Септик из бетона своими руками

Септик из бетона своими руками

Если частный дом не подключен к централизованной канализации, возникает проблема утилизации жидких бытовых отходов. Решить ее поможет бетонный септик, оборудованный неподалеку от жилого помещения. Это простая очистная система, которую можно сделать своими руками.

1. Типичное устройство монолитного септика
2. Специфика однокамерного пункта очистки
3. Схема двухкамерного варианта
4. Трехкамерный бетонный септик
5. Необходимые материалы и инструменты
6. Устройство монолитной септической системы своими руками
7. Разработка и подготовка котлована
8. Сооружение опалубки для заливки смеси
9. Монтаж переливных труб
10. Приготовление и заливка бетонного раствора
11. Устройство верхнего перекрытия
12. Изготовление крышки люков
13. Преимущества бетонного септика
14. Правильный уход за септической системой
15. Как использовать очищенные стоки

Типичное устройство монолитного септика

Система очистки состоит из одного, двух или трех резервуаров, соединенных между собой. В перегородки монтируются переливные трубы, по которым перемещаются стоки. В каждой камере жидкость находится несколько дней, в течение которых нерастворимые частицы оседают на дно.

Колодец для фильтрации устанавливают отдельно. Если он будет смежным, это приведет к выходу из строя всего септика. Фильтрующая система может представлять собой траншею, отдельно стоящий колодец или систему очищения. Ее монтируют до или посте установки септика, причем во втором случае земляные работы придется проводить без использования техники, чтобы не было риска повредить трубы.

Специфика однокамерного пункта очистки

Однокамерный септик — простейший вариант, который представляет собой сливную яму. Стоки поступают в емкость, отстаиваются, затем их откачивают и увозят. Яма быстро заполняется, и в этом ее главный минус. Обслуживание такого септика обходится сравнительно дорого. Для семьи из 2-3 человек понадобится резервуар глубиной 2 м. Превышать это значение не нужно, так как тогда будет неудобно откачивать отходы.

Чтобы рассчитать объем будущего септика, нужно умножить суточный расход потребляемой воды на 3 и на количество членов семьи. Норма водопотребления составляет 200 л на человека в сутки. Септик должен вместить столько стоков, сколько поступит за 3 дня. Например, для семьи, состоящей из 4 человек, рекомендуемый объем составляет 2,4-2,5 куб. м.

Схема двухкамерного варианта

В септике, состоящем из двух резервуаров, сточные воды сначала отстаиваются, потом их откачивают или сбрасывают в грунт. Оба варианта не противоречат санитарным нормам. Двухкамерная схема компактна и при одинаковом объеме занимает меньше места, чем очистная система, состоящая из двух колец, расположенных отдельно.

Ёмкости разделены бетонной перегородкой. Сначала вода отстаивается в первой камере, потом поступает во вторую, где оседают на дно оставшиеся взвешенные частицы. Чтобы вовремя узнавать о наполнении системы, можно установить датчик. Первый отсек делают немного выше второго, чтобы стоки самопроизвольно переливались и не могли попасть обратно.

Трехкамерный бетонный септик

Такой септик рекомендуется устанавливать, если в доме проживает большая семья или традиционно расходуется много воды. Без трехкамерной системы очистки не обойтись, если сауна, бассейн, больше одного санузла или другие элементы, увеличивающие водопотребление.

Бетонный септик трехкамерный.

Первая секция трехкамерной системы представляет собой отстойник. В нем твердые частицы разлагаются и отстаиваются без доступа воздуха. Во втором резервуаре работает компрессор.

Под давлением он подает кислород, обеспечивая жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. Так органические вещества подвергаются второму этапу переработки.

Третья камера может быть оборудована двумя способами. В первом случае она представляет собой фильтрационный колодец. Второй вариант: в герметичный резервуар ставят насос, который перекачивает жидкие отходы на поле фильтрации или в дренажную траншею.

Если оборудовать последнюю секцию системой автоматизации хлорирования, стоковые воды можно будет сбрасывать в водоем.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к устройству септика из бетона, необходимо приготовить инструменты и нужное количество материалов.

Для строительства системы глубиной 2,3 м, шириной 2 м и длиной 3 м понадобится следующее:

• доски размером 40х100 мм;
• 2,5 т песчано-гравийной смеси;
• 20 кг жидкого битума;
• 25 м металлического уголка 40х40 мм;
• 900 кг цемента;
• 117 кв. м полиэтиленовой пленки (2-3 отреза);
• 6 листов плоского шифера 1000х1500 мм;
• 8 квадратных листов фанеры со сторонами 1500 мм;
• 1 металлический лист 2000х1250 мм;
• несколько брусков 50х50 мм;
• 120 кирпичей;
• герметик;
• 300 шурупов;
• трубы для наружной и внутренней канализации (количество зависит от конструкции);
• фитинги;
• патрубки;
• 1 насадка для угловой шлифовальной машины;
• 1 отрезной круг по металлу;
• пластификатор (сколько пойдет на 5,9 куб. м бетона);
• проволока сечением 0,6 мм для изготовления сетки (метраж рассчитывается индивидуально).

• бетономешалка;
• лопаты;
• шлифовальная машина;
• шуруповерт;
• дрель;
• измерительные приборы;
• угольник;
• тачка;
• лазерный нивелир.

Устройство монолитной септической системы своими руками

Работа по сооружению септика ведется в заданной последовательности. Заранее выкапывают траншею с нормтаивным уклоном. Это нужно, чтобы определить, на какой высоте труба будет соединяться с приемным резервуаром. Сооружение монолитной конструкции из бетона занимает более месяца, включая время, необходимое для застывания бетона. Всю работу лучше делать с помощниками.

Разработка и подготовка котлована

Сначала выкапывают яму с прямыми стенками или максимально ровными краями. Грунт вынимают вручную или с привлечением техники. Во время работы регулярно проверяют, насколько ровными получаются края и углы. Для этого используют строительный уголок и лазерный уровень.

Извлеченный грунт равномерно распределяют по участку или вывозят за его пределы. Когда яма будет готова, дно выстилают полиэтиленовой пленкой, причем можно использовать отрезки, главное, чтобы они полностью покрывали грунт. Полиэтилен обеспечивает гидроизоляцию и помогает рационально использовать бетон, предотвращая перерасход. Края пленки фиксируют кирпичами, стыки можно не герметизировать.

Сооружение опалубки для заливки смеси

Перед устройством опалубки выполняют армирование. От того, насколько качественно будет выполнена эта работа, зависит прочность септика, так как вода будет оказывать сильное давление на стенки резервуаров. В качестве арматуры используют проволоку или готовую сетку, располагая ее так, чтобы расстояние до стенок ямы составляло 7 см. После заливки бетона проволока окажется в центре монолита.

Следующий этап — армирование пола. Расстояние от дна до сетки тоже должно составлять 7 см — в таком случае будет достигнут максимальный скрепляющий эффект. Когда каркас готов, его откладывают и приступают к устройству опалубки. Из брусков и фанеры делают 2 короба без дна и каждый вставляют в емкость. Арматурный каркас при этом будет находиться между опалубкой и пленкой, а перегородка — между двумя коробами.

• 1,7х1,7 м — для первого резервуара;
• 1,7х0,85 м — для второго.

Когда опалубка установлена, монтируют переливы. Важно сделать эту работу до бетонирования, иначе потом придется выдалбливать отверстия в бетоне, и конструкция может деформироваться.

Монтаж переливных труб

Чтобы сделать переливы, потребуются патрубки. Один надевают на канализационную трубу, по которой стоки будут вытекать из дома. Конец выводят в приемную камеру через отверстие, выпиленное в фанере. Патрубок направляют так, чтобы сливное отверстие было повернуто вниз. К трубе его крепят при помощи резинового уплотнителя и герметика.

Между двумя емкостями вставляют трубу, закрепляя ее в фанере с обеих сторон. После монтажа трубы на ее концы надевают патрубки, поворачивая их сливными отверстиями вниз.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Толщина монолита должна быть около 15 см, поэтому раствор делают крепким. В емкость для замешивания засыпают 3 части песчано-гравийной смеси и 1 часть цемента, заливают воду и при постоянном перемешивании добавляют нужное количество пластификатора.

Заливку рекомендуется выполнить за один день, чтобы в готовом бетоне не было расслоения, из-за которого срок службы септика может сократиться. Начинать заливку можно с пола или стен — от этого не зависит прочность конструкции.

После окончания работы монолит оставляют на 28 дней для окончательного затвердевания. Возможно, бетон застынет и раньше, но лучше не спешить. Пока залитая смесь будет высыхать, она должна быть накрыта полиэтиленом или смоченными опилками. Это нужно, чтобы бетон не потрескался. Также в период отвердевания важно не допускать, чтобы залитая смесь промерзла. Когда цементный камень станет светлее и приобретет ровный серый цвет, опалубку снимают.

Устройство верхнего перекрытия

Монтаж верхнего перекрытия начинают с устройства каркаса. Он представляет собой конструкцию из металлических уголков, уложенных в заданном порядке. Продольные уголки длиной 3 м укладывают так: 2 по краям, 2 ближе к середине. Поперечные уголки кладут перпендикулярно продольным, чтобы получилась решетка. Расстояние принимают с учетом размеров люков.

Конструкцию нужно зафиксировать, поэтому в продольные уголках просверливают отверстия и анкерами прикрепляют их к бетону. Поперечные элементы фиксируют шурупами или специальными болтами.

Из плоского шифера вырезают квадратные элементы и укладывают их на решетку. Стороны квадратов должны быть такими, чтобы они поместились между уголками. Стыки герметизируют расплавленным битумом.

Люки лучше делать смежными, хотя это не обязательно. По периметру их ограждают досками, и дополнительно устраивают опалубку вокруг перекрытия. В листе шифера, который находится над второй камерой, проделывают отверстия и вставляют в него труду для вентиляции. После этого приступают к заливке перекрытия по всей площади.

Для наведения раствора можно использовать не ПГС, а песок, просеяв песчано-гравийную смесь. Тогда соотношение цемента и песка будет 1:64. Опалубку снимают через 28 дней, когда бетон застынет и полностью затвердеет. После этого септик утепляют и закапывают, периодически утрамбовывая землю.

Изготовление крышки люков

Септическую систему обязательно оснащают люками. Они нужны, чтобы через отверстия не попадал мусор. Также благодаря люкам стоки не замерзают зимой. Лучше оборудовать люк двумя крышками, причем внутреннюю делают деревянной, наружную — металлической.

Деревянную крышку делают из досок или фанеры и брусков. Лучше, если она будет съемной. На нее укладывают слой утеплителя. Металлическую крышку делают из уголка и листа железа. Сначала сваривают обод, затем из металла вырезают квадрат нужного размера и обрабатывают его края угловой шлифовальной машиной. Обод прикрепляют к бетонному основанию с помощью анкеров.

К крышке приваривают или прикрепляют навесы, с помощью которых ее можно будет открывать и закрывать. Затем ее монтируют на постоянное место, прикрепляя к ободу. Метод крепления — сварка или болты.

Преимущества бетонного септика

Кроме монолитной бетонной конструкции, есть и другие варианты, из чего может быть изготовлен септик, например:

• готовые железобетонные кольца;
• полиэтилен;
• стеклопластик;
• полипропилен;
• металл.

Монолитный бетон имеет преимущества в сравнении со всеми этими вариантами. Размеры септика могут быть любыми, в зависимости от того, сколько воды в сутки потребляет семья.

Бетон устойчив к неблагоприятным факторам, включая такие:

• микроорганизмы;
• грызуны;
• перепады температур;
• коррозия;
• силы морозного пучения.

Поскольку конструкция тяжелая, при промерзании грунта она не выдавливается наверх. Бетон не плавится, не портится от воды и не пропускает нечистоты в грунт. Конструкция полностью герметична, так как изготавливается без швов. Строительство септической системы обходится сравнительно недорого. Основная статья расходов — материалы, а работу можно выполнить самостоятельно или с помощью родственников.

Правильный уход за септической системой

Чтобы септик не засорился, его нужно периодически чистить. Поскольку кухонные стоки содержат частицы жира, со временем канализационные трубы покрываются толстым слоем налета.

Для удаления используют бактериальные или химические препараты, предпочтительнее — первый вариант. Средства, содержащие микроорганизмы, безвредны для микрофлоры и материала, из которого изготовлены трубы, а химические составы не только очищают поверхность, но и уничтожают полезные бактерии.

В холодное время года отверстия люков утепляют. Это нужно, чтобы не промерзали стоки и не снижалась скорость очистки. Утепление требуется, когда температура падает до -25°C.

Как использовать очищенные стоки

Очищенными стоковыми водами можно поливать все, что растет на участке, включая деревья, кустарники, овощные культуры и цветы. Процент загрязнения в отстоявшихся и обеззараженных отходах не превышает 10-15%. Повторное использование жидкости позволяет сократить расход воды для полива.

Насос, выкачивающий стоки из второго и третьего резервуаров, может работать на солнечной батарее, и в таком случае строительство системы окупится за 2 года. Ил, скапливающийся в приемном резервуаре, подходит для использования в качестве удобрения. Его можно вносить отдельно или в смеси с другой органикой.

Добавляя ил в компостную яму, можно повышать качество компоста. Вещество используют так: на дно ямы укладывают слой листьев, травы или опилок, добавляют ил, затем снова кладут другие компоненты, и так чередуют, пока яма не заполнится. После созревания используют для садово-огородных нужд.

Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция

Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.

Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.

Основные этапы строительства бетонного септика:

• Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
• Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
• Создание металлического каркаса, опалубки
• Монтаж переливных труб
• Заливка бетоном
• Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Советы по выбору места

Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.

• Обязательно ниже уровня дома
• Минимум на расстоянии в 5 метров от здания
• На удаленности в 30-50 метров от точки забора воды (точная цифра зависит от уровня проницаемости грунта)

Преимущества

Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.

Наиболее важные плюсы бетонного септика:

• Бетон не гниет, не подвержен коррозии, не плавится, не боится влияния высоких и низких температур, стоек к грызунам и насекомым
• Материал не требует обслуживания, регулярных обработок или ремонтов
• Монолитный септик из бетона, в отличие от аналогичного пластикового, обладает большим весом, поэтому не всплывает под влиянием грунтовых вод, не боится выдавливания силами пучения грунта при морозах
• Если речь идет о монолитном септике в сравнении с конструкцией из железобетонных колец, то тут преимущество заключается в отсутствии стыков и швов, гарантирующем полную герметизацию
• Сравнительно невысокая стоимость материалов и работ
• Длительный срок эксплуатации септика

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

• Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
• Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
• Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

• Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
• Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
• Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Как сделать септик на участке

Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.

Монтаж готовых конструкций

Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.

Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.

Септик из железобетонных колец

Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.

Этапы возведения септика из железобетонных колец:

• Выбор места на участке, выполнение расчетов, рытье котлована – лучше техникой, но можно и вручную. Размеры ямы должны чуть превышать размеры септика.
• Бетонирование дна – можно использовать плиту из железобетона или армировать стальными прутьями и заливать раствор самостоятельно.
• Монтаж колец – опускаются в котлован с использованием лебедки или подъемного оборудования, устанавливаются одно на другое. Желательно сделать заранее отверстия для канализационных и вентиляционных труб.
• Герметизация стыков – обработка гидроизоляционными материалами, заделка цементом.
• Засыпка – можно тем грунтом, что был выкопан, а можно песком. Засыпают по 10 сантиметров слоями, трамбуют аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Заливной септик

Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.

• Проектирование, выбор места, рытье котлована в соответствии с объемами конструкции, засыпка слоя песка толщиной в 20 сантиметров, трамбовка.
• Создание сетки с ячейками 20х20 миллиметров из стальных прутьев сечением 10 миллиметров и вязальной проволоки. На дно котлована выкладываются фиксаторы или камни, сверху металлическая сетка.
• Заливка конструкции бетоном класса прочности минимум В15, уплотнение, ожидание застывания в течение 2-14 дней.
• Заливка стен с предварительным армированием и монтажом опалубки. Если опалубку сделать аккуратно, стены получатся ровными, их можно накрыть рубероидом или двухслойной пленкой (тогда можно обойтись без обратной засыпки грунта). До заливки стен устанавливают трубы. Сооружение должно быть монолитным, поэтому заливку лучше выполнять за раз.
• Демонтаж опалубки, затирка раствором трещин (если есть), нанесение слоя мастики для гидроизоляции.
• Укладка сварного каркаса из металлического уголка по периметру стен (для крышки), крепление шифера, заливка бетоном с армированием. Ожидание минимум 14 дней для схватывания бетона.
• Установка люков, засыпка бетонного септика грунтом или песком.

Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Бетонный септик: как и из чего его сделать

Загородное жилье должно быть не менее комфортным в бытовом плане, чем городская квартира. В частности, необходимо позаботиться об отведении и очистке сточных вод. Самый надежный вариант — построить недалеко от дома бетонный септик своими руками. Каким он должен быть, и какие правила нужно соблюдать при его устройстве, вы узнаете из этой статьи.

Семы возможного устройства септика

Септики для сточных вод от частного дома бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор зависит от объема стоков, условий эксплуатации и прочих факторов.

Одна камера

У такой конструкции есть и другие названия: отстойник, накопитель, выгребная яма, шамбо. Она подходит для небольшой семьи или сезонно используемой дачи.

На приведенной выше схеме показан септик-накопитель, в который самотеком сбрасываются стоки из дома. По мере наполнения нечистоты откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на утилизацию.

Не самый удобный вариант, так как при постоянном проживании в доме откачку приходится производить довольно часто, а это недешевое удовольствие.

Совет. Выбирая необходимый объем накопителя, рассчитывайте его исходя из хотя бы двухнедельного объема стоков.

Поэтому подобные бетонные септики для дачи часто делают без дна, устанавливая их в котлован, дно которого засыпано щебнем или другим фильтрующим материалом. В этом случае большая часть воды просачивается в грунт, и откачивать нечистоты из колодца приходится реже.

Решая, нужно ли дно бетонному септику, учитывайте следующие моменты:

• Расстояние от него до ближайшего источника питьевой воды (колодца, скважины) должно быть не менее 30 метров. Лучше — больше.
• При высоком уровне грунтовых вод естественная фильтрация практически невозможна.
• Весной, во время паводка или таяния снега, септик бетонный для дачи без дна будет наполняться без вашего участия.

Две камеры

Двухкамерный септик конструктивно отличается от предыдущего наличием перегородки, в которую встроена переливная труба.

• Поступающие в первую камеру стоки отстаиваются, твердые частицы оседают на дно и под действием анаэробных бактерий превращаются в ил.
• Отстоявшаяся вода, достигнув уровня перелива, поступает во вторую камеру с минимальным количеством взвешенных частиц.

Вторая камера может не иметь дна и исполнять роль фильтрационного колодца. Такая конструкция — фаворит у владельцев коттеджей и частных домов со средним объемом стоков.

Но при высоком стоянии грунтовых вод или наличии на участке малопроницаемого глинистого грунта, она не эффективна. Тогда вторую камеру делают герметичной, а стоки из неё выводят на фильтрационные поля.

Обратите внимание! Если одна из камер без дна, септик должен быть раздельным. Перегородочная вставка в монолитную конструкцию допускается, только если она имеет общее дно на обе камеры. В противном случае силы пучения будут воздействовать на них с разной силой, что приведет к разрушению бетона.

Три камеры

Трехкамерные железобетонные септики с глубокой очисткой стоков рекомендуются для больших загородных домов с постоянным проживанием с несколькими санузлами, бассейном, сауной и прочими потребителями воды.

Схема их устройства такова:

• Первая секция, как и в предыдущих случаях, представляет собой отстойник, в котором происходит анаэробная (безвоздушная) переработка твердых частиц;
• Во вторую камеру устанавливается компрессор, подающий в неё воздух под давлением для аэрационной обработки стоков. Здесь в работу включаются аэробные бактерии, перерабатывающие органические вещества;
• Третья камера — уже знакомый нам фильтрационный колодец либо герметичная секция с насосом, перекачивающим очищенные стоки в дренажные канавы или на фильтрационные поля.

Совет. Если установить в последнюю камеру автоматический дозатор хлорирования, обеззараженную воду из неё можно сбрасывать в водоемы.

Как сделать септик на участке

Устройство бетонного септика на участке возможно осуществить несколькими способами. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Монтаж готовых конструкций

Проще всего купить готовое изделие и установить его в подготовленный котлован. Сейчас многие заводы ЖБИ освоили производство бетонных септиков разного типа и объема, так что найти подходящий вам по всем параметрам будет несложно.

Как правило, они уже оснащены переливными отверстиями, крышками и ревизионными люками. Ко многим моделям часто прилагается и дренажный насос. Останется только докупить и смонтировать трубы и фитинги.

К достоинствам этого способа можно отнести:

• Скорость устройства очистной системы;
• Отсутствие необходимости в выполнении тяжелых и грязных бетонных работ и гидроизоляции стенок;
• Высокая надежность готовых изделий.

Но и недостатков немало. В первую очередь это высокая цена, которая складывается из стоимости самого септика, его доставки и установки на место. Без специального транспорта и подъемного оборудования здесь не обойтись.

А если участок маленький или к нему нет удобного подъезда, то от этого способа при всех его плюсах придется вынужденно отказаться.

Септик из железобетонных колец

В этом случае уже придется потратить больше времени на создание очистного сооружения и больше физических сил. Под септик из бетонных колец необходимо не только вырыть котлован, но и сделать бетонную подушку.

Недостатки у этого способа те же: расходы на доставку и установку, необходимость использования техники.

Для справки. Но часто такой септик железобетонный обходится дешевле готовых емкостей — за счет того, что кольца продаются практически во всех населенных пунктах, и их приходится везти недалеко. Тогда как монолитные изделия выпускаются и отгружаются только на крупных заводах ЖБИ, а расстояние от них до участка может быть немалым.

Ещё один минус — наличие стыков в колодце. Даже при тщательной заделке и герметизации со временем они могут разойтись из-за подвижек грунта.

Заливной септик

Самый бюджетный способ устройства септика — залить его своими руками. Но он же и самый трудозатратный и растянутый во времени. Зато в будущем можно не переживать за монолитность и герметичность конструкции. Конечно, если выполнена она с точным соблюдением технологии.

• После устройства котлована его стенки выравниваются, а на дно засыпается песок слоем не менее 20 см и утрамбовывается.

• Затем из арматуры диаметром 10 мм и вязальной проволоки делается сетка с размером ячейки 20×20 см. Она укладывается на дно. Под сетку в нескольких местах подкладываются камни или кирпичи, чтобы армирующий каркас оказался в толще бетона.
• Дно заливают бетоном класса не ниже В15 и уплотняют его с помощью ручного вибратора или штыкования. Затем ждут его застывания от нескольких дней до двух недель в зависимости от погодных условий.

Совет. Рекомендованные соотношения компонентов при самостоятельном изготовлении бетона: 2 части цемента, 3 части песка, 6 частей щебня и 1 часть воды. Чтобы раствор при высыхании не трескался, в него добавляют пластификаторы.

• Когда дно высохнет, можно заливать стенки. Чтобы повысить их сопротивление давлению грунта, стенки, как и дно, нужно армировать.

• Одновременно с арматурным каркасом строится опалубка из брусков и обрезных досок или листов ОСП. Если сделать стенки котлована ровными и закрыть их плотной двухслойной пленкой или рубероидом, можно обойтись без внешней опалубки и обратной засыпки грунта.

• От стенок котлована опалубка должна отстоять не менее, чем на 20 см. Толщину перегородки в случае с двухкамерным септиком можно делать меньше. Не забудьте вставить в опалубку обрезки труб для устройства переливных отверстий.

Совет. Перегородку не обязательно заливать одновременно со стенками. Её можно будет выложить потом из кирпича или блоков.

• Септики бетонные желательно заливать за один цикл, чтобы исключить появление стыков между слоями.
• Через две недели опалубку можно снять. Если на дне и стенках сооружения есть трещины и другие дефекты, их затирают цементным раствором. Для дополнительной гидроизоляции всю площадь покрывают мастикой.

• Для устройства крышки по периметру стен укладывается сварной каркас из металлического уголка.
• В ячейки вкладываются вырезанные по размеру листы плоского шифера, после чего все заливается бетоном с армированием металлическим прутом.

И снова придется ждать две недели, закрыв бетон сверху пленкой. Только после этого можно устанавливать люки и засыпать септик землей окончательно.

Среди основных преимуществ этого способа устройства — минимальные финансовые затраты и возможность производства работ на ограниченной площади, к которой нет доступа строительной технике.

Кроме того, не требуется дополнительная гидроизоляция бетонного септика, как в случае с кольцами, так как конструкция получается монолитной, без швов. Что исключает попадание внутрь грунтовых вод и протечки из камер в грунт.

Если же сравнивать септики из бетона с пластиковыми емкостями, то их выгодно отличает более продолжительный срок службы и большой вес, предотвращающий «всплывание» сооружения в результате пучения грунта.

Расчет состава бетона

Советы по выбору места

Выбирая место для септика, следует учитывать особенности участка и требования санитарных норм.

• Оптимальное расстояние от фундамента дома от 5 до 15 метров. Если септик приходится располагать на значительном удалении, то через каждые 15 метров, а также в местах поворота сливного трубопровода необходимо ставить ревизионные колодцы.
• Даже герметичные монолитные септики рекомендуется размещать на максимальном удалении от точек забора питьевой воды.
• Любой септик нуждается в периодической откачке, поэтому к нему должны быть оборудованы подъездные пути для ассенизаторской машины.

Калькулятор объема бетона

Заключение

Подробнее разобрать детали выбора и установки септика вам поможет видео в этой статье. Если же вы хотите хорошо сэкономить, то можете построить септик бетонный своими руками — для этого нужны только сыпучие материалы, вода и хороший запас времени.

Устройство и схема бетонного септика: монтаж из жб колец и монолита

Септик – емкость, в которую, если участок не имеет отвода к центральной канализации, собираются бытовые и хозяйственные стоки. Внутри они накапливаются, отстаиваются, очищаются либо просто откачиваются. Традиционными материалами являются бетон, кирпич, в последнее время применяются готовые заводские емкости.

Бетонный септик – сборный или монолитный – можно изготовить своими руками. Даже с учетом материалов, земляных работ, услуг доставки строить обойдется дешевле, чем покупать и производить монтаж готового заводского модуля. Но для этого нужно понимать принципы работы конструкции и грамотно произвести расчет и монтаж.

Нормы и правила

Руководством для проектирования, строительства и эксплуатации септиков является Свод правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“».

При составлении схемы прокладки сети нужно изучить также:

• СНиП 2.04.01-85 Внутренние сети канализации и водопровода;
• СНиП 2.04.03-85 Санитарно-защитные зоны.

Их правила ориентированы в первую очередь на сохранение качеств грунта и водных источников у частного дома.

Располагают сливные модули:

1. От скважин и колодцев питьевой воды на расстоянии не менее 30 м (это минимально, и работает при условии, что водозабор находится выше по направлению тока подземных вод). Для участков с высокопроницаемыми песчаными грунтами – 50 м.
2. От водоемов (рек, озер, ручьев) – не менее 30 м.
3. От дорог – отступ не меньше 4 м.
4. От посадок – не менее 4 м.
5. От границы соседнего участка – не менее 2 м.

Сама емкость находится более чем в 5 м на плане от загородного дома. Канализационные трубы следует прокладывать на расстоянии не менее 3 м от капитальных оснований. Это обезопасит как фундамент (от подмыва в случае прорыва), так и сами сети (при усадке здание «тянет» за собой близлежащие грунты, повреждая коммуникации).

От септика придется отказаться в 2 случаях:

• если почвы на участке слишком малопроницаемые (например, глинистые) – отводимая жидкость просто не может через них отфильтроваться;
• при слишком высоком уровне грунтовых вод.

Стандартно емкость и фильтрационное поле располагают на нижних отметках участка, для облегчения самотока. Желательно уже на чертеже разместить схему так, чтобы труба, идущая в емкость, имела как можно меньше поворотов – именно они засоряются в первую очередь.

Выполнить все эти требования в реальной ситуации бывает невозможно. Поэтому приходится выполнять наиболее критичные и закладывать в конструкцию дополнительные объемы и прочность сверх расчетных.

Расчет объема для самостоятельного изготовления

Если в бак поступают только бытовые канализационные стоки, то их объем считается от минимально установленного по СНиП – 0,2 м 3 в сутки на человека. Минимальный срок отстаивания (при потреблении менее 5 м 3 в сутки) – 3 дня. При большем потреблении воды – 2,5 дня. Итого на 4 человек объем емкости будет от 2,4 м 3 , а с учетом илистого осадка – от 2,7 м 3 . Чем больший запас объема септика заложен, тем меньше вероятность, что ил заполнит весь рабочий остек. Но нужно помнить, что емкость стандартного бака ассенизационной машины – не более 4 кубов.

Европейские нормы емкости септика на то же количество человек вдвое выше – 6 м 3 . Перерасход может произойти в случае приезда гостей. Также в расчет нужно брать ванны, стиральные и посудомоечные машины – устройства с единовременным большим объемом сброса (ванна – 0,3 м 3 , стиральная – 0,05 м 3 , посудомоечная – 0,02 м 3 ).

Для трехкамерных изделий такие параметры:

• 2 человека – 1,5 м 3 ;
• до 4 чел. – 2 м 3 ;
• 5–6 человек потребуют 3 м 3 ;
• для 8 чел. необходимо 4 м 3 ;
• до 10 человек – 5 м 3.

Виды бетонных конструкций и принцип работы

Рассмотрим различные варианты:

• Однокамерные. Целесообразны при небольшом и нерегулярном объеме сброса стоков – например, для летней дачи, куда приезжают на выходные. В загерметизированный резервуар поступают, накапливаются и отстаиваются стоки. Проводится первичная (анаэробная) очистка. Минерализированный осадок (т. н. активный ил) откачивают по мере накопления – в среднем 1–2 раза за сезон. Первично очищенную воду возможно использовать в хозяйственных целях.
• Двухкамерные. Из первого очистителя через перелив вода попадает в камеру аэробной фильтрации, где проходит дополнительную доочистку. Второй отсек, в отличие от первого, нуждается в вентиляции – а потому оборудуется воздухозаборником и часто компрессором. Из этой камеры жидкость уходит на фильтрационное поле.
• Трехкамерные. В них ведется работа по равномерному отводу воды в грунт через дополнительно досыпанные слои песка и щебня выполняет третья емкость – колонна очистки.

Внимание! При расчете объема септика «рабочим» считается размер емкости первичной очистки (с высотой от дна до отводящего отверстия), объем емкости вторичной очистки (рассчитывается аналогично).

Конструкции без откачки: миф или реальность

Даже если в емкость отводится только вода от раковин – жидкость неизбежно загрязняется твердыми частицами, жиром, пищевыми отходами. В сливе первичной очистки она разлагается на метан, жидкий сток и минеральный осадок, который образуется на дне. Очистка может требоваться от 3–4 раз в год, до 1 раза в 5–7 лет. Но она будет необходима.

Условно «без откачки» можно сделать емкости, которые:

1. Имеют достаточную объем.
2. Эксплуатируются регулярно (или грамотно «запускаются» в начале каждого сезона работы).
3. Не вынуждены работать со сложными загрязнениями (хлорирование, замыливание, агрессивные чистящие вещества, накапливающийся жир – все это вредит биофлоре, при этом происходит активное заиление).

Бетон: за и против

Достоинства:

• Цена. Даже с учетом доставки, установки с работой крана и землеройных машин самостоятельно изготовленный слив из бетона до сих пор обойдется в 5–7 раз дороже готового аналогичной емкости.
• Массивность. Промерзающий грунт с большим количеством воды, расширяясь, может вытолкнуть емкость. Потому легкие цистерны нуждаются в дополнительном якорении. Бетонные же изделия держатся под собственным весом.
• Прочность. Заводские секции или самостоятельно изготовленные емкости, набравшие проектную прочность, выдерживают сдавливание, удары, большой вес без растрескивания.
• Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденное место возможно отремонтировать самостоятельно.

Недостатки:

• Нужно учитывать все условия эксплуатации и особенности участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив малоэффективным.
• Большой объем бетонирования, тяжелые секции, иногда проблемы с герметичностью стыков.

Бетонные септики можно изготовить самостоятельно от и до. При этом:

• не нужно доставлять и монтировать тяжелые секции;
• возможно выполнить изделие нестандартного диаметра;
• меньше герметизируемых стыков;
• проще сделать отверстия для коммуникаций;
• себестоимость изделия ниже.

Септик из ЖБ-колец, в свою очередь:

• удобнее в монтаже;
• секции быстро укладываются и не требуют ожидания для набора прочности;
• благодаря арматуре – прочнее на изгиб;
• легко обустроить уменьшение диаметра выше уровня стоков.

Цикл работ и расход материалов

Канализационная труба, отходящая от дачи, должна быть теплоизолирована и заложена на глубину от полуметра (зависит от степени промерзания грунта). Уклон ее 1,5–2 см на погонный метр (лучше – 3 см), через каждые 15 м обустраивается ревизия. Она утепляется, обычно пенополистеролом, возможно также проложить греющий электрокабель, который подключается в мороз. Итоговый уровень отводной трубы и будет высотой ввода в первый резервуар.

Низ камеры находится на уровне не ниже 3,5 м – такова длина насоса ассенизаторской машины.

Рассчитываем материалы

Объем ЖБ кольца диаметром 1 м – 0,7 м 3 ;

Для типового железобетонного септика с двумя камерами будет достаточно двух полутораметровых колец или четырех однометровых.

В случае самостоятельного изготовления отливки на аналогичную конструкцию потребуется порядка 400 кг портландцемента, 600 кг просеянного песка, 200 л воды, а также арматурные прутья, доски для опалубки, полиэтиленовая пленка.

Инструменты и приспособления

• лопаты;
• кран-манипулятор;
• строительный уровень;
• дрель и насадки для высверливания отверстий;
• канализационные трубы (для внешней разводки понадобятся оранжевого цвета);
• геотекстиль;
• песок;
• бетон, арматура и бандажи, если необходимо выполнить якорение септика.

Земляные работы

Диаметр ямы под кольца роется на 20 см больше. Ее дно засыпается слоем щебня или керамзита не менее 300 мм, который тщательно утрамбовывается. Без этого конструкция не удержит вертикальность.

То же касается и ямы под самодельную конструкцию.

Для уменьшения объема вынутой почвы баки можно располагать не в одну линию, а треугольником.

Монтаж жб колец

Бетонные кольца для септика последовательно размещаются (малые секции возможно укладывать с помощью лебедки, но для больших понадобится автокран), при этом нужно следить за вертикальностью конструкции и совпадением закладных деталей, которые затем свариваются.

Шов герметизируется. Внешняя и внутренняя поверхность колец гидроизолируется: изнутри – жидким стеклом или специальной мастикой, снаружи – рубероидом или битумной мастикой. Внутренняя гидроизоляция не должна быть химически агрессивна – это нарушит работу системы. Однако порча герметизации приведет к быстрому разрушению бетона. Верхняя часть конструкции до границы промерзания грунта теплоизолируется (обычно брусками пенополистерола).

Строительство и бетонирование монолитного двух-, трехкамерного

Самый простой септик – прямоугольный, яма для которого (с максимально ровными днищем и стенкой) станет наружной опалубкой. При расчете пропорций помните, что расстояние от уровня воды до дна должно быть не меньше 1,2 м и не более 3,5 м. Длина и ширина ямы от 750 на 1000 мм (лучшее соотношение 1:2–1:3).

После закладки подушки в яму и ее уплотнения, стенки и дно выстилаются пленкой. Далее возводится арматурная конструкция (прутки 10 мм толщиной, ячейка 20 см), устанавливается внутренняя опалубка (обычно из доски) и распорки.

Толщина наружных стенок – не менее 20 см, внутренних – от 15 см, арматура закрыта слоем не менее 3 см бетона. Отверстия ввода и вывода закладываются с помощью обрезков пластиковой трубы диаметром от 15 см.

Дно, затем стенки, следом крышка заливаются бетоном на основе портландцемента марки не ниже В15. Пропорциональное весовое соотношение щебень–песок–цемент–вода: 3:1,5:1:0,5. Желательно добавить в смесь суперпластификатор (5 л на 200 л воды) и использовать при заливке ручной вибратор, и лучше выполнять в один цикл. Полный срок набора прочности бетона – 28 дней, между работами по заливке стенок и крышки должно пройти не менее 14.

Внимание! Для равномерного высыхания свежезалитого бетона желательно закутать его полиэтиленовой пленкой.

После высыхания резервуары нужно гидроизолировать снаружи и изнутри и утеплить. Во вторую емкость помещаются вставки из пластика или геотекстиля.

Третий резервуар в трехблоковой системе – фильтрационный и не имеет дна. Это бетонное кольцо, под дном которого закладывается слой из песка и щебня. Через них уходит более «тяжелая» часть воды, а очищенная – утекает в дренажную трубу. Чтобы равномерно ее очистить, применяется метод фильтрационного поля – дренаж разветвляется на перфорированные отводы (дрены) меньшего диаметра, равномерно распределенные по очистному загородному участку.

Сверху и снизу дрены засыпаны слоем щебня или отсева, который поверх укрывается геотекстилем, защищающим верхние слои почвы. Площадь распределения дрен должна быть достаточной для того, чтобы стоки успевали уходить.

Роют траншеи для коммуникаций – трубопроводов и кабеля для насоса (если такой есть в конструкции). Он прокладывается в защитной гофре, и согласно ПУЭ на расстоянии не менее 50 мм от труб, и при параллельной прокладке – 100 мм.

Обслуживание и эксплуатация

Допускается попадание в стоки остатков еды, бумаги, моющих средств в маленьких объемах. Есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать при эксплуатации канализации:

• Раз в году нужно выполнять очистку камеры от твердых фракций. Можно сократить частоту очищения нерастворимого осадка до откачек раз в 3–5 лет. Для этого в систему добавляют препарат с бактериями, которые разжижают его.
• Недопустимо попадание в стоки антибактериальных материалов: спирта, химикатов, медикаментов, антифриза и подобных щелочей или кислот.
• Нельзя позволять попадать в канализацию агрессивным бактериям, которые могут содержаться в гниющей пище, соленьях.
• В зимний период запрещено долго держать открытым смотровой люк.
• Недопустим перерыв в работе септика более двух недель. Если дом используется только периодически, то систему необходимо «консервировать». В бак заливают чистую воду на 50–70 % от общего объема, чтобы предотвратить гибель бактерий и выталкивание резервуара грунтом.

Возможные проблемы и их решение

1. Септик слишком быстро засоряется.

Это связано с нарушением работы микроорганизмов внутри. Нужно откачать излишний ил из первого бака, оставив 15 % ила, и заполнить его чистой водой, добавив биоактиватор. Если наблюдается излишек жира или замыление – нужно их удалить с помощью спецсредства. Микробы гибнут также от низкой температуры (нужно дополнительно теплоизолировать) или слишком загрязненной моющими средствами воды (нужно добавить биоактиватор и ограничить агрессивность слива).

2. Произошел перелив. При неправильно рассчитанном объеме бака это связано или с засорами и наростами в трубах, или с заилением почвы. Прочистить их нужно и через ревизию, и с помощью препаратов от наростов. Часты засоры в трубах с г- и т-образными стыками, а также малым уклоном.

3. Поврежденные стенки изделия с щелями или сдвигами размером от 1см и более затыкают стекляно-базальтной арматурой. После чего заполняют гидроизоляционной быстросхватывающейся смесью (спецсмесью или цементно-песчаным раствором с жидким стеклом). Через 7 дней после застывания поврежденный участок заново покрывается гидроизоляцией.

Полезное видео

Строительство по шагам монолита:

Из бетонных колец:

Монолитный бетонный септик своими руками: схемы и правила обустройства септика из бетона

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

Типичное устройство монолитного септика

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или поле фильтрации. Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Альтернативой монолитному однокамерному септику является выгребная яма из бетонных колец, с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, написано здесь. Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

1. ПГС (2,5 т).
2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
3. Жидкий битум (20 кг).
4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
9. Доски 40 х 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
12. Бруски 50 х 50 мм.
13. Кирпичи (120 шт.).
14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
18. Герметик (1 шт.).
19. Шурупы (300 шт.).
20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться с нормативным уклоном, траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Сооружение опалубки для заливки смеси

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

• для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
• для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на канализационную трубу, выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Изготовление крышки люков

Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Как сделать септик из бетона своими руками

Выгребные ямы для нечистот постепенно ушли в небытие. Уже никому не хочется возиться с их очисткой, потому что этот процесс неприятный. На смену этим канализационным сооружениям пришли септики.

1. Изготовление септика на участке
2. Что это такое и для чего нужен
3. Типичное устройство монолитного септика
4. Выбор конструктивной схемы
5. Одна камера
6. Две камеры
7. Три камеры
8. Как построить герметичный септик из бетона
9. Описание этапов возведения монолитной конструкции пошагово
10. Как правильно ухаживать за септической системой

Изготовление септика на участке

Соорудить бетонный септик на загородном участке не просто. Это связано с большим объемом земляных работ, плюс монтаж надежной опалубки и армирующего каркаса, а также заливкой требуемого количества бетонного раствора.

Что это такое и для чего нужен

В задачи септика входит – частичная утилизация канализационных нечистот. То есть на выходе должна быть вода, очищенная до 70-90%. От самодельного варианта высокой степени очистки ждать не приходится. Но это не выгребная яма, от которой происходит заражение земли.

Существует несколько вариантов сооружения септиков, которые друг от друга отличаются лишь материалами, размерами и формой. К примеру, распространенная конструкция – из железобетонных колец, установленных рядом. Первый делают герметичным, то есть обязательно в нем заливают дно. Второй – это перфорированное изделие без дна или с таковым, в котором сделаны отверстия, как показано на фото ниже.

Типичное устройство монолитного септика

Чисто конструктивно септик из бетона – это емкость, разделенная на несколько отсеков. Самый простой состоит из двух.

1. В первый сливаются канализационные стоки, выходящие из дома. Здесь происходит осветление воды, то есть нечистоты выпадают в осадок. Этот отсек является полностью герметичным. Из него не должны попасть в грунт никакие загрязнения.
2. Очищенная вода по мере заполнения отсека переливается в следующий. Он представляет собой или емкость без дна, или с таковым, но со сквозными отверстиями в стенках. Через них водные массы уходят в грунт.

Внимание! Даже если по каким-то причинам во второй части септика скопилась вода, ее можно использовать для полива зеленых насаждений.

Выбор конструктивной схемы

Количество емкостей выбирается от поставленной задачи. То есть, чем чище вода должна быть на выходе, тем больше отсеков должно быть внутри септика. Поэтому их может быть один, два или три.

Одна камера

Это мало чем отличается от выгребной ямы, потому что канализационные стоки собираются внутри сооруженной емкости. Здесь происходит осаждение твердых частиц. Сверху образуется частично осветленная вода.

Не самый лучший вариант, потому что эффективность очистки нечистот здесь небольшая.

Две камеры

Как говорилось выше, это часто используемая конструкция. Это большой септик – монолитный железобетонный, который разделен перегородкой. Высота последней на 10 см меньше, чем тот же размер самой емкости. Это делается специально, чтобы вода, скопившаяся в первом отсеке, могла спокойно перетекать во второй. Здесь она будет очищаться дальше за счет выпадения в осадок мелких частиц нечистот. Эту перегородку называют перелив.

Есть другой вариант, когда эту стенку делают одной высоты с другими. Тогда в ней делают отверстия для слива воды.

Три камеры

Эту разновидность используют нечасто, потому что она более затратна в плане сооружения. Но эффективность очистки стоков здесь максимальная. Чисто конструктивно это двухкамерный вариант, в который добавили еще один перелив. На фото ниже этот вариант показан.

Внимание! Первую камеру для приема канализационных стоков из дома делают в два раза больше остальных. Именно она принимает на себя основную долю очистительного процесса.

Как построить герметичный септик из бетона

Перед тем как перейти к сооружению септика из бетона своими руками, необходимо рассчитать его минимальный объем. Это важный показатель, от которого зависит эффективность утилизации канализационных стоков. Обратите внимание, что это минимальный параметр.

Для расчета потребуется три показателя:

1. Количество людей, постоянно проживающих в доме. Гости не в счет.
2. Количество потребляемой одним человеком воды в сутки. Это стандартное значение, равное 200 литрам или 0,2 м³.
3. Время, которое необходимо для утилизации нечистот. Это тоже стандартный показатель, равный 3 суткам.

Все эти значения надо перемножить между собой. К примеру, в доме живет 3 человека. Получается:

3х0,2х3=1,8 м³. Это минимальный объем септика. Больше делать можно, меньше нельзя.

Описание этапов возведения монолитной конструкции пошагово

Первое, что необходимо сделать, – выбрать место для септика. Здесь несколько строгих требований, касающихся расположения:

• от фундамента дома минимум 5 м;
• от водоемов, колодцев и скважин – 30 м;
• от деревьев и кустарников 4 м;
• до соседского участка 3 м;
• до дороги 5 м.

Далее выкапывается котлован под расчетные размеры гидротехнического сооружения. Его дно засыпается или крупнозернистым песком, или мелкой щебенкой толщиною 30 см. Для первой камеры это будет подушка, для второй своеобразный фильтр.

Устанавливается обрешетка из досок или любых прочных плоских материалов, например, фанеры, листового железа, профнастила и прочего. Если на участке грунт прочный глинистый, то внешнюю опалубку можно не устанавливать. Для этого максимально точно выравнивают стенки котлована, которые будут выполнять ее функции. Если земля – это песок или другие непрочные материалы, то без двусторонней конструкции не обойтись.

Если используется первый вариант, то опалубка собой представляет два прямоугольника, которые устанавливаются на расстоянии 10 см друг от друга, как показано на фото ниже.

Во втором сооружается большая прямоугольная конструкция по всему периметру. И уже в нее устанавливаются две квадратные, как в первом случае. Здесь важно прочно закрепить все элементы опалубки между собой.

Затем в свободное пространство монтируют армирующий каркас, изготовленный из стальной арматуры диаметром 10-14 мм. Это решетка с ячейками 20х20 см, установленная вертикально. Все элементы соединяются между собой вязальной проволокой. Сварку здесь применять не рекомендуется.

Следующий этап – приготовление и заливка бетона. Рецептура раствора следующая:

• цемент – 1 часть;
• песок – 2;
• щебень – 3;
• вода – 0,5.

Для смешивания компонентов лучше использовать бетономешалку. Сначала в барабан заливается вода, затем цемент. Перемешивается до получения однородной массы. После чего вносятся порционно остальные ингредиенты.

Бетон заливается равномерно и непрерывно. Перерыв может быть, но не более 3 часов. Обязательное условие – трамбовка раствора. Делается это с одной целью – удалить из залитой массы воздух, который попадает туда в процессе замеса. Образующиеся внутри бетона воздушные пузыри снижают его прочностные характеристики.

Через неделю опалубку можно снимать. Через следующую неделю использовать септик. Но открытая конструкция – это опасно, поэтому приходится заливать крышку. Для этого формируют опалубку из досок или любого прочного листового материала. Как вариант – решетка из арматуры, на которую укладывается профнастил. По бокам устанавливаются доски, формирующие высоту крышки.

В последней обязательно оставляют отверстие для вентиляционной трубы. Обычно она располагается во второй камере. И люк в первом отсеке для очистки ила, который со временем скопиться на дне септика.

Как правильно ухаживать за септической системой

Самое главное требование для септика бетонного монолитного – каждые полгода удалять ил. Чем больше его внутри, тем ниже эффективность очистки.

Внутри стоков живут бактерии, которые перерабатывают органику, превращая ее в воду, ил и углекислый газ. Если в канализацию сбросили большое количество хлорсодержащих материалов, бактерии погибнут. За этим надо следить.

Нельзя спускать полимерные пакеты. Они обычно забивают трубу или вход в септик. Такой затор тяжело пробить. Тем более, если не знать, где он образовался.

Монтаж септика из бетонных колец для канализации

Как обеспылить бетонный пол самостоятельно

Изготовление монолитной лестницы из бетона самостоятельно

Изготовление красителя для бетона и способы окрашивания

Что такое бетонный септик?

Оптимальный вариант организации очистки канализационных выбросов для частного дома — бетонный септик. Чтобы его соорудить, лучше привлечь мастеров, хотя работу вполне можно выполнить и самостоятельно. Все требуемые материалы не сложно приобрести в торговой сети. Расскажем подробнее, как соорудить на участке такое оборудование. Разберемся в видах очистных конструкций, узнаем, как за ними ухаживать после начала эксплуатации.

Что такое бетонный септик

Обычно бетонные септики имеют 1–3 камеры, соединяемые переходами. В них происходят этапы очистки, после чего стоки перемещаются в следующую секцию. Благодаря многодневному отстаиванию, во время которого нерастворимый осадок и вода разделяются, происходит естественный процесс очистки фекалий микроорганизмами. Каждая из камер такой системы используется лишь для отстаивания.

Преимущества бетонного септика

У септика из бетона, сооруженного своими руками, имеются следующие преимущества:

• хорошая механическая прочность;
• строение уверенно функционирует более века;
• отсутствие швов защищает конструкцию от перелива стоков в грунт;
• конструкция не боится заболоченных участков, ей не страшны грунтовые воды;
• изделие устойчиво даже при деформациях грунта;
• объем установки определяет сам домовладелец, учитывая собственные потребности.

Виды монолитных бетонных септиков

На правильность выбора схемы сооружения влияет число людей, использующих канализацию, суточное потребление ими воды, характеристика придомовой территории. Наиболее простым является однокамерный септик, хотя ничего сложного не представляет собой система с двумя либо тремя камерами.

Бетонный септик с одной камерой

Необходимость изготавливать однокамерный септик появляется при сезонном использовании канализации или небольшом числе домочадцев. В камеру самотеком перетекают стоки, их после накопления удобно откачивать, вызвав ассенизаторскую машину. Обычно такая конструкция не имеет дна, его выкладывают фильтрующими материалами в виде щебня, чтобы стоки максимально уходили в грунт. Параметры однокамерного изделия такие:

• нужно размещать его на расстоянии минимум 30 м от ближайшего источника воды;
• не удается организовать естественную фильтрацию стоков, если грунтовые воды высоко поднимаются;
• при паводках и таянии снега конструкция самостоятельно наполняется.

Бетонный септик с двумя камерами

Септик из бетона, состоящий из двух камер, предполагает присутствие в изделии перегородки, в которую жидкость перетекает по переливной трубе. Внутри первой камеры происходит отстаивание фекальной массы, оседание на дно твердых частиц. Именно там происходит аэробная реакция, когда микроорганизмы превращают в ил все твердые частицы. Вода же после отстаивания поднимается к уровню перелива и перетекает в следующую камеру.

В ней обычно отсутствует дно, поэтому она является фильтрационным колодцем. Такие конструкции удобны для коттеджей. Хотя при высоком подъеме грунтовых вод система теряет эффективность, поскольку требует сооружение герметичного дна для второй камеры.

Бетонный септик с тремя камерами

При наличии третьей камеры система обеспечивает глубокую очистку канализационных стоков. Такое оборудование рекомендовано для загородных особняков, когда в доме присутствует бассейн, сауна, несколько санузлов. Схема такой очистительной системы следующая:

• в первом отсеке происходит анаэробная переработка фекалий;
• во вторую камеру монтируют компрессор, нагнетающий туда воздух — благодаря этому бактерии лучше перерабатывают органику;
• последний отсек является фильтрационным колодцем либо герметичной емкостью, из которой насос выводит стоки наружу.

Советы по выбору места

Выбирая площадку для установки септика, необходимо учитывать направление, в котором движутся грунтовые воды. Очистную установку нельзя ставить со стороны их течения в направлении дома. Также нежелательно строит септик около здания, хотя удалять его на значительное расстояние также не практично, поскольку придется дополнительно прокладывать много труб, а затем еще и утеплять их. Рекомендованное расстояние между септиком и фундаментом — 4–6 м. водозаборное устройство обязано быть удалено от системы канализации минимум на 50 м при песчаной почве, 30 м при глинистом грунте.

Септик из бетона своими руками

Аналогично любым иным строительным работам, изготовление бетонного септика своими руками осуществляется за несколько стадий:

• проектирование;
• определение месторасположения;
• земляные работы;
• укрепление арматуры и гидроизоляция, сооружение опалубки;
• процесс заливки бетона;
• выполнение перекрытия.

Каждый этап проводят в этой последовательности, поэтому разберем их подробнее.

Проектирование

Выполняют расчет мощности системы, объем первой камеры. Решают, сколько их должно быть, определяют месторасположение очистной системы.

Земляные работы

Сначала нужно вырыть котлован. Процесс удается существенно облегчить и ускорить, если организовать аренду экскаватора. Стенки ямы и ее дно выравнивают, уплотняют. При рытье котлована не забывают приготовить траншеи, в которые предстоит класть трубы.

Опалубка

Чтобы предотвратить проникновение стоков в грунт требуется застелить поверхность котлована гидроизоляционным материалом. Затем выполняют засыпку песком дна ямы. На песок монтируют арматуру из старых труб, проволоки, обрезком металла. На эту конструкцию заливают бетон, который должен целиком ее скрывать. Раствор должен содержать пластификатор (жидкое стекло), чтобы усилить водонепроницаемость бетона.

После застывания стяжки на дне начинают сооружать по периметру котлована опалубку. Для нее подойдет любой материал: фанера, доски, листы ОСБ. С целью экономии рекомендовано выполнять опалубку скользящего типа. Сначала сооружают невысокую конструкцию, которую поднимают по мере затвердевания бетона. Чтобы отлить между секциями перегородку, опалубку сооружают по двум сторонам котлована. Обе части закрепляют распорками, чтобы нивелировать высокое давление бетона на стенки.

Заливка раствора

Удобнее заказать на предприятии готовый раствор, чтобы ускорить выполнение работ. Но чаще его готовят самостоятельно: смешивают внутри емкости песок с цементом, а затем добавляют в раствор мелкофракционный щебень. Желательно наливать дополнительно в раствор пластификатор.

Опалубку удобнее заливать послойно, чтобы устранить образование в монолитной конструкции воздушных пустот. Толщину каждого слоя делают такой, чтобы она не превышала полуметра. Рекомендовано применять для уплотнения бетона строительный вибратор. Высота перегородки должна быть ниже уровня стен на 15 см.

Опалубку разбирают после затвердевания бетона. Выполняя процедуру, пристально осматривают внутреннюю поверхность емкости. При наличии любых выбоин их немедленно замазывают раствором. Рекомендовано покрывать внутреннюю поверхность обмазочной гидроизоляцией, чтобы максимально устранить вероятность утечки стоков через стены. Одновременно такая процедура усилит стойкость бетона в отношении агрессивной среды.

Перекрытие

Особое значение имеет верхняя крышка конструкции. Она обязана быть прочной, чтобы выдерживать давление грунта. Изготавливают такое перекрытие по определенной методике:

• Периметр стен заполняют металлическими уголками, их сваривают вместе, чтобы получилась единая рамка. По центру, над перегородкой, рекомендовано приварить швеллер, обеспечивающий дополнительную жесткость. Каждая из камер обязана иметь рамку, которая послужит местом расположения люка, позволяющего периодически чистить емкость. Непременно в перекрытии монтируют трубы, через которые из септика будут отводиться газы.
• Над уголками настилают доски, покрывая их рубероидом. Поверх него кладут слой арматуры, затем заливают раствор. Чтобы сохранить в неприкосновенности люки, вокруг них делают опалубку из досок.
• Отверстия люков обкладывают кирпичом, чтобы предотвратить риск их деформации из-за веса грунта. Полученные короба накрывают дощатыми крышками, покрытыми рубероидом. Всю остальную поверхность перекрытия засыпают грунтом с керамзитом, чтобы существенно облегчить нагрузку.

При заливке стен обязательно выполняют в них отверстия, через которые будут введены трубы. Для этого в опалубку вмонтируют отрезки больших труб, сквозь которые получится просунуть необходимые трубопроводы. Между бетоном и трубами прокладывают изолятор из любого материала.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Процесс эксплуатации септика состоит как в приеме конструкцией отходов, так и периодической чистке труб, добавлении в отсеки достаточного количества анаэробных микроорганизмов, очищения емкостей от накопленных там твердых веществ.

Требуется по минимуму использовать попадание в канализацию химических веществ, чтобы предотвратить разъедание ими монолита стен. Очищенную воду для экономии водопотребления рекомендовано использовать для орошения огорода.

Заключение — бетонный септик

Монолитное сооружение, выполненное собственноручно — надежная конструкция, способная при выполнении рекомендованных для строительства правил, служит многие десятилетия, не требуя дорогостоящего ремонта. Домовладельцу останется лишь забота о периодической чистке емкостей с целью удаления из них твердых осадков.