Разрез скатной кровли с утеплителем

Как устроить кровельный пирог под мягкую кровлю: общие принципы и разбор вариантов сооружения

Непосвященному в тонкости строительства человеку кровля представляется в виде доступного взору покрытия, защищающего его домочадцев от погодных невзгод. На деле это непростая конструкция, каждый элемент которой обязан безупречно выполнять порученную ему работу. Составляющие укладываются слоями наподобие кулинарного изделия, поделившегося названием с кровельной системой.

Настилаются слои с определенной очередностью, нарушение которой грозит ощутимым снижением потребительских характеристик. От того, насколько правильно сооружен кровельный пирог под мягкую кровлю, зависят сроки службы крыши и теплотехника дома в целом.

Содержание

Типы мягких кровельных конструкций

Кровельный пирог – обобщенный технический термин, объединяющий ряд конструкций с аналогичной «слоистой» структурой. Совокупность слоев должна защищать владельцев дома от атмосферных нападений и оберегать внутреннее наполнение пирога от преждевременной порчи.

Стандартная структура кровельного пирога включает следующие обязательные компоненты:

  • Пароизоляция. Предотвращает проникновение испарений из внутреннего пространства дома и конденсацию влаги на использованных в сооружении крыши стройматериалах;
  • Теплоизоляция. Способствует сохранению тепла, защищает от поступающего извне шума, ветров, холодных температур;
  • Гидроизоляция. Препятствует проникновению дождевой воды и растаявших зимних осадков и в кровельную конструкцию, и в здание;
  • Декоративное покрытие, выполняющее одновременно работу ветрозащиты.

Категория мягких кровель включает в себя материалы, обладающие превосходными гидроизоляционными качествами. В их числе битумные рулонные представители, штучные аналоги, мастики и новое поколение мембран. Пару-тройку десятилетий назад они выполняли только функцию барьера от воды, а теперь еще и с успехом играют роль декоративных покрытий. Виной тому облагороженная внешняя поверхность и разработка способов укладки, позволяющих крепить супертонкие материалы к любому типу основания.

Совмещение изоляционных и декоративных свойств позволило сократить количество основных слоев в кровельном пироге до 3-х, если для обустройства крыши применяется один из видов рулонных материалов.

При укладке битумной черепицы от гидроизоляции не отказываются полностью. Однако настилается она в качестве дополнительной водозащитной прослойки и покрывает крышу либо полностью, если наклон скатов не превышают 18º, либо частично полосами вдоль свесов, по коньку и ендовам, вокруг труб и на примыканиях на крышах со скатами крутизной выше 18º.

У приведенного списка основных кровельных слоев характер общих рекомендаций. По факту он дорабатывается путем сокращения или добавления функциональных элементов, потому что на схему формирования идеальной кровельной конструкции влияет ряд значимых обстоятельств, таких как:

  • тип и назначение обустраиваемого объекта, т.е. жилое это здание или бытовая постройка;
  • использование временное или постоянное, определяющее применение или отказ от теплоизоляции;
  • форма крыши и крутизна ее скатов, напрямую связанные с выбором материалов для устройства кровли;
  • тип основания под устройство пирога и укладку мягкой кровли;
  • наличие эксплуатируемой или неэксплуатируемой мансарды;
  • региональные климатические особенности, согласно которым определяется толщина теплоизоляции;
  • совместимость слоев конструкции, т.к. в случае несовместимости потребуются разделительные или миграционные прослойки.

Грамотно устроенный пирог для мягкой кровли сооружается с учетом всего спектра перечисленных условий. Без сведений о конкретике проекта точных рекомендаций не даст никто, но с принципом сооружения стоит ознакомиться, независимо от того, своими руками будет устраиваться пирог или его укладкой займутся наемные кровельщики.

Принципы устройства кровельного пирога

Рассмотрим наиболее распространенные схемы пирога под мягкую кровлю, применяемые в частном строительстве. Плоские и низко-скатные кровельные конструкции над малоэтажными домами сооружают редко. Однако находятся приверженцы строгих кубических форм стиля техно или хай-тек, и численность их неуклонно растет. Чаще всего плоские крыши возводятся над эркерами, пристроенными террасами, бытовыми отсеками здания, гаражами и т.д. Покрывают их битумно-полимерными материалами или мембраной, укладывают на железобетонные перекрытия или основу из оцинкованного профилированного листа.

Наиболее популярна в частном строительстве битумная черепица, применяемая в обустройстве скатных крыш крутизной от 12º и более. Используют ее в основном для покрытия стропильной системы, возводимой и над дачами, и над загородными домами. С нее и начнем.

Кровельный пирог под гибкую черепицу

Мягкой черепицей покрывают строения с холодными чердаками и дома с утепленными мансардами, в конструкциях которых, безусловно, есть радикальные различия. В первом случае нет необходимости в использовании утеплителей, во втором – теплоизоляция является обязательной составляющей. Оба варианта требуют устройства сплошной обрешетки из обработанной антисептиком доски, листов влагостойкой фанеры или ориентированно-стружечных плит ОСП-3.

Простейший неутепленный вариант

Схема укладки мягкой кровли над неутепленным чердаком предельно проста:

  • к стропильным ногам прибивается устанавливаемый поперек контрбрус. Рекомендованный размер бруска 50×50, крепится он двумя ершенными гвоздями к каждой стропильной балке. Шаг установки контрбруса зависит от шага между стропилами. Если расстояние стандартное 0,7-0,9м, брусок прибивают через 30см;
  • плиты сплошной обрешетки укладываются на контрбрус в разбежку так, чтобы не было крестообразных соединений между ними. Края плит должны опираться на элементы контробрешетки. Крепят плиты через 15см ершенными гвоздями к бруску;
  • настилается самоклеящийся гидроизоляционный ковер, укладка которого производится в зависимости от крутизны скатов. При наклоне 18º и более гидроизоляцией покрываются только скаты, конек, ендовы, зоны примыканий и проходов труб через крышу. Менее крутые кровли полностью укрываются изоляционным ковром;
  • поверх гидроизоляционного барьера монтируется мягкая черепица.

Если сплошную обрешетку сооружают из доски, то необходимость в устройстве контробрешетки отпадает автоматически. Крепят доски сразу к стропильным ногам, укладывают с зазором между элементами в 3мм.

Устройство утепленной крыши

Пирог для утепленной кровли гораздо сложнее. Его конструкцию дополняет теплоизоляция. А раз она есть, то потребуется пароизоляционный материал, защищающий утеплитель от скопления влаги. Результатом увлажнения становится снижение изоляционных характеристик и сопутствующие ему процессы гниения с последующим разрушением. Еще нужна вентиляция, призванная удалять конденсат из-под кровельного покрытия, неспособного пропускать опасные для древесины капли самостоятельно.

Схема укладки слоев кровельного пирога для утепленной скатной крыши, предполагающей эксплуатацию мансарды, такова:

  • с внутренней стороны стропильной системы непосредственно к стропилам степлером крепится пароизоляционная мембрана. Укладывается параллельно свесам полосами снизу вверх. В единое полотно полосы соединяются двусторонним скотчем;
  • по устроенной пароизоляции опять же с внутренней стороны сооружается контробрешетка из бруска, шаг установки которого зависит от материала запланированной внутренней обшивки мансарды. Например, под обшивку гипсокартоном бруски обрешетки желательно располагать на расстоянии 40 или 60см;
  • с наружной стороны крыши между стропильными балками монтируются вспомогательные распорки. Требуются они для удерживания плит утеплителя. Располагают распорки с шагом на 2-3см меньшим, чем высота теплоизоляционной плиты. Так нужно, чтобы теплоизоляция жестко зафиксировалась в созданных для нее отсеках, «расправившись» после легкого сжимания в процессе установки;
  • в получившееся подобие сот помещается теплоизоляционный материал, толщина которого должна быть на 3-5см меньше толщины стропильных ног. Это необходимое условие для правильной вентиляции кровельного пирога;
  • снова сооружается контробрешетка. Прибивается к стропильным ногам вдоль их направления, чтобы сформировались вентиляционные каналы – кровельные продухи;
  • к наружной контробрешетке крепится сплошная обрешетка, поверх которой настилается дополнительный гидроизоляционный ковер;
  • укладывается мягкая черепица.
Читайте также:
Особенности грунтовки шпаклевки перед покраской

Для устройства теплой крыши с мягкой черепицей в северных регионах порой бывает маловато толщины минераловатного утеплителя в 15 см — общепризнанного стандарта для средней полосы. Тогда с наружной стороны монтируется сначала поперечный стропилам ярус контрбруса для укладки второго слоя утеплителя, затем брусок вдоль стропильных ног под установку сплошной контробрешетки.

Если уложить битумную черепицу планируют поверх низких скатов, сооруженных из ж/б плит или устроенных посредством разуклонки с заливкой сверху цементно-песчаной стяжки, пароизоляция укладывается на бетонную либо цементно-песчаную поверхность. Поверх пароизоляции на ребро устанавливается доска с шагом до 90см, а потом необходимое количество ярусов контробрешетки.

Кровельному пирогу с деревянными элементами нельзя вплотную примыкать к дымоходным трубам. Положенный по нормам отступ от стенок трубы можно найти в СНиП 41-01-2003. Пустое пространство заполняется невозгораемым минераловатным материалом, а снаружи вокруг труб устанавливается фартук из оцинкованного или ламинированного металла.

Этапы и принципы устройства кровельного пирога под мягкую черепицу представит видео:

Кровельный пирог под рулонные материалы

Для обустройства крыш с незначительным углом наклона скатов, с разбросом этак от 1º до 12º, применяются битумно-полимерные материалы или кровельные мембраны. Просто в укладке штучных гонтов на них нет особого смысла. Да и узорная эстетика гибкой черепицы на плоских и почти плоских крышах будет радовать только пернатых.

Особых отличий в наборе слоев под штучный и рулонный материал не наблюдается. Последовательность аналогична: пароизоляция → утеплитель → гидробарьер – он же декоративное покрытие и ветрозащита. Однако в монтаже кровельного пирога есть собственная специфика. Не используется сплошная обрешетка и контрбрус. Слои настилаются без вспомогательных деревянных элементов на бетонные перекрытия, цементно-песчаные стяжки, профлист, сборные выравнивающие конструкции. Поэтому внимание мы акцентируем не на последовательности монтажных действий, а на особенностях в укладке.

Принципы устройства пароизоляции

Пароизоляционным слоем под укладку рулонных материалов служат такие материалы, как:

  • битумная и битумно-полимерная пароизоляция, наплавляемая на бетонное или цементно-песчаное основание, в том числе на цементно-песчаное утепление с вермикулитом, керамзитом, перлитом в виде заполнителя в случае уклона скатов свыше 6º. Если уклон меньше, битумная пароизоляция может укладываться без приклеивания или наплавления на основу.;
  • полиэтиленовая армированная или неармированная пароизоляция, настилаемая свободно вдоль гофр профилированного листа либо приклеиваемая к нему в случае наклона скатов свыше 6º.

В сооружении мягкой кровли по сборным стяжкам из фанеры или ОСП плит может быть использован любой тип пароизоляционного материала, но рекомендованным вариантом является битумно-полимерная пароизоляция с основой из полиэфирного полотна. Впрочем, на бетонную поверхность тоже не запрещено класть полиэтилен, но перед этим следует устроить разделительную прослойку из пергамина.

Пароизоляционный слой укладывается в виде своеобразного поддона с заходом на вертикальные плоскости примыкающих стен и парапетов. Высота бортиков поддона рассчитывается так: толщина теплоизоляционного слоя плюс 3-5см. Аналогичные бортики устраиваются вокруг пересечения крыши дымоходными трубами и прочими коммуникациями.

Оба пароизоляционных варианта обязаны соединяться в сплошное полотно. Полосы битумного и битумно-полимерного материала укладываются с нахлестом в 8-10 см по бокам и 15 см в торцевых соединениях и свариваются газовой горелкой. Соединение полиэтиленовых полос производится с помощью скотча.

Правила укладки теплоизоляции

Утеплять мягкую кровлю с рулонным покрытием можно буквально любым материалом, но приоритетными считаются минераловатные плиты и вспененный полистирол. На бетонные основания и цементно-песчаные стяжки система утепления укладывается в один ярус, на профнастил в два так, чтобы стыки элементов верхнего ряда не располагались над стыками нижнего пласта.

Жесткость минеральной ваты для однослойного утепления 40 кПа при сжимаемости 10%. Для сооружения двухъярусной теплоизоляции необязательно использовать плиты с равнозначной жесткостью. Нижний ряд можно сложить материалом с показателями прочности 30 кПа, верхний 60 кПа.

Если в качестве гидроизоляционного и декоративного кровельного покрытия используется полимерная мембрана, между ней и полистирольной теплоизоляцией должен быть уложен разделительный слой из стеклохолста или геотекстиля. Иначе мембрана раньше гарантированного производителем срока утратит потребительские качества из-за постепенной миграции пластификаторов в соседний материал. Разделительный слой также требуется при устройстве инверсионной балластной кровли, если полимерное покрытие стелется на битумный пароизоляционный слой.

Укладка минераловатных плит на профнастил без предварительного сооружения сборной стяжки из фанеры или листов ОСП может производиться, если толщина теплоизоляции в два раза больше, чем расстояние между соседними гофрами. Если реальность не соответствует данному условию, перед укладкой утеплителя сооружается сборная стяжка.

Устройство теплоизоляции под рулонное покрытие требует соблюдения следующих правил:

  • теплоизоляционный материал крепится отдельно от настилаемого сверху покрытия;
  • при механическом способе крепления каждая плита теплоизоляции и отдельная ее часть фиксируется в двух точках. Крепление утеплителя к профлисту производится стальными саморезами с пластиковой втулкой в форме грибка. Пластиковые втулки не используются, если уклон скатов больше 10º. К бетонной основе в любом случае крепят саморезами с дюбелями и металлическими пластинами;
  • приклейка плит утеплителя производится на битумно-полимерную мастику. Приклеивание возможно, если площадь «посаженной» на клеящий состав поверхности составит по минимуму 30% от площади утепляющей плиты;
  • плиты утеплителя укладываются с обязательной разбежкой швов, чтобы слабые участки распределились равномерно. Элементы второго яруса, если он имеет место быть, смещаются относительно первого минимум на 20см как по боковым, так и по торцевым линиям;
  • швы в утепляющем ковре шириной больше 5мм должны заполняться теплоизоляционным материалом.
Читайте также:
Основные виды теплообменников в печь и его способы установки

Использование жестких утеплителей оправдано экономически и технологически. Оно позволяет не устраивать сверху утеплителя стяжку, что в обязательном порядке требует засыпная теплоизоляция.

При необходимости соорудить кровельный уклон для полноценного освобождения поверхности от атмосферной воды и грязи, теплоизоляцию дополняют уклонообразующими приспособлениями. Чаще всего их делают из клиновидных плит минеральной ваты или из аналогичных пенополистирольных деталей, реже из засыпных утеплителей с последующей заливкой цементной стяжки. Разуклонку по бетонному основанию можно сделать и посредством цементно-песчаной заливки, недопустимой для формирования уклона на основе из профилированного листа.

Дополнительные слои кровельного материала

Дополнительный барьер от атмосферной воды укладывается в зонах повышенной нагрузки. Настилается полосами вдоль конька, свесов и примыканий с сооруженными заранее галтелями, в ендовах, вокруг проходок и точек внутреннего водостока. Устраивают его либо из полос кровельного битумно-полимерного покрытия, либо из специального самоклеющегося гидробарьера.

Сооружение кровельного пирога завершает укладка рулонного покрытия и фиксация его путем наплавления, приклеивания или крепления саморезами с втулками или пластинами.

В представленных схемах сооружения кровельного пирога нет точных рекомендаций. Мы привели общие правила, учет которых обеспечит безупречную работу и долгую службу крыши в средней полосе. В случае строительства в северных широтах предложенные варианты требуют доработки.

Кровельный пирог скатной крыши

К жилым домам, как и любым другим зданиям, с каждым годом предъявляются всё более жёсткие требования по энергоэффективности и комфорту. Но не существует таких материалов, которые сами по себе могли бы обеспечить решение всего спектра поставленных задач. Именно поэтому современные строительные технологии практически всегда предполагают создание сложных ограждающих конструкции с большим количеством слоёв – вместо массивов из одного материала, пусть и самого практичного.

Скатная кровля не является исключением, даже наоборот – часто она ещё более замысловатая по своей структуре, нежели наружные стены. Не зря крышу называют системой, ведь она состоит из множества взаимосвязанных элементов, каждый из которых играет свою роль, каждый из которых является важным. Слово «пирог», относительно кровельной конструкции, применяется тоже не случайно, так как многослойность здесь стала общепринятой нормой, которая не может быть оспоренной. Предлагаем рассмотреть, из чего состоит многослойная кровельная система, и как это всё работает.

Что должна уметь современная кровля

Если мы хотим научиться осознанно выбирать материалы и без сомнения в правильности своих действий выполнять монтаж, то лучше разобраться в процессах, которые происходят внутри ограждающих конструкций во время эксплуатации.

Кровля защищает дом от осадков, она ни при каких условиях не должна протекать – это аксиома. Она является барьером для пыли, листвы, птиц, насекомых… Она не даёт уличным шумам проникать в комнаты.

Но также во многих частных коттеджах мансарды используют в качестве жилого помещения. Тогда для защиты дома от теплопотерь, изоляционные материалы укладывают не в чердачное перекрытие, а в крышу между стропил, ведь теперь между отапливаемым помещением и улицей находится лишь крыша.

В таком варианте организации пространства на систему начинают действовать не только внешние силы (ветер, дождь, ультрафиолет, высокие и низкие температуры, птицы…), но также вредные факторы изнутри. Прежде всего, к таковым нужно отнести водяной пар, который движется из помещений в сторону улицы.

Испарения воды генерируются людьми в процессе жизнедеятельности. Зимой, когда температура в комнатах намного выше наружной, возникает перепад давления, и пары с довольно большим напором посредством диффузии проникают во все окружающие конструкции. Если на их пути попадается непроницаемая преграда, а система вентиляции не справляется, то мы сталкиваемся с проблемой выпадения конденсата (как, например, на стеклопакетах и рамах металлопластиковых окон). Конденсаты вредны для большинства материалов. В кровельной системе под удар может попадать:

  • Утеплитель. В минеральную вату вода впитывается, в связи с чем вытесняет воздух, и сопротивление теплопередаче матов и плит резко снижается. Минвата не просто удерживает воду внутри, но может также пропускать её сквозь себя, то есть можно организовать выветривание «лишней влаги».
  • Несущие конструкции. Могут постепенно разрушаться вследствие коррозии (фермы из металлопроката, железобетона) или гниения и другими видами биологического заражения, если для создания стропил и обрешёток используются доски или брус.
  • Кровельные покрытия. Металлические листы (фальц, профлист, металлочерепица) коррозируют, когда на внутренней поверхности выпадают капли конденсата, остальные материалы при регулярном увлажнении промерзают, гниют, плесневеют и т.д.

Однако, даже зная врага в лицо, бороться с ним трудно. Практически невозможно снизить поступление воды в воздух внутренних помещений. Все мы дышим, готовим пищу, стираем, моемся – это всё комфорт, к которому давно привыкли. Даже при помощи мощной принудительной вентиляции не получится полностью отвести влагу за пределы дома. Остаётся одно – научиться управлять водой, чтобы не дать парам навредить нашему дому. Где необходимо, ставим для влаги непроходимый барьер, где нужно нам – позволяем ей свободно уходить через выветривание и испарение, организовываем вентиляционные зазоры, проёмы-продухи…

Если хотим сделать крышу эффективной и долговечной, нужно применять все предусмотренные технологией прослойки. Не менее важно – соблюдать порядок взаимного расположения слоёв, размеры расчётных зазоров и дистанций.

Несущая конструкция

В некоторых источниках на просторах интернета кровельным пирогом называют только «наполнение» конструкции (утеплитель + изоляционные плёнки) и финишное покрытие. Мы считаем, что будет правильным рассматривать систему исключительно в комплексе, ведь всё здесь неразрывно взаимосвязано.

Строительство крыши начинается с установки мауэрлатов и установки стропил. При этом брус или доска, из которых делают стропильные ноги, подбираются по сечению таким образом, чтобы крыша могла выдерживать любые возникающие нагрузки. Для решения этого вопроса вам понадобится проект, зачем он нужен вы узнаете в одноименной статье. Кроме этого, для изготовления стропил берут такой пиломатериал, чтобы между ними можно было уложить утеплитель необходимой толщины. Например, в некоторых случаях, когда планируются большие теплопотери, и приходится делать утеплённую крышу, стоит предпочесть доску 50х200 изделию сечением 50х150 мм. Больше информации по этой теме вы найдёте в нашей статье о стропильных конструкциях.

Читайте также:
Регулируемый стол (26 фото): с регулировкой по высоте на металлической ножке, как выбрать столики с автоматически изменяемой ножкой

Не нужно также забывать об обрешетке и контробрешётке. Эти элементы тоже являются частью несущего каркаса. Они поднимают кровельное покрытие над стропилами (и над утеплителем в том числе), создают зазоры для движения воздуха. Контробрешётка вообще никаких других функций не выполняет, кроме обеспечения вентиляционного зазора и крепления подкровельной плёнки. Все подробности в статье обрешетка.

Утепление кровельных скатов

Согласно данным тепловизионной инспекции плохо утеплённого эксплуатируемого здания можно сделать однозначные выводы о том, что львиная доля потерь тепловой энергии происходит через крышу. Поэтому эффективная теплоизоляция в этой зоне имеет первоочередное значение.

В зависимости от того, имеет ли дом жилую мансарду или оборудован холодным чердаком – выбирается способ утепления:

  • По чердачному перекрытию.
  • Внутри кровельного ската.

Утеплённая крыша имеет более сложное строение, которое включает в себя помимо теплоизолятора также: пароизоляцию, паропроницаемую гидроветроизоляцию, вентиляционные зазоры… Холодная кровля не нуждается в применении пароизоляционных плёнок, но гидроизоляционные полотна применяются, и вентзазоры обычно имеют место.

В качестве материала для утепления могут использоваться:

  • пенопласт,
  • экструдированный пенополистирол,
  • минеральная вата.

В силу целого ряда причин (паропроницаемость, гибкость, эластичность/упругость, негорючесть, малая теплопроводность…) ваттные утеплители применяются в кровельных конструкциях чаще всего. Производители предлагают для скатных крыш специальные линейки базальтовой или ваты, выполненной на основе стекловолокна – под названием «Кровля», «Руф» и т.п.

Как правило, это – относительно лёгкие материалы, которые предназначены для укладки внутри ненагружаемых конструкций. Плотности в 35 кг/м3 тут достаточно, чтобы плиты или маты из рулона плотно и без зазоров (мостиков холода) распирались между стропилами и не сползали под своим весом в наклонных полостях кровельного ската.

Что касается оптимальной толщины, то для утепления крыши с жилой мансардой внизу утеплитель выбирают в зависимости от расчётного теплового баланса здания и климатических условий, где дом будет эксплуатироваться. Например, вот такую таблицу нам приводит компания Роквул (один из самых авторитетных производителей минваты), для своей популярной ваты Лайт Баттс:

Регионы Толщина утепления стен (мм) Толщина утепления крыши (мм)
Центральный регион и Поволжье 150 200
Северо-Запад, Сибирь, Урал 200 250
Южные регионы 100 150

Некоторые компании производят утеплители такой большой толщины, но всегда есть смысл комбинировать несколько более тонких слоёв, раскладывая материалы с перехлёстом стыков, что позволяет избежать продувания через возможные зазоры. То есть расчётную толщину утеплителя в 150 мм лучше получить применением плит толщиной 100 мм, и добрать её одним 50-миллиметровым слоем, а, допустим, 200 мм ваты лучше собрать суммой двух слоёв 100 мм или по формуле 150+50 мм.

Пароизоляция

Мы уже говорили о возможном вреде, который может быть причинён парами воды, движущимися из комнат в сторону улицы. Если ничего не предпринимать, от конденсата страдают все прослойки кровельного пирога, начиная от утеплителя и кровельного покрытия, заканчивая силовыми конструкциями, выполненными из металла или доски и бруса. Именно поэтому дома с жилыми мансардами и утеплённой крышей всегда снабжаются пароизоляционной защитой.

Пароизоляция крыши представляет собой непроницаемую для водяных паров плёнку. Это может быть специальный брендовый материал с несколькими рабочими слоями из полиэтилена и полипропилена (иногда с армированием, отражающим металлизированным покрытием), либо обычный прозрачный полиэтилен, в том числе армированный – с увеличенной УФ-стабильностью и устойчивостью к разрывным нагрузкам.

Крепят пароизоляционные полотна при помощи двусторонних клеящих лент, скоб степлеров, прижимных реек. Стыки и примыкания полос в обязательном порядке проклеиваются скотчем. Между плёнкой и внутренней обшивкой мансарды некоторые производители многослойных пароизоляционных материалов рекомендуют оставлять зазор примерно в 1 см. Так как рабочие свойства (паропроницаемость, высота водяного столба…) современных пароизоляционных материалов часто не одинаковы с разных сторон, необходимо соблюдать правильную ориентацию полотен при монтаже. Обычно принтованным логотипом полотна обращают внутрь помещения, если на пароизоляции есть фольга – то ею.

Гидроизоляция

Сейчас в системе утеплённых скатных крыш применяют технологичные мембраны. Они, в зависимости от особенностей конструкции и типа используемого кровельного покрытия могут выполнять несколько функций, главными из которых является дополнительная защита подкровельного пространства от попадания воды извне (косой дождь, тающий снег, задуваемый ветром). Они же предотвращают продувание утеплителя, выветривания волокон из плит/матов минеральной ваты.

Многие кровельные мембраны являются паропроницаемыми, что позволяет влаге, попавшей в утеплитель, испаряться, оставляя теплоизоляцию сухой, следовательно – работоспособной. Тут тоже имеем многослойное синтетическое полотно, только с микроперфорацией. В такой мембране сочетается способность к удержанию капельной воды с наружной стороны и способность пропускать пар изнутри. От того, насколько ярко данные показатели выражены выделяют:

  • Супердиффузионные, диффузионные мембраны.
  • Псевдодиффузионные мембраны, паронепроницаемый гидробарьер.

Диффузионные и супердиффузионные мембраны имеют очень высокие цифры по паропроницаемости, они позволяют создавать так называемую «дышащую» крышу. Однако финишное кровельное покрытие должно обеспечивать выветривание проходящей влаги и не бояться конденсации и коррозии. Например, с металлочерепицей, профлистом, фальцевой кровлей подобные мембраны нельзя использовать, так как ввиду их высокой теплопроводности снизу листы могут покрываться конденсатом и разрушаться. Если вы всё-таки решили совместить паропроницаемую мембрану и кровельное покрытие на основе металла, в таком случае вент зазор должен быть обязательным элементом кровельного пирога. В других случаях (натуральная черепица, различные варианты шифера, солома, битумная черепица, деревянная дранка и т.д.) они очень хорошо себя зарекомендовали, причём, как правило, вентиляционных зазоров между утеплителем и полотном гидроизоляции делать не нужно.

Перфорированные плёнки с малым (или близким к нулю) коэффициентом паропроницаемости требуют создания дополнительного зазора со стороны утеплителя, так как всю влагу они не способны пропустить через себя и с нижней стороны может выпадать конденсат, скапывающий затем в утеплитель. Дополнительным мероприятием по регулировке отвода воды можно считать требование создания небольшого провиса псевдодиффузионных и непроницаемых полотен между стропилами, но без касания с утеплителем.

Непроницаемые полотна рекомендуются к применению с металлическими кровельными материалами.

Отдельным видом таких плёнок можно считать «антиконденсатные» модели, что отлично сочетаются с металлочерепицей, профнастилом, фальцевыми крышами. Их фишка заключается в наличии ворсистого слоя снизу. При условиях, благоприятных условий для конденсации, он напитывается влагой, удерживает капли и не даёт им падать вниз в минвату. При суточном изменении температурного режима и атмосферной влажности, в определённый момент влага из такого гидробарьера начинает выветриваться. То есть работа антиконденсатного полотна основана на адсорбции, а не на диффузии.

Монтируют гидроизоляционные плёнки и мембраны поперёк ската – горизонтально. На коньках вальмовых конструкций и в ендовах предварительно устилают дополнительные полосы вдоль этих уязвимых узлов. В обязательном порядке гидроизоляция должна доходить до самого конца свеса, чтобы вода могла попадать в желоба водостоков. Также необходимо делать нахлёст соседних полотен – минимум на 15 сантиметров. Любая из гидроизоляционных плёнок в системе утеплённой крыши сверху должна дополняться вентиляционным зазором от 5 см и больше.

Выбирая мембрану или гидробарьер, следует обращать внимание на следующие свойства материала:

  • Водостойкость,
  • Уровень паропроницаемости.
  • Стойкость к УФ-лучам (определяет, сколько по времени материал может находиться открытым до монтажа кровельного покрытия).
  • Прочность на разрыв.

Покупайте у проверенных производителей и поставщиков. От мембраны зависит срок службы утеплителя и всего крповельного пирога в целом.

Утепление скатной кровли — материалы, конструкция, работы

Утеплением скатной кровли можно превратить чердак дома в жилое помещение. Для создания мансардного этажа нужно предусмотреть установку окон, проведение электроэнергии и отопления, возможно водопровода и канализации.

Главным действием, которое сделает проживание на мансардном этаже реальностью, станет утепление скатной кровли. Причем, это должно быть сделано правильно, безошибочно, без лишней экономии на утеплителе и парорегулирующих материалах.

Материалы для утепления скатной кровли

В основном для утепления скатной кровли используется минеральная вата, уложенная между стропил. Ее главный недостаток — возможность увлажнятся вследствие конденсации пара, и в результате протечки воды из кровли. Это устраняется путем обустройства преград для влаги и организацией надежной вентиляции утеплителя.


Пенопласт и пенополистирол экструдированный для утепления скатной кровли применяется реже, потому что они опасны при пожаре. Эти утеплители нужно закрыть слоем несгораемой песчано-цементной отделки (гипсокартона) не менее 3 см, что малоприемлемо. Полное перекрытие стропил пенопластом вызывает прение древесины, вследствие нарушения парообмена.

Рекомендуется следовать общей тенденции и применить для утепления скатной кровли минеральную вату.

Толщина слоя минеральной ваты и ее защита от пара

Для различного климата потребуется своя толщина утеплителя. Не вдаваясь в подробности выбора оптимальной толщины утеплителя согласно нормативам, можно сказать, что для теплых регионов будет достаточно 20 см минеральной ваты для утепления скатной кровли. Умеренный климат — 25 см, чуть севернее — 30 см, холодный климат — 35 см.

Со стороны помещения слой минеральной ваты в скатной кровле должен быть огражден надежной пароизоляцией. Применяется полипропиленовая мембрана (пленка), которая крепится к стропилам с их нижней стороны. Полиэтилен менее прочный и долговечный.

Сверху на слой утеплителя накладывается пародиффузионная мембрана — специальный материал, который удерживает воду, но легко пропускает пар (паропроницаемость более 1000 гр/мкв сут). Собственно она представляет собой плотный материал, но с мельчайшей перфорацией.

Помимо защиты от проникновения воды со стороны кровли, диффузная мембрана защищает окружающую среду от разноса волокон минеральной ваты.

Необходимость в дополнительной обрешетке

Между гидроизоляцией кровли и диффузионной мембраной должен остаться вентиляционный зазор толщиной 3 см и больше. Естественно, что необходимая толщина минеральной ваты с вент. зазором не может поместиться между стропилами. Поэтому делается контробрешетки — набиваются дополнительные брусья, лежащие как поперек, так и вдоль стропил.

Как лучше и выгоднее сделать контробрешетку в каждом конкретном случае — необходимо решать на месте. Если кровельное покрытие уже уложено, возможно выгодней все работы выполнять изнутри, с созданием высокой внутренней контробрешетки, несмотря на значительное уменьшение подкровельного пространства.

Размеры брусьев и конструкция

В большинстве случаев высота стропил составляет 15 — 17 см, поэтому: сверху по стропилам (над диффузной мембраной) набивают брус толщиной 3 — 5 см, который и формирует вент. зазор. На брус укладывается необходимая обшивка, гидроизоляция и крепится кровельное покрытие.

Снизу к стропилам прибивается поперечный брус толщиной 8 — 10 см,
между которым укладывается дополнительный слой минеральной ваты закрывающий сами стропила. На эту обрешетку крепится сверху пароизоляция, которая прижимается внутренней отделкой мансарды.

Стропила – значительные мостики холода. При утеплении скатной кровли в любом случае рекомендуется их закрывать дополнительным слоем утеплителя.

Возможны варианты смещения толщины дополнительной обрешетки внутрь или наружу в зависимости от конструкции дома и желания владельцев (проектных решений).

Недопустимо уменьшать толщину утеплителя, это скажется на комфорте, стоимости отопления и кондеционирования. С уменьшенным слоем теплоизояция потеряет свою экономическую целесообразность.

Подготовка стропил и вент. зазора

Остановимся на главных вопросах монтажа и утепления скатной кровли.

Стропильная система, брусья контробрешетки должны быть обработаны составами против биологического поражения. Если такая обработка не была произведена заранее, нужно провести ее прямо на кровле.

Окна врезаются в кровлю между стропил по особенной технологии. Монтаж окон в скатной кровле осуществляется специалистами продающей организации. Важно обеспечить плотную стыковку периметра рамы с диффузной мембраной и утеплителем. Должна сохранятся возможность воздуху огибать окна и двигаться в вентиляционных зазорах.

Поверху стропил укладывается пародиффузионная мембрана. Отдельные полосы внахлест скрепляются скотчем (поперек стропил). Мембрана прижимается брусами для вент. зазора, которые прибиваются гвоздями с шагом в 30 см, сверху монтируются слои непосредственно кровли.

Размещение утеплительных плит

Вентиляционный зазор должен быть открытым снизу и сверху, чтобы по нему беспрепятственно двигался воздух. Поэтому под коньком в гидроизоляции делается промежуток шириной не менее 5 см для выхода воздуха.

Минераловатный материал вставляется между стропил исключительно враспор, он должен быть шире, чем пространство на 1 — 2 см. Щели не допускаются, так как в этом месте возникнет продувка слоя с большой утечкой тепла — конвекционное движение воздуха.

Все работы с минеральной ватой нужно производить пользуясь средствами индивидуальной защиты. Обязательны очки, респиратор, длинные перчатки и плотная одежда. Что бы куски, вредные волокна минеральной ваты не засорили здание, полы в месте работы накрываются полиэтиленовой пленкой, которую легко убрать вместе с обрезками….

h3]Установка брусьев, изолятора по пару и отделки[/h3]
По нижним граням стропил шурупами крепятся брусья поперечной контробрешетки. Расстоянием между ними выбирается по шагу крепления внутренней отделки, но обычно по центрам — 600 мм, что также соответствует плотной укладке минераловатного слоя.

Пароизоляция накладывается полосами, крепится скобами степлера к деревянным брусьям. Отдельные полосы кладутся внахлест на 15 см и тщательно скрепляются скотчем. Места примыканий пароизоляции к металлическим конструкциям заклеиваются скотчем. Создается непроницаемая для воздуха оболочка минеральной ваты со стороны помещения.

Поверх пароизоляции к поперечным брускам крепится отделочные элементы мансарды. Обычно под скатной кровлей используются гипсократонные листы, с последующей шпаклевкой, покраской, или наклейкой обоев…

Заключительное

Выполнить самостоятельно утепление скатной кровли, кроме установки окон, возможно. При этом вероятно будет меньше ошибок, чем если бы работы выполняли наемные специалисты. При утеплении скатной кровли наличие щелей в слоях пароизоляции, утепления, ветрозащиты не допускается. Т.к. в случае накопления воды в слое утеплителя возникнет угроза скорейшего выхода из строя стропил.

При малейших признаках увлажнения на мансарде необходимо выяснить причину произошедшего — возможно есть подтекание со стороны крыши, или не работает вент. зазор, нарушена пароизоляция…. Нарушения нужно устранять в кратчайший срок, не допуская обширного намокания утеплителя.

Утепление скатной крыши (кровли)

В среднем доме теплопотери через крышу составляют около 20% всех потерь тепла через элементы конструкций здания.

Применение утеплителя обеспечивает снижение теплопотерь в отопительный период и снижение перегрева подкровельных помещений в жаркий период. Кроме того, теплоизоляция скатных крыш позволяет создать утепленную мансарду и с минимальными затратами увеличить площадь частного дома до 40%.

В современной практике используются три схемы утепления:

    укладка утеплителя между стропилами

наиболее простой способ, если толщина слоя утеплителя, полученная в результате теплотехнического расчета, меньше или соответствует толщине стропил

укладка утеплителя между стропилами и в каркасе под стропилами

схему обычно выбирают, если высока вероятность неблагоприятных погодных условий и приоритетной является задача максимально быстрой установки кровельного покрытия, чтобы уберечь дом от осадков

укладка утеплителя между стропилами и в каркасе над стропилами

используется, если толщины стропил недостаточно для установки утеплителя требуемой толщины и нужно максимально увеличить полезный объем мансарды

Конструкция утепленной крыши:
утеплитель между и под стропилами

Гидроизоляция крыши

Для защиты утеплителя и несущих конструкций крыши от возможного проникновения атмосферной влаги (из-за образования конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия, дождя и снега через неплотности в подшивке карнизов, капиллярного подсоса влаги через щели в кровельном покрытии) и безопасное удаление излишней влаги из-под кровельного пространства наружу применяют гидрозащитный материал.

Существует два типа подкровельных гидроизоляционных материалов:

  • гидроизоляционные пленки с перфорацией, которая подобрана таким образом, чтобы обеспечивать вывод влаги из конструкции (снизу), но препятствовать попаданию капельной влаги снаружи (сверху)
  • супердиффузионные мембраны с тысячами «дышащих» микроотверстий, позволяющих пропускать влагу в одну сторону и препятствовать ее попаданию в утеплитель

В первом случае требуется устройство двух воздушных зазоров – между утеплителем и гидроизоляционной пленкой и между пленкой и кровельным покрытием. Нижний зазор необходим для вывода влаги из утеплителя и стропил, а верхний – для вывода капельной влаги, образующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия.

Использование супердиффузионных мембран позволяет ограничится лишь одним воздушным зазором между мембраной и кровельным покрытием – для вывода конденсата и просыхания деревянных элементов конструкции. Кроме того, супердиффузионная мембрана выполняет функцию ветрозащиты, защищая утеплитель от эрозии в воздушном потоке.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляцию укладывают как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее), как правило, надписью вверх, закрепляя к стропилам контробрешеткой, что обеспечивает свободный проход воздуха в вентиляционном зазоре. Контробрешетку прибивают гвоздями к стропилам.

Укладка каждого последующего полотнища гидроизоляционного материала должна происходить с нахлестом. Необходимая ширина нахлеста – не менее 10 см. При этом обязательно соблюдать правило перехлестов: верхний слой всегда накладывается на нижний.

Для обеспечения выхода воздуха в области конька гидроизоляционную пленку укладывают с «разрывом» (из-за небольшой паропроницаемости пленки), ширина которого не менее 5 см по всей длине конька.

Супердиффузионные мембраны в области конька укладываются без разрывов (из-за большой паропроницаемости мембраны). На коньке ширина нахлеста полотнищ мембраны должна быть не менее 20 см с каждой стороны для обеспечения двухслойного покрытия в 40 см. В ендовах для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом не менее 25 см с каждой стороны.

На карнизном участке гидроизоляцию выводят на сливной желоб или на капельник под сливным желобом. В обоих случаях края гидроизоляции по периметру прилегания материала к сливному желобу или капельнику закрепляют с помощью бутиловой ленты.

Утеплитель для крыши (кровли)

Для утепления скатных крыш применяются негорючие плитные или рулонные материалы из каменной и стеклянной ваты. Обычно они не подвергаются большим механическим нагрузкам, но важно, чтобы утеплитель не давал усадку и не проседал под собственным весом. Этот эффект нередко возникает при использовании стекловолокнистой ваты небольшой плотности.

Применение пенополистирола или плит из экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя в скатных крышах требует проведения противопожарных мероприятий, включающих антипиреновую пропитку деревянных конструкций, устройство огнезащитных слоев и т.д.

К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются (СП 2.13130.2012).

Монтаж теплоизоляции

Монтаж утеплителя можно производить как снаружи, так и изнутри, в зависимости от погодных условий и условий монтажа.

Необходимым условием обеспечения высоких изоляционных качеств покрытия является обеспечение плотного прилегания утеплителя к стропилам. Шаг стропильных ног проектируется равным 60 см, что равно толщине плит утеплителя всех известных производителей.

Теплоизоляционные плиты не требуют крепления. Их следует устанавливать в распор между стропилами или в контробрешетку.

Монтаж необходимо вести снизу вверх, плотно прижимая теплоизоляционные плиты друг к другу.

Для предотвращения образования «мостиков холода» утеплитель рекомендуется устанавливать в два слоя. Это позволяет перекрывать места стыков плит утеплителя нижнего слоя плитами верхнего слоя.

Пароизоляция крыши

В зимний период более легкий теплый воздух перемещается из нижних частей здания в мансарду, перенося с собой большое количество влаги.

Влага, попадающая через слой паропроницаемой внутренней отделки в утеплитель, может накапливаться в нем, снижая его теплозащитные свойства и разрушая его структуру.

Для защиты утеплителя и стропильной конструкции от воздействия влаги, поступающей изнутри помещения, применяют пароизоляционные пленки.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляцию закрепляют со стороны помещения к нижним граням стропил при помощи строительного степлера, обеспечивая нахлест смежных полотнищ не менее 10 см. При этом необходимо соблюдать правило перехлестов: при монтаже изнутри нижний слой устанавливается под верхний. Швы пароизоляционного слоя должны быть проклеены самоклеящимися лентами.

Монтаж пароизоляции сверху, путем оборачивания стропил недопустимо (в результате стропильные ноги начинают под пленкой преть, что приводит к их загниванию). Исключением является использование специальных пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью.

Пароизоляцию допускается укладывать как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее) и крепить непосредственно к стропилам скобами с шагом 30–50 см.

В местах примыкания пароизоляционного слоя к несущим конструкциям (например, стенам), трубам или иным конструктивным элементам его заводят на указанные конструкции не менее чем на 10 см и приклеивают специальными лентами.

После монтажа пароизоляционной пленки, к лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют утеплитель и служат для формирования воздушного зазора шириной не менее 5 см между пароизоляцией и слоем внутренней отделки, который необходим для удаления влаги с поверхности пленки. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка, как правило, гипсокартон.

Вентиляция крыши

Гидро- и парозащита утепленной крыши достаточно надежна, однако влага и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие. Для профилактики проблем, которые влечет излишняя влажность, необходимо чтобы все конструкции были вентилируемыми и обеспечивали выветривание застоявшихся влажных паров в замкнутых пространствах.

Вентиляция может быть организована с помощью проставочных брусков, обеспечивающих один или два воздушных зазора над утеплителем (в зависимости от типа гидроизоляционного материала), вентиляция которого будет происходить через карнизные и коньковые продухи. Ширина воздушного зазора должна быть не менее 3-5 см (при длине стропильной балки не более 10 м, при более длинных стропильных балках щель должна быть соответственно большей).

Влага выносится за пределы конструкции в результате движения воздуха от карниза к коньку. Проставочные бруски устанавливаются вдоль стропил таким образом, чтобы не происходило образование застойных для воды зон и капельная влага могла беспрепятственно стекать по гидроизоляции.

В сложных конструкциях крыш и при наличии различных архитектурных элементов (аттиков, парапетов, мансардных окон и т. п.) возможности циркуляции воздуха резко снижаются. Поэтому в них следует предусматривать организацию дополнительных вентиляционных отверстий под свесом кровли (по всему периметру) и в коньке крыши.

Кровельный пирог скатной крыши

К жилым домам, как и любым другим зданиям, с каждым годом предъявляются всё более жёсткие требования по энергоэффективности и комфорту. Но не существует таких материалов, которые сами по себе могли бы обеспечить решение всего спектра поставленных задач. Именно поэтому современные строительные технологии практически всегда предполагают создание сложных ограждающих конструкции с большим количеством слоёв – вместо массивов из одного материала, пусть и самого практичного.

Скатная кровля не является исключением, даже наоборот – часто она ещё более замысловатая по своей структуре, нежели наружные стены. Не зря крышу называют системой, ведь она состоит из множества взаимосвязанных элементов, каждый из которых играет свою роль, каждый из которых является важным. Слово «пирог», относительно кровельной конструкции, применяется тоже не случайно, так как многослойность здесь стала общепринятой нормой, которая не может быть оспоренной. Предлагаем рассмотреть, из чего состоит многослойная кровельная система, и как это всё работает.

Что должна уметь современная кровля

Если мы хотим научиться осознанно выбирать материалы и без сомнения в правильности своих действий выполнять монтаж, то лучше разобраться в процессах, которые происходят внутри ограждающих конструкций во время эксплуатации.

Кровля защищает дом от осадков, она ни при каких условиях не должна протекать – это аксиома. Она является барьером для пыли, листвы, птиц, насекомых… Она не даёт уличным шумам проникать в комнаты.

Но также во многих частных коттеджах мансарды используют в качестве жилого помещения. Тогда для защиты дома от теплопотерь, изоляционные материалы укладывают не в чердачное перекрытие, а в крышу между стропил, ведь теперь между отапливаемым помещением и улицей находится лишь крыша.

В таком варианте организации пространства на систему начинают действовать не только внешние силы (ветер, дождь, ультрафиолет, высокие и низкие температуры, птицы…), но также вредные факторы изнутри. Прежде всего, к таковым нужно отнести водяной пар, который движется из помещений в сторону улицы.

Испарения воды генерируются людьми в процессе жизнедеятельности. Зимой, когда температура в комнатах намного выше наружной, возникает перепад давления, и пары с довольно большим напором посредством диффузии проникают во все окружающие конструкции. Если на их пути попадается непроницаемая преграда, а система вентиляции не справляется, то мы сталкиваемся с проблемой выпадения конденсата (как, например, на стеклопакетах и рамах металлопластиковых окон). Конденсаты вредны для большинства материалов. В кровельной системе под удар может попадать:

  • Утеплитель. В минеральную вату вода впитывается, в связи с чем вытесняет воздух, и сопротивление теплопередаче матов и плит резко снижается. Минвата не просто удерживает воду внутри, но может также пропускать её сквозь себя, то есть можно организовать выветривание «лишней влаги».
  • Несущие конструкции. Могут постепенно разрушаться вследствие коррозии (фермы из металлопроката, железобетона) или гниения и другими видами биологического заражения, если для создания стропил и обрешёток используются доски или брус.
  • Кровельные покрытия. Металлические листы (фальц, профлист, металлочерепица) коррозируют, когда на внутренней поверхности выпадают капли конденсата, остальные материалы при регулярном увлажнении промерзают, гниют, плесневеют и т.д.

Однако, даже зная врага в лицо, бороться с ним трудно. Практически невозможно снизить поступление воды в воздух внутренних помещений. Все мы дышим, готовим пищу, стираем, моемся – это всё комфорт, к которому давно привыкли. Даже при помощи мощной принудительной вентиляции не получится полностью отвести влагу за пределы дома. Остаётся одно – научиться управлять водой, чтобы не дать парам навредить нашему дому. Где необходимо, ставим для влаги непроходимый барьер, где нужно нам – позволяем ей свободно уходить через выветривание и испарение, организовываем вентиляционные зазоры, проёмы-продухи…

Если хотим сделать крышу эффективной и долговечной, нужно применять все предусмотренные технологией прослойки. Не менее важно – соблюдать порядок взаимного расположения слоёв, размеры расчётных зазоров и дистанций.

Несущая конструкция

В некоторых источниках на просторах интернета кровельным пирогом называют только «наполнение» конструкции (утеплитель + изоляционные плёнки) и финишное покрытие. Мы считаем, что будет правильным рассматривать систему исключительно в комплексе, ведь всё здесь неразрывно взаимосвязано.

Строительство крыши начинается с установки мауэрлатов и установки стропил. При этом брус или доска, из которых делают стропильные ноги, подбираются по сечению таким образом, чтобы крыша могла выдерживать любые возникающие нагрузки. Для решения этого вопроса вам понадобится проект, зачем он нужен вы узнаете в одноименной статье. Кроме этого, для изготовления стропил берут такой пиломатериал, чтобы между ними можно было уложить утеплитель необходимой толщины. Например, в некоторых случаях, когда планируются большие теплопотери, и приходится делать утеплённую крышу, стоит предпочесть доску 50х200 изделию сечением 50х150 мм. Больше информации по этой теме вы найдёте в нашей статье о стропильных конструкциях.

Не нужно также забывать об обрешетке и контробрешётке. Эти элементы тоже являются частью несущего каркаса. Они поднимают кровельное покрытие над стропилами (и над утеплителем в том числе), создают зазоры для движения воздуха. Контробрешётка вообще никаких других функций не выполняет, кроме обеспечения вентиляционного зазора и крепления подкровельной плёнки. Все подробности в статье обрешетка.

Утепление кровельных скатов

Согласно данным тепловизионной инспекции плохо утеплённого эксплуатируемого здания можно сделать однозначные выводы о том, что львиная доля потерь тепловой энергии происходит через крышу. Поэтому эффективная теплоизоляция в этой зоне имеет первоочередное значение.

В зависимости от того, имеет ли дом жилую мансарду или оборудован холодным чердаком – выбирается способ утепления:

  • По чердачному перекрытию.
  • Внутри кровельного ската.

Утеплённая крыша имеет более сложное строение, которое включает в себя помимо теплоизолятора также: пароизоляцию, паропроницаемую гидроветроизоляцию, вентиляционные зазоры… Холодная кровля не нуждается в применении пароизоляционных плёнок, но гидроизоляционные полотна применяются, и вентзазоры обычно имеют место.

В качестве материала для утепления могут использоваться:

  • пенопласт,
  • экструдированный пенополистирол,
  • минеральная вата.

В силу целого ряда причин (паропроницаемость, гибкость, эластичность/упругость, негорючесть, малая теплопроводность…) ваттные утеплители применяются в кровельных конструкциях чаще всего. Производители предлагают для скатных крыш специальные линейки базальтовой или ваты, выполненной на основе стекловолокна – под названием «Кровля», «Руф» и т.п.

Как правило, это – относительно лёгкие материалы, которые предназначены для укладки внутри ненагружаемых конструкций. Плотности в 35 кг/м3 тут достаточно, чтобы плиты или маты из рулона плотно и без зазоров (мостиков холода) распирались между стропилами и не сползали под своим весом в наклонных полостях кровельного ската.

Что касается оптимальной толщины, то для утепления крыши с жилой мансардой внизу утеплитель выбирают в зависимости от расчётного теплового баланса здания и климатических условий, где дом будет эксплуатироваться. Например, вот такую таблицу нам приводит компания Роквул (один из самых авторитетных производителей минваты), для своей популярной ваты Лайт Баттс:

Регионы Толщина утепления стен (мм) Толщина утепления крыши (мм)
Центральный регион и Поволжье 150 200
Северо-Запад, Сибирь, Урал 200 250
Южные регионы 100 150

Некоторые компании производят утеплители такой большой толщины, но всегда есть смысл комбинировать несколько более тонких слоёв, раскладывая материалы с перехлёстом стыков, что позволяет избежать продувания через возможные зазоры. То есть расчётную толщину утеплителя в 150 мм лучше получить применением плит толщиной 100 мм, и добрать её одним 50-миллиметровым слоем, а, допустим, 200 мм ваты лучше собрать суммой двух слоёв 100 мм или по формуле 150+50 мм.

Пароизоляция

Мы уже говорили о возможном вреде, который может быть причинён парами воды, движущимися из комнат в сторону улицы. Если ничего не предпринимать, от конденсата страдают все прослойки кровельного пирога, начиная от утеплителя и кровельного покрытия, заканчивая силовыми конструкциями, выполненными из металла или доски и бруса. Именно поэтому дома с жилыми мансардами и утеплённой крышей всегда снабжаются пароизоляционной защитой.

Пароизоляция крыши представляет собой непроницаемую для водяных паров плёнку. Это может быть специальный брендовый материал с несколькими рабочими слоями из полиэтилена и полипропилена (иногда с армированием, отражающим металлизированным покрытием), либо обычный прозрачный полиэтилен, в том числе армированный – с увеличенной УФ-стабильностью и устойчивостью к разрывным нагрузкам.

Крепят пароизоляционные полотна при помощи двусторонних клеящих лент, скоб степлеров, прижимных реек. Стыки и примыкания полос в обязательном порядке проклеиваются скотчем. Между плёнкой и внутренней обшивкой мансарды некоторые производители многослойных пароизоляционных материалов рекомендуют оставлять зазор примерно в 1 см. Так как рабочие свойства (паропроницаемость, высота водяного столба…) современных пароизоляционных материалов часто не одинаковы с разных сторон, необходимо соблюдать правильную ориентацию полотен при монтаже. Обычно принтованным логотипом полотна обращают внутрь помещения, если на пароизоляции есть фольга – то ею.

Гидроизоляция

Сейчас в системе утеплённых скатных крыш применяют технологичные мембраны. Они, в зависимости от особенностей конструкции и типа используемого кровельного покрытия могут выполнять несколько функций, главными из которых является дополнительная защита подкровельного пространства от попадания воды извне (косой дождь, тающий снег, задуваемый ветром). Они же предотвращают продувание утеплителя, выветривания волокон из плит/матов минеральной ваты.

Многие кровельные мембраны являются паропроницаемыми, что позволяет влаге, попавшей в утеплитель, испаряться, оставляя теплоизоляцию сухой, следовательно – работоспособной. Тут тоже имеем многослойное синтетическое полотно, только с микроперфорацией. В такой мембране сочетается способность к удержанию капельной воды с наружной стороны и способность пропускать пар изнутри. От того, насколько ярко данные показатели выражены выделяют:

  • Супердиффузионные, диффузионные мембраны.
  • Псевдодиффузионные мембраны, паронепроницаемый гидробарьер.

Диффузионные и супердиффузионные мембраны имеют очень высокие цифры по паропроницаемости, они позволяют создавать так называемую «дышащую» крышу. Однако финишное кровельное покрытие должно обеспечивать выветривание проходящей влаги и не бояться конденсации и коррозии. Например, с металлочерепицей, профлистом, фальцевой кровлей подобные мембраны нельзя использовать, так как ввиду их высокой теплопроводности снизу листы могут покрываться конденсатом и разрушаться. Если вы всё-таки решили совместить паропроницаемую мембрану и кровельное покрытие на основе металла, в таком случае вент зазор должен быть обязательным элементом кровельного пирога. В других случаях (натуральная черепица, различные варианты шифера, солома, битумная черепица, деревянная дранка и т.д.) они очень хорошо себя зарекомендовали, причём, как правило, вентиляционных зазоров между утеплителем и полотном гидроизоляции делать не нужно.

Перфорированные плёнки с малым (или близким к нулю) коэффициентом паропроницаемости требуют создания дополнительного зазора со стороны утеплителя, так как всю влагу они не способны пропустить через себя и с нижней стороны может выпадать конденсат, скапывающий затем в утеплитель. Дополнительным мероприятием по регулировке отвода воды можно считать требование создания небольшого провиса псевдодиффузионных и непроницаемых полотен между стропилами, но без касания с утеплителем.

Непроницаемые полотна рекомендуются к применению с металлическими кровельными материалами.

Отдельным видом таких плёнок можно считать «антиконденсатные» модели, что отлично сочетаются с металлочерепицей, профнастилом, фальцевыми крышами. Их фишка заключается в наличии ворсистого слоя снизу. При условиях, благоприятных условий для конденсации, он напитывается влагой, удерживает капли и не даёт им падать вниз в минвату. При суточном изменении температурного режима и атмосферной влажности, в определённый момент влага из такого гидробарьера начинает выветриваться. То есть работа антиконденсатного полотна основана на адсорбции, а не на диффузии.

Монтируют гидроизоляционные плёнки и мембраны поперёк ската – горизонтально. На коньках вальмовых конструкций и в ендовах предварительно устилают дополнительные полосы вдоль этих уязвимых узлов. В обязательном порядке гидроизоляция должна доходить до самого конца свеса, чтобы вода могла попадать в желоба водостоков. Также необходимо делать нахлёст соседних полотен – минимум на 15 сантиметров. Любая из гидроизоляционных плёнок в системе утеплённой крыши сверху должна дополняться вентиляционным зазором от 5 см и больше.

Выбирая мембрану или гидробарьер, следует обращать внимание на следующие свойства материала:

  • Водостойкость,
  • Уровень паропроницаемости.
  • Стойкость к УФ-лучам (определяет, сколько по времени материал может находиться открытым до монтажа кровельного покрытия).
  • Прочность на разрыв.

Покупайте у проверенных производителей и поставщиков. От мембраны зависит срок службы утеплителя и всего крповельного пирога в целом.

Основные правила стирки натуральных тканей в стиральной машине

Стирка в машине-автомат проходит легко и быстро. Однако даже в таком деле необходимо знать определенные нюансы, в противном случае, процесс может окончиться порчей белья или агрегата. Следует ознакомиться с основными правилами, чтобы не совершать распространенных ошибок.

Правильная стирка

Как грамотно постирать изделия из шерсти? Вещи нужно очищать в большом объеме жидкости. Недопустимо их выкручивание или излишнее трение. Не следует сыпать порошок на изделия. Нужно пользоваться только деликатным методом. Средство для очистки сначала нужно взбить в пену, после чего добавить в таз с замоченными вещами. Необходимо учитывать, что шерсть стирается на низких температурах. Если осуществить процесс в горячей воде, то изделие станет жестким и могут образоваться катушки. Наиболее оптимальным считается температура в 30 градусов.

Добавление средств по инструкции

Порой может показаться, что чем больше чистящего элемента, тем качественнее окажется результат. Поэтому, если белье излишне загрязнено, многие стараются добавить побольше стирального порошка. Но этого делать не нужно, поскольку излишки сыпучего компонента не могут раствориться в жидкости, они засоряют машинку и скапливаются в белье. Если будет добавлено много кондиционера, то выполоскать изделие будет проблематично, а от отбеливателя могут остаться пятна на одежде.

Из-за большого количества моющих компонентов зачастую появляется неприятный аромат из стиральной машины, может произойти образование большого количества пены, которая выльется на напольное покрытие, а это явно не обрадует тех, кто живет этажом ниже. Следует пользоваться емкостями, на которых имеются мерные деления и строго следовать указанным на упаковке инструкциям. Если белье слишком загрязнено, то необходимо выбирать специализированный режим и добавить к нему несколько циклов, включающих замачивание и полоскание.

Выведение пятен до начала стирки

Если смотреть рекламу, то можно подумать, что использование дорогого порошка сможет справиться даже с проблемными участками. Но не нужно верить этому. С некоторыми пятнами будет просто справиться, если нанести небольшое количество пятновыводителя на них, перед тем как поместить вещи в барабан. Часто хозяйки этого не делают и повторно стирают вещи или пользуются более интенсивным режимом. Для изделия это большая нагрузка, поэтому очень часто такое обращение приводит к потере формы одежды. Лучше воспользоваться щеткой с мылом или пятновыводителем, после чего машинка с легкостью очистит вещи.

Грамотная сушка вещей

Несмотря на то, что пользование автоматической сушкой делает уход за вещами легче, одежда при этом быстрее приходит в негодность. Пользоваться данной операцией рекомендуется лишь в исключительных случаях. Лучше осуществлять процесс сушки на свежем воздухе, при этом одежда будет пахнуть свежестью, а в квартире воздух останется сухим. Не следует помещать на солнце вещи, склонные к выгоранию.

Если изделие изготовлено из натурального материала, то полного высушивания производить не нужно, в противном случае глажка станет непростым делом. Трикотажные и шерстяные вещи рекомендуется сушить в проветриваемом помещении или на воздухе, но не под лучами солнца, предварительно разложив на полотенце.

На каком режиме стирать вещи: оптимальные настройки для каждого типа одежды

На каком режиме стирать вещи? Каждая женщина задаётся этим вопросом, решив отправить в машинку какую-то деликатную вещь, например пуховик или нижнее бельё. Современная стиральная машинка может иметь до 12 различных режимов. На каком режиме стирать постельное белье, одежду, детские вещи – понятно. Потому чаще всего используются 3-5 режимов, не более. А для каких целей служат остальные? Рассмотрим, какие настройки лучше выставить на панели стиральной машины, чтобы отстирать ткань и не повредить её.

Режимы стиральной машины

Стиральная машина имеет до 12 установленных программных режимов. Каждый используется в определенных случаях, но чаще всего стирка задействует не более пяти основных режимов. На каком режиме стирать вещи – выбирать вам в соответствии с имеющимися возможностями бытовой техники.

  1. Хлопок/Лен (температура стирки 90 градусов, более 1000 оборотов в минуту при отжиме)
  2. Синтетика, смешанные ткани (температура стирки 40 градусов, 800 оборотов в минуту при отжиме)
  3. Шесть, Деликатная (температура стирки 40 градусов, 800 оборотов в минуту при отжиме)
  4. Черное/Белое (температура стирки 40 градусов, 800 оборотов в минуту при отжиме)
  5. Быстрая стирка (температура стирки 30 градусов, время стирки 30-40 минут)
  6. Детское белье (температура стирки 90 градусов, максимальное количество оборотов в минуту при отжиме)
  7. Ручной режим (температура стирки 40 градусов, минимальный отжим, особое вращение барабана)
  8. Ежедневная стирка (температура стирки 40 градусов, время стирки 50 минут)
  9. Предварительная (температура стирки 30 градусов, время стирки – 3 часа)
  10. Интенсивная стирка (повторное полоскание, максимальный отжим)
  11. Шелк (слабое вращение барабана, минимальный отжим, время стирки 60 минут)
  12. Eco Bubble (стирка с образованием активных пузырьков, растворяющих порошок в местах сильных загрязнений)

На каком режиме стирать пуховик в стиральной машине

Чтобы постирать пуховик в стиральной машине, выставите самый деликатный режим, минимальную температуру – 30 градусов и самую низкую скорость отжима.

Используйте жидкое средство для стирки, а не порошок. Выберите в настройках машинки режим дополнительного ополаскивания, чтобы пена полностью вымылась из ткани и наполнителя пуховика. Перед первой эксплуатацией новой стиральной машины внимательно ознакомьтесь с инструкцией и выясните, на каком режиме стирать пуховик. Возможно, стоит узнать как почистить пуховик в домашних условиях.

Перед стиркой застегните пуховик на все кнопки и молнии. Есть ещё один полезный лайфхак — стирайте вещь вместе с несколькими теннисными мячами. Это поможет наполнителю сохранить изначальный вид.

На каком режиме стирать кроссовки

Оптимальная температура для стирки кроссовок в стиральной машине – 30-40 градусов. Выберите программу для деликатной стирки или для обуви (она есть в некоторых моделях стиральных машин). Если нужно стирать именно кроссовки в стиральной машине, какой режим выбрать – подскажет инструкция по эксплуатации.

Перед тем как поместить кроссовки в барабан, выньте шнурки и стельки, чтобы позже положить их в стиралку вместе с обувью. Очистите подошву от грязи, камушков и песка и ополосните под струёй воды. Стирать кроссовки лучше всего в специальном мешке для стирки или вместе с несколькими ненужными отрезами мягкой ткани. Отключите на панели машинки отжим и функцию сушки. В каком режиме стирать в машинке обувь из ткани или замши – можно узнать также из инструкции. А тут можно прочитать, как почистить белые кроссовки.

На каком режиме стирать нижнее бельё

Правила стирки нижнего белья будут различаться в зависимости от типа ткани. Общие рекомендации таковы: температура 30-40 градусов, стирка в специальных мешочках, жидкое средство вместо порошка. На каком режиме нужно стирать Ххлопковое бельё? Можно стирать при использовать температурный режим 60 градусахов.

На каком режиме стирать постельное бельё

Стирайте постельное бельё, вывернув его наизнанку и оставив свободное место в барабане. Цветное бельё нужно загружать отдельно. Лён, бязь, поплин, сатин и ранфорс можно стирать на любом режиме, полиэстер, хлопок, батист и ситец – на режиме деликатной стирки. На каком режиме стирать постельное белье из изысканных шелковых тканей? В некоторых машинках предусмотрена специальная программа для стирки шёлка.

На каком режиме стирать куртку на синтепоне

Инструкция использования стиральной машины подскажет, на каком режиме стирать синтепон и изделия, в состав которых он входит. Сперва определите вид наполнителя. Клееный синтепон стирать нельзя, термосклеенный можно. Выставите в настройках щадящий режим, температуру 30 градусов и отключите отжим. Сушить синтепон нужно горизонтально в расправленном виде, подложив под него большое полотенце.

На каком режиме лучше стирать тюль

Тюль – это очень деликатная и хрупкая ткань, которая требует особых условий стирки. Перед ней нужно обязательно выяснить, на каком режиме можно стирать тюль. Поместите его в наволочку или специальный мешок, замочите на пару часов в воде не горячее 30-40 градусов, разбавив в ней немного жидкого средства. Затем отправьте в машинку, поставив деликатный режим без отжима и температуру 30 градусов.

После стирки не отжимайте тюль. Прогладьте его через марлю чуть тёплым утюгом и прикрепите обратно на карниз.

На каком режиме стирать полотенца

На каком режиме стирать белье и вещи, которые ежедневно и ежечасно используются в быту. К примеру, кухонные полотенца. Полотенца из хлопка, льна и микрофибры стирают при 40-60 градусах, из модала и бамбука – при 30. Для тканей с ворсом используйте жидкое средство, поскольку порошок плохо вымывается из них. Поставьте отжим на 800 оборотов.

Кухонные полотенца стирайте на режиме «Хлопок». Для цветных изделий подходит температура 40 градусов, для белых – 60. Отжим – 800–1000 оборотов. На каком режиме стирать белое белье и белые полотенца? Можно попробовать режим интенсивной стирки, который максимально удаляет все имеющиеся загрязнения.

На каком режиме стирать джинсы

Для джинсов выставляйте температуру 30-40 градусов, отжим – 800 оборотов. Если в вашей машинке есть режим «Джинсы», используйте его. Также подойдут программы «Ручная стирка» и «Деликатная стирка». Если вы уже знаете, на каком режиме стирать джинсы, то перед началом не забудьте подготовить джинсы для стирки.

Сперва застегните на джинсах все молнии и кнопки, опустошите карманы и выверните вещь наизнанку. Лучше всего стирать джинсы в специальном мешке, особенно если на них присутствует декор, аппликации, вышивка.

Как правильно постирать цветные и белые вещи

Для стирки цветных изделий важно правильно выбрать программный режим, на каком режиме стирать вещи. Предварительно грязные вещи стоит рассортировать, отобрав для стирки только цветные ткани, отделив черные и белые. Это может быть детская одежда, цветное постельное белье. Для них используется программа деликатной стирки. Температура стирки не должна превышать 40 градусов.

На каком режиме стирать белые вещи – зависит от тканей и изделий. Стирка белых вещей использует определенные порошки и отбеливатели. Правильно выбранный режим поможет вывести пятна и обеспечить максимальную сушку. Если изделия из натуральных тканей, то и программа стирки выбирается соответствующая. В любых других случаях идеально подойдет режим Деликатной стирки.

К слову, этот же режим применяется, когда стоит вопрос — на каком режиме стирать рубашки. Если рубашки изо льна, хлопка, шелка – применяется соответствующий режим. Можно воспользоваться программой Деликатной стирки. А можно включить режим Черное/Белое.

Как правильно постирать плед, одеяло и подушки

Если возникла необходимость стирать одеяло, надо выбрать, на каком режиме затевать стирку. Если предметы для сна из натуральных тканей, достаточно использовать режим Хлопок. При стирке создается оптимальная температура воды и необходимое количество оборотов для отжима изделия. Если есть вопрос на каком режиме лучше стирать одеяло, где есть волокна из вискозы или шерсти, то целесообразно воспользоваться программами, предлагающими Деликатную стирку или режим Шерсть.

На каком режиме стирать подушки ? В этом случае применяются все те же советы, что и при стирке одеяла. Программный режим стирки зависит от состава тканей. Или можно использовать режим Деликатной стирки.

На каком режиме стирать плед? И снова – важно знать, из какого плед материала. Если это натуральные ткани, то и режим стирки можно выбрать соответствующий, ну или Деликатный. Если плед из искусственных тканей, то можно применять Интенсивную стирку, или попробовать новую программу Eco Bubble.

Как правильно постирать обувь из замши или из ткани

На каком режиме стирать обувь в стиральной машинке? Стирке таким способом подвергают не только кроссовки, но и обувь из замши или имеющую тканевую поверхность, к примеру, тапочки. Предварительно обувь следует вымыть, особенно подошву, снять шнурки или декоративные детали, если они снимаются. Обувь помещают в барабан машинки и задают ей режим Деликатная стирка.

В некоторых новых моделях этой бытовой техники уже есть специальная программа, которая так и называется – Стирка обуви. Она представляет собой подсказку, на каком режиме стирать кроссовки в машинке.

Как правильно постирать теплую куртку

На каком режиме стирать куртку? В обязательной стирке нуждается теплая одежда, которую мы носим весной и осенью. Перед стиркой важно обратить внимание, каков состав изделия. Если наполнителем куртки является синтепон, то используется щадящий режим и отключается отжим. После стирки куртку нужно встряхнуть и хорошо расправить.

Если это зимняя куртка, наполнителем которой является пух и перо, то возникает вопрос – в каком режиме можно стирать такое изделие? Для него следует подобрать самый деликатный режим. Температура стирки не должна превышать 30 градусов. После стирки куртку нужно расправить, вывернуть карманы и в процессе сушки тщательно разобрать пух, чтобы не образовались комки.

На каком режиме можно стирать плащ или ветровку? Можно использовать ускоренную стирку, если эта одежда не имеет сильных загрязнений. Если есть пятна и разводы на куртке, можно применить программу Интенсивная стирка.

Как правильно постирать шторы

На каком режиме стирать шторы, зависит от того, из какого материала они выполнены. Если это шелк или хлопок, то и режимы стирки стоит использовать соответствующие. При стирке льняных штор уместно применить Деликатную стирку. Вынув чистые шторы из барабана необходимо их развесить для окончательной сушки без образования складок.

На какой режим ставить стирать шторы из вискозы, полиэстера и других синтетических тканей? Для них также подходит Деликатный режим, поскольку изделия из таких материалов не терпят высоких температур и максимального отжима. После стирки такие шторы можно развесить над ванной, чтобы с них стекла лишняя вода.

Как правильно постирать детские вещи

На каком режиме стирать детские вещи? Самые современные стиральные машины оснащены специальной программой, предназначенной для стирки детского белья, в том числе пеленок, ползунков, одежды для младенцев. У нее высокая температура стирки, дополнительные полоскания и максимальный отжим.

Но не для всех детских вещей подходит такой режим. Когда стоит вопрос на каком режиме стирать игрушки, то следует воспользоваться программой с высокими оборотами отжима и температурой стирки до 40 градусов.

Одежду повседневной носки ребенка – носочки, футболки, нижнее белье, шортики, требуется стирать ежедневно. На каком режиме стирать эту одежду? Можно использовать программу Быстрой стирки. Температура стирки должна быть не менее 40 градусов. Время стирки составлять не менее 40 минут.

Если что-то пошло не так, воспользуйтесь нашей инструкцией, как и чем отстирать полинявшие вещи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: