Опалубка перекрытий: виды, устройство и технология установки

Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технологии

Самой ответственной частью работы по устройству монолитного перекрытия считается создание опалубки. Её можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.

Обзор опалубочных систем и применяемых материалов

Для самостоятельного устройства опалубки монолитного перекрытия застройщик не обязан знать мировые тенденции в создании опалубочных систем. Но некоторая информация вполне может пригодиться, так как принцип устройства опалубки общий как для небольших домов, так и для высотных сооружений.

Опалубка перекрытий возводится при помощи:

  • балок деревянных, алюминиевых либо композитных;
  • фанеры либо иного прочного листового материала;
  • опорных стоек различных конструкций;
  • разнообразных комплектующих изделий и вспомогательных приспособлений.

Горизонтальная опалубка разделяется на несколько типов:

  • объёмные чаши;
  • стойки выдвижные или телескопические.
  • чашечные или клиночные леса;

Телескопические стойки можно применить при высоте перекрытия, не превышающей 4,6 м.

Объёмная опалубка предусматривает возведение перекрытий на высоте до 12 м, при толщине монолита до 1 м. Она может использоваться для создания плоских и ригельных покрытий, капителей с переменной толщиной, отдельно стоящих тумб. По конструкции объёмные стойки аналогичны инвентарным металлическим строительным лесам каменщиков, штукатуров и маляров, – где очень часто и используются после завершения монолитных работ.

Для строений высотой до 20 м применяется рамная опалубка. Она воспринимает нагрузку до 5 тонн на ось, а толщина перекрытия может достигать 2 метров.

В многоэтажных зданиях требуется устройство клиновидных лесов.

Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия

Последний вариант наиболее часто применяется в малоэтажном строительстве. Причина, — в возможности выбора и применения различных материалов при создании опалубки, в том числе бывших в употреблении. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на повторном использовании материалов от разборки опалубки после выполнения монолитных работ.

Устройство опалубки своими руками доступно всем застройщикам, имеющим навыки общестроительных работ. Условия или ограничения для самостоятельного сооружения опалубки:

  • высота до монолитного потолка не более — 3,5 м;
  • самодельная конструкция должна соответствовать нормам надёжности;
  • качество используемых вторичных материалов необходимо дополнительно проверить на прочность;
  • лучше работать по профессионально подготовленному проекту.

Основные материалы для изготовления опалубки:

  • фанера простая, ламинированная либо бакелитовая толщиной 20 мм для устройства горизонтальной палубы;
  • брус деревянный 50Х100, 50х150, 100х150 мм для изготовления вертикальных стоек и балок под настил палубы;
  • доски и бруски для боковых стенок опалубки.

Монтаж опалубки монолитного перекрытия

Бетонное перекрытие должно быть максимально ровным — это основная задача опалубочной конструкции. В противном случае предстоят значительные затраты времени, труда на выравнивание потолков, выполнение ряда дополнительных отделочных работ. Некачественно выполненная опалубка сведёт на нет всю экономию от собственноручного изготовления монолитного перекрытия. Отсутствие щелей, точная выверка уровня потолка, стремление к максимальной гладкости поверхности нижней поверхности бетона, — основные задачи при создании опалубки.

Разметка

На стенах по периметру наносятся метки, определяющие высоту опорных стоек. Примерный шаг отметок – 50-80 см, но не менее 1 м.

Метка располагается ниже верха несущей стены на толщину настила и поперечных брусков – ригелей. Контролируется единый уровень отметок по всему периметру перекрытия.

Каркас

По периметру стен устанавливаются стойки заданной высоты. Сверху опоры связываются поперечными брусками, которые располагаются параллельно поверхности короткой стены. Расстояние от стоек до стены – 20 см. Под ригеля заводятся дополнительные опоры.

Шаг размещения всех стоек должен быть одинаковым. При точном монтаже каркаса верхние грани ригелей находятся в единой горизонтальной плоскости.

Настил

Вне зависимости от используемого материала для настила, его плоскость должна находиться на одном уровне с верхом стены. Наличие щелей на стыке стены и настила не допускается.

Крепить или не крепить элементы настила к ригелям определяет исполнитель, – допускается сплошная плотная раскладка элементов без крепления. Так облегчается демонтаж опалубки.

Для настила можно использовать любые листовые строительные материалы достаточной прочности. К примеру, основой палубы может быть обрезная доска, сверху накрытая листовым пластиком, недорогой фанерой, тонкой рулонной кровельной сталью. Так скрывается неровность и возможные перепады толщины досок, а потолок становится ровным, практически не требующим доработки.

Палуба из профлиста

Принцип монтажа профилированного листа в качестве опалубки монолитного перекрытия прост и доступен для самостоятельного исполнения:

  • укладка листов производится по балкам;
  • листы, нарезанные по размерам, укладываются внахлёст с размером в две волны;
  • в качестве крепёжных элементов применяются усиленные саморезы;
  • нахлёсты соединяются заклёпками.
  • после монтажа профлиста устанавливается торцевая опалубка.

Важно! Рёбра профлиста должны располагаться строго перпендикулярно несущей балке.

В качестве опалубки может использоваться профнастил цветной либо оцинкованный, но обязательно маркированный буквой «Н», что сообщает пользователю о несущей способности материала. Самые распространённые размеры профнастила для монолитных перекрытий — с высотой волны 65, 75 и 114 мм. Оптимальная толщина листов для палубы — 0,6 мм

К достоинствам технологии можно отнести прочность монолитного перекрытия благодаря дополнительному усилению за счёт волн прфлистов, что позволяет уменьшить насыщенность опалубки арматурой.

Недостаток один, но существенный, — высокая стоимость профнастила. Опалубка из профлиста относится к категории несъёмной: если при демонтаже листы снять, то значительно снизится прочность монолита. Это означает, что материал не может использоваться повторно, — что приводит к значительному удорожанию монолитной конструкции.

Читайте также:
Прикроватные тумбы: особенности выбора и покупки

Вертикальные ограждения опалубки

  • по периметру перекрытия;
  • вокруг проёмов лестниц;
  • дымоходов;
  • вентиляционных каналов.

Ограждающая вертикальная опалубка изготавливается из доски 30-40 мм, в зависимости от объёма принимаемого бетона и толщины его слоя. Для небольших домов стандартная ширина доски 150 мм олично подходит для устройства огражения настила.

Самый большой риск выдавливания ограждения под действием бетонной массы возникает при её подаче бетононасосом по краю опалубки. При больших пролётах вертикальные ограждения укрепляются любыми доступными способами: увеличением толщины стенок, анкерованием, фиксацией вязальной проволокой. Слабыми местами вертикальных ограждений также считаются угловые соединения, — они требуют аналогичного дополнительного укрепления.

Перекрытия опираются только на часть стены, поэтому опалубка устраивается лишь по полосе опирания. Иногда её функцию на стене выполняет кирпичная кладка. Дополнительно между ней и монолитным перекрытием выставляется прокладка из утеплителя, – полоса из пенополистирола.

Телескопические стойки

Вертикальные опоры из бруса можно заменить на телескопические стойки. Опалубочная система с использованием регулируемых по высоте стоек значительно экономит время монтажа опалубки. «Телескопы» просты и удобны в работе.

В основе такой стойки – металлическая труба, раздвигающаяся по типу телескопа с шагом 10-17 см. В составе стойки:

  • внешняя и внутренняя труба;
  • резьбовой элемент для натяжки;
  • скобы;
  • подпятник.

Телескопические стойки применяются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: вначале прочно закрепляется подпятник, затем на нужную высоту поднимается и фиксируется внутренняя труба. Чем больше диаметр этого своеобразного домкрата, тем выше его несущая способность.

Оптимальное решение для небольшого дома — аренда телескопичесой опалубочной системы в полной комплектации. Арендодатель всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

Стоимость материалов в аренду обычно определяется площадью перекрытия. Для небольшого, не очень удалённого от арендодателя строительного объекта, стоимость квадратного метра телескопической опалубки в полной комлектации варьируется в диапазоне 10-15 рублей за один день аренды. При нестандартной конфигурации перекрытия, застройщику, возможно, придётся приобретать дополнительные материалы для настила.

Важно! Шаг установки опор из бруса составляет 50 см, телескопические стойки могут располагаться с шагом в 1 метр. Этот небольшой нюанс даёт неплохой экономический эффект при использовании «телескопов», — их требуется вдвое меньше.

Кроме того, применяя брус, непременно образуются неликвидные обрезки, — стойки из металла не повреждаются и не теряют в стоимости после демонтажа.

Практические рекомендации

  • Обычно застройщики, решившие самостоятельно создать опалубку под перекрытие, ориентируются на собственные знания и возможности. Но практические советы опытных строителей могут помочь сократить ненужные расходы или подсказать лучшее технологическое решение.
  • Опалубку монолитного перекрытия можно демонтировать немного раньше установленного нормативного срока – примерно через две недели после заливки бетона (при температуре воздуха не ниже 25 °C и должном уходе за бетоном). В случае, когда опалубка арендуется, — сокращение сроков её использования вдвое снижает арендную плату.
  • Замена фанеры досками 25-30 мм или листами сравнительно недорогого ДСП также позволит снизить расходы, но при этом поверхность потолка не получится идеально ровной. Можно постелить поверх дощатой «палубы» полиэтиленовую плёнку. Это позволит улучшить поверхность бетона, устранит его прилипание к поверхности опалубочных щитов, сохранит материал опалубки в отличном состоянии для дальнейшего использования.
  • Не стоит крепить настил к несущей балке с помощью гвоздей либо саморезов, – это значительно усложнит демонтаж опалубки. Достаточно просто разложить листы фанеры или щиты из досок как можно плотнее друг к другу. Если фиксация всё же понадобится, то можно осуществить крепление снизу саморезами с применением металлических уголков.
  • Допускается уложить по ригелям доски в разбежку, а затем застелить их фанерой, снизив её толщину до 8-10 мм. Разница в стоимости фанеры толщиной в 10 мм и 20 мм – весьма существенна.
  • От просачивания влаги из бетонной смеси в щели и на поверхность досок, опалубочный настил следует укрыть гидроизоляционным слоем. Это может быть полиэтиленовая плёнка, пергамин, иной недорогой влагозащитный материал. Стыки заклеиваются либо перекрываются внахлёст примерно на 20 см. Гидроизоляция должна закрывать исключительно поверхность настила, не укрывая торцы стен.
  • Стоимость готовой типовой опалубки заводского изготовления высокая. Если нет возможности впоследствии её реализовать, то смысла в приобретении нет. Как вариант, — аренда, — но это тоже достаточно серьёзные расходы.
  • В строительстве небольшого частного дома можно использовать для возведения опалубки доски, бруски, брёвна, пластик, плоский шифер, ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП и другие материалы из наличия и остатков от разборки каких-либо строений. Единственное условие применения подобного б/у материала, – опалубка должна выдерживать значительные нагрузки. Вес 1 м² монолитной плиты может составлять около 500 кг при толщине бетонного слоя 20 см. К этому надо прибавить вес людей, осуществляющих заливку бетона, а также дополнительную нагрузку, возникающую при подаче бетона на настил.

В процессе создания монолитного перекрытия неизбежно возникнет много дополнительных вопросов, — но их вполне можно решить самостоятельно при понимании общих принципов устройства опалубки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Читайте также:
Полистирол: что это и свойства такого материала

Опалубка для перекрытий

Технология строительства зданий предусматривает сооружение перекрытий, сделанных из железобетона. Монтаж монолитной конструкции осуществляется краном, укладывающим стандартные плиты, или путем заливки монолитного перекрытия с использованием бетонной смеси. Второй вариант популярен, так как нет необходимости использовать кран, и предоставляется возможность залить конструкцию нестандартной формы. Для выполнения работ по монтажу устанавливается опалубка под перекрытие, включающая продольные и поперечные балки, листовой материал, а также опорные элементы.

Опалубка под перекрытие – состав, главные требования и достоинства конструкции

Монолитное перекрытие – нагруженный элемент строения. Приняв решение самостоятельно выполнить его заливку, тщательно изучите требования, предъявляемые к сборной опалубке.

Сооружение перекрытий, сделанных из железобетона предусматривает технология строительства зданий

Опалубка для перекрытий – сложная конструкция, которая состоит из следующих составляющих:

  • опорных узлов, в качестве которых используются телескопические стойки для опалубки, леса или деревянные брусья. Правильно выбранное расстояние между опорами позволяет равномерно распределить нагрузку на опору;
  • основания, сформированного из листовых материалов. Для изготовления опалубочной основы используются листы фанеры, обладающие повышенной влагостойкостью, дощатые щиты или металлопрофиль;
  • деревянных или металлических балок, расположенных взаимно перпендикулярно. От жесткости балочных элементов, которыми воспринимается масса бетона до и после застывания, зависит прочность опалубочной конструкции.

Своими руками опалубка собирается по предварительно разработанному чертежу или эскизу. Рассмотрим главные требования, предъявляемые к опалубке:

  1. Повышенный запас прочности. Элементы опалубочной конструкции воспринимают вес жидкого и затвердевшего бетона, а также массу арматурного каркаса.
  2. Надежность и безопасность. Важно обеспечить жесткость основания, по которому перемещаются рабочие во время армирования и заливки бетона.
  3. Продолжительный период эксплуатации. Разборная опалубка, состоящая из унифицированных элементов – многоразовая конструкция. Она повторно используется после демонтажа.
  4. Сохранение целостности под воздействием нагрузок. В процессе поверхностного и глубинного уплотнения бетонного массива возникают повышенные динамические нагрузки, которые передаются элементам опалубки.

Сложная конструкция – опалубка для перекрытий

  • Возможность ускоренного монтажа. Конструктивные особенности стандартных секций и опорных элементов предусматривают возможность ускоренной сборки опалубки.
  • Легкость разборки. После набора бетоном экспозиционной прочности опалубка, состоящая из отдельных узлов, легко демонтируются для повторного применения.
  • Опалубка под перекрытие обладает комплексом достоинств. Главные плюсы:

    • ускоренные темпы сборки и возможность демонтажа своими силами;
    • отсутствие необходимости применения грузоподъемных устройств;
    • возможность применения для заливки перекрытий сложной конфигурации;
    • устойчивость и надежность;
    • простота доставки к месту монтажа;
    • возможность многократного использования после разборки;
    • продолжительный срок использования.

    Остановимся более детально на вариантах конструктивного исполнения опалубки.

    Разновидности опалубочной конструкции

    Опалубки, применяемые для бетонирования железобетонных перекрытий, классифицируются следующим образом:

    • стационарные конструкции, которые не подлежат демонтажу после застывания бетона. Элементы несъемной опалубки включают гидроизоляционные материалы, а также листы теплоизоляции, что позволяет дополнительно гидроизолировать и утеплить строение. Стационарная опалубочная форма после бетонирования станет конструктивным элементом железобетонных строений. Применение несъемной формы позволяет уменьшить объем трудовых затрат по монтажу. Несъемные формы, изготовленные из современных стройматериалов, позволяют обеспечить дополнительную декоративность здания;

    Сложностью возводимой конструкции определяется выбор конструкции опалубки

    • съемные опалубки, разбираемые после застывания бетонного раствора. Демонтируемые конструкции используются чаще, чем стационарные. Они отличаются более низкой ценой и, при необходимости, изготавливаются своими силами. Такую опалубку многие застройщики берут в аренду, что позволяет уменьшить объем затрат и оперативно завершить бетонирование. Разборные конструкции делятся по уровню сложности. Применяются простые опалубки, устанавливаемые в горизонтальной плоскости, и объемные, имеющие сложную форму. Используются небольшие и крупногабаритные модули, а также скользящие элементы, поднимаемые вертикально.

    Выбор конструкции опалубки определяется сложностью возводимой конструкции и требованиями проекта.

    Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

    Перечень необходимых материалов зависит от конструктивных особенностей опалубки.

    Для сборки фанерной, деревянной или металлопрофильной конструкции потребуются следующие стройматериалы:

    • листовая фанера повышенной влагостойкости. Используется листовой материал толщиной 20-25 мм. Наличие ламинированного покрытия упростит демонтаж опалубки после твердения бетона;
    • строганые доски. Следует использовать прочные пиломатериалы без выпадающих сучков и дефектов. Оптимальная толщина досок составляет 40 мм при ширине 200 мм;
    • профилированный лист. Он изготовлен из листового металла, устойчив к воздействию нагрузок и обладает повышенной прочностью за счет рифлений, расположенных с равным интервалом.

    От конструктивных особенностей опалубки зависит перечень необходимых материалов

    Также необходимо подготовить ряд комплектующих:

    • опорные элементы;
    • продольные балки;
    • поперечные брусья;
    • раскосы;
    • универсальные вилки;
    • треноги.

    Выбор применяемых материалов и комплектующих, а также их размеры зависят от особенностей опалубочной конструкции.

    Какие применяют разновидности стоек?

    Опоры опалубки отличаются вариантом конструктивного исполнения. Используются следующие виды опорных элементов:

    1. Раздвижные конструкции телескопического типа. Включают опорный узел, выполненный в виде треноги, сборную стойку и площадку с фиксаторами под брусья. Телескопические опоры применяются при сооружении опалубок для заливки монолитных перекрытий на высоте до 4 м.
    2. Стартовые и доборные стойки, изготовленные из металлического профиля. Применяются в качестве опорных элементов при сооружении объемных опалубок и соединяются клиновыми или чашечными креплениями. С помощью комплекта опор возводятся объемные опалубочные конструкции высотой до 18 м.
    3. Деревянные брусья, бревна и трубы. Широко используются частными застройщиками при бетонировании межэтажных перекрытий в малоэтажных строениях. Опоры устанавливаются в вертикальное положение и неподвижно фиксируются с помощью наклонно расположенных раскосов.

    В зависимости от высоты расположения опалубки, толщины бетонного перекрытия выбирается конкретный вид опор для опалубки.

    Деревянные брусья широко используются частными застройщиками

    Опалубка под перекрытие – устройство и принцип монтажа

    Устроена опалубка довольно просто. Она состоит из комплекта вертикальных опор, обеспечивающих неподвижность продольных и поперечных брусьев. На балках уложен листовой материал. По периметру листового основания выполнена отбортовка, высота которой соответствует толщине монолитной плиты. Главная задача опалубки – обеспечивать неподвижность бетонного раствора и сохранять его форму до окончательного твердения. Качество монтажа опалубочных элементов определяет надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции.

    Независимо от конструктивных особенностей опалубочной конструкции, установка опалубки перекрытия осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Устанавливаются в вертикальное положение опорные стойки с шагом 1-1,2 м.
    2. Укладываются на опорную поверхность поперечные и продольные ригели.
    3. Крепится листовой материал к опорным балкам несущего каркаса.
    4. Собираются элементы окантовки и фиксируются по периметру опалубки.

    После совершения указанных операций выполняется герметизация стыковых зон и контролируется горизонтальность. Процесс монтажа фанерной и металлопрофильной опалубки имеет свои нюансы. Остановимся на них более детально.

    Технология изготовления опалубки с использованием профлиста

    Для сооружения опалубки увеличенной площади многие застройщики применяют профилированный лист. Используется рифленый материал с маркировкой Н и НС. Он способен воспринимать повышенные усилия от массы бетонного раствора и веса арматурного каркаса. Плотное прилегание профильных листов позволяет надежно герметизировать опалубку. Рифленая поверхность материала обеспечивает дополнительное усиление конструкции.

    Надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции определяет качество монтажа опалубочных элементов

    Соблюдайте следующий порядок действий при монтаже опалубки из профильного листа:

    1. Зафиксируйте вертикально опорные элементы.
    2. Уложите и зафиксируйте продольные ригели.
    3. Закрепите на балках поперечные балки.
    4. Положите на каркас профильные листы.
    5. Прикрепите профлист к несущей раме.

    Остается проверить надежность сборки и горизонтальность конструкции, а также уплотнить зазоры. Для бетонирования монолитного перекрытия следует уложить в собранную опалубку арматурный каркас и произвести заливку бетонной смеси.

    Как устанавливается опалубка с применением влагозащищенной фанеры?

    При сооружении опалубки для заливки межэтажных перекрытий в частных домах целесообразно использовать фанерные листы. Применение фанеры вместо дорогостоящей стали позволяет уменьшить объем затрат. Важно использовать влагостойкую фанеру. Использование фанерного материала с дополнительным ламинированием облегчит демонтаж листов после твердения бетона.

    Порядок действий по монтажу элементов фанерной опалубки аналогичен сборке опалубочной конструкции из профлиста:

    1. Вначале устанавливаются деревянные брусья сечением 10х10 см.
    2. Затем устанавливаются поперечные и продольные балки.
    3. Элементы конструкции соединяются с помощью фиксирующих элементов.
    4. Укладываются листы фанеры и крепятся саморезами к несущей раме.
    5. Нарезаются фанерные заготовки для отбортовки и крепятся по контуру опалубки.

    Объем затрат позволяет уменьшить применение фанеры вместо дорогостоящей стали

    Следует обратить внимание на отсутствие зазоров в стыковых участках и угловых зонах, а также между фанерными листами. Щели необходимо залить монтажной пеной. При выполнении работ обратите внимание на надежность фиксации и горизонтальность опалубки. Для облегчения демонтажа фанерных щитов и предотвращения впитывания фанерой влаги поверхность опалубки застилают полиэтиленовой пленкой.

    Демонтаж конструкции после использования опалубки

    Большинство применяемых в настоящее время опалубок – многоразовые конструкции, состоящие из балок, ригелей и листов. Важно ответственно подойти к демонтажу элементов опалубки. Процесс демонтажа заключается в аккуратной разборке элементов конструкции для возможности повторного использования. К работам по демонтажу приступают после окончательного твердения бетона, прочность которого определяют специализированные лаборатории.

    Разборку опалубки выполняйте по следующему алгоритму:

    1. Удалите окантовку опалубки, не воспринимающую нагрузку от веса бетона. Обратите внимание на целостность угловых зон.
    2. Равномерно опустите поддерживающие стойки с помощью винтовых домкратов. Выполняйте работу по демонтажу стоек в несколько приемов.
    3. Демонтируйте поперечные ригели и продольные балки. Аккуратно разберите элементы щитового настила.

    При выполнении работ соблюдайте требования техники безопасности.

    Учитывая сложность и ответственность работ по сборке и демонтажу опалубки, воспользуйтесь услугами квалифицированных рабочих или специализированных организаций. Они надежно соберут опалубку и после твердения бетона демонтируют ее, обеспечив целостность бетонного массива.

    Опалубка перекрытий

    В связи с тем, что монолитное малоэтажное строительство получает все больше распространение, очень актуальным становится вопрос сооружения опалубки для пола (перекрытий). Опалубки для перекрытий могут различаться по многим параметрам, иметь различную конструкцию.

    Опалубка перекрытий на телескопических стойках

    Ниже будет достаточно подробно объяснено, какие бывают горизонтальные опалубки для перекрытий, в чем их различия и конструктивные особенности, как установить опалубку для перекрытия.

    Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

    Специалисты рекомендуют — если высота потолков превышает 3,5 метра, лучше воспользоваться услугами компаний, которые сдают подобные приспособления в аренду. Либо, когда позволяют средства, купить инвентарные опалубки фабричного производства.

    Существует несколько типов горизонтальных опалубок для здания. По сути, эти изделия являют собой горизонтально разложенные щиты на достаточно мощных опорах.

    Опалубка перекрытий на телескопических стойках

    • Рамная опалубка на клиночных лесах или на чашечных лесах;
    • Опалубка на объемных стойках — применяется для небольших площадей, отличается дешевизной и простотой;
    • На телескопических стойках с изменяемой длиной — один из самых удобных вариантов, телескопические стойки позволят добиться идеального горизонтального расположения.

    Опалубка перекрытий на объемных стойках

    Для создания горизонтальных элементов опалубки первых двух типов используются обычные строительные леса указного вида. Эти разновидности опалубок называют также «объемными», так как в них горизонтально стоящие и вертикально лежащие элементы соединены в единую систему. Таким образом, сооружают потолки высотой до 5 метров.

    Деревянные опалубки перекрытий — составные элементы

    Деревянные опалубки перекрытий

    Опалубки из дерева являются наиболее доступным и распространенным видом. К преимуществам дерева относятся следующие моменты:

    • для создания горизонтальной опалубки необязательно покупать дорогие пиломатериалы из хвойной древесины, вполне подойдут мягкие лиственные породы:
    • можно использовать стропильные системы;
    • Для снижения стоимости подойдут материалы и изделия, ранее бывшие в употреблении.

    Элементы для горизонтальной опалубки перекрытий перечислены ниже.

    • Стойки. Этот элемент конструкции можно сделать из бруса большого сечения.
    • Балки, которые предназначены распределять имеющееся продольное давление на несущие стойки.
    • Раскосы, предназначенные распределять имеющуюся нагрузку между вертикальными балками.
    • Щиты для удержания бетона. Основным материалом для этого элемента является фанера. Опалубка перекрытий из фанеры — не единственный вариант. На самом деле, подойдут любые листовые материалы, стойкие к влаге, например, металлический профилированный настил и шифер. Хорошим вариантом будет ламинированная фанера. Кроме того что она совсем не боится воды, этот материал удобен тем, что облегчается последующий демонтаж конструкции, так как к данному виду фанеры меньше пристает бетон.

    Под деревянные стойки потребуются подложки для надежного выравнивания. В качестве материала для палубы можно применить тонкие доски (толщиной до 50 миллиметров). Идеальной поверхности потолков, практически не требующей черновой отделки, тогда добиться не удастся.

    Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу и демонтажу деревянных конструкций

    Установка горизонтальных балок и стоек

    Перед тем как приступать к установке опалубки перекрытия, надо произвести необходимые расчеты. Для этого используется специальная компьютерная программа «Монтаж горизонтальной опалубки». Без точного расчета, установка горизонтальной опалубки не имеет смысла, все труды пойдут насмарку, так как не будет достигнуто равномерное разделение давления на опоры.

    Следует принимать во внимание следующее (для толщины конструкции до 200 миллиметров):

    • Продольный шаг для стоек — 2 метра;
    • Ряды на расстоянии 25 сантиметров;
    • Перечный брус укладывают строго перпендикулярно, шаг укладки 62,5 сантиметра, придерживаясь правила, что от стены до стойки должно оставаться не менее 25 сантиметров.

    Как устанавливать опалубку перекрытия?

    Установка телескопических стоек

    К монтажу приступают после сооружений колонн перекрытий и бетонных балок, которые будут, нести основную нагрузку, если таковые имеются по плану здания. Если пол в помещении не отвечает требованиям (недостаточно ровный), необходимо выстлать подложку из досок, принимая во внимание, что на каждой доске будет находиться не меньше чем одна опора.

    • Формируется первый ряд стоек, к которым прибивается верхний продольный брус.
    • Этот брус крепится к стене.
    • Укрепляют основания стоек, подкладывая, при необходимости, доску толщиной 50 миллиметров. Стойки при этом выставляются по отвесу.
    • После этого аналогично сооружается следующий ряд.
    • По окончании процедуры установки рядов, прибивают или укладывают без креплений поперечные брусья, выдерживая расстояние в 60 см. Использование распорок без жестких креплений, при монтаже продольных брусьев, значительно облегчит разборку конструкции в последующий период.
    • После выверки конструкции на горизонтальность поперечных брусьев, устанавливаются раскосы — «диагональные» бруски между стойками.
    • Следующим шагом будет укладка влагостойкой фанеры. Раскрой листов надо провести таким образом, чтобы швы приходились точно на продольные брусья. Укладываются листы фанеры также без крепления.
    • Последний этап — создание боковых щитов.

    Установка объемных стоек

    По окончании сборки надо тщательно выверить прочность и жесткость конструкции, днище палубы, все крепления, устранить обнаруженные щели, чтобы не допустить вытекания бетонного раствора.

    Установка опалубки плиты перекрытия завершена, можно начинать вязать арматурный каркас. Для защиты бетонного перекрытия от промерзания по периметру сначала выкладывают кирпич.

    К демонтажу опалубки можно приступать через неделю, в летнее время можно начать разборку уже через три или четыре дня, вот о этом можно почитать более подробно. При этом, продолжать строительные работы можно только через 3 недели. Начинают разборку конструкции со стороны стен, так как они сами по себе являются опорой, к разборке центральной части можно приступать на второй день.

    Монтаж опалубки перекрытия — тонкости работ и техника безопасности

    Несколько советов, которые помогут вам в работе, представлены ниже. При работе с опалубкой, надо соблюдать общие требования техники безопасности и охраны труда. Работать следует исправным инструментом, в специальной одежде со средствами индивидуальной защиты.

    При выравнивании стоек нельзя подкладывать под них кирпич, только доски. Не забывайте, что края перекрытия должны заходить за край стены, колонны или поперечной, бетонной, несущей балки, на расстояние не меньше, чем 15 сантиметров. При монтаже многоярусных конструкций нельзя проводить работы на нескольких ярусах одновременно.

    При высоте потолка свыше 5 метров — применяются специальные леса. Нельзя допускать нахождения людей и складирования материалов на готовой палубе. Если перед началом сооружения арматурной сетки на палубу уложить полиэтилен, то после демонтажа фанера не потеряет своего исходного состояния.

    Значительно убыстряет работы использование в качестве вертикальных опор телескопических стоек. Сегодня такие изделия производятся во всех регионах и областях. Рекомендуется купить бывшие в употреблении стойки — эти простые и недорогие конструкции уменьшат время монтажа в несколько раз, а после разборки их можно продать, практически без потери цены — это товар всегда пользуется спросом. Есть и специальные телескопические стойки «домкраты», выдерживающие нагрузку до 2 тонн и имеющие высоту до 5 метров.

    Монтаж монолитной опалубки является не таким сложным процессом, если строго придерживаться правил и указанных выше советов, у вас будет прочная и надежная опалубка.

    При возведении монолитной конструкции часто возникают сложности с заливкой горизонтальных поверхностей, таких как межэтажные перекрытия. Не во всех случаях имеется .

    Изготовление монолитного перекрытия требует использования качественной опалубки, рабочие характеристики которой соответствуют параметрам возводимой конструкции. На сегодняшний день рынок предлагает аренду .

    Опалубка перекрытий представляет собой комплекс последовательно скрепленных элементов, таких как: стойки, ригели, балки и компоненты палубы. Существует несколько разновидностей опалубочных .

    При строительстве очень важно выбрать правильные материалы и разобраться в их применении, особенно ечли речь идет о монолитных работах. Для .

    Особенности монтажа опалубки перекрытий

    Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

    Преимущества монолитного перекрытия

    При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

    • возможность выполнения своими руками;
    • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
    • снижение стоимости строительства;
    • прочность и надежность;
    • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

    Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

    • бетонная смесь (не ниже В25);
    • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
    • опалубка.

    Схема перекрытия из монолита

    Требования к опалубке для перекрытий

    Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

    • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
    • установка в строго горизонтальное положение;
    • простота монтажа и демонтажа;
    • предотвращение прогиба конструкции;
    • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
    • обеспечение долговечности конструкции.

    Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

    Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

    Виды конструкции

    Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

    • съемная опалубка;
    • несъемная опалубка.

    При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

    Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

    • профлист;
    • влагостойкая фанера;
    • дерево.

    Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

    Стойки для опалубки

    По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

    • с использованием конструкции на телескопических стойках;
    • объемные стойки.

    Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

    Схема телескопической стойки для опалубки

    • унивилка;
    • вертикальная опора;
    • тренога.

    Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

    Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

    Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

    • 170-310 см;
    • 200-370 см;
    • 240-420 см;
    • 300-450 см.

    Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

    При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

    • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
    • укладка и закрепление профлиста;
    • укладка арматуры;
    • укладка бетонной смеси;
    • уплотнение бетона.

    В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

    Профлист по нормативам имеет следующие марки:

    • «Н» для горизонтальных конструкций;
    • «С» для вертикальных конструкций;
    • «НС» – универсальный.

    Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

    Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

    К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

    Таблица марок профлиста

    • высокую жесткость и прочность конструкции;
    • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
    • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
    • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
    • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

    Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

    Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

    При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

    • влагостойкая фанера (ламинированная);
    • несущие балки из клееной или цельной древесины;
    • опорные стойки.

    Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

    Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

    Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

    После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

    Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

    Важно знать

    Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

    Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

    При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

    Ламинированная фанера для опалубки

    1. Описание и характеристики
    2. Оборачиваемость материала
    3. Плюсы и минусы
    4. Разновидности
    5. Размеры
    6. Советы по выбору

    Для сооружения опалубки под фундамент могут практиковаться самые разные материалы, но особенно востребована ламинированная фанера. Она являет собой строительный лист, покрытый фенолформальдегидной пленкой. Пленка, нанесенная на фанеру, делает ее влагостойкой, устойчивой к перепадам окружающей температуры, износоустойчивой. Такая ламинированная фанера используется в разных сферах производства: от изготовления мебели до судостроения.

    Описание и характеристики

    Фанера высокого качества получается посредством прессовки нескольких (от 3 до 10) тонких листов древесины (шпона). Поперечное расположение волокон в листах дает возможность делать фанеру очень прочным материалом. Для строительно-ремонтных потребностей сгодится фанера, основой которой являются отходы переработки древесной массы березы. Для изготовления мебели практикуется фанера на основе шпона хвойных пород. Процесс создания ламинированной фанеры разнится с обыкновенной уже на этапе подготовки исходного сырья. Клеевые составы включают компоненты, которые делают возможным каждую отдельную панель упрочнять и облицовывать пленкой. Это позволяет делать каждый компонент многослойного материала непроницаемым от жидкости по всей толщине.

    Наружное покрытие обладает плотностью из расчета 120 г/м2. Кроме того, натуральный цвет подобного ламината придает покрытию темную окраску, точно воспроизводящую натуральную древесину. При добавлении красящего вещества можно изменять расцветку фанеры от крайне светлой до предельно темной. Отечественная фанера по ГОСТ, как заявляют изготовители, не содержит включений тополя. А вот изготовленная в Китае в своей структуре может иметь практически 100% опилок тополя. Такой материал будет самого низкого качества, его использование в какой угодно отрасли может стать своего рода риском.

    Характеристики материала:

    • содержание воды в материале – не больше 8%;
    • показатель плотности – 520-730 кг/м3;
    • расхождения размеров – не больше 4 миллиметров;
    • количество феноло-формальдегидных смол – приблизительно 10 мг на каждые 100 г материала.

    Данные характеристики общеприняты для всех разновидностей качественной ламинированной фанеры. Интересно отметить, что для изготовления толстых листов применяется меньшее число пластин шпона, нежели для тонкой. В то же время плита, обладающая 20-миллиметровой толщиной, интенсивно практикуется для производства модульной мебели. А плиты толщиной в 30 миллиметров, в свою очередь, используются в работах, связанных с наружной и внутренней отделкой.

    Согласно установленным ТУ, фабричная обрезка панелей должна производится строго под углом 90°. Допускается отклонение по длине панели не больше 2 мм на погонный метр. На краях недопустимо присутствие растрескиваний и сколов.

    Оборачиваемость материала

    Это определение подразумевает количество циклов, которое в силах выдержать фанера в случае многоразового использования. В данное время имеется условное деление материала на категории в зависимости от компании-изготовителя.

    • Листы, произведенные в Китае. Обычно такая фанера имеет невысокие характеристики качества, опалубка способна выдержать не больше 5-6 циклов.
    • Плиты, производимые основной массой российских компаний, считаются хорошим решением по показателям цены и прочности. Исходя из торгового бренда, изделия можно использовать от 20 до 50 циклов. Такой разрыв обусловлен практикуемой технологией и применяемым оснащением.
    • Фанера, произведенная на крупных отечественных заводах и ввозимая из стран Европы (в частности, Финляндии), причисляется к высококачественной, что влияет на ее стоимость. Способна выдержать до 100 циклов.

    На многократность применения влияет не один изготовитель, но и исполнение надлежащих условий использования.

    Плюсы и минусы

    Положительными факторами использования фанеры облицованной плёнкой являются:

    • влагостойкость;
    • высокая устойчивость к изгибам либо растяжениям;
    • возможность многоразового использования без потери начальных характеристик;
    • большие размеры целостных листов;
    • высокая износоустойчивость.

    Минусы:

    • большая цена (в целях экономии финансов можно прибегнуть к аренде либо приобретению материала, бывшего в употреблении);
    • токсичные испарения феноло-формальдегидных смол (в сооружении опалубки не имеет значения).

    Разновидности

    Компании производят несколько видов фанеры:

    • обыкновенная облицованная пленкой;
    • клеевая ФК (фанера, карбамидный клей);
    • клеевая ФСФ (фанера, феноло-формальдегидный клей);
    • строительная.

    ФК практикуется для отделочных внутренних работ либо при создании предметов мебели. Для сооружения фундамента, стен либо перекрытий такой тип применяют исключительно при формировании несъемной опалубки, либо если она используется не больше 3-4 циклов.

    При большем количестве циклов ее применять нецелесообразно, поскольку она утрачивает конфигурацию и прочностные свойства.

    Для сооружения конструкции опалубки используют обыкновенную, ФСФ либо строительную фанеру, облицованную пленкой. Выбор находится в зависимости от вида создаваемой постройки и силы воздействия бетона на стены опалубки. Строительная фанера – более крепкая, надежная и износостойкая. При правильном использовании данный материал можно эксплуатировать много раз.

    Оборачиваемость листов, облицованных пленкой, для опалубки способна достигать больше 50 циклов в случае, если это фанера строительная, что считается неплохим результатом. На оборачиваемость существенно влияет тип примененного при изготовлении материала дерева и страна-изготовитель. Так, лучшие характеристики у фанеры из массива березы, следующим по списку идет массив тополя, а затем хвойный лесоматериал.

    Размеры

    На российском рынке стройматериалов можно увидеть следующие размеры опалубочной ламинированной фанеры: 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24 миллиметра толщиной. Для монтирования опалубочной конструкции при возведении конструкций из бетонной смеси практикуются 18 и 21-миллиметровые листы строительного типа, на торцевые поверхности которых наносится препятствующий намоканию лак на акриловой основе. Панели тоньше 18 мм обладают чрезвычайно низкой прочностью для заливки бетонного раствора, а 24-миллиметровые плиты гораздо дороже.

    Фанера, ламинированная под опалубку с размерами 2500×1250×18 мм, 2440х1220×18 мм, 3000×1500×18 мм – особенно востребована вследствие более низкой цены. Площадь поверхности панелей размером 2440×1220×18 миллиметров составляет 2,97 м2 при весе 35,37 килограммов. Они упаковываются в пачки по 33 либо 22 штуки. Площадь панелей 2500×1250×18 мм равняется 3,1 м2, а вес приблизительно 37 кг. Лист толщиной 18 мм и размером 3000х1500 имеет площадь поверхности 4,5 м2, и весит 53 кг.

    Советы по выбору

    Если вам требуется приобрести фанеру под опалубку, то при выборе плит уделите особое внимание следующим критериям.

    • Цена. Очень невысокая цена указывает на плохое качество продукции, следовательно, покупать изделия рекомендуется на базах и в больших строительных магазинах.
    • Строение поверхности. Лист не должен иметь дефектов и деструкций. Если материалы хранились с нарушениями, то вполне вероятно наличие искривлений, которые достаточно сложно откорректировать. Принимается в расчет, что отделочная фанера, как правило, обладает коричневым и черным окрасом.
    • Маркировка. Обозначения дают возможность на месте узнать ключевые параметры материала. Информация печатается на этикетке либо вытравливается на самом материале.
    • Сортность. Строительный материал изготавливается в нескольких сортах – экстра, I-IV. Чем более высоким сортом обладает опалубочный материал, тем приобрести его будет труднее, так как минимальная цена будет достаточно высокой. Однако в то же время у панели I/II сорта будут наиболее высокие прочностные свойства и эксплуатационные параметры. Вследствие этого строительный материал для опалубки выбирается по условиям использования и нагрузкам.
    • Наличие сертификата. Изделие имеет отношение к специальным, в связи с этим изготовитель в обязательном порядке проходит проверку и получает соответствующее свидетельство. Наличие документа, удостоверяющего соответствие продукции, установленным техническим регламентам либо ГОСТу – это основной признак надлежащего качества изделия, кроме того, документ должен быть скреплен подлинным оттиском печати либо штампом организации, удостоверяющим его подлинность, ксерокопия не подойдет.

    Для безошибочного выбора все характеристики изделия соотносятся с требуемыми для работы характеристиками.

    О том, как правильно выбрать фанеру для опалубки, смотрите в следующем видео.

    Почему лучшая фанера для опалубки должна быть ламинированной и влагостойкой?

    С целью быстрой и точной заливки фундамента своими руками применяется опалубка для заливки бетона из фанеры. Ее устройство позволяет выдержать множество эксплуатационных циклов, в зависимости от типа материала, не теряет форму под давлением бетона и не расслаивается.

    Основными требованиями к фанерному листу являются высокие показатели механической прочности на изгиб для обустройства перекрытий, влагостойкость и износостойкость. В зависимости от толщины листа область его применения охватывает все виды строительства: от заливки фундамента до обустройства перекрытий и колонн.

    Преимущества фанеры по сравнению с доской

    По сравнению с дощатой конструкцией строительная фанера для опалубки имеют следующие преимущества:

    • не теряют форму даже под давлением бетонной смеси;
    • при монтировании дополнительных подпорок через каждый 60-100 см целостная конструкция не деформируется;
    • дает ровную поверхность без стыков и рубцов, которая не требует дополнительного выравнивания;
    • подается многократному применению, возможна аренда б/у материала, что экономит средства на установке последующих опалубок;
    • уменьшает трудозатраты, так как не нужно изготавливать щиты, как в случае с дощатой опалубкой;
    • после однократного применения фанерные листы можно реализовать, как б/у материал, использовать для заливки чернового пола или перекрытий;
    • возможно применение в обшивке стен, благодаря звукоизоляционным свойствам;
    • дает возможность сделать фанерную опалубку своими руками.

    Бетон характеризуется щелочной средой. Более того, он может содержать в своей структуре пластификаторы, которые призваны регулировать химические процессы в нем, поэтому материал, работающий с ним должен быть не только влагостойким, но и химически устойчивым.

    Устройство дощатой конструкции по определению не имеет таких свойств, и наоборот, фанерный лист путем специальной обработки был подогнан под особенности работы с бетоном для изготовления оснований дома и перекрытий своими руками.

    Виды фанеры

    Различают такие виды фанеры для устройства опалубки своими руками:

    1. Березовая фанера ФК.
    2. Березовая фанера ФСФ или Свеза.
    3. Хвойный лист.
    4. Ламинированная фанера.

    Стеновая опалубка из ламинированной фанеры

    Березовый лист ФК из всех известных является самым дешевым вариантом. Он подходит для однократного применения. Увеличить количество его возможного использования можно, покрыв материал индустриальным маслом.

    Если подобрать фанерную опалубку ФК с разными показателями толщины, это может спровоцировать проблемы и рубцы на стыках. Характеризуется недостаточной водостойкостью.

    Свеза – водостойкая фанера, пригодная для многократного применения, поэтому возможна ее аренда. Производится Свеза из качественного материала, покрытого специальным материалом, а именно бумагой со смоляной пропиткой, которая путем специфической обработки приобретает свойства защитной пленки.

    К потребителю Свеза поступает с гладкой или сетчатой поверхностью. От расслаивания на стыках ее защищает покрытие водно-дисперсионной акриловой краской.

    Изготовление хвойной фанеры на опалубку включает склеивание фенольными смолами листов из сосны или лиственницы. Относится к марке материала ФСФ и отличается повышенной влагостойкостью. Чтобы сделать опалубку из хвойного листа для фундамента, перекрытий или стен обычно применяют материал толщиной 18 мм или 21 мм.

    Ламинированная фанера создана для опалубочных работ. За основу ламинированной доски производители берут лист Свеза, облицовывают его устойчивыми к влажной и щелочной среде пленками и наносят поверх его торцов акриловую краску.

    Такое устройство ламинированной опалубки увеличивает кратность ее применения до 200 раз, поэтому возможна ее аренда. По месту происхождения фанера 18 мм с ламинированной основой бывает:

    Фанерная опалубка для ленточного фундамента

    • Свеза финская (самая прочная и дорогая из всех типов, выдерживает максимум циклов для заливки фундамента, финская опалубка самая влагостойкая);
    • китайская (самая слабая из-за недостаточной плотности – всего 500 кг/м 2 , производится из бамбука, сосны и т.д.);
    • отечественная ламинированная фанера под опалубку 18 мм (отвечает усредненным показателям плотности – 700 кг/м 2 , как и финская опалубка характеризуется прочностью и влагостойкостью).

    Оборачиваемость и смазка опалубки

    Оборачиваемость – это показатель, который указывает на количество циклов использования фанерного листа, то есть его практичность, благодаря которой становится возможна аренда.

    Он зависит не только от производителя и плотности листа, но и условий эксплуатации. Например, если использовать материал для установки перекрытий, то оборачиваемость существенно уменьшается.

    Повысить количество применения фанерного листа можно при помощи смазки. Она также применяется для повышения качества обрабатываемой поверхности. Она позволяет сделать гладкую поверхность бетонного фундамента, так как фанера легко отстает от нее, не ломаясь, поэтому возможна аренда использованных листов.

    Смазка является продуктом нефтеперерабатывающей промышленности и бывает двух типов: барьерная и химически активная. Первая направлена на создание физической прослойки между ламинированной конструкцией опалубки и бетонной смесью. Химическая смесь содержит жирные кислоты. Она не растворяется в воде и повышает устойчивость материала к влаге.

    Повысить оборачиваемость фанеры на опалубку уже на этапе строительства после ее покупки можно при помощи защитной краски для древесины. В качестве смазки можно использовать отработанное моторное масло, дизельное топливо и смазочное масло.

    Чтобы продлить оборачиваемость, также стоит следить за температурным режимом ее применения. Чем выше температура, тем пагубней ее воздействие.

    Технология установки опалубки

    Устройство опалубки фанеры своими руками происходит на подготовленную поверхность. Для этого строительный объект очищается от кустарников и мусора. Снимается слой грунта, чтобы выровнять поверхность массива до горизонтального уровня.

    Также необходимо сделать разметку фундамента. Размеры котлована должны быть немного больше, чем предполагаемый фундамент, чтобы осталось место для фанеры 18 мм. Затем необходимо вырыть траншею. Изготовление опалубки своими руками происходит так:

    1. Расположить листы фанеры по обе стороны траншеи по периметру фундамента и в местах прохождения несущих стен.
    2. Закрепить их при помощи перемычек и распорок.
    3. Соединить листы шпильками, проделав в них отверстия по 10 мм. Использовать олифу для их покрытия, чтобы защитить оголенный материал от влаги.
    4. Вставить пластиковую гофрированную трубу по ширине фундамента и деревянные бруски, чтобы фанера для опалубки сохранила нужное расстояние между стенками.
    5. Установить рейки в 2-3 ряда снизу и сверху листов для укрепления конструкции.
    6. Надеть хомуты, чтобы защитить опалубку от распирания бетоном.

    Выбор фанеры для опалубки (видео)

    Как выбрать толщину фанеры?

    Толщина и размеры материала выбираются в зависимости от того, какую цель преследует застройщик. Финская используется фанера или отечественная, необходимо руководствоваться следующими параметрами:

    • 3 – 8 мм – применяется для стен, потолка, если надо добиться сильной деформации листа;
    • 9 – 10 мм – применяется для стен, чернового пола;
    • 12 мм – применяется для выравнивания стен, пола, монтажа перегородок;
    • 15 мм – применяется для обустройства наружных стен, иногда для монтажа опалубки для фундамента;
    • 18 мм – используется для обустройства наружных стен, перекрытий; чтобы сделать опалубку в частном и промышленном строительстве;
    • 21 мм – используется для широко поля задач: от монтирования опалубки фанеры до обустройства наружных конструкций;
    • 24-40 мм – используется при необходимости в максимально прочных конструкциях: бордюрах и т.д.

    Материал толщиной 18 и 21 мм – это самая распространенная ширина для частных строительных задач. Лист толщиной в 18 мм способен выдержать давление бетонного раствора, и при этом — весит не слишком много (что упрощает и работу, и транспортировку).

    Как сделать опалубку из фанеры: инструкция и чертежи

    Добавил(а): Юрий Федоров 22 июня

    Опалубка из фанеры используется в частном и промышленном строительстве для заливки фундаментов, плит перекрытия, стен. Это удобно и выгодно. Мы подробно рассмотрим процесс создания от выбора материала до изготовления конструкции.

    Преимущества использования фанеры для опалубки

    Фанерная опалубка быстро монтируется и может использоваться многократно

    Фанерная опалубка имеет несколько преимуществ по сравнению с деревянными щитами:

    • она имеет высокий порого деформации, соответственно, не деформируются бетонные элементы. Важно использовать вертикальные подпорки каждые 60–100 см
    • монтаж опалубки из фанеры менее трудоёмкий, щиты сбивать быстрее, чем в случае с досками
    • возможность получить ровную поверхность без стыков
    • такую опалубку можно использовать неоднократно. При этом её легко подогнать непосредственно на стройплощадке

    Вторичное использование фанеры

    После того как опалубку сняли, фанеру нужно очистить и просушить. Затем её можно использовать повторно.

    Варианты вторичного использования:

    1. Её можно использовать на другом объекте
    2. Использовать её в качестве чернового пола или перекрытия
    3. Опалубку из фанеры можно продать

    Какую фанеру используют для опалубки?

    Фанера делится на виды в зависимости от того, какой клей используется при её производстве. Для сооружения опалубки используют следующие виды этого материала: фанера ФБА, ФСФ, бакелизированная.

    Это вид фанеры, в которой слои шпона склеены альбуминоказеиновым клеем. Это делает её экологически чистой и ставит в ряд натуральных материалов. Её можно стелить в жилых помещениях. Однако для многократного использования в качестве материала для опалубки она не лучший вариант, поскольку не устойчива к воздействию влаги.

    Экологически чистая фанера ФБА используется внутри помещений, но не практична как многоразовый материал для опалубки

    Эта разновидность фанеры влагостойкая. Слои в ней склеены фенолформальдегидной смолой, что и определяет её влагозащитные качества. Её рекомендуется использовать при наружных работах, в том числе создании опалубки. Она выдержит много циклов применения. Фенолформальдегидная смола отличается токсичностью, поэтому применять такую фанеру внутри помещений не экологично.

    Опалубку из этого вида фанеры можно использоватьмногократно

    Ламинированная фанера

    Ламинирующий слой на поверхность фанеры улучшает её влагоустойчивость. Обычно ламинируют фанеру ФСФ из лиственных пород, чаще из берёзы. Такая фанера может иметь гладкую или рифлёную поверхность, придающую ей противоскользящие свойства. Именно ламинированную фанеру часто используют для опалубки.

    Ламинирование повышает влагостойкость фанеры

    Не ламинированная фанера может быть нешлифованной и шлифованной с одной и с двух сторон. Основная цель шлифовки — улучшить эстетические качества материала. Также она устраняет мелкие дефекты поверхности и вследствие этого делает материал более устойчивым к механическим повреждениям — сколам и короблению.

    Бакелизированная фанера

    В ней слои склеены бакелитовой смолой. Она придаёт материалу особую прочность и устойчивость к агрессивной среде. Благодаря этому её можно использовать в разных климатических условиях. Бакелизированная фанера стойко выдерживает перепады температур, даже существенные — от -50°C до +50°C. Её используют во влажном тропическом климате и условиях крайнего севера. Если строительство происходит в одном из таких регионов, эта разновидность фанеры подойдёт как нельзя лучше.

    Бакелизированную (бакелитовую) фанеру используют в экстремальных климатических условиях

    Российская или китайская фанера?

    На отечественном рынке представлена фанера российского, финского и китайского производства. Первые две практически не отличаются друг от друга по качеству, фанеру некоторых финских марок даже производят на заводах в России. При этом стоимость российской существенно ниже. Китайскую фанеру можно использовать при малоэтажном строительстве как эконом-вариант. Качество её невысоко. Для многократного использования при многоэтажном строительстве она непригодна.

    Видео: выбор материала для опалубки

    Изготовление опалубки

    Фанеру для опалубки можно купить по следующим расценкам:

    • китайская — 20–22 тыс. руб./куб. м
    • российская — 30–34 тыс. руб./куб. м
    • финская —

    40 тыс. руб./куб. м

    Какой толщины должна быть фанера

    В продаже имеется зарубежная и отечественная фанера толщины от 3 до 40 мм. Для опалубки можно использовать листы от 15 мм толщиной. Все же самой распространённой фанерой в частном и промышленном строительстве остаётся фанера толщиной 18–21 мм. Такие листы способны выдержать давление бетона, при этом они обладают небольшой массой. Это упрощает транспортировку и работу с ними. Поэтому такую фанеру можно назвать оптимальным вариантом в плане соотношения характеристик и стоимости. В промышленном строительстве при сооружения конструкций максимальной прочности используют фанеру толщиной до 40 мм.

    Размеры и расход

    Стандартные размеры листов фанеры:

    • 1220х1220 мм
    • 1220х2440 мм
    • 1270х1525 мм
    • 1350х1525 мм
    • 1550х1550 мм
    • 1525х1830 мм
    • 1500х300 мм
    • 1525х3050 мм
    • и др.

    Соответственно, рассчитать расход материала можно, зная размеры опалубки.

    Пример расчёта расхода

    Чтобы рассчитать, сколько материала нужно для опалубки, нужно знать её тип. Опалубку для ленточного фундамента рассчитывают так:

    • Измеряют периметр здания в метрах и умножают его на 2 (опалубка имеет две стороны)
    • Определяют высоту фундамента с припусками
    • Учитывают толщину фанеры, которая будет использоваться

    Пример:

    Нужно залить фундамент под дом 15х10 м. Высота ленты фундамента — 0,5 м (с учётом припусков 0,2 м — получим 0,7 м). Используется фанеры толщиной 0,18 м. Умножаем длину периметра на 2. Полученный результат умножаем на высоту фундамента и на толщину фанеры. Все расчёты нужно делать в метрах.

    Получаем: (15 + 15 + 10 + 10) х 2 х 0,7 х 0,018 = 1,26 куб. м

    Расчёт опалубки для монолитных перекрытий выполняется так:

    Учитывается высота помещения и проектную толщину плиты. Для помещений с высотой потолка не более 4,5 м расчёты выполняются так:

    • Рассчитывается площадь помещения
    • Учитывается площадь фанерных листов
    • Учитываются потери на раскрой материала

    Пример:

    Требуется залить перекрытие толщиной 0,4 м в помещении 5х4 м. Рассчитываем площадь комнаты — 5х4=20 кв. м. Для примера возьмём листы 1550х1550 мм. Потери на раскрой примем 1,1.

    Получим: 20:(1550х1550)х1,1=9,15 листа

    То есть понадобится около 10 листов фанеры.

    Оборачиваемость опалубки

    Под оборачиваемостью понимают количество циклов повторного использования фанеры для опалубки. Это показатель её практичности. Оборачиваемость зависит от производителя и качества листа, а также от условий эксплуатации. Так, использование фанеры для монтажа перекрытий существенно сокращает её оборачиваемость.

    Чтобы увеличить количество циклов использования материала, применяют специальную смазку. Она также помогает получить гладкую поверхность фундамента: благодаря смазке фанера легко отделяется от стенок и не ломается.

    Для этих целей используют смазку двух типов: барьерную и химически активную. Первая создаёт прослойку между ламинированной фанерой опалубки и бетонным раствором. Химическая активная содержит жирные кислоты. Она гидрофобна и используется там, где нужно повысить устойчивость материала к влаге. В качестве смазки также используют отработанное моторное масло, дизельное топливо, смазочное масло.

    Увеличить оборачиваемость также помогает защитная краска для древесины. Важно наблюдать за температурным режимом эксплуатации опалубки — высокие температуры пагубно влияют на материал.

    Чертежи конструкции

    Между щитами опалубки устанавливают распорки, которые снимают в процессе заливки бетона. Стяжки из жести или проволоки срезают после снятия опалубки.

    Конструкция фанерной опалубки

    При изготовлении щитов опалубки листы фанеры прибивают гвоздями к каркасу из бруса.

    Конструкция щита опалубки из фанеры

    Крепежи для опалубки

    Выбор крепежа зависит от толщины листов и типа фанеры, требований у конструкции, поверхности, к которой будет крепиться опалубка и других факторов. Часто для крепления фанеры используют шурупы и гвозди с резьбой. Для опалубки также хороши кислотоупорные гвозди, особенно если планируется её многократное использование. Лучше подойдут гвозди с широкой шляпкой. В качестве крепежа для фанерной опалубки также используют винты, болты, клей.

    Чтобы фиксация листов была надёжной, нужно соблюдать интервалы между гвоздями или шурупами и правильно подбирать длину крепежа. Для этого можно использовать простую формулу — толщину фанеры умножить на 2,5. Интервал между гвоздями составляет 10–20 см. Помимо крепления гвоздями и шурупами фронтальные стыки склеивают.

    Процесс изготовления щитов для опалубки из фанеры включает операции, которые под силу выполнить в домашних условиях. Используются следующие инструменты, — молоток, шуруповерт или отвертка, ножовка, измерительная рулетка.

    Видео: -инструкция по изготовлению щитов опалубки

    Фанера имеет ряд преимуществ как материал для опалубки. Изготовить и использовать такую опалубку вполне можно своими силами. Приведённые чертежи, расчёты и советы помогут вам успешно справиться с этой задачей.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: