Особенности изготовления металлических дверей

Технология изготовления металлических дверей своими руками

В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

• уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
• желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
• применением специфических материалов;
• стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
• желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

• металлический уголок;
• стальной лист толщиной от 1,5 мм;
• дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
• детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
• материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
• строительная пена;
• дрель;
• анкерные болты;
• сварочный аппарат;
• болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
• стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

• снизу (со стороны порога) – 10 мм;
• сверху – 10 мм;
• со стороны замка – 8 мм;
• со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами швов – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски трубы или профиля.

Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок.

При сварке титана могут возникнуть определенные трудности, особенно, если сварщик неопытен. Подробнее читайте в этой статье.

Вам нужно быстро и качественно нарезать металл? Полезные советы и рекомендации по https://elsvarkin.ru/texnologiya/plazmennaya-rezka-metalla-svoimi-rukami/ ссылке.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, как варить металл. Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Изготовление металлических дверей : технология и поэтапность

Современные стальные дверные конструкции – это не исключительно надежная защита строения, но и элемент интерьера и экстерьера. Технология создания стальных блоков весьма примечательна, что и стоит рассмотреть.

Стальные дверные блоки: необходимое оборудование для старта бизнеса

Стальные металлические системы в развороте

Главный атрибут каждого строения заключен в наличии надежного перекрытия входа. Стоит оговорить производственный процесс этапов изготовления железных конструкций.

Так каждый изготовитель старается сделать изготовление стальных дверей более модернизированным, а застройщики в современное время используют исключительно металлические блоки для перекрытия входа в новых строениях. На сегодняшний день производители стараются совершенствовать не исключительно технические показатели систем, но эстетическую сторону продукта с дизайнерской точки зрения относительно последних тенденций интерьерной стилистической моды.

Бизнес по производству железных конструкций ничего особо сложного собой не представляет, поэтому дать жизнь такому производству в силах любой предприниматель. Так перечень необходимого оборудования для производственных целей допустимо вместить в единую таблицу:

№	Оборудование	Примечания к оборудованию	Стоимость оборудования
Станок для порезки стального листа (металла)	Может использоваться лазерный либо плазменный, поскольку порезка на таких станках происходит быстро и равномерно	От $1 800,00
Пресс для загиба металла (листогибочный)	От $11 200,00
Сварочный комплекс для финишной и точечной сварки	Допустимо использовать обычные аппараты или же специализированные сварочные станки	От $1 600,00
Установка для порошкового окраса изделий: для подготовки поверхности блока к покраске	Это может быть специальная покрасочная камера	От $980,00
Установка для порошкового окраса изделий: компрессор для покраски, пистолет окрасочный и камера (печь) полимеризации	Вместо этапа полимеризации может использоваться покрытие поверхности после окраса двумя слоями специальных вандалоустойчивых лаков	От $2 400,00

Вышеприведенный перечень оборудования относится к минимуму необходимого оборудования. Так на

Станок для изготовления конструкции

мировом рынке доступны готовые комплексные линии по производству стальных блоков, где совмещены все перечисленные выше станки и установки. Типичные производственные линии могут быть полностью автоматизированы либо частично, когда к определенному этапу должна прикладываться рука человека.

Такие автоматизированные линии выпускаются в мир зачастую зарубежными производителями и наделяются таким перечнем оборудования:

• Установка плазменной порезки металла;
• Пресс для загиба листов металла;
• Автомат координатной сварки полотен двери;
• Две машины для сварочного процесса клещами с кондукторами;
• Два пункта финального сварочного процесса, происходящего в особой среде (углекислый газ).

Типичная линия не предусматривает наличия покрасочного бокса, что обустраивается в отдельности. Производительность линии сводится к производству 10 блоков в течение одного часа времени, но и при контроле, как минимум 10 человек. Примерная стоимость такого производственного беспрерывного процесса в собранном виде сводится ни много, ни мало, но к $100 тысячам.

Цеха изготовления металлических конструкций

Цех для изготовления металлических конструкций

На данный момент изготовление стальных дверей совершается по различным технологиям, но фактически все они наделены едиными исходными аспектами. Основная часть процессов технологии производства должна происходить в отдельных помещениях, поэтому площадь обязана предусматривать наличие следующих цехов:

• Цех, где производится прием металла и подготовка сырья;
• Цех, где происходит обработка металлических листов и прокат профилей;
• Цех, где совершается сварочно-сборочный процесс (производственная линия);
• Цех для покраски изделий;
• Отделочно-декоративный цех, при условии, что отделочный материал производится на территории предприятия, а не приобретается в готовом виде;
• Сборочный контрольный цех, где блоки комплектуются замковыми и другими механизмами;
• Складские помещения для хранения готовой продукции.

Каждый из цехов должен отвечать особым требованиям относительно пожарной безопасности. Так помещения должны быть отделаны (полы, стены), как минимум, негорючими материалами, и оснащаться приточно-вытяжной вентиляцией.

Производственно-технологический процесс изготовления стальных блоков

Изготовление железных дверей относительно технологии предусматривает определенную последовательность производственных действий, которые прописаны в специализированной документации (маршрутной либо технологической карте), где указаны:

• Основные требования к исходному качеству используемого материала;
• Правила транспортировки сырья и готового продукта, приемки материала и хранения входных блоков;
• В документации специальных требований указывается комплекс технических требований к каждому этапу процесса;
• Прописаны методы проверки качества и контроля;
• Указаны многие технические условия (производственные ТУ), которые составлены в соответствии с показаниями ГОСТ 31173-2003.

Основные технологические этапы изготовления стальных конструкций:

Подготовка сырья.

На данном этапе материал металла подлежит сортировке. Выверяется маркировка листов, проверяется наличие деформаций, которые проявляются, в основном, после процесса транспортировки либо проката. На данном этапе так же с материала удаляется окалина и коррозия. Хранение металлопроката на складах должно производиться на стеллажах либо листы укладываются в штабеля.

Разметка и нарезка заготовок.

Изготовление дверей стартует с правильного раскроя листов металла относительно нанесенных на поверхность шаблонов с использованием чертилок и кернеров.

Обработка заготовок и деталей.

Профиль дверного короба создается на листогибочном оборудовании.

Заготовки для будущих входных блоков опиливаются для устранения заусениц и неровностей. Так в процессе снимается поверхностный слой стали в местах порезки. Опилка может выполняться и вручную с использованием простых напильников, так в на специализированных опилочных станках.

Обработанные заготовки отправляются к штамповочному станку, на котором в деталях проделываются отверстия самого разнообразного диаметра под нужды установки на конструкции фурнитуры, замковых систем.

Сборочный процесс и сварочные работы

Дверное полотно собирается с использованием контактной сварки. Типичная технология сварки исключает деформационные повреждения полотен двери и обеспечивает полное исключение сварочных швов на поверхности.

Замковые системы устанавливают на металлические конструкции единовременно с установкой ребер жесткости, на площадях, укрепленных пластинами из металла. Создаются, своего рода, технологические карманы. На данном этапе полотна и утепляются. Внутри полотен прокладывается негорючий звукоизолирующий и утепляющий материал.

Петли к собранному изделию привариваются зачастую вручную.

Лакокрасочные работы.

После окончания сборки конструкции, производится окраска блока. Составы наносятся исключительно на отшлифованную, очищенную, обезжиренную поверхности. Способов нанесения несколько:

• Струйный облив;
• Пневматическое распыление;
• Распыление в электростатическом поле.

Для процесса может использоваться одна из нескольких красок в разнообразной гамме цветов:

• Порошковая;
• Нитро;
• Молотковая;
• Графитовая.

Декоративная отделка конструкций.

Зачастую металлические двери декорируются защитными покрытиями, формованными, ламинированными отделочными панелями. Декоративная отделка производством может закупаться в готовом виде. В качестве обшивки может использоваться:

• Дерматин, кожа, винилискожа;
• Вагонка из древесины;
• Панели МДФ, ДСП;
• Натуральная древесина;
• Термопленка с имитацией под натуральную древесину либо однотонная;
• Элементы декоративной ковки;
• Шпон натурального дерева.

Монтаж фурнитуры, замковых систем.

Зачастую врезка фурнитуры делается вручную. Для избегания характерных металлических звуков, исходящих от конструкции входных блоков, и для теплоизоляционных свойств, дверные полотна оклеиваются специальными амортизирующими материалами:

• Резиновые уплотнители;
• Из каучука;
• Силиконовые уплотнители.

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

1. Этап подготовки
2. Порядок изготовления металлоконструкции
3. Короб
4. Дверное полотно
5. Финишная отделка
6. Сборка конструкции

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

• Болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
• Круглый «драчевый» напильник;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Уровень (желательно 1,5 м);
• Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

• Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
• Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
• Уголок 50х50 мм – около 7 м;
• Полоса 40х4 мм – 2 м;
• Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

• Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
• Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
• Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
• По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
• Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
• Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Приваривание углов.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Заготовка под замок.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Как изготовить металлическую и железную дверь своими руками

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Преимущества самодельной двери

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

• выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
• можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
• смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

1. металлический профиль или уголок;
2. полотна двери из листов металла;
3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
4. строительные петли;
5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

• 
• 
• 
• 
• 

• электрическая дрель;
• строительная пена;
• анкерные болты или другой крепеж;
• болгарка, оснащенная диском;
• сварочный агрегат;
• шпон;
• облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

1. изготовление металлического каркаса изделия;
2. создание прочного дверного полотна;
3. установка качественных замков и ручек;
4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

Особенности дома из клееного бруса

Перед любым человеком решившим обзавестись своим собственным жильём в первую очередь встаёт нелёгкий вопрос: Из чего построить дом? И хотя на рынке представлено множество материалов для строительства коттеджей – дерево и по сей день занимает лидирующие позиции.

Но современные условия строительства диктуют свои особые требования к материалу. И если рубленные или брусовые дома известны уже давно, то коттеджи, возведённые из клееного бруса, появились на нашем рынке сравнительно недавно.

Итак, пользователи forumhouse.ru ознакомившись с этой статьёй, узнают:

• О технологии производства клееного бруса;
• О преимуществах домов из клееного бруса;
• Об особенности сборки домов из клееного бруса.

Среди основных достоинств клееного бруса можно выделить:

• По сравнению с обычным деревом, клееный брус отличается более высокой прочностью, а также он теплее обычного бруса;
• Клееный брус имеет чёткую геометрию, что облегчает и ускоряет процесс строительства дома;
• Дом из клееного бруса подвержен минимальной усадке – 1-2% на метр стены, что позволяет сразу после возведения дома заняться прокладкой коммуникаций и внутренней отделкой помещений;
• Благодаря заводской огне – биозащите клееный брус отличается повышенной устойчивостью к воздействию огня, плесени и грибков;
• Стены дома построенного из клееного бруса не нуждаются во внутренней и внешней отделке.

К основному недостатку клееного бруса можно отнести высокую цену на первоначальном этапе строительства.

Особенности производства клееного бруса

Для того чтобы подробно рассказать об особенностях клеёного бруса, сначала необходимо понять, как он производится.

Директор по развитию компании “Кедровая Усадьба” Мария Маркова:

– Сначала сырье – высококачественное бревно попадает на производство, где его распиливают на ламели и отбраковывают непригодный для дальнейшего использования материал. Далее распиленный материал сушится от недели. После сушки, ламели попадают на строжку, где с них снимаются все неровности и шероховатости. Затем ламели склеивают между собой и кладут под пресс, где ламели окончательно формируются в брус и проходят финишную строжку. Полученную заготовку бруса отправляют на станок, где вырезается профиль.

Чтобы развеять сомнения некоторых застройщиков, следует отметить экологичность домов из клееного бруса, так как в качестве связки для ламелей используется клей на водной основе, который не содержит формальдегида.

В процессе изготовления клееного бруса существует ещё один важный момент, на который необходимо обратить внимание – антисептирование.

Это огне – биозащита, которая на 15-20% снижает уровень возгорания, а также защищает материал от всевозможных вредителей.

Антисептирование произведённое на производстве позволяет нанести раствор на все 4 поверхности бруса, что обеспечивает лучшую защиту материала.

Основные профили клееного бруса

Для понимания того, почему клееный брус хорошо удерживает тепло в доме и обеспечивает ветрозащиту, необходимо знать, что существуют три основных профиля клееного бруса.

1. Гребёнка;
2. Плоский;
3. Двух или трех зубчатый.

Особенность первого профиля в том, что из-за многочисленных зубцов он не требует укладки межвенцового утеплителя, и хорошо защищает стену от продувания.

Второй – так называемый финский профиль, более лёгок в укладке, но требует дополнительной прокладки в виде межвенцового утеплителя.

Трёх зубчатый профиль, считается наиболее универсальным, так как его широкие зубья облегчают процесс укладки бруса и создают защиту от продувания.

Следует помнить, что клееный брус помимо разнообразных профилей отличается по высоте. Самые распространённые варианты – это: 140 мм и 190 мм.

Низкий брус более удобен в укладке и монтаже, так как весит меньше широкого, но дом, сложенный из низкопрофильного бруса внешне смотрится не так выигрышно и солидно как строение, возведённое из более высокого бруса.

Достоинства домов из клееного бруса

По мнению управляющей, компании “ДДМ-Строй” Веры Вавиловой, к основным достоинствам домов из клееного бруса можно отнести.

– Так как клееный брус, является единственным на сегодня сухим строительным материалом из дерева, то благодаря этому, клееный брус дает минимальную усадку, его не ведет и не крутит, стены не образуют больших щелей. Это дает возможность сразу после монтажа стен устанавливать – кровлю, окна, двери, делать отделку и проводить инженерные системы. По окончанию всех работ, можно завезти мебель и наслаждаться жизнью в уже готовом доме.

В отличие от клееного бруса – сруб, собранный из обычного бруса, давая усадку должен отстаиваться год-два под временной кровлей, и только потом можно монтировать кровлю, делать отделку и проводить инженерию.

Стены дома из клееного бруса не требуют дополнительного утепления, обшивки и прочих доработок, подобно домам из материала естественной влажности. У домов из клееного бруса нет необходимости проводить внешнюю и внутреннюю отделку. Достаточно покрасить стены.

Таким образом, дома из клееного бруса гораздо проще в эксплуатации, чем дома из дерева естественной влажности. Его не надо конопатить, менять обшивку со временем и ликвидировать последствия сильной усадки. Все это – позволяет экономить средства и времени застройщика.

Особенности сборки дома из клееного бруса

Так как все детали будущего дома заранее нумеруются на предприятии изготовителе, то строительство дома из клееного бруса напоминает работу с конструктором.

Мария Маркова:

– В самом конце производственного цикла уже антисептированный клеёный брус укладывается в пачки. А с каждой пачкой идет сопровождающий документ, где прописаны все детали находящиеся в ней, для дальнейшей транспортировки на объект.

Такой подход позволяет оперативно и в полной сохранности доставлять необходимые детали на строительство, что значительно укоряет и упрощает процесс монтажа дома.

Так в чём же заключаются особенности технологии сборки дома из клееного бруса?

Специалист корпорации “ГУД ВУД” Дмитрий Прусаков:

– Лучшим решением связывания брусьев сопрягающихся стен является «профиль и чашка»: они зарезаются в брусе в заводских условиях. Профиль имеет систему связки «Шип – Паз».

Шип максимально плотно вставляется в паз. Соединение шип-паз чередуется в каждом следующем венце сруба. Это обеспечивает всей конструкции необходимую жесткость.

Между собой венцы стыкуются при помощи нагелей. Нагеля помещаются в предварительно высверленные специальные отверстия. Нагели бывают деревянные и металлические. Предпочтительнее использовать деревянный нагель, поскольку он выполняется из того же материала, что и брус, следовательно, стена получается почти монолитной. Важно, чтобы нагели были абсолютно сухими при установке. В этом случае, когда уровень влажности бруса и штыря уровняются, нагель слегка раздастся и сядет плотнее, что увеличивает прочность сцепки.

Хотя сруб из клееного бруса практически не дает осадки, чтобы избежать малейшего появления щелей, в силовую часть бруса вставляют металлические шпильки, которые в последствие стягивают между собой, принуждая венцы к плотному соприкосновению.

Мария Маркова:

– В качестве межвенцового утеплителя чаще всего используется джутовое полотно.

Благодаря такому материалу, предотвращается возможное появление щелей после усадки дома.

Теплопотеря домов из клееного бруса

Дома из клееного бруса не требуют дополнительного утепления. Для круглогодичной эксплуатации дома необходимо заранее выбрать толщину материала, рассчитанную на температурные условия в районе строительства.

Дмитрий Прусаков:

– Конструкторы и технологи периодически проводят термографические обследования построенных домов, с помощью тепловизоров.

Эти обследования доказывают высокие показатели теплоизоляции домов из клееного бруса.

Таким образом, выбрав в качестве строительного материала клееный брус, заказчик получает уже готовый тепловой контур – не нуждающийся в дополнительном утеплении, что позволяет, уменьшить смету на строительство.

Однако, если пожертвовать внешней эстетикой брусового дома, для круглогодичного проживания можно возвести стены меньшей толщины, а для компенсации теплопотерь сделать внешнее утепление с облицовкой. В этом случае, толщина утепления будет определяться исходя из выбранного облицовочного материала и региона строительства.

Подведя итог можно сказать, что коттедж, построенный из клееного бруса, представляет собой высокотехнологичную конструкцию, требующую высокой культуры производства и квалификации персонала.

А высокие первоначальные затраты на материал компенсируются быстротой возведения строения и сокращением затрат на утепление и чистовую отделку дома, что в конечном итоге позволяет в короткие сроки получить экологически чистое, стильное и современное жилище.

Этапы строительства дома из бруса

Клееный брус производится по сложной технологии, благодаря чему конечный продукт дает минимальную усадку и усушку: такой дом можно построить за минимальные сроки. Оптимальная влажность позволяет материалу противостоять грибку: это упрощает и удешевляет процедуру обработки антисептиками и делает материал долговечным. Клееный брус требует минимальной обработки, поэтому внутренние работы в таком доме будут быстрыми и недорогими.

Возведение дома из бруса включает:

• разработку проекта здания;
• подготовку участка, материалов и инструментов;
• закладку фундамента дома;
• укладку первого венца и пола;
• возведение стен, опорных конструкций;
• устройство перекрытия, кровли;
• внутренние монтажные и отделочные работы;
• внешние отделочные работы.

• 
• 
• 

На стадии проектирования должны быть предусмотрены все системы внутренних коммуникаций здания.

Разработка проекта

Любой проект на строительство дома должен включать:

• архитектурную часть. Включает план дома по этажам: размещение кухни, холла, гостиной, спален, детских и ванных комнат. Здесь указывается планировка чердака или мансарды;
• конструктивную часть. Указываются разбрусовка и разрезы стен, определяющие технологию строительства. Должен быть план балок пола и перекрытий, размещение лестницы в двухэтажном доме, трехмерный вид готового здания с указанием размеров. Расположение и размеры окон и дверей также должны быть в плане;
• инженерную часть. Здесь дается описание коммуникаций, необходимых для жизнеобеспечения дома: систем электроснабжения, водоснабжения, водоотвода, а также отопления;
• дополнительные постройки и благоустройство придомовой территории. Хозяйственные сооружения, гараж, котельная – указываются в проекте. Должны быть учтены санитарные нормы по отдаленности дома от таких построек.

Проект должен быть максимально продуман, что позволит сократить дальнейшие издержки на обслуживание дома. Грамотно и тщательно спроектированный и построенный дом будет долговечен и надежен.

Фундамент дома

Разметка участка производится в соответствии с размерами основания здания. Фундамент должен быть шире стен. В углах будущего здания ставятся колышки согласно разметке проекта, между ними натягиваются лески, определяющие расположение траншеи. Точность углов должна быть максимальной: фундамент невозможно будет переделать.

Тип фундамента определяется расчетами будущей нагрузки от надземной части здания. Для дома из бруса можно использовать свайное основание (буронабивное, винтовое) или мелкозаглубленную ленту.

Следует учесть:

• особенности грунта. Наиболее подходящий тип – глинистый грунт. Рекомендуется создать искусственную прослойку под строительство в случае, если характеристики почвы не соответствуют заявленным;
• уровень грунтовых (подземных) вод. Промерзание грунта должно быть меньше величины грунтовых вод: в таком случае постройка будет надежной и долговечной;
• глубину замерзания грунта (исходя из типа грунта и климата в регионе);
• этажность здания. Прочность фундамента должна соответствовать величине будущей нагрузки на него.

Неправильно рассчитанный фундамент может привести к появлению трещин в стенах, перекосам дверных проемов, повреждению окон. Поэтому перед закладкой фундамента следует тщательно изучить местность и подобрать тип устройства фундамента.

• 
• 
• 

Закладка ленточного фундамента

Для объектов, имеющих значительную нагрузку на основание, используется ленточный фундамент. Строится под две наружные стенки и внутренние капитальные стены дома, подошва фундамента располагается ниже глубины промерзания грунта. Обязателен для: реализации проектов с вещевым подвалом, цокольным этажом, гаражом. Применим для объектов, относительно которых есть опасность деформации основания из-за особенностей почвы.

Столбчатый фундамент

Представляет собой столбы, размещаемые во все углы, места пересечения стен и под опоры. Применяется для одноэтажных, легких домов, возводимых на глинистом грунте. Столбы могут быть построены из кирпича, бетона, железобетона.

Плиточный фундамент

Данный тип фундамента позволяет снизить давление на неравномерном и сжимаемом грунте, при этом сам фундамент сохранен от разнонаправленных нагрузок ребрами жесткости.

Укладка первого венца

Укладке первого венца следует уделить особое внимание и не торопиться: качество этой работы определяет, насколько ровно будут стоять стены дома. Перед укладкой первого венца необходимо:

• проверить горизонтальность фундамента. Перепад должен составлять не более 1 см по плоскости. В противном случае фундамент дополнительно выравнивают, заливают бетонным раствором;
• гидроизолировать фундамент. Рекомендуется выложить два слоя материала для гидроизоляции, затем – укладочную доску и еще один слой гидроизолирующего материала.

Выбирая брус для укладки первого венца, необходимо отдать предпочтение материалу только высокого качества: ровному, с максимальной плотностью колец, без синевы и сучков.

Брус промазывают битумной мастикой, оставив необработанными торцы. Укладка первого венца:

• обработанные антисептиком рейки (толщина – 15 мм) выкладывают на слой гидроизоляции на расстоянии в 30 см;
• поверх реек выкладывают брусья, формируя первый слой;
• расстояние между фундаментом и брусом заполняют монтажной пеной;
• поверхность проверяют гидравлическим уровнем, все выявленные неровности устраняют.

Брусья первого венца в угловом соединении имеют толщину в полбруса. Лаги для пола на первом этаже здания врезаются в первый или второй контур.

Закладка пола

Монтаж чернового пола проходит в несколько этапов:

• укладка и монтаж балок;
• укладка досок на узкий торец лаг;
• фиксация лаг черепными брусками;
• укладка основания пола на черепные бруски;
• утепление пола (гидроизоляция, утепление, пароизоляция);
• укладка настила из досок.

Долговечный пол можно сформировать многослойностью конструкции: черновой пол, утеплитель, гидроизоляция, чистовое и финишное покрытия пола.

Сборка стен и опорных конструкций

Пиломатериал укладывается венцами. Уплотнение стыков между брусьями осуществляется с помощью джута. Толщина стен из брусьев в местности, где зимой температура падает до -30°C , должна составлять более 150 мм. Для более холодных регионов – более 180 мм.

Возведение крыши и укладка кровли

Наиболее простой и практичный вариант – двухскатная крыша с устройством каркасных фронтов и жестким креплением стропильной системы. Чем более сложна геометрия крыши, тем выше вероятность, что через несколько лет эксплуатации ей потребуется ремонт.

Чтобы вес крыши распределялся равномерно по всем несущим конструкциям, монтируют дополнительные опоры. Обвязку усиливают стяжками из бруса, который врезают в противоположные брусья стен.

Основной конструктивны элемент крыши – стропила, объединенные в единую систему. Кровельные материалы крепят снизу вверх от одного из фронтонов. Для покрытия дома из бруса можно использовать керамическую черепицу, металлочерепицу, фальцевую кровлю и другие материалы.

Работы по утеплению

Внешнее утепление предполагает:

• выбор материала для теплоизоляции;
• конопатку щелей в стенах (призвана минимизировать продуваемость);
• монтаж обрешетки для крепления утеплителя (каркас из брусков);
• монтаж теплоизоляционного материала;
• крепление ветрозащиты;
• устройство дополнительной обрешетки;
• внешнюю отделку теплоизоляционного материала;
• нанесение защитного состава на стены дома.

Рекомендуется утеплять дом из бруса снаружи: внутренние работы по утеплению отнимают полезную площадь объекта и являются нецелесообразными.

Внутренние работы

Внутренние монтажные работы предполагают установку лестниц, окон и дверей. Так, схема монтажа лестницы определяется при проектировании здания. Изменения в такие конструкции не вносятся, монтаж производится профессионалами с применением специальных инструментов.

Монтаж окон осуществляют с учетом следующих особенностей:

• подоконник необходимо выровнять;
• для прочности подоконника выполняют врубки с боков коробки;
• далее подоконник устанавливают саморезами;
• в соответствии с разметкой, создают отверстия на боковых стойках окна;
• устанавливают окна в проем;
• между коробом и окном устанавливают распорный брусок;
• фиксируют оконный блок саморезами;
• пространство между окном и коробом заполняют монтажной пеной;
• устанавливают наличники и водоотлив.

Монтаж дверей в доме из бруса требует особой тщательности: просчеты будет сложно исправить. Вначале осуществляется разметка дверного проема в стене, далее – пропиливание проема и закрепление дверной коробки.

Внутренние отделочные работы

Комплекс внутренних работ включает в себя:

• прокладку коммуникаций (электричество, водоснабжение и водоотвод, отопление);
• пропитку поверхности стен защитными средствами (противогрибковыми, водоотталкивающими, придающими огнеупорность дереву);
• гидроизоляцию и теплоизоляцию стен, потолка и пола;
• подготовку стен, пола и потолка к отделке;
• внутренняя облицовка;
• монтаж дверей, осветительных приборов и пр.

Строительство дома из клееного бруса – ответственный на всех этапах процесс, требующий терпения и строгого соблюдения технологий. Правильно выполненные работы позволят долгие годы наслаждаться первозданным видом и комфортностью пребывания в доме.