Скапливается конденсат на потолке второго этажа, что можно предпринять?

Борьба с сыростью и конденсатом в доме и на даче

Сырость и конденсат

Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.

Проникающая сырость

Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.

Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.

Плохая вентиляция усугубляет проблемы, связанные с появлением конденсата.

Заплесневелый участок на внутренней поверхности наружной стены обычно является первым признаком проникновения сырости.

Факторы проникающей сырости

Выкрашивание раствора и повреждение сливов (элементов кровли) может стать причиной проникновения сырости.

Забитые грязью или сломанные желоба позволяют воде просачиваться через кирпичную кладку.

Затекание воды через щели и дыры в поврежденной крыше и пропитывание влагой несущих деревянных конструкций чревато сыростью и гниением древесины.

Восходящая сырость

Причиной служит вода, пропитавшая пол и стены; сырость тогда, как правило, покрывает поверхность шириной до одного метра над уровнем земли. Это постоянная проблема, даже в сухую погоду.

Основные участки, которые нужно контролировать на предмет увеличения сырости, — гидроизоляционная прослойка вокруг стен и влагозащитная пленка на первом этаже. Более старые домовладения, часто построенные и без того, и без другого, могут способствовать повсеместному распространению сырости.

Если материалы, из которых построен такой дом, приходят в негодность или получают повреждения в результате смещения его конструктивных элементов, то их можно заизолировать, однако этого нельзя сделать с пятнами сырости, возникающими в местах, куда проникает вода.

Слой гидроизоляции, толщина которого меньше 150 мм, позволяет воде пройти над его поверхностью, просочиться через стены и в конечном итоге стать причиной возникновения пятен сырости на уровне плинтусов. Если гидроизоляция соприкасается со слоем наружной или внутрикомнатной штукатурки, то сырость поднимется выше плинтуса. Пространства, заполненные щебнем, грунтом или растениями, прижимающимися к стене, также могут способствовать проникновению сырости.

Щели между каменной кладкой проема и периметром деревянной оконной рамы, без сомнения, пропускают дождевую воду, которая, в свою очередь, приводит к появлению пятен сырости.

Нагнетание силиконового слоя на внутреннюю поверхность стены; чтобы сделать это, вам потребуется помощь специалистов.

Водяные испарения от хозяйственных работ могут стать причиной возникновения конденсата.

Конденсат — характерная особенность нашего современного, хорошо защищенного от влаги и сквозняков жилья, однако в целях сохранения дома и состояния здоровья вашей семьи очень важно контролировать появление конденсата.

Конденсат

Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, — такую как стена, обращенная к леденящим зимним ветрам, — или на керамическую облицовочную плитку, то в результате образуется конденсат.

Конденсат свойствен ванным комнатам и кухням, где происходят мытье, стирка и приготовление пищи. Борьба с конденсатом будет успешной при точном балансе между хорошей вентиляцией и адекватным отоплением, но поскольку современный дом все время теплый и хорошо защищен от проникновения влаги и ветра, то очень часто уровень вентиляции остается недостаточным. Ключ к успеху — эффективная вентиляция, при которой, тем не менее, не исчезает драгоценное тепло.

Если вы не уверены, во что трансформируется проблема повышенной влажности — в конденсат или в сырость, — положите кусок алюминиевой фольги на влажное место, герметично заклейте его по краям скотчем и оставьте на 48 часов. Конденсат появится в виде капелек воды на поверхности фольги; проникающая или поднимающаяся сырость создаст бисеринки влаги под фольгой. Тест с алюминиевой фольгой для определения природы проблемных пятен: сырость или конденсат?

Борьба с сыростью и конденсатом

Никогда не следует игнорировать сырость и конденсат, поскольку эти стихийные явления не исчезают сами по себе и, конечно же, являются признаком более серьезных проблем. Часто средство борьбы с сыростью и конденсатом может быть простым и недорогим, однако в таком случае можно всего лишь устранить последствия этих проблем на некоторое время, а потом потребуются реальные усилия, — когда дело дойдет до приведения помещений в порядок и ликвидации причин.

Гидроизоляция стен нанесением водонепроницаемого слоя. Обметите и почистите стену, а также удалите налет плесени. Заделайте все щели на поверхности. Кистью нанесите водонепроницаемый слой: покройте им всю стену снизу доверху.

Гидроизоляционная прослойка

Первая линия обороны против сырости — эффективная гидроизоляционная прослойка в сочетании с влагозащитной пленкой, оборудованная при поддержке хорошей системы трубопроводов и желобов для стока дождевой воды, а также водопроводной системы.

Вентиляция — ключ к предотвращению проблем, из-за которых появляется конденсат. Соответствующий объему помещения воздушный поток должен обеспечиваться конструкцией самого строения посредством софитных вентиляторов и пустотелых (дырчатых) кирпичей; в то время как вытяжные вентиляторы будут эффективно удалять теплый и влажный воздух, образующийся в результате таких домашних дел, как приготовление пищи, стирка белья и водные процедуры.

Устранение сырости

Эту проблему можно искоренить только после того, как будет установлена и устранена причина появления проникающей сырости. Средство для борьбы с восходящей сыростью, обусловленной отсутствием или повреждением гидроизоляционной прослойки и влагозащитной пленки, не такое уж и простое: единственный выход — соорудить новую гидроизоляционную прослойку или сделать капитальный ремонт дома.

Однако соорудить гидроизоляционную прослойку в виде перемычки достаточно легко. Если причиной сырости является высокая поверхность земли, выкопайте между находящимся на ее уровне внутренним двориком или дорожкой и вашим домом траншею шириной 15 сантиметров, а потом заполните ее гравием: это поможет быстрее отвести дождевую воду.

Когда вы подозреваете, что причиной сырости является строительный мусор в полости пустотелой стены или грязь на поверхностях анкерных соединений, вытащите из кладки стены несколько кирпичей, и вы получите доступ для удаления мусора или выдалбливания раствора, застрявшего внутри. После замены пустотелых (дырчатых) кирпичей нанесите на них слой водоотталкивающего материала.

Гидроизоляционная прослойка должна быть свободна от земли, строительного мусора и от вьющихся по стене растений.

Читайте также:
Смарт-часы для детей с GPS — обзор

Последствия

Чтобы высохнуть, стенам и полам может потребоваться до одного месяца на каждые 25 мм их толщины, в то время как слой старой штукатурки, если он сильно загрязнен минеральными солями от восходящей сырости, будет продолжать абсорбировать влагу из воздуха.

Замена штукатурки в помещении как профилактический ремонт рекомендуется в крайних случаях, но с этим следует повременить как можно дольше, чтобы дать стенам возможность полностью высохнуть. Попробуйте применить средство для удаления плесени, которая появляется вследствие сырости или конденсата, для внутренних поверхностей стен.

Способы создания гидроизоляционной прослойки

Существует много способов сооружения гидроизоляционной прослойки — от применения рулонных и мастичных материалов, которые внедряются в кирпичную кладку, и до полимерных растворов, закачиваемых в стены через специальные отверстия.

Теоретически эту работу можно сделать самостоятельно, однако борьба с восходящей сыростью редко бывает простым делом. Здесь стоит обратиться за советом к профессионалам. Если на ваш дом получена закладная, то кредитор может также потребовать гарантий, которые исключают выполнение данных работ самостоятельно. Стандарты качества этих работ настолько же важны, как и используемая система ипотечного кредитования, поэтому нужно сделать выбор в пользу компании с хорошей репутацией, которая предлагает застрахованные гарантии.

Установка пленочной гидроизоляции

С такой работой сможет справиться любой компетентный «самоделкин». Установка новой гидроизоляционной пленки предусматривает удаление старой напольной плитки и укладку новой, что является тяжелым, однако самым эффективным методом гидроизоляции цементного пола.

Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм.

Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты.

Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить.

Борьба с конденсатом

Хорошо вентилируемая вытяжка над кухонной плитой может удалить пар от приготавливаемой пищи, но в тех местах, где испаряется большое количество воды, — например, когда вы принимаете душ, — самое лучшее средство для его удаления — вытяжной вентилятор.

Чтобы такой вентилятор работал быстро и эффективно, он должен быть правильно расположен в помещении и иметь соответствующие размеры. В кухне такой вентилятор должен совершать от 10 до 15 циклов воздухообмена в час; эта цифра должна быть увеличена от 15 до 20 обменных циклов для электрического бойлера в душевой комнате. Просто умножьте объем комнаты на необходимое количество циклов воздухообмена и ищите вентилятор, производительность которого обеспечит такую же кубатуру воздуха в час (м³⁄час).

Вытяжной вентилятор необходимо установить на стене как можно выше и как можно дальше от основного источника приточной вентиляции. Как правило, идеально подходит место, диагонально противоположное входной двери. Более интенсивный процесс образования конденсата можно облегчить посредством электрического влагоотделителя или предотвратить при помощи комплексной системы вентиляции дома, управляемой термостатом.

Вытяжка над кухонной плитой удаляет пар от приготавливаемой пищи.

Конденсат на чердаке: причины появления и как устранить?

  1. Причины появления
  2. Вентиляция
  3. Холодный чердак
  4. Теплый чердак
  5. Советы по правильному устройству
  6. Способы решения
  7. Утепление крыши
  8. Устранение недостатков вентиляции
  9. Замена некачественной тепло- и гидроизоляции
  10. Слуховые окна и другие приспособления
  11. Починка кровли
  12. Советы и рекомендации

Чердак служит людям очень хорошо и успешно, но только в одном случае — когда он оформлен и подготовлен как следует. Важно бороться не только с пронизывающими ветрами и осадками, но также и с конденсирующейся влагой. Предусмотреть подобные неприятности стоит заранее. Если проблема возникла в период эксплуатации, решать ее приходится быстро.

Причины появления

Конденсат на чердаке появляется вследствие:

  • некачественной теплоизоляции;
  • слабости теплозащиты;
  • игнорирования строителями вентиляции пространства под кровлей;

  • непрофессиональной пароизоляции или защиты от промокания;
  • плохой установки откосов и мансардных окон.

Общий вывод: конденсация жидкости начинается в результате отклонений от штатной технологии. Также эта проблема может возникнуть, когда ремонт делают с использованием некачественных материалов.

Когда под кровлю кладется непроницаемая пленка, создаются прекрасные условия для образования конденсата.

Сиюминутная экономия обернется последующими значительными расходами и важно знать как устранить проблему.

Вентиляция

Когда на чердаке образуется конденсат, требуется поработать над воздухообменом.

Его нужно обеспечивать постоянно и во всем внутреннем объеме.

Решив эту задачу, строители добьются мгновенного высыхания конденсирующейся жидкости, она просто не будет успевать образовывать капли. Но кардинально избавиться от проблемы такая мера не помогает просто уже потому, что это борьба с последствиями, а не с причиной.

Рекомендуется приглашать специалистов и проводить тепловизионное обследование кровельных конструкций. Почти наверняка потребуется перепланировать мансардные окна, добавлять утеплитель или создавать дополнительные вентиляционные каналы.

Важно: когда чердак потеет, заботиться о вентиляции можно смело, ничуть не опасаясь, что это приведет к переохлаждению жилых комнат. Когда все делается правильно, никакого риска заморозить дом нет.

Холодный чердак

Когда холодный чердак мокнет, подвергается скоплению конденсата, нужно отрегулировать для начала его вентиляцию. Недопустимо перекрытие стропил и обрешетки. Если без этого обойтись нельзя, придется формировать зашивку с зазорами, через которые воздух сможет циркулировать свободно.

Укладка шифера и ондулина без подложенных под них пленок позволяет обеспечить вентиляцию автоматически, тогда между частями кровли воздушные потоки могут двигаться спокойно. А вот при использовании металлочерепицы риск появления конденсата все равно остается.

Вентиляцию на двухскатной крыше помещают во фронтоны, к примеру, заботясь о неплотном размещении зашивки свесов. Устроив узкие щели на одинаковом расстоянии друг от друга, можно повысить эффективность проветривания. Когда фронтоны — каменные, или уже использован ресурс от сближения отверстия, нужно делать дополнительные продухи.

Их ставят либо на противоположные стены, либо просто используют вентиляционные решетки обычного вида, которые дополняют москитными сетками.

С вальмовой крышей такой подход не годится. Вход подготавливают в нижней части подшивки, а выходит воздух у конька. Когда свесы подшиты деревом, брус допустимо ставить неплотно, оставляя зазор в 2-4 мм. В пластиковом слое оформляются особые отверстия, тогда панель называется софитом.

Читайте также:
Расчет теплого пола: методы самостоятельного проектирования и оптимизация работ по установке теплого пола (135 фото + видео пример)

Теплый чердак

Отопительные системы современного уровня почти исключают естественную циркуляцию, потому без усиленной вентиляции просто не обойтись. Под гибкой черепицей и листовым металлом подшивают контррейку, обеспечивающую локальное проветривание участка. Под металлической крышей стоит применять ветрозащитную пленку. Когда наверху расположен шифер, потребность в контррейках почти отсутствует, поскольку сам по себе «пирог» не мешает циркуляции.

Поступление воздуха организуют через окна, а выход его — через специальные отверстия. Если их нет, вытяжку оснащают аэраторы в форме «грибков».

Советы по правильному устройству

В частном доме есть свои тонкости обустройства кровли, мешающие появлению конденсата:

  • нужно как можно больше сближать отверстия в хребтах кровель между собой;
  • полагается заботиться о прочности вентиляционных конструкций, об их способности сопротивляться сильным погодным воздействиям;
  • следует делать продухи между стропилами;

  • продумывая устройство отверстий, нужно делать их такими, чтобы избегать загрязнения воздуха или запирания его потока;
  • приточные установки монтируют в наиболее чистой точке чердака.

Способы решения

Если утеплитель на чердаке мокрый, надо менять конструкцию таким образом, чтобы точка росы располагалась внутри утепляющего слоя. Слой минеральной ваты должен быть не меньше 250 мм. Если вода собирается под пароизоляцией, требуется разместить над утеплителем мембрану, проницаемую для пара.

Утепление крыши

Появление жидкости в чердачном помещении может быть связано как раз с тем, что защитный слой слишком тонок. Найти слабое место несложно, даже без помощи тепловизора. Когда выпадет снег, надо осмотреть его слой, где будет замечено таяние, там и проходит излишнее тепло.

Устранение недостатков вентиляции

Чтобы на чердаке деревянного дома не задерживалась даже та влага, которая туда попадает, рекомендуется размещать вентиляционные отверстия правильно — под свесами крыш и в их коньках. Когда внутри циркуляция воздуха происходит правильно и четко, минимизируется накопление снега и льда на поверхности кровли.

Мало того, качественно организованное движение воздушных масс способствует уменьшению прилипания снега к поверхности крыши.

При использовании аэраторов (на завершающем этапе работы), можно придать им какую угодно форму.

Замена некачественной тепло- и гидроизоляции

Когда появление конденсата становится последствием применения низкокачественных материалов, нужно для начала поменять пленку обычного образца на мембранный слой. Это покрытие надежно пропускает воду наружу, но не дает ей пробираться внутрь.

Поверхность, которая устлана ворсом, позволяет избежать формирования капель.

Бывает так, что эти шаги не помогают. Тогда потребуется поменять обрешетку и пароизоляционный материал. Когда отток воздуха нарушен и его циркуляция не происходит, сырость накапливается активнее. Потребуется обустраивать эту часть помещения, привлекая подготовленного специалиста и создавая положенные 4 см вентиляционного зазора.

Слуховые окна и другие приспособления

Предусмотрение слуховых окон — не самый результативный способ осушения чердака. Минимально допустимый размер их составляет 600х800 мм. Окошки устанавливают на взаимно противоположных фронтонах. Дистанция до карнизов, боков строения и конька делается строго одинаковой.

Современным решением этой же проблемы оказывается аэратор, выводимый в самую верхнюю точку кровли (скат крыши). Принято различать точечные и монолитные аэрационные средства. Первые приходится дополнять вентиляторами, а вторые делаются как пластина, размещаемая вдоль конька.

Починка кровли

При ремонте кровли минеральные материалы для перекрытия должны укладываться слоем не меньше 20 см (так рекомендует ГОСТ). Часть производителей указывает, что нужно делать теплоизоляцию минимум в 30-35 см. Соблюдая эти правила и проверяя проблемные участки тепловизорами, можно гарантировать полный успех.

Советы и рекомендации

Важно не забывать про создание перфорированных софитов около карниза.

Изоляционный слой всегда кладут строго по стропилам, чтобы избежать возникновения жидких капель.

Учитывая то, что стоимость создания хорошего чердака составляет до 1/5 всех расходов на сооружение дома, практичнее и экономичнее сделать все сразу, чем вновь возвращаться к работе через некоторое время.

При создании вентиляционных отверстий стоит формировать минимум 1 кв. м проходов для воздуха на 500 кв. м площади. Этого достаточно для поддержания свежести без чрезмерной потери тепла.

Как устранить конденсат на чердаке, смотрите в следующем видеоролике.

Конденсат на потолке: Как устранить быстро и навсегда

Одним из самых неприятных строительных просчетов является выпадение конденсата на потолке, что приводить к появлению плесени и разрушению конструкций.

Есть одна крайне неприятная проблема в помещениях —конденсат на потолке. Встречается она довольно часто, особенно на последних этажах многоквартирных домов.

Сырость на потолке

  • Раскрываем суть проблемы
  • Конденсат в ванной комнате
  • Конденсат в других помещениях квартиры
  • Устранение проблемы

Раскрываем суть проблемы

Дело в том, что возникновение капель на потолке и сырость в углах комнаты, плавно переходящая на поверхность потолка — это не результат жестких погодных условий или неправильной эксплуатации жилищного помещения.

Конденсат является следствием чересчур большого перепада температур в помещении. Есть такое понятие — точка росы. Вообще-то ни для какого помещения нет конкретного значения того перепада, при котором возникает конденсат. Точка росы — это комплекс обстоятельств, то есть причин, следствием которых и является возникновения капель на поверхности.

В эти причины входит: интенсивность изменения температуры вне помещения, интенсивность изменения температуры внутри помещения, насыщенность воздуха водяными парами (то есть его влажность), температура в помещении, циркуляция воздуха и скорость его потока. В общем, дело это сложное и трудно объяснимое.

Главное, чтобы вы поняли: специально воссоздать такие условия невозможно. Что мы имеем в виду. Обычно такое явление возникает в то время, когда на улице начинается понижение температуры воздуха, и происходит интенсивное охлаждение элементов конструкции здания.

А в помещении температура не меняется или же становится выше, потому как подключается центральное отопление, или вы включаете обогреватели. Так вот, этот перепад температуры сам по себе ничего не вызывает, а вот влажность воздуха — да.

Когда у вас в умывальнике течет вода, когда вы поливаете цветы, когда стоит чашка чая на столе, когда вы моете посуду или стираете, даже когда дышите, вы насыщаете пространство вокруг себя водяными парами. Человеку комфортно в помещении при влажности воздуха 60%, а если она выше, например, 85–90%, то это плохо для легких, и дышать вы будете с затруднением, особенно пожилые люди. Если же она ниже, например, 30%, воздух будет пересушен, и это также вредно для здоровья.

Читайте также:
Оригами Цветок kusudama

Вообще, чрезмерно влажный или сухой воздух — это очень плохо, особенно для детей. Да и в любом случае, повлиять на этот параметр очень сложно, нужно подключать либо осушители, либо увлажнители. В любом случае, это нецелесообразно.

Так вот, теперь к самой сути. Проблему необходимо устранять раз и навсегда, причем быстро. Иначе стена начнет гнить. Если мы говорим про панельный дом из железобетонных конструкций, то там все немного проще. Ну а если про котельцовый, толщина стены в котором 60 см, то там все очень плохо. Если стена с потолком намокла (а обычно они намокают вместе), то все необходимо сушить, причем делать это приходится на протяжении минимум 60 дней, а бывает и 90.

А теперь о том, как проблему решить: сделать это можно лишь одним способом — утеплить потолок и стену. Другого выхода нет. Но это мы говорим только о том, что касается конденсата, возникшего вследствие внешнего воздействия. Есть и другой случай, о котором мы сейчас и поговорим.

Конденсат в ванной комнате

Бывает, конечно, все не так страшно, как описано выше. Но только если мы говорим о помещении ванной комнаты. Там процесс образования влаги совсем другой. Возникает такое явление только в непрогреваемых помещениях, то есть если у вас не установлен полотенцесушитель или батарея, которая не просто стоит для приличия и не греет — встречаются и такие, с температурой 40-45 о С — это, конечно, не подходит.

Все современные дома снабжены батареями. Есть, конечно, и варианты с тупиковой системой, которая так же неэффективна. Мы говорим про ванные комнаты, где подача горячей воды в смеситель выходит из стояка, врезается в полотенчик, а потом в смеситель, то есть он греет только тогда, когда вы пользуетесь горячей водой. Вообще, это нецелесообразно, и такую систему следует либо врезать в контур отопления, либо совсем демонтировать.

Ну да хватит об этом, давайте по сути. Ванная комната обычно отделана плиткой. Это красиво, и вода ей не страшна, но все же есть и минус. Любая плитка изготавливается из глины, вне зависимости от того, что утверждает производитель. Чтобы вы понимали, обожженная глина — это самый лучший из строительных материалов проводник тепла. Она совсем не способна его аккумулировать и любое тепло, принятое ею, она тут же отдает, как и кирпич. Если вы сталкивались, то знаете, что это самый холодный из строительных материалов, он не способен удержать ни капли тепла.

Ну вот, мало того, что сама по себе глина очень холодная, так еще и когда вы принимаете душ, или у вас просто течет горячая вода, то идет пар. Он оседает на вашем кафеле, затем вода начинает испаряться с плитки и еще больше ее остужает.

В итоге мы получаем очень холодные стены в помещении, которые образуют почти холодильник. Он остужает ваш потолок, и как только вы начинаете пользоваться горячей водой, воздух нагревается, образуется перепад, точка росы. И с потолка у нас начинают свисать капли.

Бороться с этим при помощи утепления стен, смысла нет, природа образования совсем другая, ну а вот те способы, которые могут реально вам помочь:

  • правильная установка вытяжки — если крайняя точка вытяжки находится на расстоянии более 5 см от потолка, вам следует переделать ее. Сделать это довольно просто при помощи перфоратора или кувалдочки. Пробейте отверстие выше до необходимых размеров, купите новую решетку больших размеров и установите;
  • установка принудительной вытяжки — усилит циркуляцию воздуха в помещении, будет намного быстрее убирать горячий воздух и не даст совершить ему свое «мокрое дело». Этот вариант — решение проблемы, но в таком случае у вас в ванной всегда будет холодно. Вытяжку необходимо брать мощную, причем лучше всего с таймером. Или завести включение на выключатель света, что не так эффективно, потому как в день необходимо проветривать примерно 3 часа;
  • установка полотенцесушителя в контур отопления. Если у вас такого нет, тогда вам придется приобрести электрический полотенцесушитель с таймером, стоит он недорого, потребляет не так много электроэнергии, но решает проблему полностью, так как не дает стенам в ванной комнате остывать;
  • отделать стены в ванной комнате не плиткой, а другим, не холодным материалом. Хотя это, конечно, не выход из ситуации. После покраски стены, например, алкидной краской, на ней также будет осаждаться пар, который, испаряясь, превратит комнату в холодильник, и по сути ничего не изменится. Для этого подходят только специфические отделочные материалы — например, базальтовые утеплительные плиты, натуральное дерево.

Вот и все, что касается того, как убрать конденсат в ванной. А теперь дальше, к самому интересному.

Конденсат в других помещениях квартиры

О причине его возникновения мы поговорили в первом пункте. А теперь о том, что нам с этим делать.

Как вы уже поняли, возникает он потому, что стены и потолок недостаточно утеплены. При этом, говоря о потолках, мы имеем в виду либо последние этажи многоквартирных домов, либо потолки, которые граничат с необогреваемыми чердачными помещениями.

Если у вас квартира не на последнем этаже, и с вашими потолками не контактирует внешняя уличная среда, тогда, скорее всего, дело происходит на кухне. А вот там идет тот же процесс, что и в ванной. А теперь у вас вопрос: почему? Ведь там не холодно так, как в ванной, а есть отопление и поддерживается такая же температура, как во всей квартире.

Но нет, все не так. В то время как вы готовите, под потолком, даже если у вас стоит вытяжка, температура на 10–15 о С выше, чем в помещении на уровне вашего тела. Не верите? Встаньте на стул и убедитесь. А так как точка росы — дело соотношений разных температур, то вы создаете как раз все условия для нее.

Бороться с такой проблемой на кухне можно только одним способом — с помощью хорошей, мощной вытяжки над плитой, иначе никак.

Теперь о том, что касается помещения зала или спальни. Если возникает такая проблема в этих комнатах, значит, у вас точно последний этаж многоквартирного дома. Или какой-то другой, но с потолком, который контактирует с улицей. Единственным способом устранения проблемы является утепление потолка и стен.

Читайте также:
Описание видов столярного клея, какой лучше выбрать для дерева

Бывает ситуация, когда этаж не последний, но потолок сыреет и плесневеет в местах, расположенных рядом с несущей стеной, которая контактирует с улицей. Значит, в данном случае проблема в стене. Решение точно такое же — утепление. Причем вам придется не просто утеплить площадь стены с улицы, то есть три метра в высоту, а еще и по 60–70 см вниз и вверх, то есть стену соседей, иначе ваша все равно будет промерзать.

Дело утепления в любом случае дорогое и совершается при помощи альпинистского оборудования. Вы подумали: а почему бы не утеплить внутри? Ох, никого не слушайте, и думать забудьте. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как стена в любом случае будет промерзать, а с внутренней стороны, хоть она и утеплена, никак не будет уличной температуры, чтобы избежать точки росы. Даже по другую сторону утеплителя там будет тепло, и обязательно появится влага.

Причем она уже не будет высыхать, и начнет у вас гнить стена, и расти будет не просто плесень, а огромная плесень с грибами. Ну а тут уже не далеко и до пневмонии, а с таким «утеплением» вы точно ее заработаете, потому как зацветет уже не просто угол, а вся стена. В квартире возникает стойкий запах прелости и приходится все снимать через несколько лет, выбивать кусок стены, убивать грибок, сушить и так далее. В общем, не вздумайте такого делать.

Даже если вы расположите утеплитель под гипсокартонным или под натяжным потолком, беда будет та же. Вы думаете: ну и пусть там гниет? Все равно резина ничего не пропустит? Она-то не пропустит, вот только через несколько лет начнут гнить все стены, а потом вам придется потолок снять, а там — ужас. В общем, запомните: утепление должно быть только снаружи!

Вот мы и поговорили о влаге и о том, может ли она собираться под подвесными потолками. Как вы поняли, в любом случае — да. А теперь о том, что же нам делать.

Устранение проблемы

Как вы поняли, утеплять придется снаружи здания. И нет никакой разницы, живете вы на первом этаже, на четвертом или на девятом, да хоть в частном доме.

В любом случае, работы по внешнему утеплению стен — это работы на высоте, и делать их без профессионального оборудования, страховки и опыта нельзя. Как бы вы ни хотели этим заняться самостоятельно, как бы вы ни были уверены в своих силах, не делайте этого сами.

Помните, по правилам техники безопасности работы более 1,3 метра над уровнем перекрытия считаются уже работами на высоте, при которых нужна страховка и тому подобное. Потому как падение даже с такой небольшой высоты может привести к смерти или инвалидности. Так что не рискуйте ни в коем случае.

А теперь давайте поговорим о том, как это делается. Не для того, чтобы вы сами этим занялись, а для того, чтобы знали, что вас ждет и на что придется раскошелиться. Итак, будет несколько этапов работы.

  1. Необходимо заняться поиском фирмы, занимающейся утеплением.
  2. Когда к вам придет замерщик, он снимет размеры и составит смету, в которой должно быть следующее: пенопласт толщиной не менее 50 мм, водостойкий строительный плиточный клей — например, церезит, дюбеля пластиковые–грибок, сетка серпянка для покрытия всей площади пенопласта, шпаклевка, краска.
  3. Затем вам следует заняться утеплением крыши, для этого лучше написать заявление в организацию, которая занимается обслуживанием вашего дома. Крышей обязаны заниматься они. Вам необходимо будет предоставить им доказательства при написании заявления, поэтому сделайте подробный фотоотчет на свой телефон. Напишите заявление и ждите комиссии. Когда они придут и убедятся в наличии проблемы, то составят акт и назовут время, когда проблема будет устранена.
  4. Теперь к утеплению наружных стен. После того как строители все посчитают, первое, что они сделают, это натянут страховочные стропы и люльки для работ.
  5. Затем они наносят клей на стену здания и приклеивают пенопласт с плотной стыковкой. Если они просто прибивают его на грибки, помните, следует остановить строителей и попросить сделать все как положено. Следует именно клеить пенопласт, иначе работа будет насмарку. Не вся конечно, но эффект будет не тот.
  6. Далее, после того как приклеили, они начинают прибивать «грибки».
  7. Наклеивают сетку, армирующую.
  8. Наносят слой гидроизоляции тем же клеем, причем толщина слоя минимум 3 мм.
  9. Шпаклюют.
  10. Красят.

Вот и все, дорогие друзья. Как видите, о проблеме мы говорили долго и подробно. Делаем это потому, что дело очень опасное, и его трудно решить. В любом случае, работы влетают в копейку, но сделать это необходимо, потому как это вопрос не только красоты, но и здоровья. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Почему образуется конденсат на потолке, и как его убрать?

Конденсат на потолке не только портит внешний вид интерьера, но и приводит к появлению плесени. Она же, в свою очередь, вредит отделочным материалам и здоровью жильцов. Поэтому от данной проблемы нужно незамедлительно избавляться.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Суть конденсата

Абсолютно сухого воздуха не бывает. В нем всегда содержится определенный процент влажности. Если воздух перенасыщается влагой (переходит точку росы), ее излишки выпадают на поверхность в виде мелких капель.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Обычно избыточная влага появляется на поверхности с самой низкой температурой. Связано это с тем, что точка росы — не фиксированное значение, а вариативное.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Факт появления конденсата зависит не только от насыщенности воздуха парами, но и от его температуры. Чем холоднее в помещении, тем при более низком проценте влажности выпадет конденсат.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Читайте также:
Производители качественной мебели в России

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Причины появления

По нормам эксплуатации, для комфортного существования показатели относительной влажности в квартире должны находиться в диапазоне 50–60%. Если нормы строительства и эксплуатации не нарушены, то при таких показателях конденсата быть не должно. Но есть множество факторов, которые могут повлиять на его появление.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

К основным причинам можно отнести:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  • чрезмерную влажность. Из-за этого обычно появляется конденсат в ванной комнате;
  • плохое отопление. Из-за этого фактора может образоваться конденсат на потолке в предбаннике, на лоджии, либо в технических помещениях (гараже, подвале и т.п.). При этом может появиться конденсат на балконе даже после утепления (если при ремонте были допущены ошибки, либо туда не было проведено отопление);
  • нарушение технологии при строительстве или ремонте. Например, недостаточное утепление. Холодный потолок в квартире, либо плохая теплоизоляция стен (особенно в угловых комнатах) приведут к тому, что начнет сыреть угол в квартире. При этом плесень от избытка влаги может появляться не только на потолке, но и на стенах, полу и откосах;
  • отсутствие вентиляции. Застой воздуха из-за недостаточного вентилирования, также может стать причиной образования конденсата на потолке;
  • временные явления. К этому пункту относятся все факторы, которые не связаны с ошибками ремонта. Например, в период массовой консервации, из-за чрезмерного количества испарений лишняя влага может оседать на всех поверхностях в квартире. В этом случае влажность уйдет сразу после устранения первопричины.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Если причиной появления конденсата в квартире оказалась повышенная влажность из-за ошибок в ремонте, нет смысла устранять ее, осушивая воздух. Очень некомфортно находиться в доме с чрезмерно сухим климатом (15–30%).

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Чрезмерная сухость может стать стимулом понижения иммунитета. Лучшим решением в этом случае будет исправление ошибок, допущенных при строительстве.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Методы устранения

Чтобы правильно подобрать способ устранения, нужно изначально выяснить, почему в доме собирается конденсат. Иначе можно потратить массу сил и времени, а потом установить, что капает с потолка совсем по иным причинам.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

На балконе или лоджии

Сразу стоит оговориться, что речь идет о застекленной лоджии. Уровень влажности на открытом балконе будет напрямую зависеть от погоды, и бороться с каплями на потолке появляющимися во время дождя или тумана — бессмысленно.

p, blockquote 16,0,1,0,0 –>

Также стоит исключить наличие ошибок в процессе ремонта. Незагермитизированные швы либо неправильно подобранный утеплитель могут стать причиной повышенной влажности на лоджии.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Если же возникает конденсат на лоджии после утепления и остекления, проведенного по правилам, то тут есть два способа борьбы с этой проблемой:

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  • добавить источник тепла. Это может быть батарея централизованного отопления, либо теплый пол. Но такой метод можно реализовать только при повторном ремонте балкона. В качестве временного решения можно использовать электроковрики с подогревом, либо обогреватели. Этот способ одновременно частично осушает воздух и, за счет повышения температуры, сдвигает точку росы (капли будут появляться при более высокой влажности);
  • установитьдополнительную вентиляцию. Если вариант с обогревом балкона не подходит, то избавиться от конденсата на лоджии можно с помощью улучшения вентиляции. Не обязательно портить свежий ремонт, достаточно чаще проветривать балкон, либо установить на окна специальные клапаны. Но, стоит учитывать, что этот метод в холодный период года приведет к существенному понижению температуры на лоджии, а, следовательно, и в прилегающей к ней комнате.

Прежде чем решать, как избавиться от конденсата на лоджии, стоит проверить, застеклен ли балкон у соседей сверху. Возможно, влага на потолке просто стекает с верхних этажей (заливает во время дождя, тает снег по весне и т.п.). В этом случае, прежде чем приниматься за ремонт, нужно провести качественную гидроизоляцию потолка на балконе.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Заизолировать потолок можно с помощью специальных мастик, либо обычного плотного полиэтилена. При этом стоит учитывать, что плиты перекрытия перед гидроизоляцией нужно будет обработать противогрибковыми составами.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Еще одной причиной, почему на застекленном балконе образуется конденсат, могут быть растения. Некоторые используют лоджию в качестве зимнего сада, размещая там цветы и рассаду. Поддержание теплого и влажного микроклимата, необходимого для растений может привести к появлению конденсата на лоджии.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Стоит помнить, что изначально эта территория не предназначена для аграрных экспериментов. Поэтому придется выбирать: урожай или ремонт. Сквозняки или изменение температурного режима могут навредить растениям, а сохранение паркого климата на балконе — ремонту.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Единственный способ спасти и то и другое: по мере появления вытирать конденсат на потолке балкона. Но это лишь временное решение. Если первопричину не устранить, рано или поздно начнет появляться плесень.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

В ванной

Ванная комната по определению самая влажная в квартире. С теплоизоляцией здесь обычно проблем нет, поэтому главным методом устранения излишков пара будет улучшение вентиляции. Сделать это можно тремя способами:

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

  • установить принудительную вытяжку. Этот метод может помочь даже в тяжелых случаях, когда конденсат капает с потолка. Главное правильно подобрать мощность вентиляции и проследить за наличием притока воздуха;
  • убрать порог в межкомнатной двери. Способ неоднозначный. С одной стороны, щель под дверью улучшит циркуляцию воздушных масс и понизит уровень влажности в ванной комнате. С другой стороны, высокий порог в случае потопа удержит воду в пределах санузла и убережет остальные комнаты от затопления;
  • добавить в дверь вентиляционную решетку или тулейки. Аналогичный метод, обеспечивающий дополнительный приток воздуха. Но этот способ нравится не всем, так как вентиляционные решетки портят внешний вид межкомнатной двери и ухудшают звукоизоляцию санузла.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Если же речь идет об устранении конденсата на потолке в частном доме, то тут может потребоваться дополнительное утепление ванной комнаты (если она угловая). Желательно обследовать дом тепловизором и выявить наиболее проблемные места.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Способы повышения теплоизоляции нужно подбирать из того, какую именно часть дома придется утеплять (крышу, потолок, стены, полы и т.д.).

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Читайте также:
Прямоугольная беседка своими руками: чертеж с размерами

Внутри помещения

Случаев, когда в жилом доме капает со всего потолка (если это не потоп), зафиксировано чрезвычайно мало. Обычно это связано с особенностями климатической зоны и присуще странам с очень влажным климатом. В данном регионе чаще возникает ситуация, когда в квартире мокрый один угол или комната.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

p, blockquote 33,1,0,0,0 –>

Причин может быть несколько, поэтому прежде чем приступать к капитальному ремонту следует найти источник проблемы. Для этого нужно поэтапно проверить функционирование вентиляционной системы:

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

  • не забиты ли вентиляционные каналы. Сделать это просто, достаточно поднести к вентиляционной решетке зажженную спичку или зажигалку. Если пламя откланяется к решетке — засоров нет, если же оно не реагирует — канал нуждается в чистке (занимаются этим работники ЖЭКа, самим туда лучше не лезть);
  • не нарушена ли в квартире циркуляция воздуха. Современные межкомнатные двери оснащены не только порогами, но и уплотнительными резинками по периметру дверной коробки. Эти нюансы повышают шумо- и теплоизоляцию комнат, но нарушают циркуляцию воздушных масс. Изменить сложившуюся ситуацию можно с помощью вентиляционных решеток;
  • обеспечен ли достаточный приток воздуха с улицы. С современными окнами и входными дверями та же ситуация — наличие уплотнительных резинок полностью изолирует квартиру. Для того чтобы вытяжка корректно выполняла свои функции, помимо оттока воздуха, должен быть и достаточный приток. Решается этот вопрос пробуриванием дополнительного канала и установкой нагнетательного вентилятора, либо монтажом вентиляционных клапанов на окна.

Если с вентиляционной системой проблем нет, нужно искать первопричину в теплоизоляции дома. Для этого его нужно проверить тепловизором. Данный агрегат достоверно укажет проблемные места, влияющие на образование конденсата в доме.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Бездумно утеплять потолок и стены не следует. Перед ремонтом следует подобрать вид и рассчитать необходимый слой утеплителя. Расчет производится таким образом, чтобы после ремонта точка росы оказалась за пределами квартиры.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Если необходимых знаний для проведения подобных расчетов нет, лучше обратиться в специализированные фирмы. Иначе влажность после ремонта в квартире может остаться на прежнем уровне.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Также стоит учитывать внешние факторы. Причиной конденсата может стать раскидистое дерево, полностью покрывающее частный дом — создавая тем самым повышенную влажность вокруг крыши и стен.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Забитая или испорченная труба водостока, вода, стекающая по крыше и стенам, также может являться той причиной, по которой капает с потолка.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

В новом доме

По технологии строительства, дом должен строиться на протяжении нескольких лет. В первый год сооружается фундамент. После того, как он устоялся, возводится коробка. И лишь на третий год начинается отделка.

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

При возведении многоэтажных домов сроки более или менее выдерживаются, а вот при частном строительстве хозяева спешат поскорее закончить дом. Итогом такой спешки становится конденсат в частном доме.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Его появление связано с тем, что с завода блоки обычно приходят с довольно высоким процентом влажности. Если поспешить с отделкой и не дать стенам и фундаменту избавиться от остаточной влаги, может создаться парниковый эффект.

Снаружи на стенах — воздухонепроницаемый сайдинг, либо аналогичные материалы. Вентилирование через проемы невозможно, потому что там герметичные окна и двери с уплотнителями. Зато изнутри ведутся влажные черновые работы (заливка стяжки, выравнивание стен штукатуркой и т.п.).

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Закономерный итог такого строительства — образуется конденсат на потолке, по окнам текут струйки воды, а в углах нового дома образуется плесень.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

В этом случае есть четыре варианта, как убрать конденсат в доме:

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

  • соблюдать технологические нормы строительства;
  • использовать для внешней отделки «дышащие» материалы, либо делать вентиляционные швы;
  • на всем этапе отделки держать окна в режиме проветривания;
  • на период ремонта установить в доме мощную принудительную вентиляцию.

Все методы довольно действенные, но как именно избавляться от конденсата в доме, нужно выбирать, исходя из конкретной ситуации.

p, blockquote 49,0,0,1,0 –>

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

Если этап просушки материалов будет проведен верно, в дальнейшем конденсат на потолке в квартире появляться не должен. В случае игнорирования данного этапа, борьба с конденсатом и плесенью может продолжаться на протяжении многих лет.

Как справиться с конденсатом на потолке

Где может появляться конденсат? Да где угодно — на лоджии, в гараже, бане, размещённой на хозяйственном дворе.

О чём свидетельствует эта неприятность? Чаще всего о том, что специалисты уделили недостаточно внимания утеплению кровли или потолочной поверхности внутри помещения. Повышенный уровень влажности в строении также может влиять на этот процесс. Как известно, капли появляются во время совмещения пара с любыми предметами или конструкциями. Чем выше влажность, тем ниже температура «точки росы» — так называется конденсат в народе.

Самая распространенная причина появления конденсата – это высокая абсолютная влажность в комнате

Чем грозит скопление водяных капель? Безусловно, порчей материала и ремонтных работ, которые, скорее всего, не так давно производились. Строительные конструкции, регулярно подвергающиеся воздействию жидкости, отсыревают, покрываются плесенью и другими вредными бактериями, а также способствуют значительному ухудшению теплоизоляционных параметров.

В большинстве случаев конденсат оседает на потолке в углах помещений, а также в комнатах, которые имеют железобетонные рейки и перекрытия, снабжены металлическим каркасом. «Вспотевшие» окна приходилось видеть практически каждому собственнику квартиры или дачи, конденсат на стеклопакетах — частый гость, от которого трудно избавиться в одночасье. Любит он оседать и на трубах, вне зависимости от материала, из которого они сделаны.

Иногда избежать появление конденсата на потолке крайне сложно. Обезопасить себя можно, с особой тщательностью продумав вентиляционные ходы или воздушную прослойку.

Для того чтобы ответить на вопрос «как убрать конденсат с потолка», необходимо правильно установить причину, которая способствовала появлению конденсата.

Почему появляется конденсат?

Возможные причины

К основной причине появления конденсата относят низкую температуру поверхности, при совмещении с которой пар, который содержится в воздухе, оседает на потолочном покрытии. Мастера устанавливают широко распространённые первопричины образования излишней влаги:

  • плохо спроектированная и непродуманная конструкция вентиляции;
  • отсутствие или неполная защита изоляционного слоя;
  • неверное расположение изоляционных слоёв.
Читайте также:
Отбеливатель для белья

Несмотря на то что с каждым днём строительный рынок расширяется, создаются новые технологии ремонтных работ, а конкуренция среди специалистов растёт, сегодня вовсю практикуется строительство, которое пренебрегает важными требованиями застройки, к примеру, в дома закладываются минимальные по величине отверстия для обеспечения вентиляции.

Объясняется это тем, что подобная методика позволяет сэкономить на отоплении для коттеджа или многоэтажки. Дом сдаётся в эксплуатацию, потребитель оплачивает услуги и сталкивается с проблемой, которая становится его личной. Излишняя жидкость, содержащаяся в воздухе, не в состоянии проникнуть через малюсенькие щели, а значит, ей остаётся только осесть на внутренней отделке потолка.

Некоторые здания вовсе не имеют теплоизоляции и лишены малейшей влагозащиты. Любой перепад температур извне влечёт за собой появление капель.

Конденсат, возникший на потолке, приводит к образованию плесени, а следовательно, и к дорогостоящему ремонту

Случается и так, что застройщик схитрил при выборе утеплителя и преднамеренно заложил дешёвый, но некачественный материал, впоследствии ведущий к промерзанию потолочного покрытия и соответственно образованию конденсата. Именно поэтому при покупке нового жилья или его постройке следует уделить данной проблеме должное внимание. Помните, что микроклимат, царящий в помещении, влияет на здоровье лиц, проживающих в нём.

Когда при проведении ремонта одни места более утеплены и защищены, а другие нет, создаётся перепад температур, и конденсат проступит именно на холодных участках. Такие огрехи происходят в домах, на которых крыша наклонена под большим углом. Любая, даже самая качественная гидроизоляция с течением времени рискует попросту скатится вниз, а значит, снова появятся вышеуказанные холодные места.

Как можно избежать неприятной ситуации?

Поскольку многие уже столкнулись с конденсатом на потолке, опытные мастера выделили ряд рекомендаций, которые помогут тем, кого ещё не постигла участь борьбы с надоевшей влагой.

  1. Всегда проверять вентиляцию. Обратив внимание на такой, казалось бы, незамысловатый аспект, вы убедитесь, что большинство вентиляционных систем в городских квартирах работают не в полную мощь, а некоторые вовсе не работают, и уже давно.
  2. Определять показатель влажности в комнатах. Если уровень превышает разрешённые 40%, капли образуются именно по этой причине.
  3. Проверяйте качество использующихся утеплителя и влагоизоляции. На устранение этого недостатка потребуется гораздо больше затрат, процесс этот трудоёмкий и основательный.

Если конденсат уже появился

Что можно предпринять?

Когда проводить профилактические мероприятия уже поздно, нужно действовать по ситуации.

В основном сильная влажность устанавливается в плохо проветриваемых помещениях. Конденсат замечательно «уживается» с потолками погребов, небольших отдельных строений или зданий по типу сарая или гаража. Балкон в городской квартире — не исключение.

Прежде всего, принимаемся за изоляцию отделки от охлаждённого перекрытия. Как это можно сделать?

  1. Утепляем с помощью минваты.
  2. Простилаем керамзитом.
  3. Наносим слой кирпичной крошки и её элементов мелкой структуры и формы.
  4. Укладываем пенные утеплители.

Приступаем к работе

Убрать конденсат на потолке помогут такие материалы:

  • плёнка из полиэтилена, с учётом периметра помещения;
  • оцинкованное железо для создания «зонта»; задав в поиске Google ключевые слова, можно без труда найти подробное описание и технику изготовления конструкции;
  • трубы из пластика, подойдут и канализационные.

Потолок в зданиях чаще всего строится на горизонтальной основе, наша цель — достичь некоторого угла наклона, для того чтобы капли могли спокойно стекать с поверхности вниз. В зависимости от того, где располагается уклон, следует устроить так называемый водосток с выходом на улицу, где находится заранее установленная ёмкость для сбора жидкости. Возле гаража удобнее соорудить небольшую ямку-канаву, через которую вода будет поступать в почву. Также необходимо произвести следующие мероприятия:

  • доберитесь до слоя утеплителя и тщательно исследуйте его; если он повреждён, разорван, пропитан влагой и постоянно находится в мокром состоянии, самое время извлечь его и поставить новый, более качественный и износостойкий;
  • выбирая новый утеплитель, обязательно поинтересуйтесь у продавца-консультанта насчёт технической составляющей, данные сведения содержатся в документации, прилагающийся к материалу; помните, что далеко не все теплоизоляционные изделия впитывают избыточную жидкость и быстро высыхают;
  • отдельно стоящее строение можно покрыть сверху кирпичным боем, но ни в коем случае не крошкой;
  • предпочтительно подумать насчёт утепления поверхности стен;
  • если влага забралась во внутренние слои отделки, вам придётся освободить место до самой бетонной плиты и хорошенько просушить участок потолка с помощью специального оборудования, предназначенного как раз для таких целей — тепловой пушки;
  • после утепления следует покрыть потолок листами пенополистирола; стыки и швы между листами шпаклюются; некоторые пробуют использовать пенопласт, однако он совершенно не годится в решении проблемы с конденсатом.

Особенности работы с потолком на балконе

Для лоджии следует приобрести материалы, характеризующиеся низкой степенью паропроницаемости. Пенополистирол в этом случае подходит идеально! В более суровых климатических условиях применяются панели толщиной 50–60 мм, южане могут позволить себе покупку плит на 30 мм.

Пароизоляцию применяют для защиты отделки от проникновения пара, а значит от возникновения конденсата

Обрабатывается пенополистирол клеем, который подстраховывают дюбеля. Перед нанесением клеевого вещества желательно провести армирование покрытия сеткой из стекловолокна.

Заключение

Теперь вы знаете, как поступить, если на потолке стал появляться конденсат. Будьте бдительны, относитесь внимательно к своему жилищу и здоровью, избавляйтесь вовремя от излишней влаги в помещении!

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Отделываем потолок балкона, гаража, бани, построенной во дворе, и с наступлением холодов наблюдаем скопление водяных капелек на поверхности и постепенную порчу материала. Знакомая картина? Конденсат на поверхности потолка является злейшим врагом помещений, в которых плохо проведены мероприятия по утеплению кровли изнутри.

Возникает вопрос: как с ним бороться?

Нужно понять и устранить первопричину, определить мероприятия и подобрать необходимые материалы, провести грамотную работу и радоваться результату. Для чего мы и представляем вам подробные рекомендации. Инструкция в данной статье расскажет о способах избавления от влаги на потолке. Приступаем.

Причины появления

На заметку: Самая распространенная причина, способствующая возникновению столь неприятного явления, как конденсация пара – это высокая абсолютная влажность в комнате. Затем, с небольшим отставанием идёт плохое кондиционирование. Это касается тех помещений, где нельзя выполнить постоянную приточную вентиляцию.

  • Сильная влажность характерна для помещений в подвалах зданий, погребов или отдельных построек типа гаража, неутепленного и плохо вентилируемого. Это же можно отнести к балконам и лоджиям.
  • Почему появляется конденсат? С одной стороны перекрытие сильно охлаждается морозным воздухом.
  • Как только неотапливаемое, не прогретое помещение охлаждается, ждите конденсата. Теплый воздух изнутри попадает на холодную поверхность перекрытия или материала отделки, и быстро охлаждается.
  • Это и есть та пресловутая точка росы. Заметим, что это не «мостик холода», которого так все боятся. Технически расшифровывать не будем.
Читайте также:
Пересечение кабеля с пожарным водопроводом

И ещё: конденсат на потолке и запотевающие окна, можно увидеть в помещениях, стены которых возведены из ячеистого бетона. Причиной столь неприятного явления в этом случае, является неправильная координация внутреннего и наружного варианта отделки.

Что нужно предпринять

Следует своими руками изолировать материал отделки от холодного перекрытия. Тем более, когда основной потолок в гараже железный!

Качественный утеплитель «уберет» высокую теплопередачу между материалами. Отделка не будет охлаждаться, воздух не конденсировать. Возможностей провести утепление очень много!

  • Минеральной ватой (базальтовой, стекловолоконной, эковатой);
  • Керамзитом, аглопоритом;
  • Гранулированным или плитным вермикулитом;
  • Гранулированным или плитным полистиролом;
  • Опилками;
  • Нередко применяют пенные утеплители (пенополиуретан, пеноизол), которые наносятся механизированным способом.

Способ утепления уже выбирайте самостоятельно, технологию – под выбранные материалы.

Действия

Есть несколько этапов, которым придется последовать. Поскольку конденсат уже есть, его уже предупреждать не нужно. Его нужно устранить. Но только одномоментное устранение результата не принесет: влага появится снова, если не будет ликвидирована причина.

Устранение

Теперь попробуем привести полный перечень мероприятий, с расшифровкой:

  • Проводится проверка влажности и оценивается качество вентиляции и работоспособность системы кондиционирования. Для современного балкона с пластиковыми оконными системами и снаружи, и внутри, достичь таких объемов можно только при обеспечении нормальной вентиляции — даже постоянное проветривание не поможет.

  • Проверяется слой утеплителя, если таковой наличествует. Если в нем обнаружены повреждения, или утеплитель пропитан влагой и не высыхает хронически, то его нужно будет снять и заменить. В любом случае, если конденсат в помещении есть, то оно — холодное, и утепление нужно проводить заново.
  • Желательно при подборе утеплителя посмотреть на его технические характеристики. Не все теплоизоляционные материалы предназначены для впитывания избыточной влаги. Но есть и такие, которые и впитывают хорошо, и отдают потом легко. То есть, высыхают быстро.
  • На потолок сверху, если возможно, нужно насыпать керамзит или бой кирпича, только не крупные обломки. И не пыль, потому что в кирпичной пыли не будет воздушных пространств, которые нам нужны для сохранения тепла. На потолок балкона насыпать ничего не получится, а вот на гараж или другую постройку – пожалуйста.

Совет: Для большей верности в холодном помещении желательно продумать и мероприятия по утеплению стен. И помните: наружное утепление всегда более эффективно, чем внутреннее! Это касается и жилых домов, и всех прочих построек. Поэтому, если у вас отдельно стоящий гараж, утеплять его стены лучше снаружи.

На заметку: Если мы имеем дело с гаражом или подобным строением, которое не отапливается, но периодически прогревается – совсем избавиться от конденсата на потолке у вас, возможно, не получится. В таком случае, позаботьтесь о том, чтобы его отделочная поверхность была водонепроницаемой.

Внутреннее утепление помещений

Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, обратите внимание на степень отсыревания поверхности — возможно, влага затронула и основание, проникнув глубоко в перекрытие.

  • Для устранения этого неинтересного явления придется проводить сушку помещения, используя тепловую пушку. В зависимости от технических характеристик оборудования и степени увлажнения материалов, процесс может занять от одного дня до недели! Смотрите дополнительно технологию.
  • Что мы делаем дальше? Если перекрытие бетонное или оштукатуренное, ему необходимо придать водоотталкивающие свойства. Для этого следует использовать гидроизоляционный грунт глубокого проникновения.

  • Затем, подбираем необходимое количество экструдированного пенополистирола, который коротко называется ЭППС. И толщину листов тоже подбираем в зависимости от степени промерзания — это напишет вам любая инструкция на комплекте утеплителя.
  • Листы режем так, чтобы полностью закрыть всю поверхность основания и клеим их на перекрытие. В этом случае цена материала полностью оправдается, поэтому на стоимость не смотрите, выбирайте качество. Швы зашпаклевать, у стен соединения заделать, это исключит проникновение холодного воздуха под слой утеплителя. И ни за что не менять ЭППС на пенопласт!

Как уже было отмечено, внутреннее утепление помещения, в данном случае – постройки или вынесенного отдельно от общей теплой квартиры балкона – это не самое хорошо. Гораздо эффективнее проводить утепление наружное, но оно не всегда возможно.

Персонально для балконов

Для балконов нужно подбирать определенного типа материалы, которые обладают очень маленькой паропроницаемостью. Как раз экструдированный пенополистирол очень подходит!

При нормальных температурах где-то на юге страны можно ограничиться толщиной таких плит не более 30 мм, а для средней полосы оптимально выбрать не менее 50-60 мм (подробней читайте здесь).

При монтаже плит на клей все равно зафиксируйте их дюбелями, так как возможно размокание клеевого состава. Перед поклейкой проведите армирование поверхности стекловолокнистой сеткой. Ну а далее делается всё по технологии – и никакой конденсат на потолке будет не страшен.

Конденсат на потолке — устраняем быстро и навсегда

От автора: приветствуем вас на нашем строительном портале, уважаемые читатели. Есть одна крайне неприятная проблема в помещениях —конденсат на потолке. Встречается она довольно часто, особенно на последних этажах многоквартирных домов. Вот и один мой хороший знакомый столкнулся с этой проблемой и попросил меня ему с этим помочь.

Конечно, я сказал, что сделаю все сам, а денег с него брать не стану. Пользоваться моими услугами ему было неудобно, вот он и попросил подробно рассказать, что делать с этой проблемой и как произвести эту работу самостоятельно, чтобы меня не утруждать. Я ему расписал все в лучшем виде и тот же самый рассказ излагаю сегодня и вам.

Раскрываем суть проблемы

Дело в том, что возникновение капель на потолке и сырость в углах комнаты, плавно переходящая на поверхность потолка — это не результат жестких погодных условий или неправильной эксплуатации жилищного помещения.

Конденсат является следствием чересчур большого перепада температур в помещении. Есть такое понятие — точка росы. Вообще-то ни для какого помещения нет конкретного значения того перепада, при котором возникает конденсат. Точка росы — это комплекс обстоятельств, то есть причин, следствием которых и является возникновения капель на поверхности.

В эти причины входит: интенсивность изменения температуры вне помещения, интенсивность изменения температуры внутри помещения, насыщенность воздуха водяными парами (то есть его влажность), температура в помещении, циркуляция воздуха и скорость его потока. В общем, дело это сложное и трудно объяснимое.

Читайте также:
Особенности применения телескопической дверной коробки, порядок монтажа

Главное, чтобы вы поняли: специально воссоздать такие условия невозможно. Что мы имеем в виду. Обычно такое явление возникает в то время, когда на улице начинается понижение температуры воздуха, и происходит интенсивное охлаждение элементов конструкции здания.

А в помещении температура не меняется или же становится выше, потому как подключается центральное отопление, или вы включаете обогреватели. Так вот, этот перепад температуры сам по себе ничего не вызывает, а вот влажность воздуха — да.

Когда у вас в умывальнике течет вода, когда вы поливаете цветы, когда стоит чашка чая на столе, когда вы моете посуду или стираете, даже когда дышите, вы насыщаете пространство вокруг себя водяными парами. Человеку комфортно в помещении при влажности воздуха 60%, а если она выше, например, 85–90%, то это плохо для легких, и дышать вы будете с затруднением, особенно пожилые люди. Если же она ниже, например, 30%, воздух будет пересушен, и это также вредно для здоровья.

Вообще, чрезмерно влажный или сухой воздух — это очень плохо, особенно для детей. Да и в любом случае, повлиять на этот параметр очень сложно, нужно подключать либо осушители, либо увлажнители. В любом случае, это нецелесообразно.

Так вот, теперь к самой сути. Проблему необходимо устранять раз и навсегда, причем быстро. Иначе стена начнет гнить. Если мы говорим про панельный дом из железобетонных конструкций, то там все немного проще. Ну а если про котельцовый, толщина стены в котором 60 см, то там все очень плохо. Если стена с потолком намокла (а обычно они намокают вместе), то все необходимо сушить, причем делать это приходится на протяжении минимум 60 дней, а бывает и 90.

А теперь о том, как проблему решить: сделать это можно лишь одним способом — утеплить потолок и стену. Другого выхода нет. Но это мы говорим только о том, что касается конденсата, возникшего вследствие внешнего воздействия. Есть и другой случай, о котором мы сейчас и поговорим.

Конденсат в ванной комнате

Бывает, конечно, все не так страшно, как описано выше. Но только если мы говорим о помещении ванной комнаты. Там процесс образования влаги совсем другой. Возникает такое явление только в не прогреваемых помещениях, то есть если у вас не установлен полотенцесушитель или батарея, которая не просто стоит для приличия и не греет — встречаются и такие, с температурой 40-45оС — это, конечно, не подходит.

Все современные дома снабжены батареями. Есть, конечно, и варианты с тупиковой системой, которая так же неэффективна. Мы говорим про ванные комнаты, где подача горячей воды в смеситель выходит из стояка, врезается в полотенчик, а потом в смеситель, то есть он греет только тогда, когда вы пользуетесь горячей водой. Вообще, это нецелесообразно, и такую систему следует либо врезать в контур отопления, либо совсем демонтировать.

Ну да хватит об этом, давайте по сути. Ванная комната обычно отделана плиткой. Это красиво, и вода ей не страшна, но все же есть и минус. Любая плитка изготавливается из глины, вне зависимости от того, что утверждает производитель.

Чтобы вы понимали, обожженная глина — это самый лучший из строительных материалов проводник тепла. Она совсем не способна его аккумулировать и любое тепло, принятое ею, она тут же отдает, как и кирпич.

Если вы сталкивались, то знаете, что это самый холодный из строительных материалов, он не способен удержать ни капли тепла.

Ну вот, мало того, что сама по себе глина очень холодная, так еще и когда вы принимаете душ, или у вас просто течет горячая вода, то идет пар. Он оседает на вашем кафеле, затем вода начинает испаряться с плитки и еще больше ее остужает.

В итоге мы получаем очень холодные стены в помещении, которые образуют почти холодильник. Он остужает ваш потолок, и как только вы начинаете пользоваться горячей водой, воздух нагревается, образуется перепад, точка росы. И с потолка у нас начинают свисать капли.

Бороться с этим при помощи утепления стен, смысла нет, природа образования совсем другая, ну а вот те способы, которые могут реально вам помочь:

  • правильная установка вытяжки — если крайняя точка вытяжки находится на расстоянии более 5 см от потолка, вам следует переделать ее. Сделать это довольно просто при помощи перфоратора или кувалдочки. Пробейте отверстие выше до необходимых размеров, купите новую решетку больших размеров и установите;
  • установка принудительной вытяжки — усилит циркуляцию воздуха в помещении, будет намного быстрее убирать горячий воздух и не даст совершить ему свое «мокрое дело». Этот вариант — решение проблемы, но в таком случае у вас в ванной всегда будет холодно. Вытяжку необходимо брать мощную, причем лучше всего с таймером. Или завести включение на выключатель света, что не так эффективно, потому как в день необходимо проветривать примерно 3 часа;
  • установка полотенцесушителя в контур отопления. Если у вас такого нет, тогда вам придется приобрести электрический полотенцесушитель с таймером, стоит он недорого, потребляет не так много электроэнергии, но решает проблему полностью, так как не дает стенам в ванной комнате остывать;
  • отделать стены в ванной комнате не плиткой, а другим, не холодным материалом. Хотя это, конечно, не выход из ситуации. После покраски стены, например, алкидной краской, на ней также будет осаждаться пар, который, испаряясь, превратит комнату в холодильник, и по сути ничего не изменится. Для этого подходят только специфические отделочные материалы — например, базальтовые утеплительные плиты, натуральное дерево.

Вот и все, что касается того, как убрать конденсат в ванной. А теперь дальше, к самому интересному.

Конденсат в других помещениях квартиры

О причине его возникновения мы поговорили в первом пункте. А теперь о том, что нам с этим делать.

Как вы уже поняли, возникает он потому, что стены и потолок недостаточно утеплены. При этом, говоря о потолках, мы имеем в виду либо последние этажи многоквартирных домов, либо потолки, которые граничат с необогреваемыми чердачными помещениями.

Если у вас квартира не на последнем этаже, и с вашими потолками не контактирует внешняя уличная среда, тогда, скорее всего, дело происходит на кухне. А вот там идет тот же процесс, что и в ванной. А теперь у вас вопрос: почему? Ведь там не холодно так, как в ванной, а есть отопление и поддерживается такая же температура, как во всей квартире.

Читайте также:
Проектирование сооружений — что входит?

Но нет, все не так. В то время как вы готовите, под потолком, даже если у вас стоит вытяжка, температура на 10–15оС выше, чем в помещении на уровне вашего тела. Не верите? Встаньте на стул и убедитесь. А так как точка росы — дело соотношений разных температур, то вы создаете как раз все условия для нее.

Бороться с такой проблемой на кухне можно только одним способом — с помощью хорошей, мощной вытяжки над плитой, иначе никак.

Теперь о том, что касается помещения зала или спальни. Если возникает такая проблема в этих комнатах, значит, у вас точно последний этаж многоквартирного дома. Или какой-то другой, но с потолком, который контактирует с улицей. Единственным способом устранения проблемы является утепление потолка и стен.

Бывает ситуация, когда этаж не последний, но потолок сыреет и плесневеет в местах, расположенных рядом с несущей стеной, которая контактирует с улицей. Значит, в данном случае проблема в стене. Решение точно такое же — утепление. Причем вам придется не просто утеплить площадь стены с улицы, то есть три метра в высоту, а еще и по 60–70 см вниз и вверх, то есть стену соседей, иначе ваша все равно будет промерзать.

Дело утепления в любом случае дорогое и совершается при помощи альпинистского оборудования. Вы подумали: а почему бы не утеплить внутри? Ох, никого не слушайте, и думать забудьте. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как стена в любом случае будет промерзать, а с внутренней стороны, хоть она и утеплена, никак не будет уличной температуры, чтобы избежать точки росы. Даже по другую сторону утеплителя там будет тепло, и обязательно появится влага.

Причем она уже не будет высыхать, и начнет у вас гнить стена, и расти будет не просто плесень, а огромная плесень с грибами. Ну а тут уже не далеко и до пневмонии, а с таким «утеплением» вы точно ее заработаете, потому как зацветет уже не просто угол, а вся стена. В квартире возникает стойкий запах прелости и приходится все снимать через несколько лет, выбивать кусок стены, убивать грибок, сушить и так далее. В общем, не вздумайте такого делать.

Даже если вы расположите утеплитель под гипсокартонным или под натяжным потолком, беда будет та же. Вы думаете: ну и пусть там гниет? Все равно резина ничего не пропустит? Она-то не пропустит, вот только через несколько лет начнут гнить все стены, а потом вам придется потолок снять, а там — ужас. В общем, запомните: утепление должно быть только снаружи!

Вот мы и поговорили о влаге и о том, может ли она собираться под подвесными потолками. Как вы поняли, в любом случае — да. А теперь о том, что же нам делать.

Устранение проблемы

Как вы поняли, утеплять придется снаружи здания. И нет никакой разницы, живете вы на первом этаже, на четвертом или на девятом, да хоть в частном доме.

В любом случае, работы по внешнему утеплению стен — это работы на высоте, и делать их без профессионального оборудования, страховки и опыта нельзя. Как бы вы ни хотели этим заняться самостоятельно, как бы вы ни были уверены в своих силах, не делайте этого сами.

Помните, по правилам техники безопасности работы более 1,3 метра над уровнем перекрытия считаются уже работами на высоте, при которых нужна страховка и тому подобное. Потому как падение даже с такой небольшой высоты может привести к смерти или инвалидности. Так что не рискуйте ни в коем случае.

А теперь давайте поговорим о том, как это делается. Не для того, чтобы вы сами этим занялись, а для того, чтобы знали, что вас ждет и на что придется раскошелиться. Итак, будет несколько этапов работы.

  1. Необходимо заняться поиском фирмы, занимающейся утеплением.
  2. Когда к вам придет замерщик, он снимет размеры и составит смету, в которой должно быть следующее: пенопласт толщиной не менее 50 мм, водостойкий строительный плиточный клей — например, церезит, дюбеля пластиковые–грибок, сетка серпянка для покрытия всей площади пенопласта, шпаклевка, краска.
  3. Затем вам следует заняться утеплением крыши, для этого лучше написать заявление в организацию, которая занимается обслуживанием вашего дома. Крышей обязаны заниматься они. Вам необходимо будет предоставить им доказательства при написании заявления, поэтому сделайте подробный фотоотчет на свой телефон. Напишите заявление и ждите комиссии. Когда они придут и убедятся в наличии проблемы, то составят акт и назовут время, когда проблема будет устранена.
  4. Теперь к утеплению наружных стен. После того как строители все посчитают, первое, что они сделают, это натянут страховочные стропы и люльки для работ.
  5. Затем они наносят клей на стену здания и приклеивают пенопласт с плотной стыковкой. Если они просто прибивают его на грибки, помните, следует остановить строителей и попросить сделать все как положено. Следует именно клеить пенопласт, иначе работа будет насмарку. Не вся конечно, но эффект будет не тот.
  6. Далее, после того как приклеили, они начинают прибивать «грибки».
  7. Наклеивают сетку, армирующую.
  8. Наносят слой гидроизоляции тем же клеем, причем толщина слоя минимум 3 мм.
  9. Шпаклюют.
  10. Красят.

Вот и все, дорогие друзья. Как видите, о проблеме мы говорили долго и подробно. Делаем это потому, что дело очень опасное, и его трудно решить. В любом случае, работы влетают в копейку, но сделать это необходимо, потому как это вопрос не только красоты, но и здоровья. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. Ну а в остальном, удачи!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: