Ремонт наливного пола. Технология восстановления полимерных и эпоксидных покрытий.

Ремонт наливных полов: что делать при выявлении дефектов

Если речь заходит об искусственных экологически чистых покрытиях, то в первую очередь называют наливные полы. К тому же это эстетичное и престижное решение дизайна пола в жилой квартире. Они отличаются высокой износоустойчивостью и абсолютно водонепроницаемы. При использовании качественных полимерных материалов необходимость провести ремонт наливных полов возникает крайне редко.

Полимерные полы обладают высоким запасом прочности, что позволяет им хорошо переносить воздействие внешних нагрузок, оставаясь при этом герметичными и эластичными. Все перечисленные особенности позволяют эксплуатировать наливные напольные покрытия на протяжении 15 – 20 лет, но длительный срок службы становится возможным только в случае точного соблюдения всех технологических процессов во время их изготовления и монтажа.

По сравнению с другими видами покрытий, у них есть ряд существенных преимуществ.

    устойчивы к механическим воздействиям и истиранию; сохраняют целостность даже после падения на пол с высоты до одного метра предмета массой до 10 кг; сохраняют основу, скажем бетон, от разрушения; могут быть устойчивы к пыли, антистатичны, гигиеничны, химически стойки и другие.

Замечательные характеристики промышленных полов, например, устойчивость к перепадам температуры, воздействию кислот и других химических веществ и т. д. делают их особенно востребованными.

Возможность выполнить их в различной фактуре и цветовой гамме покрытия позволяет подобрать наливной пол под дизайн интерьера конкретного помещения.

Однако даже при самых благоприятных условиях иногда требуется осуществлять ремонт полимерных полов, т.к. с течением времени они загрязняются, за счет усадки на их поверхности появляются трещины, могут возникать шероховатости, частичное отслаивание, образование небольших крупинок на поверхности пола и т.д. В большинстве случаев ремонт квартир, наливные полы которых нуждаются в профилактике, можно в сжатые сроки осуществить при помощи полимерных строительных материалов.

Когда необходим ремонт

Необходимость в выполнении подобных работ возникает обычно в определенных случаях:

    в процессе длительной и интенсивной эксплуатации на поверхности покрытия появляются истертые места; вследствие некачественной укладки и нарушения технологии устройства наливных полов появляются многочисленные дефекты.

Наиболее часто встречающиеся дефекты и как их устранить

Наливные полы являются усовершенствованной версией стандартной бетонной стяжки. Несмотря на свои хорошие параметры, она обладает рядом недостатков – вероятность появления трещин и выбоин, шероховатая поверхность, гигроскопичность. Логичным шагом было добавление наружного защитного слоя, который бы компенсировал все недочеты. В качестве основного материала изготовления было решено применять полимерные смеси. Наряду с износоустойчивостью они прочны и просты в установке.

Общая схема наливного пола представляет собой последовательное нанесение слоев бетона, грунтовки и полимерной заливки.

Основными преимуществами этой технологии являются уменьшенный вес настила, надежность и возможность улучшить эстетичный вид покрытия. Для реализации последнего на высохший слой грунтовки устанавливают специальное полотно с выбранным рисунком, а затем заливают прозрачный полимер. В результате получается оригинальное дизайнерское покрытие.

Но даже в этой прочной структуре могут появиться дефекты, устранение которых необходимо выполнить оперативно. Основные виды нарушения целостности имеют следующие внешние признаки:

    Образование трещин на поверхности пола и частичное его шелушение. Данные дефекты могут возникать в случае, если полимерная смесь была нанесена толстым слоем, либо монтаж осуществлялся на загрязненное основание. Для устранения этих недостатков напольное покрытие в проблемных местах удаляется, тщательно зачищается бетонное основание, после чего наливается новый состав. Появление шероховатых участков. Данный дефект обычно является следствием чрезмерной вязкости полимерного состава. Для его устранения необходимо уменьшить вязкость и увеличить его слой. Отслаивание. Данная ситуация возможна, если монтаж наливного пола осуществлялся на влажное либо загрязненное основание. Подобный недостаток довольно сложно устранить, т.к. проблемные участки нужно удалить до основания черновой поверхности, которую, в свою очередь, тщательно подготавливают для нанесения нового слоя. Появление крупинок. Данный дефект появляется в случае использования грязных инструментов в процессе монтажа. Лучше всего крупинки удаляются при помощи шлифовального круга, после чего на обработанную поверхность пола наносится свежий слой. Потертости, небольшие царапины. Данные дефекты достаточно легко устранить. Для этого всю поверхность ремонтируемого пола следует отшлифовать, очистить от пыли и всевозможных загрязнений и хорошо высушить. После проведения подготовительных работ на очищенную поверхность наносится новый слой полимерного состава. Не следует забывать, что уровень влажности в помещении, в котором предстоит выполнять работы, не должен быть выше, чем 60%. Если по каким-либо причинам не соблюдается технология монтажа, то наливное покрытие может начать отслаиваться. А на его поверхности могут образовываться достаточно глубокие трещины. Следствием проявления подобных изъянов может стать полная замена полов, что является достаточно трудоемкой и затратной задачей.

Что делать, если обнаружились дефекты

В общих чертах процесс ремонтных работ можно разбить на следующие этапы:

  1. слабые места на наливном полу, то есть там, где оно прилегает неплотно, удаляют;
  2. тщательно с помощью фрезеровки и шлифовки выравнивают обнажившееся основание;
  3. обнаруженные трещины расшивают, затем в получившиеся отверстия заливают специально подготовленную ремонтную смесь;
  4. поверхность очищают от образовавшейся грязи и пыли промышленным пылесосом;
  5. наносят новое покрытие.

Для минимизации затрат по удалению вышеперечисленных дефектов следует применять определенные технологические схемы.

Читайте также:
Оригинальная этажерка в стиле Loft своими руками

Отслоение

Профессиональный ремонт полимерных полов начинается с поиска причин нарушения однородности поверхности. Зачастую ими являются нарушения технологии установки покрытий. К примеру, перед нанесением грунтовки не была выполнена зачистка бетонной прослойки, при которой удаляется цементное «молочко» и происходит ослабление стяжки. Наличие пыли и грязи между покрытиями тоже является причиной отслоения.

Внешние проявления этих факторов заключаются во вздутии полимерного покрытия и его небольших подвижках при направленном внешнем воздействии.

Для его ликвидации следует выполнить следующие работы:

  1. Анализ области повреждения. Точное определение его границ снизит трудоемкость работ и расход материалов.
  2. Удалить слой полимера, проверить состояние грунтовки. Если оно удовлетворительное, то можно приступать к заливке. В противном случае демонтируется и средняя прослойка.
  3. Перед началом работ поверхность обезжиривается, замешивается раствор согласно рекомендациям производителя.
  4. После заливки с помощью специального валика с шипами удаляются воздушные пустоты. Новый слой выравнивается и после застывания шлифуется.

Последний пункт важен больше для сохранения внешнего вида целостности. Если не предпринять этих действий, то будет явно видно место замены полимерного настила.

Такой способ нередко применяется, если требуется восстановительный ремонт квартир. Наливные полы даже в новых домах не всегда отвечают требованиям к качеству их изготовления.

Полимерное покрытие может отслаиваться от основания, буквально кусками, по причине плохого очищения основания от влаги, пыли, жировых отложений органического и минерального происхождения или любого другого загрязнителя. Этот дефект считается одним из самых сложных, потому что, если общая площадь поврежденных участков окажется слишком большой потребуется полная замена покрытия. Удобнее это делать, выполняя ремонт квартир. Наливные полы затвердевают примерно в течение недели, и это время можно продуктивно использовать для выполнения другого цикла ремонтных работ

Ситуации, когда происходит комплексное отслоение, характерны для недостаточно твердого бетонного раствора в основании. Если не был выдержан срок его отвердения, то внутри остается избыточная влага. Полимерный слой имеет свойства гигроскопичности – впитывание воды извне. Его наружная часть была защищена еще в процессе установки. С помощью выравнивания и обработки поверхностное напряжение образовывает плотный участок.

Так как водяные пары, выходя из бетонного основания, концентрируются в грунтовке, то со временем происходит ее отслоение. Оптимальный способ ликвидировать этот дефект – установка нового пола в районе повреждения. Эта процедура полностью соответствует правилам монтажа за небольшим исключением.

Появление трещин и выбоин

Наиболее часто выбоины и трещины возникают в наливных полах офисов и производственных помещений. В процессе эксплуатации пренебрегают нормами нагрузок, в результате чего покрытие не только теряет внешний вид, но и деформируется.

Характер повреждения затрагивает только верхний полимерный слой и в очень редких случаях – грунтовку. При появлении этой проблемы следует немедленно выполнить ремонт офисов. Наливные полы представляют собой связанную систему из нескольких материалов. Достаточно в одном месте нарушить целостность, как реакция приобретет лавинообразный характер. По мере эксплуатации повреждение будет увеличиваться, затрагивая не только верхний настил, но и внутренние составляющие.

Оптимальный способ устранить дефект – провести оперативную заливку нового раствора на поврежденном участке. Для выполнения этой работы требуется выполнить такие действия:

  1. Осмотр выбоины для выявления ее фактических размеров. Иногда возникают скрытые трещины. Если их не обработать должным образом, то подобная проблема может возникнуть снова.
  2. С помощью шлифовальной машины выравниваются края выбоины и расширяются трещины до ширины 1 см. Это необходимо для нанесения скрепляющего состава.
  3. Обработка поверхности мастикой, которая предназначена для наливных полов.
  4. Приготовление полимерного раствора согласно инструкциям производителя. Для заделки оптимально использовать специальные ремонтные составы.
  5. Заливка смеси и выравнивание поверхности. В случае надобности после затвердения можно сделать затирку контуров.

По завершении работы около 2-3 дней нежелательны механические воздействия на область восстановленного напольного покрытия.

Реставрация

Со временем полимерная поверхность может покрыться небольшими трещинами или потерять надлежащий внешний вид.

Если их глубина меньше полимерного слоя, то можно сделать небольшой косметический ремонт. Но предварительно необходимо проверить размеры каждого дефекта – если они имеют существенные габариты, то сначала выполняется капитальный ремонт пола по технологии, описанной выше.

Для улучшения прочностных характеристик ремонтного покрытия и лучшей сцепки с основным поверхность пола специально деформируется – штробируется. Далее, на это основание заливается новая полимерная смесь. Технология ее приготовления и установки полностью повторяет процесс первичной укладки пола. По завершении необходимо определенное время для застывания. Оно определяется согласно инструкции.

Отметим также такие дефекты, как:

    Трещины и шелушение. Шелушение пленки, трещины на поверхности покрытия чаще всего
  • слишком толстый слой полимера;
  • резкое уменьшение адгезии материла с основанием, когда последний недостаточно очищен.

Поврежденный участок в этом случае удаляют, шлифуют до основания, бетонную основу зачищают и заново покрывают тем же полимером, что и ранее.

    Неровная поверхность. На поверхности пола из-за слишком высокой вязкости состава образуется шероховатость, напоминающая апельсиновую корку. Чтобы исправить дефект вязкость материала снижают и дополняют его слой. Посторонние включения и крупинки. Это дефект от грязных и неочищенных инструментов – к полимеру примешиваются посторонние включения. Единственная возможность избавиться от них – прогладить поверхность шлифовальным кругом, затем нанести новый слой. Расслаивание и помутнение. Если состав получился слишком жидким или плохо перемешан, а также в случае неправильного соотношения компонентов, происходит расслаивание поверхности и пол белеет. Улучшить его состояние может еще один финишный слой.
Читайте также:
Регулируемый стол (26 фото): с регулировкой по высоте на металлической ножке, как выбрать столики с автоматически изменяемой ножкой

Это еще раз показывает, насколько важно соблюдать технологию устройства наливных полов.

О нарушениях технологии, в частности, недостаточной вентиляции, низкой температуры поверхности (2–4°C), нарушении соотношения компонентов свидетельствует также чересчур продолжительный процесс отвердения полимерных полов.

Ремонт промышленных полов из полимеров

Промышленные полы считаются одним из необходимых условий для нормального функционирования магазинов, общественных учреждений, складских помещений , промышленных объектов и т. д.

По внешнему виду они напоминают линолеум без каких-либо стыков, но отличаются повышенной прочностью. Несмотря на кажущуюся простоту устройства промышленных полов этого типа, для их монтажа требуются специальные знания и точное соблюдение технологии заливки. Любые допущенные нарушения могут стать причиной различных дефектов покрытия.

    Важная роль отводится правильной подготовке бетонного основания , поскольку любой ее дефект, например, выбоины и трещины, повторяется на финишном покрытии. Чтобы устранить, скажем, трещину, приходится производить ее расшивку на всю глубину основания, загрунтовать и заполнять ремонтным составом и заливать полимерным составом. Отсутствие грунтовки или ее недостаточное количество приводит к образованию кратеров и небольших сквозных отверстий.

    Из-за нарушения технологии приготовления состава для заливки на поверхности промышленного пола могут появиться мелкие пузырьки, она может получиться неоднородной, липкой даже после окончания процесса полимеризации. Соблюдение технологии укладки обеспечивает не только стойкость и долговечность наливных промышленных полов, но и помогает, например, выровнять мелкие неровности основания из бетона.

7 популярных дефектов наливного пола: причины возникновения и способы устранения

Что может быть проще технологии наливного пола? Смешиваем компоненты, заливаем смесь на пол и получаем идеально выровненную поверхность. Так думает большинство домашних мастеров, решивших самостоятельно провести процедуру создания наливного пола. Однако эта простота и легкость технологии – только кажущиеся. По некоторым данным, только 30-40% всех наливных полов – идеальны. Другие же имеют дефекты, связанные, в первую очередь, с нарушениями технологии их устройства.

Многие разрушения наливного пола можно устранить без капитального ремонта, то есть без полного демонтажа поверхности. Обычно выявленный брак перекрывают дополнительным финишным слоем самовыравнивающейся смеси. Но встречаются и более сложные дефекты, для полного устранения которых нужно вскрывать пол, полностью удалять наливной слой и даже ремонтировать бетонное основание.

Часто встречающиеся дефекты:

  • отслоение, вздутие финишного слоя;
  • трещины на поверхности;
  • бухтение;
  • мелкие вкрапления, посторонние частицы на поверхности;
  • расслаивание, помутнение;
  • бугры и впадины;
  • преждевременный износ.

Если данные признаки разрушения имеют место быть, самое время приступать к ремонту наливной поверхности. Рассмотрим методы реставрации, которые необходимо провести при том или ином виде деформаций.

Дефект №1. Вздутие, отслоение наливной поверхности

Вздутие проявляется, как образование на наливном полу единичных или множественных пузырьков. Их поверхность может покрываться трещинами (если слой тонкий) и разрушаться. В этом случае можно говорить об отслоении.

Причина вздутия и отслоения – недостаточная адгезия (сцепление) наливного слоя и основания. Покрытие, не приклеенное должным образом к основанию, начинает отходить от него.

Ошибки в технологии, приводящие к вздутию и отслоению:

  • Недостаточное очищение бетонного основания от пыли, жировых пятен и других загрязнителей.
  • Использование некачественной грунтовки.
  • Укладка наливного слоя на влажное основание. В этом случае лишняя вода и конденсат отторгает наливной слой, образуются пузыри и отслоение.
  • Низкая марочная прочность бетонного основания.
  • Несоблюдение временного интервала между нанесениями слоев наливного пола.
  • Компоненты покрытия недостаточно тщательно перемешаны перед заливкой. Перемешивание необходимо выполнять только механическим способом, используя специальные насадки.
  • Недобросовестное удаление пузырьков воздуха из покрытия с помощью игольчатого валика. Пузырьки, оставшиеся в толще покрытия, в процессе высыхания перемещаются к поверхности и оставляют после себя вздутые пузырьки или лопнувшие «кратеры».
  • Нарушение температурно-влажностных показателей в помещении. По технологии при проведении работ температура в помещении должна быть выше 5°C, а влажность – ниже 60%.

Устранение вздутий и отслоений:

  1. Все вздутия необходимо удалить. Счистить пузырьки и образованные «кратеры» можно шлифовальной машиной или вручную – при помощи шпателя.
  2. Очищают пол от мелких частиц строительного мусора и пыли. Для этого поверхность пылесосят, делают влажную уборку. Прежде, чем приступать к следующему шагу, основание тщательно просушивают.
  3. Грунтуют места дефектов, при необходимости – дважды.
  4. Заполняют дефекты используемой самовыравнивающейся смесью. В качестве альтернативы можно применить полимерную или цементную шпаклевку. Цементная шпаклевка предназначена для цементных наливных полов, полимерные же шпаклевки – универсальны, многие из них могут использоваться не только для полимерных, но и для цементных (или бетонных) покрытий.

Если наливной пол не является лицевым, то на этом шаге ремонт можно закончить. Наливной пол, используемый как лицевое покрытие, нуждается в полной визуальной маскировке «заплаток». Поэтому весь пол заливают финишным наливным слоем, полностью придерживаясь инструкции изготовителя самовыравнивающейся смеси.

Дефект №2. Трещины

Трещины – частый дефект наливного пола. Иногда они неглубокие, иногда – достигают бетонного основания. Обычно появление трещин связывают с некачественным основанием, на которое был уложен наливной пол. Это чаще всего встречающаяся причина, но не единственная. Также имеет место быть нарушение в технологии заливки.

Читайте также:
Отбеливатель для белья

Причины появления трещин:

  • Слишком толстый наливной слой (более 7 мм).
  • Наличие трещин на основании.
  • Непрочное, склонное к подвижкам основание.
  • Недостаточное армирование основания.
  • Несоблюдение пропорций компонентов наливной смеси, а именно – добавление большего количества воды, чем того требует инструкция. Слишком жидкий раствор при высыхании часто трескается.
  • Нанесение наливной смеси на влажную стяжку.
  • Использование просроченной смеси наливного пола.

Если трещины единичные и наливной пол не является лицевым покрытием, перезаливать пол полностью не потребуется. Оптимальное решение – заполнение таких трещин самовыравнивающейся смесью.

Процесс работ по заполнению трещин:

  1. При небольшой ширине трещины (до 1 см) ее расширяют примерно до 2 см по всей длине. Сделать это можно шлифмашинкой (болгаркой) или металлической щеткой.
  2. Убирают со стенок трещины грязь, вытягивают пыль пылесосом.
  3. Обрабатывают стенки трещины грунтовкой, дают ей высохнуть. При необходимости обработку повторяют.
  4. Трещину заполняют полимерной или цементной шпаклевкой, разравнивают вровень с остальной поверхностью. При необходимости заливают весь пол новым наливным слоем.

В том случае, если пол изрезан сетью трещин, заполнять их уже не имеет смысла. Необходимо полностью демонтировать покрытие и оценивать состояние бетонного основания – скорее всего именно оно дало толчок для таких деформаций. При найденных погрешностях, вначале ремонтируют основание, а после – заливают самовыравнивающую смесь заново.

Ремонт основания обычно заключается в заделке всех существующих в бетоне (стяжке) трещин цементным раствором или шпаклевкой. Поверхность должна быть выровнена по уровню, допустимые перепады между самой высокой и низкой точкой – не более 2-3 мм.

Дефект №3. Бухтение

В некоторых, особо запущенных случаях, трещинообразование идет в ногу с отслоением. Проявляется такое явление бухтением. То есть часть наливной поверхности идет трещинами и, одновременно, отрывается от основания. Образуется не связанный ни с чем кусок наливного слоя, который двигается (скрипит) под ногами.

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя на поверхности основания и наличие на нем трещин. В этом случае вода через трещины просачивается в прослойку и нарушает связь между основанием и наливным слоем.
  • Грязная и пыльная поверхность основания, не допускающая качественной адгезии наливного слоя.
  • Нанесение наливной смеси на влажное основание (при влажности более 4%).
  1. Отошедший участок наливного пола удаляют.
  2. Очищают основание и края дефекта от пыли и грязи, для лучшего результата протирают основание влажной тканью.
  3. Наносят на основание гидроизоляционную пропитку (грунтовку), обычно обработку проводят 2-3 раза.
  4. Заливают дефект самовыравнивающейся смесью вровень с остальной поверхностью.

Для лучшего эффекта заливают весь пол дополнительным финишным слоем (желательно это сделать для полиуретановых и эпоксидных составов, которые сами по себе являются финишным покрытием, необязательно – для цементных составов, используемых для выравнивания под ламинат, паркет и т.п.).

Дефект №4. Бугры и впадины

Иногда наливной пол оказывается неровным. После высыхания на нем отчетливо проявляются впадины (ямки) или бугры. Такой дефект не только снижает декоративность пола, но и может помешать укладке на него финишного покрытия (ламината, паркета и т.п.).

Причины появления бугров и впадин:

  • Неровное бетонное основание. Если на основании есть значительные бугры или впадины, то все эти дефекты с большей долей вероятности отпечатаются и на поверхности наливного пола.
  • Заливка смеси «на глаз».
  • Несоблюдение рекомендованных пропорций при смешивании компонентов наливной смеси. Если в процессе смешивания было добавлено большее количество воды, чем того требует инструкция, то, после высыхания, на поверхности часто проявляются впадины. Если же, наоборот, воды было добавлено мало, поверхность становится бугристой.

Чтобы удалить бугор, пол подвергают шлифовке. Затем заливают поверхность финишным слоем самовыравнивающей смеси.

Впадины заполняют шпаклевкой (на эпоксидной или цементной основе) или той же самовыравнивающейся смесью, которую используют для всего покрытия. После высыхания укладывают финишное наливное покрытие (при необходимости, если наливной слой – лицевой).

Дефект №5. Мелкие включения, шероховатости

Если на невысохший наливной пол попала пыль или мелкие частицы мусора, то на его поверхности образуются пупырышки, шероховатости, мелкие неровности. В этом случае нельзя добиться зеркальной, абсолютно гладкой поверхности.

  • Недостаточно очищенное бетонное основание, грязь с которого попала в наливную смесь и распределилась по его поверхности.
  • Пыль, витающая в воздухе и осевшая на еще не застывшей наливной поверхности.

Устранение мелких шероховатостей:

  1. Поверхность пола очищают от пыли.
  2. Наносят тонкий финишный слой покрытия, перекрывающий дефекты.

Дефект №6. Помутнение

Помутнение – появление белесого оттенка на наливном полу. Помутнение может значительно ухудшить декоративные качества покрытия, делая его тусклым, невыразительным (особенно это видно на цветных наливных полах). Помутнение снижает эстетические свойства материала, но не ухудшает эксплуатационные качества. Поэтому данный дефект необходимо устранять на полиуретановых и эпоксидных полах. На цементных покрытиях, которые обычно используют для выравнивания под финишные напольные материалы, помутнение можно оставить без внимания.

  • Попадание на поверхность наливного пола жира, агрессивных химических составов.
  • Переизбыток воды в самовыравнивающейся смеси.
  • Плохо перемешанные компоненты самовыравнивающейся смеси.
  • Неправильное соотношение компонентов смеси.
Читайте также:
Потолок в ванной из пластиковых панелей - плюсы и минусы, порядок монтажа

Исправить дефект «малой кровью» не получится. Поэтому, если декоративные качества покрытия должны быть на высоте, рекомендуется залить существующий пол еще одним финишным слоем. Естественно, при этом стоит в полной степени придерживаться технологии заливки, рекомендованной в инструкции к самовыравнивающейся смеси.

Дефект №7. Преждевременный износ

Срок службы наливного пола – до 10-20 лет (полимерные покрытия более долговечны, чем цементные). Поэтому, если после пары лет эксплуатации, пол начал крошиться, белеть (от царапин), то можно говорить о его преждевременном износе.

Причины преждевременного износа:

  • Усиленная нагрузка на поверхность (в цехах или на складах, где перемещается транспорт или установлены тяжелые механизмы).
  • Использование просроченных компонентов наливной смеси.

Чтобы обновить ставшее непрезентабельным покрытие, достаточно нанести сверху существующего слоя еще один тонкий финишный слой. Особое внимание при этом стоит уделить выбору качественных компонентов смеси и соблюдению технологии заливки наливного пола.

Если на поверхности существуют заметные сколы, то их грунтуют и заполняют шпаклевкой (на цементной или полимерной основе). После этого заливают пол новым наливным слоем.

Таким образом, исправить можно практически любые недостатки и деформации наливного пола. Однако лучше всего действовать на опережение, не допуская технологических ошибок во время создания наливного покрытия.

Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки

Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Читайте также:
Неординарное решение интерьера: бамбуковые обои

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Как сверлить стену и не повредить электропроводку

Содержание

Содержание

Перед сверлением стен необходимо убедиться, что при выполнении работ не пострадает проводка. Это можно сделать несколькими способами — при помощи схем коммуникаций или специального оборудования (детекторов). Предварительный поиск проводки не отнимет много времени и застрахует от серьезных проблем.

Чем чревато нарушение проводки во время сверления

Многие домашние мастера зря не относят сверление стен к потенциально опасным работам. Беспечность может обернуться целым набором неприятностей:

  • испорченный инструмент;
  • необходимость заново прокладывать кабель;
  • постоянное срабатывание автомата в случае частичного повреждения кабеля или его оболочки;
  • поражение электрическим током;
  • пожар.

Возможны серьезные травмы при падении (вывихи, переломы) и даже летальный исход. Все это нужно учитывать перед тем, как приступить к сверлению стен наудачу.

Как расположена проводка в стенах квартиры

Если во время возведения здания строители придерживались нормативов, проводка в стенах должна располагаться строго вертикально или горизонтально. Процедуру проведения в стенах электрических коммуникаций регламентируют правила из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Они запрещают прокладку провода:

  • по диагонали, по радиусной или ломаной траектории;
  • на расстоянии меньшем 100–150 мм от потолка, пола, углов и дверных или оконных проемов;
  • ближе, чем на 500 мм к радиаторам отопления и газопроводам.

Уважающие себя профессионалы соблюдают при прокладке эти правила, поэтому зоны прохождения коммуникаций определить не так уж сложно. В качестве дополнительных ориентиров можно обратить внимание на распределительные коробки, расположенные под потолком. Именно от них разводят в стороны провода.

Как определить места прокладки проводов

Существует простой и эффективный способ найти провода в стенах — ориентироваться на выключатели и розетки. Провода к этим точкам обычно ведут сверху, поэтому достаточно провести через отмеченные места вертикальные линии. Это и будет наиболее вероятный канал прохождения кабеля в стене. Для страховки можно провести еще и горизонтальные линии через центры коробок для выключателей и розеток. Такой шаг рекомендован в тех случаях, когда на одной стене рядом находятся две розетки.

Как не попасть в кабель при сверлении потолка

При монтаже люстры или потолочного светильника сложно попасть в провод, но иногда это случается. К тому же потолки сверлят не только ради монтажа осветительных приборов. К ним сегодня крепят фланцы барных стоек, крючки для детских спортивных канатов, качелей, крепежи шведских стенок и многое другое. Поэтому поиск проложенного в потолке кабеля — актуальная задача для домашнего мастера.

В большинстве многоквартирных панельных домов потолочные перекрытия возведены с применением бетонных плит с внутренними полостями. Именно через них протягивают кабель. Полости расположены параллельно длинной стороне плиты, поэтому траекторию прокладки кабеля определить легко. К тому же он сам выходит из плиты наружу и служит отличным ориентиром.

Можно отковырять в месте его выхода кусочек шпатлевки или штукатурки, чтобы на 100% исключить возможность контакта кабеля со сверлом. Отверстие в потолке легко потом заделать, но можно и этого не делать — место все равно будет закрыто светильником либо люстрой.

В помещениях с монолитными потолками провод традиционно заводят вертикально сверху, поскольку штробление несущих перекрытий запрещено. Это значит, что достаточно немного отступить от места его выхода. Также не стоит слишком глубоко сверлить потолок, ведь в домах с монолитными потолками провода для светильников проводят по полу вышестоящего этажа.

В частных домах кабель легко обнаружить благодаря следу от штукатурки. Достаточно посветить в разные стороны фонариком и найти при помощи луча света место нахождения канала. Если этот способ не дал результата лучше воспользоваться детектором. Ведь при строительстве частных домов гораздо чаще нарушают нормативы.

Обнаружение кабеля при помощи детектора проводки

После покупки жилья на вторичном рынке можно столкнуться с ситуацией, когда ее бывшие владельцы делали капитальный ремонт и проводили кабели без соблюдения норм из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Да и сами строители не всегда придерживаются этих правил. Поэтому целесообразно подстраховаться и воспользоваться оборудованием, которое позволит быстро и точно найти скрытую проводку.

Речь о детекторах скрытой проводки, которые реагируют на электромагнитное поле. Эти приборы имеют еще названия — бесконтактные индикаторы или тестеры. Они позволяют с точностью до 20 мм определить места прохождения кабелей. Разные приборы отличаются чувствительностью и способны искать провода на глубине от 10 до 100 мм. Этот параметр зависит от модификации детектора. Чем дороже прибор, тем не на большей глубине он способен находить провода.

Для выполнения работ в квартире или частном доме подойдут детекторы с ламповыми индикаторами или ж/к дисплеем. Пользоваться такими тестерами очень просто:

  1. Убедитесь, что исследуемые стены сухие — влажная среда может спровоцировать сбои в работе детектора (некоторые приборы способны работать в условиях повышенной влажности, но об этом должно быть написано в инструкции).
  2. Проверьте работу тестера на проводе под напряжением. Проще всего это сделать при помощи включенного в розетку удлинителя.
  3. Откалибруйте детектор, если у прибора есть такая опция. Это нужно делать на расстоянии около 1 метра от стен.
  4. Отключите работающие в доме или квартире электроприборы: холодильник, кондиционер, компьютер, микроволновую печь и даже телефоны.
  5. Исследуйте детектором участок, на котором планируется сверлить отверстия.

Перед поиском скрытой проводки нельзя отключать электричество на щитке, так как без напряжения в сети невозможно найти кабель.

При обнаружении провода детектор отреагирует предусмотренным производителем образом — подаст звуковой, световой либо другой визуальный сигнал.

Подходит ли портативный металлоискатель для поиска скрытой проводки

Применение металлоискателя для поиска кабелей — плохая идея. Он вместе с проводами будет находить арматуру, саморезы, гвозди и другие металлические предметы. То есть его использование не дает гарантии, что на исследуемом участке стены нет электропроводки.

Дополнительные меры предосторожности при сверлении стен

Поврежденный кабель можно заменить. Хотя эта процедура достаточно трудоемкая и неприятная, ее нельзя сравнить с последствиями от поражения электрическим током. Поэтому перед началом работ нужно подстраховать себя. Для этого достаточно:

  • надеть очки для защиты глаз;
  • не касаться заземленных предметов: водопроводных и отопительных труб;
  • не работать во влажной среде.

Оптимально, если в доме или квартире несколько раздельных линий, индивидуально подключенных к нескольким автоматам. Тогда линию, возле которой планируется выполнять работы, целесообразно на время отключить. Дрель или перфоратор через удлинитель можно подключить к любой другой линии.

Если даже во время работ будет нарушена проводка в стене или потолке, это не приведет к порче инструмента или поражению электрическим током. Свою «везучесть» лучше проверить после сверления. Если после включения автомата, его не выбьет — все в порядке.

Насколько надежны альтернативные методы поиска проводки

Иногда пути прокладки кабеля ищут при помощи смартфона со специальным приложением, приемника, слухового аппарата, обычной индикаторной отвертки, мультиметра и даже компаса.

Ни один из перечисленных методов не подходит для точного обнаружения провода. Их применение ненамного снижает риск попасть в провод при сверлении.

Как не зацепить провод во время сверления?

Часто у человека возникает надобность сделать отверстие в стену, это необходимо для того, чтобы повесить картину, установить люстру и выполнить монтаж натяжного потолка. Однако во время сверления некоторые люди умудряются повредить электрическую проводку. На самом деле если ее зацепить, то можно получить большой разряд тока, который может привести к смерти или произойдет замыкание. В лучшем случае просто погаснет свет, так как, сработает автоматический выключатель. Поэтому в этой статье мы решили рассказать, как не попасть в провод во время сверления стены и потолка в доме.

Я сам дома электрик – популярно об электротехнике

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Стены

Со стенами дела обстоят намного легче, т.к. можно опираясь на логику и общепринятые стандарты определить, где проходит проводка, благодаря чему можно избежать попадания в нее перфоратором. Итак, как правило, кабельная линия проходит параллельно под потолком на расстоянии 15 см от него и спускается вниз к электрическим точкам под прямым углом, как показано на фото ниже:

Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток. От всех этих точек кабель поднимается вверх, поэтому над ними лучше не сверлить стену, иначе шанс попасть в проводку будет практически 100%.

Однако такой способ прокладки кабелей встречается не всегда. В панельных домах проводка проложена в каналах (полостях) в плитах. Они, из-за конструктивных особенностей плиты и требований к её жесткости, проходят по диагонали. Пример их расположения вы видите на рисунке ниже.

Если же вам не удается описанными способами определить местонахождение электрической линии в квартире либо доме, лучше использовать специальный детектор. Существуют недорогие приборы для поиска скрытой проводки. Точность у них, конечно же, не на высшем уровне, однако с погрешностью 10-15 см можно отыскать провода в стене, что позволит избежать попадания в них сверлом.

Если же вам нужно просто повесить телевизор на стену или осуществить монтаж кухни (имеется в виду подвесных шкафчиков), покупать детектор не целесообразно. В этом случае рекомендуем сделать металлоискатель своими руками. Простой самодельный прибор также покажет примерное местонахождение проводки.

Также можете попробовать для обнаружения скрытой проводки использовать индикаторную отвертку, но не ту что с неоновой лампой, а ту в которой батарейки и светодиод. Если взять её за жало и водить тыльной стороной вдоль стены – она светится около линии, хотя этот метод и не слишком точен. Также советуем простукивать стену вокруг предполагаемого места сверления – так есть вероятность «выстучать» полости и кабельные линии.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по выше описанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Как не попасть в провода на потолке

Найти провод на потолке гораздо проще, ведь здесь нужно только установить люстры или светильники. Сейчас можно выделить несколько правил, которые и позволят вам избежать всех возможных проблем:

  1. Перед тем как сверлить потолок рекомендуется немного расковырять место, где вы будете делать сверление. Здесь страшного ничего нет, ведь после на это место будет установлена люстра, которая и скроет все возможные дефекты.
  2. Если у вас монолитное перекрытие, то проводка к ней идет вертикально. Поэтому отступайте от возможных проводов и делайте отверстие там.
  3. Если вам нужно найти провод на потолке в частном доме, то чего всего вы сможете его увидеть под штукатуркой, которая выделяется.
  4. Некоторые провода перегреваются и оставляются черные следы. Если вы такие найдете, значит провод лежит в этом месте, поэтому можете без особых рисков для себя делать отверстия.

Обратите внимание, во время сверления лучше отключать свет, а затем включаем автомат и проверяем, не сработает ли ничего. Чтобы подключить перфоратор можно использовать длинные розетки и электричество от соседа. Если вы живете в частном доме, то можно завести свет с сарая или гаража.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.

Что делать если при сверлении попал в проводку?

Если сверлом задел проводку нужно разбивать стену вокруг места повреждения провода, зачищать провода, паять или другим методом соединять повреждённый участок.

Что делать если повредил проводку в стене?

Вскрыть стену, отвести перебитый провод, высверлить дыру под коробку, вклеить коробку, завести в нее проводку, выполнить соединения, закрыть коробку крышкой. avmal написал : Запомните раз и навсегда, если соединения избежать невозможно, то самым надежным местом в квартирной проводке будет ХОРОШАЯ скрутка.

Что будет если попасть дрелью в проводку?

Если попасть сверлом или буром в проводку, то в самом оптимистичном случае вы нарушите кабель, и у вас перестанут работать розетки. При меньшей удаче — произойдет короткое замыкание через инструмент, сработает автоматический выключатель на вводе в квартиру, но проводку опять же придется чинить.

Как не попасть в кабель при сверлении?

Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток.

Что делать если загорелась электропроводка?

Когда горит проводка, первое, что нужно сделать – это обесточить объект. Сделать это в частной квартире или доме можно выкрутив пробки счетчика, или же специальным реле-переключателем (автомат защиты). Только после обесточивания можно начать тушить, иначе велик риск получить электрическое поражение.

Как соединить обрыв провода в стене?

Провода между собой следует соединять сваркой, гильзами с последующей пайкой или самозажимными клемниками. На оголенные участки соединений необходимо натянутьтермоусадочную трубку и нагреть ее. Если термоусадочная трубка не применяется, то провода по-отдельности следует перемотать качественной изолентой.

Что будет если не изолировать провода?

Итак: Прежде всего, при обнаружении оголенных проводов не включайте свет и не включайте никаких электрических приборов. Это может привести к подаче напряжения на поврежденный участок и короткому замыканию. … Если же напряжения нет, то это совсем не значит, что проводка повреждена.

Как узнать есть ли провода в стене?

Как найти проводку в стене

  1. все линии электропроводки должны проходить строго вертикально либо строго горизонтально относительно архитектурно-строительных линий;
  2. кабель прокладывается ниже потолочных плит перекрытия на 150 мм;
  3. кабель, проходящий вдоль оконных балок, должен располагаться на расстоянии не ближе 50 мм;

Как узнать где находится скрытая проводка?

Чтобы найти скрытую в толще стены проводку, необходимо «кнопкой» прислонить ее вплотную к стене и поводить в разные стороны. При обнаружении токопроводящей жилы загорится светодиод.

Как идут провода от щитка?

Кабель (фазный провод от щитка и фазный провод на люстру) всегда отходит от выключателя вверх, поэтому снизу его не должно быть. В детских учреждениях выключатель должен находиться на высоте 1,8 м от пола.

На каком расстоянии от потолка делается проводка?

Так, по горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 20 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.

Как прикрепить провод к стене без сверления?

Надежно фиксировать прилегание проводов к стене можно простыми способами, не требующими расходов на специальный крепеж: быстросохнущим раствором (алебастром, гипсом, клеем), проволокой к вбитым гвоздям/шурупам, полосками жести + гвозди. Главное условие – надежное крепление без возможности смещения или провиса.

Как тушить Если загорелась проводка?

Чем можно тушить проводку под напряжением

Возгорание на начальных стадиях можно тушить при помощи земли и песка. Но для таких экстренных случаев лучше иметь в доме специальный огнетушитель. Не все виды этого приспособления можно использовать для тушения приборов и электропроводки под напряжением.

Как происходит пожар при коротком замыкании?

Короткое замыкание – это, говоря простым языком, такой вид энергии, которая выражается в виде искры, хлопка или возгорания. … При коротком замыкании мгновенно увеличивается сила тока, которая приводит к сильному выделению тепла. Это — в свою очередь — может привести к расплавлению проводки и её последующему возгоранию.

Куда звонить если горит проводка?

План действий разобрали, теперь скажи несколько слов о том, кому нужно звонить: Если есть опасность возгорания, вызывайте МЧС. Если ничего страшного не случилось, набирайте номера ЖЭКа. Если нужно решить вопрос быстро, тогда частный электрик подойдет для вас.

Что делать если при сверлении попал в проводку?

Если сверлом задел проводку нужно разбивать стену вокруг места повреждения провода, зачищать провода, паять или другим методом соединять повреждённый участок.

Что делать если повредил проводку в стене?

Вскрыть стену, отвести перебитый провод, высверлить дыру под коробку, вклеить коробку, завести в нее проводку, выполнить соединения, закрыть коробку крышкой. avmal написал : Запомните раз и навсегда, если соединения избежать невозможно, то самым надежным местом в квартирной проводке будет ХОРОШАЯ скрутка.

Что будет если попасть дрелью в проводку?

Если попасть сверлом или буром в проводку, то в самом оптимистичном случае вы нарушите кабель, и у вас перестанут работать розетки. При меньшей удаче — произойдет короткое замыкание через инструмент, сработает автоматический выключатель на вводе в квартиру, но проводку опять же придется чинить.

Как не попасть в кабель при сверлении?

Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток.

Что делать если загорелась электропроводка?

Когда горит проводка, первое, что нужно сделать – это обесточить объект. Сделать это в частной квартире или доме можно выкрутив пробки счетчика, или же специальным реле-переключателем (автомат защиты). Только после обесточивания можно начать тушить, иначе велик риск получить электрическое поражение.

Как соединить обрыв провода в стене?

Провода между собой следует соединять сваркой, гильзами с последующей пайкой или самозажимными клемниками. На оголенные участки соединений необходимо натянутьтермоусадочную трубку и нагреть ее. Если термоусадочная трубка не применяется, то провода по-отдельности следует перемотать качественной изолентой.

Что будет если не изолировать провода?

Итак: Прежде всего, при обнаружении оголенных проводов не включайте свет и не включайте никаких электрических приборов. Это может привести к подаче напряжения на поврежденный участок и короткому замыканию. … Если же напряжения нет, то это совсем не значит, что проводка повреждена.

Как узнать есть ли провода в стене?

Как найти проводку в стене

  1. все линии электропроводки должны проходить строго вертикально либо строго горизонтально относительно архитектурно-строительных линий;
  2. кабель прокладывается ниже потолочных плит перекрытия на 150 мм;
  3. кабель, проходящий вдоль оконных балок, должен располагаться на расстоянии не ближе 50 мм;

Как узнать где находится скрытая проводка?

Чтобы найти скрытую в толще стены проводку, необходимо «кнопкой» прислонить ее вплотную к стене и поводить в разные стороны. При обнаружении токопроводящей жилы загорится светодиод.

Как идут провода от щитка?

Кабель (фазный провод от щитка и фазный провод на люстру) всегда отходит от выключателя вверх, поэтому снизу его не должно быть. В детских учреждениях выключатель должен находиться на высоте 1,8 м от пола.

На каком расстоянии от потолка делается проводка?

Так, по горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 20 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.

Как прикрепить провод к стене без сверления?

Надежно фиксировать прилегание проводов к стене можно простыми способами, не требующими расходов на специальный крепеж: быстросохнущим раствором (алебастром, гипсом, клеем), проволокой к вбитым гвоздям/шурупам, полосками жести + гвозди. Главное условие – надежное крепление без возможности смещения или провиса.

Как тушить Если загорелась проводка?

Чем можно тушить проводку под напряжением

Возгорание на начальных стадиях можно тушить при помощи земли и песка. Но для таких экстренных случаев лучше иметь в доме специальный огнетушитель. Не все виды этого приспособления можно использовать для тушения приборов и электропроводки под напряжением.

Как происходит пожар при коротком замыкании?

Короткое замыкание – это, говоря простым языком, такой вид энергии, которая выражается в виде искры, хлопка или возгорания. … При коротком замыкании мгновенно увеличивается сила тока, которая приводит к сильному выделению тепла. Это — в свою очередь — может привести к расплавлению проводки и её последующему возгоранию.

Куда звонить если горит проводка?

План действий разобрали, теперь скажи несколько слов о том, кому нужно звонить: Если есть опасность возгорания, вызывайте МЧС. Если ничего страшного не случилось, набирайте номера ЖЭКа. Если нужно решить вопрос быстро, тогда частный электрик подойдет для вас.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: