Особенности и подбор кляймеров для МДФ

Крепление вагонки на кляймеры

Кляймеры, их особенности и характеристики

В современном строительстве вагонка как отделочный материал сегодня пользуется весьма широкой популярностью. Это обусловлено множеством различных факторов. Данный материал отличается надежностью и качеством, а его монтаж не вызывает у строителей особых трудностей. При проведении внешних отделочных работ метизом для вагонки, как правило, служат гвозди и саморезы. Однако, при необходимости выполнения аккуратного монтажа, с возможностью скрыть все крепежные элементы, кляймеры становятся практически незаменимыми. Именно поэтому они с одинаковым успехом применяются как для внешних, так и для внутренних отделочных работ.

Дом, отделанный вагонкой «блок-хаус» с крепежом на кляймеры

Что такое кляймер?

Кляймер – это специальный крепежный элемент в форме скобы, монтируемый гвоздями или саморезами на подготовленное основание – обрешетку, либо непосредственно на стену. Крючок кляймера прочно фиксирует вагонку, позволяя при этом сделать весь крепеж скрытым. Данный тип метизов применяется для монтажа не только вагонки, но и пластиковых ПВХ-панелей и МДФ элементов.

Преимущества использования кляймеров

Скрытый крепеж вагонки на кляймеры стал настолько популярным по многим причинам:

  • Он позволяет в значительной степени ускорить процесс проведения монтажных работ.
  • Сводит на нет все риски повреждения материалов, возникновения расколов или трещин, связанные с использованием стандартных метизов – гвоздей и саморезов.
  • Индивидуальный и точный подбор крепежа, соответствующий типу применяемой вагонки.
  • Высокая надежность фиксации. Закрепленные скобами доски не начнут со временем люфтить и расшатываться.
  • Кляймеры не требуют закупки дополнительных комплектующих. Все, что нужно для монтажа – это сами скобы и гвозди с саморезами.
  • Покрытие антикоррозийным слоем обеспечивает долговечность и высокую степень надежности крепежных элементов.
  • Невысокая стоимость и доступность кляймеров, отличное сочетание цены и качества.

Кляймеры, закрепленные в паз вагонки

Как правильно подобрать крепежные скобы для вагонки?

Кляймеры необходимо выбирать, исходя из типа используемой при отделке помещения вагонки. Она бывает различной толщины и массы, поэтому крепежные скобы должны иметь соответствующий размер и высоту язычка.

  • Пластиковые изделия и элементы из МДФ можно фиксировать кляймерами высотой 1-2 миллиметра.
  • Крепеж с язычком в 3 миллиметра используют для отделочных материалов из ДСП.
  • Евровагонку монтируют с помощью кляймеров высотой 4 миллиметра.
  • При отделке дома обычной деревянной вагонкой в ход идут скобы на 5 миллиметров.
  • Самого мощного крепежа требует блок-хаус. Здесь вам будут необходимы шести миллиметровые кляймеры.

Кляймеры разных типов

Наибольшей надежностью обладают скобы толщиной в 0.5 миллиметра, изготовленные из оцинкованной стали. Таким кляймерам не страшна коррозия и ржавчина, они долговечны и могут использоваться с одинаковым успехом как для внутренних, так и для внешних отделочных работ.

Расчет количества кляймеров, необходимого для проведения работ

Что касается расхода крепежных элементов, то, как показывает практика, для надежного закрепления квадратного метра вагонки вам будет достаточно около двух десятков скоб. Но все же их лучше покупать с запасом, благо стоимость кляймеров невысока.

Точный расчет необходимого числа крепежных элементов производится по следующему алгоритму:

  • Замеряем длину одной панели вагонки.
  • Определяем шаг каркаса обрешетки. Как правило, стандартные значения варьируются в пределах от 40 до 60 сантиметров.
  • Делим первое число на второе, приплюсовав к результату единицу.
  • Множим результат на суммарное количество панелей вагонки, которое планируется использовать при отделочных работах.
  • Количество упаковок с крепежом рассчитываем, исходя из числа скоб в одной. Стандартно в каждой коробке находится по 100 кляймеров.

Закрепление вагонки с помощью кляймеров

Перед началом монтажа рассчитываем необходимое для проведения работ количество кляймеров по приведенному выше алгоритму. Далее, в зависимости от типа метизов, которыми мы будем крепить к обрешетке вагонку, подбираем инструмент.

Для установки с помощью гвоздей нам понадобится:

  • Строительный уровень и угольник
  • Киянка или молоток с резиновым бойком
  • Молоток с металлическим бойком
  • Измерительная рулетка

Монтаж с использованием саморезов вместо молотка с металлическим бойком потребует дополнительно наличия шуруповерта либо отвертки.

Инструмент для монтажа вагонки

Цены на популярные модели шуруповертов

Обработка антисептиком стен и деревянных поверхностей материалов

Стену, на которой мы будем создавать каркас, как и саму вагонку, предварительно обрабатываем специальными антисептическими средствами. Это поможет нам избежать многих неприятных последствий, таких как гниение материалов и развитие грибковых образований.

Довольно часто фирмы-изготовители вагонки еще на этапе производства обрабатывают ее поверхность, покрывая дерево защитным слоем. Приобретение таких полностью готовых к работе строительных материалов в значительной степени ускоряет процесс отделки.

Обработка дерева антисептическими средствами происходит по следующему алгоритму:

Очистка дерева шлифовальной бумагой

Грунтовка деревянной поверхности

Нанесение антисептика на вагонку

Покрытие дерева лаком

Цены на средства для защиты древесины

Монтаж обрешетки

Перед тем, как начать сборку каркаса, нужно наметить уровень, согласно которому будет производиться дальнейшая обрешетка. После этого определяемся с направлением крепежа брусков. Помните, что их ориентация должна быть перпендикулярна вектору монтажа вагонки.

Последующий алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

  • Выставляем по уровню и фиксируем вдоль стены направляющие, выполняем разметку стены под будущую обрешетку. Ее удобнее всего производить с помощью мела. Это дает возможность изначально представить, как будут располагаться все элементы конструкции.

Проверка уровня обрешетки

  • Закрепляем бруски для нашего каркаса с промежутком не более, чем в один метр. При работе с деревянной вагонкой оптимальным является интервал в 0.5-0.6 м.
  • Далее на бруски фиксируем и выставляем по уровню элементы обрешетки. При нарушении уровня используем где необходимо подкладки.

Обрешетка скругленных поверхностей имеет свои особенности и выполняется из частей бруса. Внешний вид такой обрешетки вы можете рассмотреть на фото ниже.

Обрешетка скругленных стен

Установка вагонки

Начинать работу необходимо только при наличии благоприятных условий. Если вы будете крепить вагонку в холоде, когда температура опустится ниже отметки + 10 С, это приведет к ее деформации.

Техника проведения работ по вертикальной и горизонтальной обшивке стен вагонкой несколько различается. Однако в обоих случаях необходимо добиваться плотного вхождения шипа в паз, используя доску-подбивку и киянку.

Сам процесс установки происходит следующим образом:

Монтаж вагонки в горизонтальном направлении

Закрепление стартовой доски (горизонтальный монтаж)

Установка кляймера в паз вагонки

Подбивка вагонки киянкой

Монтаж вагонки в вертикальном направлении

Фиксация стартовой доски

Фиксация кляймеров саморезами

Использование подбивочной доски

Фиксация установленной вагонки кляймером

Проверка качества установки вагонки уровнем

Примечание. Для того, чтобы кляймер надежно удерживал вагонку, необходимо крепить его минимум на 2 гвоздя (самореза). В ином случае возникает риск деформации поверхности отделки во время дальнейшей эксплуатации.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Более наглядно с процессом монтажа вагонки вы можете ознакомиться, просмотрев видео-инструкцию ниже.

Читайте также:
Освещение над кухонным столом (45 фото): использование подвесных светильников и люстр, ламп и настенных бра для освещения обеденного и рабочего стола на кухне

Видео — инструкция по монтажу вагонки с помощью кляймеров

Как крепить кляймеры для МДФ?

Особенности и подбор кляймеров для МДФ

  1. Особенности
  2. Преимущества и недостатки
  3. Размеры
  4. Как подобрать?
  5. Как крепить?

В настоящее время при проведении отделочных работ в помещениях часто используют панели МДФ. Чаще всего такие листы берут для отделки потолочных покрытий. Они позволяют имитировать дорогие породы древесины, но при этом их стоимость гораздо ниже, их легко и быстро можно установить. Сегодня мы поговорим о специальных кляймерах для МДФ.

Выбор способа крепления

Чаще всего этот материал применяется при отделке кухонной зоны. Он эстетичный, практичный в уходе и долговечный. К тому же МДФ не выделяет опасных для здоровья соединений, которые при повышенной температуре, характерной для зоны кухни, выделяются из пластика. Экологичность служит главным основанием для того, чтобы считать МДФ-панели лучшей заменой пластиковых конструкций.

В практике использования МДФ панелей применяют следующие способы установки материала к стене:

  1. С предварительным обустройством обрешетки. Этот метод применим для неровных стен, требует больше времени и навыков сборки каркаса. Преимущество способа — возможность впоследствии заменить любую из панелей МДФ, пришедшую в негодность при эксплуатации.
  2. Непосредственно на стенку с использованием специального клея. Этот метод отличается дешевизной, быстротой и простотой. Монтировать панели к ровной стене при помощи подходящего клеевого состава не составит труда даже начинающему домашнему мастеру. Недостаток способа — невозможность демонтажа элемента от стены без его повреждения.

Выбор одного из способов осуществляется посредством оценивания состояния стен. Особенность МДФ состоит в том, что этот материал неустойчив к повышенной влажности и грибку. Поэтому его необходимо устанавливать на сухие стены, не пораженные плесенью и грибком.

Если стены ровные и сухие, то можно монтировать стеновые панели без обрешетки, непосредственно на клей. Однако следует учесть, что стены необходимо будет полностью очистить от прежнего отделочного слоя, пропитать противогрибковым грунтом и хорошенько высушить.

Если стены имеют очевидные неровности, потребуется сборка обрешетки. Для этого можно использовать деревянные рейки или металлический профиль. Учтите, что в кирпичном доме или в условиях повышенной влажности помещения, крепление панели на деревянный каркас крайне нежелательно. Это может привести к размножению грибка и плесени. При креплении на обрешетку обдирать стены от отделки считается необязательным.

Виды кляймеров

Все виды кляймеров делаются из пружинной стали или оцинкованного железа. Но они отличаются по назначению:

  • для крепежа пластика;
  • специальные – для работ с фасадами зданий: при укладке черепицы, плит из керамогранита;
  • для фиксации вагонки и других облицовочных материалов из дерева.

Клипсы для вагонки могут отличаться по размеру. Высота – главный параметр, по которому подбирается метиз. Параметр представляет собой расстояние от основы до прижимного хвостика. По высоте скобы делятся на 6 типов. Каждый из них рассчитан на применение с определенными видами материалов:

  • №1. Используется при работе с вагонкой и пластиковыми панелями.
  • №2. Применяется для фиксации вагонки, панелей и МДФ.
  • №3. Кляймеры для евровагонки и ДСП.
  • №4. Чаще всего задействуется для евровагонки.
  • №5. Идеально подходит для вагонки из липы и осины.
  • №6. Самый крупный тип скоб для вагонки из липы и осины, а также для блок-хауса.

Среди всех перечисленных, №5 – самый популярный кляммер для вагонки. Размеры и конфигурация метиза хорошо подходят практически для всех видов вагонки. Отдельно подбираются кляймеры для евровагонки: размер составляет 4 мм, а для блок-хауса – 6 мм. К пластиковыми панелям и тонкой вагонке желательно приобретать скобы высотой 2-3 мм.

Есть еще один параметр – толщина пластины. Она может быть разной – 0,2 мм, 0,3 мм или 0,4 мм.

Закрепление вагонки с помощью кляймеров

Перед началом монтажа рассчитываем необходимое для проведения работ количество кляймеров по приведенному выше алгоритму. Далее, в зависимости от типа метизов, которыми мы будем крепить к обрешетке вагонку, подбираем инструмент.

Для установки с помощью гвоздей нам понадобится:

  • Строительный уровень и угольник
  • Киянка или молоток с резиновым бойком
  • Молоток с металлическим бойком
  • Измерительная рулетка

Монтаж с использованием саморезов вместо молотка с металлическим бойком потребует дополнительно наличия шуруповерта либо отвертки.

Инструмент для монтажа вагонки

Цены на популярные модели шуруповертов

Обработка антисептиком стен и деревянных поверхностей материалов

Стену, на которой мы будем создавать каркас, как и саму вагонку, предварительно обрабатываем специальными антисептическими средствами. Это поможет нам избежать многих неприятных последствий, таких как гниение материалов и развитие грибковых образований.

Довольно часто фирмы-изготовители вагонки еще на этапе производства обрабатывают ее поверхность, покрывая дерево защитным слоем. Приобретение таких полностью готовых к работе строительных материалов в значительной степени ускоряет процесс отделки.

Обработка дерева антисептическими средствами происходит по следующему алгоритму:

Очистка дерева шлифовальной бумагой

Грунтовка деревянной поверхности

Нанесение антисептика на вагонку

Покрытие дерева лаком

Цены на средства для защиты древесины

Монтаж обрешетки

Перед тем, как начать сборку каркаса, нужно наметить уровень, согласно которому будет производиться дальнейшая обрешетка. После этого определяемся с направлением крепежа брусков. Помните, что их ориентация должна быть перпендикулярна вектору монтажа вагонки.

Последующий алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

  • Выставляем по уровню и фиксируем вдоль стены направляющие, выполняем разметку стены под будущую обрешетку. Ее удобнее всего производить с помощью мела. Это дает возможность изначально представить, как будут располагаться все элементы конструкции.

Проверка уровня обрешетки

  • Закрепляем бруски для нашего каркаса с промежутком не более, чем в один метр. При работе с деревянной вагонкой оптимальным является интервал в 0.5-0.6 м.
  • Далее на бруски фиксируем и выставляем по уровню элементы обрешетки. При нарушении уровня используем где необходимо подкладки.

Обрешетка скругленных поверхностей имеет свои особенности и выполняется из частей бруса. Внешний вид такой обрешетки вы можете рассмотреть на фото ниже.

Обрешетка скругленных стен

Установка вагонки

Начинать работу необходимо только при наличии благоприятных условий. Если вы будете крепить вагонку в холоде, когда температура опустится ниже отметки + 10 С, это приведет к ее деформации.

Техника проведения работ по вертикальной и горизонтальной обшивке стен вагонкой несколько различается. Однако в обоих случаях необходимо добиваться плотного вхождения шипа в паз, используя доску-подбивку и киянку.

Читайте также:
Пароизоляционная лента для окон пвх

Сам процесс установки происходит следующим образом:

Монтаж вагонки в горизонтальном направлении

Закрепление стартовой доски (горизонтальный монтаж)

Установка кляймера в паз вагонки

Подбивка вагонки киянкой

Монтаж вагонки в вертикальном направлении

Фиксация стартовой доски

Фиксация кляймеров саморезами

Использование подбивочной доски

Фиксация установленной вагонки кляймером

Проверка качества установки вагонки уровнем

Примечание. Для того, чтобы кляймер надежно удерживал вагонку, необходимо крепить его минимум на 2 гвоздя (самореза). В ином случае возникает риск деформации поверхности отделки во время дальнейшей эксплуатации.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Более наглядно с процессом монтажа вагонки вы можете ознакомиться, просмотрев видео-инструкцию ниже.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа подвесного потолка из МДФ панелей вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

  • перфоратор;
  • водяной или лазерный уровень;
  • шнур строительный;
  • ножницы по металлу;
  • прибор для поиска скрытой проводки;
  • тонкий маркер или строительный карандаш;
  • рулетка;
  • угольник;
  • ножовка с мелким зубом;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • зубило;
  • гвозди для кляймеров;
  • кляймеры;
  • панели МДФ;
  • профили UD;
  • профили CD или деревянные рейки 25*50 мм;
  • соединители для профилей;
  • прямые подвесы;
  • дюбели потолочные «анкер-клин»;
  • дюбели «быстрый монтаж»;
  • саморезы по дереву «пресс-шайба»;
  • саморезы LN 9,5 мм;
  • саморезы по металлу длиной 25 мм с потайной головкой;
  • клей для МДФ;
  • доборные элементы.

Вернуться к оглавлению

Как нанести антисептик на стены

Прежде чем начать обрабатывать стены антисептиком необходимо предварительно очистить их от грязи и пыли, если она они есть. Чтобы в будущем на стенах не образовывались такие неприятные явления, как коррозия, ржавчина, гниение или грибковые поражения стеновых поверхностей, необходимо их обрабатывать антисептиком.

Лучше всего приобретать такие строительные материалы в специализированных магазинах и более известных производителей. Обработка стен не занимает много времени, но она просто необходима. Без такого защитного слоя внешняя отделка вагонкой не прослужит и 5 лет, а с антисептиком станет долговечной. Конечно, лучше всего обрабатывать антисептиком стены хотя бы раз в 3-5 лет.

Опытные мастера не жалеют времени и обработку производят с двух сторон, самой вагонки, которую предварительно немного затирают бумагой с внутренней стороны и очищенную стену.

При необходимости делается следующее:

  • очищается дерево шлифовальной бумагой;
  • делается грунтовка деревянной поверхности;
  • наносится антисептик на вагонку;
  • покрывается дерево лаком, если необходимо.

Быстро и несложно, таким образом, обрабатываются поверхности перед тем, как начать крепить вагонку к обрешетке.

Советы и рекомендации по креплению МДФ панелей к стене

Ниже будут приведены рекомендации, которые помогут начинающим мастерам правильно выполнить монтаж панелей из дерева:

  1. Перед монтажом необходимо обязательно обработать стены противогрибковым раствором и загрунтовать их.
  2. Если плиты очень трудно выпилить вручную, можно подключить электрическую пилу или лобзик.
  3. Чтобы деревянные плиты непосредственно сохраняли свои внешние качества на протяжении долгого времени, лучше утеплить стены до монтажа.
  4. Высверлить нужное отверстие под коммуникации в плите легко. Для этого применятся сверло-коронка.
  5. Если отделка производиться горизонтально, нужно подождать, чтобы клей на самой первой панели хорошо высох. Ведь первая панель – это опора для всех последующих.

Если отделка производиться горизонтально, нужно подождать, чтобы клей на самой первой панели хорошо высох.

Крепление МДФ панелей к стенам – процесс не из легких. Он требует определенных навыков, времени и четкого соблюдения инструкции. Но если эти условия выполнены, даже новичок сможет выполнить отделку качественно.

Как крепить кляймеры для МДФ?

Монтаж МДФ панелей на потолок с помощью кляймеров

Монтаж подвесного потолка из МДФ панелей — задача нетрудная. Производителями комплектующих панелей и каркасных систем хорошо продуманы все возможные ситуации и затруднения, которые могут возникнуть при монтаже такого потолка.

Следует помнить о том, что лучшим инструментом для нарезания МДФ панелей будет электролобзик.

Применение кляймеров для установки панелей МДФ

Кляймер для мдф – это специальная пластина, изготовленная из перфорированного металла, которую используют для фиксации мдф-панелей при их монтаже. Особенностью этого устройства является «скрытый» монтаж – способ установки панели, при котором сам фиксатор остается скрытым под ней и не портит общую картину. Вставляют кляймер для мдф панелей в участок, в котором вырезан специальный паз, и прикручивают его и панель к обрешетке саморезами или прибивают гвоздями.

Металл кляймера покрывают антикоррозионным составом, что значительно увеличивает его срок службы даже во влажной среде

Кляймеры имеют маркировку в виде чисел 1-6, которые отражают расстояние от основания (площадки) до язычка этого устройства. Для панелей МДФ обычно используют устройства с зазором от 2 мм, но в каждом конкретном случае подбирать кляймеры нужно, основываясь на толщине дерева.

Применение этих устройств имеет и свои преимущества перед другими видами фиксации МДФ панелей:

  • не видны следы монтажа, так как кляймер скрывает обшивка и рейка опоры;
  • крепежный материал (саморезы, болты и т.д.) не повреждает панель при ее монтаже;
  • кляймеры легко устанавливать и снимать;
  • стоимость этого крепежа ниже стоимости других крепежных приспособлений;
  • кляймеры позволяют экономить – около 200 штук достаточно для покрытия панелями площади в 10 метров кв.

Средняя цена кляймеров для панелей мдф – до 50 рублей за упаковку из ста штук.

Что такое кляймеры

Кляймеры — это крепежные метизы, которые используются для установки декоративной обшивки с соединением шип-паз.

Прямой зацеп без зубцов позволяет пластиковым панелям деформироваться при тепловых расширениях и не растрескиваться

Конструктивно кляймеры представляют собой металлические скобы прямоугольной формы с перфорацией и выгнутым уголком — зацепом. Перфорация предназначена вкручивания саморезов, а выгнутые уголки удерживают доску за продольный паз.

Зацеп с зубцами буквально впивается в деревянную кромку и не дает вагонке деформироваться при усушке

Метизы с обычным прямоугольным зацепом — это крепления универсального типа, которые могут использоваться при установке не только деревянных, но и для ПВХ панелей. Метизы, в которых зацеп имеет зубцы, предназначен для крепления деревянных панелей.

Пример того, как металлические скобы удерживают вагонку

При выборе крепежа обращаем внимание на размеры, а именно на толщину металла и на высоту зацепа. Предпочтительная толщина стали, из которой сделаны скобы, 0,5 мм.

Разница в высоте зацепа обусловлена конфигурацией поперечного сечения (профилем) вагонки и толщиной кромки паза. Высота зацепа может быть следующей:

  • до 2 мм это кляймер для МДФ или пластика;
  • 3 мм подходит для монтажа стеновых панелей из ДСП;
  • 4 мм подходит для монтажа вагонки с профилем «стандарт» и «европрофиль»;
  • 5 мм подходит для установки евровагонки и панелей с профилем «штиль»;
  • 6 мм используется для установки блок-хауса.
Читайте также:
Правила выбора и принцип работы электрического рубанка

Причины для крепления вагонки на специальные метизы

Используя металлические скобы, можно не опасаться того, что потолок обшитый вагонкой со временем провиснет или сорвётся вниз

Каковы причины использования специальных крепёжных метизов, ведь при монтаже можно обойтись обычными гвоздями?

Причин несколько и среди них:

  • Простота и сжатые сроки монтажа. Установить кляймер и заправить в него вагонку очень просто. Благодаря простоте установки, обшить стены деревянными панелями получится быстрее;
  • Возможность демонтажа. Монтаж с применением металлических скоб — это разборное соединение. То есть, при необходимости обшивку стен можно разобрать, не повредив вагонку;
  • Отсутствие повреждений на установленных панелях. При монтаже на мелкие гвозди так или иначе повреждается паз панелей. При установке на кляймеры паз вагонки остаётся неповреждённым;
  • Возможность крепления на разные монтажные основания. Используя скобы, отделочные панели можно закрепить не только на деревянной обрешётке, но и на металлическом каркасе;
  • Надежность монтажа. Монтаж на саморезы и кляймеры обеспечивает максимальную прочность соединения в течении всего ресурса отделки. Поэтому монтаж тяжелой вагонки на потолок предпочтительно выполнять с использованием специальных крепежных элементов.

Технология крепления на кляймеры

Вставляем панель шипом в паз предыдущей панели и с усилием вталкиваем по всей длине. Если доска устанавливается первой, крепим ее шип к каркасу мелкими гвоздями.

Устанавливаем металлическую скобу, вставляя ее так, чтобы зацеп захватывал кромку паза, а подошва примыкала к каркасу. Перфорированная часть метиза с отверстиями под саморезы должна располагаться снаружи.

Фиксируем скобу на месте, для этого вкручиваем в отверстия два самореза.

Установленная доска должна прочно удерживаться на своем месте и в ее паз должен с усилием входить шип следующей планки.

Как крепить вагонку на металлокаркас

Монтаж обшивки на металлокаркасе выполняется теми же кляймерами, которые используются при установке на деревянных каркасах

Технология монтажа на металлическом каркасе точно такая же, как при установке на деревянной обрешетке. Отличие только в типе используемых саморезов. Если в деревянную обрешетку вкручиваются саморезы по дереву, то в металлокаркас — саморезы по металлу.

Альтернативные способы монтажа

Крепление деревянной доски на гвозди

Для монтажа применяются гвозди длиной 2 см. Гвоздь вбивается в кромку паза под углом в 45 градусов.

Не старайтесь вбить гвоздь полностью, оставьте незабитыми 2 мм ниже головки. Затем возьмите металлический пробойник или отвертку и приставив их к шляпке, наносите аккуратные удары молотком. Используя пробойник, вы забьете гвоздь и не помнете дерево.

Крепление на саморез

Если под рукой нет ни кляймеров ни маленьких гвоздей, но есть небольшие саморезы, можно попробовать использовать их.

Наша задача заключается в том, чтобы вкрутить саморез в кромку паза и утопить головку, но при этом не допустить растрескивания древесины. Если следующая доска шипом не будет входить в паз предыдущей панели, знайте, что саморезы не были докручены как следует.

Как выбрать

Подобрать кляймеры для установки вагонки и пластика можно по габаритам панелей и их материалов. Скобы классифицируются по размеру выступа или язычка, который используется как опора для установочного листа. Существуют такие виды:

  1. Для установки ДСП. Толщина элементов составляет 4 мм;
  2. Для монтажа пластиковой вагонки и МДФ. До 2 мм;
  3. Для крепления панелей из евровагонки используются скобы толщиной до 4 мм;
  4. Для классической деревянной вагонки применяются крепежные изделия 5 мм;

Также в некоторых случаях, размеры листа подбираются индивидуально, в зависимости от толщины и материала панелей, а также от места их установки. Удобнее всего покупать крепления сразу оптом, это позволит значительно сэкономить свое время и деньги.

В строительных магазинах классификация кляймеров осуществляется по номерам. Например, при установке панелей из осины для потолка используются скобы 5 и 6, а для евровагонки 4. Уточняйте информацию непосредственно у продавца, чтобы не перепутать крепежные элементы.

Фото — стальной кляймер

Заключение

Изделия из МДФ для оформления стен не имеют в составе вредных веществ. При помощи такой отделки можно сохранить тепло в доме. Продукция характеризуется хорошей шумоизоляцией и имеет высокую прочность. Для ухода за обшивкой необходима только влажная очистка.

На сегодняшний день производятся полотна различных расцветок с разнообразной фактурой. Выбрав материал, не обязательно обращаться за помощью для установки к профессионалам. Руководствуясь пошаговыми описаниями работы, можно качественно выполнить монтаж панелей МДФ на стену своими руками.

Крепеж стеновых панелей – пошаговая инструкция

Давайте теперь от теории перейдем к практике и попробуем пошагово разобраться, как проводить монтаж декоративной вагонки. В качестве примера мы будем использовать готовый каркас из металлического профиля, который был заранее подготовлен по всем технологическим правилам. Ну, и, конечно, крепеж стеновых панелей невозможно провести без соответствующего инструмента, который понадобится нам в работе.

Нам будет нужен шуруповерт, измерительная рулетка, бита для закручивания саморезов, строительный уровень, ножовка по металлу или электрический лобзик, отвертка с плоским концом. Не забудьте приготовить саморезы «клопы», а также самый важный элемент – кляймер. Когда весь инструмент в сборе, можно смело начинать монтаж панелей на готовый каркас.

Монтаж МДФ каркасным методом

Преимущество этого способа в том, что рейки крепятся на основание любого типа без предварительной тщательной подготовки. Стену не надо выравнивать, удалять старое покрытие, счищать краску. Нужно только загрунтовать ее, сделать разводку электропроводки, вывести кабели и нанести разметку. На разметке следует остановиться подробнее.

Готовая обрешетка из деревянных брусков

Сначала проверяется ровность стены. Для этого можно использовать гидроуровень, или нитка с грузом на конце, именуемая в народе «отвес». В обнаруженных местах изгибов ставятся отметки, чтобы впоследствии подложить под брусок или металлопрофиль небольшие куски ДСП, фанеры или другого подручного материала – это делается для выравнивания поверхности.

Далее отмечаются точки расположения нижнего и верхнего бруса, при этом отступ от пола, потолка или проема должен быть не менее 3-5 см. Между элементами каркаса расстояние должно быть 40-60 см.

Если в помещении холодно, укладка утеплителя обязательна

При необходимости под обрешетку устанавливается тонкий утеплитель, который крепится пластиковыми дюбелями. В случае использования минваты, плиты просто вставляются между планками каркаса.

Лаги фиксируются перпендикулярно направлению установки панелей и крепятся к стене саморезами, дюбель-гвоздями или анкерами с шагом 30-60 см.

Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу панелей, которые предварительно надо отмерить и нарезать на планки нужно длины.

Читайте также:
Популярные модели инфракрасных обогревателей Пион: технические характеристики и отзывы

Кляммеры очень сильно облегчают и ускоряют процесс установки МДФ-панелей

Процесс крепления начинается от угла. Первую МДФ-ламель надо приложить к стене, проверить нивелиром чтобы не было отклонения от вертикальной оси и зафиксировать гвоздями или степлером. Следующий элемент гребнем вставить в паз предыдущего до упора и закрепить с другой стороны маленькими гвоздиками («вгоняются» под углом 45°) или кляммером.

После окончания работ углы и края желательно задекорировать фурнитурой. Уголки крепятся клеем или мелкими гвоздиками с цветными шляпками.

Клей наносится на фурнитуру зигзагообразно, после чего уголок плотно прижимается. Его устройство подходит для укрытия как внешних, так и внутренних углов

Подробно весь процесс крепления МДФ-панелей освещен на следующем видео:

Виды кляймеров

Данная разновидность метизов делится на 2 категории: специализированные кляймеры и кляймеры для вагонки. Вторая категория делится на 6 разновидностей, каждый из которых имеет уникальные типовые размеры:

  • №1 используется под виниловую вагонку и пластиковые панели;
  • №2 применяется для крепежа МДФ, виниловых ламелей;
  • №3 крепят под ДСП и евровагонку;
  • №4 – специализированные скобы для евровагонки;
  • №5 выпускают специально для ламелей из тяжелых пород дерева: осина, липа, лиственница;
  • №6 используют под блок-хаус.

Последний номер считается наиболее прочным, так как производится для погонажных изделий особой тяжести.

Что такое кляймер

Это металлическая скоба, которая крепится к каркасу с помощью небольших гвоздиков.

Изготавливается данный вид крепежных изделий из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм.

Они совершенно не видны при правильной установке, внешний вид отделочного покрытия не нарушается, а демонтаж можно произвести в любое время не нарушая целостности материала.

Видео — кратко о креплении:

Крепление на каркас

Для сборки качественного каркаса и обрешетки используют деревянные бруски или металлический профиль. Обе конструкции необходимы для крепления декоративного материала при оформлении жилых и офисных помещений. Способы крепления панелей на каркас позволяют не только визуально изменить внутреннее пространство, но и скрыть определенные дефекты, обнаруженные на поверхности стен. Выбирая, как крепить стеновые панели, нужно учитывать степень неровности основания. Значительные изъяны в виде пустот, провалов или бугров можно исправить с помощью качественного каркаса и обрешетки.

Крепление стеновых панелей на каркас необходимо в ходе проведения работ, связанных с выравниванием поверхности. В помещениях с повышенной влажностью для сооружения каркаса используют только металлический профиль. Сооружения обрешетки позволяет обеспечить монтаж дополнительного утепления. Каркас для крепления панелей своими руками в сухой и теплой комнате собирают из деревянного бруса: подготовленную древесину (бруски сечением 30х40) необходимо установить и закрепить строго вертикально по всему периметру комнаты.

Самый первый (стартовый) профиль крепят непосредственно к полу, второй – к потолку. Установив горизонтальные профили по всему периметру помещения, приступают к креплению вертикальных направляющих. Расстояние между брусками не превышает 60 см. Это связано с тем, что размеры панелей МДФ следующие:

  • ширинасоставляет от 153до 200мм;
  • длина зависит от того, какая компания является производителем; этот параметр достигает от 2 до 2,6 м;
  • толщина от 5 до 14 мм.

Крепление панелей МДФ к стене осуществляется с помощью специальных крепежных элементов, обеспечивающих надежную фиксацию составляющих конструкции.

Заключение

Хотя простые народные способы крепления деревянных панелей с помощью гвоздей и саморезов пока еще пользуются большой популярностью, кляймеры для вагонки при небольших затратах позволяют выполнить более технологичный монтаж. Разумеется, для этого потребуется выполнение тщательного расчета, закупка недешевого материала, тонкая подгонка и несколько вспомогательных операций по установке панелей.

В случае выполнения этих условий можно получить эстетичное, удобное в разборе и надежное оформление стен. Относительно надежности кляймеры могут уступать тем же саморезам, но, по совокупности других преимуществ, они значительно превосходят традиционный метиз.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Строительство и расчет фундаментов мелкого заложения для дома

Ленточный фундамент наиболее распространенный тип основания для возведения дома. Поэтому с ним все понятно, а вот чем от него отличается мелкозаглубленный (МЗЛФ) – фундамент мелкого заложения, как рассчитать и как сделать?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (мелкого заложения) МЗЛФ

Характеристики – конструктивный принцип действия

Мелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ по способу укладки похож на своего собрата, однако имеет важные отличия:

  • глубина закладки фундамента до 700 мм;
  • располагается над зоной промерзания почвы;
  • предназначен для обустройства на вспученных (пучинистых) грунтах.

Главная особенность мелкозаглубленного ленточного фундамента заключается в том, что он дает возможность нивелировать морозное пучение грунта. Это связано с тем, что несмотря на общую жесткость конструкции МЗЛФ, вместе с весом всего строения, движется вверх-вниз в зависимости от времени года. Поскольку фундамент углублен не сильно, а смещается равномерно, то, следовательно, он не разрушается от таких колебаний.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – схема

  1. Песчано-гравийная подушка
  2. Лента фундамента
  3. Слой гидроизоляции
  4. Вертикальная (или обмазочная) гидроизоляция
  5. Арматура (диаметр 12)
  6. Арматура (диаметр 8)
  7. Цоколь
  8. Стена

Где можно использовать – применение

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства низкоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов, которые не создадут значительного давления на подошву фундамента. К таким сооружениям и материалам относят:

  • бревенчатые срубы;
  • ячеистые бетоны – пенобетон, газосиликатные блоки;
  • облегченная кладка кирпича;
  • каркасно-щитовые постройки.

При обустройстве фундамента большей ширины на нем можно возводить тяжелые дома из бруса или бревна. Но в этом случае грунт будет промерзать на меньшую глубину и есть вероятность деформирования фундамента. Таким образом, если планируется постройка монументального здания – лучше обустроить ленточный монолитный фундамент.

При этом следует знать, что увеличение ширины ленты мелкозаглубленного фундаменты делает возможным строительство более тяжелых домов с мансардой. Большая ширина фундаментной ленты (соответственно, и цоколя) способствует снижению глубины промерзания грунта в пространстве под полом.

Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления

  • Тип грунта

Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах

Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах, например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.

Тип грунта

  • Уровень подземных вод

Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – таблица уровень подземных вод

  • Нагрузка на фундамент
  • Перепад высоты

Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.

  • Глубина заложения
Читайте также:
Самые лучшие сорта сладкого перца, проверенные временем

Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента, так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).

  • Климат (глубина промерзания почвы)

Достаточно распространено среди строителей закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что фундамент будет подниматься вместе со строением.

Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП II-Б.1-62.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП – таблица

Глубина промерзания грунта для некоторых городов России приведена в таблице.

Глубина промерзания грунта для городов России – таблица

Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундамент

Прежде всего, следует учесть:

  • конструктивные особенности строения;
  • высоту здания;
  • планируемое количество этажей;
  • материалов, из которого будут возводиться стены;
  • вес покрытий;
  • глубина траншеи;
  • толщина подушки;
  • параметры ленты фундамента;
  • качество бетона.

Можно дополнительно воспользоваться калькулятором расчета фундамента

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

1. Глубина обуславливается близостью грунтовых вод и глубиной промерзания.

2. Высота над поверхностью грунта = 4х ширину.

Полезно знать. Высота над землей меньше или равна глубине.

3. Ширина определяется по формуле:

Где, D – ширина подошвы фундамента;
q – расчетная нагрузка на фундамент, т/м;
R – расчетное сопротивление грунта, т/м.кв. Этот показатель, для глубины заложения в 300 мм, приведен в таблице.

Формула толщина подушки 4. Толщина подушки определяется из условий прочности грунта местности.

Для сильно пучинистых грунтов применяется формула:

Формула для сильно пучинистых грунтов Где, tn – толщина подушки;
А, С, W – коэффициенты;
А и С – определяются по таблицам ниже.
А W = 0,1 или 0,06 м.кв./т для отапливаемых и не отапливаемых сооружений.

Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой – для незаглубленных фундаментов.

Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой – для незаглубленных фундаментов.

Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента

Варьируется в пределах 4-6 тыс. руб. за погонный метр. Цена зависит от ширины, высоты, количества перемычек и размеров, например, стоимость возведения фундамента дома 6х6 обойдется в 70-80.000 руб., а 10х10 = 120-150.000 руб.

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента (мелкого заложения)

В зависимости от вида МЗЛФ будет отличатся технология его устройства. Поэтому, следует коротко ознакомится с главными из них:

Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент

Заливается непосредственно на строительной площадке, в результате получается бесшовная лента

Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент

Блоки покупаются в готовом виде, или изготавливаются отдельно, а на стройплощадке только собираются. В качестве крепежного материала используется раствор цемента.

Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент – схема

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но, в целом, срок эксплуатации второго в три раза меньше, нежели первого. Поэтому, в этой статье мы остановимся подробно на таком виде, как монолитный МЗЛФ.

Технология МЗЛФ или как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Инструкция воспринимается проще, если вся работа разбита на четкие этапы. Не будем отступать от этой схемы. Итак, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента следующие:

Подготовительный этап

Будем считать, что до этого этапа вы сделали проект дома, определились с качеством грунта и видом фундамента, а также учли все изложенное выше.

1. Место, где планируется заливать фундамент, освобождается от всего лишнего.

2. На рабочее место доставляют весь необходимый материал и инструмент. Причем желательно сразу определить место дислокации всего этого добра, чтобы потом не тратить время на его поиски.

Разметка под ленточный фундамент

Важность этого этапа сложно переоценить. Поэтому нужно не только «прикинуть» где будете рыть траншею, но и сделать ориентиры при помощи веревки (если есть возможность, то лазерным нивелиром будет лучше).

Как сделать разметку под фундамент:

  1. произвести замеры по периметру;
  2. забить маячки по углам;
  3. проверить диагональ между углами;
  4. при необходимости переместить маячки;
  5. сделать отмостку на расстоянии не менее метра от маячков;
  6. на доски отмостки закрепить веревку, которая будет показывать края фундамента.

Более наглядно процесс разметки представлен на схеме

Разметка под ленточный фундамент – схема

Как выкопать траншею под фундамент

Траншея для фундамента Траншея для фундамента – это полоса вынутого грунта.

Глубина траншеи определяется глубиной мелкозаглубленного ленточного фундамента и подушки.

Откос траншеи для фундамента Например, наиболее распространенной глубиной является 300 мм, толщина подушки составляет в зависимости от качества почвы около 200 мм. Тогда глубина траншеи будет составлять 500 мм.

Учитывая тип грунта лучше приступать к заливке фундамента немедленно. В противном случае он осыплется, и часть работы придется повторить.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка под фундамент – это смесь из песка и щебенки. Их можно смешивать, но проще высыпать послойно. Каждый слой смачивать водой и хорошо утрамбовывать. Поскольку структура подушки получается достаточно пористой, её от основного фундамента отделяют гидроизоляционной пленкой.

В принципе, основанием для ленточного фундамента мелкозаглубленного может служить естественный грунт, но его несущая способность гораздо ниже предложенной песчано-гравийной подушки.

Подушка под ленточный фундамент

Опалубка под ленточный фундамент

Устанавливают всю конструкцию опалубки вертикально. Подпорки крепят с шагом 500-600 мм. Они нужны для того, чтобы под весом бетона опалубка не развалилась и не перекосилась.

Опалубка под ленточный фундамент Полезный совет.
Старайтесь, чтобы доски прилегали друг к другу плотно и без резких перепадов. Тогда вы избежите работ по выравниванию поверхности готового фундамента под облицовку.

Заливка ленточного фундамента

Получение бетона вопрос индивидуальный – можно купить (вернее, заказать) и бетон доставят миксером или изготовить самостоятельно, причем задействовав самодельную бетономешалку (и второй вариант, как сделать бетономешалку из стиральной машины).

Что касается заливки бетона, то процедура стандартная для таких работ – в готовую опалубку заливается бетон.

Заливая бетон старайтесь отбивать его через каждые 40-50 мм. высоты. Это позволит «выгнать» пузырьки воздуха, которые могут в будущем разрушить бетон.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Если на фундамент не предполагается сильная нагрузка – этот этап можно пропустить. Но все же, с арматурой МЗЛФ будет гораздо прочнее.

Рекомендуем полезный доп материал – арматура для фундамента (характеристики, виды, расчет)

Правильное армирование ленточного фундамента мелкого заложения:

  • Залить стартовый слой. Этот слой должен составлять около 30 % общей высоты МЗЛФ. Цель этого действа – создать ровную поверхность для укладки металла, а также защитить его от влаги.
  • Вязка арматуры для ленточного фундамента. Для этого нужно связать ее в блоки и уложить в траншею.
  • Залить бетон до нужной высоты.
Читайте также:
Пошаговая инструкция по монтажу столбчатого фундамента с с ростверком

Пример арматурного каркаса для ленточного фундамента

На примере видно, что связка выполнена проволокой. Это относительно новый подход к соединению, ведь более привычный – контактная сварка.

Укладка арматуры для мелкозаглубленного фундамента Так будет выглядеть уложенная арматура

Защита бетона

Чтобы избежать пересушивания и образования трещин, залитый в опалубку бетон накрывается пленкой и периодически увлажняется водой.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

  • Сразу после того, как фундамент набрал нужную прочность, следует начинать строительство дома. Старайтесь сделать все работы в один сезон. Потому что грунт под фундаментом промерзнет, и МЗЛФ, не придавленный весом дома – деформируется.
  • Если вы не можете начать строительство укройте МЗЛФ и территорию возле него (200-300 мм) соломой или опилками. Чтобы защитить грунт от промерзания.
  • Во процессе эксплуатации строения старайтесь насаживать возле мелкозаглубленного ленточного фундамента многолетние растения и кустарники. Они будут способствовать снижению глубины замерзания почвы. А также смогут задержать значительное количество снега, который также снизит глубину промерзания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент видео

Заключение

В этой статье мы разобрались, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Разобравшись детально с каждым из этапом, вы сможете не допустить досадных промахов и залить фундамент на котором ваш дом простоит не одно десятилетие. Самое главное, не забывайте, что прежде чем приступить к строительству закажите геологические исследования, в противном случае, есть риск, что грунт на вашем участке не предназначен для устройства МЗЛФ.

Мелкозаглубленный

При возведении лёгких малоэтажных строений экономически выгодно использование мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ).

Застройщиков они привлекают простым монтажом, небольшим количеством расходных стройматериалов в сочетании с высоким уровнем надёжности.

Какие особенности имеет возведение данного вида основания, плюсы и минусы фундамента и каковы правила монтажа, обсудим в статье.

Что это такое?

Мелкозаглубленным ленточным фундаментом называют облегчённую версию обычной ленты, уложенной под несущими стенами здания на глубину, не превышающую 0,5 м.

Такой вид основания можно рассматривать как золотую середину между незаглубленной и заглубленной конструкцией.

В связи с небольшой глубиной заложения такая конструкция потребует значительно меньшего объёма бетонного раствора и меньших трудозатрат.

Плюсы и минусы

МЗЛФ удачно совмещает преимущества заглубленных и незаглубленных оснований и имеет следующие достоинства:

  • высокая прочность и надёжность при соблюдении технологии монтажа;
  • упрощенные земляные работы, которые можно выполнить без экскаватора;
  • уменьшенное количество стройматериалов;
  • сниженные трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Присутствует и ряд недостатков:

  • существенные ограничения по весу и этажности дома.
  • необходимость устройства на пучинистом участке сложной системы дренажа;
  • бетонные работы можно выполнять только при устойчивых температурных условиях более +10℃;
  • возведение МЗЛФ выполняют на ровной площадке или с уклоном, который не превышает 5⁰.

Прежде чем приступать к возведению ленточного фундамента мелкого заглубления, необходимо произвести геологическое обследование участка на предмет возможности выбора такого вида основания для дома.

На торфяных участках, на неоднородных почвах, на стыке разных типов грунта, в условиях высокого уровня грунтовых вод возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя.

Схема устройства МЗЛФ

Ленту из армированного бетона необходимо обустраивать по периметру основания дома, всеми несущими стенами и перегородками. Почти половина её высоты оказывается над уровнем грунта и образует цоколь.

Схематично устройство выглядит следующим образом:

  • подушка из крупнозернистого песка (шириной 0,3 — 0,4 м и высотой 0,2 м);
  • монолитная армированная лента (с углублением до 0,5 м, ширина зависит от толщины стен, в среднем 0,4 м);
  • тепло- и гидроизоляция по всей длине ленты и отмостка для отвода талой и дождевой воды;
  • декоративная облицовка (материал для облицовки по желанию заказчика).

Наглядно схема устройство выглядит так:

Одним из важных условий возможности возведения мелкозаглубленной ленты является отсутствие сейсмической угрозы выше 6 баллов.

Требования СНиП

СНиП предъявляет строгие требования к минимальным значениям глубины заложения подушки фундамента:

  • 1 м (при промерзании грунта от 3 м и более)
  • 75 см (при промерзании грунта в глубину до 3 м);
  • 50 см (при промерзании грунта менее 2 м).

Согласно нормативам арматуру закладывают в фундамент таким образом, чтобы до края заливки бетона оставалось не менее 6 см. Соединяют пруты между собой вязальной проволокой. Особые требования предъявляются и к дистанции между прутами арматуры, а также шагу поперечного армирования. Подробно ознакомиться с основными требованиями можно по ссылке.

Как показывает практика, в регионах средней полосы глубина заложения МЗЛФ составит около 0,5 м. Для небольших хозпостроек и дачных домиков это значение можно снизить до 0,3 см.

Материалы и технология монтажа фундамента

Технология монтажа МЗЛФ зависит от вида стройматериала, из которого будут впоследствии возведены стены здания, сооружения.

Для дома из керамзитоблоков

Средняя плотность блока из керамзита составляет 300-900 кг/куб. м. Это позволяет использовать для одноэтажного здания из керамзитоблока мелкозаглубленное монолитное ленточное основание.

Из-за высокой пористости керамзита фундамент нуждается в хорошей гидроизоляции. Все стены ленты внутри и снаружи по периметру покрывают гидрофобными веществами: минеральной или битумной мастикой, рубероидом или плёнкой.

Горизонтальный гидроизолирующий слой накладывается на песчаную подушку перед процессом заливки бетонной ленты.

Из кирпича

Дома из кирпича имеют свои особенности. Кирпич отлично сопротивляется вертикальным нагрузкам, однако на изгиб и растяжение он слаб. В случае неравномерной усадки фундамента или частичного выпучивания грунта стены пойдут в разлом.

Поэтому мелкозаглубленное ленточное основание выбирают для небольших строений и лишь на плотных грунтах, не склонных к пучению. В остальных ситуациях лучше устраивать цельную бетонную плиту, которая равномерно распределит нагрузку и предотвратит смещение грунта.

Нагрузку от большого кирпичного или каменного здания может выдержать только мощное цельномонолитное основание.

Для каркасного

Мелкозаглубленную цельную бетонную армированную ленту в качестве основания можно использовать под каркасные дома с небольшим весом на песчаном, супесчаном и каменистом грунте.

Если участок слишком насыщен влагой, возможность использования такого варианта фундамента рассчитывают специалисты.

Из бревен

Для дома из бревна армированный фундамент в виде ленты мелкого заложения возводят только на грунте из песка, камня или гравия.

Согласно строительным нормативам, глубина закладки фундамента для регионов средней полосы на непучинистом грунте составит не менее 0,6-0,8 м, на пучинистых — до полутора метров. Поэтому МЗЛФ выбирать для тяжёлых бревенчатых домов опасно.

Читайте также:
Сколько весит кирпич: вес одной штуки обыкновенного красного полнотелого 250х120х65, одинарный облицовочный пустотелый

Для газобетонного

Газобетон отличается высокой теплосберегающей способностью при низком весе.

Стены из этого стройматериала могут быть в два раза тоньше, чем кирпичные при одинаковом теплосберегающим эффекте.

Поэтому для одноэтажного строения, который возводится на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, есть смысл сделать основание из МЗЛФ, чтобы сэкономить на фундаменте.

Ширина основания должна быть не меньше 0,3 м. Когда грунт пучинистый, под фундаментом его меняют на крупнофракционный песок и хорошо утрамбовывают.

Чтобы добиться высокой эффективности, толщину такой подушки под лентой делают не менее 0,2 м, в сложных ситуациях не менее 0,8 м.

Что еще нужно знать о ленточном фундаменте для дома из газобетона читайте тут.

Как сделать своими руками?

Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:

  • вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
  • выполнить чертёж армирования;
  • почистить от мусора и спланировать участок;
  • вырыть траншеи;
  • уложить дренажный слой;
  • устроить подбетонку или постелить рубероид;
  • выполнить монтаж опалубки;
  • уложить и скрепить арматуру;
  • вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
  • выполнить бетонирование ленты;
  • обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
  • снять опалубку с ленты;
  • выполнить гидроизоляцию фундамента.

Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты

При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.

При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.

Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.

Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.

Подробная информация о расчетах в нашей статье по ссылке.

Подготовительные работы и разметка

Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.

Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.

Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.

О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.

Сборка опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.

Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.

Полная информация о монтаже опалубки тут.

Армирование

Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

На качество МЗЛФ сильно влияет грамотно выполненное армирование. Важно правильно рассчитать диаметр арматуры и количество стержней.

Все детали армирования ленточных оснований здесь.

Заливка бетона

Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится.

Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.

Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.

Нельзя сокращать сроки готовности бетонной ленты. Чтобы фундамент выполнил своё предназначение, ленте нельзя давать нагрузку преждевременно.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.

Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.

Утепление цоколя и отмостки

Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

Тонкости возведения

Когда есть возможность монтировать опорные сваи ниже уровня промерзания грунта, ленточный фундамент мелкого заглубления строят в паре с опорными столбами.

Такой вариант используют в отношении сырых и заболоченных участков, на суглинках, с близко залегающими грунтовыми водами. Это позволяет экономить на опорной конструкции без ущерба её надёжности.

В качестве столбов используют:

  • трубы из стали, защищенные бетонным слоем;
  • железобетонные опоры;
  • асбестоцементные трубы, залитые внутри бетоном.

Необходимо продумать обустройство качественной дренажной системы. В противном случае затраты на обустройство основания не оправдают себя и конструкция со временем будет разрушаться.

Особенности возведения на пучинистых грунтах

На участке, где грунт склонен к печению, возводят основание только после принятых мер против этого явления. Нужно быть готовым к тому, что потребуется выполнить дорогостоящие и трудоёмкие мероприятия, связанные с земляными работами.

Радикальным способом является смена пучинистого слоя на речной крупнофракционный песок. Для этого обустраивают котлован глубиной значительно ниже уровня промерзания земли, засыпают его толстым песчаным слоем и тщательно утрамбовывают.

Для лёгких сооружений для борьбы с пучением грунта может использоваться метод утепления. Ширина утеплителя подбирается индивидуально и зависит от климата в регионе. Она не должна быть менее глубины промерзания.

Дополнительная информация об особенностях данного типа основания на пучинистых грунтах здесь.

Сборное основание на песчаных грунтах

Ленточный фундамент, заглубленный до 0,4-0,6 м, на крупнопесчаных стабильных грунтах выполнит роль надёжной основы для большинства видов построек.

Читайте также:
Производители сантехники: рейтинг

Можно рассматривать следующие варианты его устройства:

  • заливка бетоном с армированием;
  • монтаж бетонных блоков;
  • кладка из бутового камня.

Гидроизоляция траншеи поможет набрать бетону прочность при его созревании. Грунт с преобладанием субстрата пылеватого песка подвержен сезонным деформациям и не будет выполнять роль надёжной фундаментной подошвы. МЗЛФ необходимо усилить столбчатыми опорами.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Заключение

Из всех видов опорных конструкций мелкозаглубленный ленточный армированный бетонный фундамент относится к наиболее отработанным и изученным вариантам основания для дома. Он характеризуется наилучшим сочетанием великолепных эксплуатационных параметров, экономичности и простого монтажа.

На практике МЗЛФ показал себя как универсальный и надёжный вариант для большинства грунтов. Однако не следует выбирать мелкозаглубленную версию ленточного фундамента, если показатели пучения выше 4%.

Когда грунтовые воды подходят вплотную к основанию фундамента, обязательно обустройство дренирования участка. Необходимо выполнить необходимые расчёты с учётом СНиП и выдержать рекомендуемую технологию возведения, чтобы не пришлось разбираться с последствиями.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – наиболее экономически выгодный и простой в обустройстве вариант фундамента под дома из кирпича, дерева либо газобетона, возводящиеся на нормальных, не склонных к пучению грунтах.

  • Необходимые расчеты
  • Расчет материалов для уплотняющей подсыпки
  • Расчет массы бетона
  • Расчет материалов для армирования основания
  • Технология возведения
  • Земельные работы
  • Монтаж опалубки
  • Армирование
  • Заливка бетона
  • Фундамент своими руками – видео
  • Отзывы о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

На странице приведена детальная информация по методике расчета и технологии строительства мелкозаглубленного ленточного основания. Также вы ознакомитесь с видео, в которых объяснены наиболее важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – расчеты

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый – расчет его несущей способности и габаритов, второй – расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности – процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Важное! расчет несущей способности фундамента мы рекомендуем доверить нашим профессионалам. Услуги по проектированию мелкозаглубленного ленточного основания стоят не дорого (так как данный вид относится к категории простых фундаментов), однако в таком случае вы будете полностью уверены в том, что все сделано правильно, и если проект будет реализован по всем правилам технологии – ваш дом простоит сотню лет.


Рис. 1.1: Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

  • Бетон;
  • Арматура и проволока для вязки;
  • Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна – 9 м, ширина – 6 м).

Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.


Рис. 1.2: Схема уплотняющей подушки

Совет эксперта! Толщина уплотняющего слоя, в большинстве случаев, составляет 20 см: одна половина из которых – щебень, вторая- песок.

Чтобы рассчитать количество песка и щебня нам необходимо узнать объем каждого слоя и перемножить его на вес 1 м3 материала.

  • Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка – данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня – 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

  • Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
  • Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Расчет массы бетона

Бетон – главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Совет эксперта! Более предпочтительной является одномоментная заливка, поскольку темпы работы при использовании бетономешалки невелики, а если новая порция бетона будет заливаться на уже подсохший слой – уменьшится итоговая прочность монолитной фундаментной ленты, тогда как большая партия готовой бетонной смеси позволяет залить срезу весь фундамент.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП, нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.


Рис. 1.3: Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов

Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:

12,96*2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Расчет материалов для армирования основания

Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками.
Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатаная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

  • 54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 – 226 метров.


Рис. 1.4: Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

Совет эксперта! в мелкозаглубленных ленточных фундаментах шаг перемычек армокаркаса должен составлять 20 см.

  • Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;
  • Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

  • 540*2 = 1080 соединений;
  • 1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.
Читайте также:
Производители сантехники: рейтинг

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – технология возведения

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

Далее начинаются работы по рытью котлована, глубина которого определяется исходя из размеров самого основания и толщины уплотняющей подушки.

Земельные работы

Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

Рис. 1.4.1: Формирование песчаной подсыпки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

Рис. 1.5: Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент

По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок – 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Совет эксперта! высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше высоты фундамента, чтобы избежать разбрызгивания бетона в процессе заливки.

Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

Армирование

Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой.

Совет эксперта! Использование сварки для соединения элементов каркаса нежелательно, так как в таком случае конструкция потеряет эластичность.

Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

Рис. 1.6: Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента

Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.


Рис. 1.7: Схема соединения углов армокаркаса

Заливка бетона

Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания.
Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.


Рис. 1.8: Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент

После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

По завершению уплотнения бетон выравнивается с помощью правила и накрывается клеенкой либо брезентом. Если фундамент строится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Свою проектную прочность бетонный фундамент получает через 3-4 недели.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

Видео, в котором детально рассматривается технология создания опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Делаем армокаркас для ленточного фундамента правильно.

Разбираемся, как правильно вязать арматуру в каркас для укрепления ленточного фундамента.

Особенности заливки бетона в опалубку ленточного фундамента.

Отзывы о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

Чтобы вы смогли составить исчерпывающее впечатление о целесообразности возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента, предлагаем вашему вниманию отзывы людей, обладающих опытом строительства таких конструкций:

Олег, 28 лет, Москва:
“Являюсь прорабом бригады, занимающейся строительством частных домов из кирпича и пенобетона. За все время работы неоднократно убеждался в том, что мелкозаглубленные ленточные фундаменты – идеальный вариант оснований для частного строительства. Во-первых – они выгодны в финансовом плане, так как в сравнении с другими типами оснований требуют на порядок меньше материалов. Во-вторых – для строительства такого фундамента не требуется специальное строительное оборудование, зная технологию, всю работу без проблем можно выполнить своими руками”

Виктор, 32 года, Зеленоград:
“Недавно закончил строительство деревянной бани на загородном участке. Решил использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как бюджет строительства был ограничен, а друг, занимающийся проектированием фундаментом, сказал, что несущей способности такого основания для легкой бани будет более чем достаточно. Все работы выполнял самостоятельно, только лишь бетон покупал уже готовый”

Наши услуги

Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Расчет ленточного мелкозаглубленного фундамента: особенности конструкции

Фундаменты мелкого заложения относятся к ленточному типу основания, который наиболее часто применяется в частном домостроении.

Устройство мелкозаглубленного армированного ленточного фундамента.

Основным преимуществом мелкозаглубленного фундамента является существенно меньшая затрата материала на его изготовление.

Мелкозаглубленная конструкция основания: особенности применения

Варианты конструкций мелкозаглубленных фундаментов.

Такой вид можно применять для строительства именно сравнительно легких частных строений. Это могут быть строения с использованием легких материалов для изготовления стен и перекрытий, имеющих достаточную для этого прочность. Это пенобетон и газосиликатный бетон. Выполнив соответствующие прочностные расчеты для мелкозаглубленного фундамента на них можно сооружать бревенчатые, каркасно-щитовые и дома из деревянного бруса. Эти материалы используют для возведения зданий в три этажа.

Мелкозаглубленными такие фундаменты называют потому, что армированная бетонная лента размещена так, что ее низ находится намного выше глубины промерзания грунта. Это существенно меняет принципы расчета конструкции, потому что на такое основание оказывают воздействие силы его пучения в зимний период. Поэтому их и следует применять на непучинистых или слабопучинистых почвах.

Читайте также:
Самые лучшие сорта сладкого перца, проверенные временем

В процессе промерзания в зимний период грунт начинает увеличиваться в объеме. При этом степень увеличения объема зависит от количества содержащейся в нем воды. Физика этого процесса состоит в том, что лед занимает больший объем, чем занимала вода, из которой он образовался. Увеличение же объема может происходить в основном только в сторону поверхности почвы.

Вернуться к оглавлению

Какие грунты пригодны для мелкозаглубленного фундамента

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента.

Степень увеличения объема зависит также от гранулометрического состава, от количества влаги, которое может содержать тот или иной вид грунта и от глубины залегания грунтовых вод, которые могут как по капиллярам подниматься в верхние слои земли. Также большую роль играет глубина промерзания поверхности.

По степени увеличения объема в процессе замерзания грунты делят на пять групп:

  • сильнопучинистые;
  • среднепучинистые;
  • слабопучинистые;
  • условно непучинистые;
  • непучинистые.

На грунтах, относящихся к последним трем группам, и можно применять предлагаемый вид фундамента.

Прежде чем осуществлять расчет фундамента, необходимо определить, к какой группе относится грунт, на котором предполагается стройка, — супесь, суглинок или глина. При этом учитывается их несущая способность, которая, в свою очередь, зависит от пористости почв. Для предварительного ориентирования следует узнать природную влажность земли и уровень подземных вод на период холодного периода. При этом следует учитывать некоторые характеристики местных почв (пластичность, например), расчеты которых может выполнить только специалист.

К слабопучинистым и условно непучинистым грунтам относятся супеси, если глубина залегания грунтовых вод находится от глубины промерзания не менее чем на 1,5 м. Для суглинка, в зависимости от пластичности, эта величина не должна составлять 2-2,5 м; для глины — 3 м.

К непучинистым грунтам относятся скальные и песчаные виды, независимо от их природной влажности и глубины залегания подземных вод.

Вернуться к оглавлению

Особенности расчета мелкозаглубленного фундамента

Расчет мелкозаглубленного фундамента.

Данное бетонное основание представляет сплошную ленту прямоугольного или трапецеидального сечения, одинакового по всей длине фундамента. Такое же сечение должны иметь и его внутренние части. Если верхняя сторона трапеции определяется поперечным сечением стены и обычно составляет 35‑40 см, то для расчета нижней стороны необходимо знать несущую способность грунта, Qгр. Для хорошо уплотненной супеси и суглинков Qгр=3,5 кг/см2 , для хорошо уплотненной глины Qгр=6 кг/см2, но отметим, что глина более всех почв подвержена морозному пучению.

От значения несущей способности грунта и зависит опорная площадь фундамента и, следовательно, нижняя сторона трапеции поперечного сечения. Она должна быть такой, чтобы выполнялось условие:

где Рдома — вес дома и абсолютно всего, что может в нем находиться, кг;
SН.Ч — опорная площадь фундамента, см2;
Qгр — несущая способность грунта, кг/см2.

Расчет начинаем, исходя из условия SН.Ч = SВ.Ч. Зная периметр строения и размещение несущих стен внутри его, а также толщину основания в верхней его части, определить площадь всей поверхности (SВ.Ч) труда не составит. Теперь следует проверить выполнение условия (1), подставив вместо SН.Ч. значение SВ.Ч. Если условие выполняется, значит, ширина нижней части фундамента должна быть такой же, как и верхней.

При невыполнении условия (1) необходимо выполнить расчет площади основания, SН.Ч, предварительно увеличив, например, на 1 см ширину основания. Такие расчеты выполнять до тех пор, пока не будет выполнено условие (1).

Вернуться к оглавлению

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент может использоваться не только как основа для строений, но и как основа для заборов.

На ленточный фундамент, расположенный выше уровня промерзания, со стороны грунта действуют вертикальные силы в местах, которые заранее предусмотреть невозможно. Если эти силы равномерно распределены по всей его площади, то вся жесткая конструкция будет подниматься и опускаться, не нарушая параллельности. В итоге отсутствуют перекосы, и конструкция сохраняет четкость первоначальных форм.

Но такая ситуация маловероятна. В противном случае в результате неравномерного распределения сил фундамент может оказаться с небольшим наклоном, и в отдельных его пролетах по периметру могут возникнуть изгибающие моменты.

Для долговечной службы основания в таких условиях необходим правильный расчет и строжайшее соблюдение строительных норм. Обязательно должна быть выполнена песчаная и щебеночная подушка, толщиной не менее 20 см каждая, и, следовательно, необходимо выполнить расчеты глубины и ширины траншеи.

Именно такая подушка может обеспечить более равномерное распределение сил, воздействующих со стороны грунта на фундамент. Исключить намокание песка возможно, если дно и бока траншеи выложить рубероидом. Он станет надежной водоотталкивающей прослойкой.

Вернуться к оглавлению

На что следует обратить внимание

Необходимо определиться с толщиной и количеством арматуры вязальной проволоки на ленточный фундамент, если предполагают армировать бетон без применения сварки. Решающее значение имеет и марка бетона.

Важен не только расчет конструкции, важна и ее защита от поверхностных вод (дождь, таяние снега). В самом начале планировки участка под строительство необходимо предусмотреть, чтобы уклон территории в сторону от фундамента составил не менее 3 см на 1 м.

В процессе строительства желательно пользоваться готовым заводским бетоном. Это позволит выполнить заливку всей конструкции так, чтобы она затвердевала одновременно. Вместо того чтобы уплотнять бетон вручную, следует пользоваться вибратором.

Возведение всего сооружения желательно закончить до наступления холодов. Если это сделать невозможно, то фундамент на зиму следует утеплить, укрыв его любым защитным слоем. Это может быть солома, шлак или опилки.

По возможности необходимо произвести утепление ленточного фундамента мелкого заложения. Для этого можно покрыть площадь вблизи отмостка дерном, хороши будут и небольшие кустарники, способствующие задержанию снега. При строительстве отмостка под ним уложить слой керамзита толщиной 20-30 см. Вместо керамзита можно по всему периметру здания уложить экструдированный полистирол.

Кажущаяся простота мелкозаглубленного ленточного фундамента обманчива. В действительности расчет такой конструкции нисколько не проще, чем любого иного типа, а для компенсации воздействия сил пучения практически не существует надежных рекомендаций. Единственное, что можно предложить, чтобы уменьшить промерзание почвы, каким-то образом утеплить территорию вокруг дома. Для определения характеристик грунта целесообразно воспользоваться услугами специалиста.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: