Особенности моек высокого давления, как и какую выбрать

Мойка высокого давления: какую выбрать для дома и предприятия

На чтение: 8 минут Нет времени?

Если у вас есть машина и свободное время, вы можете мыть её вручную. Если фактор времени для вас важен, мойка высокого давления поможет оперативно отмыть авто и другие объекты от скопившихся загрязнений. Предлагаем разобраться, какую модель стоит выбрать, в зависимости от планируемого места и объёма работы.

Читайте в статье

Мойка высокого давления: какую выбрать – основные критерии

Бывает сложно решить, какую модель лучше приобрести для своего дома или предприятия. Большой ассортимент, предлагаемый различными производителями, не всегда позволяет сделать однозначный выбор в пользу конкретной модели. Предлагаем познакомиться с критериями, ориентируясь на которые, вы сможете выбрать подходящую мойку высокого давления.

Класс аппарата

При выборе класса следует ориентироваться на условия работы агрегата. Производители предлагают бытовые и промышленные модели. Первый тип отличается компактными размерами и непродолжительным временем работы. Обычно, не более полутора часов. Вторые имеют более высокие эксплуатационные характеристики, и способны проработать целую смену.

Для дома можно смело приобретать бытовую мойку

Кроме этого, существует деление по классам в зависимости от мощности. К начальному классу относятся устройства на 1,3 – 1,5 кВт, к среднему – от 1,7 до 2,1 кВт и к высокому от 2,5 до 3 кВт.

Мощность – один из критериев, учитываемых при выборе

Материал изготовления помпы и максимальное давление на выходе

Помпа является наиболее изнашиваемым узлом мойки высокого давления. Её срок службы во многом зависит от характеристик материала, используемого для изготовления головки. Это может быть:

  1. Пластик. Материал с низкими триботехническими характеристиками. Головка быстро утрачивает свою геометрию и не способна сохранять свойства при низкой температуре.
  2. Композит. Хрупкий материал, разрушающийся в условиях гидроудара.
  3. Силумин. Сплав на основе алюминия имеет доступную стоимость, но боится гидроударов.
  4. Латунь. Изделие имеет более высокие прочностные характеристики по сравнению с предыдущими вариантами. Обладает стойкостью к окислению.

Металлические насосы предпочтительней

Материалу поршней также стоит уделить отдельное внимание. Предпочтительны изделия из металлокерамики либо стали. Цветные сплавы и пластик имеют ограниченный срок службы.

Внимание заслуживают все элементы конструкции

Ещё одним важным критерием является давление на выходе из устройства. Данный параметр зависит от класса мойки. Для бытовых приборов достаточно 100 бар. У промышленных моделей данный параметр выше.

Давление на выходе может варьироваться в широком диапазоне

Тип и мощность двигателя

Бытовые устройства комплектуются коллекторными и асинхронными двигателями. Второй тип, благодаря отсутствию трущихся элементов, имеет более продолжительный срок службы. Однако, вес асинхронных устройств намного превосходит коллекторные агрегаты. Если первые весят 17 – 22 кг, то вторые с аналогичной мощностью – всего 6 – 14 кг.

Тип двигателя стоит узнать заранее

Мощность электродвигателя тесно связана с его эксплуатационными характеристиками. Чем выше создаваемое давление, тем выше должна быть мощность устройства. Так, при выходном давлении 160 бар двигатель должен быть минимум 2,7 кВт. В противном случае, в процессе эксплуатации мойки высокого давления придётся делать частые перерывы.

Давление на выходе может варьироваться в широком диапазоне

Комплект насадок и фильтры очистки воды

Комплект поставки зависит от модели мойки высокого давления. В базовом варианте это могут быть щётки, насадки, распылители и другие аксессуары. Их количество оказывает серьёзное влияние на стоимость устройства.

Комплект поставки зависит от модели

Техническая вода неизбежно содержит некоторое количество примесей. Это может быть песок и, даже, небольшие камни. Чтобы они случайно не попали внутрь помпы, устройство должно быть оборудовано фильтром. Он может быть съёмным и встроенным. Последний допускает чистку после некоторого периода эксплуатации.

Некоторые насадки придётся приобрести дополнительно

Дополнительные функции

Чтобы устройство прослужило как можно дольше, стоит выбирать мойку высокого давления, имеющую:

  • функцию автоматического отключения, которая позволит более экономно расходовать электроэнергию;
  • предохранительный клапан, срабатывание которого защитит устройство при случайном сбое;
  • дополнительное оборудование, включая удлинительные трубки, струйные пистолеты, распылители и ёмкости для шампуней.

Перечень дополнительных функций зависит от модели

Ведущие производители моек высокого давления

Качественные устройства предлагают многие производители. Мы советуем обратить внимание на продукцию:

  1. Karcher.Агрегаты немецкого производителя традиционно пользуются повышенным спросом. В каталоге представлен большой ассортимент устройством с различным функционалом.
  2. Bosch. Немецкая компания особое внимание уделяет инновационным разработкам. Предлагаемая техника имеет оптимальное соотношение цены и качества. Мойки комплектуются трёхствольной насадкой для пистолета, форсунка которой выполнена вращающейся. Предусмотрено два типа распыления.
  3. Elitech. В каталоге отечественного производителя представлены бытовые модели по доступной цене. Средняя длина шланга составляет 5м.
  4. Makita. Продукция японского производителя отличается традиционно высоким качеством.
  5. Patriot. У американского производителя можно найти достаточно мощные модели с хорошей комплектацией.
  6. Nilfisk. У датского бренда есть бытовые и профессиональные модели.
  7. Portotecnica. У итальянской компании представлены качественные модели по приемлемой цене. Выпускаются профессиональные и бытовые устройства.
  8. Huter. Немецкие агрегаты отличаются надёжностью. Оснащаются металлической помпой.

Какую выбрать мойку высокого давления: особенности выбора

С необходимостью поддерживать свое имущество в порядке человек сталкивается практически каждый день – мир так устроен, что все вокруг требует периодического очищения. Даже в природе со скал и деревьев пыль и грязь смывается дождем. А что уже говорить за созданные человеком вещи, которые в загрязненной и запыленной черте города покрываются неприглядным осадком весьма быстро. Ладно, автомобиль – его можно загнать на мойку. А как быть с домом или другими предметами, находящимися в нем? Именно для этого и был придуман такой агрегат, как мойка высокого давления. О ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о том, какую выбрать мойку высокого давления.

Лучшая мойка высокого давления фото

Какую выбрать мойку высокого давления: разновидности

Первое, что стоит отметить, подходя к изучению вопроса выбора мойки высокого давления, это то, что практически все устройства данного типа работают по одному принципу. Они повышают водопроводное давление (как вариант, они могут высасывать воду из емкости) в несколько раз и выталкивают воду мощной струей, которая отбивает загрязнение с поверхности чего-либо. Одинаковый принцип работы этих устройств сводит на нет какую-либо возможность их классификации – вернее не сводит на нет, а минимизирует количество видов, которые обусловлены такими вещами, как мощность, дополнительный функционал и качество. В принципе, эти моменты и необходимо учитывать при выборе подобных агрегатов, но сперва нужно разобраться с ними подробнее. Начнем с мощности – по этому показателю минимойки разделяют на четыре типа.

  • Маломощные мойки, нагнетаемое давление которых не превышает 80 бар.
  • Мощные мойки высокого давления – они выбрасывают струю воды под давлением до 120 бар.
  • Бытовые моечные системы средней мощности – их показатели варьируются в районе до 200 бар.
  • Профессиональные моечные системы – оборудование с нагнетаемым давлением воды более 200 бар.
Читайте также:
Пластиковые окна Рехау или КБЕ что лучше

Какую выбрать мойку высокого давления фото

По большому счету, выбирать здесь особо нечего – в смысле того, что для помывки автомобиля давление струи в 200 бар совсем необязательно. То же самое можно сказать и о фасаде дома, и о прочих вещах, которые возможно вы будете мыть с помощью этого агрегата. Так что если вы не владелец автомойки и собираетесь приобретать это приспособление исключительно для частного устройства, то вполне подойдет агрегат с давлением до 120 бар. Как вариант, можно обратить свое внимание на моечные системы среднего давления – все-таки комплекс оборудования с различными приспособлениями имеет более широкий спектр применения, чем обычная минимойка.

Чем отличается минимойка от моечного комплекса высокого давления

По большому счету, различий между минимойкой высокого давления и полноценным моечным комплексом весьма немного – они выполняют одну и ту же функцию и работают практически одинаково за исключением некоторых моментов.

  1. В первую очередь, это мощность – у моечных комплексов она больше и выражается в огромном давлении струи воды, которое может превосходить 200 бар. Сами понимаете, что для домашнего использования это много.
  2. Второй момент – это расширенный функционал. Как правило, моечные комплексы оснащаются различными насадками, чтобы удобно было подлезть даже в самые недоступные места. О том, что практически все изделия этого типа оснащены бачком для моющих средств (причем не одним) я даже не говорю.
  3. Если мойки высокого давления для бытового использования делают мобильными и компактными, то для промышленного оборудования в виде моечных комплексов эти черты не характерны. Как вариант, моечный комплекс может иметь транспортировочные колеса, но его габариты при этом компактностью отличаться не будут.

Какую выбрать бытовую мойку высокого давления фото

По большому счету, это все отличия. В принципе, их уже достаточно для того, чтобы оставить мощную аппаратуру профессиональным мойкам автомобилей, а свое внимание обратить на бытовые модели, которых вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить все хозяйские нужды.

Как выбрать бытовую мойку высокого давления: на что обращать внимание

Что бы вы ни выбирали – минимойку для дома или моечный комплекс – моменты, на которые необходимо обращать внимание, одинаковые. Самый главный из них – это мощность, и с ней мы разобрались уже немного выше. Теперь остается уделить внимание некоторым деталям и смело можно отправляться в магазин.

  1. В первую очередь, это комплект насадок – каждая мойка высокого давления комплектуется по-разному. Здесь следует понять то, что в частном доме мойка применяется не только для ухода за автомобилем – возможно, вы будете использовать ее для удаления грязи с поверхностей площадок или дорожек. Или же очищать старые ржавые трубы, что тоже возможно. Среди полезных насадок на моечный агрегат можно выделить электронную откачивающую насадку, фрезу для снятия грязи и насадку, способную работать с водой, в которую добавлен абразив. Также весьма полезными будут различные угловые сопла и щетки.
  2. Наличие емкости для моющих средств – как ни странно, но некоторые модели ими не оборудуются.
  3. Входное давление. В большинстве случаев мойки высокого давления работают от водопровода, в котором давление воды весьма приличное. Но существуют и такие модели, для которых высокое входное давление является необязательным фактором. Есть даже такие, которые способны откачивать воду из безнапорных емкостей.

Как выбрать мойку высокого давления для дома фото

Естественно, не лишним будет обратить внимание и на качество агрегата, которое полностью зависит от его производителя. По большому счету, компаний, выпускающих действительно качественные мойки высокого давления, которые способны работать и не ломаться десятилетиями, не так уж и много. Как говорится, их можно сосчитать на пальцах одной руки. В первую очередь, это лидер в производстве моющего оборудования – компания Karcher. Она не нуждается ни в рекламе, ни в пояснениях, так как название марки давно стало нарицательным именем, которое ассоциируется с минимойками. Второй производитель, который производит весьма качественную технику этого типа, это Bosch. Не менее качественные минимойки производит и извечный конкурент этой фирмы – компания Makita. В принципе, есть и другие неплохие производители, которые дорожат своей репутацией и производят высококачественную продукцию. Просто здесь следует понять одну простую вещь – хорошая техника дешево не стоит.

Мойка высокого давления: особенности эксплуатации

Правильная работа и обслуживание – это залог долгих лет службы любого инструмента. Не исключением является и мойка высокого давления. Чтобы она прослужила долго, следует соблюдать некоторые правила ее использования.

  1. Любая минимойка предназначена для работы от холодного водопровода, но… В паспортных данных указывается, что максимальная рабочая температура воды не должна быть выше +60°. То есть ее свободно можно питать от горячего водопровода, только следить при этом, чтобы температура не превышала предельно допустимую.
  2. Грязная вода, которой, по сути, можно назвать водопроводную жидкость, в значительной мере сокращает срок службы моющего агрегата – если вы укомплектуете минимойку фильтром грубой очистки, то прослужить она сможет дольше.
  3. После работы воду с мойки высокого давления нужно сливать. Делается это просто – после ее отключения от водопровода ее необходимо включить, чтобы насос выгнал из системы остатки воды.
Читайте также:
Проекты домов из сэндвич панелей + быстровозводимые, модульные и жилые конструкции

В принципе, это все бесхитростные правила, соблюдение которых позволит продлить срок службы моющей установки. К любой вещи следует относиться бережно и тогда она будет служить вам надежным помощником очень долго.

И в заключение темы, какую выбрать мойку высокого давления, несколько слов по поводу безопасности работы с минимойкой. Давление, создаваемое этими устройствам, только на первый взгляд может показаться несущественным – на самом деле это очень большое давление. Струя воды, выходящая из сопла инструмента, способна сдирать даже краску с металла или дерева – что тогда говорить о пальцах рук и ног. В общем, не стоит направлять струю ни на людей, ни на животных!

Как выбрать мойку высокого давления

Каждому автовладельцу приятно, когда его автомобиль чистый, и не важно, любит он его мыть или нет. В любом случае, мойка значительно упрощает и ускоряет мытье. C помощью мойки можно не только отчистить грязь с авто, но и вымыть гараж, подсобку, очистить тротуарную плитку. Некоторые используют минимойки для садовых работ, очистки фасада от старой краски, мытья велосипеда или при чистке ковров. Словом, мойка вполне полезный и нужный помощник в быту.

Что внутри минимойки

Одно из главных преимуществ минимойки — значительная экономия воды. В самых простых случаях можно обойтись двумя ведрами жидкости, в то время как садовый шланг израсходует в разы больше.

Мойка высокого давления устроена просто: мотор, насос (помпа) для подачи воды, шланг с моющей насадкой, да корпус с сетевым кабелем.

Вода из водопровода или емкости попадает в мойку. После в дело вступает насос, который увеличивает давление жидкости до 20–160 бар (сравните с 3–5 бар в обычном водопроводе).

Двигатель. Для бытовых нужд более чем достаточно электродвигателя, бензиновыми и дизельными моторами оснащаются только промышленные модели.

Более простые модели имеют воздушное охлаждение двигателя и, как следствие, могут довольно быстро перегреваться. От излишнего перегрева двигатель обычно защищен функцией автоматического отключения. Водяное охлаждение — признак профессиональной мойки.

Лучше всего, если производитель снабдил двигатель защитой от перепадов напряжения (указывается в инструкции, либо о ней можно поинтересоваться у продавца) — это существенно повлияет на срок службы мотора.

Классы моек. Чем бытовые отличаются от профессиональных

Существуют еще промышленные мойки, но эту категорию в данной статье мы не рассматриваем — наибольшей популярностью пользуются бытовые и полупрофессиональные модели.

Чтобы определиться, какая мойка нужна именно вам, необходимо ответить на вопросы: где, зачем и как часто вы планируете ее использовать?

Запас моторесурса или время, которое прослужит инструмент до первой поломки, один из главных критериев, который отличает полупрофессиональную технику от бытовой. Но если мойка используется вами крайне редко, есть ли смысл покупать дорогостоящую модель?

Бытовые мойки

Чтобы несколько раз в месяц помыть машину или дачный инструмент, достаточно бытовой мойки. Она гарантированно прослужит верой и правдой не менее 100 моточасов в год.

Бытовые мойки имеют мощность до 1,5 КВт, максимальное давление струи до 110 бар и обеспечивают производительность 420 литров в час. Этого вполне достаточно чтобы справиться с легким загрязнением автомобиля, мотоцикла или освежить садовые дорожки. Чтобы отмыть сильное и/или застарелое загрязнение, а также добиться идеальной чистоты, вам все равно придется дополнительно использовать щетку, автошампунь и т. п. Но, в любом случае, процесс мойки будет значительно упрощен.

Подключать бытовую мойку имеет смысл только к водопроводу. Эксперименты с ведром потерпят неудачу — напор воды будет слишком мал.

Такой инструмент рассчитан на 3–4 часа работы в неделю и если его не перегружать сверх нормы, он может прослужить не один год.

Полупрофессиональные мойки

Более мощные, чем бытовые, но все же уступающие классу профессиональных — полупрофессиональные мойки. Их производительность достигает 500 л/час, максимальное давление до 160 бар и мощность 2,1 кВт.

Такой агрегат легко вымоет две машины в неделю, справится с садовыми дорожками и фасадом дома, хотя для того, чтобы отмыть сильное загрязнение одного только напора струи будет недостаточно.

Полупрофессиональные мойки способны самостоятельно закачивать воду из емкости, правда, для этого, возможно, придется купить дополнительный шланг с сеткой и обратным клапаном.

Профессиональные мойки

Профессиональные мойки предназначены для регулярного использования и имеют целый набор специальных насадок. Их мощность может достигать 5 кВт, максимальное давление — 215 бар, а производительность 700 л/час.

Специальными насадками для этих моек можно без труда не только снять старую краску с покрытия, но и помыть грузовик или даже танк. Для семьи с большим хозяйством, где есть не одна машина, подойдет именно такая мойка. Оценят ее и водители автопарка любой организации.

Сравните, если с бытовой мойкой мытье машины может занимать от 45 минут до часа, то, вооружившись профессиональным инструментом, вам вполне по силам справиться за 15 минут. Профессиональные модели дают результат, сравнимый по качеству с посещением автомойки, они также позволяют удалять стойкие загрязнения бесконтактным способом. Поэтому их зачастую используют на пищевых производствах (разделка мяса, рыбы или иных продуктов), животноводческих фермах (конюшнях, курятниках, свиноводческих комплексах) и в клининговых компаниях.

Важные мелочи

Корпус насоса

Бытовые мойки оснащены, как правило, пластиковым корпусом насоса. Однако пластик еще не признак низкого качества товара.

Пластик дешевый, легкий, не боится ржавчины, но весьма хрупок. Любая трещина делает починку насоса невозможной. Придется либо полностью менять его, либо покупать новую мойку.

Брендовые модели используют очень прочные и долговечные аналоги из легированной нержавеющей стали, сплава алюминия, латуни и прочих цветных металлов. Металлические считаются более надежными, но заметно увеличивают стоимость изделия.

Читайте также:
Организация защиты кирпичной стены от влаги

Одной из слабых деталей поршня является уплотнительное кольцо. Известно, что ресурс работы напрямую зависит от долговечности уплотнителей. У популярных производителей автомоек имеется большая сеть обслуживания, поэтому замена уплотнителя возможна в ближайшем сервисе.

Материал поршней

Лучший вариант — металлокерамика, но и стальные поршни тоже неплохи. Чем лучше их качество, тем больший акцент сделает производитель на этом параметре.

Мы уже упоминали о максимальном давлении прибора. Оно определяет силу напора воды. Чем показатель выше, тем эффективнее счищается грязь.

В хороших мойках давление можно регулировать. Струя, бьющая с сумасшедшей скоростью — это прекрасно, но также важно и минимальное давление. Если мойка не способна снизить напор, то ею сложно мыть велосипед или скутер. К тому же использование химических средств при давлении свыше 30 атмосфер может подвергать опасности лакокрасочный слой авто.

Длина шланга

Рекомендуем обратить внимание и на длину шланга мойки, а также материал, из которого он изготовлен. Помыть автомобиль можно и 4-х метровым шлангом, но для мытья фасада загородного дома или садовых работ лучше выбирать модель, способную перемещать рабочий пистолет на расстояние до 8 метров.

Сэкономите на шланге и, поверьте, не раз упрекнете себя в будущем за излишнюю бережливость. Ведь потом довольно тяжелый агрегат (благо, если предусмотрены колесики) придется всюду носить за собой. Впрочем, есть выход и из этой ситуации: купите длинный шланг как дополнительный аксессуар.

Подогрев воды

Сегодня на рынке представлены как мойки с подогревом, так и не боящиеся горячей воды. Температурный максимум на входе, чаще всего, не превышает 60 градусов.

Мойки с подогревом предназначены для устранения сильных и застарелых загрязнений, а также работе в зимних условиях, либо при невозможности использования горячей воды. Мойки с подогревом используются на производствах, связанных с пищевой промышленностью, строительстве, сельском хозяйстве. Но эта опция увеличивает вес и размеры аппарата.

Бак для моющего средства

Многие брендовые мойки размещают емкость на насадке шланга. Моющие средства в связке с водой образуют обильную пену, правда, качество пенообразования у всех моделей разное. Лучше всего функция пенообразование реализована у профессиональных моделей.

Забор воды из емкости

Если доступ к водопроводу ограничен, то такая функция окажется весьма полезной. Шланг мойки помещается в емкость (ведро, бочку или колодец). Конечно, напор при таком подключении мойки будет существенно отличаться.

Насадки и аксессуары

Любая брендовая мойка, как правило, снабжена стандартными насадками. Их удобно использовать для различных целей.

Например, веерная насадка подойдет, чтобы обработать большую, но не сильно перепачканную поверхность. Ею можно мыть стены и тротуарную плитку, садовые дорожки или смывать пену с авто.

Чтобы одолеть крепко застывшую грязь, лучше воспользоваться роторной насадкой или грязевой фрезой.

Если стандартный набор минимойки оставляет желать лучшего, советуем приобрести дополнительные аксессуары. Главное не забывать о совместимости устройств между различными производителями.

Прежде всего, рекомендуем при покупке мойки сразу же обзавестись фильтром для тонкой очистки воды, т. к. ее качество оставляет желать лучшего, да и аппарат лишний раз побережете.

Наверняка многие владельцы частных домов по достоинству оценят комплект для промывки и очистки засорившихся канализаций и сточных труб.

Есть насадки для удаления стойких загрязнений, облупившейся краски и ржавого налета с использованием абразивного средства.

Треугольная насадка-щетка с вращающимися соплами позволит аккуратно тереть капот вашего авто, не повреждая лакокрасочное покрытие. Такая щетка будет полезна и при очистке кафеля, мраморного пола или окон.

Струйные трубки позволяют эффективно очищать труднодоступные места кузова авто, например, колесные ниши.

Специальная щетка используется для эффективной очистки колесных дисков. Равномерное распределение воды по кругу обеспечивает превосходную очистку.

С помощью всасывающего шланга с обратным клапаном можно набирать воду из бочек, ведер и прочих альтернативных источников.

Телескопическая трубка с радиусом действия до 4 м прекрасно подходит для чистки высоких поверхностей (фасадов, рольставней и т. п.). Она оснащается удобным ремнем и интегрированным перемещаемым пистолетом.

Удлинительные шланги, насадки, щетки, губки, адаптеры и тому подобные приспособления позволят сделать из вашей покупки действительно всесильную помощницу. Не исключено, что вы сами откроете в ней доселе неведомые функции.

Это интересно

Появлению моек высокого давления мы обязаны немецкому инженеру Альфреду Керхеру. После Второй мировой войны компания, основанная им, прекратила заниматься военными разработками и переключилась на выпуск предметов повседневного спроса.

Одним из заказчиков Керхера стали американские военные. Армия США предложила компании обслуживать и ремонтировать пароочистители, изобретенные в 20-е годы прошлого столетия. В 1950 году немецкие инженеры не только усовершенствовали эту технику, но и представили на рынок первую мойку высокого давления KW 350. Эта модель стала переломным этапом в жизни компании, которая в последующем сконцентрировалась на рынке клининговой техники.

К слову, Альфред Керхер, умерший в 1959 году, оставил у руля компании свою жену Ирену. В 1974 году она изменила стратегию бизнеса и полностью сфокусировалась на производстве моек высокого давления.

Кое-что о брендах

Karcher (Керхер). Как мы уже знаем, именно эта немецкая фирма дольше всех существует на рынке. Ее аппараты подразделяются на 6 серий — со 2 по 7 включительно. Они, в свою очередь, на 3-и класса: начальный (K2), средний (K3-K5) и экстракласс (K6-K7). Кроме надежности и высокого качества компания Karcher известна большим ассортиментом аксессуаров (даже другие производители предлагают к своим мойкам адаптеры для насадок Karcher).

Bosch. Несмотря на то, что компания Bosch, по сравнению с Karcher, начала производить мойки гораздо позже, последние модели от Bosch не уступают по качеству конкуренту, а по цене бывают даже приятнее.

Makita. Японская компания основана в 1915 году. Производимый ею электроинструмент всегда ценился за высокое качество. Несколько лет назад японцы попробовали представить себя на рынке моек.

Подводим итоги

Прицениваясь и анализируя характеристики, опрашивая продавцов и изучая опросы пользователей, вы наверняка найдете именно свой товар. Но какой бы выбор вы не сделали, помните, вам необходимо оборудование для конкретных целей. Набор бесполезных функций — пустая трата денег.

Читайте также:
Работа на садовом участке весной

Советы по использованию

Есть правила, соблюдая которые вы увеличите ресурс своей мойки:

— Никогда не выключайте аппарат, работающий при максимальном давлении. Избежите гидравлического удара, который приведет в негодность насос, пусть и оснащенный защитным клапаном. Особенно важно учитывать это владельцам моек с насосами, выполненными из силумина или пластика.

— Как можно реже отключайте шланги, которые подключаются пластиковой фурнитурой.

— Особая осторожность требуется зимой. Например, прежде чем приступать к горячей мойке в холодное время года, необходимо согреть автомобиль в теплом боксе, либо сначала вымыть машину холодной водой.

— Сливайте воду после использования, особенно если на носу морозы, а вы храните мойку в неотапливаемом сарае.

Удачных вам покупок и пусть ваш инструмент прослужит долго!

СНИП: кровли из профнастила — каких правил придерживаться при монтаже

Материал, из которого будет состоять кровельное покрытие жилого дома или промышленного объекта, зависит от ваших пожеланий и финансовых возможностей, а также от типа крыши. Его долговечность на крыше будет зависеть от качества монтажа, нормы проведения которого приведены в СНИП кровли из профнастила. Из этой статьи вы сможете узнать основные моменты устройства крыши профнастилом, основанием к осуществлению которых являются общие нормативные требования.

  1. Характеристика материала
  2. Использование кровельного материала
  3. Конструктивные решения
  4. Уклон кровли
  5. Устройство обрешетки
  6. Монтаж материалов
  7. Утепление покрытия

Характеристика материала

Как вы догадались, речь пойдет о кровле из профнастила. Поэтому уделим немного внимания характеристике этого строительного материала. Профнастил получают из оцинкованного листа способом холодной прокатки.

Профиль в виде волны или трапеции с двух сторон покрывается антикоррозийным, стойким покрытием, которое различается по технологии нанесения и цвету.

Профнастил имеет несколько категорий назначения:

  • кровельный материал;
  • стеновые элементы;
  • несущие конструкции.

Профнастил

Каждая категория отличается высотой гофры (ребро жесткости), толщиной металла, обозначением.

Профнастил с обозначением С применяется как стеновой материал, Н – кровельный, НС – возможно использование, как в стеновом, так и в кровельном исполнении. Кроме этого профилированные листы могут выпускаться с различной толщиной металла, но одинаковой высотой. Длина профиля может составлять от 0,5 до 12 м.

Внимание. Для устройства кровли в большинстве случаев используется материал, высота профиля которого выше 35 мм. А на кровлях с небольшой длиной ската применяют профиль с высотой волны 21 мм и обозначением Н, НС.

Использование кровельного материала

Использование профилированных листов с высотой гофры 44 смдля монтажа крыши обусловлено – кровли из профнастила СНИП, положения которых предусматривают применение в качестве кровельного настила стальных профилей с алюминиевым или цинковым покрытием, имеющим дополнительное покрытие на полимерной основе.

Полимерное покрытие выступает в качестве защитного и декоративного слоя.

Основанием под профнастил могут служить:

  • металлические прогоны;
  • деревянные бруски.

Фасонные элементы

Согласно строительным правилам, их несущая способность определяется из расчета нагрузки на крышу основного материала и силы ветра конкретной климатической зоны.

Предусмотрено наличие фартуков, изготовленных из оцинкованных металлических листов с полимерным покрытием для примыкания профилированного листа кровли к стене.

Фасонные кровельные элементы для отделки пропусков кровли из профнастила имеют гребенку, подобную виду поперечного сечения профиля.

Кроме фасонных элементов (конька, карниза, сточного желоба) используются при обустройстве крыши кровельные аксессуары:

  • снеговые барьеры;
  • заглушки;
  • уплотнители конька и прочее.

В точке устройства желобов монтируется сплошное основание. Его толщина аналогична толщине обрешетки.

Профилированные листы могут использоваться в таком качестве:

  • штучный кровельный лист для холодной (не утепленной) кровли;
  • лист в составе утепленного покрытия, выполненного путем сборки нескольких слоев.

Конструктивные решения

Согласно строительным нормам, целесообразное применение профилированных листов обозначено на постройках, длина ската которых не превышает 12 м. При увеличении длины ската кровельный профилированный материал монтируется вдоль ската с размером нахлеста 200 мм, в поперечном направлении от ската – нахлест в одну волну.

Нахлест в одну волну

Между собой профнастил крепится саморезами, имеющими уплотнительную шайбу толщиной 1 мм.

На крышах с маленьким уклоном поперечные и продольные стыки профилированных листов герметизируются силиконовыми или тиоколовыми герметиками. Крепление дополнительных элементов кровли к профнастилу выполняется на заклепках.

От конструктивного решения зависит наличие на кровле металлического профиля одного или двух вентиляционных каналов. Вентилирование осуществляется через трубу или конек.

Уклон кровли

Профилированные листы предпочтительно применять на крышах построек с углом наклона 20 градусов. Допускается для промышленных объектов с самонесущим профилем минимальный уклон кровли из профнастила не менее 8 градусов, а для жилых зданий – от 10 градусов.

Стык профнастила по длине осуществляется внахлест в зависимости от уклона:

  • при угле 15-30 градусов – нахлест 200 мм;
  • 30 градусов и более –150 мм;
  • менее 15 градусов – нахлест на две волны с герметизацией стыков.

Как мы уже указывали, укладка профнастила производится на деревянное основание. В зависимости от уклона крыши меняется шаг обрешетки основания.

Он может составлять от 300 до 4000 мм. При увеличении угла наклона увеличивается шаг. Строительными нормами предусмотрено, что отклонение уклона от заданного уровня должно не превышать 5 %.

Совет. На крышах с маленьким уклоном целесообразнее применять сплошную обрешетку.

Устройство обрешетки

Для профилированных листов устройство обрешетки выполняется таким образом:

  • Каркас обрешетки крепится на стропильную систему;
  • Для изготовления берутся бруски 50х50 мм;
  • Шаг обрешетки может быть сплошным или иметь определенный разряд.

Устройство обрешетки

Согласно СНИП, для крыши с уклоном 20 градусов шаг составляет 20-40 см, а минимальная толщина планок равна30 мм. Планки обрешетки, которые размещаются вдоль карниза должны быть толще основных.

Внимание. На крышах в точках вывода дымовых или вентилируемых труб необходимо устройство дополнительной обрешетки.

Монтаж материалов

Материалы, смонтированные в строгой последовательности и правильно, образуют кровельный пирог под профнастил. Согласно строительным правилам конструкция кровельного пирога включает:

  • основное покрытие;
  • утеплитель;
  • изолирующие мембраны.
Читайте также:
Применение металлоконструкций

Каждый слой в этой конструкции связан неразрывно и имеет определенное значение. Ошибка при устройстве одного приводит к уменьшению основных характеристик кровли и срока ее службы.

Конструктивно грамотно собранный «пирог» исключает следующие явления:

  • потери тепла;
  • промочи;
  • образование конденсата;
  • образование наледи.

К основным строительным правилам устройства кровли относится ее эффективная теплоизоляция, которая:

  • к минимуму сводит потери тепла через крышу;
  • препятствует поверхностной конденсации.

Установка утеплителя выполняется между стропилами. Согласно СНИП, для препятствия продувания покрытия на утеплитель должен устанавливаться противоветровой барьер. В его качестве выступают рулонный материал паропроницаемый материал.

Уплотнитель выполняет такие функции:

  • останавливает нагревания пространства кровли;
  • звукоизолирует помещение.

По нормам СНИП толщина утеплителя для нашей местности составляет 250 мм.

Пароизоляционный слой в кровельном пироге препятствует попаданию влаги в утеплитель из помещения.

Пароизоляционные пленки крепятся с внутренней стороны теплоизоляционного слоя в вертикальном или горизонтальном направлении по отношению к несущей деревянной конструкции. Размер нахлеста при укладке составляет 10 см.

Гидроизоляционный слой защищает утеплитель от проникновения конденсата, который образуется снизу профилированных листов. Гидроизоляционные мембраны или пленки прикрепляются на стропила в горизонтально направлении.

При укладке соблюдаются такие требования:

  • укладываются на стропила, расстояние между которыми не более1,2 м;
  • провисание пленки по высоте не должно превышать2 см.

Внимание. При устройстве гидроизоляции защитный слой не должен касаться поверхности утеплителя.

Утепление покрытия

При устройстве утепленных покрытий для снижения влияния тепла и холода в качестве прогона используется термопрофили, а между профнастилом и прогоном предусматривается устройство прокладок толщиной10 ммиз бакилизированной фанеры, окрашенной хлорвиниловой эмалью.

Для крыши из профнастила своими руками с теплоизоляционным материалом, относящимся к 1-4 группе горючести, предусматривается заполнять гофры настила материалами негорючих групп на длину25 смв местах стыка покрытия и стен, а также по сторонам конька.

Монтаж профлиста на крышу предусматривается соблюдение описанных в статье строительных требований и правил. Только точное исполнение позволит добиться, чтобы конструкция кровли была надежной и приносила комфорт всем людям, проживающим в доме. Итак, будем надеяться, что как накрыть крышу профнастилом, вы теперь точно знаете

Строительство крыши из профлиста с минимальным уклоном

Одно из самых кропотливых занятий в период проектирования крыши из профнастила – это выбор ее угла. Здесь не играют роль никакие эстетические соображения: соотношение высоты крыши к ее общей площади в будущем скажется на том, как много полезного пространства остается в мансарде, будут ли проблемы с накоплением снега, и даже не унесет ли ветер вашу крышу в сильную бурю.

И такое не редкость. Итак, какой же он — минимальный уклон кровли из профлиста? И как построить крышу с минимальным уклоном: все плюсы, минусы, рекомендации и тонкости строительства — здесь.

Содержание

Рекомендации СНиП для крыши из профлиста

Давайте обратимся к официальным данным. Так, согласно СНиП, строительным нормам и правилам, крыть профнастилом можно любую крышу, скат которой имеет уклон не менее 8°. Только так осадки не смогут проникать сквозь стыки и места крепления. Шаг обрешетки при таком раскладе нужно делать 40 см.

Но 8° — это минимальный угол наклона для крыш хозяйственных и промышленных построек, а для жилых домов этот порог – 10°. Современные строительные фирмы и вовсе дают гарантии на свою работу только при условии, что они кроют профнастилом крышу с уклоном не менее 12°. А вот максимальный угол для крыши из профлиста может быть хоть 70°.

Поэтому для профилированного стального листа в качестве кровельного материала СНиП рекомендуют 20° уклона как самый оптимальный вариант. Но что делать, если вам необходимо построить почти плоскую крышу? Для гаража, хозпостройки или беседки? Тогда просто следуйте нашим советам – и никаких проблем не возникнет.

Градусы, проценты и соотношения

Уклон крыши 8° соответствует значению 1:7 – это минимальное значение, которое может быть при монтаже профнастила. И после завершения всех работ необходимо тщательно проверить кровлю на предмет вентиляции. Впрочем кровельщики в определении угла говорят не только о градусах, но и о процентах и даже коэффициентах. Все это — одно и тоже, разница только для проектных документов и при заказе материалов. Мы подготовили для вас таблицу, которая поможет вам разобраться, что к чему:

Теперь давайте разберемся в строительных терминах. Итак:

  • Плоскими называют такие крыши, угол наклона которых не превышает 5°.
  • Скатными — те, которые обычно больше 20°. Естественно, что скатные крыши более водонепроницаемы, а потому и более популярны в частном строительстве.
  • Крыши с небольшим углом наклона – до 25°. Здесь уже можно оборудовать чердачные помещения, но без окон.
  • Крутые – те, что имеют уклон более 40°. Крутые позволяют обустроить хорошую жилую мансарду, которая не бывает лишней.
  • Большим называют тот уклон кровли, который приходится на промежуток 45-60°.
  • А вот идеальным на сегодняшний день считается угол уклона крыши 38-45°.

Итак, минимальный угол наклона крыши из профнастила – это 8°. Вот подробный видео мастер-класс, как строятся такие крыши:

Если вам необходимо построить крышу еще меньшего наклона, тогда профилированный лист должен быть уже снизу кровельного пирога – как перекрытие. Меняется принцип конструкции.

Минусы и плюсы крыши с минимальным уклоном

А теперь о том, с чем вам придется столкнуться во время строительства крыши минимального уклона и что от нее ожидать в будущем.

Преимущества

Давайте сначала перечислим преимущества. Основные плюсы строительства такой кровли:

  1. Меньший расход материала.
  2. Более легкие и безопасные кровельные работы.
  3. Меньший вес покрытия.

Учитывайте еще такой момент: чем выше конек, т.е. чем больше угол наклона крыши, тем тяжелее будет сама кровля. Материала ведь пойдет уже больше. А это – давление на дом и фундамент. В данном случае нагрузка будет несущественной.

Читайте также:
Подключение телевизора: как подсоединить антенный штекер

Недостатки

Теперь о досадных минусах. Минимальный уклон кровли плох тем, что дождевая вода будет стекать куда медленнее, и быстрее найдет себе небольшие щели и стыки, чтобы просочиться внутрь кровельного пирога. Порогом в этом плане считается угол 12°, при котором еще можно обходиться без дополнительных мер герметизации. Поэтому, если вы строите крышу более пологую, угол ската которой меньше 12°, места нахлеста профлистов придется уплотнять специальными кровельными герметиками.

От выбранного угла наклона будет зависеть то, какой материал вы сможете использовать для кровли. Для плоской крыши и крыши с небольшим уклоном подходит только прочный несущий профнастил, с высокой гофрой. А вот кровли с крутым скатом покрывать разрешено как универсальным, так и стеновым профилем – ведь давление на листы будет минимальным. Другими словами, тот же снег легко скатится, и вода тоже никак не задержится.

Расход материала для пологой кровли также увеличится, т.к. нахлест листов друг на друга придется делать немного большим. Так, если вы собираетесь строить крышу с углом от 12° до 14°, необходимо будет увеличить нахлест листов, но без герметика пока еще можно обойтись, если меньше – нужно и то, и другое. Поэтому оптимальным для крыши из профнастила считается уклон 15-30°. Вот более подробная таблица:

Хотя для устройства крутых кровель из профлиста вам придется строить достаточно длинные стропила, и брусков уйдет больше, зато вы сэкономите на кровельном материале. Профнастил можно будет брать более дешевый, с меньшей высотой волны, ведь теперь его несущая способность будет играть меньшую роль, чем при пологих крышах

Кроме того, при недостаточном угле наклона невозможно оборудовать жилую мансарду, которая сокращает теплопотери дома через кровлю до 9%.

И, наконец, крыши с небольшим углом наклона требуют строительства куда более сложной стропильной системы, которая смогла бы выдерживать большой вес снега зимой. Чем меньше угол наклона – тем больше дополнительных элементов-подпорок.

Но даже взвесив все преимущества и недостатки кровли с минимальным углом, и отдав свое предпочтение значению 8° как более подходящему, может не получиться построить именно такой вариант. Вернее, это будет небезопасно! Почему? Читайте далее.

Ветровая и снеговая нагрузки

На определение угла наклона кровли из профнастила на самом деле влияет много исходных данных. В первую очередь это – климатические особенности местности, где стоит ваш дом. Поэтому заранее узнайте, какая здесь высота снежного покрова, как часто идет дождь, насколько сильным бывает ветер и какое у него преобладает направление:

Уклон кровли из такого материала, как профлист, рассчитывается не из эстетических соображений, а исходя из погодных факторов. Так, к минимальному значению стремится уклон крыш тех домов, которые находятся в районах с сильными ветрами. В этих местностях опасна так называемая парусность кровли. Вы слышали или видели, как иногда по полям «гуляют» сорванные мощным ветром поликарбонатные теплицы? А ведь их тоже не ставили на землю без крепления. Теперь представьте себе возможные последствия, если у вас буквально сорвет часть крыши. Помните, какой самый главный недостаток профнастила? Парусность!

Вот какие требования СНиП по этому поводу. При среднем значении ветровой нагрузки угол ската нужно делать 35-45°, а при сильном ветре – 15-25°. Там же, где сильные ветра – норма, угол наклона крыши из профлиста делайте близким к минимальному, чтобы снизить сопротивление ветра. Но и почти плоские кровли из этого материала рискуют быть легко сорванными, а потому полное отсутствие уклона в этом случае тоже не вариант. Вот довольно впечатляющая запись с видеорегистратора, где ветром срывает пологую крышу из профнастила:

Поэтому не думайте, что ветровая нагрузка более безобидна, чем снеговая. В Новгородской области, например, её среднее значение – 23 кг/м, а снеговая — около 75 кг/м.

Тогда не стоит ли делать все крыши плоскими? Вовсе нет. Снега в России, как известно, зимой бывает много. И такие хрупкие на первый взгляд снежинки на самом деле весят немало. Например, за одну зиму на плоской кровле может скопиться снега весом с целую роту солдат. Никакие стропила такое не выдержат, а потому в районах со значительными снеговыми нагрузками уклон крыши приходится делать и до 45° – чтобы снег не задерживался. Тогда в усилении стропил необходимости нет – осадки на таком покрытии уже не будут задерживаться, легко сползая вниз.

Вот карта, по которой вы сможете найти параметры для своей местности:

Для примера: в Якутске снеговая нагрузка на крыше иногда достигает 550 кг на один квадратный метр. Вот почему крыши домов в этом регионе всегда высокие и крутые. А вот в южных странах их можно хоть соломой покрывать в горизонтальном положении.

Даже небольшой слой снега по весу намного тяжелее, чем вы можете себе представить. И, в отличие от дождя, снег задерживается на крыше, а в некоторых регионах его высота на кровлях иногда превышает больше метра. И хуже всего в этом случае приходится как раз кровле с минимальным уклоном.

Поэтому принимать решение, насколько малым делать угол крыши из профнастила, нужно взвешенно.

Как рассчитать угол наклона самостоятельно?

Первым делом обратите внимание, какие кровли у ваших соседей. Обычно они имеют почти одинаковый уклон, значение которого выведено опытным путем и проверено ураганами. А рассчитать точный угол наклона готовой крыши можно как при помощи специальных графиков и матриц, так и вооружившись обычным угольником.

Профессиональные строители, например, вычисляют уклон крыши при помощи такого прибора, как уклономер, либо при помощи некоторых геометрических формул. Результат записывается в градусах или соотношении:

Но можно сделать проще. Вспоминаем школьный курс геометрии и считаем длину гипотенузы и катетов. Гипотенуза – это скат крыши, расстояние от конька до перекрытия – противолежащий катет, расстояние от середины перекрытия до нижней точки ската – прилежащий катет. А теперь задействуем тригонометрическую функцию или вооружаемся инженерным калькулятором:

Читайте также:
Основные компоненты сухой стяжки для выравнивания пола в квартире

Другой, не менее распространенный, и верный способ: определяем соотношение между высотой от конька к перекрытию, и половиной ширины перекрытия. Делим высоту на половину ширины здания, затем умножаем на 100.

Таким образом, уклон вашей крыши следует рассчитывать, исходя из четырех основных факторов:

  1. Запланированного бюджета.
  2. Предполагаемых снеговых нагрузок.
  3. Среднего значения ветра.
  4. Необходимости в полезном подкровельном пространстве.

И если вы все-таки пришли к решению, что вам нужна крыша с минимальным углом, мы подскажем, как избежать ошибок в строительстве.

Важные аспекты строительства

Обычно минимальные уклоны крыши с усиленными стропилами делают у тех домов, которые находятся в районах с частыми солнечными днями и малым количеством осадков. Чтобы снизить нагрев внутренних помещений, в кровельном пироге предусматривают теплоизоляционные материалы и вентилируемый зазор. В остальном же остается позаботиться только о том, чтобы в дом не попала вода.

Защита от протечек

На пологих крышах при монтаже профнастила обязательно используйте уплотнительные ленты и мастики для нахлестов и стыков листов. А от протечек и повреждений такую крышу защищают специальные мембранные гидроизоляционные материалы. Вот стандартный пирог такой конструкции: профнастил=>гидроизоляция=>стропила=>утеплитель=>пароизоляция.

Если вы делаете крышу со склоном меньше 10°, в качестве гидроизоляции используйте современную трехслойную мембрану. Только этот материал сможет защитить кровельный пирог от сырости внутри.

И, наконец, насколько бы минимальным не был уклон кровли, водосточную систему для него соорудить все равно придется. Влага, как и снег, задерживается на таких поверхностях больше, чем многие ожидают. А потому планируйте уклон так, чтобы он шел в сторону водоприемных воронок, если система сбора будет внутренней, либо в сторону желобов, если наружной.

Система стропил и обрешетка

Как и в обычных проектах, при минимальном уклоне профнастил так же укладывается на обрешетку и крепится саморезами с резиновыми прокладками. При этом нахлест листов (от 10 см до 20 см) необходимо закрепить стальными заклепками в верх волны. Рекомендуем сделать наложение в две волны.

Чем меньше угол наклона крыши, тем шире необходимо делать нахлест листов. И тем меньше остается полезная площадь материала:

  • В пределах 15-30° уклона нахлест делайте 15-20 см.
  • С углом 30° нахлест должен быть от 10 до 15 см.
  • Если угол наклона меньше 14°, то листы укладывать нужно по горизонтали с нахлестом 20 см.
  • При минимальном угле наклона 8° стыки между листами необходимо делать двойными, тщательно обрабатывая их герметиком, чтобы внутрь не попала вода.

Обычная система стропил устанавливается с шагом от 60 см до 1 метра, но при минимальном уклоне крыши лучше сократить этот шаг до 40 см. Основание получится более крепким, и легче перенесет скопление снега на крыше.

Кроме того, при уклонах минимального значения между системой стропил и профнастилом обязателен вентилируемый зазор – это тоже мера уменьшения теплопотерь. Чем меньше угол наклона, тем шире вам придется делать зазор для проветривания – а это не менее 50 мм.

Тонкости монтажа

Вот подробный мастер-класс, как происходит монтаж профнастила на такую крышу:

Соблюдайте технологию, следуйте нашим советам – и все получится!

Каким должен быть уклон односкатной крыши из профнастила?

Выбор оптимального уклона односкатной крыши – главная задача ее проектирования вне зависимости от назначения и типа.

Эта величина напрямую влияет на остальные характеристики ската, ошибки при ее выборе обходятся дорого и в ряде случаев – фатальны.

Особое внимание при ее расчете уделяется при покрытии крыш профилированными материалами, отклонение от норм и рекомендуемых пределов отрицательно сказывается на смете и герметичности.

О минимальном и максимальном уклоне односкатной крыши из профнастила расскажем в статье.

Рекомендации СНиП

Установленный нормами минимум уклона ската при покрытии профилированным листовым металлом составляет 8 ° при верхнем пределе в 70°. Для односкатных конструкций этот предел сокращают до 10-60°.

Производители тоже вводят поправку – минимум в 8° считается допустимым для хозпостроек и открытых кровель, в жилых домах этот показатель поднимают до 10-12°. При отклонении в меньшую сторону герметичность кровли не гарантируется.

Оптимальный угол по СНиП II-26-76 для крыш с покрытиями из профилированных листов составляет 20 °. При таком уклоне ската и выполнении всех требований технологии конструкция будет иметь низкую парусность и лучшие показатели герметичности и долговечности.

Градусы, проценты и соотношения

Привычной единицей измерения уклона являются градусы, но в нормативных документах эта величина может указываться в процентном и числовом соотношении (а именно – отношении высоты крыши к ее длине).

Минимальный по СНиП уклон в 8% соответствует 14% или 1:7, за 100% принимается угол в 45° (высота и длина ската равны между собой). Для перевода единиц используются таблицы или калькуляторы, в простом приближении 1% соответствует 27 градусным минутам, а 1° — 2,22%.

Минимальный угол ската

Большинство застройщиков между крутыми и скатами с малым уклоном выбирают второй вариант. Причина банальна – увеличение крутизны утяжеляет конструкцию и усложняет ее монтаж. Но окончательное решение выбирается после учета всех плюсов и минусов.

Преимущества

К преимуществам такого исполнения относят:

  1. Сокращение трат на кровельную систему, пирог и само покрытие, экономию на фронтонах и чердачном перекрытии.
  2. Снижение весовой нагрузки. В малоснежных регионах односкатные крыши с минимальным уклоном и профилированными покрытиями обходятся в разы дешевле остальных разновидностей. Даже у самых толстых кровельных марок вес 1 м 2 покрытия не превышает 7 кг.
  3. Низкую трудоемкость и безопасность работ.
  4. Малую парусность конструкции. При стандартных размерах свеса такие крыши лучше выдерживают сильные порывы ветра.
  5. Отсутствие традиционного конька и простоту организации проветривания кровли.

Недостатки

Минусы в первую очередь проявляются в зависимости долговечности и стоимости такой крыши от снеговой нагрузки.

На скатах с низким уклоном снег приходится сбрасывать вручную или растапливать с помощью дорогостоящих нагревательных систем.

Читайте также:
Основные виды ручных пил, которые желательно иметь в мастерской. Пила по металлу, для распила древесины, гипсокартона

При отсутствии такой возможности ужесточаются требования к марке покрытия, обрешетке и стропильной системе, что в свою очередь приводит к существенным тратам.

Помимо этого, недостатком считается потребность в заложении под профнастилом сплошного основания при уклоне менее 15 °. Системы со сплошными обрешетками всегда обходятся дороже и хуже продуваются, что отрицательно сказывается на сроке службы конструкций и теплоизоляционного пирога.

Последний недостаток условный – при планировании заложения мансардного этажа или использования внутреннего пространства с другими целями крыши с низким уклоном не всегда вписываются в проект. В таких случаях уклон рекомендуют увеличивать до 30-40°.

Оптимальный

Большинство застройщиков согласны с рекомендуемым СНиП значением уклона в 20°, позволяющим сократить смету за счет разряженной обрешетки и малого подъема стропил. При этом же наклоне достигается хорошая герметичность кровли даже при использовании обычных марок профнастила и не возникает проблем с ее теплоизоляцией и вентиляцией. Отклонение в ±5° считается допустимым и практически не влияет на смету и парусность.

Но приведенное значение будет оптимальным лишь в малоснежных регионах. При значительных снеговых нагрузках уклон рекомендуют поднимать до 40-45°, что не всегда возможно.

Альтернативное решение – заложение ската с теми же 20 ° с прочной обрешеткой и покрытием из жестких самонесущих марок профнастила с толщиной листа от 0,7 мм и высотой профиля более 35 мм. При выборе этого варианта заранее продумывается способ удаления снега с крыши или усиливается система стропил.

Ветровая и снеговая нагрузки

Во избежание ошибок значения ветровой и снеговой нагрузки проверяются заранее с помощью климатических карт (приложение к СНиП 2.01.07-85) и учитываются при расчете.

В регионах со средними ветровыми нагрузками наклон ската без проблем поднимают до 35-45°, с сильными – ограничиваются в пределах 15-25 °.

Делать крышу пологой, с широкими свесами при сильных ветровых нагрузках тоже не рекомендуется. Вне зависимости от региона проживания при возведении дома с односкатной крышей высокую стену по возможности располагают навстречу постоянным однонаправленным потокам. При этом влияние ветровой нагрузки усиливается при большой площади крыши, и наоборот.

Подобранная по карте снеговая нагрузка всегда прибавляется в общей весовой при уклоне менее 40-45°. Параметр варьируется от 56 до 560 кг/м 2 и обязательно учитывается при проектировании и выборе марки профлиста.

Несложно заметить, что в регионах с сильными ветровыми и снеговыми нагрузками у владельцев возникает дилемма – требования к оптимальному углу противоречат друг другу. В этом случае подбор этого параметра и проектирование кровли однозначно доверяют специалистам.

Как сделать расчет самостоятельно?

Для определения высоты подъема второй несущей стены или вертикальных подпорок конструкции используется формула L=H∙tgA (длина между горизонтальными опорами умножается на тангенс выбранного угла наклона).

Эту же формулу используют для определения или проверки самого угла. Также при самостоятельном расчете можно легко найти минимальную длину стропила (Lc=L/sinA), к полученному значению обязательно добавляют отступы на свесах.

При расчете угла в процентном соотношении достаточно разделить высоту подъема на расстояние между несущими стенами и умножить результат на 100 (A= L/H*100). Перевод в градусы выполняется с помощью приведенных выше таблиц.

Система стропил и обрешетка в зависимости от наклона

Стропильная система крыш, покрываемых профнастилом, закладывается из качественных пиломатериалов (мауэрлат с сечением 100×150 мм, брус от 80 или доска от 50×150) или металлического профиля. Деревянные системы весят легче и стоят дешевле.

Оптимальный шаг стропильных ног варьируется в пределах 50-80 см, при низком уклоне и повышенных снеговых нагрузках его приходится сокращать. Дополнительные вертикальные опоры в стропильную конструкцию вводятся лишь при расстоянии между несущими стенами более 6 м.

Тип обрешетки напрямую зависит от уклона: на скатах с углом менее 15° основание выполняется сплошным. При уклоне более 15 ° под профнастил монтируется разряженная обрешетка с шагом от 30 см.

Точное значение шага зависит от марки и высоты профиля листа, по мере роста крутизны крыши и толщины кровельного покрытия расстояние между соседними планками увеличивается до 60-100 см при использовании обычных видов, 100-400 – самонесущего профиля.

Важные аспекты строительства и тонкости монтажа

При покрытии крыши профнастилом ошибки проектирования практически не заметны на этапе монтажа, основные проблемы (протечки, срывы листов, деформация покрытий или конструкций) возникают после, в сезоны сильных ветров или обильных осадков.

Во избежание подобных ситуаций следует:

  • учесть все возможные нагрузки в комплексе;
  • выполнять все требования технологии монтажа (увеличивать нахлест листов или сокращать шаг обрешетки при уменьшении уклона, использовать правильные крепежи и схемы укладки);
  • заранее продумать длину и способ обшивки карниза и продувания кровельного пирога;
  • заложить по краю ската надежные водосточные желоба;
  • монтировать сплошную обрешетку под профлист в местах примыкания к проходным элементам кровли (при наличии) или нагружаемым зонам (места крепления антенн, солнечных батарей, проходные мостики для осмотра и очистки крыши).

К обязательным требованиям технологии относят:

  1. Укладку профлиста с обязательным нахлестом – от 1 гофры по бокам при уклоне ≥12°, и от 170 мм по вертикали. Точное значение указывает производитель.
  2. Крепление листов по заранее выбранной схеме – блоками, с выравниванием по горизонтали нижнего свеса, снизу-вверх.
  3. Использование специальных кровельных саморезов с заостренными наконечниками и круглыми уплотняющими шайбами-прокладками.
  4. Вкрутку крепежей по центру элементов обрешетки, строго перпендикулярно. Вся площадь листа за исключением стыка крепится в нижнюю волну, перехлест на стыке – в верхний гребень.

Нарушение любого из перечисленных требований приходит к снижению герметичности или срыву листов с крыши.

В ходе монтажа важно оставить доступ свежего воздуха ко всем вентиляционным зазорам пирога, полное перекрытие или чрезмерное примыкания профнастила к основанию опасно из-за накопления конденсата.

Защита от протечек пологих кровель

При необходимости монтажа профнастила на малоуклонные кровли, выполняется ряд доп.требований:

  1. Величину нахлеста рулонных гидроизоляционных материалов увеличивают до 15-20 см.
  2. Основание выполняется сплошным, но между листами или досками оставляется 5-10 см зазор для вентиляции и компенсации температурного расширения обрешетки.
  3. Нахлест листов увеличивают до 300 см по горизонтали и до 2 гофр – по бокам. Каждый лист крепят как минимум 9 саморезами с резиновыми прокладками.
  4. Участки нахлеста на стыках листов полностью промазываются кровельными герметиками. Экономить на них не рекомендуется, нецелевые марки герметиков теряют свои свойства под воздействием жары и осадков через 6-12 месяц и этап приходится повторять.
Читайте также:
Подключение телевизора: как подсоединить антенный штекер

Заключение

В заключение стоит отметить, что требования к уклону односкатной крыши из профнастила снижаются при второстепенном значении постройки и ужесточаются при покрытии этим материалом скатов жилых домов или производственных объектов. Это же относится к марке самого покрытия.

Какой минимальный уклон кровли из профлиста – рассчитываем угол наклона крыши правильно

В процессе проектирования строительства частного домовладения особое внимание уделяется кровле. При определении угла наклона крыши из профнастила решающее значение имеет соотношение между высотой кровельной конструкции и ее общей площадью. От этого зависит размер свободного пространства на мансарде, появятся ли проблемы с накоплением снежных масс и не унесет ли ветром крышу.

СНиП для кровли из профнастила

Согласно положениям, прописанным в строительных нормах и правилах, укладывать этот вид кровельного покрытия можно тогда, когда скат располагается под наклоном минимум 8 градусов. Только при таком угле кровли из профлиста атмосферные осадки не могут проникать через стыки и отверстия под саморезы. При этом шаг монтажа обрешетки должен быть равен 40 сантиметрам.

Но 8 градусов является минимальным углом наклона крыши из профнастила для построек промышленного и хозназначения, а вот для жилых зданий этот показатель равен 10 градусам. Если планируется монтаж кровли в два и более слоя, тогда данное значение будет больше.

По этой причине строительные организации предоставляют гарантию на выполненную работу при условии, что укладывался профнастил на кровлю с уклоном не меньше 12 градусов. Что касается максимального угла, то он в данном случае может быть до 70 градусов и больше.

Поэтому СНиП при монтаже стального профлиста рекомендует выбирать 20 градусов в качестве оптимального наклона для ската крыши. Но в некоторых случаях возникает необходимость сделать кровлю почти плоской, например, на беседке или хозпостройке.

Угол наклона и виды крыш

Крыши в зависимости от угла наклона бывают:

  • плоскими – данный параметр у них не превышает 5°;
  • скатными – они имеют наклон от 20°, такие кровли менее водонепроницаемы и поэтому пользуются популярностью у застройщиков;
  • с небольшим углом, не превышающим 25 градусов – на них можно оборудовать чердаки, но без оконных проемов;
  • крутыми – так называют те кровли, у которых наклон составляет более 40° – в этом случае вполне получится обустроить жилую мансарду;
  • большими – у них уклон равен 45 – 60°.

Сегодня лучшим выбором считается наклон скатов крыши в промежутке между 38 и 45 градусами.

А вот минимальный уклон кровли из профлиста в градусах равен 8. Когда требуется обустроить крышу с еще меньшим уклоном, тогда нужно менять принцип конструкции. Это означает, что профильный настил располагают снизу кровельного пирога в качестве перекрытия постройки.

Достоинства крыш с минимальным уклоном

Основные преимущества возведения кровель с такой величиной наклона следующие:

  • уменьшается расход материалов;
  • упрощаются кровельные работы и становятся более безопасными;
  • отсутствует конек и соответственно проблемы, связанные с его герметизацией.

При обустройстве кроши дома его владельцу нужно знать: чем больше угол наклона у нее, тем выше конек и тяжелее кровельная конструкция. В итоге на стены и фундамент оказывается существенная нагрузка. При минимальном угле наклона такой проблемы не возникает.

Недостатки кровель с минимальным наклоном

Незначительный наклон скатов приводит к ному, что вода скатывается с них медленнее, влага успевает отыскать малейшие щели между стыками и в результате просачивается внутрь кровельного пирога.

Порогом в данном случае считается угол 12° – при нем еще можно не применять дополнительные меры относительно герметизации. Поэтому при строительстве более пологих крыш с уклоном менее 12° места укладки профилированных листов внахлест необходимо обработать особыми герметиками для кровель.

От выбора наклона зависит вид кровельного материала, который можно использовать при обустройстве крыши. Если уклон небольшой или кровля плоская, тогда подходит только несущий профиль, имеющий высокую гофру.

На крышу с крутым скатом можно укладывать стеновой или универсальный профиль, поскольку на покрытие будет оказываться минимальное давление. Снег с ее поверхности скатится легко, а вода на ней не задержится.

В случае, когда угол составляет 12-14 градусов, расход материала для кровли увеличится, так как размер нахлеста листов необходимо делать больше и можно не задействовать герметик. Но, когда наклон меньше, тогда без усиленной герметизации не обойтись. Опытные кровельщики утверждают, что оптимальный угол наклона крыши из профнастила равен 15 – 30°.

В тоже время при постройке крутой кровли для профилированных листов нужно строить длинные стропила и на них расходуется больше брусков, но зато удается сэкономить на кровельном материале. Также можно приобрести недорогой настил с меньшей высотой волны, поскольку его несущая способность не будет иметь такое большое значение. Читайте также: “Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы”.

При недостаточном угле кровли для профнастила нет возможности обустроить мансарду, а она снижает теплопотери здания через крышу до 9 %. Небольшой наклон кровли требует постройки более сложной системы стропил, которая будет в состоянии выдерживать серьезные нагрузки. Чем этот угол меньше, тем большее количество подпорок надо установить.

Ветровая и снеговая нагрузки

При расчете наклона кровли из профнастила необходимо учесть много важных данных. Прежде всего, это климат в регионе, где планируется возводить строение. Поэтому необходимо заранее выяснить высоту снежного покрова на местности зимой, много ли выпадает осадков, как часто дует ветер и в каком преимущественно направлении.

Читайте также:
Самодельная маркерная доска

Дело в том, что уклон кровли, сделанной из профлиста, определяют, исходя из погодных условий в конкретной местности. Минимальное значение данного параметра выбирают, когда дом строится в регионе, где отмечаются сильные ветровые нагрузки. В этих районах представляет опасность такое явление как «парусность кровли», когда ее покрытие срывает мощным порывом ветра.

Согласно СНиП, при средней по силе ветровой нагрузке угол ската должен составлять 35-45°, а при сильной – от 15 до 25 градусов. В районах, где сильные ветра считаются нормой, нужно выбирать значение, близкое к минимальному уклону кровли из профлиста, что позволит по максимуму понизить ветровую нагрузку. При этом практически плоские крыши, смонтированные из данного материала, могут быть сорваны и поэтому отсутствие крутизны нельзя назвать наилучшим решением.

Снеговая нагрузка, как и ветровая, оказывает большое воздействие на кровельное покрытие. В некоторых российских регионах зимой выпадает огромное количество снега. Никакая стропильная конструкция не может такое выдержать. Поэтому в таких районах, чтобы снеговая масса не задерживалась, уклон делают до 45 градусов и тогда не потребуется усиление стропил. Осадки на крутой поверхности почти не собираются.

Например, в Якутске снеговая нагрузка может достигать 550 килограммов на «квадрат» площади покрытия крыши. По этой причине дома там возводят с крутыми и высокими кровлями. Даже небольшой снежный слой весит достаточно много и в отличие от дождевых осадков он задерживается на крышах, достигая в высоту больше метра. В этом случае хуже всего приходится кровлям с минимальным наклоном скатов.

Самостоятельный расчет угла наклона

Прежде всего, специалисты рекомендуют обратить внимание на форму крыш в соседних домах. Обычно у них почти одинаковый наклон, проверенный в течение не одного десятилетия сильными ветрами.

Профессионалы рассчитывают уклон кровли, используя специальный прибор – уклономер или при помощи формул.

Существует более простой способ – необходимо узнать длину катета и гипотенузы. В данном случае гипотенузой является прямая ската, противолежащим катетом будет расстояние от перекрытия до конька, а прилежащим катетом – отрезок между карнизным скатом и серединой перекрытия. Потом используют тригонометрические функции или инженерный калькулятор.

При определении уклона для будущей крыши учитывают ряд факторов:

  1. Размер финансирования строительства.
  2. Величину снеговых нагрузок.
  3. Среднее значение влияния ветра.
  4. Необходимость обустраивать полезное подкровельное пространство.

Величина уклона односкатных крыш из профлиста

Если возникла необходимость выстроить хозпостройку, гараж или соорудить навес, то крышу для них можно сделать самостоятельно. Для этих целей идеально пойдет односкатная кровля из профнастила. Данный вид конструкции несложен в проектировании и исполнении, прост в обслуживании, отличается прочностью, долговечностью (прочитайте: “Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство”). Стоимость строительства такой кровли невысокая, а возвести ее можно в кратчайшие сроки.

Перед монтажом такой кровли важно правильно выбрать наклон односкатной крыши из профнастила, толщину материала и сечение несущих кровельных элементов. Это требуется для обеспечения эффективного отведения атмосферных осадков.

Несмотря на парусность профлистов, односкатный тип кровли при правильном ее расположении будет безопасным даже при сильных порывах ветра, при этом особое внимание уделяют гидроизоляции.

Размер уклона крыши навеса или хозпостройки выбирают не произвольно, а с учетом климатических особенностей района проживания, количества осадков, преобладающей розы ветров, типа стропильной конструкции, длины ската и кровельного покрытия.

Если между гофрами не происходит перелив воды, этот наклон односкатной крыши из профнастила – минимальный.

Другие немаловажные моменты строительства

Как правило, минимальный угол наклона кровли из профлиста с усиленными стропилами строят в регионах с теплым климатом и маленьким количеством осадков. Чтобы уменьшить степень нагрева помещений изнутри дома, в кровельном пироге предусматривают теплоизоляцию и вентилируемый зазор.

На пологих кровлях при укладке профнастила нужно задействовать уплотнительные ленты и специальные мастики для обработки мест стыка и нахлестов. От протечек и повреждений такие крыши защищают при помощи гидроизоляционных мембран.

Если строится кровля со склоном менее 10 градусов, специалисты советуют применять трехслойную современную мембрану. Только этот материал способен защитить кровельный пирог от проникновения в него сырости.

При минимальном уклоне ската кровли для нее необходимо сооружать систему водостока. И влага, и снег задерживаются на таких поверхностях, поэтому уклон проектируют так, чтобы вода направлялась в сторону воронок, если система внутренняя, или желобов, когда водоотводящая конструкция наружная.

При минимальном уклоне профнастил укладывают на решетку и фиксируют саморезами с резиновыми прокладками. Чем меньше угол наклона, тем больше должна быть величина нахлеста листов, в результате чего уменьшается эффективная площадь кровельного материала.

Стандартно систему стропил устанавливают с шагом 60 –100 сантиметров, но при минимальном уклоне это расстояние уменьшают до 40 сантиметров и тогда основание получается более прочным и легче переносит скопление снежных масс на крыше.

При уклонах с минимальным значением между стропилами и профнастилом обязательно наличие вентилируемого зазора, а точнее: чем меньше наклон, тем он должен быть больше, а это минимум 50 миллиметров.

Нюансы монтажа профнастила

Технология строительства крыши с минимальным уклоном из профилированного листа следующая:

  1. Листы нарезают и их обрезанные края красят, чтобы защитить их от коррозии.
  2. На стропила настилают гидроизоляционный материал, например, пленку, не пропускающую пар.
  3. Поверх гидроизолирующего слоя укладывают обрешетку, частота монтажа которой должна соответствовать виду профнастила.
  4. Потом крепят еще один слой пленки и поверх еще обрешетку. Деревянные рейки желательно предварительно обработать антисептическим составом, который способствует продлению срока службы крыши.
  5. Затем укладывают листы кровельного материала и фиксируют их самонарезающимися шурупами. Под каждый болт нужно подкладывать специальные резиновые или неопреновые прокладки.
  6. Места, где соединяются листы профнастила, герметизируют специальным средством, в состав которого входит силикон.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: