Основные виды ручных пил, которые желательно иметь в мастерской. Пила по металлу, для распила древесины, гипсокартона

Узкоспециализированный небольшой инструмент. В нем вы найдете хорошее качество и весьма доступную цену, особенно, если учитывать скидки. Ножовка справляется с гипсокартоном на раз-два. Лезвие каленое, полотно узкое – такой пилко-нож просто не может плохо исполнять свои основные функции. Для безопасности на рукоятке есть защитная алюминиевая вставка. Конец полотна заострен, что тоже добавляет универсальности.

Основные характеристики: тип – узкая ножовка по гипсокартону; материал обработки – гипсокартон; длина полотна – 150 мм; полотен в комплекте – 1 шт.; ручка – фиксированная; материал ручки – прорезиненный пластик; дополнительная информация – заостренный конец полотна, защитная алюминиевая вставка на рукоятке.

Пила ручная по дереву: разновидности, какую лучше выбрать

Очень сложно обойтись на частном участке или даче без ручной ножовки по дереву. Этот инструмент также имеет название «ножовка». Таким нехитрым приспособлением можно производить спилку деревьев или веток в саду, укорачивать заборы и совершать ещё многие виды работ, где нужно изменить длину какого-то деревянного изделия: досок, ламината и так далее.

• Выбираем пилу
  • Размер зубьев
  • Сталь
  • Длина полотна
  • Рукоятка
• Разновидности
• Выбор по назначению
• Советы по выбору

Вряд ли кто-то об этом серьёзно задумывался, но если совершить правильный выбор пилы, то от этого будет зависеть срок её эксплуатации, а также удобство работы и качество среза. Именно поэтому необходимо знать все основные параметры для правильного выбора такого столярного инструмента.

Выбираем пилу

На рынках и в магазинах имеется большое разнообразие ножовок по дереву. Они все отличаются несколькими параметрами:

• формой и размером зубьев;
• размером полотна;
• маркой стали, из которой изготовлено полотно;
• формой рукояти.

Если изменяется один из указанных параметров, то и пила-ножовка будет кардинально менять свои первоначальные характеристики. Все эти факторы необходимо учитывать при покупке инструмента для разных дел. А также следует всегда следить за тем, чтобы пила очень хорошо сидела в руке мастера, ведь это сильно облегчит работу. Не стоит приобретать инструмент с маленькой ручкой человеку, который имеет большие руки. Такой ножовкой будет очень неудобно пользоваться, а потому и качество распила пострадает.

Размер зубьев

Этот параметр будет сильно влиять на скорость работы, а также качество. Чтобы удобно было определять величину и количество зубьев, специально ввели обозначение TPI, которое должно указывать количество зубьев в одном дюйме. Такой параметр всегда можно найти в описании инструмента, а также это значение очень часто рисуют прямо на полотне.

1. Ножовка по дереву с крупным зубом будет обеспечивать грубый спил, а также высокую скорость работы. Такой параметр понадобится для распилки крупных досок, дров и веток. TPI такого инструмента равен 3…6.
2. Если есть необходимость произвести аккуратный и ровный спил, тогда нужно покупать пилу с мелкими зубцами — T PI 7…9. Такая ножовка идеально подойдёт для распилки ДСП, ДВП, ламината. Но стоит отметить, что производительность будет гораздо меньше, чему у крупнозубчатой ножовки.

Столярная пила подбирается по размерам зубьев. Для обработки обычного дерева можно покупать крупную или мелкую, а для нежных материалов типа ДВП лучше приобретать мелкозубчатую пилу. В магазинах имеется несколько обозначений: для гипсокартона, для дерева и так далее. Отличие заключается всё в том же размере зубьев. Для каждого материала будет подбираться оптимальный размер.

Зубья также могут различаться по своей форме, а это будет влиять на предназначение инструмента:

1. Для продольного пиления зубчики изготавливаются треугольной формы с косыми углами. Внешний вид их будет напоминать крючки, которые затачиваются с 2 сторон. Пила такая будет скользить вдоль волокон древесины и производить разрез очень ровно, не оставляя зазубрин.
2. Для поперечного пиления изготавливаются зубчики по форме равнобедренного треугольника. Такой вид ножовки пилит при прохождении назад и вперёд, но использовать желательно только на сухой древесине.
3. Иногда необходимо применять смешанный тип пиления, а для такого варианта идеально подойдут зубчики двух типов, которые поочерёдно расположены друг за другом. Длинные изогнутые будут пилить материалы в направлении вперёд, а треугольники при обратном движении расширять канал и цеплять за собой опил и стружку.

Сталь

Никому не нужно, чтобы пила вышла из строя уже после нескольких использований, а потому желательно выбирать самые высокие сорта стали. Зубья могут быть обычными или калёными. Обычные затачиваются дома.

Пилы с калёными зубчиками являются одноразовыми, поскольку, когда они износятся, то самостоятельно с ними сделать уже ничего нельзя. Такой вид очень легко обнаружить по тёмному цвету. Желательно выбирать такую пилу, которая изготовлена из нержавеющей стали, поскольку часто в гаражах может быть очень сыро, а потому пила покроется ненужной коррозией. А ещё часто встречаются ситуации, когда работа ведётся на улице, но после использования пила забывается на участке, затем идёт дождь, после чего инструмент также покрывается ржавчиной.

Длина полотна

Такой параметр будет определяться шагом зубчиков и размером пилы.

1. Маленькие ножовки оснащаются мелкими и частыми зубчиками, длина полотна не будет превышать 350 мм.
2. Универсальные ножовки выпускаются со средним размером зуба, а длина всего инструмента составляет не больше 550 мм.
3. На широкой ножовке имеются крупные зубья и увеличенный шаг, длина полотна обычно не больше 600 мм.

Полотно может различаться не только длиной, но и формой. Традиционная пила обычно заужена с одной стороны прямоугольника. Это говорит о том, что вы приобрели универсальный инструмент, которым можно пилить различные предметы. Закруглённое полотно обычно используется для спила веток или других предметов на расстоянии. Такая ножовка очень лёгкая и качественно скользит по древесине, не доставляя особых хлопот хозяину.

Рукоятка

Благодаря рукояти осуществляется удобство проведения любых работ. Инструмент должен идеально сидеть в руке, а также быть весьма удобным. Чтобы изготовить ручку используют разные пластики, которые будут приятны на ощупь. При выборе необходимо убедиться, что материал не будет скользить, если рука вспотеет во время работы. Именно для этой цели в рукоятке изготавливаются специальные бороздки и углубления, а также прорезиненые накладки. Именно эти параметры учитывают все производители, а потому выпускают изделия, которые различаются большим разнообразием ручек.

Разновидности

В современных магазинах и рынках имеется огромное разнообразие пил для любого предназначения. Поэтому, чтобы понять, какой инструмент пригодится именно вам, нужно вначале ознакомиться со всеми их типами.

1. Классика. Это основной вид ножовки, который имеется в гараже практически у каждого мужчины. Даже тот, кто имеет самое далёкое отношение к строительству, всё равно приобретает такое устройство. Такой вид пилы может иметь любую длину, а также разное количество зубьев. Инструмент очень часто оснащается сменным полотном, которое идёт в комплекте.
2. Узкая. Ещё такую ножовку называют выкружной. Название появилось из-за её применения — пилой можно создавать линии различной формы, причём делается всё очень чётко и аккуратно. Ещё такое устройство можно использовать для выпиливания различных отверстий. Полотно очень узкое, а зубья частые, они располагаются как на одной рабочей плоскости, так и на обеих. Необходимо запомнить, что при работе нужно действовать очень аккуратно, поскольку если будут производиться неуверенные движения, то лезвие запросто сможет повернуть в другую сторону. Именно поэтому желательно покупать полотно из качественной и хорошей стали, которое не согнётся во время работы.
3. С обушком. Этот вид ножовки по дереву оснащается ребром жёсткости, которое не будет давать полотну сгибаться во время распила материала. Именно поэтому инструмент не может делать низкий пропил, поскольку обушок будет мешать этому процессу. Стоит отметить, что такое вид пилы имеют очень удобную ручку под углом в 45 градусов. Именно поэтому полотном очень легко работать.
4. Лучковая. Такой вид пилы очень часто применяется при слесарных работах. С помощью ножовки можно производить спил грубых частей ствола, выпиливать различные фигуры из фанеры, а также устранять сучки на дереве. Распил древесины можно выполнять как поперёк, так и вдоль. Применение лучковой пилы очень широко, а потому она часто может заменить маленький деревообрабатывающий станок. Но у такого инструмента есть свои недостатки. Пила довольно громоздкая. У неё сложная конструкция, а все несущие части выполнены в виде изогнутой дуги, к которому будет прикрепляться очень узкое полотно. А также работать с инструментом нужно весьма аккуратно, поскольку полотно хрупкое и может очень просто сломаться во время работы.
5. Наградка. Нужно применить очень много усилий, чтобы освоиться с таким видом устройства. Этот инструмент напоминает рубанок. Имеется несколько ручек. С помощью такой пилы можно вырезать пазы и шипы, производить углубление разных размеров, причём на любой породе древесины.
6. Складная пила. Такой вид инструмента очень удобен, поскольку его можно взять с собой на отдых или в поход. Она весьма лёгкая, компактная и в сложенном состоянии не повредит человеку. Стоит отметить очень мелкие зубцы, которые хорошо заточены.

Выбор по назначению

Как уже выяснили, имеется большое разнообразие пил, но выбор ножовки должен осуществляться ещё и в соответствии с определёнными видами работ:

1. Для продольного пиления необходимо использовать размашную пилу.
2. Поперечная хорошо справится с древесиной, где имеется поперечное расположение волокон.
3. Шиповой можно вырезать различные пазы и шипы, а также технологические углубления в дереве.
4. Выкружная выпиливает отверстия различной формы.
5. Складная ножовка применяется на деревьях.

Выбор всегда нужно осуществлять по основному назначению, для которого приобретается определённый инструмент. Для домашнего хозяйства подойдёт пила со сменными полотнами, а также желательно иметь дома несколько видов режущих инструментов.

Советы по выбору

Очень непросто освоить всю информацию и подобрать именно ту пилу, которая подойдёт для конкретной ситуации. Именно поэтому желательно изучить ещё несколько советов, которые помогут выбрать подходящую ножовку.

1. Для начала определяемся с материалом, который нужно будет распилить. Плотники, которые работают с маленькими изделиями, обычно выбирают и маленькую пилу с коротким полотном. Столяры обычно используют крупные зубья и полотна, поскольку там не требуется высокая точность работы, а важна скорость. Складная ножовка идеально подойдёт для дачников, которые будут обрабатывать кустарники и деревья.
2. Частота применения. Нужно определиться с тем, как часто будет использоваться инструмент. Если редко, то лучше приобрести пилу с калёными зубьями, а в том случае, если работа будет производиться очень часто, идеально подойдёт пила из обычной стали.
3. Качество стали в любом случае должно быть самым хорошим. Чем выше класс металла, тем и качественнее изделие. Перед покупкой необходимо взять инструмент в руки и аккуратно согнуть его. Хороший металл будет упругим и при отпускании восстановит свою форму. Если заметили какое-то отклонение по форме, то не следует покупать такой инструмент. Если продавец не разрешает гнуть металл, то не покупайте пилу в этом магазине. Скорее всего, продавец знает, что материал не самого лучшего качества, а потому не позволит в этом убедиться покупателю.
4. При покупке пилы нужно смотреть на цену. Не у всех инструментов цена соответствует качеству, ведь очень часто накрутка стоимости идёт из-за известного имени производителя. Но тут ситуация иная — чем выше цена, тем лучше пила. Разумеется, это в том случае, если хозяин будет честным и не предложит подделку. Хорошее изделие не будет дешёвым. Лучше всего выбирать средний диапазон. А если позволяют финансы, то приобретите дорогую пилу. А также желательно подбирать пилу по рейтингу изделий и отдавать предпочтение тем вариантам, которые советуют люди в интернете.
5. Всегда берите ножовку перед покупкой в руку. Она должна быть очень комфортной именно для вас.

Какая ножовка по дереву лучше? Не стоит задавать такой вопрос, ведь каждый инструмент пригодится для конкретной ситуации. А потому нужно знать, как выбрать ножовку по дереву в зависимости от цели. Придерживаясь этих простых правил, можно без труда подобрать подходящий инструмент, который подойдёт именно вам.

Выбираем электропилы и распиловочные станки для работы по дереву

Этот материал будет полезен тем, кто подыскивает столярный инструмент для загородного дома или дачи. Также статья пригодится плотникам, которые собираются обновить «технопарк» мастерской.

В статье мы собрали рекомендации по выбору и особенности следующих инструментов для деревообработки:

• циркулярные и торцовочные пилы для бытового и профессионального использования;
• УШМ как инструмент для распила;
• сабельные пилы;
• универсальные станки.

Циркулярные и торцовочные пилы

Самый популярный инструмент для распила древесины — циркулярная пила. В первую очередь циркулярные пилы различаются мощностью двигателя. По мощности двигателя циркулярные пилы подразделяются на 3 класса: ручные, бытовые и профессиональные.

Вторая важная характеристика — глубина распила. Чем больше диаметр диска, тем мощнее будет двигатель и тем тяжелее циркулярная пила.

По глубине распила циркулярки тоже подразделяются на три категории:

• 4-5 см — начальный, наименее мощный класс;
• 5-6,5 см — универсальные пилы;
• 6,5-14 см — профессиональные устройства.

Ниже мы расписали, как выбрать циркулярную пилу. Разделили советы на две части: «быт» и «профи». В разделе «быт» вы найдёте информацию об инструментах для домашнего использования, в «профи» — для мастерских и мебельных цехов.

Как выбрать циркулярную пилу

Циркулярные пилы могут пригодиться как для бытового использования дома, так и для профессионального в мастерских и мебельных цехах.

Сетевые и аккумуляторные циркулярные пилы для бытового использования

Бытовым пилам нужна регулярная передышка: 15 минут отдыха на каждые 15 минут работы. Пилить ими можно не более 4 часов в день. Циркулярки для дома бывают сетевыми и аккумуляторными.

Совет: если вам предстоит много работы с деревянными заготовками, к примеру, вы собираете кухню для дома, обратите внимание на погружные сетевые модели. Например, DeWalt DWS520K — её особенность в том, что пила может делать надрез не только с края, но и с середины заготовки.

И у сетевых, и у аккумуляторных пил есть свои минусы. Главный недостаток сетевых — вы привязаны к розетке, к тому же нужно помнить про провод, чтобы случайно не перерезать его или не запутаться ногами. Минус аккумуляторных моделей — время зарядки: пила работает 30-50 минут, заряжать её нужно в 5-8 раз дольше. Аккумуляторные пилы стоят дороже сетевых, так как аккумулятор и зарядное устройство приходится до 20% стоимости инструмента.

Совет: если у вас уже есть аккумуляторные инструменты, возьмите пилу без АКБ в комплекте, например, Dexter Power CSC18LD1.9. Вы сможете присоединить к ней батарею от другого устройства из линейки и сэкономить на покупке. Только проследите, чтобы аккумуляторы были одинаковыми по вольтажу.

Ещё один совет: если вы не планируете часто пользоваться циркуляркой и объём работ будет небольшим, присмотритесь к аккумуляторным мини-моделям. К примеру, к пиле Dexter Power CSC18LD. Она весит чуть больше полутора кило, при этом отличается мощностью и надёжностью.

Пилу с аккумулятором стоит купить, если вы часто работаете на улице, к примеру, строите дом на участке, где нет электричества.

Итого: три главных характеристики, которые стоит учесть при выборе бытовой циркулярки — мощность, количество оборотов и диаметр диска.

Настольные распиловочные станки для бытового использования

Отдельный класс циркулярок — пилы с возможностью стационарной установки. Такие модели подойдут для домашней мастерской. Удобны тем, что можно использовать и как производительный мини-станок, когда нужно заготовить много досок, и как мобильный инструмент, если требуется более тонкая работа. Если для вас важен срез с точностью до доли миллиметра, можете улучшить свою пилу, докупив к ней направляющую.

Если вы, к примеру, планируете построить баню или обшить стены дома вагонкой, то есть, предстоит много однотипной работы, рекомендуем присмотреться к настольным распиловочным станкам. По характеристикам такие модели ближе к профессиональному оборудованию. Мощность настольных машин — от 1050 до 1200 Вт.

Советы по выбору бытовой циркулярки

Для использования в гараже или мастерской подойдёт пила со следующими характеристиками:

1. мощность — до 1200 Вт;
2. глубина пропила — до 5 сантиметров;
3. если планируете работать рядом с розеткой, нужна сетевая модель, если нет — аккумуляторная;
4. если предстоит много работы с деревом, выбирайте настольный станок;
5. заранее продумайте, какие дополнительные функции должны быть у пилы.

Кстати, некоторые производители учитывают, что 10% людей на планете — левши и делают зеркальные инструменты.

Торцовочные пилы для бытового и профессионального использования

Торцовочная пила 900 Вт, 190 мм, арт. 82038768

Отдельная разновидность циркулярных пил — торцовочные. Они умеют делать срезы под прямым, заданным косым углом и под наклоном. В основном их применяют профессионалы, но в последние годы на рынке стали появляться и бытовые торцовочные пилы.

У таких инструментов есть две традиционные сферы применения: больше всего они нужны для укладки дощатых полов, для изготовления деревянных оконных рам и мебели. Кроме того, торцовочные пилы будут полезны при отделочных, столярных и монтажных работах.

Торцовки отличаются от других пил более сложным устройством. Рабочая часть установлена на станине. У станины есть два главных элемента: параллельный упор и круглая секция, которая вращается, когда вы устанавливаете угол реза. Станина может быть сделана из алюминия, отлитого под давлением, или же из магниевого сплава.

Мощность бытовых торцовочных пил начинается от 900 Вт, глубина пропила под углом 45° — от 36 мм. Профессиональные торцовочные пилы отличаются более высокой мощностью и производительностью.

Торцовочная пила Dexter Power, 2000 Вт, 255х30 мм, арт. 17865836

При покупке профессиональной торцовочной пилы обратите внимание на несколько моментов:

• Как устроен механизм наклона рабочего блока. Он жёстко закреплён или является частью подвижной консоли. От этого зависят настройки: в первом варианте нужно будет точно установить угловую регулировку, во втором придётся учесть возможный люфт каретки.

• Оснащена ли пила лазерной направляющей. Лазер указывает линию распила и помогает сделать более точный срез.

• Есть ли тяговая функция. У торцовочной пилы относительно небольшая ширина реза, особенно когда она работает под углом или наклоном. Чтобы увеличить ширину, нужна тяговая функция. С ней рабочий блок может двигаться вдоль линии реза, так как он установлен на двух штангах. Тянете диск на себя — и он делает более широкий распил.

Профессионалам стоит также обратить внимание на специальные верстаки для торцовок. Вот, к примеру, роликовый Bosch PTA 1000 или универсальный Stanley Fatmax FME790-XJ. С такими дополнениями работать будет удобнее.

При выборе и бытовой, и профессиональной торцовочной пилы обратите внимание, идёт ли в комплекте мешок для пылеудаления и можно ли подключить к инструменту строительный пылесос.

Распиловочные станки для профессионального использования в мастерской

Распиловочный станок Metabo TKHS 315 C, 2000 Вт, 315 мм, арт. 81932776

За качество и безопасность профессиональных пил отвечает электроника.

Пять главных опций, которые должны быть в стационарной циркулярной пиле:

1. система плавного пуска;
2. система защиты от перегрузок;
3. электродинамический тормоз;
4. муфта скольжения;
5. защита от случайного включения.

Качество работы пилы во многом зависит от опорной плиты. Плита может быть сделана из лёгких сплавов или из блоков штампованной стали. Первая дольше сохраняет геометрию, вторая более устойчива к ударам.

Чтобы делать качественные прямые пропилы, нужен параллельный упор. Как правило, он есть в базовой комплектации. Для высокой точности понадобится направляющая шина. Если на подошве есть паз для шины, вы сможете докупить и установить её отдельно.

Дополнение. Выбираем пильные диски

Пильный диск — основа любой циркулярной пилы. Именно от него зависит глубина и качество среза, а также то, с каким материалом может работать инструмент.

Четыре главные характеристики пильных дисков:

• диаметр диска и посадочный диаметр;
• вид материала, который вы собираетесь пилить (древесина различной плотности и толщины, МДФ и пр.);
• глубина пропила;
• размер и форма зубьев, угол заточки.

Глубина пропила составляет 40% от диаметра диска. То есть если вы берёте диск 100 мм, то сможете распилить доску толщиной до 40 мм.

• лёгкий класс — 40-50 мм;

• средний класс — 50-65 мм, универсальные диски;

• тяжёлый класс — 65-140 мм, диски для профессиональных пил.

Если на диске мало зубьев (12-16), пила будет работать быстро, но оставит не слишком аккуратный срез. Чем больше зубьев — тем медленнее процесс и аккуратнее результат.

Информацию о диаметре, количестве зубьев и другие технические детали вы найдёте на маркировке на диске. Там же указано допустимое число оборотов в минуту, материал, для которого предназначен диск, и толщина пропила.

Чаще всего можно встретить обозначение, которое состоит из трёх цифр:

Обратите внимание: на некоторых дисках есть несколько прорезей, их называют компенсационными. Отверстия нужны для того, чтобы снизить уровень шума и колебаний, также они помогают диску не гнуться при нагревании.

Зубья дисков сделаны из твёрдого сплава с алмазной шлифовкой. От формы и типа заточки зависит, для какого материала подойдёт диск.

Распил при помощи УШМ

Иногда пользователи решают не покупать несколько инструментов для распила, а обойтись одним. Вместо циркулярной, торцовочной, а часто и цепной / сабельной пилы, они берут УШМ, угловую шлифовальную машину, в народе — болгарку.

Болгарка — универсальный инструмент, она подходит для работы с самыми разными материалами, от камня до дерева, главное — подобрать правильный диск.

Важное замечание: на УШМ ни в коем случае нельзя устанавливать обычные распиловочные диски. Работа с болгаркой, оборудованной пильным диском, грозит серьёзными травмами.

Для болгарки существуют специальные диски по дереву. Вот один из них: алмазный универсальный диск Dexter, 125×22.2 мм.

Сабельные пилы

Сабельная пила (ещё её называют ножовочной) внешним видом напоминает большую дрель, только вместо сверла она оборудована режущим полотном. Когда включается двигатель, полотно начинает двигаться взад-вперёд.

Изначально этот инструмент создали, чтобы он заменил обычную ножовку. Его применяют, чтобы быстро и аккуратно нарезать большое количество досок. Но этим функционал не ограничивается.

Сабельная пила может успешно заменить циркулярку и электролобзик. Кроме дерева «сабелька», как её нежно называют мастера, умеет резать пенобетон, газоблоки и даже металлические трубы. При этом срез получается более ровным, чем тот, что оставляет диск циркулярной пилы.

Также этот инструмент подходит для выравнивания деревянных подоконников и входных дверей, для прорезания глубоких отверстий в стенах. «Сабелька» отлично чувствует себя в труднодоступных местах, кроме того, её легко удерживать на весу. Сабельные пилы бывают сетевыми и аккумуляторными. Как и случае с другими инструментами, выбирайте, что для вас важнее: высокая производительность и долгое время работы или же независимость от электросети.

Модели различаются между собой глубиной пропила по древесине при 90°. Этот показатель варьируется от 90 до 280 мм. Пилы работают под напряжением от 10,8 до 20 вольт.

Сабельные пилы безопаснее циркулярных. Во-первых, конструкция не даёт опилкам вылетать с большой скоростью, они спокойно осыпаются вниз. Во-вторых, при работе с циркуляркой дисковое полотно может закусить материал и повести инструмент, конструкция «сабельки» исключает эту проблему.

Один из важных плюсов этого инструмента — он может работать долгое время без остановки, при этом мастер не будет чувствовать усталости, так как сабельные пилы достаточно лёгкие, весят в среднем 2,5-4 кг.

Универсальные станки

Отдельно стоит рассмотреть мультифункциональные профессиональные машины.Универсальный станок умеет пилить, сверлить, фрезеровать, строгать, фуговать. К машине можно подключать дополнительные модули и расширять её функционал.

Главный технический параметр при выборе станка — мощность. У полупрофессиональных моделей она доходит до 2,2 кВт.

Универсальный станок — более выгодная покупка, чем набор специализированного оборудования. Вот, например, вариант из нашего каталога: комбинированный универсальный станок «Белмаш» (2 кВт). Есть функции строгания, сверления, пиления и фрезерования. Такой инструмент пригодится в небольшой мастерской.

Мы с вами разобрали главные вопросы, которые касаются выбора инструментов для распила и и обработки дерева. Приходите в гипермаркет Леруа Мерлен, поможем вам подобрать инструменты и расходные материалы!

Как распилить шифер – технология резки и необходимые инструменты

В дачном строительстве для любого домохозяина шифер – самый незаменимый материал. С его помощью можно быстро и недорого сделать крышу для гаража, сарая, беседки или даже садового домика. Неубывающий спрос на него говорит о том, о простоте монтажа и доступной цене. Однако, не стоит забывать, что в его составе содержится асбест, минерал опасный для дыхательных путей и слизистых оболочек человека. В листах, не подвергающихся внешнему воздействию, он находится в связанном состоянии, удерживаемый связующим веществом. Опасность подстерегает работников при резке материала. Эта статья расскажет, как и чем резать шифер, чтобы не нарушить целостность листа и обезопасить себя.

Физические свойства материала

Чтобы изготовить шифер, производители смешивают асбест с цементом и водой, разливают ее по формам и оставляют для высыхания. Чтобы предотвратить пыление, обе стороны и срезы покрывают специальной краской, которая придает нужный оттенок материалу и делает более гладким. Шифер обладает следующие физические характеристики:

1. Большой вес. Масса одного листа стандартного размера превышает 30 кг. Среди кровельных материалов он обладает большим весом, превышает который разве что керамическая черепица.
2. Хрупкость. Нарушить целостность листа шифера достаточно легко. С одной стороны, это плохо, так как нужно внимательнее относится к транспортировке и хранению. А с другой стороны, это определенное преимущество, так как разрезать лист не составляет особо труда.
3. Цвет. Неокрашенный шифер легко узнать по светло-серому оттенку, который невозможно с чем-то перепутать. Если он кажется неказистым или не гармонирует с отделкой дома, просто купите краску и нанесите ее на поверхность крыши.
4. Разнообразие фактуры. Производители строительных материалов выпускают волновой и плоский шифер. Не отличаясь по составу, они имеют различную поверхность и разную сферу применения. Волновой тип чаще используют для покрытия кровли, а плоский для защиты стен.

Обратите внимание! Шифер изготавливают с использованием асбеста. Этот коварный минерал класса силикатов проникает с пылью в легкие, раздражая и нанося микротравмы. Поэтому чтобы распилить лист шифера, нужно воспользоваться средствами индивидуальной защиты, оберегающими дыхательные пути и глаза. Лучше всего пилить не внутри помещения, а на открытом воздухе.

Распил с помощью болгарки

Болгаркой со времен СССР принято называть углошлифовальную машину, которые выпускали в одноименной дружественной республике. Пилить шифер этим универсальным инструментом лучше с помощником, следуя данной технологии:

• Аккуратно вынести лист шифера на открытый участок и разместить его на двух опорах, которые приподнимут его над поверхностью земли, чтобы работать было удобнее.
• Определите место разреза и прочертите линию, по которой будете разрезать. Обильно смочите место будущего разреза водой. Во-первых, пластичность шифера при намокании увеличивается, а во-вторых, образуется меньше опасной асбестовой пыли.

Важно! Чтобы разрезать шифер используют болгарку с диском для камня или алмазным кругом. Первый вариант дешевле второго. Тем не менее алмазная насадка позволяет наполнять разрезы в любом направлении или даже производить шлифовку краев листа.

Резка с помощью ножовки

Если у вас в распоряжении нет болгарки или иного электрического инструмента, выполнить разрез на шифере можно с помощью простой ножовки по металлу или острого столярного ножа. Интересно, что на то, чтобы распилить лист шифера ручным инструментом, уходит не более 2-3 мину. Чтобы не повредить лист, выполняйте действия в следующем порядке:

1. Возьмите лист и разместите его на двух брусках на земле. Не нужно брать слишком высокие опоры, так как после окончания распиливания лист упадет и сломается.
2. Прежде чем резать плоский шифер, наметьте на нем линию разреза строительным карандашом. Намочите чистые хлопчатобумажные тряпки в воде и положите вдоль прочерченной лини. Через три часа, когда вода впитается и шифер станет более податливым, приступайте к работе.
3. Возьмите в руки ножовку, занесите ее над местом распила, располагая под углом 45 градусов к поверхности. Придерживая одной рукой край листа, начинайте двигать инструмент вперед-назад, разрезая шифер по линии. Не стоит прилагать слишком большие усилия, действуете без нажима во избежание поломки листа.

Важно! Профессиональные строители, имеющие опыт обращения с шифером, утверждают, что использование ручного инструмента во время распиливания, снижает количество асбестовой пыли, если сравнивать с работой болгаркой или лобзиком.

Альтернативные методы

Иногда случается, что распилить лист шифера нужно срочно, а под рукой нет ни болгарки, ни лобзика, ни ножовки. Единственный выход в таком случае – ломать лист руками. У опытных мастеров существует две хитрости, как сделать разлом ровным:

• С помощью острого ножа. На поверхность шифера наносят линию там, где необходим разрез. Далее взяв острый бытовой или канцелярский нож, многократно проводят вдоль это линии, раз за разом углубляя риску. Когда надрез станет достаточно глубоким, лист аккуратно разламывают.
• С помощью дрели. На листе проводят линию, отмечающую место будущего разреза. С помощью дрели вдоль этой линии каждые 5 см делают отверстия. Потом по получившейся перфорированной полоске шифер осторожно разламывают. Чем меньше шаг между отверстиями, тем легче разломить лист.

По вине огрехов в процессе распиливания шифера образуется большая часть бракованных листов, которым не всегда находится применение. Если у вас нет опыта в резке, покупая материaл, позаботьтесь о 10% запасе, который компенсирует потери в результате неосторожных действий при разрезании.

Как правильно резать плоский шифер: бережем здоровье и инструмент

Шифер хорош для кровли как дешевый, противопожарный и шумопоглощающий материал. С ним легко работать, легко заменять отдельные участки, и единственные сложности, которые возникают – это необходимость резки. Вот здесь как раз много нюансов: и вредная пыль, которая разлетается повсюду, и быстро тупеющие от волокон инструменты, и хрупкость самих листов.

Асбестовая пыль не простая – это особые микроскопические волокна, которые в процессе резки быстро забивают шерстерни и редуктор любого инструмента. Поэтому, как любят говорить строители, для резки шифера выбирайте тот инструмент, который вам не жалко. Все эти проблемы доставляют асбестовые волокна. Именно они обеспечивают антикоррозийную стойкость и противопожарные свойства листам, устойчивость к любым механическим и температурным воздействиям.

Содержание

Что собой представляет плоский шифер?

Для начала ответьте на такой вопрос: как много шифера вам необходимо перерезать? Дело в том, что одни инструменты легче всего использовать для небольшого объема работ, и совсем другие нужны при другом подходе.

Во-вторых, плоский шифер сегодня выпускается самой разной ширины, состава и даже процентом содержания асбеста. Все это зависит в свою очередь от того, насколько длинные волокна, каков их диаметр и насколько равномерно они располагаются. Все это на производстве контролируется ГОСТ18124-95.

Разница между волнистым и плоским шифером в том, что последний значительно толще. Вы никогда не задумывались, почему металлочерепица, профиль и другие подобные кровельные материалы выглядят именно так? Неужели все дело в декоре? На самом деле профилированная форма придает материалу дополнительную жесткость на изгиб, а также долговечность. Почему и толщину самих листов уже можно делать потоньше. А вот плоский шифер уже более плотный и более хрупкий.

В общем же вы можете иметь дело с двумя видами шифера:

• Прессованным, который отличается своей прочностью и долговечностью.
• Непрессованным, который изготовлен из экономичного сырья и обычно служит для таких целей, как временная кровля или опалубка фундамента.

Обычно толщина плоского шифера находится в пределах 4-5 мм, но прочным считается тот, чьи параметры от 8 до 10 мм. Плоский шифер толщиной 10 мм часто используют в кровле небольших хозяйственных построек. Он стоек к атмосферным воздействиям и наиболее доступен по цене.

Как резать шифер совсем без пыли

Если волновой шифер довольно сложно резать из-за его формы, то плоский настолько просто, что его проще ломать. Почему именно так? Дело в том, что при резке шифера выделяется много пыли, которая вредна не только для инструмента, как мы только что говорили, но и для вашего здоровья. А потому те, кто бережет и то, и другое, находят множество способов, как вообще обойтись без разрезания. Тем более именно из-за большого количества пыли шифер не рекомендуется резать в помещении — остается только ломать.

Шифер действительно легко ломается – все благодаря его волокнистой структуре. Важно только сделать это ровно, не повредив углы. И для этого существуют целых три способа:

Способ №1. Ломаем тонкий шифер

Так, самый простой способ состоит в том, чтобы наметить нужную линию разреза, прочертить ее чем-то острым, подложить брусок и аккуратно сломать шифер:

1. Отметьте карандашом место будущего перелома.
2. Положите рейку на линию среза.
3. Положите шифер на стол и надавите равномерно на площадь отламываемой детали.

Или просто прорезают лунку в 1 мм – плоский шифер легко сломается именно в этом месте.

Способ №2. Ломаем шифер гвоздем

1. Сделайте разметку распила простым карандашом.
2. Острым гвоздем разметьте эту линию.
3. Забейте этот гвоздь в линию через каждые 2 см. Чем больше вы сделаете отверстий, тем легче вам потом будет разломить лист.
4. Надавив на фрагмент шифера, легко сломайте его по проколотой линии.

Способ №3. Пилим плотный шифер

1. Уложите шифер на ровный стол так, чтобы большая часть материала оказалась на столешнице. Свисающую часть шифера пусть подержит помощник.
2. Возьмите пилу и начинайте распиливать лист так же, как тонкую деревянную доску или фанеру.

Подходит для резки шифера также ножовка по пенобетону.

Способ №4. Отрезаем шифер резаком

Если же вам приходится разрезать плоский шифер прямо в помещении – забудьте об электроинструментах, слишком много пыли и шума. Возьмите резак из хорошей стали, и следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. Уложите лист шифера на плоское место.
• Шаг 2. Приложите линейку, и под нее проведите линию резаком.
• Шаг 3. Уберите линейку, и начните сильнее нажимать на резак, углубляя и расширяя линию.
• Шаг 4. Теперь подложите под лист рейку либо трубу параллельно линии среза, надавите. Причем сильно давить и не нужно – иначе шифер попросту расколется.
• Шаг 5. Если какой-нибудь кусок не отделяется, постучите по линии реза боком молотка.

При неимении под рукой другого оборудования, чаще всего плоский шифер пилят мелкозубой ножовкой. Правда время от времени ее придется затачивать.

Как резать шифер специальными инструментами

Итак, чем резать плоский шифер, если резать его все-таки придется?

Режем болгаркой: подбираем диск

Итак, для нарезки большого количества плоского шифера возьмите болгарку с алмазным диском. Разрезать шифер будет быстро, аккуратно, ровно и безопасно. Единственный минус при работе с этим инструментом – много пыли. Зато с такой задачей легко справляется и относительно дешевая болгарка.

Работая болгаркой, возьмите ее за одну ручку и тащите на себя – под собственным весом инструмента все хорошо разрежется:

Алмазный круг режет плоский шифер легко и быстро. Что касается оборотов диска, 2000-3000 позволяют работать легко и инструмент при этом не нагревается. К слову, при помощи болгарки и алмазного диска вы можете тут же шлифовать края шифера. Совет: при работе с болгаркой наденьте также защитные наушники – звук будет не из приятных.

Один из самых доступных и практичных вариантов – отрезной круг по камню, который можно вставить в самую дешевую простую болгарку.

Еще один неплохой способ, который сегодня нередко практикуют – сделать на шифере при помощи болгарки только надрез, а затем сломать лист.

Режем пилой: подбираем покрытие и зубья

Отлично режет шифер пила со специальным тефлоновым покрытием, которое с одной стороны защищает лезвие пилы, а с другой значительно снижает трение с материалом. А меньше трения – меньше пыли и более легкая работа. Стоит такая пила ненамного дороже обычной.

Во-вторых, следует обратить внимание на зубья пилы: чем они крупнее, чем быстрее будет пилиться шифер. И уже точно быстрее, чем простой ножовкой.

Режем электрической пилой и долотом

Режут этот шифер традиционно при помощи долота и дисковой электрической пилы:

1. Берем линейку, острое долото и с обеих сторон будущего разреза делаем насечки.
2. Помещаем шифер на ровное основание с острым бруском или гранью так, чтобы линии совпали.
3. Осторожно переламываем шифер.
4. Если шифер не смог сломаться – разрезаем дисковой электрической пилой, время от времени охлаждая ее водой.

Режем штроборезом

Еще один подходящий инструмент – штроборез. У него встроен алмазный диск, который способен достигать большой скорости оборотов. Но, т.к. стоит эта «игрушка» дорого (потому что профессиональная), а потому домашние умельцы делают что-то вроде нее сами: соединяют паркетку и мелкозубый круг по дереву. Резать этим инструментом шифер достаточно удобно.

Режем электролобзиком

А вот хуже всего с такой задачей справляется обычный дешевый электролобзик – слишком быстро изнашивается. Больше всего для таких работ походит электролобзик с пилой HCS из высокоуглеродистой стали, который предназначен для работы с мягкими материалами.

Отлично также справляется с резкой плоского шифера электролобзик с пилкой, на каждый зуб которой припаян победитовый наконечник. Таким инструментом удобно не только нарезать листы по определенным параметрам, а также делать закругления и дуги.

Еще один хороший вариант, особенно если с шифером вам приходится работать часто и профессионально, это – электролобзик с пилой BIM. Такой инструмент при разрезе листов никогда не сломает у плоского шифера даже тонкие углы.

Из резцов вам проще всего будет работать с твердосплавным, который можно найти в любом магазине. Применять для этой цели можно и электролобзик, если приобрести таковой со специальной пилкой с алмазным напылением. Правда, но быстро пилить электролобзиком не получится.

Режем на домашней циркулярке

Разрезать плоский шифер не сложно также на обычной циркулярке, 2 кВт. Круг поставьте с твердосплавными напайками по дереву, чтобы было побольше зубьев. Получается все быстро и без особых проблем. Наденьте защитные очки, одежду без широких рукавов и прочные перчатки. Важно только, чтобы сам лист был зафиксированным.

Если вы используете ручную циркулярку, тогда ставьте обороты в пределах 3500-4000. Так шифер разрежется ровно и намного чище, чем при максимальном обороте 5500.

Как максимально снизить количество асбестовой пыли?

Мнения на счет вредности вдыхаемых асбестовых волокон сегодня есть самые разные, и даже полностью противоположные. Наши соотечественники, к примеру, которые всю жизнь работали на заводах с шифером без каких-либо масок, не имеют каких-либо проблем со здоровьем по части дыхательных путей.

А вот британские медики утверждают, что стоит всего лишь однажды вдохнуть асбестовую пыль, чтобы через 20 лет обнаружить у себя рак легких. Тем более, что с одним вздохом в организм попадает одновременно до 700 тысяч вредных волокон!

Возьмите во внимание для себя одно: асбестовая пыль действительно вредна в процессе активных действий с шифером – а это, в первую очередь, его распиливание.

Немного об асбестофобии

Итак, начнем с начала. Самый обычный шифер, которым покрывают крыши домов уже несколько десятков лет, состоит из таких компонентов:

• асбест;
• вода;
• портландцемент.

К тому же, у некоторых специалистов существует мнение, что канцерогененна только пыль от амфибол-асбест, который добывает в Африке и в отечественном плоском шифере не используют (здесь только хризотип-асбест).

К примеру, амфибол-асбест был запрещен несколько лет назад в таких крупных странах, как Германия и США. Миллиарды были потрачены на поиски искусственных заменителей и борьба за рынки сбыта новых материалов стала особенно ожесточенной.

Хризотил-асбест – это другая разновидность кровельного шифера. Прочный и огнеупорный материал производится и используется в России и до сегодняшнего дня, причем 50% его экспортируется в другие страны. Цена на него низкая, а потому о конкуренции говорить сложно. Почему и сообщения мировых СМИ о неожиданной канцерогенности всех материалов, содержащих не только амфиболовый асбест, но и хризотил-асбест большинством российских ученых воспринимается критически – как обычная конкурентная атака на международном рынке. Хотя стоит заметить, что вопрос о запрете использования этого сырья сейчас поднят достаточно высоко.

Все проблема в том, что волокна асбеста имеют свойство раздражать ткани легких – причем постоянно, из-за чего организм сначала вырабатывает в таких местах доброкачественные опухоли, а те со временем могут переродиться. С другой стороны, такие же проблемы способны вызвать и стекло, и цемент. Т.е. микроопухоли в легких могут быть почти у каждого человека, но перерождаются в злокачественные таковые только у людей, предрасположенных к раку. Поэтому как бы то ни было, дыхательные пути всем участникам процесса закрыть нужно обязательно.

Секрет №1. Используем строительный скотч

Секрет №2. Щедро льем воду

Значительно снизить количество пыли поможет вода – намочите шифер перед разрезанием. Причем влага в свою очередь еще и облегчит сам процесс, дополнительно защитив используемый инструмент от затупления.

Вам будет легче сделать это поэтапно:

• Шаг 1. Проведите диском по влажной линии разреза, только без усилий.
• Шаг 2. Появившуюся риску смочите еще раз водой.
• Шаг 3. Проведите по ней снова машинкой, на этот раз углубляя риску, но снова без усилий. Веса инструмента вполне достаточно.
• Шаг 4. Снова смочите риску водой.
• Шаг 5. Повторите все это три-четыре раза.
• Шаг 6. Легко разломите шифер по готовой линии.

Хорошо, если вы сможете взять помощника – вы будете резать, а он смачивать место реза струей воды из бутылки или шланга. Но еще один вариант увлажнить место реза без прямого контакта воды с электричеством – смочить тряпку и оставить ее на будущем разрезе на полчаса.

Скажем, это самый аккуратный и безопасный для здоровья способ резки. Мокрый шифер, естественно, будет выделять куда меньше асбестовой пыли, чем сухой. Пыль при этом соединяется с водой и получается такая себе паста. Поверьте, уже лучше паста – ее не вдохнуть. Полученную грязь из воды и асбестовой пыли обязательно смойте водой из шланга – и с инструментов, и с листов. Иначе, если затвердеет, уже не отмоется.

С другой стороны вода способна повредить саму болгарку, а потому заливать именно этот инструмент в буквальном смысле не стоит. Естественно, в работе с включенным в розетку электричеством воду под инструмент лить не нужно – достаточно только добавлять из распылителя. Только будьте внимательны: листы от влаги становятся не только более эластичными, но и хрупкими. И учитывайте, что вода не справляется с асбестовой пылью на 100%, а потому работать нужно в качественном респираторе и очках.

Секрет №3. Оборудуем пылеулавливатель

Поможет также справится с пылью во время резки шифера обычный пылесос: просто попросите помощника поставить трубу возле линии разреза и двигаться за вами.

Секрет №4. Подбираем погодные условия

Еще один важный момент: человек с режущим инструментом должен стоять так, чтобы ветер поднимал от него пыль в противоположную сторону.

Вы удивитесь, но легче всего пилить плоский шифер… зимой. Дело в том, что снег вообще любит притягивать пыль – и теперь все вредные частицы останутся под разрезом, нужно просто положить листы шифера на него.

Как видите, русские мастера уже приноровились ко всему!