Сборка чугунных радиаторов отопления своими руками

Установка радиаторов отопления своими руками: инструкция для квартиры

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

монтаж радиатора отопления

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

  1. Чугунные.
  2. Стальные.
  3. Алюминиевые.
  4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Читайте также:
Отопление на отработанном масле (трансформаторном), система обогрева жилья своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

  • помещение прогревается равномерно;
  • можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Схемы подключения батарей

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Боковое подключение батареи

Нижнее подключение батареи

Диагональное подключение – самое эффективное

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

  1. Демонтаж старых батарей.
  2. Крепление кронштейнов.
  3. Сборка и установка радиаторов.
  4. Подсоединение к системе отопления.
  5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

  • Комплект батарей.
  • Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
  • Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
  • Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
  • Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
  • Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
  • Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
  • Пакля, уплотнительная лента.
Читайте также:
Производство блоков из газобетона

Внимание. Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления



Монтаж чугунных и алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Батареи – основная часть системы отопления. От материала изготовления и правильного монтажа зависит теплообеспечение, срок службы и затраты на обогрев помещения. Сегодня можно найти радиаторы из разных материалов: алюминия, стали, биметалла. При монтаже отопительной системы до сих пор используются чугунные батареи. Как осуществить монтаж чугунных радиаторов отопления своими рукам, если есть навыки использования рабочих инструментов.

Монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками

Подготовка

Установка батарей отопления – ответственный процесс. Несоблюдение основных принципов влечет за собой низкий уровень нагрева конструкции. Последствием может стать вынужденный ремонт в комнате или замена радиатора отопления во время зимы.

В первую очередь нужно определить, как устроена система отопления:

  • однотрубная разводка предполагает последовательное подключение. Для замены радиаторов требуется полностью прекратить подачу горячей воды и слить её. Такой тип организации затрудняет замену чугунных батарей многоквартирного дома в холодное время года: все квартиры останутся без тепла на время монтажа.
  • двухтрубная разводка – это параллельное подключение каждого радиатора к двум трубам: подающей и отводящей горячую воду. Это сложная для установки система имеет преимущество перед однотрубной: на стадии заложения системы можно установить терморегуляторы на радиаторы, чтобы контролировать температуру в каждой комнате.

Однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления.

Значение имеет и тип подсоединения батарей к системе отопления:

  • Подключение с одной стороны встречается чаще всего. Приводящая труба подсоединяется к верхней части радиатора, а труба отведения – к нижней, что обеспечивает оптимальный уровень нагрева. Если подача горячей воды осуществляется снизу, приводящая труба подсоединяется к нижнему патрубку. В результате теплоотдача снижается в среднем на 6%. Одностороннее подсоединение позволяет установить перемычку между приводящей и отводящей трубой – байпас. Такой переход в сочетании с вентилями, перекрывающими подачу воды в радиатор, позволяет регулировать количество тепла в помещении и производить монтаж трубы без отключения основной системы отопления.

Типы подсоединения батарей к системе отопления

  • Нижнее используется, если трубы подачи и отведения системы уходят в пол. Они расположены вертикально и занимают минимум места, не портят общий вид помещения.
  • Диагональное подключение чаще используется с большими радиаторами, состоящими из 12 и более секций. Труба подачи присоединяется к верхней части батареи с одной стороны, а отвода – к нижней части с другой. Подобный тип монтажа, в отличие от одностороннего, позволяет прогреваться дальним секциям радиатора.

Важно! Устройство отопительной системы влияет на выбор деталей для монтажа.

Необходимо учесть, что вес чугунных батарей намного выше алюминиевых, которые легко можно монтировать одному. Для качественной установки чугунной конструкции нужно позвать на помощь несколько человек.

Также есть возможность обратиться к коммунальной службе, которая отвечает за обслуживание дома. Можно нанять специалистов, которые учтут все нюансы и понесут ответственность в случае аварийных последствий. В системе отопления отдельного жилого дома скачки давления и загрязненность циркулирующей воды довольно низкие, поэтому монтаж своими руками не доставит особых проблем.

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Мастера наделяют батареи немалым количеством преимуществ:

  1. Долгий срок эксплуатации. Пользоваться батареями можно от 50 и более лет.
  2. Стойкость к коррозии. Чугун практически никогда не ржавеет, а отметки коррозии, появляющиеся снаружи, легко снимаются шлифовкой.
  3. Прочность, накопление больших объемов тепла. Толстостенные отопительные приборы не деформируется от случайных ударов, а благодаря толщине стенок, способны накапливать тепло и медленно его отдавать. Благодаря такому свойству в доме сохраняется тепло даже после отключения котла.
  4. Сравнительно небольшая стоимость приборов, простой монтаж.
  5. Сниженные требования к качеству теплоносителя.

На заметку! Чугунные батареи протекают крайне редко. Встречается протечка только при повышении давления в системе или при плохой герметичности стыков. Если батареи стоят давно, теплоноситель не менялся, то благодаря естественному засорению малая щель затягивается сама.

К недостаткам относятся:

  • батареи служат долго, поэтому повышается угроза скопления ржавчины, осадка – приборы придется промывать;
  • небольшая площадь теплоотдачи, из-за чего приходится увеличивать количество секций;
  • большой вес батарей – чтобы установить чугунный радиатор отопления, нужны крепкие стены, слабые конструкции придется упрочнять;
  • малая скорость передачи тепла, отчего помещение прогревается дольше, чем при использовании стальных или других агрегатов.

На заметку! Чтобы комната прогревалась быстрее, секций в батарее должно быть 7-10 штук.

Подручные инструменты

Чтобы осуществить монтаж чугунных батарей, понадобятся следующие инструменты:

  • Строительный уровень.
  • Шуруповёрт.
  • Дрель для проделывания отверстий в стене.
  • Рулетка.
  • Герметик, лента для уплотнения.
  • Карандаш.
  • Длинный и короткий ключ для соединения секций батареи.

Инструменты для монтажа батареи отопления

Дополнительно лучше приобрести динамометрический ключ. Он поможет оптимально затянуть детали в местах соединения. Если сделать это слабо, они могут не выдержать давления отопительной системы. Это вызовет протечку. А если сильно закрутить, то может сорваться резьба. Это тоже приведет к аварийной ситуации.

Декоративное оформление конструкций

Приборы можно оформить, чтобы не выделялись из интерьера, подчеркивали индивидуальность.

Ажурными экранами можно скрыть отопительные элементы, придать комнате элегантность. Часто батареи окрашивают.


«Художественная лепка» на радиаторах


Экран


Интерьер

Необходимые детали

В наборе с радиатором есть некоторые детали для монтажа. Для установки батареи своими руками могут понадобиться:

  • Сгоны, подходящие к трубам основной системы.
  • В зависимости от схемы подключения нужны переходники, уголки, муфты.
  • Вентили, которые служат для перекрытия воды из радиаторной фурнитуры.
  • Регулирующие краны для уменьшения количества проходящей жидкости. Они позволяют регулировать температуру нагрева батареи, но не подходят для полного перекрытия, поэтому устанавливаются вместе с запорным вентилем.

Дополнительные детали для монтажа

  • Кран для выведения воздуха, который может накапливаться в трубах и мешать нормальному теплообмену. Лучше не использовать кран Маевского для чугунных радиаторов центрального отопления. Он может не выдержать гидравлических ударов, которые бывают в этой системе. Высокая загрязненность циркулирующей воды быстро засоряет кран, потребуется его замена.
  • Кронштейны для крепления батареи к стене. Их длина зависит от типа стены и её глубины. Если она декорирована панелями или гипсокартоном, который находится от стены на расстоянии, тогда нужно учесть длину и подобрать соответствующие крепления.

Кронштейны для крепления чугунных батареи к стене

  • Байпас при установке радиаторов в однотрубную систему отопления.

Схема и принцип действия реле контроля напряжения

Реле приоритета – это электротехническое устройство небольших размеров, основная задача которого заключается в управлении включения электроприборов. Кратко его называют РПН. Способно реагировать на повышение или понижение нагрузки отключением, а также контролирует общий ток питающей сети. Использование подобной конструкции позволяет избавиться от проблемы сверхнормативных нагрузок электропроводки.

  1. Виды реле
  2. Технические характеристики и конструктивные особенности
  3. Область применения
  4. Принцип работы и установки РПН
  5. Обзор моделей
  6. Недостатки использования РПН
  7. Типичные ошибки при подключении
  8. Аналоги реле приоритета

Виды реле

Однофазное реле приоритета нагрузок

Реле приоритета пользуется большой популярностью в загородных и частных домах, а также многоквартирных сооружениях, промышленных предприятиях. Суть работы заключается в разделении электрической сети на приоритетные магистрали и менее важные.

Существует несколько видов реле приоритета нагрузок:

  • одно- и трехфазные;
  • одно- и многоканальные.

Трехфазные конструкции способны выполнять и функции приоритета фаз, распределяя равномерно нагрузку по однофазным каналам. Такой подход позволяет предупредить полное обесточивание всего объекта.

Многоканальные реле нагрузки используются вместе с разными видами линий.

По функциональным возможностям оборудование делится на следующие разновидности:

  • нижнего порога;
  • верхнего порога.

Выпускаются модификации, которые предназначены для разных уровней включения. Есть возможность регулировать устройство для разных нагрузок. В сетях с большими нагрузками их рекомендуется использовать в паре с трансформатором тока.

Технические характеристики и конструктивные особенности

Реле отключения неприоритетной нагрузки оснащено встроенным измерителем тока, а также исполнительным элементом, который коммутирует контакты при достижении заданных параметров с заданной временной выдержкой. Измерительный элемент способен отслеживать силу тока в определенном интервале.

Максимальной силе тока, коммутируемого встроенными контактами, как правило, свойственно стандартное значение, равное 16 А. Для коммутации больших токов используют контакторы – магнитные пускатели. В подобных случаях реле приоритета только подает управляющий импульс на него.

Для управления большими токами существуют отдельные типы аппаратов, которые позволяют подключить наружные трансформаторы тока.

Область применения

Индуктивное реле нагрузки используется, когда появляется необходимость настроить электрическую сеть с лимитами потребляемых объемов энергии. Подобные ситуации встречаются, когда пользователей больше, чем может обеспечить данная сеть, а изменить ее технические и конструктивные характеристики не представляется возможным.

Это миниатюрное электротехническое устройство обеспечивает бесперебойную работоспособность и безопасную эксплуатацию большого количества электрических приборов, сохраняя при этом целостность сетевой конструкции. Если требуется использовать, например, мощный прибор, не приоритетные требуется отключать вручную или же изменять характеристики эксплуатируемой электрической цепи.

Такой подход в работе активно используется в быту и всех отраслях промышленности.

Принцип работы и установки РПН

К общей линии, прежде всего, подключается трансформатор тока, а уже после потребители. В схему в первой очереди ставятся нагрузки, которые имеют приоритетное значение и не должны отключаться.

Далее в схему добавляется реле потребителей, с помощью которого коммутируются неприоритетные группы нагрузок. При превышении нагрузки в электросети они начнут постепенно отключаться в установленной человеком последовательности по степени важности.

Реле приоритета в системе электроснабжения квартиры

От измерителя тока поступает сигнал на встроенный в модуль компаратор. Его основная задача – соотнести полученный сигнал с установленными человеком настройками. Реле определяет момент срабатывания компаратора, а также время отключения электрических приборов с малым приоритетом. Такой принцип работы способствует снижению силы тока в сети.

Обзор моделей

Высокая популярность данного вида оборудования привело к тому, что его начинают изготавливать все больше производителей. Выбрать прибор, сочетающий в себе доступную стоимость и хорошее качество, довольно трудно.

В таблице приведены хорошо зарекомендовавшие себя модели.

Суммарная сила тока подключенных потребителей 90 А.

Номинальное напряжение 250В.

Ток включения более 3 А.

Также рекомендуется обратить внимание на продукцию компаний ABB LSS, CDS Schneider Electric.

Недостатки использования РПН

Невзирая на довольно обширный список преимущественных особенностей, РПН имеет и недостатки:

  • Отсутствует возможность установить реле приоритета на обыкновенной проводке, схема которой не оснащена обособленными линиями к розеткам.
  • Для монтажа прибора в уже имеющуюся сеть необходимо выполнить много работ, которые связаны с модернизацией проводки.

Для проведения обособленных линий проводки от распределительного щитка потребуется штробить стены, поэтому ремонта во всем помещении не избежать. Такой подход требует немалых финансовых затрат, времени и сил.

Типичные ошибки при подключении

Существует много сопроводительной документации, где приведены подробные схемы подключения РПН, но люди все равно допускают типичные ошибки. Чтобы предупредить их, нужно ознакомиться со следующей информацией:

  • Малоопытные специалисты или люди без опыта подают фазу на контакты реле приоритета. В действительности они предназначены для коммутации лампочек индикатора.
  • Прямое подключение нагрузок к РПН, не через контакторы. Максимальная нагрузка устройства не более 16 А. Причиной может стать невнимательность или недостаточное количество знаний, пренебрежение рекомендациями производителя оборудования.

Еще одна распространенная ошибка – неправильная группировка нагрузок от потребителей по степени их значимости. Если решение данного вопроса вызывает трудности, лучше обратиться за консультацией к профессионалам, которые помогут найти приоритетное оборудование дома или на производстве.

Аналоги реле приоритета

Умная розетка — Оптимизатор нагрузки на электросеть OEL-820

Для установки реле приоритета в уже имеющуюся электрическую сеть потребуется проделать немалый франт работ, например, модернизировать распределительный щит и саму проводку. Сделать это самостоятельно не всегда возможно, поскольку потребуется точно посчитать всю схему нагрузок.

Решение проблемы стало значительно проще после разработки нового, более усовершенствованного устройства, которое получило название – оптимизатор нагрузки на сеть. Принцип работы аналога заключается в перераспределении мощности электрических приборов по их приоритету. Конструктивные особенности просты, прибор предназначен для простой эксплуатации. Он не устанавливается в щите, состоит из двух адаптеров для розетки розеточного гнезда и вилки.

Чем заменить реле приоритета нагрузки — схемы и аналоги

Реле приоритета – это электротехническое устройство небольших размеров, основная задача которого заключается в управлении включения электроприборов. Кратко его называют РПН. Способно реагировать на повышение или понижение нагрузки отключением, а также контролирует общий ток питающей сети. Использование подобной конструкции позволяет избавиться от проблемы сверхнормативных нагрузок электропроводки.

Виды реле

Однофазное реле приоритета нагрузок

Реле приоритета пользуется большой популярностью в загородных и частных домах, а также многоквартирных сооружениях, промышленных предприятиях. Суть работы заключается в разделении электрической сети на приоритетные магистрали и менее важные.

Существует несколько видов реле приоритета нагрузок:

  • одно- и трехфазные;
  • одно- и многоканальные.

Трехфазные конструкции способны выполнять и функции приоритета фаз, распределяя равномерно нагрузку по однофазным каналам. Такой подход позволяет предупредить полное обесточивание всего объекта.

Многоканальные реле нагрузки используются вместе с разными видами линий.

По функциональным возможностям оборудование делится на следующие разновидности:

  • нижнего порога;
  • верхнего порога.

Последние срабатывают при повышении силы тока, подключаются согласно схеме последовательного соединения. Прибор, который срабатывает на минимальный порог напряжения, подключается по параллельной схеме.

Выпускаются модификации, которые предназначены для разных уровней включения. Есть возможность регулировать устройство для разных нагрузок. В сетях с большими нагрузками их рекомендуется использовать в паре с трансформатором тока.

Назначение и работа реле приоритета нагрузок

Подобного типа реле, предназначенные для случаев, когда не хватает подводимой мощности или сечение электропроводки не позволяет подключить несколько мощных бытовых приборов одновременно.

Реле приоритета нагрузок

Реле приоритета нагрузок используется на небольших предприятиях с небольшой подводимой мощности, и в квартирах, домах со старой электропроводкой. Данное устройство контролирует подключенную мощность и не даёт подключать сразу несколько мощных бытовых приборов.

Иными словами (на примере реле приоритета нагрузок АВВ) устройство имеет две не приоритетные группы нагрузок и две группы приоритетных нагрузок. Приоритетные нагрузки подключены постоянно и не отключаются, а не приоритетные нагрузки, одна или две, могут отключаться при достижении заданной максимальной мощности.

Обычно одна любая группа не должна превышать ток нагрузки 16А. Если необходима большая мощность, тогда подключают через контакты группы реле приоритета нагрузок, катушку электромагнитного пускателя. Если максимальный ток нагрузки превысит максимальное значение, отключается первая не приоритетная группа, а если и этого не хватает, отключается вторая не приоритетная группа.

Однофазная схема подключения реле приоритета

Работать остаются только не отключаемые группы нагрузок. Каждые 5 минут происходит проверка подключения не приоритетной группы, и если максимальный ток в пределах нормы подключается вторая не приоритетная группа с проверкой на максимальный ток. Время проверки подключением не приоритетной группы выбирается самостоятельно.

Сигнализация отключенных групп осуществляется индикацией красных светодиодов. Устройство состоит из трансформатора тока, компаратора и исполнительных реле. Трансформатор тока измеряет ток нагрузок, который сравнивается с заданной мощностью, компаратором.

Схема подключения однофазного реле приоритета с нагрузками через автоматы

При превышении максимального тока компаратор выдает на реле управляющий сигнал, контакты реле размыкаются и нагрузка обесточивается. Эти реле приоритета нагрузок щитового исполнения с креплением на DIN-рейку. Устройство контроля мощности устанавливается после вводного автомата.

На каждую группу, нагрузка подключается через автоматический выключатель. Существуют реле приоритета нагрузок как трехфазные или предназначенные для однофазной сети, одноканальные и многоканальные. Вариант многоканальных устройств имеет несколько не приоритетных групп.

Недостаток таких реле ограничения мощности — это необходимость модернизации электропроводки с целью подведения отдельных линий к каждой группе реле управления нагрузками. Можно также создать несколько уровней управления мощностью, установив эти реле каскадом из нескольких штук.

Схема подключения однофазного реле приоритета с большой нагрузкой через пускатель

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы оставляете комментарий в качестве гостя. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Сообщения

Автор: Borodach · Опубликовано:

На верхнем видео похоже, что лампа запитывается от АКБ, а нижняя от переменки, так что от батарей должна загораться …

Автор: Andrey 69 · Опубликовано:

@Victor.mgn ,а каким крякнувшие вч притянуты к поиску мидбаса? Как называются то?

Автор: ART_ME · Опубликовано:

А Вы не поленитесь и посмотрите какие нынче мощности у автомобильных генераторов.

Автор: Д9! · Опубликовано:

Симпатичная антенна. А что скажешь про мою? Что нужно доработать.КСВ метр есть дешёвенький. Мидланд KW-505. Подгонял так же как ты вот эту (форум уже лет пять читаю с самой первой страницы). У тебя три противовеса, я сделал четыре на что это влияет?

Автор: Praktic · Опубликовано:

Типа постоянка нужна или переменка? — газоразрядные лампы и так и эдак питаются. Меня смущает низкое напряжение зажигания. У ксеноновых автомобильных ламп напряжение тоже около 16В, но для розжига требуются киловольты. А в этих лампочках чего-то новое применили. Интересная штучка. Я бы запытал её для засветки фоторезиста.

Область применения

Индуктивное реле нагрузки используется, когда появляется необходимость настроить электрическую сеть с лимитами потребляемых объемов энергии. Подобные ситуации встречаются, когда пользователей больше, чем может обеспечить данная сеть, а изменить ее технические и конструктивные характеристики не представляется возможным.

Это миниатюрное электротехническое устройство обеспечивает бесперебойную работоспособность и безопасную эксплуатацию большого количества электрических приборов, сохраняя при этом целостность сетевой конструкции. Если требуется использовать, например, мощный прибор, не приоритетные требуется отключать вручную или же изменять характеристики эксплуатируемой электрической цепи.

Такой подход в работе активно используется в быту и всех отраслях промышленности.

Принцип работы и установки РПН

К общей линии, прежде всего, подключается трансформатор тока, а уже после потребители. В схему в первой очереди ставятся нагрузки, которые имеют приоритетное значение и не должны отключаться.

Далее в схему добавляется реле потребителей, с помощью которого коммутируются неприоритетные группы нагрузок. При превышении нагрузки в электросети они начнут постепенно отключаться в установленной человеком последовательности по степени важности.

Реле приоритета в системе электроснабжения квартиры

От измерителя тока поступает сигнал на встроенный в модуль компаратор. Его основная задача – соотнести полученный сигнал с установленными человеком настройками. Реле определяет момент срабатывания компаратора, а также время отключения электрических приборов с малым приоритетом. Такой принцип работы способствует снижению силы тока в сети.

Аналоги реле приоритета

Умная розетка – Оптимизатор нагрузки на электросеть OEL-820

Для установки реле приоритета в уже имеющуюся электрическую сеть потребуется проделать немалый франт работ, например, модернизировать распределительный щит и саму проводку. Сделать это самостоятельно не всегда возможно, поскольку потребуется точно посчитать всю схему нагрузок.

Решение проблемы стало значительно проще после разработки нового, более усовершенствованного устройства, которое получило название – оптимизатор нагрузки на сеть. Принцип работы аналога заключается в перераспределении мощности электрических приборов по их приоритету. Конструктивные особенности просты, прибор предназначен для простой эксплуатации. Он не устанавливается в щите, состоит из двух адаптеров для розетки розеточного гнезда и вилки.

Обзор моделей

Высокая популярность данного вида оборудования привело к тому, что его начинают изготавливать все больше производителей. Выбрать прибор, сочетающий в себе доступную стоимость и хорошее качество, довольно трудно.

В таблице приведены хорошо зарекомендовавшие себя модели.

Интервал регулировки тока отключения низкоприоритетной цепи колеблется в пределах 2-15 А.

Суммарная сила тока подключенных потребителей 90 А.

Порог отключения составляет 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 (А).

Номинальное напряжение 250В.

Ток включения более 3 А.

Ток отключения менее 1,8 А.

Также рекомендуется обратить внимание на продукцию компаний ABB LSS, CDS Schneider Electric.

Недостатки использования РПН

Невзирая на довольно обширный список преимущественных особенностей, РПН имеет и недостатки:

  • Отсутствует возможность установить реле приоритета на обыкновенной проводке, схема которой не оснащена обособленными линиями к розеткам.
  • Для монтажа прибора в уже имеющуюся сеть необходимо выполнить много работ, которые связаны с модернизацией проводки.

Для проведения обособленных линий проводки от распределительного щитка потребуется штробить стены, поэтому ремонта во всем помещении не избежать. Такой подход требует немалых финансовых затрат, времени и сил.

Типичные ошибки при подключении

Ошибкой, приводящей к серьезным последствиям, относится подключение нагрузок напрямую к РПН (при максимальной нагрузке устройства до 16А), а не через контакторы

Существует много сопроводительной документации, где приведены подробные схемы подключения РПН, но люди все равно допускают типичные ошибки. Чтобы предупредить их, нужно ознакомиться со следующей информацией:

  • Малоопытные специалисты или люди без опыта подают фазу на контакты реле приоритета. В действительности они предназначены для коммутации лампочек индикатора.
  • Прямое подключение нагрузок к РПН, не через контакторы. Максимальная нагрузка устройства не более 16 А. Причиной может стать невнимательность или недостаточное количество знаний, пренебрежение рекомендациями производителя оборудования.

Еще одна распространенная ошибка – неправильная группировка нагрузок от потребителей по степени их значимости. Если решение данного вопроса вызывает трудности, лучше обратиться за консультацией к профессионалам, которые помогут найти приоритетное оборудование дома или на производстве.

Что такое реле приоритета нагрузки

На любых объектах, как промышленного, так и гражданского назначения, существуют потребители энергии, для которых важно бесперебойное электроснабжение. Наряду с этим существуют электроприборы, временное отключение которых не имеет существенного значения. Реле приоритета нагрузки (РПН) является именно тем прибором, который в случае перегрузки электросети «выбирает» каких потребителей следует исключить, а каким сохранить поставку электричества.

Реле приоритета ABB LS1/2:

Для чего нужно реле приоритета

Быт современного человека окружён множеством электроприборов. Это стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, телевизоры и другая бытовая радиотехника. В одной только кухне можно встретить электроплиту, микроволновую печь, гриль, тостер, электрочайник и прочие приборы.

В старом жилом фонде с проводкой прошлого века, ввод электроснабжения в каждую квартиру осуществляется через электросчётчик и единый автоматический выключатель. Предохранитель этого автомата, как правило, выдерживает ток силой в 25 А. Если подключать к электросети одновременно множество электроустройств, то защита будет выключать ток. Хозяевам жилья придётся постоянно выходить на площадку к этажному щиту и возвращать автомат в рабочий режим, поскольку будет срабатывать его тепловая защита от перегрузки. Чтобы избежать частых перебоев энергоснабжения, на вводе в систему электросети квартиры, помимо других стандартных средств защиты, встраивают дополнительное устройство — реле выбора приоритетного направления.

Сфера применения

РПН необходимо для комфортной эксплуатации всех электрических потребителей, подключённых к одному вводу сети электроснабжения с ограниченным лимитом мощности. Это касается многоквартирных домов, особняков старой застройки и жилья. Особенно эта проблема актуальна для поселковых электрических сетей, удалённых от централизованных источников электроэнергии.

Часто региональные сети имеют ограниченные возможности. При высоком энергопотреблении напряжение катастрофически падает и увеличивается вероятность срабатывания вводного автомата. В те времена, когда прибор ещё не был изобретён, жильцам приходилось самим решать, что следует вручную отключать для функционирования нужных электроприборов. РПН решило эту проблему. Установка такого реле целесообразна при частых выключениях вводного автоматического включателя. Неожиданное прекращение электроснабжения может создавать неприятные, порой даже опасные ситуации.

Реле приоритета незаменимо на тех предприятиях, руководители которых стремятся к максимальной экономии электроэнергии при условии сохранения существующей мощности сети. Так, например, если на определённую группу потребителей введён жёсткий лимит мощности, то прибор в критических ситуациях будет отключать именно её.

Принцип работы

К РПН подключают автоматы — устройства защиты отключения (УЗО). УЗО включают в себя цепи питания однотипных потребителей. Например, один блок отвечает за все розетки, другой контролирует включение приборов освещения, на третьем «висит» бойлер и так далее.

В зимнее время года в жилище обычно постоянно включён котёл отопления, а остальные группы потребителей эксплуатируются по мере надобности. При наступлении пиковой ситуации, связанной с резкой перегрузкой всей электросети, РПН оставляет приоритет питания за бойлером, временно выключая остальных потребителей. Тем самым удаётся избежать понижения температуры в помещении. Хозяева жилища могут сами выбирать, что необходимо в первую очередь защитить от неожиданных перебоев электроснабжения.

Понять, как работает РПН, можно на примере модели LSS1/2 фирмы ABB. При возникновении перегрузки реле срабатывает моментально. Для его эффективного использования понадобится установка 3 групп розеток, подключённых к разным выходам реле. К первой группе присоединяются приоритетные электроприборы, они никогда не будут отключены. Вторая розеточная линия будет питать электроустройства, которые допускают кратковременную остановку их работы. Третья группа розеток обеспечивает питанием те установки, которыми пользуются время от времени.

В зависимости от превышения норматива силы тока, автомат отключает линии по степени их важности. Время попытки повторного включения нагрузок составляет примерно 4-7 минут. Этого достаточно для того, чтобы УЗО смогли остыть.

Устройство прибора

РПН по своей ширине занимает на DIN-рейке место 5-ти УЗО. На фасаде прибора можно увидеть своеобразный рисунок, напоминающий стилизованную паутину. Это примитивное изображение схемы подключения прибора. Рядом нарисована более понятная раскладка подсоединения одной приоритетной линии и двух неприоритетных направлений. Ниже дана развёрнутая электрическая схема построения защиты от перегрузок в сети жилища.

Развёрнутая схема подключения РПН:

В реле приоритетных нагрузок встроен измеритель силы тока (трансформатор + исполнительный выключатель), который регулирует коммутацию контактов неприоритетных направлений при превышении порогового лимита нагрузки. Он, как правило, имеет стандартную величину — 16 А. Обслуживает работу реле довольно большое количество радиодеталей на нескольких платах, что видно на двух нижних фото.

Внутреннее устройство РПН:

Задняя плата ABB LSS1/2:

С 2020 года швейцарская компания АББ (в России работают 4 филиала) начала выпуск новых реле выбора приоритета ABB LSR. Новый прибор рассчитан на ток прямого включения 32 А и максимальную мощность 7 кВт. Специалисты компании посчитали востребованным реле, которое будет определять неприоритет на вводах с током 16, 20, 25 и 32 А.

С помощью дисплея и клавиш управления, реле настраивают через меню, управляя контакторами. Выходные контакты привязаны напрямую с источником питания. Ими можно коммутировать любые линии нагрузок. Сила тока в цифровом выражении отображается на экране в любом участке электросети жилища.

Ограниченный лимит мощности тока по причине малого сечения проводов в скрытой электропроводке, соображений экономии расхода электроэнергии или ограничений местной электрокомпании, доставляет немало неудобств её клиентам. В любом случае установка реле выбора приоритета значительно повысит комфорт проживания в квартире или доме, и предотвратит неожиданные отключения всех электроприборов одновременно.

Видео по теме

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: