Пленка под ламинат: нужна ли плёнка под ламинатом, её функции и виды гидроизоляции

Гидроизоляция пола под ламинат

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Очень часто хозяева квартир и частных домов задают вопрос: зачем нужна гидроизоляция под ламинат на бетонный пол, если гидроизоляционные работы выполнены под стяжкой пола? Ответ кроется в свойствах бетонных изделий.

Бетон в стяжке пола очень медленно реагирует на суточные колебания температуры, будь это частный дом или квартира. Как результат, на его поверхности образуется слой конденсата, по аналогии с утренней росой. Это свойство цементной стяжки наиболее ярко проявляется при повышенной влажности в помещении.

Поэтому, если не защищать ламинат от влажности, образующейся на поверхности стяжки пола, он теряет качественные характеристики, набухает и разрушается изнутри, вызывая деформацию ламелей. Поэтому все производители на упаковке пишут похожую инструкцию: укладывается гидроизоляционная пленка, подложка и только затем ламели.

Нужна ли гидроизоляция под ламинат

Ламели представляют собой многослойный пирог, где верхний слой выполнен в виде защитной пленки из смолы, меламиновой или акриловой. Она защищает панель ламината от механических повреждений и влаги.

Второй слой — это декоративная пленка из обработанной бумаги. Низ выполнен из произведенных под высоким давлением ДВП или ДСП. Для защиты от влаги несущая основа обрабатывается специальной пропиткой.

Защита работает не очень долго — под динамическими нагрузками, например, шагами взрослого человека, ламели, незаметно для глаза, прогибаются. В результате колебаний защитная пропитка дает микротрещины, которые со временем превращаются в сеть трещин, свободно пропускающих влагу внутрь ламели. Она набухает и деформируется.

Производители активно пытаются решить эту проблему. Одним из вариантов выхода из ситуации стал четвертый слой, из бумаги, пропитанной смолой. Его наклеивают на низ ламели. Однако и это не уберегает ламинат от влаги — у бумажного листа возникают те же проблемы, что и у пропитанных ДВП или ДСП.

Для справки: структура ламината категории «Люкс» отличается от полового покрытия, массово применяемого в России. Его схема приведена на схеме выше.

Помогает только влагоизоляция стяжки пола по ее верху (набирает популярность двойная защита от влаги с помощью полиэтиленовой пленки: между основанием пола и стяжкой и между стяжкой и ламинатом).

Популярные материалы для гидроизоляции

Произвести монтаж ламината, соблюдая требование производителя по гидроизоляции стяжки, можно двумя методами:

  1. использовать подложку с влагозащитным слоем;
  2. провести гидроизоляцию стяжки специализированными материалами.

Подложка в качестве гидроизоляционного слоя

В торговле можно найти 3 вида подложек, которые эффективно защищают ламинат от влаги без обустройства гидроизоляции:

  • пенополистирол (торговая марка «Пеноплэкс»);
  • пенополиэтилен;
  • битумно-пробковые подложки (торговая марка «TUPLEX»).

Экструдированный пенополистирол не только хорошо выполняет амортизирующие функции во время эксплуатации пола, но и не пропускает влагу от стяжки к ламелям.

Большой минус — высокая стоимость. Цена 1 м 2 — 165-180 руб.

Пенополиэтилен — самый востребованный материал для подложки под ламинат. К плюсам следует отнести:

  • хорошо держит тепло;
  • не пропускает воду (достигается 100% изоляция полового покрытия от испарения конденсата);
  • не поддается воздействию микроорганизмов и грызунов;
  • низкая цена.

Есть у этого материала и серьезные недостатки:

  • выделяет в окружающее пространство вредные вещества;
  • в процессе эксплуатации быстро проседает;
  • накапливает статическое напряжение.

Средняя цена 1 м 2 — 14 руб.

Внимание: при укладке пенополистирола и пенополиэтилена, места соединений обязательно склеиваются скотчем, а сам материал по всему периметру заводится на стену на 3-4 см. После монтажа пола выступающие края подложки осторожно обрезаются, затем закрываются плинтусом.

Битумная пробка производится из крафт-бумаги, пропитанной битумом, на которую сверху наносится слой из пробковой крошки. Битум хорошо задерживает влагу. Однако полная герметизация ламината от влаги снизу невозможна. Мешает стык стены с подложкой. Проблема решается дополнительной гидроизоляцией мест соприкосновения пробки со стеной.

Минус один, но важный. Очень высокая цена. Поэтому применяется только при укладке дорогого ламината (средняя цена 1 м 2 толщиной 30 мм — 250 руб.).

При выборе конкретного вида материала под подложку, необходимо учитывать все перечисленные факторы.

Гидроизоляционные материалы

На рынке стройматериалов можно встретить большое разнообразие гидроизоляционных материалов. Это:

  • различные мастики;
  • эмульсии;
  • сухие гидроизоляционные смеси;
  • рулонные материалы, представленные различными пленками, рубероидом, толью.

Однако для изоляции ламелей пола от конденсата можно воспользоваться только рулонной изоляцией. Почему? Наличие демпферной ленты не позволяет полностью изолировать контакт пола с испарением конденсатной влаги при помощи мастик, эмульсий или специальных сухих смесей.

Читайте также:
Плитка тротуарная резиновая на что класть

Всегда около стен испарения с поверхности стяжки, при гидроизоляции такими материалами, будут попадать в ламинат. Достигнуть необходимого эффекта можно только с пленкой.

Важно: к рулонным гидроизоляционным материалам относятся также различные виды рубероида и толь. Они обладают очень высоким уровнем изоляции от влаги. Однако применятся в качестве гидроизоляционного материала непосредственно по стяжке пола под ламинат, не могут. Причина в их толщине. Обойтись при их укладке без подложки нет возможности, а вместе с подложкой получается очень толстая прослойка между полом и стяжкой. При динамических нагрузках колебательные движения панелей ламината будут выше, чем предусматривает его производитель. Результат — разбивание замков ламелей и досрочная замена пола.

Пленочные гидроизоляционные материалы производятся из различных полимеров:

  • полиэтилена;
  • поливинилхлорида;
  • полипропилена;
  • синтетической резины.

Их толщина — от 200 мкм до 1,5–2 мм — не сказывается на амортизирующих свойствах подложки. В продаже пленка представлена:

  • Роквулом;
  • Технониколем;
  • Изоспаном;
  • Наноизолом;
  • Гидроизолом;
  • простой полиэтиленовой пленкой.

К достоинствам этих стройматериалов относятся:

  • эластичность;
  • технологичность (простота в укладке);
  • стойкость к воздействию микроорганизмов, плесени и грибков;
  • широкий температурный диапазон эксплуатации;
  • низкая стоимость 1 м 2 .

Недостаток всего один — возможность механического повреждения изоляции при проведении дальнейших работ. Поэтому строителям необходимо быть аккуратными и внимательными при укладке подложки.

Гидроизоляция под ламинат своими руками

Технология укладки пленки на стяжку настолько проста, что гидроизоляция пола под ламинат своими руками доступна даже человеку без элементарных строительных навыков.

Укладка пленки на бетонный пол

Пленка расстилается по всей поверхности помещения с заходом на стены по всему периметру на 2-3 см. Рулоны раскатываются с перехлестом на 15-20 см. Соединения краев склеиваются скотчем. Иногда используют специальную мастику или строительный фен (производится сплавление слоев пленки по перехлесту).

  • Перед началом работ по изоляции желательно приклеить скотчем на поверхность стяжки полиэтиленовую пленку площадью не менее 1 м 2 . Если после ночи на ней образовался конденсат, помещение необходимо 2-3 дня просушивать.
  • Использовать для скрепления слоев пленки скотч — наиболее эффективный вариант. Просто, доступно начинающему строителю, бюджетно по цене, по качеству не уступает альтернативным вариантам.

Гидроизоляция на деревянный пол

Гидроизоляция под ламинат на деревянный пол не производится. Причин две:

  1. пленка обязательно повредится при креплении к доскам или лагам фанеры ДВП или ДСП саморезами, а именно они служат подложкой под ламинат на деревянном основании пола;
  2. дерево хорошо впитывает влагу, в результате чего на нем не может быть конденсата, а, следовательно, не нужна и гидрозащита.

Следует отметить, что среди строителей есть и альтернативная точка зрения — гидроизоляция верха стяжки при укладке ламината ведет к досрочной замене пола. Обоснование такое: при температуре воздуха в квартире свыше 20 градусов тепла ламинат начинает сохнуть из-за снижения уровня влажности в помещении и скрипеть.

Замки ламелей разбиваются и не держат плотно панели пола между собой. Конечный результат объяснять нет необходимости — половое покрытие придется менять раньше положенного срока эксплуатации. Отсутствие изолирующей пленки не позволяет отдавать часть влаги в ламинат из стяжки, в результате чего его влажность не изменяется. Приведенная ситуация характерна для зимы (хорошее отопление) и лета, когда оно очень жаркое.

Весной и осенью ситуация видится наоборот — высокая влажность в квартире или доме (нет отопления и ничего не просыхает) ведет к набуханию тонких листов ламелей. Гигроскопичная бетонированная стяжка впитывает в себя излишки влаги и набухание не происходит.

Возможно, здесь есть доля истины. Однако не надо забывать, что все инструкции появляются после конкретного ЧП. Не исключение и ламинат. Просто так на его упаковке не будет писаться технология укладки ламелей.

Вместо заключения

Нужна ли гидроизоляция под ламинат по стяжке, решать хозяину помещения. Многолетний опыт показывает, что ламинатный пол служит дольше, если под подложку укладывать простую полиэтиленовую пленку. Это быстро, недорого, эффективно, особенно если такая же пленка уложена и по основанию пола под стяжку. По качеству такая гидроизоляция не уступает другим видам защиты от влаги. Исключений два, когда полиэтилен нельзя использовать:

  1. повышенная влажность снизу пола, что потребует применения альтернативных гидроизоляционных материалов;
  2. невозможность рулонной защиты от влаги под «плавающую стяжку» из-за инженерных сетей, идущих по поверхности основания пола.

Видео по теме

Укладка пленки под ламинированным полом: в каких случаях это нужно

Ламинат один из популярных видов напольного покрытия. Его настилают дома или в общественных местах: в офисе или спортивном зале. Почему его можно так широко использовать и каковы технологии укладки? Надо ли класть под него пленку для гидроизоляции или можно обойтись подложечным материалом – вот в чем разберемся в пределах этой статьи.

Читайте также:
Рейтинг самых сильных клеев

Зачем нужна подложка под ламинат

Ламинат – капризный материал. Чтобы он прослужил хорошую службу, необходимо тщательно его положить и внимательно за ним ухаживать. Для защиты от многих пагубных факторов под него укладывают подложку. Чтобы разобраться в ее необходимости, нужно понять, какие функции выполняет подложка и от чего берегут ламинат.

Получается, что ламинат беречь от неровности, механических ударов и воды – троицы, которая может намного ухудшить первоначальное состояние настила и не дать ему прослужить должный временной отрезок.

Функции подложки

Чтобы защитить от этих пагубных факторов, применяют подложечный материал. И вот какие функции она выполняет.

  1. Выравнивание основания. Про данную функцию подложки идут споры на просторах интернета. Одни уверяют, что подложка не способна спрятать неровности основания, другиеь — что подложка хоть насколько-то да защищает от дефектных участков бетонной стяжки. Стоит отметить, что подложка – эластичный материал, который повторяет очертания основания, и способность защиты от неровностей зависит от величины тех самых огрехов подготовительной работы. Если бетонное основание слишком неровное и имеет перепады более 3 мм на квадратный метр, то думать, что подложка все разрешит, неверно.
  2. Защита от стуков. А вот следующую функцию подложка способна хорошо выполнять. Амортизационные качества у нее хорошие, но срок действия у этой способности небольшой. Со временем подложка станет сильно деформироваться и уплотняться, что сильно ухудшит качество данного слоя.
  3. Защита от влаги. Тут все уже напрямую зависит от типа материала. Некоторые представители — хорошие защитники от влаги, некоторые легко ее пропускают, и в таких случаях нужна дополнительная гидроизоляция.

Вот, на что способна влага

Защитные функции подложки от пагубной троицы напрямую зависят от типа материала. Даже в лучшем случае, если подложка обладает гидроизоляционными свойствами, она может быть плохо амортизируемой. И тут нужно решать, в чью пользу сделать выбор, к тому же, факторами выбора будут и другие показатели, например, экологичность.

Помимо выше представленных функций подложка выполняет еще парочку следующих:

  • теплоизоляция. Она защищает помещение от потери тепла. Теплоизоляционные свойства материала востребованы, потому что ламинат сам по себе холодный материал, а подложка хоть и на немного, но сможет удержать тепло и сделать покрытие приятным и уютным для ног;
  • звукоизоляция. Шум от детей, вибрации от работающей бытовой техники способны причинить много головной боли соседям. Потому подложка способна препятствовать проникновению шума и гасить вибрации. Так же это свойство работает и в обратном направлении.

Эти два свойства подложечного материала становятся факторами выбора, которыми руководствуются не в самую первую очередь.

Нужна ли пленка гидроизоляции

Бетон обладает характерным свойством впитывания в себя влаги. Показатели влажности бетона остаются высокими даже в относительно сухих помещениях. Это свойство бетона чревато образованием конденсата между ламинатом и основанием укладки. Конденсат будет разрушать ламинированный настил изнутри, вызывая деформации и отслоения. Поэтому, чтобы защитить его от этой участи, нужен гидроизоляционный и пароизоляционный слой.

Полиэтиленовая пленка

Можно использовать для этого полиэтиленовую пленку в 0,2 мм. Она продается в строительном магазине. Требований к ней маленькие: она всего лишь должна быть чистой и целой без участков с повреждениями.

Укладывать гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки нужно перпендикулярно направлению ламелей ламината. Полосы должны ложиться друг на друга внахлест, не менее, чем на 20 см. В процессе монтажа пленки ее крепят между собой строительным скотчем, чтобы впоследствии они не смещались относительно друг друга.

Итак, нужно ли под ламинат стелить гидроизоляцию? Использование гидроизоляционной пленки обязательно в тех случаях, когда на нижних этажах находится помещение с высокой влажностью (кухня, ванная и т. д.). В подобных случаях влажный воздух будет впитываться в бетонное перекрытие и проникать под напольное покрытие.

Гидроизоляция необходима, чтобы продлить срок его службы. К счастью, стоит такой материал недорого и не требует сложных монтажных работ, потому, если есть вероятность повышенной влажности бетона, то необходимо защититься гидроизоляционной пленкой

Читайте также:
Светодиодные лампы Canyon: обзор, плюсы и минусы

Зачем класть пленку под ламинат – разновидности, какую выбрать

В технической документации и инструкции, которая находится в упаковке с паркетом ламинированного типа, написано: «Для того, чтобы обеспечивать гарантийное обслуживание, требуется настилать паровую изоляцию с толщиной 0.02 см или 200 мк».

Предлагаем разобраться с тем, для чего требуется полиэтилен для защиты от влаги и насколько хорошо он работает.

Структура ламината

Ламинированное напольное покрытие состоит из отдельных панелей длиной до 1,5 метра и шириной 15-20 см. Толщина ламината может быть различной в зависимости от типа помещения, где он будет укладываться, и составлять от 6 до 12 мм. Ламинат принято делить по классам эксплуатации от 21 до 33. Применение он находит практически в любых помещениях: от спальни до ресторана или спортазала.

Ламинат крепится двумя способами: замковым или с помощью клея. В настоящее время преимущественно используется первый вариант. По торцевым сторонам панелей находятся шипы и пазы, благодаря чему уложенное ламинированное покрытие выглядит ровно и монолитно. Если монтировать пол с помощью клея, то плюсом такого способа будет прочное крепление.

Ламинат чаще всего состоит из 4-х слоёв:

  • Верхний защитный слой из смолы, предохраняющей пол от истирания, губительного воздействия солнечных лучей, попадания внутрь структуры пыли и влаги.
  • Декоративный слой представлен бумагой с нанесенным на ней изображением древесной фактуры. При нарушении верхнего слоя декоративная часть может получить значительные повреждения, а сам ламинат стать непригодным для дальнейшей эксплуатации.
  • Основной слой ламинированного напольного покрытия выполнен из ДВП или ДСП, прошедших высокотемпературную обработку высоким давлением. Обладает высокой прочностью и влагоустойчивостью, однако при попадании влаги с торцевых частей панелей с большой вероятностью испортится, приведя всё напольное покрытие в негодность.
  • Нижний слой ламината представляет собой бумагу с пропиткой из смолы. Нижним слоем обеспечивается выравнивание каждой уложенной панели и защита от влаги со стороны основания пола. Из-за ограниченных возможностей этого слоя требуется применение дополнительных степеней защиты основания пола.


Структура ламината

Для подготовки к укладке ламинированного напольного покрытия применяют паро,- и гидроизоляцию основания пола.

Укладка подложки: пошаговая инструкция

Количество подложки рассчитывают, исходя из длины и ширины помещения, а также габаритов покрытия. Рекомендуется приобретать изделие с запасом 5-10%, чтобы исключить нехватку материала при неточных замерах.

Перед укладкой подложки под ламинат необходимо выровнять пол и смонтировать гидроизоляцию. Чем меньше неровностей, тем тоньше можно будет применить основу (2-3 мм). Это с одной стороны дешевле, а с другой — напольное покрытие прослужит дольше.

Подготовительные работы можно выполнить несколькими способами:

  1. Бетонно-песчаная стяжка. Подобная конструкция самая популярная, сглаживает неровности пола в горизонтальной плоскости до 80 мм. Заливку выполняют по «маякам», основу монтируют после полного высыхания смеси.
  2. Наливной пол. В этом случае применяют специализированные стабилизирующие растворы, в состав которых включены пластификаторы. Смесь хорошо распределяется по полу и оставляют для высыхания остаточной влаги.
  3. Сухая стяжка. Этот метод предполагает выравнивание пола путем установки каркаса из деревянных брусьев-маяков, на которые прикрепляются листы фанеры, ЦСП или ГВЛ. Пространство внутри заполняется специальной сухой засыпкой (чаще всего керамзит).
  4. Применение листов ДСП или фанеры. Самый быстрый способ подготовки напольного покрытия. Толщина выравнивания зависит от высоты древесно-стружечных плит.

После проведения подготовительных работ укладку подложки под ламинат своими руками выполняют по следующей технологии:

  1. Пылесосом либо веником тщательно очищают поверхность от мелкого мусора и пыли. В противном случае, после монтажа всей конструкции будут слышаться неприятные скрипящие звуки.
  2. На базовый подготовленный пол наносят грунтовку. Операцию проделывают 2-3 раза с интервалом в 3-4 часа. Если базовый пол выровнен фанерой или ДСП этот шаг можно пропустить.
  3. Монтируют гидроизоляцию (после полного высыхания грунтовки). Все части листов необходимо тщательно и аккуратно склеить, чтобы не было зазоров.
  4. Затем потребуется правильно уложить подложку. Листовую основу монтируют в шахматном порядке, натуральные аналоги — под 45 градусов к направлению досок ламината, рулоны — поперечно по отношению к будущему покрытию.

Материал начинают класть от дальнего угла комнаты, продолжая до покрытия всей поверхности. Соседние листы или торцы рулона монтируют встык друг другу (без нахлеста) и аккуратно скрепляют скотчем.

Для соответствия геометрии помещения рулоны или листы обрезают по размерам, используя угольник и нож. Основа, как и доски будущего пола, заводится под дверной косяк, для чего его подпиливают (при необходимости).

Читайте также:
Пеллетные котлы отопления (твердотопливные): инструкция по монтажу своими руками, цена, видео, фото

Зная, как правильно класть подложку и ламинат, с процессом справится любой человек, невзирая на трудоемкость процедуры. Ко всем этапам необходимо отнестись ответственно. Если все сделать правильно, новый пол прослужит не один десяток лет.



Как производится гидроизоляция

Для ламинированного покрытия гидроизоляция под ламинат – обязательная составляющая. Влажность губительно воздействует на материалы, а также является причиной образования плесени.

Чтобы это не допустить, при укладке ламината применяют один из следующих типов гидроизоляции:

  • Бетонный. Готовится из песка и цемента в пропорциях 2:1. По возможности в раствор добавляется жидкое стекло. Смесь укладывается на основание пола, заходя по бокам на стены – до 15-20 см. Основание должно быть очищено от пыли и грязи. Наносится не менее 4 слоев с перерывами между каждой укладкой от 15 минут. Последний слой оставляют на просушку на 2-3 дня, при возможности поверхность увлажняют, защищая от образования трещин.


Так выглядит бетонная гидроизоляция

  • Рулонный. Применяют рулонные материалы – полимерные и битумно-полимерные. Гидроизоляция крепится к основанию пола клейкой стороной. Предварительно основание очищается и покрывается мастикой. Ленты гидроизоляции, толщиной 1,5 мм, наносятся нахлестом не менее 10 см.


Рулонная гидроизоляция

  • Литой способ отличается высокой надежностью и применяется даже для изоляции теплых полов, к которым предъявляются самые строгие требования. Используются битумная смесь или полимеры. Раствор разогревается и наносится на основание пола, а затем разравнивается шпателем. Для надежной гидроизоляции требуется несколько слоев смеси.


Что представляет собой литая гидроизоляция
Дополнительный эффект гидроизоляции добавляют с помощью пленки. Пленка должна быть шириной не менее 50 микрон, оптимально – 0,2 мм. Пол застилается целиком, если ширины пленки недостаточно, то она наносится нахлестом до 20 см. Пленка стелется, заходя на стены. После монтажа плинтуса излишки пленки удаляются. Затем на основание пола укладывается подложка.


Пленка для гидроизоляции под ламинат

Нужна ли гидроизоляция пола под ламинат

Гидроизоляция пола рулонными материалами

Ламинат можно укладывать на кухне, на деревянный и бетонный пол на первом этаже. Но необходимо убедиться, что деревянный пол прочный – доски чернового пола не должны прогибаться, а наливной пол должен быть ровным и без выбоин. При необходимости, изношенные доски следует заменить, бетонный пол выровнять и заделать все трещины, используя гидроизоляцию пенетрон.

Поступающая влага от пола не только отрицательно действует на ламинат, но и способствует повышенной влажности в помещении. Предотвратить неприятности можно с помощью проведения гидроизоляции под ламинат на первом этаже. Для этого следует выбрать подходящий метод. Иначе, если пол на первом этаже квартиры плохо подготовлен, то ламинат может достаточно быстро придти в негодность.



Пароизоляция пола

За пароизоляцию полов отвечает специальная пленка, препятствующая возникновению конденсата и попаданию в структуру напольного покрытия водяного пара. Пароизоляция под ламинат особенно необходима в зимнее время года. Из-за большой разницы наружной и внутренней температур в помещении образуется пар. Пароизоляция не допустит проникновения конденсата внутрь ламината.


Пароизоляция пола необходима

Пароизоляционный слой, как правило, прокладывается в подвальных помещениях и на первом этаже в обязательном порядке, в других случаях – по обоснованной необходимости.

Выделяют 4 основных вида пароизоляционных материалов для пола:

  • Полиэтиленовая пленка – с перфорацией или без перфорации. Второй вариант редко находит применение в отличие от первого. Минусами этого вида пароизоляции являются хрупкость (легко повредить при укладке) и вероятное создание в помещении «эффекта теплицы».
  • Армированная пленка – двухслойная пленка, содержащая между слоями полиэтилена арматурную сетку. Двустороннее ламинирование обеспечивает максимальную паронепроницаемость, а сетка – жесткость и прочность материала.
  • Мембраны. Отличаются наилучшей пароизоляцией по сравнению с другими видами пленок и высокой стоимостью. Мембранная пароизоляция сохраняет естественный микроклимат помещения.

Может быть интересно

Технологии и материалы для эффективной теплоизоляции пола в…

Пароизоляция и гидроизоляция, есть ли разница?

Пленка под ламинат: нужно ли класть, какую выбрать, отзывы

Пароизоляция – пленочный материал, который защищает декоративное напольное покрытие от проникновения в него влаги, а также от образования конденсата. Материал может быть обычным или фольгированным. Класть пленку под ламинат стоит не только для защиты его от влаги со стороны основания, она также препятствует попаданию воды на этаж ниже в случае затопления.

Нужна ли пленка под ламинат

Класть пленку под ламинат в некоторых случаях нужно обязательно:

  1. Фундамент помещения недостаточно изолирован от грунтовой и атмосферной влаги, может впитывать ее из воздуха и земли.
  2. В помещениях изначально наблюдается повышенная влажность из-за географического расположения здания или особенностей комнаты (подвал, ванная, кухня).
  3. Пол имеет бетонное основание или была использована самовыравнивающая смесь.
Читайте также:
Производители сантехники: рейтинг

Последний фактор – наиболее частый, поскольку ламинат можно укладывать только на ровные полы. Поэтому в большинстве случаев предварительно устраивают бетонную или самовыравнивающую стяжку.

Зачем стелить пленку под ламинат

Необходимость в применении пароизоляционной пленки для пола под ламинат обусловлена тем фактом, что этот декоративный материал выполнен из древесноволокнистого сырья. Во всех инструкциях по укладке содержится указание по дополнительной защите полов от попадания влаги снизу.

Влага не только разрушает материал и может привести к его короблению, но и способствует распространению плесени и неприятного запаха. Чтобы этого не произошло, при монтаже ламината следует класть пленку.

При вспучивании панелей из-за влаги производитель вправе отменить гарантийные обязательства, потому что не была обеспечена грамотная нижняя водозащита

Виды пленок под ламинат на бетонный пол

Наиболее распространены следующие виды материала:

  • традиционный полиэтилен;
  • армированная плен ка ;
  • мембрана.

Полиэтилен – наиболее распространенный тип защиты, который является отличным теплоизолятором. Бывает его вариант с перфорацией и без. Он характеризуется устойчивостью к влаге, а отсутствие органических и натуральных веществ защищает нижнюю поверхность напольного покрытия от появления вредителей. К недостаткам полиэтиленовых вариантов можно отнести способность проседать, «эффект теплицы» (под полом возможно повышение температуры), а также хрупкость – его легко повредить при укладке.

Армированная пленка – это двухслойный полимерный материал, дополненный между слоями арматурной сеткой, которая придает прочность и жесткость. Армирование гарантирует максимальную паропроницаемость и стойкость к механическому воздействию – даже при жесткой укладке материал сложно порвать.

Мембраны – это целый класс нетканых полотен, в первую очередь из полипропилена. Они отличаются высокой разрывной нагрузкой, не боятся перепадов температур, характеризуются наилучшей пароизоляцией, сохраняя естественный микроклимат помещения. И если укладка ламината с пленкой и подложкой по какой-то причине невозможна, используют мембрану, поскольку она одна заменяет 2 материала.

Толщина пленки под ламинат

Бытует ошибочное мнение, что чем толще пленка, тем она лучше выполняет свои функции. При использовании ламината более 1 см толщиной, выбирают пленочный материал 0,3 мм, во всех остальных случаях достаточно будет 0,2 мм. При большей плотности изоляция может создать значительные нагрузки на крепление, в результате которого напольное покрытие быстрее сломается и прослужит меньше.

Какую пленку стелить под ламинат

Пленка должна быть идеально целой, без разрывов и повреждений – бракованный материал использовать не допускается.

Возможно применение пароизоляционной пленки с перфорацией – она рассеивает влагу дозировано, внутри своей структуры.

Как укладывать пленку под ламинат

Для того чтобы гидроизоляционная пленка под ламинат плотно прилегала к основанию и не создавала воздушные карманы, важно, чтобы монтаж ее был проведен правильно. Пол предварительно следует очистить, высушить и выровнять. Затем на него стелют изоляционный материал по всей площади комнаты, от стены до стены, с нахлестом в 20 см. Для обеспечения качественной пароизоляции он также должна заходить и на стены (не менее чем на 5 см).

Фиксация пленки производится строительным скотчем (можно использовать обычную клеевую ленту). Поверх накладывают подложку.

Направление укладки ламината и пленки должно быть перпендикулярным

Заключение

Класть пленку под ламинат нужно для препятствия возникновения конденсата и попадания влаги в нижнюю поверхность декоративного покрытия. Из-за заметной разницы температуры внутри помещения и снаружи пароизоляция играет важную роль, особенно в зимнее время года.

Отзывы о том, нужна ли пленка под ламинат

Пленка под ламинат: виды и монтаж

Укладка ламината имеет свои специфические особенности. Не только качество выбранного материала имеет существенную роль, но и следование технологии монтажа. Изоляционная пленка под ламинат часто является неотъемлемой частью конструкции, которая защищает от агрессивного воздействия влаги. Но она не всегда нужна. Чтобы понять, когда без нее можно обойтись, нужно изучить структуру как самого ламината, так и конструкцию пола, в которую входит этот материал.

Структурные особенности ламината

Отделочный ламинированный материал представляет собой длинные полутораметровые планки шириной 150 – 200 мм. Структура имеет 4 слоя, которые выполняют те или иные функции, предусмотренные производителем:

  1. Защитный;
  2. Декоративный;
  3. Основной;
  4. Водонепроницаемый.

Хотя в структуре ламината имеется слой, который обеспечивает защиту от проникновения влаги в саму конструкцию, его возможности весьма скромные и ограниченные. Требуется дополнительная гидроизоляционная защита, которую обычно исполняет пленка или мембрана.

Читайте также:
Пошаговая инструкция установки шкафа из гипсокартона

Виды гидроизоляции для ламинированного пола

Чтобы со временем не появилась плесень, а сам отделочный материал не испортился, нужно провести качественные работы по изоляции всей конструкции от агрессивного воздействия влажной среды. Особенно это актуально в таких помещениях, например, как кухня, ванная и санузел.

При монтаже ламината применяют различные типы гидроизоляции:

  1. Цементно-песчаный раствор с добавлением жидкого стекла минимум в 4 слоя. Чтобы не было трещин, поверхность нужно увлажнять!
  2. Рулонные самоклеющиеся материалы (то есть, полимерные, на основе битума). Черновое основание предварительно очищается, выравнивается, пропитывается мастикой.
  3. Монолитная гидроизоляция на базе полимерных или битумных смесей. Для надежности наносится в несколько слоёв.

Дополнительно усилить гидроизоляцию можно с помощь. Полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны. Стоит отметить, что такой материал стелется внахлест, а стыки тщательно проклеиваются скотчем.

Виды пленок под ламинат, цены

Дополнительная гидроизоляция не является обязательным условием при укладке ламинированного пола. Целесообразность ее возрастает в разы, когда помещение отличается повышенной влажностью. В остальных случаях пленочный материал укладывается по необходимости.

Среди разнообразия средств для обеспечения качественной гидроизоляции следует выделить 3 часто применяемых типа:

  1. Перфорированная полиэтиленовая пленка (или, например, обычная). Редко применяется, так как такая пароизоляция склонна создавать тепличные условия, которые неприемлемы для напольной конструкции, так как провоцируют появлению ненужного неудаляемого конденсата.
  2. Армированная двухслойная пленка (жесткая сетка между пластами полиэтилена).
  3. Пароизоляционные мембраны, которые позволяют поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещения.

Стоит отметить, что пароизоляция продлевает сроки службы утеплителя, так как препятствует проникновения в него конденсата.

Что касается цен, то они в основном зависят от поставщика. Например, пленка полиэтиленовая 200 мкм (рулон 15 м2) обойдется в среднем в 465,00 — 585 руб.

Когда не нужна пленка под ламинат

Производители говорят, что выпускаемая ими подложка отлично исполняет функции гидроизоляционной защиты. Иногда они правы, но – невсегда. Так как нередко появляется необходимость в дополнительной защите. Особенно когда ламинат стелется на холодный бетонный пол.

Есть случаи, когда укладывать пленку под ламинат нецелесообразно:

  1. Черновое основание – деревянное или старый линолеум;
  2. Подложка уже имеет слой гидроизоляции, как было заявлено производителем;
  3. Используется система теплый пол, которая эффективно испаряет конденсат.

Пленка под ламинат: монтаж

Перед непосредственной укладкой гидроизоляционного материала нужно провести дополнительные работы:

  1. Избавить поверхность от трещин, грязи;
  2. Выровнять. Перепады по высоте не должны превышать 3 мм/м2;
  3. Просушить стяжку, чтобы потом под самой пленкой не образовалась плесень;
  4. Измерить уровень влажности, чтобы определиться в том, целесообразно ли применять дополнительные гидроизоляционные материалы. Для этого используется влагомер. Либо – натягивается полиэтиленовая пленка над поверхностью пола. В любом случае без знаний о том, какая влажность в помещении, не обойтись. Края пленки фиксируют герметично на стенах (то есть, проклеивают скотчем). Если эффект теплицы налицо – появился конденсат, то стяжку нужно вновь просушить и без дополнительной гидроизоляционной защиты не обойтись. 2,5% — максимально допустимый уровень влажности!
  5. Осмотреть пленку. Она должна быть прочной, целой, без разрывов.

При укладке пленки учитывают следующие моменты:

  1. Она настилается внахлест в 200 – 250 мм;
  2. Чтобы удобно было работать, ее фиксируют по краям скотчем;
  3. Пленка всегда укладывается перпендикулярно планкам ламината.

Пленка под ламинат является неосновным, вспомогательным материалом. Целесообразность ее укладки определяется уровнем влажности помещения, типом чернового основания. Если хочется быть уверенным в том, что ламинат прослужит исправно долгие годы, нужно не только правильно выбрать материал, но и грамотно провести его укладку. Пленка может добавить, усилить ощущение комфорта. Но ее укладка не является обязательной, без нее вполне можно обойтись.

Правила организации вентиляции в канализации

Даже самая простая канализационная система является незамкнутым пространством. Она соединяется через различные приспособления с сантехническими приборами, которые отсекаются от самой канализации гидрозатворами, а с другой стороны открытым патрубком соединяется со сточными ямами, септиками или другими сооружениями для сборки стоков. По понятным причинам воздух внутри системы имеет неприятный запах, а значит, его надо будет отводить, чтобы он не скапливался в больших объемах и не стал просачиваться в помещения. Поэтому надо подумать о вентиляции в канализацию.

Нужна ли вентиляция в канализации

Этот вопрос уже давно не ставиться, потому что даже в туалет на загородном участке во дворе устанавливают фановую трубу, чтобы через нее отводить неприятные запахи и газы, образующиеся в процессе разложения фекалий. А что тогда говорить о большом частном доме. Ведь здесь располагается большое количество сантехнических приборов, которые напрямую связаны с канализацией. И отвод стоков через них проходит куда больше, чем в дворовом туалете.

Читайте также:
Применение бумажной ленты для заделки стыков на гипсокартоне

Но для чего нужна вентиляция канализации в частном доме. В первую очередь это связано с возможностью высыхания воды в гидрозатворах сантехнических приборов, когда дом оставляется на длительное время без проживания в нем. Неприятные запахи через сифоны начнут проникать в жилые и нежилые помещения. Чем это чревато и говорить не стоит.

Но и это еще не все. Существуют чисто физические законы, которые требуют наличия фановой трубы. Представьте себе замкнутую систему канализации, герметично закрытую с одной стороны, к примеру, септиком, с другой сифонами с водой. При спускании воды из того же унитаза внутри канализационной системы под действием движущейся с большим напором воды возникнет избыточное давление газов и воздуха, которое будет противодействовать, то есть, стараться пойти противотоком воде. А значит, их часть, пусть даже самая небольшая, обязательно проникнет в помещение туалета.

Правила устройства

К проектированию и сооружению канализационной вентиляции частного дома надо подходить с позиций определенных требований, которые гарантируют эффективную работу системы. Вот основные требования:

  • вытяжная труба должна располагаться выше кровельного материала минимум на 1 м;
  • если в доме планируется установить несколько канализационных стояков, которые будут объединяться в одну выходную трубу, то их сооружают из труб одинакового диаметра;
  • колпаки сверху фановых труб не устанавливаются, потому что зимой на их внутренних плоскостям может образоваться конденсат от исходящих теплых газов, что обязательно приведет к закупорке трубы или уменьшению ее сечения;
  • вентиляционная система для канализации – это отдельный контур, который с общедомовой вентиляцией объединять нельзя;
  • нельзя соединять эту систему с дымоходами;
  • от окон и балконных дверей вентиляционная труба должна располагаться минимум на расстоянии 4 м;
  • не рекомендуется монтировать фановую трубу рядом со свесами крыш, от атмосферных осадков она может прийти в негодность, оптимальный вариант установки – сквозь кровельный материал на крыше.

Варианты устройства

Вентиляцию системы канализации собирают по определенной схеме, которая обязана создать нормальные условия работы в первую очередь самой канализации. Поэтому в независимости от количества точек сброса стоков и этажности постройки система должна работать эффективно. Сегодня предлагается два варианта сооружения вентиляции:

  1. С помощью фановых труб.
  2. С помощью вакуумных клапанов.

Но необходимо отметить, что существуют нормативы сооружения канализационной вентиляции, при которых фановая труба должна присутствовать обязательно.

  • если в доме в несколько этажей, а точки слива находятся не ниже первого этажа;
  • если диаметр канализационных стояков не меньше 0,5 м.

К тому же надо добавить, специалистами отмечается, что при установке вакуумных клапанов система вентиляции работает не так эффективно, когда в ней стоят фановые трубы.

Фановая труба для канализации

Фановая вентиляция, как уже было сказано выше, лучший вариант. Но необходимо отметить, что существуют определенные правила ее монтажа, что при неправильной сборке может повлиять на эффективность работы всей системы. Поэтому стоит обратить внимание именно на требования.

  1. Фановый стояк – это обычная труба, из которой собирается канализация частного дома. Сегодня чаще всего используют пластиковые трубы, которые и по цене дешевле, и по весу нетяжелые, что обеспечивает простоту монтажных процессов.
  2. Диаметр фанового стояка выбирается из расчета – не быть меньше диаметра стояка канализации.
  3. Стояки вентиляции можно объединить в один общий, если между ними незначительные расстояния. В противном случае лучше выводить каждый стояк.
  4. Сборку вентиляционной системы проводят на этапе строительства дома. При этом под нее формируется канал с люками для ревизии.
  5. Если через кровельный материал выводятся трубы различного назначения, то верхний торец вентиляционного отвода должен быть выше всех остальных.
  6. Как показывает практика, дефлектор, установленный на фановую трубу, эффективность вентиляции не повышает. Так что в нем нет никакой необходимости.

Так как вентиляция фановой трубой собирается из труб канализационных, то их сборка проводиться с помощью фитингов или раструбным соединением. Это и в том, и во втором случае проще простого. Специалисты же рекомендуют стыки между участками и отрезками промазывать силиконовым герметиком для стопроцентной герметизации соединения.

Читайте также:
Проектирование инженерных систем дачного дома

Вакуумные клапаны

Клапаны вентиляции канализации вакуумного типа – это небольшого размера приспособления, которые можно установить на любой участок канализационной системы частного дома: на стояки или горизонтальные участки. Предпочтение лучше отдать стоякам.

Собой этот прибор представляет пластмассовый корпус, внутри которого располагается патрубок с диаметром, соответствующим диаметру трубы канализации. Патрубок сверху подпирается клапаном, который в свою очередь подпирается пружиной. При этом соединение патрубка и клапана очень герметично.

Работает прибор очень просто. Созданное сбросом воды избыточное давление давит на клапан, который открывается. Через него в систему попадает извне воздух, который выравнивает давление в канализации до нормального. Затем, как только давление упало, пружина возвращает клапан на место, то есть, происходит перекрывание вентиляции. В принципе, неплохая система, но есть у нее один недостаток – вакуумный клапан не может сдерживать проникновение неприятных запахов в помещения дома, если в сантехнических приборах пересох сифон.

Требования к аэраторам, это еще одно название вакуумных клапанов.

  1. Вакуумный клапан устанавливается в проветриваемых помещениях, но не в жилых. Оптимально – чердак. Если это городская квартира, то туалет.
  2. Высота установки – выше всех сантехнических приборов.
  3. Температура эксплуатации – не ниже 0°.
  4. Диаметр труб для вентиляции канализации с помощью клапана – или 50 мм, или 110.

Вентиляция септика

В загородных домах, которые построены в поселках, где нет общей канализации, сооружают автономную систему отвода и сбора стоков. Сегодня для сборки в основном используются септики. Это устройства, которые частично перерабатывают отходы жизнедеятельности человека, выдавая, как конечный результат своей работы, почти чистую воду. Ее еще называют осветленной.

Вся сложность организации вентиляции септика заключается в том, что многие люди не понимают, как работает само очистительное сооружение. Для потребителей важно, чтобы стоки просто покидали их дом. А что происходит внутри емкости, никого не волнует. А ведь уровень стоков в септике может вырасти до максимального показателя, при котором вентиляция работать уже не сможет. Для нее нужен определенный объем воздуха, которым частично заполняется септик. И этот объем не должен быть меньше 30% от общего объема резервуара.

Это важно знать и понимать. Если это однокамерная емкость, то вентиляцией может стать неплотно закрытая крышка. Если это многокамерная конструкция, тогда в ней должна быть предусмотрена фановый патрубок. Он может быть установлен в единственном числе, или это может быть несколько патрубков в каждом отсеке септика. Примерная схема вентиляции септика представлена на изображении:

Сегодня производители септиков предлагают высококачественные модели, с помощью которых очистка канализационных стоков доведена до 99%. Это сложное оборудование, оно энергозависимое, а значит, в его конструкцию установлены и агрегаты, отвечающие за вентиляцию. Обычно в такие септики устанавливается компрессор, который в стоках поддерживает необходимое количество кислорода. Это необходимо для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность аэробных бактерий, которые питаются нечистотами, перерабатывая их. То есть, воздух в септике всегда присутствует, он находится под давлением, а значит, установленная вентиляционная труба – это достаточный атрибут вентиляции септика.

Принцип устройства вентиляционного стояка для канализации в МКД

В многоквартирных домах проблема правильной организации вентиляции стояка канализации всегда стояла остро. Потому что основное требование этой системы – 2 м над квартирой последнего верхнего этажа. Не всегда это сделать получалось, но строители предлагают три варианта решения данной проблемы.

  1. Канализационный стояк выводится за пределы кровли дома. Так поступали век назад, когда этажность строений это делать позволяла.
  2. Поверх стояков на чердаке устанавливают короба, которые в свою очередь соединяются с вентшахтой.
  3. Стояки выводятся в чердачное помещение, а в нем в одном или нескольких местах производится вывод патрубков на крышу.

У второго варианта есть один недостаток. Существует вероятность, что объема короба может не хватить, чтобы сдержать одновременно выброс воздуха всех стояков канализации. Поэтому сегодня чаще всего принимают на вооружение третий вариант.

Вентиляция канализационного стояка этим способом – это наращивание стояка на чердаке минимум на 1 м. При этом его наклоняют в сторону вентканала, который удаляет воздух из самого чердачного помещения. Плюс ко всему приходится учитывать диаметр используемых труб для системы вентиляции. Их минимальный размер должен быть 140 мм. То есть, это те требования, которые гарантируют, что в квартирах последнего этажа вентиляция канализации будет работать.

Читайте также:
Освещение над кухонным столом (45 фото): использование подвесных светильников и люстр, ламп и настенных бра для освещения обеденного и рабочего стола на кухне

Правда, надо отметить и тот факт, что если внутри чердака есть перегородки с проемами или дверями, то это ухудшает работу системы. За счет проемов могут возникнуть сквозняки, которые ослабляют движение воздуха в сторону вентканала. Вот почему так важно держать чердаки под замком, и это должны контролировать жители верхних квартир.

Рекомендации специалистов

Вентиляция канализации в частном доме – система непростая. И чтобы она работала хорошо, необходимо:

  • провести расчеты, которые в основном касаются количества стояков и диаметра используемых для них труб;
  • монтаж канализационной вентиляции проводить строго по выбранной схеме с учетом проведенных расчетов;
  • фановая труба устанавливается в обязательном порядке, даже если монтируется и вакуумный клапан;
  • ее вывод только через кровлю;
  • если это невозможно, то стояк устанавливается около стены с выводом за пределы кровельной конструкции;
  • вакуумный клапан канализации устанавливайте на чердаке.

Нужна ли вентиляция канализации в частном доме: схемы, трубы

Канализация любого частного дома нуждается в вентиляции. Доказательством этого служат «странные» звуки, бульканье и зловоние, которые проникают через сливы при сильном ветре или жарким летом. Вложения в обустройство вентиляции канализации многоквартирного дома и коттеджа, сохранят уют и приятную атмосферу жилища, не слишком разорив бюджет.

  1. Сифон и посторонние запахи
  2. Нужная ли вентиляция канализации в частном доме?
  3. Фановая труба вентиляции
  4. Материалы и монтаж канализационной вентиляции
  5. Вакуумные клапаны вентиляции
  6. Подводка вентиляции к канализации

Сифон и посторонние запахи

Некоторые хозяева сомневаются, а нужна ли в канализации частного дома вентиляция. И убеждаются в ее необходимости, когда зловоние распространяется из санузлов и кухни по всему дому.

Состав канализационных стоков неоднороден, поэтому в трубах постоянно идут процессы брожения, сопровождающиеся газообразованием. Чтобы предотвратить выход запахов канализации из вентиляции сливные отверстия сантехники оснащаются сифоном (гидрозатвором).

При идеальной работе канализации сифон заполнен водой до определенного уровня. Если некоторое время сантехникой не пользуются, уровень воды падает, органические пары распространяются по помещению.

Вентиляция нужна для сбалансирования давления в системе сливов.

Отвратительные запахи и бульканье объясняются еще и тем, что при смыве фекалий в трубах падает давление. Жидкость из полных сифонов затягивается внутрь труб и ничто не препятствует зловонию.

Избежать появления вакуумных пробок можно лишь одним способом – устройством вентиляции канализационной системы.

Нужная ли вентиляция канализации в частном доме?

канализация жилого дома

Строительные нормы разрешают использовать канализацию без вентиляции в домах не выше 2-х этажей с небольшим объемом канализационных стоков.

Если объем стоков перекрывает сечение сточной трубы, для канализации вентиляция обязательна.

Сток не перекроется, когда в доме одновременно работает одно сантехническое устройство. Например, стандартный диаметр слива унитаза 7 см, а диаметр трубы 11 см. Но если одновременно слить два унитаза, канализация перекроется. К сведению, диаметр сливной трубы ванной или умывальника 5 см.

Подсчитав возможный залповый сброс всей сантехники дома, становится понятно, нужна ли вентиляция канализации в частном доме.

Обязательно оборудуется вентиляция в канализации, если:

  • диаметр стояков равен или меньше 5 см;
  • дом двух- или более этажный, санузлы и умывальники располагаются на всех этажах;
  • в самом коттедже или возле него есть бассейн или большая ванна.

Еще один аргумент в пользу схемы вентиляции для канализации частного дома: современные сифоны зачастую очень небольшого объема и содержащаяся в них вода может пересохнуть за несколько суток.

Вернувшиеся после непродолжительного отсутствия владельцы будут неприятно удивлены неприятному запаху в доме.

Фановая труба в таком случае играет роль дымохода. Благодаря разности давлений воздух из канализации отводится на улицу.

Фановая труба вентиляции

фановая труба из пластика

Главное в устройстве вентиляции канализации частного дома – это фановая труба. Она выводит «пахучие» газы наружу.

Обычно при проектировании дома предусматривается канал для фановой трубы.

Правила расположения фановой трубы:

  • Конец фановой трубы выводится за пределы крыши минимум на полметра;
  • Расстояние до окон и балконов – минимум 4 метра чтобы не тревожил запах;
  • Запрещено выводить фановую трубу в общедомовую вентиляцию;
  • Возможно верховое объединение канализационных стояков одной трубой для вентиляции;
  • Не желательно выводить вентиляционный стояк под карниз крыши. Высока вероятность его поломки сползающим с кровли снегом;
  • Оголовок трубы прикрывается вентиляционным зонтом для канализации. Вентиляционный зонт выравнивает давление в канализации, предохраняет систему от попадания дождя и снега. В отличие от дефлекторов, вентиляционные зонты для канализации устойчивы к обледенению в холодное время года.
Читайте также:
Пеллетные котлы отопления (твердотопливные): инструкция по монтажу своими руками, цена, видео, фото

По правилам каждый канализационный стояк вентилируется отдельно. Для этого фановую трубу монтируют на наиболее удаленный от места выхода канализации из коттеджа стояк. Через нее будет вентилироваться и септик. На концы остальных стояков для вентиляции канализации устанавливают вакуумные клапаны.

Фановые трубы для каждого стояка составляют оптимальную схему вентиляции канализации частного дома.

Материалы и монтаж канализационной вентиляции

В зависимости от выходов возможны две схемы вентиляции канализации частного дома:

  • Утепленная или изолированная;
  • Неизолированная.

Первый вариант широко используется в местностях с суровым климатом.

В частных домах для вентиляции канализации используют ПВХ-трубы, которые недороги, герметично соединяются между собой, легко монтируются.

Диаметр сечения фановой трубы следует подбирать больше или равным сечению стояка, от 5 см в 1-этажном доме и от 11 см в 2-х и более.

Диаметр утепленного стояка на выходе около 16 см.

Диаметр труб для вентиляции канализации в многоквартирном доме и коттедже для:

  • подводки к раковинам или биде 3 – 4,5 см;
  • кухонных моек, душевых кабин, ванн – 5 см;
  • унитазов 11 см;
  • стояков 6,5 – 7,5 см.

Вентиляция канализации в многоквартирных домах, соединяющая 2 и более стояков, выполняется из ПВХ-труб до 20 см диаметром. Для соединения коллекторов и колодцев используются трубы еще больших сечений.

Вакуумные клапаны вентиляции

внутренний канализационный клапан

Клапаны используют в качестве альтернативы или дополнения фановой трубе. Это выход, если дом уже построен, но вентиляция предусмотрена.

Клапаны вентиляции не должны обмерзать, обычно их устанавливают на чердаке. Механизм действия вентиляционного клапана для канализации очень прост. Просвет его герметично прикрыт мембраной, удерживаемой слабой пружинкой. Когда сливается вода, в стояке разряжается воздух, мембрана отодвигается и запускает воздух внутрь канализационной системы. Давление в трубе выравнивается, и клапан автоматически закрывается. Таким образом, открыт клапан лишь тогда, когда необходимо запустить воздух из помещения в трубы.

Некоторые владельцы предпочитают устанавливать вакуумный клапан для вентиляции канализации непосредственно в ванной комнате или туалете. В таком случае важно обеспечить доступ к нему для контроля.

Клапан должен находиться выше пола на 30 – 35 см.

Клапан для вентиляции системы канализации можно собрать самостоятельно.

Материалы и инструменты:

  • пружинка от авторучки;
  • концевой тройник;
  • саморез на 45 мм;
  • полиэтиленовая крышка для стеклянной банки;
  • небольшой листок тонкого поролона;
  • клей;
  • шило.
  • Из крышки вырезаем окружность диаметром 50 мм, в центр вкручиваем саморез;
  • Из поролона вырезаем окружность чуть большего диаметра и приклеиваем к кружку из пластика, вытащив саморез;
  • В концевом тройнике проделываем отверстия диаметром 5 мм с промежутками 25 мм, пробиваем шилом отверстие и вставляем саморез;
  • Теперь саморез выкручиваем и собираем готовый клапан.

Если клапан собран правильно, воздух, вдуваемый в отверстия, будет проходить свободно. Ширина щели регулируются саморезом.

К сожалению, вакуумный клапан может лишь частично заменить полноценную систему вентиляции.

Через некоторое время он может засориться или сломаться. И абсолютно бесполезны клапаны при пересыхании гидрозатворов.

Фановая труба предупреждает всасывание гидрозатворов из сифонов в трубы и очень эффективно предотвращает появление запаха канализации. Вентиляция уменьшает зловоние и при пересыхании водяных затворов, характерное для душевых и трапов.

Сливное сантехническое оборудование обязательно должно содержать гидрозатвор. Даже при грамотном устройстве вентиляции частного дома часть неприятных запахов может проникать через сливы без гидрозатвора.

Подводка вентиляции к канализации

свежий воздух в доме и во дворе

Иногда даже грамотная схема не обеспечивает качественную вентиляцию канализации в частном доме. Если подводка слишком длинна (более 3 м), вентиляция требуется усиленная.

Чтобы решить проблему, требуется увеличение сечения подводки. Так, расчетный показатель 4 см увеличивается до 5 см при длине 3 метра.

Если же подводка 5-метровая, диаметр увеличивается на 14. Увеличить сечение подводки придется и при перепаде высот от 1 до 3 метров. Также требуется увеличение диаметра, когда при подводке к унитазу перепад высоты составил более 100 см.

Если этот метод не действует, придется оборудовать дополнительную вентиляцию канализации частного дома в виде вакуумного клапана или добавочной фановой трубы.

Видео о том, нужна ли канализации частного дома вентиляция и как она должна быть устроена:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: