Нужно ли армировать стены из газобетона

Нужно ли армировать стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки нашли широкое применение как в частном, так и в коммерческом строительстве. Их популярность обусловлена не только дешевизной и легкостью материала, но и его относительной прочностью, удобством формовки и обработки, экологичностью и безопасностью для здоровья человека.

Тем не менее, зачастую конструкции из газоблоков оказываются недолговечными, растрескиваются и деформируются. Причина таких явлений кроется исключительно в ошибке проектирования зданий, ведь армирование стены из газобетона – один из важнейших этапов строительства, который нередко игнорируют. Мы расскажем, обязательно ли армировать стены из газобетона, познакомим Вас со всеми нюансами и тонкостями этого процесса.

В каких случаях необходимо армирование?

Прежде всего, следует проанализировать проектную документацию здания и отыскать зоны несущих стен, в которых кладка наиболее подвержена деформирующим нагрузкам. Как правило, в усилении нуждаются следующие участки стен:

  • нижние ярусы кладки – по ним распределяется нагрузка, которая в дальнейшем передается фундаменту;
  • нижние этажи в многоэтажных зданиях – воспринимают продольные нагрузки от верхних этажей;
  • зоны оконных и дверных проемов, арок и ниш – любые архитектурные элементы, расположенные в блочной кладке, существенно ослабляют прочность конструкции;
  • участки между перекрытиями – воспринимают сильные точечные нагрузки, особенно в пролетах шириной более 3 метров;
  • стены, подверженные внешним воздействиям – в регионах с сильными ветрами стены большой площади за счет парусности могут «вдавливаться» внутрь.

Для всех перечисленных участков важно разработать надежное усиление. Внутренние стены обычно не армируются, кроме того, для стен толщиной в три блока в ряде частных случаев можно обойтись без усилительных конструкций. Так как армировать стены из газобетона в каждом конкретном случае?

Армирование ярусов железобетонным поясом

Одним из самых надежных и, по совместительству, самых трудоемких способов усиления нижних ярусов и этажей является железобетонный армирующий пояс для несущих стен из газосиликата. Технология его изготовления во многом напоминает заливку фундамента и включает такие этапы:

  1. Установка опалубки. На блоках нижнего яруса фиксируются установочные штифты, на которых вдоль кладки размещаются доски опалубки.
  2. Укладка арматуры. В опалубке фиксируются прутья арматуры толщиной не менее 10 мм. В зонах стыковки друг с другом прутья сваривают или соединяют проволокой.
  3. Заливка бетона. В опалубку выкладывают заранее приготовленный бетонной раствор и равномерно распределяют по всему полезному объему. Излишки удаляют, а поверхность тщательно выравнивают.
  4. Завершающие работы. После застывания бетона опалубку снимают, удаляют все выступающие излишки, в случае необходимости обрабатывают поверхность пояса.

Специально для выполнения перемычек над оконными и дверными проемами, а также как часть армпояса, производятся U-блоки – в них укладывается арматурный каркас, после чего производится заливка.

Кроме того, популярностью пользуются промышленные полуфабрикаты – железобетонные блоки для армирующих поясов. Их главное преимущество заключается в простоте и удобстве монтажа, однако стоимость изделий и транспортные расходы бывают довольно высоки.

Армирование в штробах

В большинстве случаев для того, чтобы правильно армировать стены из газосиликатных блоков, достаточно вкладывать в заранее подготовленные штробы длинные арматурные прутья. Процесс отличается относительно низкой трудоемкостью, обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкций. Такое армирование стены из газобетона предполагает следующую последовательность действий:

    1. Штробление канавок в нижнем ярусе блока. На расстоянии не менее 6 см от края блоков с помощью ручного или электрического инструмента изготавливается паз, ширина которого должна соответствовать диаметру арматуры. Податливость газобетона обеспечивает быстрое и эффективное штробление.
    2. Заполнение пазов. На дне каждой канавки размещается небольшое количество кладочного раствора или специального клеевого состава.
    3. Укладка арматуры. Прутья размещаются в штробах на специальном вяжущем составе или кладочном растворе, все излишки сразу же удаляются с поверхности блоков.
    4. Создание следующего яруса. Кладка блоков на усиленный ряд возможна сразу же после застывания составов, фиксирующих арматуру.

Армирование в штробах обеспечивает оптимальный баланс между простой монтажа и стойкостью стены к деформирующим нагрузкам.

Армирование в связующем растворе

Простейший, но не самый надежный метод усиления стены – укладка металлоконструкций между ярусами, то есть непосредственно в связующем растворе (так называемая скрытая укладка). Конечно, полноценный армированный пояс по несущим стенам из газосиликата создать не получится, но для усиления оконных и дверных проемов скрытый метод вполне подойдет. Наибольшее распространение получили три разновидности армирования в связующем растворе:

  • укладка стальных прутьев – размещение продольных прутьев толщиной около 5 мм по всей длине яруса;
  • использование кладочной сетки – ячеистая конструкция с толщиной прута не менее 4 мм обеспечивает и продольное, и поперечное усиление;
  • применение перфорированных полос (перфополос) – укладка широкой и тонкой (от 1 мм) стальной полосы с отверстиями для лучшей фиксации в растворе.

Более действенными являются кладочные сетки и перфополосы. Эти материалы, подогнанные под стандартный размер газоблока, можно найти практически в любом строительном супермаркете.

Процесс их монтажа включает такие этапы:

  1. Нанесение раствора на нижний ярус. Газобетонные блоки покрываются тонким равномерным слоем связующего раствора.
  2. Укладка конструкций. На растворе располагают кладочную сетку или перфополосу, соблюдая равное расстояние до внешнего и внутреннего краев блока.
  3. Заполнение конструкций. Промежутки в структуре армирующей конструкции, а также поверхности вокруг нее заполняются раствором. Сверху тоже располагают тонкий слой раствора.
  4. Создание следующего яруса. Кладка новых блоков осуществляется сразу же, до застывания раствора.

Скрытое армирование стены из газоблока позволяет сэкономить немало времени, сил и денег. Поэтому с каждым годом растет спрос на армирующие металлоконструкции, расширяется их модельный ряд, появляются новые, более эффективные способы усиления кладки.

Техника безопасности

Армирование стен из газобетона относится к строительным работам с повышенным уровнем опасности. Чтобы избежать травматизма и прочих неприятных последствий, соблюдайте следующие правила:

  • во время резки металлических изделий, штробления блоков, приготовления связующих растворов обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор, каска);
  • соблюдайте предельную осторожность при работе с промышленными армирующими блоками – при ненадежной фиксации они могут быть опасны во время транспортировки и укладки на нужный ярус стены;
  • при работе с деревянной опалубкой, электрическими инструментами, а также синтетическими клеевыми растворами соблюдайте правила пожарной безопасности;
  • не допускайте прямого контакта связующих веществ с кожей, в случае их попадания на кожу сразу же смойте водой.
Читайте также:
Основные виды линолеума и типы транспортного линолеума

Армирование газобетонной кладки, как и другие строительные работы, следует выполнять внимательно и осторожно, не допуская случайных ошибок и погрешностей.

Надеемся, нам удалось дать исчерпывающий ответ на вопрос «Нужно ли армировать стены из газобетона?», а также описать, как именно создается армирующий пояс для газобетона в каждой конкретной ситуации. Желаем удачи в Вашем строительстве!

Как правильно и чем лучше армировать кладку из газобетонных блоков

Несмотря на то, что газобетон стал широко применяться в строительстве сравнительно недавно, сегодня он находит широкое применение в самых разных видах строительства. Жилое малоэтажное строительство, гаражи, хозяйственные постройки, склады – все здания, которые можно возвести из него, просто не перечислить. Однако, решив построить здание из этого материала, ни в коем случае не следует забывать про армирование газобетонных блоков.

Зачем армировать газобетон при строительстве?

Газобетон является прекрасным материалом, в число достоинств которого входит:

  • низкий коэффициент теплопередачи, благодаря которому отапливать построенные дома дешевле;
  • малый вес, позволяющий снизить расходы на фундаменте и упростить процесс транспортировки и строительства;
  • высокая прочность – можно строить из него дома в несколько этажей;
  • долговечность – как показывают лабораторные испытания, материал способен прослужить 100 лет и больше сохраняя изначальный внешний вид и другие положительные свойства;
  • устойчивость перед плесенью, грибком, открытым огнем, частыми перепадами температуры;
  • легкость обработки.

Увы, при всем этом он плохо работает на изгиб и растяжение. Да, точно также как бетон, он может выдерживать большие нагрузки на сжатие, но быстро разрушается при других нагрузках. Решить эту проблему может только качественное армирование газобетонной кладки. Специалисты, работающие в области строительства, прекрасно знают, что арматура – весьма недешевый материал. Поэтому при возведении большого дома придется потратить немалые деньги на покупку арматурных прутов. Но это единственный способ гарантировать высокую прочность и долговечность постройки.

Как правильно армировать стены?

В связи с тем, что материал начал использоваться при строительстве сравнительно недавно, не все специалисты точно знают, как армировать стены из газобетона. Одни утверждают, что армирование вообще излишне, а другие утверждают, что сетку или арматуру следует укладывать на каждом ряду. Конечно, первое решение приведет к тому, что здание начнет разрушатся при первых серьезных нагрузках, а второе станет причиной серьезных финансовых затрат, причем совершенно излишних.

Только зная, как правильно армировать дома из газобетона, можно добиться безупречного результата, сочетающего в себе надежность и экономность.

В первую очередь необходимо армировать ряды, на которые приходится наибольшая нагрузка на изгиб и растяжение. Сюда входят:

  • первый ряд уложенный на фундамент;
  • оконные и дверные проемы;
  • перемычки.

Здесь особенно важно повысить надежность конструкции, чтобы впоследствии не столкнуться с весьма серьезными проблемами, такими как трещины.

При строительстве небольших конструкций, например, гаража или хозяйственных построек, имеющих стены короче 4-5 метров, армирование кладки из газобетона не является обязательным, но желательным. В большинстве случаев здание и так сможет прослужить многие годы, не доставляя владельцу никаких хлопот. Совсем иначе обстоят дела, если ведется строительство жилого дома или иного крупного здания. Здесь армирование газобетона является обязательным. Но укладывать арматуру на каждый слой раствора не следует – это приведет к серьезному перерасходу материала. Как утверждают опытные специалисты, не один год проработавшие в своей сфере, армировать нужно каждый 4 шов. С одной стороны это позволяет стенам выдерживать все виды нагрузок без вреда для себя. С другой – стоимость строительства увеличивается на сравнительно небольшую сумму. Поэтому такое решение можно с уверенностью назвать удачным компромиссом между надежностью и стоимостью.

Ход работы по армированию кладки из газоблоков металлической или стеклопластиковой арматурой:

  1. Размечаем места прорезки штробы. Рулеткой отмеряем от одного и другого края блока по 5-6 см, рисуем линию карандашом или отбиваем нитью.
  2. При помощи штробореза делаем углубления под арматуру. Рекомендуемый размер канавки – 3 диаметра арматуры ширина и столько же глубина.
  3. Очищаем углубление в блоке от мусора и пыли, так как их наличие ухудшит сцепление и снизит надежность соединения арматуры с клеем.
  4. Перед тем как заполнять канавки клеем их следует увлажнить, для того чтобы газоблок сразу не впитал воду с клея, и не нарушил его процесс твердения.
  5. Заполнив штробы клеем, укладываем в них стеклопластиковую или металлическую арматуру класса А2 или А3, оптимальный диаметр – 8-10 миллиметров.

Таким образом армируем каждый четвертый ряд кладки газоблоков, начиная с первого.

Иногда вместо этой технологии используется другая, более простая. Используются не металлические пруты, а специальная армирующая сетка. Но при её использовании швы получаются более толстыми, они играют роль мостиков холода и теплопотери дома значительно увеличиваются. Поэтому данная технология применяется всё реже.

Рекомендуем к просмотру видео материал, где эксперт в области строительства даст полезные советы и рекомендации по армированию газобетонной кладки.

Что нужно знать про вертикальное армирование?

Существует ещё одна тонкость, о которой следует знать. Это вертикальное армирование стен из газобетона. В большинстве случаев это не является необходимым. Исключением являются здания с большими проемами (например, панорамными окнами) или объекты, построенные в зонах повышенной сейсмической опасности. Если ваше строительство подпадает под один из этих случаев, то про вертикальное армирование стен из газобетонных блоков забывать ни в коем случае нельзя.

Чтобы обеспечить надежность стены или перегородки из газобетона, используйте толстую арматуру – не тоньше 14 миллиметров. Причем это должен быть металлический прут – стеклопластик для этой работы не подходит.

Читайте также:
Ремонт перфоратора Makita: как разобрать и собрать устройство? Как поменять патрон? Как смазать устройство?

Из металлических прутов связывается каркас. Именно связывается, а не сваривается – при сварке металл подвергается нагреву до такой температуры, что кристаллическая решетка повреждается. При нагрузках на растяжение прут обычно ломается именно на участках, подвергшихся перегреву. Также эти участки становятся более подверженными коррозии. Существуют специальные виды арматуры, которые можно сваривать, в их маркировке есть буква “С”, например арматура А500С, но они являются узкоспециализированными и довольно дорогими. Поэтому вязка арматуры является лучшим решением.

При сборке стены внутри делается небольшое углубление. Толщина стен составляет 3-5 блоков – в одном ряду кирпичи следует подгонять таким образом, чтобы в середине остался зазор. Именно в него будет опускаться каркас, связанный из прутов. Когда армирование перегородки из газобетонных блоков завершено, пустота заливается бетоном. Теперь ваш дом выдержит любые серьезные нагрузки без малейшего вреда.

Строим армирующий пояс

Про важность и необходимость армирования стен, при постройке которых использовались газобетонные блоки, специалисты спорят не первый год. Зато все соглашаются с тем, что армирующий пояс является не роскошью, а необходимостью.

Главная роль армирующего пояса – равномерное распределения нагрузок по всей поверхности стен и обеспечение дополнительной прочности и жесткости конструкции.

Строительство армопояса начинается с подготовки блоков для укладки каркаса из арматуры. Тот факт, что газобетонные блоки легко обрабатываются, играет здесь строителям на руку. Но все-таки не обойтись без пилы по блокам и перфоратора с длинным сверлом. Работая с этим инструментом, нужно проделать в верхней части блоков, перед укладкой, достаточно глубокую канавку под каркас. Да, если при армировании обычной стены можно пользоваться как прутом, так и кладочной сеткой, то при создании армирующего пояса подойдет только арматура. Чаще всего используют пруты диаметром 12-16 мм, выбор размера зависит от будущих нагрузок на пояс. Глубина канавы может составлять до половины высоты блоков – чем толще армирующий пояс, тем большие нагрузки он сможет выдержать. Для определения необходимого размера армопояса, советуем обратиться за расчетами к проектировщику, чтобы избежать ошибки.

Каркасы из арматуры укладываются в канаву и соединяются путем вязки, причем с нахлестом в 40 диаметров используемого прута. Нахлест арматуры не должен приходиться на углы, а так же не допускается совпадение верхнего и нижнего стыка – это серьезно снизит прочность пояса. После монтажа каркаса заливаем пояс бетоном, марки М200 и более. Выполнять последний шаг нужно как можно быстрее. Нельзя допустить неравномерного застывания раствора – это часто приводит к расслоению и снижению прочности. Так же незабываем периодически, после заливки поливать бетон водой, чтобы он не потрескался.

После застывания бетона (на это уходит несколько дней, в зависимости от влажности и температуры воздуха, толщины слоя) можно приступать к дальнейшей работе.

Теперь вы знаете всё, что нужно про армирование газоблока, включая работу с армирующим поясом и довольно редкое вертикальное армирование. А значит, никаких проблемы при выполнении работ наверняка не возникнет.

Как правильно сделать армирование газобетонных блоков своими руками: материалы, армопояс

Армирование газобетона является обязательным этапом строительства при использовании данного материала, благодаря которому удается нивелировать влияние на прочность и надежность здания недостатков блоков. Газобетонные блоки демонстрируют прекрасные эксплуатационные характеристики, стоят недорого, не требуют дополнительной теплоизоляции, удобны и просты в работе, позволяют ускорить процесс возведения здания.

Но есть у материала один недостаток – газоблок слабо устойчив к воздействию изгибающих деформаций, хрупок, поэтому без дополнительного усиления стены скоро покрываются трещинами и требуют дополнительной отделки, ремонта. Избежать усадочных трещин и повысить прочность на изгиб поможет армирование газобетонных блоков арматурой.

Газобетон: плюсы и минусы материала

Материал сегодня используется достаточно широко. И прежде, чем отказываться от него ввиду нежелания выполнять армирование дома из газобетона и тратиться на дополнительные работы, стоит рассмотреть положительные стороны использования блоков в строительстве.

  • Малый вес, позволяющий сэкономить на фундаменте и значительно упрощающий процесс транспортировки, возведения здания
  • Низкий коэффициент теплопередачи – отапливать дом будет намного экономнее
  • Высокая прочность – возможность строить многоэтажные дома без обустройства сложносочиненного дорогого фундамента
  • Возможность отказа от цементной смеси – специальный клеевой состав минимизирует негативный эффект от мостиков холода, снижая потери тепла с 25% до 7-10%
  • Долговечность – согласно лабораторным испытаниям, блоки могут прослужить минимум 100 лет с полным сохранением первоначального внешнего вида эксплуатационных свойств
  • Достаточный уровень воздухо- и паропроницаемости – соответствует показателям деревянных конструкций и гарантирует естественную циркуляцию воздуха в помещении, что создает оптимальный микроклимат, нормализует уровень влажности
  • Стойкость к перепадам влажности и температуры, открытому огню, микроорганизмам (грибок, плесень)
  • Легкость и простота в монтаже, обработке – класть стены из аккуратных ровных блоков может даже новичок
  • Большие размеры и высокая точность – стены удается возводить с минимальными отклонениями, экономя средства на внешней отделке, избегая щелей в кладке благодаря использованию блоков с пазами, тратя меньше времени на выгонку стен
  • Безопасность – материал экологичен, не боится огня, стойкий к повреждениям грызунами, насекомыми
  • Морозостойкость – блоки выдерживают мороз до -50С, переживают около 50 циклов замораживания/оттаивания
  • Необходимость стены делать достаточной толщины (около 65 сантиметров) при условии наличия мостиков холода, теплосопротивления, обязательности упрочнения полотна и перемычек оконных и дверных проемов
  • Высокая гигроскопичность – в общей массе объем влаги достигает 35%, что разрушает материал, понижает теплоизоляционные свойства, но решается обработкой водоотталкивающими пропитками (проводится минимум раз в 2 года)
  • Повышение стоимости внутренней отделки из-за необходимости использовать армирующую сетку и определенные виды штукатурки
  • Плохая работа на растяжение и изгиб – при большом сжатии и иных нагрузках материал быстро разрушается, но эту проблему решает упрочнение металлическими стержнями или сеткой
Читайте также:
Подъемно-секционные ворота для дома

Как повысить устойчивость газобетонной конструкции к изгибу

Чтобы избежать появления трещин на перегородках и стенах из-за просадки грунта или внешних воздействий, выполняют армирование газобетона арматурой. Вопрос о том, зачем и нужно ли это делать, не должен возникать вообще, ведь металлические пруты возьмут не себя растягивающие нагрузки и защитят конструкцию от трещин, разрушений.

Выбрать тип упрочнения и место для него нужно еще на этапе проектирования. Металлические стержни и сетки закладывают по периметру стен в самых опасных элементах конструкции. До начала работ нужно обязательно изучить, как правильно армировать, какие материалы лучше использовать и где это необходимо, а в каких случаях – лишне.

Где обязательно наличие армирующего элемента:

  • Первый ряд газобетонных блоков, укладывающийся на фундамент – создают монолитные железобетонные пояса
  • В стенах, длина которых превышает 6 метров, где важно компенсировать нагрузку ветра – делают горизонтальную закладку в каждом последующем четвертом ряду
  • Оконные и дверные проемы – усиливают арматурными прутьями диаметром 8-12 миллиметров в продольных пазах верхних блоков перекрытия, под перемычками, внизу оконных проемов по ширине с напуском по 90 сантиметров в обе стороны от него

  • Места примыкания к стеновым конструкциям стропил и перекрытий – понадобится армопояс с закладкой стержней в U-образные блоки
  • Места потенциального появления большой нагрузки
  • Зоны, на которые идет нагрузка от крыши – усиливают металлическими стержнями диаметром 10-14 миллиметров, создавая единую армирующую систему
  • Часто требуют упрочнения лестничные элементы и обязательно перекрытия

Нужно ли армировать стены из газобетона в каждом четвертом ряду, решает проектировщик, учитывая такие факторы: конструктивные особенности, протяженность стен, роза и сила ветров, сейсмическая зона, особенности грунта, тип фундамента, прочность газобетонного блока. Специалисты советуют все-таки не экономить и армировать стены, чтобы точно избежать разрушения здания.

Исполнение

Армирование кладки из газобетонных блоков может быть реализовано в двух вариантах: монтаж монолитного пояса и усиление рядов выложенных блоков сеткой или арматурой. Оба варианта нужны для повышения устойчивости полотна к деформации, но никаким образом не оказывают влияние на несущую способность и прочность керамзитобетонного блока.

Первый ряд

Конструкцию усиливают стальными прутьями диаметром около 8 миллиметров (в основном выбирают марку А III). Стене толщиной 20 сантиметров будет достаточно одного прутка посредине ряда, если стены толще – можно параллельно уложить 2, 3 прута. Прутья укладывают в продольные борозды, которые делают с помощью штробореза. Расстояние между внутренним и внешним краями стены до штроб не должно быть меньше 6 сантиметров. По углам штробы округляют по радиусу.

Сделав штробы, из них выметают пыль, заполняют клеем (толщина клеевого шва должна быть такой, чтобы излишки не выходили на полотно), укладывают арматуру, удаляют шпателем излишки клеевого состава. Арматура по углам прерываться не должна – прутья закругляются, повторяя радиус канавки. Перехлест выполняется посредине стены, фиксируется вязальной проволокой.

Армирование под оконным проемом

По технологии закладка выполняется в последнем ряду блоков перед проемом: на поверхности блоков вымеряют и помечают длину проема, стержни подбирают на 50-90 сантиметров больше этой цифры. В кладочном ряду в 6 сантиметрах от внутренней и внешней сторон стен ручным штроборезом делают 2 канавки с минимальным сечением 2.5х2.5 сантиметра.

Из канавок удаляют пыль и крошку, штробы увлажняют водой, паз заполняют раствором наполовину, укладывают арматуру диаметром минимум 6 миллиметров, докладывают раствор, выравнивая мастерком шов. Сразу после усиления подоконного участка можно монтировать следующий кладочный ряд.

Вертикальное армирование стен

Рассматривая, как правильно армировать газобетонную кладку, стоит упомянуть и вертикальный метод. Прибегают к нему очень редко и лишь в особых случаях: усиливают стены с сильными боковыми нагрузками, построенные из некачественного газобетона с минимальными параметрами плотности, места воздействия на конструкцию тяжеловесных элементов, малые простенки, проемы. Также вертикальное армирование актуально при использовании крупногабаритных стеновых панелей, возведении колонны из блоков.

Работы можно проводить с использованием только металла, стеклопластиковой арматурой тут не удастся добиться нужной жесткости. Обычно берут прутья толщиной минимум 14 миллиметров, делают каркас из арматуры методом связывания их между собой, сварка может повредить кристаллическую решетку из-за перегрева.

Собирая стену, внутри делают небольшое углубление. Толщина стен обычно составляет несколько блоков – в одном из рядов кирпичи нужно так подогнать, чтобы остался зазор посредине. В него опускают связанный из прутов каркас, потом пустоту заливают бетоном.

Используемые материалы

Металлическая оцинкованная сетка

Для кладки достаточно с ячейками 50х50 миллиметров из проволоки диаметров 3-5 миллиметра. Сетку укладывают на поверхность, сверху заливают раствором толщиной 2-3 миллиметра. Контур укрепляют сеткой с ячейкой около 70 миллиметров, из проволоки 4 миллиметра. Боится коррозии, создает мостик холода.

Базальтовая сетка

Сделана из стержней базальта, сваренных перпендикулярно. Стержни в стыковых углах фиксируются хомутами, проволокой или специальный клеем. Сетка выдерживает нагрузку на разрыв около 50 кН/м, обладает небольшим весом, проста в работе, не боится коррозии, демонстрирует небольшую теплопроводность. На вопрос о том, чем армировать газобетонную кладку, можно было бы ответить однозначно, если бы не высокая стоимость базальтовой сетки, что должным образом влияет на расчет сметы.

Металлическая монтажная перфорированная лента

Поставляется в формате стальной полосы с отверстиями по длине. Усиление выполняется без штробления, посредством закрепления на саморезы. Полосы можно использовать попарно, скрепляя стальной проволокой, не очень прочны на изгиб, но экономят средства на доставке и штроблении.

Стеклопластиковая арматура

Поставляется в виде стеклопластикового шнура, обмотанного спиралевидно нитью. Небольшой вес, низкая теплопроводность, удобство монтажа, длительный срок эксплуатации – явные плюсы. Минусом является неспособность выдерживать большие нагрузки на излом, невозможность гибки, необходимость использования специальных гильз, соединяющих прутки между собой.

Армирование стержнями

Используются стальные прутья диаметром 8-14 миллиметра (пропорционально нагрузкам), но чаще всего арматура класса А диаметром 8 миллиметров. Устанавливаются в пазах, потом заливаются цементным раствором, позволяют усиливать как кладку, так и проемы, фундамент, армирование углов выполнять. Отличаются стойкостью к окислению, прочностью, но проводят тепло.

Читайте также:
Оформление земельного участка в собственность: основные моменты регистрации

Анкеровка в местах соединения стен перегородок

Г- и Т-образные анкера используются для соединения поперечных и продольных газоблочных стен встык (также используются накладки полосовой стали или металлические скобы). Связи закладывают в швы каждые 3-4 ряда кладки, исходя из расчета минимум 2 элемента на этаж.

Армирование газобетонной кладки видео

Строим армирующий пояс

Монтаж монолитного пояса выполняется доборными блоками толщиной 5 и 10 сантиметров или с использованием деревянной опалубки. Первый вариант выбирают чаще как более быстрый, простой и дешевый.

Этапы выполнения работ:

  • На торцевую часть стены любой стороной наружу устанавливаются доборные бетонные блоки толщиной 10 сантиметров и надежно приклеиваются, по внутренней стороне клеят блок толщиной 5 сантиметров.
  • По внутренней поверхности тонкого блока клеят панель экструдированного пенополистирола, подогнанную по высоте – это теплоизоляция.
  • Внутрь опалубки на расстоянии 5 сантиметров от стен укладываются прутья арматуры на специальные подставки-грибки. С шагом в 30 сантиметров к ним приваривают вертикальные перемычки такой высоты, чтобы верхний контур каркаса находился в 5 сантиметрах от наружной грани пояса. На перемычки приваривают соединяющие горизонтальные прутки – на них фиксируется продольный верхний пояс каркаса.
  • Всю пустоту между блоками заливают бетоном марки М200 или М300.
  • Дальше поднимать стены можно лишь по прошествии 1-2 недель (чтобы бетон стал достаточно прочным).
  • При выполнении устройства монолитного пояса перекрытия, в него нужно забетонировать шпильки под крепление бруса.

Виды упрочнения несущих стен

Вопрос о том, нужно ли армировать газобетон, появляется в основном из-за необходимости упрочнить сам материал и не допустить его разрушения. Но несущая способность стен не увеличивается, просто снижается вероятность появления трещин при изменении температур и в процессе усадки здания в первые годы эксплуатации.

Самые популярные виды упрочнения наружных поверхностей:

  • Горизонтальное – помогает избежать трещин вокруг проектных проемов.
  • Упрочнение для устранения температурно-усадочных трещин, которые появляются в регионах с большими перепадами температур. Актуально в случае быстрого возведения стен из свежеизготовленного материала, который усаживается и меняет размеры.
  • Вертикальное – помогает избежать деформаций вследствие природных явлений, объединяет фундамент, стены и пояс усиления верхнего уровня.

Целесообразность упрочнения зданий из газобетона очевидна, ведь без этого этапа создать долговечное и прочное строение попросту не удастся. Но успех и качество выполнения работ напрямую зависят от соответствия нужным характеристикам и требованиям выбранных материалов, соблюдения всех норм и стандартов. Поэтому продумывать весь процесс нужно еще на этапе проектирования.

Как правильно армировать газобетонную кладку арматурой

Среди всех каменных кладочных материалов, автоклавный газобетон отличается наибольшей пористостью. Теоретически он может быть конструкционным, с плотностью до 1200 кг/м3 и классом прочности В15, но на практике заводы выпускают только конструкционно-теплоизоляционные марки плотностью не более 700 кг/м3, так как в малоэтажном домостроении высокая прочность не столь важна, как низкая теплопроводность.

Малое сопротивление сжатию, свойственное лёгкому камню, провоцирует трещинообразование, и чтобы его предупредить, производится армирование газобетона арматурой. Какие материалы для этой цели используются, и по какому принципу внедряются в кладку, мы и расскажем далее.

  1. Для чего нужно армировать газобетон
  2. Какую арматуру использовать
  3. Подготовка к процессу армирования
  4. Какие инструменты и материалы нужны
  5. Расчёт по толщине арматуры
  6. Технология армирования стержнями
  7. Первый ряд
  8. Как делать стыковку арматуры по длине и перевязка с поперечными стенами
  9. Армирование под оконным проемом
  10. Особенности вертикального армирования
  11. Заключение
  12. Калькулятор дома из газобетона

Для чего нужно армировать газобетон

Вообще, в армировании нуждается любая кладка, а не только газобетонная — другое дело, что показания к усилению могут быть разными. Даже кладка из полнотелого кирпича (керамического, силикатного, бетонного), в определённых условиях нуждается в армировании – что уже говорить о стенах из поризованного материала с тонкими нежёсткими клеевыми швами.

Сильнее всего газоблочная кладка реагирует на подвижки основания, на неравномерные нагрузки и неровное положение блоков в ряду. Поэтому технология строительства из этого материала предусматривает ряд мер, способных снизить вероятность растрескивания блоков, одной из которых является армирование газоблока арматурой.

В первую очередь, усиление требуется зонам, где кладка прерывается – а это оконные и дверные проёмы. В дверях армируется ряд над проёмом, когда в нём не предусмотрена перемычка. При наличии перемычки, арматура укладывается под пятой опирания, с заведением её в тело кладки минимум на 50 см. Оконный проём армируется не только сверху, но и под подоконником. В обязательном порядке армируется первый ряд стеновой кладки.

Всё остальное индивидуально, и зависит от конструктива здания и условий его строительства. От них зависит, надо ли закладывать арматуру через 100 см по всей высоте стен, хотя большинство строителей считает, что лишним это точно не будет. Если есть проект, в нём будут указаны точные места закладки арматуры.

Вот в каких случаях армирование газобетонных блоков арматурой по всей высоте стен обязательно:

  1. Возведение домов в сейсмически неблагополучных районах.
  2. При строительстве на просадочных грунтах и высокой вероятности пучения, так как есть опасность неравномерной осадки здания.
  3. Близость автодорог и ж/д магистралей, распространяющих вибрацию.
  4. Массивность постройки, с тяжёлыми железобетонными перекрытиями и лестницами.
  5. Перепады высоты стен и крыш, наличие пристроек меньшей этажности (они дают разную нагрузку на грунт).
  6. Пролёты стен длиннее 6 м и выше 3 м.

Какую арматуру использовать

Выбор материалов для армирования кладок достаточно широк, но если классифицировать их по сырьевому признаку, то вариантов всего два: металл и полимерный композит. И то, и другое может использоваться в разных формах, но в основном это стержни и сетки (хотя металл ещё можно использовать полосовой).

  • Стальная арматура является классикой жанра, и если в кирпичной кладке применить её сложно из-за невозможности закладки в шов заданной толщины, то в ячеистобетонных кладках под стержни попросту вырезаются пазы, что и решает проблему.
  • Однако не всё так радужно: процесс штробления увеличивает трудоёмкость кладки, а необходимость заполнять выемки клеем увеличивает расходы на покупку смеси. Всё это не может не влиять на себестоимость стен, поэтому строители обратили самое пристальное внимание на сетки.
  • Их несомненным преимуществом является малая толщина, позволяющая производить армирование без утолщения шва и лишних технологических операций. Особую популярность приобрели сетки композитные – стеклопластиковые, базальтовые. Они прочны на разрыв, надёжны и легки.
  • Плохо одно: под воздействием щелочной среды цементного раствора, они со временем разрушаются. По этой причине для кирпичной кладки, которая ведётся исключительно на ЦПС, композитные сетки и стержни не используют. Зато для газобетонной кладки, которая может вестись и на полиуретановом клею, полимеризованные материалы подходят идеально.
Читайте также:
Повторить элементарно: 5 деталей в интерьере, которые помогут вам сделать гостиную, как в сериале «Шерлок»

Рассмотрим в целом, какой арматурой можно армировать газобетонную кладку:

Для усиления кладки можно использовать такие виды стержней:
гладких, класса A-I, и с винтовым рифлением, классов A-II — A-IV.
Диаметр арматуры для армирования газобетона определяется расчётом.

Для газобетонной кладки используют сетки толщиной не более 2,5-3 мм, с размером ячейки 25*25 или 30*30 мм. Ширину сетки подбирают так, чтобы она соответствовала толщине кладки (на 4-5 см меньше). Длина стандартных карт составляет 1,5 или 2м.

Обратите внимание: Чаще всего такой вариант армирования газобетонной кладки применяется, когда она ведётся параллельно с облицовкой кирпичом. В таком случае, сетка одновременно усиливает газобетонную кладку, и является связью между двумя слоями стенового пирога.

У монтажной ленты масса преимуществ перед стержнями и толстой полосой:

  • более низкая цена;
  • малые габариты и вес, что снижает расходы на доставку;
  • не нужно тратить время и силы на штробление;
  • экономия раствора.

Для монтажа ГБ на цементные растворы лучше использовать стальную сетку, а при использовании полиуретанового клея – композитную.

Подготовка к процессу армирования

Решать, через сколько рядов кладки требуется устанавливать арматуру, нужно исходя из высоты используемых блоков. Допустим, у вас изделия размером 600*375*250 мм, где последний параметр – это высота. Согласно норм, горизонтальное армирование кладки производится не более, чем через 1000 мм по высоте стены. Соответственно, это 1000_250=4 блока. Газоблок может иметь высоту и 200 мм – в таком случае, укладка арматуры в газобетонные блоки может производиться в каждом пятом ряду.

Что касается технологических операций, которые нужно выполнять в процессе, их набор будет зависеть от того, какую арматуру использовать для армирования газоблока. Соответственно, и комплект инструментов требуется разный. Уточнять нюансы будем уже по ходу повествования.

Какие инструменты и материалы нужны

Армирование неотделимо от процесса кладки, поэтому инструменты подбираются по общему списку. Корректируется он не только в зависимости от вида применяемой арматуры, то и типа используемого клея. Смеси на основе цемента требуется затворять водой, поэтому нужна тара и строительный миксер.

В остальном, перечень инструментов при работе с газобетоном выглядит так:

  • Кельма-ковш, каретка или зубчатый шпатель. Используют для дозирования и распределения по поверхности клея (только цементного).
  • Режущий инструмент. Для газобетона это или ножовка с победитовым полотном, или сабельная пила. Для стержневой арматуры – УШМ, для полосы и сетки — ножницы по металлу. Стеклопластиковую сетку можно порезать прямо в рулоне той же ножовкой, что и газоблок.
  • Рубанок, тёрка по газобетону. Нужны для выравнивания мест срезов на блоках и устранения перепадов в рядах.
  • Захват для переноски блоков. Используют при перемещении гладких блоков, не имеющих захватных карманов.
  • Киянка. Требуется для коррекции положения блоков при укладке на клей.
  • Щётка. Нужна для удаления пыли и мусора с поверхности перед нанесением клея.
  • Причальный шнур. Устанавливается на маячные блоки и служит ориентиром для ровности рядов кладки.
  • Водяной и пузырьковый уровни. Нужны для контроля плоскости кладки по вертикали и горизонтали.

Расчёт по толщине арматуры

В отличие от сеток, равномерно перекрывающих ширину ряда кладки, стержни устанавливаются штучно, а иногда в один ряд, поэтому толщина арматуры для армирования газобетонных блоков имеет первостепенное значение. По нормам суммарная площадь поперечного сечения арматуры должна быть не меньше 0,02% от площади сечения армируемой кладки. Значит, требуется определить эту самую площадь сечения, что мы и сделаем на конкретном примере.

Допустим, у вас будет производиться армировка газоблока 300 мм на стенах высотой 2800 мм. Произведение этих параметров даст нам площадь сечения: 840000 мм2. 0,02% от этого числа составляет 168 мм2. При установке двух рядов арматуры через каждый метр, всего на стене будет устанавливаться 6 рядов стержней (3х2) (не считая армопояса поверху).

Чтобы определить их диаметр, нужно воспользоваться таблицей. Из неё видно, что при установке 6 стержней их диаметр должен составлять не менее 6 мм, хотя европейские производители газоблоков рекомендуют минимум 8 мм.

Примечание: Если при той же высоте толщина стены будет увеличиваться, арматуру нужно будет закладывать чаще. Чтобы не производить расчет арматуры для армирования газобетона, нужно просто знать, что для стен толщиной до 200 мм в ряды закладывают одинарные стержни толщиной 8 мм (по центру). При толщине стен 250-300 мм нужно устанавливать два стержня по 6 мм; в более толстых стенах – три ряда по 6 мм минимум.

Технология армирования стержнями

Армирование стержнями в продольных рядах называется конструкционным, и осуществляется в устроенных в штрабах бетонных поясках, лежащих параллельно горизонтальным швам кладки. Сечение штробы 25*25 мм и располагается она в 60 мм от края блока.

Нарезать пазы можно с помощью разных инструментов:

  • ручным штроборезом – трудоёмко, но образуется минимум пыли;
  • болгаркой – гораздо легче, но пыли море;
  • электрическим штроборезом – легко, быстро и пыли практически нет, но инструмент недешёвый.
Читайте также:
Разрыв струи в канализации, что это такое: воздушный разрыв

Пыль ухудшает адгезию, поэтому перед тем, как армировать кладку из газобетона, штрабы тщательно очищаются щёткой и увлажняются. Индикатором достаточной влажности будет изменение цвета бетона внутри штрабы. Выемка на две трети заполняется клеевой или пескоцементной смесью, после чего в неё утапливают стержни.

Первый ряд

Этот ряд является начальным, и именно за счёт него всей кладке обеспечивается надлежащая жёсткость. Поэтому, даже когда основная кладка ведётся на клею, первый ряд блоков всегда монтируется на обычный цементно-песчаный раствор. Его плотность, а соответственно и прочность на изгиб и сжатие, гораздо выше, чем у любого клея.

Главной задачей при устройстве первого ряда, является максимально качественное выравнивание по высоте. То есть, с помощью рубанка по газобетону нужно устранить перепады поверхности, образовавшиеся за счёт отклонений в размерах блоков. Затем уже начинают нарезку и заполнение штроб заподлицо с поверхностью блоков.

Прежде, чем начинать кладку следующего ряда, раствору в штробах нужно дать хорошо затвердеть.

Как делать стыковку арматуры по длине и перевязка с поперечными стенами

При продольном армировании, коим и является закладка стержней в горизонтальные ряды, арматура при торцевом стыковании должна или свариваться между собой, или увязываться проволокой с нахлёстом не менее 200 мм. При связывании стержни должны заканчиваться крюками, образующими Г- или П-образный хомут, что позволяет произвести надёжное соединение с арматурой перпендикулярной стены. Главное – правильно согнуть стержень: не на излом (не греть, и не подпиливать), а сделать радиусный изгиб.

Если у вас нет специального гибочного станка, с помощью которого можно быстро и качественно гнуть арматуру, придётся приобретать готовые элементы нужной формы от производителя. Их привязывают к прямым участкам с нахлёстом не менее 80 см. В середине стены стыковать арматуру никогда не приходится, так как длина стержней 12 м вполне позволяет этого избежать.

Армирование под оконным проемом

В местах расположения оконных проёмов кладка прерывается, а возрастающие нагрузки на их границах провоцируют образование трещин. Поэтому арматура закладывается под проёмом вне зависимости от того, какой этот ряд по счёту. С очерёдностью рядов горизонтального усиления нижняя грань проёма обычно не совпадает. Арматура закладывается не по всей длине стены, а только ниже проёма, с заведением концов стержней в толщу стены минимум на 50 см в ту и другую сторону.

Вообще, ориентиром тут является ширина проёма: 1/3 часть его определяет глубину заведения арматуры в кладку. Средняя ширина стандартного окна составляет 150 см, отсюда и минимальные 50 см. Если же проём больше – например, 237 см, тогда выпуски арматуры должны быть по 79 мм с каждой стороны. При усилении зон опирания перемычек, арматура заводится за вертикальные границы проёма на 25 см.

Отсутствие перемычек допустимо, но только при ширине проёмов менее 120 см. Однако требуется соблюсти такое условие: выше окна или двери должна быть сплошная кладка высотой не меньше 2/3 от ширины проёма. Для 90-сантиметрового проёма это 60 см, или три ряда газоблоков высотой по 20 см, в первый из которых обязательно закладывается арматура – с таким же выносом, как и внизу оконного проёма.

Минимальный диаметр арматуры для армирования газоблоков, используемый для усиления низа и верха проёма – 8 мм.

Особенности вертикального армирования

Тот способ усиления, о котором говорилось выше, называется горизонтальным, так как арматура закладывается в горизонтальные ряды кладки. Однако существуют и технологии вертикального армирования, которое гораздо эффективнее помогает стенам сопротивляться боковым нагрузкам.

Их воздействию подвергаются стены домов, возводимых на склонах, в зоне возможного схода селей, регионах с преимущественно сильными ветровыми нагрузками и повышенной сейсмоопасностью. Горизонтальное армирование тоже работает неплохо и применяется чаще, но есть ситуации, когда требуется предусмотреть оба варианта.

Комбинация двух видов армирования даёт наиболее надёжную защиту здания при сейсмической активности грунта. Кроме этого, вертикальное армирование даёт возможность:

  1. Увеличить несущую способность стен, возведённых из газоблоков минимальной плотности (их используют ради низкой теплопроводности).
  2. Организовать равномерную передачу нагрузки от габаритной монолитной конструкции – например, длинной балки, перекрывающей сквозной пролёт.
  3. Усилить перевязку сопрягаемых стен и угловых зон зданий.
  4. Усилить проёмы в стенах и узкие простенки.
  5. Обеспечить несущую прочность колоннам.

Принцип вертикального армирования заключается в том, чтобы пропустить стержневую арматуру по устроенным в кладке вертикальным каналам, связав между собой фундамент дома и верхний монолитный пояс в единую жёсткую структуру. В зависимости от конкретных условий строительства, вертикальное армирование может производиться только в пределах первого этажа или по всей высоте здания вплоть до фронтонов.

Коробка бескаркасного здания, подвергнутая вертикальному армированию, работает по тому же принципу, что и вариант на железобетонном каркасе. Несущую способность обеспечивает вертикальный армокаркас, а кладка всего лишь выполняет функции ограждения и теплоизолятора.

Если при горизонтальном армировании может применяться арматура диаметром 6-8 мм, в том числе и стеклопластиковая, то при вертикальном армировании она должна быть только стальная с периодическим профилем, диаметром не менее 14 мм. Закладывают стержневую арматуру в сквозные штрабы, пробуренные в обычных блоках корончатым сверлом. В альтернативном варианте их устанавливают в каналы, образованные пустотами вентиляционных О-блоков. Между элементами каркаса должно быть расстояние не менее 50 мм, это пространство заполняется тяжёлым бетоном класса В15 — В22,5.

Для эффективной работы арматуру анкеруют в горизонтальных поясах. В фундаменте для связки стеновой арматуры закладывают Г-образные соединительные элементы с отгибом от 20 см, который должен быть заглублён в монолит на 15 см. К ним, с нахлёстом от 61 см приваривают стержни, которые и будут заводиться в вертикальные каналы стен. Сверху предусматривают длинные выпуски, которые путём загиба и приваривания будут заанкерованы в армопоясе.

Читайте также:
Основные характеристики утеплителя изорок (isoroc)

Заключение

О том, как правильно армировать газобетонную кладку, и какую арматуру для этой цели можно использовать, мы рассказали довольно подробно и надеемся, что информация окажется полезной. Когда ведётся проектируемое строительство, заказчику вообще не приходится ломать голову над этим вопросом: за него всё продумают и просчитают специалисты – останется только согласовать смету. Что же касается беспроектного строительства, которое обычно ведётся в частном секторе, то, не зная броду, всегда лучше подстраховаться и выполнить армирование не только в самых нагруженных зонах, но и по всей высоте стен.

Армирование стен из газобетона – строительные нормы и практика

Конструкционно-теплоизоляционные газобетонные блоки с плотностью Ø500 — Ø 900 и конструкционные — с плотностью Ø1000 – Ø 1200 не являются пластичным материалом, соответственно, стена из газоблока не работает на изгиб, и при незначительной ее деформации образуют трещины.

Мы рассмотрим общие вопросы армирования стен из газобетонных блоков, которые вызвали споры на отдельных сайтах у тех, кто строит дом своими руками. Инструкция для строителей – это не советы со стороны, а требования к монтажу, изложенные в строительных нормах и технологических решениях заводов-изготовителей блоков. Фото и видео в этой статье наглядно представляет отдельные технологические процессы.

Армирование перегородок и стен

Для предотвращения образования трещин необходимо не отступать от рекомендуемой технологии монтажа стен, в том числе:

  • обязательно оборудовать армированный ленточный фундамент в соответствии со строительными нормами и глубиной заложения ниже уровня промерзания грунта;
  • строго выдержать горизонтальность рядов стен из блоков газобетонных,
  • армировать (усиливать) кладку каждые два-три ряда по высоте;
  • оборудовать монолитные железобетонные перемычки над проемами,
  • грамотно выполнить монолитный железобетонный пояс по всем несущим стенам под плитами перекрытия и покрытия.

Согласно технологической карте на строительство и армирование газоблочных стен из изделий марки Ø 500 — Ø 600, усиление рекомендуется выполнять через каждые три ряда по высоте (для блоков h 250).

Армирование стержнями

Технология армирования конструкций стен из газоблока отличается от изложенной в СНиП 3.03.01-87 и обусловлена тем, что толщина клеевого шва для газобетона должна составлять не более 3 мм. В то время как для кладки из камней правильной формы толщина горизонтального шва составляет не более 12 мм (при армировании кладки – не более 16).

Для укладки стержней в стенах толщиной более 200 мм, отступив от краев блока — 60, с помощью штрабореза делают две штрабы 25х25. Отличие от армирования конструкций из других штучных материалов – допускается не использовать поперечные стержни: на углах штробы нарезают с закруглением, арматура Ø8 в закруглениях гнется по месту.

Перед укладкой арматуры, борозды очищают от пыли, увлажняют, заполняют клеем, который должен закрывать арматуру полностью – это обязательное условие для предотвращения коррозии металла. Перед укладкой следующего ряда все неровности предыдущего должны быть зачищены и зашлифованы.

Перед укладкой арматуры, борозды очищают от пыли, увлажняют, заполняют клеем, который должен закрывать арматуру полностью – это обязательное условие для предотвращения коррозии металла. Перед укладкой следующего ряда все неровности предыдущего должны быть зачищены и зашлифованы.

В технических решениях рекомендуют армировать кладку под оконными проемами арматурой класса АIII Ø 6-8 мм, заводя ее на 50 см за пределы оконного проема. Армирование производится вышеуказанным способом: стержни укладываются в штрабы, заполненные клеем.

Совет! Выполняя армирование кладки, следует учитывать требования СНиП 3.03.01-87:

  • при продольном армировании стержни по длине между собой соединяются сваркой;
  • стыки гладкой арматуры устраивают без сварки, концы стержней перехлестывают на 20 диаметров, заканчивают крюками и связывают проволокой (для арматуры Ø 8 перехлест составит 160 мм).

Видео: Армирование стен из газобетона:

Армирование сеткой

Есть мнение, что усиление может выполняться армировочной сеткой. Обязательным условием для подбора сетки является ограничение толщины клеевого шва, необходимость защиты металла от коррозии и обеспечение хорошей теплоизоляции вдоль поперечной арматуры (отсутствие «мостиков холода»).

Предлагается применять сетку из арматурной проволоки с ячейками 5х5 см или стеклопластиковую армировочную сетку. Укладывать ее рекомендуют на расстоянии 5 см от внешней грани наружной стены.

Следует учесть, что диаметр стержней армировочной сетки 3 мм и выше повлечет увеличение толщины горизонтальных швов: сетка укладывается на слой клея, сверху наносится еще один слой, затем монтируются блоки.

Обратите внимание! Согласно СНиП 3.03.01-87, для поперечного армирования из мелких блоков сетки укладывают так, чтобы на внутреннюю поверхность простенка выступало на 2-3 мм два и более арматурных стержней.

Анкеровка в местах соединения стен, перегородок

При соединении продольных и поперечных газоблочных стен встык необходимо выполнять фиксацию кладки Т-образными, Г-образными анкерами, накладками из полосовой стали δ 3 мм или металлическими скобами Ø 4-6 мм. Связи закладываются в швы через каждые два-три ряда кладки, но не менее 2х элементов на этаж.

Для крепления перегородок и стен допускается применять Т-образные анкеры или металлические скобы, которые закладываются в горизонтальные швы.

Требование для строительства стен из блоков! Закладные элементы изготавливаются из нержавеющей стали либо из обычной стали с антикоррозийным покрытием.

Устройство перемычек

Устройство перемычек в газобетонных строениях предполагает несколько вариантов исполнения, которые обусловлены расчетными нагрузками, применяемыми материалами и конструкциями.

  • Для устройства монолитных участков предусмотрены газобетонные блоки U-образной формы с пустотой внутри, которые выполняют функцию несъемной опалубки. Устанавливаются так, чтобы широкая полка располагалась с наружной стороны. Газобетонный блок для наружных стен шириной 30 см и более рассчитан на устройство несущей перемычки.

Длина U-образных блоков различной ширины составляют 60 см, поэтому для устройства перемычек над проемом устанавливают временную опалубку, поддерживающую блоки.

Читайте также:
Принудительная вентиляция в частном доме - основные нормы и требования, принцип работы и схема по обустройству

Общее требование строительных норм: опирание несущей перемычки на простенки для проемов шириной до 1800 мм должно составлять не менее 25 см, т.е. общая длина U-образных блоков для перемычки и, соответственно, длина монолитного участка составят как минимум: ширина проема + 250 мм х 2.

  • В зависимости от технических решений, предлагаемых заводами-изготовителями газобетонных блоков, рекомендации по оборудованию монолитных перемычек по съемной опалубке могут незначительно отличаться. Так для самонесущих стен рекомендуют оборудовать рядовые перемычки с армированием стержнями класса АIII Ø 10-12 мм, уложенных с шагом 5 — 7 см и заведенными в простенки на 300…350 мм.

Для сравнения, в кирпичных стенах армокирпичные перемычки выполняются по опалубке, установленной под нижним рядом кирпичей проема. Стержни (количество принимается по проекту, но не менее трех) укладываются в раствор.

Гладкая арматура (диаметром не менее 6 мм) на концах отгибаются крюками и заделываются в простенки на 25 см. Стержни периодического профиля закладываются в стены ровными без отгибов.

Устройство наружных стен из газобетона не допускает расположение металла на наружной поверхности.

Согласно требованиям ГОСТ 948-84 «Перемычки», для продольной арматуры перемычек следует применять горячекатанную сталь класса А-III, арматурную проволоку класса Вр-І; для поперечной — горячекатанную сталь класса А-III, А-I или арматурную проволоку класса Вр-І. Диаметр арматурных стержней принимают согласно проекту или расчету.

Для примера: в железобетонных перемычках длиной до 2000 мм может быть применена продольная арматура Ø 10…12 по 2 прута снизу и сверху, проволока Ø 6. Верхнюю часть допускается армировать прутами меньшего сечения, чем нижнюю.

Видео: Как вязать арматуру:

Устройство монолитных поясов

Монолитные железобетонные пояса выполняют замкнутым контуром по всем несущим стенам на каждом этаже под торцами плит перекрытия. Для их устройства используют либо вышеуказанные U-образные блоки, либо — рядовые блоки и опалубку.

Для выбора геометрических размеров, схемы армирования и технологии выполнения железобетонного пояса, кроме выполненных расчетов, следует учитывать конструктивные требования, изложенные в СП 63.13330.2012, основными из которых являются следующие:

  • геометрические размеры армопояса должны обеспечивать размещения арматуры, удобство анкеровки и совместную работу металлоконструкций с бетоном;
  • состав бетона принимается в соответствии с ГОСТ 27006 и ГОСТ 26633;
  • толщина защитного слоя бетона должна обеспечить прочность связи с арматурой и служить для неё защитным слоем – арматура не должна соприкасаться с опалубкой;
  • вне зависимости от расчетов, толщина защитного слоя бетона принимается не менее диаметра стержня при диаметре арматуры больше 10 мм и не менее 10 мм при диаметре меньше 10 мм;
  • расстояние между арматурой должно быть не меньше:
  1. 2,5 см – для нижней горизонтальных или наклонных стержней;
  2. 3,5 см – для горизонтальных верхних;
  3. 5 см – для нижней арматуры, расположенной более чем в 2 ряда;
  • для стыков ненапрягаемой арматуры применяются: нахлесты без сварки, сварные и механические соединения.
  • диаметр поперечной арматуры принимается 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры, но не менее 6 мм — для каркасов без сварки;
  • анкеровка арматуры (закрепление концов стержней в бетоне) может быть прямой, с загибом на конце, с приваркой или монтажом поперечных стержней, с установкой анкеров на конце стержня.

Изложенные выше требования позволяют определиться с геометрическими размерами сечения монолитного пояса.

  • Если позволяет толщина стены в качестве несъемной опалубки применяют U-образные блоки, устанавливая их узкой полкой с внутренней стороны стены.

Арматурный каркас монтируется в лоток блока, заливается бетоном и уплотняется штыкованием. Готовая бетонная поверхность должна быть в одной плоскости с верхней гранью блока.

  • В случае, когда расчетное сечение армопояса превышает сечение пустоты внутри U-образного блока, с наружной стороны стены устанавливают газобетонные блоки расчетной толщины, а вдоль внутренней стороны монтируют съемные щиты опалубки.

Щиты следует располагать в створке с вертикальной плоскостью стены. Процесс производства работ — аналогичный устройству армопояса в U-образных блоках. Объем и цена трудозатрат опалубочного способа будут выше, чем в предыдущем – с использованием готовых блоков.

Итак, здесь рассмотрены варианты армирования газобетонных стен как применяемые на практике некоторые домашние «нанотехнологии», так и рекомендуемые нормативной документацией. Будьте профи!

Самодельная маркерная доска за 300 рублей

Для тех, кто любит мастерить что-то своими руками, будет полезно заиметь маркерную доску. На ней удобно рисовать всякие схемы, размышлять и так далее. Сегодня мы рассмотрим пример, как, имея в кармане 300 рублей и гору вдохновения, можно соорудить маркерную доску своими руками.

Материалы и инструменты для самоделки:
– оконное стекло (можно вытащить со старого окна);
– два баллона аэрозольной краски белого цвета (один баллон 110 рублей);
– наждачная бумага с крупным и мелким зерном;
– моющее средство и ведро воды;
– растворитель либо ацетон (стоимость около 60 рублей);
– железные мебельные уголки (по 10 рублей за штуку);
– тряпки;
– деревянный брус;
– несколько больших винтов с дюбелями для крепления доски к стене и несколько маленьких винтов;
– от 2-ух до 4-ех часов времени.

Процесс изготовления маркерной доски:

Шаг первый. Подготовка стекла
Сперва нужно найти стекло подходящих размеров. Подойдет от старого окна, которые сегодня активно меняют на новые. Стекла можно найти на свалках. В крайнем случае, стекло нужных размеров можно заказать в стекольной мастерской. Но в этом случае самоделка будет стоить примерно на 700 рублей дороже.

Теперь стекло нужно полностью очистить от всех видов загрязнений. Чтобы избавиться от пыли и прчих подобных загрязнений, понадобится вода и моющее средство. Если же на стекле будет старая масляная краска, то ее можно убрать куском тряпки и растворителем. У автора краска оказалась слишком старой, поэтому снимать ее пришлось мелкой наждачной бумагой. Работать нужно осторожно, не сильно надавливая на стекло. Остатки потом убираются все тем же растворителем и тряпкой. Наждачная бумага оставит на стекле небольшие царапины, но это не страшно, ведь их совсем не будет видно под слоем краски.

Читайте также:
Повторить элементарно: 5 деталей в интерьере, которые помогут вам сделать гостиную, как в сериале «Шерлок»

В процессе наждачную бумагу тоже можно смачивать в растворителе, это увеличивает эффективность чистки.

Ну и в заключении стекло нужно опять хорошо вымыть, чтобы на нем не осталось никакого мусора, такой как пыль, волосы и прочее.

Шаг второй. Красим стекло
Красится стекло при помощи баллона, в качестве мер безопасности понадобится респиратор и перчатки. Покраску нужно производить на расстоянии в 10-15 см от стекла. При этом на стекле краска может ложиться не ровно, но это не страшно, ведь всего будет нанесено 4 слоя. Самое главное в этом процессе не спешить и не подносить баллон слишком близко к стеклу, иначе образуется подтек. Важно, чтобы подтеки не образовались при нанесении первых двух слоев. Между каждым слоем нужно выжидать примерно 7-10 минут, чтобы краска успевала высыхать.

Потом, когда краска высохнет, стекло можно проверить. Для этого оно разворачивается неокрашенной стороной, через которую нужно посмотреть на предмет плохо закрашенных участков. Именно эта сторона будет являться лицевой. По стеклу отлично скользит маркер, к тому же он легко вытирается. А покраска нужна для того, чтобы маркер было хорошо видно. Если есть плохо закрашенные участки, их нужно подкрасить.

Шаг третий. Изготовление крепежа
Способов монтажа доски есть масса. Стекло можно зафиксировать с помощью специальных держателей, которые есть в магазинах. А еще в нем можно просверлить отверстия и прикрутить к стене. Автор же использовал мебельные уголки в сочетании с деревянными брусочками.

Монтировать стекло с боку неудобно, его можно легко разбить или разломать. Чтобы аккуратно установить доску, верхние бруски нужно открутить, вставить стекло, а потом вернуть верхние крепежи на место.

Еще автор столкнулся при установке с такой проблемой, как зазор между стеклом и стеной. Дело в том, что если давить на доску, она будет прогибаться. Чтобы этого избежать, с другой стороны стекла можно приклеить резиновые прокладки нужной ширины, ну или придумать свою конструкцию.

Итоги
По мнению автора, не смотря на всю свою простоту, доска получилась довольно качественной, и работать возле нее приятно. Помимо всяких схем и научного интереса, такая доска пригодится на вечеринках. Автор даже придумал две игры:

1. Человеку завязывают глаза, ставят перед доской и шепчут то, что требуется нарисовать. После того, как он это нарисует с завязанными глазами, другие должны будут отгадать.
2. Вторая игра заключается в том, что на доске рисуется человек, а также морда поросенка и осла (ну или других животных). Игроку завязывают глаза и просят дорисовать поросенку пятачок, ослу уши, и человеку. скажем, нос ;)

В итоге доска тестировалась месяц и за вложенные средства отлично себя показала. Автор использует ее практически в каждом проекте. В качестве доработки можно переделать крепежи, так как эти через чур выпирают.

По мнению некоторых единомышленников этого проекта, краску легче всего убирать лезвием или оконным скребком. А чтобы защититься от осколков стекла, если то вдруг разобьется, можно использовать пленку ORACAL.

Маркерная доска своими руками

Доброго времени суток дорогой читатель.

Сегодня я бы хотел рассказать о том как за несколько часов имея в кармане лишь 300 рублей, а за спиной мешок энтузиазма сделать себе такую полезную вещь как маркерная доска.

Подкатом картинки — примерно три мегабайта.

Итак, приступим

Что нам понадобится:

  • Стекло из старого окна
  • Два баллона белой аэрозольной краски — 110 рублейштука
  • Наждачка с крупным зерном
  • Наждачка с мелким зерном
  • Ведро воды + моющее средство
  • Ацетон или растворитель — 60 рублейбанка
  • Тряпки
  • Железные уголки для мебели — 10 рублейштука
  • Деревянные бруски
  • Винты(большие с дюбелями для крепления на стене, и маленькие позже будет понятно зачем) — 2 рубля=штука
  • 2-4 часа времени


(Здесь не все, но основной набор показан).

Шаг первый: Ищем стекло

Первая проблема с которой вы можете столкнуться, это поиск подходящего стекла. Мне повезло, я нашел подходящее на пятом этаже своего дома. Могу посоветовать заглянуть на свалку или какую-нибудь стройку, там этого добра навалом. Можно также заказать нарезанное под нужные размеры стекло в стекольной мастерской, но это увеличит конечную стоимость доски примерно на семьсот рублей.

Шаг второй: Подготавливаем стекло к покраске

Нашли стекло? Отлично, теперь его необходимо почистить. На моем (оконном стекле) помимо пыли и всевозможной грязи оказалась еще и застарелая масляная краска. Перед покраской от всей этой пакости стоит избавиться (мы же делаем качественно).
Берем в руки тряпки моющее средство и воду, очищаем стекло от грязи и пыли. Затем берем кусок тряпки и ацетон, и начинаем оттирать застарелую краску. Оттирается? Вам повезло! Сотрите всю краску и переходите к следующему шагу.
Мне повезло не так, и краска ни ацетоном, ни растворителем не оттиралась, ну что же, берем в руки наждачку с мелким зерном и тряпку смоченную в растворителе, теперь не спеша, особо не надавливая начинаем аккуратно проходиться по краске наждачкой, периодически протирая место над которым вы сейчас трудитесь растворителем.
Конечно это оставит небольшие царапинки, но после покраски этого видно не будет.
Где-то на середине достаточно долговременного процесса я понял что наждачку тоже стоит смачивать в растворителе, это немного помогает.

Также поле этого, стоит шкуркой с большим зерном пройтись по торцевым сторонам стекла, дабы закруглить их и избежать порезов при монтаже и использовании.

Шаг третий: отмываем стекло

После того как на стекле не осталось краски, его стоит еще раз тщательно промыть, дабы избавиться от остатков ацетона и разной мелкой ерунды которая налипла за время избавления от краски.
Это необходимо чтобы краска легла ровным слоем и под ней не осталось волосиков и частичек пыли.

Читайте также:
Основные виды линолеума и типы транспортного линолеума

Шаг четвертый: Покраска

Ну тут все достаточно просто, хотя и требует определенных навыков.
Берем респиратор(желательно), резиновые перчатки, баллон с краской и вперед! Распылят краску стоит на расстоянии примерно в 10-15 сантиметров, не волнуйтесь что краска ложиться не ровно, остаются плохо прокрашенные места и пятна(мы же не роботы), мы будем красить в четыре слоя!
Внимание!: Главное чтобы не образовалось подтеков, лучше недокрасить один из слоев, чем получить подтек, особенно в первых двух слоях.
Аэрозольная краска сохнет достаточно быстро, примерно 7-10 минут на слой.
Нанося финальный слой можно немного пренебречь подтеками, если остались явно не прокрашенные места, и прокрасить их получше(можно на эти места нанести не четыре а пять, шесть и даже семь слоев).


(Первый слой)

(Третий слой)

Шаг пятый: Проверка

Покрасили? Вроде все нормально, давайте убедимся.
Переворачиваем стекло неокрашенной стороной к нам и осматриваем его на предмет плохо прокрашенных мест.

Если кто-то вдруг еще не понял, неокрашенная сторона нашей будущей доски — лицевая! Да, да, именно она. Маркер по стеклу скользит гораздо лучше, а также в несколько раз лучше оттирается. А красили мы стекло чтобы маркер было хорошо видно на белом фоне, а не на прозрачном стекле.

Ну что, все удачно? Тогда идем дальше.

Шаг шестой: Готовим крепеж

Вариантов как прикрепить стекло к стене достаточно много. Можно использовать специальные крепежи которые продаются в магазинах, можно просверлить в стекле дырки и прикрутить его к стене. А можно использовать обычные мебельные уголки с маленькими деревянными брусочками. Вот о последнем варианте я вам и расскажу.

Берем деревяшку и выпиливаем из нее несколько брусочков, таким образом, чтобы когда вы прикрутите брусок к уголку, между уголком и бруском остался зазор примерно в полсантиметра.
В этот зазор стоит положить какую-нибудь резиновую прокладку, дабы обезопасить стекло от прямого контакта с твердыми деталями.
К сожалению процесс изготовления крепежа я не заснял, но увидев готовую конструкцию вы все поймете.

Красим его в тон доски, и отправляемся к стене на которую собираемся повесить нашу доску.


(Вид с боку с прокладкой)

(Вид с верху)

Шаг седьмой: Установка

Ели вы умудрились выполнить все что я описал выше и не разбить стекло, сломать руку, или прикрутить себя к полу, то я думаю что просверлить несколько дырок в стене и прикрутить к ним уголки у вас получиться без моей помощи. Расскажу только о подводных камнях которые вас ждут.

Первым делом стоит прикрепить нижние уголки, дабы потом можно было вымерить куда прикручивать верхние. Я делал это таким образом: прикрутил два нижних крепежа, поставил на них стекло, и приставил верхние крепежи, карандашом отметив их расположение. Далее дело за малым.

Во вторых стоить заметить что вставлять достаточно большое и хрупкое стекло в такую конструкцию с боку достаточно проблематично, поэтому у верхних крепежей стоит открутить деревянные бруски, вставить стекло, а затем вернуть бруски обратно.

В третьих, хочу заметить что стекло отступает от стены примерно на пол сантиметра, что при достаточных размерах придает лишнюю хрупкость конструкции. Я решил данную проблему путем приклеивания на заднюю сторону стекла порядка десяти полусантиметровых резиновых прокладок. Они не дают стеклу прогибаться в центре когда мы интенсивно стираем с него свои мыли.

Шаг восьмой: Радуемся

Смеетесь? Ничего смешного, первые 20 минут я писал на этой доске разную чушь или просто не сводил с нее глаз, качество исполнения, аккуратность, то что она выглядит как практически также как ее аналоги за несколько тысяч и тот факт что вы сделали ее своими руками, доставляет райское наслаждение.

Кстати

Как показала практика, такая доска может не только помочь вам в разработке проекта или обдумывание гениального плана по захвату мира, также эта отличная вещь на вечеринке:

Игра 1: Завязываем глаза одному из участников, ставим его перед доской, вручаем маркер, шепчем чтобы никто не услышал что нужно нарисовать и в перед, Остальные отгадывают.

Игра 2: Рисуем на доске, к примеру: осла, мору поросенка и человека, игроку с завязаными глазами надо ослу пририсовать хвост, поросенку — пяточок(нос), человеку, не буду уточнять что пририсовывали мы :), но можно нос.

В заключение

За месяц использования доска отлично себя показала, и полностью окупила затраченное время на ее создание. Использую чуть ли ни в каждом разрабатываем мной проекте.

Из изменений, я бы сделал немного более элегантные крепежи, уж очень эти выпирают.

Выражаю огромную благодарность пользователям taliban, Akson87, pel, а также всем тем кто пожелал остаться анонимным, за повышение кармы и возможность написать данный пост.

Буду очень рад если в комментариях появиться фотография такой доски сделанной кем нибудь из сообщества.

Предложения по улучшению доски, а также читабельности поста буду рад увидеть в личных сообщениях или комментариях.

Полезное из комментариев

1. Пользователь gunnzolder предложил использовать для придания прочности и избавления от осколков( при несчастном случае ) пленку типа ORACAL, дабы осколки не разлетелись по комнате, а остались на пленке.

2. Пользователь Helsq подсказал для использовать для очистки от старой краски лезвие зажатое в деревянных брусках, а пользователь Tokimime нашел более элегантное решение: «Скребок для окон»

Спасибо им за дополнения, жду новых предложение по улучшению конструкции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: