Профилированный брус камерной сушки: обзор материала и его использование

Различия профилированного бруса камерной сушки разных производителей

Для возведения деревянного дома многие люди выбирают профильный брус камерной сушки, так как из него построить свое жилье намного проще и надежнее за счет герметичного соединения, которое улучшает теплосберегающие характеристики наружных ограждающих конструкций.

В связи с этим все больше компаний предлагают свои услуги в деревянном домостроительстве. Но между производителями существует принципиальная разница, которая заключается в подходе к изготовлению профилированного бруса, что значительным образом сказывается на конечном варианте дома.

Изготовление сухого профилированного бруса осуществляется с помощью высокоточного оборудования в несколько этапов, где важным моментом в выполнении работ является сушка древесины. Камерная техника сушки происходит в течение трех недель. При этом влажность дерева не должна превышать 20%. Если изготовитель утверждает, что этот процесс можно осуществить за 20 часов, то это полный абсурд.

Перед тем как загрузить брус в камеру, на его поверхности формируют декомпрессионные пазы, которые позволяют управлять процессом появления трещин.

Для сведения. Трещины представляют собой продольные разрывы древесины, которые появляются из-за воздействия внутреннего напряжения, достигающего предела прочности древесины на растяжение поперек волокон.

Для того, чтобы задать направление образования трещин, делают декомпрессионный паз в верхней и нижней части бруса, предотвращая появление трещин с лицевой и внутренней стороны дома.

При этом разные производители формируют такие пропилы различной глубины. Обычно хватает небольшого пропила. Более глубокие декомпрессионные пазы делать не рекомендуется.

Небольшие декомпрессионные пазы снимают внешние и внутренние напряжения с бруса и указывает необходимое направление сосредоточения внутренних сил, которые неминуемо возникают при усушке и давлении верхних венцов уже в самом строении.

Виды профилей

Просушенный до нужного процента влажности профилированный брус отправляется на фрезеровальный станок, где на пиломатериале делают пазы и гребни для более удобной сборки конструкций из такого материала. Внешнюю сторону создают плоской, внутреннюю поверхность прямой. Специальные шипы и пазы нарезают как сверху, так и снизу, затем строгают.

Производители выпускают профилированный брус камерной сушки самых разнообразных форм, подразделяя его по виду замкового соединения. Выделяют основные виды профилей, которые рекомендуется использовать для строительства жилого дома:

  • Гребенка
  • Шип-паз

Оба типа профиля при правильном исполнении, которое напрямую зависит от класса станков, способны гарантировать высокое качество как стеновых, так и угловых соединений. Существует два способа запила профиля на производстве:

Ленточнопильный – отдельные станки запиливают разные части профиля, в большинстве случаев такое исполнение может закончиться не попаданием в геометрию и смещением по профилю

Четырехсторонний фрезерный станок – запиливание происходит одновременно, что, несомненно, повышает качество изготовления и способствует устранению отклонений в геометрических параметрах, так как фрезы выставлены в один определенный размер

Назвали этот профиль так благодаря внешнему виду замкового соединения. Гребенка имеет и другое название – немецкий профиль. Ширина бруса определяет количество пазов, которых может быть 4 до 6.

Гребенка обеспечивает надежную стыковку и неподвижность соединения соседних элементов. Поэтому дома, возведенные из бруса с таким профилем, прочные и безопасные.

Специфика замкового соединения гребенки заключается в отсутствие зазоров между брусьями, обеспечивающих их плотное сцепление друг с другом. Это позволяет не прокладывать между венцами дополнительно теплоизоляционные материалы.

Отсутствие зазоров способствует защите от проникновения холода во внутрь здания. Поэтому не требуется конопачение стен. Это сокращает расходы на строительство здания, повышает скорость выполнения работ.

Важно. Выбирая брус с немецким профилем, следует знать, что пиломатериал должен быть изготовлен из просушенной древесины. Если он будет выпущен из дерева естественной влажности, то при усадке пазы могут изменить свою геометрию и размеры.

Профиль «шип-паз»

Замковое соединение состоит из двух шипов, расположенных по краям бруса, и паза между ними. Профиль обеспечивает плотное примыкание соседних венцов, что обеспечивает устойчивость к продуванию стен даже при образовании зазоров после усадки древесины.

По сравнению с немецким профилем, брус с соединением «шип-паз» требует прокладку утеплителя, который обеспечит защиту от продувания, если при усадке здания между венцами появятся щели. Преимуществом соединения «шип-паз» является простота сборки бруса. При необходимости возведенное строение легко разбирается.

Сечение профильного бруса камерной сушки

В современном мире с усложнением производственных технологий по изготовлению бруса существенно увеличилось и количество его возможных сечений. Безусловно, наиболее популярным до сих пор остаются сечения прямоугольной и квадратной формы. Но, в то же время, появляются и новые конфигурации, в зависимости от сложности замкового соединения.

Производители выпускают пиломатериалы различных сечений в зависимости от эксплуатационных условий:

  • Для строительства домов, рассчитанных на постоянное проживание, используется брус толщиной от 193 мм.
  • Для небольших дачных домиков подойдут брусья, размер которых будет составлять 145х145 мм.
  • Для хозяйственных построек можно использовать пиломатериал меньшей толщиной 142 мм.

В основном материал изготавливается с традиционными размерами, установленными государственными стандартами. Однако некоторые строительные компании принимают заказы на изготовление ограниченных партий бруса по индивидуальным размерам.

Как не ошибиться в выборе сухого профилированного бруса?

Профилированный брус камерной сушки заслуженно является одним из самых высокотехнологичных материалов, который является наиболее востребованным на рынке малоэтажного строительства. В месте с тем его качество во многом зависит от сырьевой и производственной базы производителя и целого ряда факторов, влияющих на характеристики используемого сырья.

Читайте также:
Ручная и механическая зачистка для полипропиленовых труб: инструменты и способы

Поэтому при покупке такого строительного материала не стоит переоценивать возможности строительной компании, напротив, следует контролировать производство бруса с самого начала, в том числе и соблюдение технологии строительства.

Если Вы хотите получить компетентные ответы на вопросы, касающиеся изготовления профилированного бруса камерной сушки, приглашаем Вас посетить наше производство, где Вы сможете воочию оценить качество нашего материала.

Оставьте заявку на сайте, и мы сами все организуем!

Профилированный брус естественной влажности отзывы от покупателей, сколько стоит и какие плюсы и минусы имеет

Строить дом или дачу с баней из профилированного бруса это выбор 40% покупателей. Почему так популярен этот строительный материал, можно понять, перечитав многочисленные отзывы пользователей. Для тех, кто копил на дом или дачу годами перед строительством, важно все спланировать и выбрать пиломатериал надлежащего качества по привлекательной цене.

Но сложно разобраться самостоятельно, какие отзывы являются правдивыми, а какие пишутся ради рекламы с целью быстрее продать товар. Мы проанализировали отзывы о профилированном брусе, как на форумах, так и на сайтах производителей и для удобства читателей объединили самые популярные из них в этой статье.

Профилированный брус для строительства

Для быстрого возведения малоэтажных зданий — частных домов, коттеджей, дачных домиков — сегодня используется деревянный брус. При этом на смену ровным деталям с прямоугольным или квадратным сечением приходят профилированные изделия.

Производится профилированный материал так:

  • В качестве основного сырья используется древесина хвойных или лиственных пород. Чаще всего заготовки делают из сосны, они же отличаются минимальной ценой.
  • Из сосновых бревен путем распиловки получают квадратные/прямоугольные заготовки фиксированного размера. Размер заготовки обычно делают несколько больше размера готовых деталей — излишек древесины снимается при дельнейшей обработке, а объем уменьшается при сушке.
  • Ровные заготовки естественной (т.е. приобретенной деревом в ходе роста) влажности могут просушиваться. Сушка производится либо на воздухе, либо в камерах.
  • После просушки (или сразу после распила) детали поступают в строгальный станок. Боковые поверхности тщательно выравниваются, а сверху и снизу выполняется профилирование.

Для строительства сегодня используются преимущественно два типа профилей. Это гребенка (мелкие симметричные зубья) и профиль под утеплитель (замок «шип-паз» с широкой выемкой посередине для уплотняющей ленты).

Этапы производства сухого бруса

Для подготовки заготовок используются свежеспиленные необработанные бревна хвойных пород определенного сечения, уровень влажности которых 40+20%. Сначала им придают базу путем снятия ворса легкой острожкой. Затем делают компенсационные пропилы. После этого четырехкантный брус свежей распилки отправляют в специальные конвективно-тепловые сушильные камеры.

После завершения сушки в течение 2–3 недель заготовки опять возвращают на производство для заключительного профилирования с нарезанием чаш и формированием готовых комплектов для сооружения стен. На заключительном этапе производится тестирование качества с контролем влажности с помощью игольчатых влагомеров.

Воздушная и камерная сушка бруса

Если материал естественной влажности производится очень быстро, то для высушивания бруса требуется потратить время. Связано это с тем, что в древесине содержится большое количество влаги различной степени связности — удалить ее можно только путем просушки материала.

Способ, который не требует расхода энергии, но предполагает долгий срок подготовки древесины к использованию, предусматривает сушку на открытом воздухе:

  • Заготовки укладываются в штабеля под навесами.
  • Для компенсации деформации при высыхании деталях могут делаться пропилы.
  • В течение достаточно большого времени древесина сохнет, а скорость потери влаги напрямую зависит от климата.
  • Заготовки периодически осматривают, отбраковывая деформированные и трескающиеся.
  • Влажность материал контролируется. Как только она достигнет нужной величины – детали поступают на профилировку.
  • Время на сушку — от 3 месяцев до года (иногда больше).

При камерной сушке срок подготовки древесины сокращается. Заготовки на специальном стеллаже загружаются в камеру для обезвоживания. Там, под воздействием высокой температуры и при интенсивной вентиляции древесина теряет большую часть связанной влаги.

Как сечение влияет на просушку

Чем больше размер пиломатериала, тем дольше происходит потеря влажности. Дом, возведённый из бруса сечением 200×200, будет просыхать в течение года. Он подвергнется более сильной усадке, чем строение из материала с габаритами 100×150, который даст окончательный результат уплотнения за 6 месяцев.

Рассмотрим используемые сечения древесины в таблице.

Благодаря этим показателям можно произвести расчёты требующегося профматериала, избежав неоправданных расходов, связанных с покупкой бруса.

Преимущества и недостатки материала естественной влажности

Цена материала с низким процентом влаги возрастает — при воздушной сушке из-за длительного цикла подготовки, при камерной – из-за больших затрат энергии на работу сушильной камеры. Потому в целях экономии для строительства иногда используют профилированный брус естественной влажности.

Преимуществ у влажных профилированных деталей не много, но главным будет низкая цена. Кроме того, работать с такой древесиной не сложнее, чем с сухой, потому при сборке сруба стоит учесть разве что чуть большую массу каждого отдельного бруса.

Читайте также:
Применение яхтного лака для работ по дереву

Все недостатки связаны с тем, что после монтажа он продолжит терять влагу. При этом древесина будет усыхать, уменьшаясь в размерах и деформируясь:

  • Первая проблема усадка (до 10% по объему). Изменение линейных размеров конструкции в первые месяцы после сборки сруба идет довольно интенсивно, при этом неравномерно. До того как брус просохнет, нельзя монтировать отделку: основание будет деформироваться, а вместе с ним будут деформироваться отделочные материалы.
  • Следующая проблема – растрескивание. При резком перепаде температур дерево начнет терять влагу неравномерно. Возможный результат – разрыв целлюлозных волокон с появлением трещин в массиве бруса.
  • При использовании ровных деталей актуальной будет проблема появления щелей. Монтаж сруба из профилированного бруса снижает риск появления зазоров, но при сильных деформациях дополнительная конопатка может потребоваться.

Еще один минус, связанный уже не со строительством, а с эксплуатацией. При высоком содержании влаги внутрь древесины с высокой вероятностью будут проникать бактерии или грибки, что спровоцирует гниение материала.

Смотрим на замковое соединение профиля

  • Финский. У него два скошенных широких шипа на одной стороне и два паза на другой. Сборка получается плотная, поэтому деформация после усадки небольшая. Хорош для жилища.
  • Немецкий. Шипы и пазы чередуются по всей ширине и образуют так называемую гребёнку. Сцепление надёжное, без зазоров и щелей. Лучший для постройки жилища.
  • Профили с одним или двумя шипами. Подойдут для маленьких и сезонных построек.
  • Профиль со скошенными фасками. По ним удобно стекать влаге, попавшей на поверхность.

Как можно компенсировать недостатки использования влажной древесины?

Значит ли все сказанное выше, что профилированный брус естественной влажности нельзя использовать в строительстве? Такой подход будет неправильным, поскольку все перечисленные недостатки можно так или иначе компенсировать.

Усадка — это «неизбежное зло», с которым нельзя бороться, но можно минимизировать последствия. Сруб, собранный из влажной древесины, оставляют на длительный срок для выстраивания, и систематически контролируют его состояние.

Чтобы при усадке детали не деформировались и не ломались, используют различные решения – от простых компенсационных пропилов до винтовых домкратов, поддерживающих части сруба. В оконные и дверные проемы ставятся обсады для исключения перекоса.

Важно и время, выбранное для строительства. Желательно, чтобы в начале сушки здание не подвергалось резким перепадам температур. Но и периоды с высокой влажностью воздуха (для Санкт-Петербурга и области это большая часть осени/весны) тоже не слишком благоприятны из-за малой скорости высыхания.

Для борьбы с бактериями и грибками профилированный брус естественной влажности обязательно пропитывается невымываемыми антисептиками. В дальнейшем важно периодически обрабатывать торцы и любые повреждённые участки – именно там внутрь проникают микроорганизмы.

Преимущества и недостатки бруса камерной сушки

Профилированный брус, высушенный в высокотемпературной камере и потерявший большую часть связанной жидкости, получает ряд преимуществ:

  • Минимальная усадка. Объем, который может потерять материал, он уже потерял в процессе сушки, потому изменение линейных размеров в срубе редко превышает 1-2%. Такие незначительные изменения габаритов легко компенсируются, так что время на выстаивание сокращается до минимума.
  • Малая склонность к деформациям и появлению трещин. Причина та же: вся влага уже потеряна, деформированные детали отбракованы – профилированный брус будет лежать в срубе так, как его туда уложили. Большая стойкость к деформациям только у клееного бруса, собранного из отдельных ламелей.
  • Стойкость к инфекциям. На сухой древесине грибки и бактерии селятся очень неохотно. Если же вовремя обработать материал антисептиком и следить за тем, чтобы сруб не подмокал, то гнить дерево не начнет еще очень долго.

Есть еще один важный плюс – меньшая масса. Хотя актуален он в основном для тех, кто сам выполняет монтаж сруба. Конечно, выигрыш по весу не превышает 10%, но все равно носить и укладывать сухие детали проще.

Основной минус бруса камерной сушки — высокая цена профилированного материала.

Стоимость

Цены на сухой брус зависят во много от сечения древесины.

Так, по средним показателям на российском рынке производители и поставщики предлагают следующую цену на продукцию:


Дерево, сечение 1*1,5 см – 190 долларов за 1 м3.

  • Брус, сечение 1*2 см – 210 долларов за 1 м3.
  • Материал, сечение 1,5*1,5 – 230 долларов за 1 м3.
  • Сухой пиломатериал, сечение 1,5*2 см – 200-240 долларов за 1 м3.
  • Брус 2*2 см – 210-250 долларов за 1 м3.
  • Помните о том, что недостаточно лишь профилировать брус по граням, так как следует еще и хорошо его просушить по всей толщине и длине. Процесс высушивания должен выполняться с выполнением всех требований и правил. Если нарушить технологию, стоимость товара будет ниже. Поэтому постарайтесь покупать материалы только от проверенных производителей по не заниженным ценам.

    Какой материал лучше выбрать для строительства?

    И все же, профилированный брус естественной влажности или камерной сушки выбрать для строительства? Все зависит от условий.

    Читайте также:
    Разновидности диванов для кухни, основные критерии выбора

    Применение материала естественной влажности даст возможность сэкономить на закупке деталей для сруба. При этом времени на постройку уйдет гораздо больше, а до завершения усадки нужно будет постоянно контролировать состояние строящегося здания. Если это приемлемо – то можно отказаться от сухих деталей в пользу более дешевых с естественной влажностью.

    Если нужно построить дом с небольшими затратами времени и хорошими теплотехническими показателями, выбирать нужно сырьё с минимальной влажностью. При строительстве дома из сухого профилированного бруса облегчается дальнейший уход за постройкой – не придется конопатить щели, а также бороться с грибками в толще стен.

    И все же чем ниже содержание жидкости в древесине, которая используется при строительстве, тем лучше. Потому по возможности стоит вбирать наиболее сухие детали – они проще в обработке, а главное – ведут себя более предсказуемо.

    Положительные и отрицательные качества профилированного бруса камерной сушки

    Возводить жилища из натурального дерева ежегодно становиться все популярнее. И это совершенно не удивительно, что мы сегодня решили рассказать о профилированном брусе камерной сушки. Сухим брусом называют только такой материал, который обладает влажностью не больше 19%. Такой норматив был установлен уже очень давно ГОСТом. Но изготовители утверждают, что такой материал обладает влажностью не более 18%. Насколько эти данные отвечают действительности? Не хотят ли нас обмануть производители, и какими положительными качествами обладает этот материал? Какова цена на профилированный брус и где его лучше покупать? На все эти вопросы мы постараемся найти ответ в этой статье.

    Отличительные качества технологического процесса по изготовлению сухого профилированного бруса

    Главное отличие данного материала изначально заложено в само название профилированного бруса – это сушка. Перед непосредственным пропусканием его через специальную фрезеровальную установку, данный материал подвергается тщательной просушки. Но помимо этого профилированный брус проходит скрупулезный отбор, где сразу же бракуют всякие неровности, углубления и дефекты.

    После этого отобранные, ровные заготовки проходят еще одну процедуру – калибровку по размерам. И только после всего этого брус отправляют на сушку. При этом сушка бывает как натуральной, так и камерной, но мы в этой статье будем рассматривать исключительно камерную сушку. Камерную сушку могут проводить не все производители, это обуславливается высокой ценой камерной сушки. Подобную сушку можно произвести за двадцать часов. Натуральная сушка занимает очень длительное время примерно три месяца. А при камерной сушке на всех звеньях производят добавочные компрессионные надпилы. Таким образом, производитель предотвращает растрескивание материала во время непосредственной сушки в камере.

    Во время просушивания брус крутят во все стороны, и он непременно растрескивается. Из-за этой причины и случается огромное количество отбраковки древесного сырья. Причем чем крупнее надсечка звена, тем больше будет в последующем брака. Именно по данной причине большинство производителей просто напросто не желают нести такие потери и не пользуются такими технологиями.

    После чего заготовки проходят через станок, где производятся две гладкие, ровные стороны, а также сторона с шипом и непосредственно с пазом.

    Перевозка профилированного бруса также обладает некоторыми отличительными свойствами. Брус скрупулезно пакуют и завертывают в специальную герметическую пленку, чтобы древесина не впитала лишнюю влагу из воздуха.

    Камерная сушка

    Обычно камерной сушке необходимо добавочное оборудование и точное техническое соблюдение всех правил производства. Камеры, в которых сушат материал, обязаны быть оснащены специальными калорифами, а также вентиляторами. Эти условия являются самыми оптимальными для просушивания бруса.

    Вся работа по просушке полностью автоматизирована и для любого сечения, разновидности древесины задается своего рода свой определенный режим. Любой режим обладает отдельной температурой и отдельным временным отрезком. Мастер только лишь задает начальную влажность дерева и сечение с последней влажностью, которую нужно получить. Специалист, а именно технолог все время ведет контроль над процессом и измеряет время от времени влажность дерева. Она не должна переваливать за 20%.

    Камерную технику сушки применяют с успехом, как в Европе, так и у нас в России. Данный метод превосходно зарекомендовал себя у многих специалистов работающих с древесиной. Высушить профилированный брус камерным способом реально всего за 3 недели. Если изготовитель утверждает что эту работу можно произвести за 20 часов, то это полный абсурд.

    Плюсы и минусы бруса камерной сушки

    Из положительных качеств камерной сушки можно выделить следующее:

    • Быстро и качественно просушивает древесину;
    • Можно регулировать процесс сушки;
    • Камерная сушка просушивает равномерно;
    • Цвет дерева после такой просушки практически не меняется;
    • После камерной сушки у древесины больше не открываются поры, потому дом из такого материала практически не дает никакой усадки.

    Из минусов можно выделить:

    • Материал крутят, потому он быстро сохнет, из-за этого порой дерево трескается и становится непригодным.

    Положительные качества профилированного бруса

    Такой материал является одним из лучших по всем параметрам:

    1. Держит правильную геометрическую форму. Намного реже поддается деформации, потому что уже просушен, а это означает, его не нужно сильно крутить.
    2. Реже поддается гнили и плесени. О сочетание древесина + влага мы уже говорили выше. А при просушке камерным путем влаги в сырье практически не остается, а это означает что подходящая среда для возникновения гнили, сведена к нулю.
    3. Вес самого материала. Брус после сушки всегда теряет половину веса, а это значит то сухой брус намного легче обычного.
    4. Усадка дома из такого материала будет меньше на 2%, чем из естественно просушенного бруса.
    5. Работы по отделки помещения можно смело проводить непосредственно после завершения строительства.
    6. Обладает экологической чистотой, при этом не теряет своей эстетичности – натуральный рисунок очень красивый.
    7. Крепкое соединение. Эта особенность не допускает появления зазоров и сквозняков. Не нужно делать декоративную дополнительную обработку – поверхность очень гладкая, хорошо ошлифованная. Обычно такой брус покрывают специальным лессирующим составом, который не скрывает древесный узор.
    Читайте также:
    Обрезка плетистых роз на зиму: советы по обрезке вьющихся роз осенью для начинающих. Как правильно сделать укрытие? Как подготовить розы к обрезке?

    Минусы профилированного бруса

    Не смотря на выше перечисленные плюсы, данный материал также обладает рядом существенных минусов таких как:

    1. Неравномерная просушка. Сырье в особенности крупного сечения иногда в самом центре изделия плохо просыхает. А недобросовестные производители торопятся продать материал, в виду чего потребитель получает товар только на половину высушенный. Такой брус непременно растрескается. Отсюда и возникают плохие отзывы о данном материале.
    2. Цена на сухой брус всегда выше, чем на иные пиломатериалы.

    Чтобы не приобрести непросушенный брус имейте под рукой всегда ручной влагомер и перед покупкой замеряйте влажность древесины.

    Цена на профилированный сухой брус

    Цена такого материала является в несколько раз дороже, чем материал натуральной влажности. Дороже профилированного сухого бруса только клееный профилированный брус. За куб подобного материала вы выложите примерно 10 тысяч рублей это на четыре тысячи больше чем за природную влажность. Но сколько пользы вы получите за эту цену!

    Работа квалифицированных специалистов

    Чтобы впоследствии не расстроиться на результат рекомендуется отказаться от самостоятельной стройки, работу следует отдать в руки профессионалов, наймите бригаду строителей. Стоимость их работы окажется не такой высокой, чем, если вы при неправильном строительстве испортите материал, и вам придется все заново покупать. Что обычно предлагает подрядчик:

    Профессиональная подборка фундамента под ваш проект. Возражать по поводу того, что другой вид устраивает многих владельцев и обойдётся гораздо дешевле, чем рекомендуемый, не стоит. Порядочный строитель не возьмётся никогда за строительство изначально обречённого дома. Геодезисты превосходно разбираются в особенностях грунта, поэтому подбирают основание не из-за своей прихоти, а соответственно общепринятым факторам.

    Совершенное сырье

    Сухой брус профилированной обработки, пожалуй, является визитной карточкой любой фирмы, занимающейся строительством деревянных домов. Можно полностью быть уверенным в том что деревянный сруб никогда не поведёт, а сама усадка состовляет не более 5%, про внешний вид вообще говорить нечего, дома из профилированного бруса выглядят просто идеально.. Строительство таким материалом производится в кратчайшие сроки, так как по выбранному клиентом проекту непременно будет производиться домокомплект со специальными заводскими чашами и другими комплектующими.

    Отделочные работы и вовсе проделываются по принципу – приходи и живи. Также можно отдельно обговорить постройку дополнительных сооружений таких как – баня, беседка, парник, полное обустройство территории. Не согласиться с таким фактом как профессиональное строительство невозможно так как это действительно выгодно как ни крути.

    Стиль зданий из профилированного бруса

    Некоторые минусы зданий из профилированного бруса совершенно не мешают строить из этого материала объекты, стилистика которых является одним из респектабельных и дорогостоящих. Речь идёт непосредственно о загородном шале. Архитектура подобного типа дома довольно интересна и совершенно непривычна нашему русскому человеку. Всё дело заключается в том, что у такого дома скатная крыша, которая иногда может полностью скрыть объект. Это и является отличительным признаком данного стиля. Обычно, подобные дома не строятся выше двух этажей. У них достаточно широкая площадь, веранда, открытые террасы. Проёмы окон могут быть от пола до потолка. Стиль причисляется к деревенскому быту, а это означает, что природный узор дерева вместе с такой же старинной деревянной мебелью являются пиком моды.

    Особенностью внутреннего декора непременно является камин – его обычно располагают на первом этаже, располагается в самом центре гостиной или примыкают к стене дома. Так как стилистика основана на русско – деревенских мотивах, то камин обычно отделывают камнем – это могут быть как туф, так и булыжник. Желательно применять имитацию – оригинал может нести настоящую радиацию. Конечно же, имеет значение и сам текстиль, приборы освещение, посуда.

    В давние времена шале являлось жилищами пастухов, и соответственно быт подходил этой профессии. Но навряд ли сегодняшние владельцы таких жилищ пожелают питаться из берестовой чаши или применять для сна скамейку. Посуда может, сделана из качественной глины, шторы, а также скатерти непременно должны быть из натуральных тканей, тогда стилистика будет соблюдена.

    Преимущества жилищ построенных из профилированного бруса

    Профилированный брус обладает малым весом, соответственно фундамент под здание из такого материала может быть не очень массивным и неглубоким. Можно производить строительство, как на ленточном, так и на столбчатом фундаменте, что в разы уменьшает денежные расходы при строительстве дома.

    Читайте также:
    Отделка стен керамогранитом

    Объекты, возведенные из такого бруса, помимо своей демократичной цены, имеют еще одно неоспоримое достоинство. Это быстрота строительства дома. Деревянный сруб, изготовленный на предприятии, всегда точный в размерах, поэтому на строительной площадке установка и монтаж такого дома займет мало времени. Облегчает сборку дома и небольшой вес профилированного бруса.

    Очень важным во время строительства дома является то, что все работы можно легко проводить в любое время года. Тем, кто возводит для себя дом, важна в первую очередь не только сама цена стройку, но и ценовая политика последующей эксплуатации жилища. В доме, построенном из профилированного бруса, в несколько раз понижаются расходы на само отопление.

    Внутренние, а также наружные работы по отделке минимальны, и их легко производить за счет правильности стыков между стеной и потолком, так как профилированный брус очень ровный тем самым он обеспечивает ровные стены внутри помещения. Своему дому, построенному из профилированного бруса, вы реально можете придать любой образ.

    Что такое брус камерной сушки: описание, характеристики, плюсы и минусы

    Древесина — это гигроскопичный материал, в котором процент влажности меняется пропорционально изменению влажности в окружающей среде.

    Поскольку размеры бруса меняются в зависимости от колебаний относительной влажности среды, камерная сушка становится наиболее важным процессом для борьбы с влажностью изделия, тем самым расширяя области эффективного применения изделий из бруса в домостроении.

    Правильная обработка и отделка древесины невозможны, пока содержание влаги не будет снижено до регламентированного уровня.

    Что собой представляет сухой материал?

    Вода в древесине хранится в 2-х основных формах: свободная в сосудах и клетках, используется для передвижения питающих веществ по структуре дерева, и в виде связанной воды, которая является неотъемлемой частью клеток. Средняя влажность выдержанной древесины составляет 15 %, а иногда может достигать 21 %.

    Большинство конструкций домов из бруса имеют особые требования к содержанию влаги, которые значительно ниже 15%. Поэтому брус проходит процесс камерной сушки, в ходе которого удаляется вся свободная вода и большая часть связанной. При удалении последней меняется размер и форма клетки, а, следовательно, и бруса, поэтому этот процесс проводится с тщательным технологическим контролем за температурой и скоростью подсушки.

    Брус камерной сушки — строительный материал, полученный в процесс сушки древесины в термических камерах для удаления связанной влаги, в результате чего получается новый строительный материал для домовозведения.

    Сухой брус получают несколькими технологическими приемами, но все методы обеспечивают главное условия качественного продукта — равномерное удаление воды, для предотвращения повреждения исходного сырья при сушке.

    Важно! Даже если вся свободная вода испарится, древесина все равно будет классифицироваться как необработанная, так как ее влажность может быть выше 20 %.

    Для дальнейшего снижения влажности потребуется дополнительная сушка. При последующем снижении содержания влаги ниже точки fsp произойдет уменьшение количества связанной воды в клеточной стенке древа, что потребует больше энергии и может протекать медленнее, чем потеря свободной воды и уменьшение размера древесины.

    Высушивание в печи позволяет контролировать циркуляцию воздуха, относительную влажность и температуру, чтобы содержание влаги в брусе могло быть снижено до заданного значения без образования дефектов в его структуре.

    Различают несколько видов процесса сушки дерева:

    1. Камерная сушка, для коммерческих процессов сушки древесины толщиной до 45 мм.
    2. Сушка в вакуумной печи. При вакууме падает температура кипения, жидкость испаряется, и время сушки значительно сокращается.
    3. Вентиляции продольная по выравниванию древесных волокон и
    4. поперечная для больших объемов древесины.

    На западе профессиональные столяры, которые хотят сэкономить деньги и избежать высокой стоимости бруса камерной сушки, устраивают у себя в мастерских солнечную печь камерной сушки. Она является недорогой установкой по борьбе с влажностью дерева и очень проста в эксплуатации.

    Себестоимость такого вида обработки невысокая, из-за низкого удельного расхода энергии на получение 1 м 3 камерного бруса, Энергия потребляется только на работу вентиляторов для циркуляции теплого воздуха, нагреваемого солнечной энергией.

    Чтобы солнечная печь не сушила древесину слишком быстро, что может привести к непоправимым дефектам, деревообработчики применяют влагомер для контроля уровня EMC. Это поможет предотвратить растрескивание, коробление или раскалывание готового сухого бруса.

    Разновидности и типы

    Брус камерной сушки классифицируется:

    1. По профилированию: не профилированный и профилированный.
    2. По обработке поверхности граней: прямолинейный, когда все плоскости гладкие; D-образный с выпуклой лицевой плоскостью, из-за чего стена из него напоминает оцилиндрованое бревно; О-образный, его плоскости выпуклые лицевые/внутренние формы, а при строительстве такая стена похожа сруб из бревна.
    3. По разъемам профилирования: одношиповой с 1-м гребнем, наиболее простой, но имеет недостаток — слабую теплоизоляцию; двойной с повышенной теплоизоляцией с утеплителем в межвенцовом шве; со срезанными фасками, для предотвращения попадания влаги в межгребневую плоскость; немецкая — » гребенка», самая популярная из-за высоких теплотехнических характеристик и финская с двумя гребнями и широким межгребневым участком для закладки утеплителя.
    4. По размерам длина выпускаемых изделий находится в диапазоне от 1 до 6 м, последняя считается стандартной, наиболее популярными являются изделия с длинами 2 или 3 м; по размеру сечения стандартные 100, 150 и 200 мм и нестандартные от 45 до 275 мм.
    Читайте также:
    Продуть водопровод перед зимой

    Технические характеристики и параметры

    Сухой брус имеет лучшие стабильные характеристики, чем необработанная древесина. Кроме того, он гораздо менее подвержен короблению и расщеплению во время эксплуатации.

    В более высоких сортах древесины, особенно лиственных, процесс сушки улучшает ее основные характеристики: повышение жесткости, прочности на изгиб и сжатие. Морозостойкость бруса весьма высокая, материал с толщиной более 150 мм не промерзает в самые суровые российские зимы.

    • влажность, не выше 12%;
    • коэффициент теплопроводности от 0,1 до 0,4 ккал/м*град*час, в зависимости от толщины бруса;
    • усадка не выше 2% от объема против 8% пиломатериалов с естественной влажностью;
    • прочность 420 или 280 кгс/см 2 , соответственно для сосны или ели.

    Для каких целей подойдет?

    Для возведения деревянного дома, предпочтительным считается брус камерной сушки, который, практически, не создает усадку и меньше подвержен короблению, чем брус необработанный.

    Данные характеристики позволяют сэкономит время, поскольку допускается сразу же после монтажа начинать отделку помещений.

    Территория использования камерного бруса при домостроительстве:

    • каркас домостроения;
    • внешние стены с несущими характеристиками;
    • колонны и другие подпорные элементы;
    • кровельная система;
    • межэтажное перекрытие;
    • межэтажные лестницы.

    Дополнительно. Часто камерный брус используется в качестве внутреннего и наружного декора дома. Он задействуется в финишной отделке, поэтому должен быть 1 сорта. Для того чтобы сохранить товарный вид изделия, он транспортируется в защитной пленке и закрытых фурах или другой транспортной грузовой технике.

    Плюсы и минусы применения

    Современное деревянное жилое строительство невозможно представить без использования бруса камерной сушки. Застройщики отмечают множество его положительных качеств, основные из которых:

    1. Практическое отсутствие трещин, у хорошего материала его показатель не превышает 3-4% от общего объема. Это достигается за счет выдерживания технологии сушки и выбора правильного профиля бруса и разгрузочных пазов.
    2. Малый объем усадки ниже 8%, что позволяет практически сразу начинать отделочные работы.
    3. Дом из камерного бруса не уменьшает высоту помещений из-за усадочных процессов.
    4. Экологическая древесина, поскольку не использует клей.
    5. Гладкие обработанные грани бруса, не требующие проведения дорогостоящих и внутренних и наружных отделочных работ.
    6. Замечательный вид.
    7. Создание теплого дома за счет идеального межбрусового прилегания.
    8. Экономичное строительство, требуется меньше выполнять конопатки и обработки стен. Влагостойкая стена, форма рассчитана таким образом, чтобы вода не попадала между брусьями, защищая стены от гниения.
    9. Простота и высокая скорость возведения коробки дома.
    10. Дом дышит, поскольку структура дерева при обработке не нарушается. Даже при закрытых окнах, воздухообмен в доме продолжает циркулировать наполняя его свежим ароматом дерева.
    11. Сопротивление биологическому воздействию грибков и бактерий, благодаря заводской пропитке глубокого проникновения.
    12. Стены не разрушаются от резких перепадов температур.
    13. Долговечность более 50 лет.

    К минусам камерного бруса специалисты относят сложность процесса сушки, который должен обеспечивать равномерность его прогревания, опасность неравномерного высыхания изделий большой толщины, когда середина остается влажной, высокая цена на готовый материал и на 30 % выше чем на необработанный брус.

    Средние цены

    Стоимость материала зависит от региона продаж: в Москве, она выше чем в центральных областях на 15-30 %, от размера сечения бруса и его длины, от технологии камерной сушки и от объема продаж: розница до 5 м 3 , мелкий опт от 5 до 10 м 3 и крупный опт, самый дешевый.

    Потолок из пластиковых панелей

    В этой статье мы рассмотрим один из самых популярных видов отделки в ванной комнате. Несколько способов установить потолок из пластиковых панелей своими руками. Тонкости работы, требующийся инструмент, выбор материала и пошаговая инструкция.

    Что собой представляет потолок

    Самый простой способ отделки потолка своими руками – установка пластиковых панелей. Их конструкция подкупает простотой и надёжностью, а это даёт возможность разнообразить варианты их монтажа.

    Пластиковые панели представляют собой две равноудалённые пластины, между которыми интегрированы рёбра жёсткости. Тот факт, что тыльная сторона у этих панелей плоская, является важнейшей конструктивной особенностью этого отделочного материала. И именно она позволяет:

    • Обходиться возможным минимумом инструментов при монтаже;
    • Повышает вариативность дизайнерских решений;
    • Допускает возможность монтажа несколькими принципиально разными способами;
    • Резко снижает стоимость материала;
    • Понижает планку профессиональных навыков для установщиков.

    Если говорить открыто, то простота установки пластиковых панелей на потолке, сравнима с наклейкой обоев. Разумеется, некоторые требования есть, но они очень условны. Необходимо быть аккуратным и не торопиться.

    У пластиковых панелей, есть некоторая градация по ширине ламелей:

    • Вагонка – ширина 10 и 12,5 см;
    • Панель – ширина 15-50 см;
    • Лист – ширина до 2 м.

    В продаже, чаще встречаются наиболее востребованные типоразмеры от 20 до 37 см. На них и будем ориентироваться.

    Плюсы и минусы пластиковых панелей на потолке

    Приводимые факты, кроме деления по оценочным критериям, следует обособить от влияния социально устоявшихся стереотипов. Такие понятия как: модно, современно, казённо – к рассмотрению не принимаются. Панели, должны прежде всего выполнять свою функцию – декоративная отделка потолка и маскировка инженерных коммуникация (при их наличии). С этой задачей они справляются на 100%.

    Дешевизна материала и простота монтажа, делают этот материал доступным для всех слоёв населения. Продемонстрировать свою индивидуальность, свой особый подход и креативность можно в смелых дизайнерских решениях.

    Подкупает и отсутствие стрингеров в системе крепления пластиковых панелей. Они используются только с реечными потолками. И хотя стрингеры не слишком затрудняют процесс монтажа, но каждый дополнительный элемент, вносит в любую конструкцию небольшое усложнение.

    Читайте также:
    Проращивание картофеля перед посадкой

    Эксплуатационные характеристики на самом высоком уровне. Если не пытаться целенаправленно повредить отделочный материал, то он может служить столько же, сколько будет стоять ваш дом. Он легко очищается любыми моющими средствами и не реагирует на бытовые растворители. И что особенно важно, материал пластиковых панелей не может служить питательной средой для возникновения плесневых грибков.

    И по факту, объективных минусов у пластиковых панелей нет.

    Где можно использовать

    В любом помещении без ограничений. Разумеется, если приобрести материал от неизвестного производителя, то с большой долей вероятности, можно нарваться на потенциально опасный продукт. Для снижения себестоимости, производитель может:

    1. Уменьшать толщину пластин и панелей;
    2. Уменьшать количество тонирующих наполнителей;
    3. Изменять количество рёбер жёсткости;
    4. Использовать опасные и вредные материалы.

    А разница в цене, для конечного потребителя, будет отличаться на несколько процентов. Поэтому, выбирая пластиковые панели, приобретайте товар известного производителя и требуйте сертификат безопасности.

    Но есть и разумные ограничения. Хотя они больше обусловлены эстетическими требованиями. В частности, стандартная длина панелей до 3 м. Есть типовые приспособления, для соединения их по длине. Но они будут нарушать целостность композиции. Хотя это мнение субъективно. Поэтому чаще всего, пластиковые панели используют в санузле, коридоре и на кухне. Одним словом в тех помещениях, где их можно монтировать избегая соединения по длине.

    Монтаж пластиковых панелей на потолок

    Есть два способа монтажа пластиковых панелей на потолок:

    1. Без обрешётки;
    2. С обрешёткой.

    Первый вариант гораздо проще, требует минимум инструмента, но доступен не во всех помещениях. В частности, чтобы закрыть потолок пластиковыми панелями без обрешётки, на основании не должно быть стыка плит с разбегом по высоте. В идеальном варианте, он применим, если на потолке только одна плита, или он вообще деревянный. Внимание: на деревянный потолок панели прикручивают саморезами, а не приклеивают.

    У этого способа есть большое преимущество – он не уменьшает высоту комнаты. Но это же является и недостатком в том случае, если необходимо скрыть инженерные коммуникации. Однако, для ванной комнаты или для туалета, в домах советской постройки, этот способ идеален.

    Из минусов надо отметить невозможность аккуратного демонтажа, панели отрываются «с мясом».

    Что потребуется для работы:

    • Ножовка с мелким зубом;
    • Рулетка и карандаш;
    • Грунтовка «Бетон-Контакт» и кисть;
    • Жидкие гвозди и пистолет;

    Подготовка поверхности

    Смывают побелку и наносят грунтовку «Бетон-Контакт». После высыхания она придаёт основанию шероховатость, и это качество обеспечивает лучшее сцепление. Время высыхания при комнатной температуре около часа (смотрите на упаковке).

    Крепление ламелей ПВХ

    Измеряют расстояние между стенами на уровне потолка. Это позволяет избежать неприятных моментов, при заваленных стенах. Откладывают полученные размеры на обратной стороне пластиковой панели и отпиливают ножовкой. СОВЕТ: уменьшите размер панели на 4-5 мм. Это облегчит монтаж, а щель закроется плинтусом. На обратную сторону ламели наносят клей.

    Мы рекомендуем использовать клей «CYCLONE» или «Момент-Монтаж МР-40». У них повышенная прочность клеевого соединения и что более важно – быстрое время первоначального схватывания.

    Для качественного соединения, клей следует наносить по периметру панели. Ширина клеевой полосы 4-6 мм. Затем выжидают 2-3 минуты.

    Первая планка устанавливается как можно ближе к стене и прижимается с небольшими размазывающими движениями. Сразу отпускать нельзя, подержите панель прижатой 3-5 минут. В среднем, один погонный метр потолочной пластикой панели шириной 30 см, весит 330 гр. И клеевой фиксации хватает с избытком.

    Подобным образом приклеивают все остальные ламели. Последнюю планку подгоняют по ширине. СОВЕТ: отрезать панель вдоль строительным ножом гораздо легче. Для удобства монтажа, сделайте последнюю деталь конструкции у́же, на 3-5 мм.

    После приклеивания последнего элемента, дождитесь полного высыхания клея (смотрите время на упаковке).

    Приклеивание плинтуса

    При таком монтаже, допускается использовать любой понравившийся вам потолочный плинтус. Клеить его лучше всего таким же клеем, который использовали при монтаже. Концы плинтуса запиливают с помощью стусла, под углом 45˚.

    Варианты организации освещения

    В некоторых случаях, на потолках закрытых пластиковыми панелями без обрешётки, для освещения приклеивают светодиодную ленту. Она имеет явные преимущества, перед другими источниками света в ванной комнате. В частности, для питания используется напряжение в 12-24V. А это гораздо безопаснее.

    Как основной источник света её может быть мало, а для дополнительного освещения это идеальный подход.

    Читайте также:
    Печь профессора Бутакова: особенности, модели и изготовление своими руками

    Особенно выигрышным будет такой вариант, если светодиодную ленту приклеить вдоль стыка ламелей.

    Второй вариант монтажа пластиковых панелей на потолок с обрешёткой используют чаще. Объём трудозатрат возрастает и материалов потребуется больше. Для работы необходимо приготовить:

    • Лазерный уровень;
    • Рулетку и карандаш;
    • Перфоратор и шуруповёрт;
    • Коронку для высверливания отверстий под светильники;
    • Ножовку с мелким зубом;
    • Стусло;
    • Стеновой направляющий профиль 27х28 мм;
    • Несущий профиль – 60х27 мм;
    • Подвесы;

    Ход работ:

    С помощью лазерного уровня, отмечают линию горизонта на расстоянии 10-15 см от потолка. Она будет служить ориентиром, для последующих работ.

    В зависимости от того, будут ли у вас потолочные светильники, и какого они типа, решается вопрос о глубине подпотолочного пространства. Мы рекомендуем использовать светодиодные лампы для встраиваемых светильников. Они гораздо меньше по высоте, и тем самым высота потолка будет уменьшаться всего на 3-4 см. ВАЖНО: если на стенах приклеена плитка, то уровень потолка необходимо привязывать к горизонтальному межплиточному шву!

    По выбранному уровню, к стенам прикручивают стеновые направляющие профили 27х28 мм. Расстояние между саморезами 30-40 см.

    Перпендикулярно направлению расположения панелей, внутрь стенового профиля устанавливают несущий. Фиксируют его саморезами. Расстояние между профилями 60 см. Через каждые 40-50 см по длине несущего профиля, его через подвесы прикручивают к потолку. Выступающие концы подвесов можно подогнуть или обрезать.

    После окончания работы с обрешёткой, к стеновому профилю крепят потолочный плинтус для пластиковых панелей. Углы запиливают с помощью стусла, под углом 45˚. Внимание: места соединений потолочного плинтуса, надо проклеить цианакрилатным клеем. ВАЖНО: плинтус фиксируют только на трёх сторона комнаты. На той стене, где будет находиться последняя пластиковая панель, плинтус не ставят!

    Теперь время позаботиться о разводке для светильников. Провода надо прятать в гофротрубу. А её фиксировать пластиковыми хомутами к подвесам.

    Снимите плёнку с панели. Отрежьте необходимую по длине ламель. У первой панели срезают выступающий шип замка и вставляют её этой стороной в плинтус. Подбивают до упора и фиксируют саморезами к несущему профилю.

    Совет: используйте саморезы с плоской головкой, чтобы не было препятствий при установке следующей ламели.

    У всех следующих панелей, выступающий шип уже не срезается, так как он выполняет функцию замкового соединения. Подобным образом, устанавливаются все элементы конструкции.

    В тех местах, где планируется устанавливать светильники, проверяют надёжность крепления гофротрубы с проводкой и с лицевой стороны панели делают отверстие. Для этого используют коронку и дрель. Светильник гораздо удобнее устанавливать и подключать, пока открыт доступ в подпотолочное пространство и не установлена следующая планка.

    Последний элемент подрезают по ширине со стороны прилегания к стене. На этот край одевают подогнанный под размер потолочный плинтус. С обратной стороны, на плинтус наносят клей. Теперь чуть изогнув планку по длине, вставляют её в боковые плинтуса и прижимают к предпоследнему элементу конструкции. Затем прижимают плинтус к стене и удаляют выступивший клей.

    Всё. Потолок готов.

    Встречающиеся недостатки и их устранение

    В некоторых случаях, после сборки всей конструкции, светильники начинают просвечивать сквозь планки. У этой проблемы есть две возможные причины:

    1. Слишком тонкие пластины самих панелей;
    2. Плохой отражатель у светильника.

    Чтобы не покупать новый светильник, есть вариант обмотать его с внутренней стороны фольгой. Это решает проблему, но появляется другая. Светильник начинает нагреваться. При длительном воздействии высокой температуры на панель, она может начать желтеть. Или же, если лампочка светильника светодиодная, она будет очень быстро терять яркость, без возможность восстановления.

    Другой вариант, подложить с внутренней стороны пластиковой панели, вокруг светильника, паронитовую прокладку. При этом, снимать панель необязательно. Сделать это можно следующим образом.

    Из паронита толщиной 1 мм, вырезается квадрат 15х15 см. По центру вырезают отверстие, равное диаметру светильника. Эту деталь разрезают на 2 равные части и поочерёдно, каждую из них приклеивают с внутренней стороны панели. Если выполнять эту операцию без спешки и внимательно, то занимает она 10-15 минут. Но сразу светильник не вставляйте. Дайте клею набрать прочность в течение нескольких часов.

    Современные потолки из панелей — достоинства, недостатки, особенности монтажа

    Современные потолки из панелей

    В последнее время очень много говорят о пластиковых потолках, которые приобретают все большую популярность. Это простая система, основанная на каркасе и модульных элементах. Она позволяет в максимально короткие сроки самостоятельно выполнить качественную отделку базовой поверхности. Да и обходится она намного дешевле других отделочных вариантов.

    Однако у пластиковых потолков есть не только достоинства, но и недостатки, а также некоторые особенности монтажа. Какие? Давайте разбираться.

    Плюсы и минусы конструкции

    Как правило, пластик используют только для отделки ванных комнат, санузла, кухни или балкона. Для этих помещений важно выбрать особый материал — надежный, практичный и долговечный. При этом он должен выдерживать непростые условия эксплуатации подобных помещений.

    Именно пластик имеет перечисленные свойства. Такие панели изготавливают из особого материала — поливинилхлорида — безопасного и экологически нейтрального.

    Читайте также:
    Нужно ли выравнивать пол под ламинат

    Преимущества конструкции

    1. Любые потолки из панелей позволяют провести ремонт в максимально короткие сроки. После растровых подвесных потолков — это самый быстрый вид отделки. На стандартную комнату уходит всего около 8 часов. Причем 2/3 от этого времени занимает сооружение каркаса, а укладка самих панелей происходит гораздо быстрее.
    2. Соорудить конструкцию способен даже непрофессиональный любитель. Материал очень легкий, поднимать детали одному нетяжело, поэтому подсобные руки совершенно не нужны.
    3. Стоимость ламелей невысока. Конечно, на рынке представлена разная продукция — и дорогая, и дешевая, но даже самые дорогостоящие варианты позволяют провести бюджетный ремонт. Один квадратный метр дешевого пластика стоит всего 2$, а самый дорогой — в 10 раз дороже. Но даже такая стоимость оказывается ниже, чем у гипсокартона. Да и на профессиональной рабочей силе можно сэкономить.
    4. Несмотря на предвзятое отношение дизайнеров, пластиковая плитка для потолка смотрится в современном лаконичном дизайне вполне прилично. Да, такой материал упрощает внешний вид интерьера. Но он практичен — особенно в городских квартирах и офисных учреждениях, там, где простота внешнего вида оправдана функциональным предназначением.
    5. Пластиковые потолки не требуют особого ухода. При необходимости их можно просто помыть водой или мыльным раствором.
    6. Они влагостойки, и на них не селится плесень.
    7. Панели даже без дополнительного утеплителя улучшают звуко- и теплоизоляцию помещения. И это еще одно положительное качество материала, актуальное для многоквартирных домов. Если выбрать деревянный каркас, а не металлический профиль, уложить плиты ровно без щелей и создать приличную воздушную прослойку, то можно увеличить обозначенные параметры на целых 20%.

    Недостатки пластика

    Отделка потолка пластиковыми панелями

    У пластиковых потолков есть и недостатки — и никуда от них не деться:

    • Во-первых, с такой отделкой возможности дизайна резко ограничены. Выбор сводится лишь к избранию профиля, цвета панелей и уровню их глянца.
    • Во-вторых, как не крути, а высота комнаты заметно уменьшится. Пусть минимально это можно сделать всего на 3 сантиметра, но в малогабаритных помещениях даже такая величина иногда играет немаловажную роль. Поэтому, прежде чем приобретать пластиковые плиты для потолка, стоит крепко подумать.
    • В-третьих, любой пластик — это синтетический материал. Кроме того, что он холодный, он еще при возгорании сильно плавится, выделяя ядовитый дым. В крайних случаях это способно спровоцировать быстрый летальный исход.
    • В-третьих, пластик обладает низкой прочностью. И если в квартире играть в футбол или подкидывать к потолку острые предметы, на поверхности обязательно появятся видимые дефекты. Реставрация тут невозможна, и выход только один — полная замена поврежденных элементов. А их под рукой может не отказаться. Поэтому специалисты рекомендуют всегда иметь запасные панели на всякий случай.
    • В-четвертых, пластиковые потолки полностью перекрывают прямой доступ к электрическим проводам и другим инженерным узлам, если таковые имеются. Так что об этом необходимо подумать заблаговременно.

    Особенности монтажа по шагам

    Тот, кто окончательно утвердился в выборе пластиковых панелей и решил самостоятельно собрать конструкцию из них, может внимательно ознакомиться со следующей инструкцией. Она поможет правильно подготовиться к монтажу и последовательно выполнить его.

    Итак, начнем с инструментов и материалов. Для работы вам понадобятся:

    • Строительный уровень.
    • Перфоратор.
    • Дрель или шуроповерт.
    • Угольник.
    • Дюбеля 6х60 мм и сверло к ним диаметром 6 мм.
    • Саморезы 4 мм.
    • Потолочные профили и подвесы.
    • Пластиковые сэндвич-панели.

    Лучше брать именно их, поскольку они более надежны и долговечны. Такая модель имеет уникальную конструкцию. Ее внешние слои — это жесткие поливинилхлоридные листы, а пространство между ними заполнено экструдированным пенополистиролом. Скрепляет слои надежный полиуретановый клей.

    Первый шаг — монтаж короба

    Короба для подшивки панелей

    Перед началом установки каркаса необходимо правильно начертить разметку. Любой перекос отразится на внешнем виде всей конструкции, поэтому нужно действовать крайне ответственно. Для начала измеряют все углы в комнате и определяют самый низкий.

    По нему от потолка по направлению к полу отмеряют 5 сантиметров и получают стартовую точку для дальнейшей разметки. При помощи строительного уровня и бечевки вычерчивают весь периметр. Если конечная линия сойдется с начальной, разметка выполнена правильно.

    Далее по намеченной полосе просверливают отверстия, куда потом встанут дюбели. Делать это удобнее при помощи перфоратора, предварительно приложив к стене направляющий металлический профиль. После этого профиль при помощи дюбелей прикрепляют к стене. При этом в углах и на выступах направляющие профили должны войти друг в друга.

    Обратите внимание! Стандартная длина металлического профиля всего 3 метра. Если необходимо ее увеличить, просто вставьте один конец в другой и закрепите их саморезами.

    Кухня из пластиковых панелей

    После установки каркаса по периметру комнаты можно приступать к креплению подвесов. Их располагают вдоль одной прямой и параллельно друг другу с шагом в 60 сантиметров. К таким подвесам позже крепят потолочные профили, а ушки подвесов отгибают.

    Чтобы ровно прикрепить потолочный профиль, необходимо от одной стены к другой на уровне его размещения протянуть леску. Замотать ее концы легче всего на дюбели, которые держат направляющий профиль. Леска обозначит уровень и поможет избежать перепадов высот.

    Обратите внимание! Леска должна быть сильно натянута — только так можно будет увидеть четкие и правильные ориентиры.

    Крепить потолочный профиль подручнее вдвоем. Один выравнивает, а другой фиксирует его при помощи саморезов. К направляющему профилю потолочный также крепят при помощи саморезов.

    Читайте также:
    Печь профессора Бутакова: особенности, модели и изготовление своими руками

    Второй шаг — обшивка панелями

    Пластик фиксируют саморезами во всех точках, где он соприкасается с потолочным профилем. После чего остается лишь приклеить по краям потолочный плинтус, который закроет места стыков пластика и стены.

    Обобщение по теме

    Как видите, самостоятельно установить подвесной пластиковый потолок довольно просто. Чтобы получить красивый конечный результат, необходимо максимально точно придерживаться поэтапного выполнения монтажа и не бояться потратить много времени на предварительные работы.

    Пластиковые потолки имеют свои особенности и обладают как достоинствами, так и недостатками. Поэтому заранее нужно взвесить все «за» и «против», чтобы потом не испытывать чувство разочарования.

    Натяжные потолки из ПВХ: плюсы и минусы, виды и монтаж

    Натяжные потолки – широко распространенный способ отделки потолка. Разнообразие фактур, цвета, декоративного эффекта, создаваемого натяжными потолками, придутся по вкусу самым сомневающимся покупателям. По используемому материалу различают два вида натяжных потолков: ПВХ и тканевые потолки. В этой статье речь пойдет о натяжных потолках из ПВХ.

    Плюсы и минусы натяжных ПВХ потолков

    Натяжные потолки из ПВХ-пленки широко распространены в современном дизайне помещений, они долговечны и практичны. К достоинствам натяжных потолков относят:

    • Экологически безопасные материалы позволяют использовать потолки в комнатах детей и аллергиков.
    • Отсутствие необходимости покупать дополнительное оборудование и материалы для монтажа экономит семейный бюджет.
    • С простым и доступным монтажом натяжных потолков вы справитесь без предварительной подготовки.
    • Установка натяжных потолков не требует подготовки и выравнивания поверхности. При этом сам потолок обладает идеально ровной поверхностью.
    • Натяжной потолок не подвержен деформации, связанной с усадкой здания. Способен спасти квартиру от затопления, задержав воду с верхнего этажа.
    • Уход за натяжным потолком прост и быстр: достаточно протереть тряпочкой.
    • Широкий ассортимент цветов и фактур, возможность создать полотно с фотографией или картиной.
    • Срок службы натяжного потолка при правильном уходе достигает 20-25 лет.

    Недостатков у натяжного потолка немного, с каждым нетрудно справиться. Полотно неустойчиво к механическим повреждениям, будьте аккуратны при работе с острыми предметами. Чтобы скрыть швы, правильно располагайте рисунок в широких комнатах. И не устанавливайте натяжные потолки в неотапливаемых зимой помещениях – пленка растрескивается при низких температурах.

    Виды натяжных ПВХ потолков

    Основное деление на виды натяжных потолков производят по фактуре полотна.

    • Матовые натяжные потолки. Поверхность похожа на идеально оштукатуренную. Подойдет для больших помещений в классическом стиле. Представлены в светлых тонах.
    • Глянцевые натяжные потолки. Зрительно увеличивают площадь комнаты. Выпускаются в огромном разнообразии цвета. Для небольших комнат с низкими потолками выберите светлые тона полотна, для просторных помещений подойдут темные. Большое количество мебели в комнате с глянцевым потолком смотрится перегружено и неуместно.
    • Сатиновые натяжные потолки. Поверхность сатинового потолка выглядит как покрытие краской с легким блестящим эффектом. Сатин похож на матовое полотно, но при этом имеет отражающую способность, хоть и не ярко выраженную, как у глянца. Теплый и комфортный вариант, часто выбираемый для спальни или детской комнаты.
    • Натяжные потолки с фотопечатью. По сути это те же матовые, глянцевые или сатиновые полотна, только производитель наносит выбранное изображение на ПВХ-пленку промышленным способом.

    Особенности монтажа натяжных ПВХ потолков

    Монтаж натяжных потолков из ПВХ состоит из нескольких последовательных шагов:

    • Подготовка помещения, вынос мебели, картин и других предметов интерьера, не переносящих высокие температуры;
    • Монтаж удерживающего профиля по периметру комнаты;
    • Крепление полотна к профилю по углам комнаты;
    • Нагрев помещения до 60-70 градусов;
    • Растягивание полотна по периметру, начиная от середин сторон и постепенно продвигаясь к углам;
    • Последний этап при необходимости: обрезка лишнего полотна, закрытие декоративного плинтуса.

    Процесс монтажа потолков един для всех видов. Однако, существует две технологии крепления полотна к удерживающему профилю.

    • Штапиковая технология (клиновая технология). Натяжение потолка производится с помощью клиньев, вставляемых в профиль и удерживающих полотно. Преимущества системы в маленьком расстоянии натяжного потолка от основания, технологию возможно установить в комнате с низкими потолками. Недостатки технологии заключаются в перерасходе полотна, излишки которого придется отрезать после монтажа.
    • Гарпунная технология. По периметру полотна на производстве крепится специальный крепеж, гарпун. При монтаже потолков гарпун помещается в профиль и удерживает полотно в натянутом состоянии. Система крепежа скрыта, не требуется использование декоративных плинтусов. Потолки легко снять без повреждения полотна.

    В следующей статье речь пойдет о тканевых натяжных потолках. Чем ПВХ потолки отличаются от тканевых видов, и на каком потолке остановить выбор при ремонте.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: