. Несмотря на приличную стоимость, стальные ванны Roca пользуются большим спросом;
  • Estap, Словакия. Компания работает с 1991 года, но уже составляет конкуренцию более опытным игрокам на рынке. Тут разработали и применяют уникальную технологию порошкового нанесения эмали в электростатическом поле, что позволяет добиться высокого качества покрытия. Ассортимент изделия достаточно обширный и постоянно пополняется;
  • Emalia, Польша. Компания изготавливает прочные, долговечные, достаточно простые по форме и доступные по цене изделия. Совокупность всех этих особенностей и обеспечило производителю высокую популярность в ряде стран Европы и на отечественном пространстве;
  • BLB, Португалия. Компания экспортирует продукцию в 50 стран мира. Повышенный спрос объясняется высоким качеством и широким ассортиментом. Особое внимание тут уделяют стойкости эмалированного покрытия и дизайну. На отечественном рынке ванны компании появились не так давно, но уже успели отлично себя зарекомендовать;
  • Jika, Чехия. Производит добротные стальные ванны. Не отличается большим ассортиментом, но изготавливает изделия всех стандартных форм и размеров, а это вместе с небольшой ценой и принесло компании успех;
  • ООО «ВИЗ-сталь» (Верх-Исетский металлургический завод). Отечественное предприятие, которое даст фору любому заграничному. Эмаль тут наносят в два этапа, что позволяет получить прочную, гладкую, ровную поверхность с идеальными показателями защиты. Кроме того, производитель использует увеличенную площадь крепления ножек, виброгасящие пластины и противоскользящее покрытие. В плане разнообразия и цены также не придерешься;
  • ООО «Липецкий трубный завод» производит стальные ванны более 70 лет, однако сегодня их не так уж просто найти в магазинах. В большинстве своем, это изделия длиной 150-170 см. Толщина стенок обычно около 2 мм, но на долговечность жаловаться не приходится – изделия служат около 20 лет. Главное преимущество ванн завода – очень низкая цена.

Напоследок отметим, что при покупке важно не только оценить толщину стенок, вес изделия и качество эмали, но и попросить документацию на товар, подтверждающую его качество и наличие гарантии на него.

Как выбрать стальную ванну: на что смотреть при выборе + обзор производителей

Современный рынок сантехники предлагает три основных типа ванн: акриловые, чугунные и стальные. Промежуточное место классическими чугунными изделиями и смелыми дизайнерскими решениями сантехники из акрила занимают стальные ванны.

Как выбрать стальную ванну и продукции каких производителей стоит доверять, рассмотрим в статье.

Из чего изготавливают стальную сантехнику?

Качественные стальные ванны пользуются большим спросом. Их выбирают те, кто не хочет устанавливать у себя дома тяжеловесную чугунную сантехнику, но при этом испытывает недоверие к популярному нынче акрилу.

При изготовлении ванн производители применяют два вида стали:

  1. Нержавеющую. Ванны из нержавеющей стали не пользуются большой популярностью из-за высокой себестоимости специального сплава. Сталь, имеющая пищевое назначение, абсолютно безопасна для здоровья человека и устойчива к появлению коррозии.
  2. Конструкционную. Модели, выполненные из обычной стали, популярны и доступны по цене. Наличие эмалевого покрытия на корпусе делает изделие более простым в обслуживании и уходе.

Чаши, выполненные из нержавеющий стали, со временем способны утратить свой презентабельный внешний вид. Чтобы на металлической поверхности не были видны высохшие капли и разводы, после каждого омывания чаши их приходится натирать до блеска.

Моделям, покрытым эмалью, это не грозит. Но они уязвимы к воздействию коррозии.

Качество изделий зависит от толщины стального листа, используемого для их производства. Благодаря применению современной технологии на основе штамповочного метода с использованием специальных форм толщина листа не меняется от наличия изгибов.

Достоинства и недостатки изделий

Секрет популярности стальной сантехники заключается в ряде неоспоримых достоинств, которыми она обладает:

  • Доступная цена. Стоимость стальных изделий относительно невысока, так что их приобретение и установку могут позволить себе даже экономные хозяева.
  • Малый вес конструкции. Благодаря небольшому весу, который в большинстве случаев не превышает и 50 кг, транспортировка и установка ванны не отнимает много времени и сил.
  • Прочность и долговечность. Эти качества связаны с характеристикой самой стали. Прочный и легкий материал обладает значительно меньшей пористостью, чем тот же чугун. При аккуратной эксплуатации металлическая сантехника способна прослужить более 30-ти лет.

Стальные ванны не боятся высоких температур, а также их перепадов. За счет высокой теплопроводности металла чаша быстро нагревается и так же быстро остывает. Так что понежится в ванне, наполненной теплой водой, можно только не долго. Вода в стальных ваннах остывает гораздо быстрее, чем в чугунных и тем более акриловых.

Читайте также:
Плетение гамака своими руками: схема для начинающих пошагово с видео

Важный момент: одно из обязательных условий монтажа джакузи со стальной чашей – наличие заземления.

Стальные ванны не лишены и недостатков. Чаши с тонкими стенками под давлением воды и тяжестью находящегося в них человека со временем могут деформироваться. Как следствие, на эмали образуются трещины и сколы. Они требуют восстановления или замены изделия полностью.

Эмаль чаш, выполненных из стали, имеет гладкую поверхность. Она очень уязвима к абразивным моющим средствам и агрессивным составам.

Некоторые пользователи, уже установившие у себя стальные ванны, отмечают, что по мере наполнения водой чаши издают слишком много шума. Это связано с тем, что металлическая поверхность при попадании на нее направленной водной струи выступает отличным резонатором.

Но этот дефект легко устранить путем наложения резиновых прокладок. Успешно помогает решить проблему и нанесение слоя монтажной пены на стены корпуса чаши и закрытие конструкции декоративной панелью.

Разнообразие ассортимента сантехники

Пластичные свойства стали позволяют производителям создавать ванны в широком разнообразии форм.

Варианты формы чаши

Благодаря широкому разнообразию форм стальной сантехники всегда можно подобрать компромиссный вариант, который отлично впишется в условиях ограниченного пространства. Форма корпуса ванны может быть любой.

Помимо ванн прямоугольной формы стандартных размеров на рынке представлены так называемые сидячие модели с габаритами от 120/75/80 см.

Для более взыскательных потребителей производители выпускают:

  • круглые;
  • овальные;
  • угловые модели.

При выборе формы корпуса следует ориентироваться на стиль интерьера санузла. Ванну с прямоугольным корпусом, имеющим скругленные ребра, выбирают для небольших санузлов. Они отлично вписываются в интерьер, оформленный в стиле минимализм.

Ванны с эксклюзивной круглой формой чаши выбирают для обустройства помещений с достаточной площадью. Их часто оснащают гидромассажными форсунками. Поэтому они больше воспринимаются как элемент роскоши, нежели сантехнический аксессуар. В зависимости от размеров чаши они бывают одно-, двух- и даже многоместными.

Чаши с овальной формой хорошо вписываются в классический стиль, которому присуща лаконичность дизайна, мягкость форм и отсутствие углов. Для просторных санузлов часто выбирают модели больших габаритов, способные вместить сразу двух человек. Подробнее о том, как выбрать ванну для двоих читайте далее.

Угловые модели – беспроигрышный вариант для небольших по площади санузлов. При покупке угловых моделей стоит учитывать, что они бывают: левые и правые, симметричные и асимметричные.

При выборе таких моделей следует учитывать, что отставание в шаге составляет порядка 200 мм. Так, в чаше длиной в 1,7 метра длина лежачего места оставляет всего 1,5 метра.

Белая и цветная сантехника

Грамотно подобранная форма чаши в сочетании с цветом эмали диктует общий стиль санузла.

Для покрытия стальных ванн может быть использована эмаль любых оттенков. Чтобы получить желаемые оттенки, производители добавляют в состав эмали красители, которые не выгорают в солнечных лучах и не утрачивают насыщенность цвета при температурных воздействиях.

Главное преимущество цветной сантехники заключается в ее нестандартности.

Если же рассматривать психологическую сторону вопроса, то водная стихия, преобладающая в ванной комнате, оказывает на человека бодрящее воздействие, подпитывая его энергией, столь необходимой для полноценной жизни.

Каждый цвет влияет по-разному:

  • Зеленый – цвет мира природы. Он помогает избавиться от тревожности и волнения, оказывая успокаивающее воздействие и способствуя расслаблению во время принятия водных процедур.
  • Желтый – цвет солнца. Этот цвет также успокаивает и расслабляет, но при этом придает энергии и оптимизма. Единственное – он плохо влияет на сдержанность, а потому его не стоит использовать при бессоннице.
  • Красный – цвет материнской утробы. Помогает получить ощущение защищенности. Он стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и улучшает обмен веществ. После купания в красной ванной чувствуешь прилив сил и повышение тонуса.
  • Синий – цвет водной стихии. Он дарит спокойствие и безмятежность, наполняя решительностью и уверенностью. Производный от него голубой оттенок помогает справиться с высоким давлением и избавиться от усталости.

Яркая ванна способна компенсировать недостаток выразительных оттенков в привычном интерьере, придав ему некую изюминку.

Если возникают сомнения в выборе цвета, остановитесь на классическом белом варианте. Белая сантехника универсальна. Она гармонично способна вписаться в любой интерьер. И не важно, в каком стиле обустроен санузел и какой цвет выбран в качестве фонового.

Критерии грамотного выбора

Поскольку одним взглядом определить годность стальной сантехники невозможно, при выборе ванны рекомендуем ориентироваться на приведенные ниже критерии.

Оптимальные габариты конструкции

Перед тем, как выбрать стальную ванну, следует определиться с габаритами конструкции с тем, чтобы она свободно вписывалась в помещение санузла. Если говорить о стандартном ряде прямоугольных чаш, то ширина изделий традиционно 700 мм, а длина варьируется в пределах 1,4-2 метров при шаге в 0,1 метр.

Для санузлов площадью 4-5 квадрата чаще всего выбирают чаши с корпусом прямоугольной формы. Если же пространство санузла ограничено, останавливаются на варианте установки угловых моделей или коротких ванн.

В продаже можно встретить модели с длиной чаши и в два метра. Но для людей средней комплекции пользоваться такими ваннами не совсем удобно. Многие отмечают, что они испытывают дискомфорт, находясь в наполненной чаше, если не ощущают ее «берегов».

Толщина стенок изделия

Основное, на что стоит обращать при выборе – толщина стенок стальной сантехники. Качественная продукция выпускается с толщиной стенок в пределах 2,5-4 мм. Для людей со средним весом подойдет чаша с толщиной стенок в пределах 2,5-3 мм, если же вес выше среднего – ванны толщиной от 3,5 мм и выше.

Измерить толщину метала с помощью штангенциркуля в стенах магазина вряд ли представится возможным. В этой ситуации можно поступить так. Поскольку сталь почти в четыре раза легче чугуна, можно определить ее примерный вес.

Для этого попробуйте одной рукой приподнять модель и слегка сдвинуть ее с места. Если для выполнения задачи потребовалось минимум усилий – это повод призадуматься. Ведь полноразмерная чаша может весить 20-25 кг только в том случае, если недобросовестный производитель сэкономил на толщине металла.

Определить толщину стенок и цельность конструкции поможет тест на «звучание». При легком постукивании по корпусу металлическая поверхность должна издавать равномерный, лишенный дребезжания, звук.

Учитывайте, что толщина стенок определяет способность металла удерживать тепло. Разница толщины металла, использованного для изготовления чаши, в пределах полутора сантиметров снижает температуру воды на протяжении одного часа купания на 3-5 °С.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: