Основы работы с лобзиком

Выпиливание лобзиком из фанеры

В последнее время наблюдается возрождение интереса самых широких слоев населения к выпиливанию лобзиком по дереву. Кропотливым занятием, требующим полного сосредоточения, занимаются школьники и академики, банкиры и следователи. Для создания «деревянного кружева» не требуется дорогостоящий инструмент и оборудование, в то же время выпиливание позволяет на время переключить внимание и замедлить бешеный темп жизни, дать отдых уставшему мозгу. Чтобы приобрести навыки выпиливания лобзиком по дереву, нужно терпение и усидчивость.

Основные навыки фигурной резки

Главный инструмент для выпиливания по дереву — это ручной лобзик, состоящий из дугообразного или П-образного держателя, натянутой между его концами металлической пилки и рукояти. Большая часть пилок плоская и снабжена с одной стороны зубами, но используются и нитевидные полотна с алмазным напылением.

Выпиливание лобзиком не кажется со стороны таким сложным и таинственным делом, как, например, сварка. Так оно и есть на самом деле: основные навыки фигурной резки можно приобрести за несколько часов, загубив несколько фанерок и пилок.

Ажурное выпиливание лобзиком

Но чтобы овладеть нюансами выпиливания лобзиком по дереву и начать создавать, потребуются долгие вечера оттачивания навыка. Ажурное выпиливание требует от своих мастеров точного глаза, твердой руки и огромного терпения.

Особенности работы с электролобзиком

По устройству электролобзик сильно отличается от своего ручного родственника. Пилка закреплена только с одной стороны, поэтому она в несколько раз толще ручной, вместо тонкой дуги держателя — массивный корпус с электродвигателем и редуктором.

Электролобзик обеспечивает во много раз большую производительность, чем ручной лобзик для выпиливания, расплачиваться за это приходится большим весом, сильной вибрацией и пониженной точностью распила при выполнении криволинейных распилов.

Агрегат позволяет быстро выполнить разрез по прямой или по кривой линии с большими радиусами.

Наилучший результат для художественного выпиливания лобзиком дает сочетание ручного и электрического документа. Особо тонкие детали рисунка и закругления малого радиуса, безусловно, надо доверить ручному лобзику.

Обычный бытовой или профессиональный электролобзик мало пригоден для выпиливания. Его назначение — строительные работы, а выпиливание электролобзиком сложных рисунков приведет к быстрой утомляемости из-за большого веса и к порче материала.

Однако существуют еще и ленточные электролобзики — в них полотно зажимается с двух сторон, материал опирается о массивный широкий рабочий стол и в конструкции просматривается дуга держателя от ручного лобзика. Таким полупрофессиональным устройством можно добиться даже большей точности реза, чем ручным инструментом. Но стоит этот чудо-агрегат соответственно.

Постановка тела

В каждой профессии, для каждой типовой операции существует оптимальная с точки зрения эргономики поза или набор поз. В ней хорошо видна рабочая зона, не приходится совершать лишних движений, пилить удобно, а утомляемость минимальная.

Для выпиливания лобзиком рекомендуется положение сидя за рабочим столом на достаточно высоком стуле, чтобы спина не сгибалась. Чтобы разгрузить рабочую руку, ее часто упирают локтем в колено. Так рука будет не на весу и меньше уставать. Надо только следить за тем, чтобы не затекло колено. Рабочее пространство не должно быть загромождено обрезками материала, неиспользуемым в данный момент инструментом и оснасткой. Эскиз рисунка или сборочный чертеж следует закрепить в вертикальном планшете на уровне глаз.

Материал для выпиливания — фанера

Красивое изделие трудно создать из отбросов. К выбору материала надо относиться весьма тщательно.

Фанерный лист для художественного выпиливания лобзиком должен удовлетворять ряду условий:

• Толщина листа должна соответствовать назначению. Для художественного творчества лучше взять тонкий лист (до пяти миллиметров), а для производства фигурных деталей мебели больше подойдёт толщина 1-2 сантиметра.
• Цвет фанерного шпона важен, если вы собираетесь покрыть изделие прозрачным лаком. В случае непрозрачной краски или лака, и обработки морилкой цвет не важен.
• Влажность может привести к частому «увязанию» и поломке пилок. Материал должен быть просушен до 40-65%.
• Общее качество. Если планируется не постройка курятника, а художественное творчество, то сорт должен быть высший или первый.
• Отсутствие сучков и пятен другого цвета.
• Отсутствие вздутий, пустотелых или залитых смолой.
• Отсутствие расслоений шпона.

Достаточная толщина фанеры

В качестве теста для определения качества проклейки фанеры обычно отпиливают ручной ножовкой узкую полоску шириной в 1-2 см. Если она не расслоилась и не рассыпалась — фанера пригодна для выпиливания.

Инструмент для работы

Понадобится следующий инструмент и расходные материалы:

• Ручной лобзик. Это основной инструмент художника
• Шило или дрель со сверлом 2-3 мм — для проделывания начальных отверстий при исполнении замкнутых контуров.
• Комплект напильников и надфилей от драчевого до бархатного и наждачная бумага для выравнивания кромок.
• Электрический лобзик для предварительного раскроя материала и выполнения длинных резов малой кривизны.
• Ручной слесарный инструмент — пассатижи, молоток, киянка.
• Рабочий стол с тисками, струбцины. Стол должен быть оборудован площадкой для выпиливания 20×30 см, прямоугольной формы с вырезом, сходящимся под острым углом к отверстию диаметром 3-5 см.
• Карандаш и тонкое шило для перенесения эскиза на материал.
• Комплект сменных пилок для электролобзика, для прямолинейного, криволинейного и скоростного реза.
• Много, очень много сменных пилок для ручного лобзика.

Инструменты, необходимые для работы

Пожалуй, пилок для ручного лобзика понадобится вдвое больше — на начальном этапе обучения это будет самый расходуемый материал.

Технология выпиливания

Сама по себе технология выпиливания несложная, но в каждой операции понадобится приобрести достаточный навык.

Процесс разделяется на подготовительные операции, основные операции и завершающие.

Подготовка

Тщательность подготовки во многом определяет удобство работы и качество конечного результата.

Итак, на этом этапе следует:

• Внимательно осмотреть выбранный кусок фанеры и убедиться в отсутствии пятен, сучков, вздутий и расслоившегося шпона.
• Проверить сухость материала, сделав пробный распил в 1 сантиметре от кромки
• Скотчем или кнопками прикрепить к фанере эскиз рисунка.
• В ключевых точках рисунка, началах и концах линий, местах их пересечений и т.п. сделать проколы тонким острым шилом.
• Если орнамент сложный, то можно будет запутаться в мешанине точек. В этом случае под эскиз подкладывают копировальную бумагу и обводят контур рисунка твердым или средним карандашом, перенося его линии на фанеру.
• Удаляемые после выпиливания зоны следует сразу заштриховать карандашом на фанере, чтобы не запутаться потом.

Важно! Ориентировать рисунок на листе фанеры следует так, чтобы большая часть пропилов располагалась перпендикулярно направлению волокон лицевого листа шпона — это облегчит выпиливание.

Основные операции

По завершении подготовительных операций можно приступать к собственно выпиливанию.

Если у вас пока недостаточно опыта, то начинать лучше с простых рисунков и контуров — выпилить, например, домик с окошком и трубой с детского рисунка. Битва китайских драконов с первого раза получится вряд ли.

Выпиливание на лобзиковом станке

Сначала следует выпилить контур будущего изделия, далее нужно просверлить стартовые отверстия под внутренние контуры.

Важно! Все отверстия лучше просверлить заранее, поскольку по мере выпиливания часть за частью заготовка будет терять прочность и может сломаться во время сверления.

Начать освоение навыком лучше с простой операции — прямолинейного распила. Для этого следует:

• Вставить в просверленное стартовое отверстие пилку для ручного лобзика. Зубья при этом должны быть направлены от дуги держателя и к ручке.
• Закрепить полотно винтом со стороны ручки, натягиваем его так, чтобы оно не дребезжало при распиле, и затянуть второй винт. Степень натяжения полона определяется сгибанием дуги держателя.
• Положить фанеру на площадку, прижать к ней левой рукой и, двигая лобзик за ручку вверх и вниз, начать распил. По мере продвижения по линии распила подавать заготовку под пилу так, чтобы лобзик оставался на месте.
• Чтобы не сбиться с прямой линии, можно положить на верстак направляющую планку.

Выпилите несколько квадратиков и прямоугольников, чтобы закрепить навык прямолинейного реза.

Следующая операция, которую нужно освоить — это криволинейный рез, или собственно фигурное выпиливание:

• Закрепить полотно так же, как и в случае прямолинейного распила.
• Уложить фанерку с четко начерченным контуром на рабочую площадку.
• Начать распил медленными движениями, подавая и поворачивая заготовку левой рукой таким образом, чтобы полотно не выходило за границы контурной линии.
• Если пропил отклонился от линии, следует прекратить поворот и боковую подачу и коротким прямым пропилом вернуть полотно на линию.

Первая окружность будет, скорее всего, напоминать шестеренку. Не стоит отчаиваться, только гений эпохи Возрождения флорентинец Джотто мог начертить идеальную окружность одним движением руки, и даже сам Леонардо Да Винчи пользовался для этого циркулем. На пятой или шестой окружности ваша рука станет тверже, а зубья у вашей шестеренки — совсем незаметными.

Сходным способом выполняются все элементы рисунка, в том числе и тупые углы. Острые же углы выпиливают двумя сходящимися к вершине резами, иначе, скорее всего, кончик фанеры в вершине угла отколется и все придется начинать сначала.

Завершающие операции

После того, как все элементы рисунка выпилены, все кромки следует обработать сначала напильником, потом надфилем и, наконец, тонкой наждачной бумагой. Даже самый опытный мастер не может сделать края всех пропилы идеально ровными. Во время обучения помахать напильником и пошуршать шкуркой придется, скорее всего, изрядно.

Далее, в соответствии с выбранным вами типом отделки, фанеру покрывают морилкой, красят или лакируют. Лакировка — также достаточно трудоемкий процесс, к нему имеет смысл прибегать, когда ваши произведения выйдут из ряда ученических поделок и начнут приобретать эстетическую ценность.

Техника безопасности

Чтобы сохранить здоровье людей и материальные ценности, при работе необходимо соблюдать правила техники безопасности.

• Использовать только исправный инструмент. Перед началом работы в обязательном порядке следует осмотреть его на предмет отсутствия механических повреждений и нарушения изоляции.
• Не пытаться пилить сломанным лезвием, в особенности на электролобзике. Копеечное лезвие не стоит вашей травмы и лечения.
• Следует применять средства индивидуальной защиты: очки или прозрачный лицевой щиток, перчатки, респиратор.
• При работе электролобзиком закрепите заготовку струбциной и крепко удерживайте лобзик двумя руками. Если закрепить ее не получается — позовите помощника, также снабдив его средствами индивидуальной защиты.
• При работе с легковоспламеняющимися жидкостями исключено пользование открытым огнем и электронагревательными приборами открытого типа ближе 5 метров от места работ.
• На рабочем месте следует обеспечить хорошую вентиляцию и удаление пыли и паров морилки и лакокрасочных материалов.

Защитные очки обязательны даже при пилении ручным лобзиком, несмотря на низкую скорость реза и отсутствие электропривода. Когда туго натянутая пилка ломается — а это неизбежно даже у опытного мастера – кусочки ее могут разлетаться достаточно далеко, чтобы попасть в глаз.

Какой лобзик выбрать

Чтобы хобби доставляло радость и не приходилось каждые пять минут что-либо поправлять и подкручивать, следует со всем вниманием и ответственностью подойти к выбору инструмента.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, ручной лобзик имеет множество нюансов, которые необходимо учесть при покупке.

• Материал рамки. Лучше отложить в сторону лобзики из полосового металла. Они склонны к перекручиванию и перекашивают полотно во время реза. Рамка из металлической трубки лишена этого недостатка, она отлично держит форму и к тому же заметно легче.
• Рукоятка. Обязательно проверьте, насколько прочно рукоятка прикреплена к рамке. Если она будет постоянно соскакивать, процесс из удовольствия превратится в мучение. Со временем мастера выпиливания меняют цилиндрическую рукоятку, выточенную на токарном станке, на индивидуальную, вырезанную из мягких пород дерева с учетом анатомических особенностей своей руки.
• Зажимы. Надежное удержание пилки в процессе распила — вопрос не только удобства, но и безопасности. Площадки хорошего зажима снабжают перпендикулярными друг другу системами насечек для гарантированного удержания хвостовиков полотна.
• Барашки зажимов должны иметь широкие, высокие и удобные ушки. Избегайте барашков, отштампованных из листового металла или сразу замените их на высокие гайки-барашки с такой же резьбой.

Как правильно подготовить инструмент к работе

Пилку в рамке следует зажимать без перекосов, строго перпендикулярно ее концам, упирая спинкой в винты зажимов. Зубья пил должны быть направлены от рамки. Полотно должно быть туго натянуто, так, чтобы исключить вибрацию во время работы. Мастера с достаточно длинными и сильными пальцами сжимают для этого рамку рукой. Если это не получается, можно один конец рамки упереть в стол, после чего затягивают барашки. Для надежности фиксации можно немного довернуть барашки пассатижами. В этот момент надо быть осторожными не повредить резьбу

Закрепление пилки в лобзике

Распрямившаяся рамка обеспечивает должное натяжение полотна. Недопустимо также и перетягивать пилку. Повышенное напряжение приводит к быстрому износу и поломке. Кончики полотна не должны выступать из зажимов больше, чем на пару миллиметров.

Для выполнения мелких деталей, сложных криволдинейных элементов и резких поворотов применяют тонкие пилки с мелкими зубьями и небольшим шагом. Они лучше проходят повороты, оставляют аккуратный спил,, не скалывают фанеру. Для длинных прямолинейных пропилов берут полотно пошире с зубьями покрупнее. Точность и качество поверхности спила будет похуже, зато скорость возрастет в несколько раз.

Что делать если заедает пилку

Заедание пилки иногда случается даже у опытного мастера. У начинающих, к сожалению, это обычное явление.

Пилка по дереву

Перечислим основные причины заедания и способы их устранения:

• Перегрев полотна. Возникает при длительной интенсивной работе за счет трения металла о дерево (иногда даже может пойти дымок). Нужно дать полотну остыть, снизить интенсивность пиления или подобрать более подходящую для данного типа и длины пропила пилку. Можно также почаще протирать пилку влажной тряпкой.
• Дефекты заготовки — постороннее включение, сучок, сгусток клея. Снизить скорость или заменить заготовку.
• Перекос рамки. Встречается у начинающих. Выпрямить рамку и внимательно следить за ее положением.
• Зажим почти разделенными полосами фанеры при пропилах большой длины. Концы можно скрепить струбциной или просто прищепкой.

Как бороться со сколами

Частота появления и размеры сколов определяются :

• качеством материала;
• качеством пилки;
• соответствие параметров полотна материалу и типу реза;
• индивидуальной техникой пиления.

Существует несколько приемов, позволяющих снизить количество и размеры сколов:

• Если фанера низкого качества, следует взять пилку с зубцами помельче и пилить побыстрее.
• Применить пилку с обратным, или реверсным расположением зубцов.
• Подклеить линию реза малярной лентой или скотчем.
• Смачивать обратную сторону фанеры.

Перенос схемы на деревянную заготовку

Есть различные способы переноса эскиза рисунков для выпиливания лобзиком на фанеру:

• Наколоть ключевые точки рисунка шилом и соединить отверстия на фанере карандашом. Подходит для самых простых рисунков.
• Перевести через копирку.
• Наклеить эскиз на фанеру двусторонним скотчем или клеем. После выпиливания остатки бумаги и клея удаляются шкуркой.

Схема для выпиливания игрушки-мотоцикла

Выбор лезвия

Из всего многообразия вариантов, на этапе обучения и начала самостоятельной работы стоит выбирать пилки №3, №5 и №7, с мелким зубцом и соответственно с большим количеством зубцов на дюйм (параметр маркировки TPI). Пилить они будут медленнее, но контроль над полотном удержать будет намного легче. По мере набора опыта можно переходить и на боле скоростные и «зубастые» пилки

Классификация пилок в зависимости от материала

Также на начальном этапе лучше избегать пилок с реверсивным расположением зубцов. Без достаточного навыка такое полотно будет дергать заготовку вверх, и процесс распила будет медленным и утомительным.

Желаем вам успеха в освоении увлекательного и интересного хобби — выпиливания ручным лобзиком.

Как правильно работать с электрическим лобзиком — по дереву, металлу или ДСП

Электролобзик — это ручной инструмент, предназначенный для распиливания различных материалов дома. С его помощью можно получить прямые, округлые, овальные, фигурные разрезы. Причем инструмент способен справиться не только с деревом, но и материалами разной прочности. Однако, чтобы добиться точного разреза, нужно знать особенности подготовки инструмента к работе, и как пользоваться лобзиком правильно. Иначе конечный результат будет отличаться от желаемого.

Для разреза тонких и толстых материалов нужны разные пилки для электролобзика

Общие принципы резки

Следует понимать, что электролобзик дает неровный срез. И, чтобы минимизировать разлет пилы, не нужно прилагать особых усилий при работе с инструментом. Достаточно просто прижать его к поверхности материала и задать направление движения. Чем медленнее проводить резку, тем выше ее качество.

Другие общие рекомендации, как работать лобзиком:

• Во время разреза нужно постоянно следить за остротой пилки, и при необходимости своевременно проводить замену. Как только она притупляется, инструмент начинает вести себя непредсказуемо.
• Следует следить за температурой режущей поверхности, и избегать перегрева. Ведь это приводит к быстрому износу зубьев пилки.
• Существует много видов пилок для электролобзика. И каждый из них предназначен для определенного вида материала. Чтобы выполнить качественно работу, нужно это учитывать.
• От мощности инструмента напрямую зависит его функциональность. Чем выше этот показатель, тем больше видов материалов он сможет резать.
• Пилки с крупными зубьями следует применять для толстых материалов, а с мелкими — для тонких.
• Чтобы получить максимально ровный шов, следует использовать дополнительные приспособления такие, как боковой упор, кондуктор, направляющая шина. Это позволит как можно ровнее провести инструмент по материалу.

Важно! В качестве направляющей при работе с электролобзиком можно выбирать любой материал с ровной кромкой, главное правильно его выставить и закрепить опорный торец.

Особенности подготовки электролобзика к работе

На этапе подготовки инструмента к работе нужно осмотреть его на предмет повреждений, и проверить целостность силового кабеля. А также необходимо сразу подготовить все пилки, которые могут понадобиться для выполнения задания и настроить соответствующие режимы.

Перед разрезом следует сделать разметку материала.

При покупке лучше выбирать инструмент, оснащенный лазерной направляющей

Как работать электролобзиком: особенности и правила

В зависимости от вида материала, правила проведения разреза несколько отличаются. И, чтобы избежать ошибок, нужно ознакомиться, как следует работать электролобзиком в том или ином случае.

Как резать металл

При разрезе металла следует использовать пилку с мелкими зубьями. Для тонкого и мягкого материала такой, как медь, алюминий можно выставлять обороты повыше. Оптимальным считается уровень свыше 750 Вт. А, чтобы уменьшить силу трения, следует во время работы периодически капать масло.

Важно! При разрезе листового металла под него лучше подкладывать фанеру, что снизит вибрацию.

Как резать дерево, ДСП, фанеру

Самый большой ассортимент пилок представлен именно для разреза данных материалов. Но использовать их нужно по назначению. Выставлять количество ходов следует, отталкиваясь от максимальных значений инструмента.

Для разреза в этом случае потребуются пилки с крупными зубьями от 2 до 6 мм. Чем сложнее вид работы, тем меньше их размер. Прямой разрез можно проводить на высоких оборотах, а при фигурном — снижать скорость вращения.

Освоив основные принципы, как правильно работать электрическим лобзиком по дереву, фанере и ДСП справиться с таким заданием сможет не только взрослый, но и ребенок.

Как резать металлочерепицу

В этом случае наибольшую сложность представляет профиль металлочерепицы. И, чтобы правильно провести разрез, рекомендуется закрепить лист материала между брусков с двух сторон. Это исключит вибрацию и создаст определенный зазор для удобной работы.

Важно! Чтобы не испортить покрытие металлочерепицы во время разреза, нужно обвернуть подошву инструмента тканью.

Как резать оргстекло, пластик

Для разреза этого материала подойдут такие же пилки, как и для металла. Следует установить минимальное положение маятникового хода или отключить его совсем. Обрабатывать пластик, оргстекло нужно на минимальных оборотах.

Как резать керамику, керамогранит

При разрезе этих видов материалов следует применять пилки с абразивом по краю. В этом случае маятниковый ход нужно отключить, а рабочий процесс должен проходить на максимальной скорости. Для разреза керамики и керамогранита следует в редких случаях пользоваться лобзиком, так как эти пилки быстро приходят в негодность и требуют замены.

Как пилить ламинат

При разрезе данного материала сложность состоит только в том, что по краю образуются сколы. Чтобы этого избежать, необходимо использовать пилку с разносторонними зубьями. И при этом проводить разрез не с лицевой, а с внутренней стороны.

Для ламината можно также использовать пилку с зубьями неправлеными вниз от лобзика

Особенности выпиливания круглых и овальных элементов

В первую очередь на полотно следует нанести контур фигуры, а затем в центре дрелью просверлить отверстие. Затем в него вставить режущий инструмент лобзика. Начинать процесс разреза и заканчивать его нужно в проделанном отверстии.

Важно! Круг или овал можно выпилить частями, если сделать несколько отверстий дрелью.

Особенности выпиливания прямолинейных элементов

Этот вид работ электролобзиком не требует сложных манипуляций. Достаточно сделать разметку и плавно вести по ней инструмент. Но также облегчить процесс можно, используя специальные приспособления.

Пиление при помощи направляющей шины

Эта металлическая линейка с пазом, который необходим для установки специальной подошвы электролобзика и позволяет значительно упростить работу. При использовании направляющей шины изначально нужно сделать разметку, а затем зафиксировать ее. В этом случае лобзик двигается по устройству и делает ровный разрез.

Применение параллельного упора

Все модели электролобзиков Бош, Интерскол и других производителей имеют в подошве отверстие для штанги параллельного упора. Это приспособление обеспечивает ровный разрез различных материалов. Но при его использовании нужно плотно прижимать лобзик к абсолютно ровной поверхности.

Важно! Устанавливать параллельный упор на детали, которые будут отходить в сторону при резке, не рекомендуется.

Параллельный упор в большинстве случаев идет в комплекте к инструменту

Особенности пиления под углом

Для распила материала изначально нужно установить подошву электролобзика под необходимым углом наклона. После фиксации инструмента нужно провести разрез по такому же принципу, как и для прямолинейных элементов.

Пиление при помощи пильного стола

Такая конструкция позволяет значительно упростить процесс распила разных материалов. При использовании перемещать нужно не инструмент, а заготовку. Это позволяет контролировать линию разметки без особых трудностей. Но при этом следует избегать повышенных усилий на обрабатываемое полотно.

Пильный стол можно купить или собрать самостоятельно

Наиболее частые поломки, как их избежать и техника безопасности

Качественные электролобзики такие, как Bosch, Vortex, Зубр отличаются длительным сроком эксплуатации. Но даже эти инструменты способны периодически ломаться.

• При попадании металлической пыли в корпус может перестать работать кнопка запуска. В этом случае почистить ее следует специальным пылесосом, а при необходимости провести замену.
• Зачастую выходит из строя шток инструмента, так как подвергается повышенной механической нагрузке. Следом возникает поломка и портится фиксирующее приспособление, соединенное с ним. Это возникает при попадании внутрь корпуса пыли и частиц различных материалов. У электролобзиков хорошего качества таких проблем не возникает.
• Остановка двигателя зачастую происходит в результате перегорания статора, ротора или износа насечки на валу. В этом случае детали подлежат замене.

Важно! При выполнении различных видов работ следует учитывать мощность электролобзика.

Техника безопасности и обслуживание электролобзика

При использовании данного инструмента нужно соблюдать правила безопасности. Важно не только знать, как правильно нужно сидеть при работе лобзиком, но и как держать, чтобы не нанести травму.

• сидеть прямо, полубоком к выпиловочному столику;
• надежно закреплять пилку;
• распил проводить на ровной поверхности после фиксации;
• выпиливать на расстоянии от глаз 40 см;
• использовать специальные очки;
• закреплять надежно ручку инструмента, чтобы она не соскользнула.

Зная, как правильно пользоваться электролобзиком, можно провести распил любого материала без особых трудностей. Ведь в отличие от ручного инструмента, он способен намного быстрее справиться с поставленной задачей. Главное при этом придерживаться инструкции, приложенной к электролобзику, чтобы правильно рассчитать нагрузку и избежать травм.

Как пользоваться электролобзиком: советы для домашнего мастера

Содержание

Содержание

Известная детская считалочка гласит: «Буду резать, буду бить…». У начинающего мастера наверняка она начинает звучать в голове, как только дело доходит до пиления электролобзиком. Как отрезать материал, не испортив его, и не быть при этом битым?

На самом деле все просто. При работе с электролобзиком нужно соблюдать несколько важных принципов, речь о которых пойдет далее.

Общие принципы резки

Принцип 1. Все электролобзики дают неровный рез. Это важно понимать. Сама конструкция инструмента подразумевает несколько степеней свободы пилы, поэтому получить на сто процентов идеальный разрез не получится, но соблюдение нескольких простых правил сведет количество «косяков» к минимуму:

не прилагать усилий. Никаких, абсолютно. Небольшой прижим к поверхности и задание направления движения – все, что нужно для чистого реза. Да, медленно, но качественно;

правильный выбор частоты хода. Каждому материалу – своя частота вращения двигателя. Подбирать, конечно, придется экспериментально, ведь подходящая скорость зависит от множества факторов: структуры материала, его толщины, типа установленной пилки и т. д.;

либо скорость, либо качество. Включение механизма маятниковой подачи пилы ускоряет рез, но снижает качество пропила;

Ахиллесова пята большинства лобзиков – устройство системы маятникового хода. Именно ее конструкция, в большинстве случаев, не позволяет получить строго перпендикулярный к поверхности срез. В механизме маятника достаточно большие люфты, которые и «уводят» пилку в сторону от вертикали и намеченной линии реза, при приложении к лобзику даже незначительных усилий. Лишь немногий профессиональный инструмент имеет иные по конструкции системы маятника (собран непосредственно в редукторе) и стабилизации режущего полотна, которые удерживают лезвие пилы в строго перпендикулярном положении. Чтобы получить гарантированно перпендикулярный рез, пилка должна быть как можно толще (от 1,5 мм).

• только острая расходка. Как только режущая кромка чуть притупилась, пилка начинает вести себя непредсказуемо. Поэтому, если зубья «просели» – срочно менять;
• температура – наше все. Нужно тщательно следить за температурой режущей поверхности, не допускать ее перегрева. Зубья пилы подвержены сильному износу именно в моменты перегрева, поскольку металл становится мягче и не может достойно противостоять силам трения.

Принцип 2. Лобзик – это всего лишь привод пилы. Не особо важны его «навороты» (количество ступеней маятниковой подачи, подсветка, лазерный указатель и т. д.). Действительно важный параметр – мощность электролобзика. От нее зависит тип и толщина материала, который будет лобзику «по зубам».

Принцип 3. Пилка – главная скрипка в дуэте с лобзиком. Существует огромное количество типов и разновидностей этого инструмента. И каждый «заточен» под определенную задачу или материал. От верного выбора типа режущего инструмента зависит качество конечного результата.

К примеру, для фигурного реза по материалу нужны тонкие пилки, для черновой нарезки заготовок подойдут пилки для грубого реза. Чтобы выпиливать сложные, замысловатые изделия потребуются пилки с двумя режущими кромками. Передняя производит основной рез, а задние зубья подрезают заготовку при малых радиусах пиления, делая лезвие более маневренным. К тому же, применение двухстороннего лезвия позволяет вести лобзик как вперед, так и кратковременно назад. К примеру, при выпиливании контура кленового листа.

Стоит помнить, что режущие полотна для лобзиков выпускаются под различную толщину материала. Есть пилки для резки толстого и тонкого материала, отличающиеся друг от друга своей длиной. Размер некоторых экземпляров может достигать 250 мм, главное, чтобы хватило мощности электролобзика.

Принцип 4. На толщину материала разрезаемой заготовки должно приходиться как минимум три зуба режущего лезвия. Чем толще заготовка, тем крупнее зубья должны быть у пилки. Соблюдение этого принципа позволяет достигать наилучшего результата, поскольку всегда остается место для отвода опилок с места реза, паз не забивается и процесс идет быстрей.

Принцип 5. Все в дело. Для получения максимально ровного, прямого реза, не стоит пренебрегать вспомогательными приспособлениями. Боковой упор, направляющая шина или сделанный на скорую руку кондуктор – помогут провести инструмент по заготовке как можно ровнее, что тут же отразится на конечном результате.

Кусок ламината или любой другой материал с ровной кромкой, могут послужить отличной направляющей, на которую можно опереть подошву лобзика. Главное правильно выставить опорный торец и надежно его закрепить.

Как резать металл

Должна использоваться специальная пилка для металла. Ее особенность – мелкие зубья.

При тонком или мягком (алюминий, медь и т. д.) металле можно ставить обороты двигателя повыше. Для лучшего скольжения и уменьшения сил трения в рез желательно периодически добавлять по несколько капель масла.

В случае резки листового металла, для получения ровного реза, лучше подложить под него тонкую подложку из фанеры. Резать станет значительно удобней, поскольку лист металла не будет сильно вибрировать.

Для уверенного распиливания металлических деталей, мощность лобзика должна быть как можно выше. Оптимальным значением для резки металла, является величина свыше 750 Вт.

Как резать дерево, ДСП, фанеру

Наибольший ассортимент режущих пилок именно в сегменте инструмента для дерева.

Понятно, что пилкой для дерева можно резать и ДСП, но все же лучшее решение – использовать пильный инструмент по назначению, так он прослужит дольше. Пилки для ДСП более «живучие», поскольку помимо самого дерева им приходится сталкиваться и с клеевой основой материала.

Количество ходов полотна пилы выставляется в каждом конкретном случае индивидуально, отталкиваясь от максимальных значений.

Важно! Если при большой частоте вращения двигателя наблюдается подгорание заготовки в месте реза, скорость нужно уменьшить. Это убережет пилку от перегрева, а заготовку от порчи.

Что касается распила фанеры, то для получения качественного реза категорически не рекомендуется использовать маятниковый механизм. На фото в левой части рез осуществлялся с включенным качанием, а в правой части – без него.

Лучший вариант – использование электролобзика со специальной пилкой для фанеры, имеющей равносторонние зубья. Если такого полотна нет под рукой – выручит проверенный способ – на место предполагаемого реза наклеивается полоска малярного скотча, а после реза она удаляется.

Для распиливания тонких деревянных заготовок подойдут лобзики с низкими показателями мощности.

А вот если предполагается пиление сечений более 50 мм, то следует обратить внимание на инструмент со средними показателями мощности.

Как резать металлочерепицу

Основную сложность при распиливании металлочерепицы представляет ее сложный профиль. Лист материала желательно заключить между брусков с двух сторон реза. Это создаст необходимый для работы пилки зазор, и исключит вибрацию материала.

Чтобы не испортить покрытие кровельного листа, подошву лобзика лучше обернуть мягким материалом.

Как резать оргстекло, пластик

Для резки пластиковых материалов выбирают пилку с крупным зубом и ставят небольшие обороты двигателя. При малой частоте хода пилы стружка идет ровно и пластик хорошо пилится. При увеличении оборотов – материал начинает плавиться, лобзик перестает резать, поскольку полотно вязнет в расплавленной пластмассе.

Как резать керамику, керамогранит

Пилить керамическую плитку и другие материалы на основе керамики сложно, но возможно. В продаже можно найти специальные пилки с алмазным напылением или с режущей кромкой, покрытой карбидом вольфрама.

А вот: «Стоит ли это делать?» – вопрос, который каждый решает для себя сам. Гораздо проще и удобней произвести рез такого материала болгаркой, с надетым на нее алмазным диском.

Как пилить ламинат

Пилить ламинат совершенно не сложно. Основную сложность представляют сколы пластиковой поверхности, образующиеся на кромке реза. Для недопущения сколов полоски ламината и других ламинированных материалов (ДСП, ДВП) нужна пилка, зубья которой направлены вниз от лобзика или режущее полотно с равносторонним зубом.

Важно! При пилении толстых заготовок пилой с зубьями, направленными в сторону материала, такая пилка отталкивается от заготовки и норовит поднять лобзик. Нужно быть предельно внимательным! Равносторонний зуб лишен этого недостатка.

При совершении распила обычным полотном для дерева или ДСП, рез лучше совершать с внутренней стороны полосы. В этом случае сколы «украсят» ее, а лицевая сторона останется нетронутой.

Вывод

Электролобзик – полезный инструмент, с помощью которого решается множество хозяйственных задач. Главное, использовать нужные расходные материалы, подходящие для каждого конкретного случая и грамотно выбирать режимы его работы. И тогда, в голове начинающего мастера детская считалочка трансформируется в призыв к действию: «Буду резать! Буду резать! Буду…».

Как правильно пользоваться электролобзиком

Электрический лобзик один из тех инструментов, который мастера покупают в первую очередь. В этом смысле с ним может соперничать только дрель. Почему?

Пожалуй, для этого есть веские причины:

• Лобзик – очень универсальный инструмент. Пилит самые разные материалы, в произвольном направлении.
• Инструмент простой, компактный и недорогой. Его может себе позволить даже начинающий мастер со скромным бюджетом.
• Если вы работали в основном ручным инструментом, покупка лобзика резко поднимает вашу производительность труда и делает работу намного приятней.

Выбор электролобзика

О том, как выбирать электролобзик, чем они отличаются и на что обратить внимание, мы подробно говорили в отдельной статье. Вкратце повторим основные моменты.

Мощность лобзика влияет на его производительность. Чем больше мощность, тем толще заготовки, с которыми он справится, и быстрее работа.

Регулировка оборотов электродвигателя и подкачка полотна совершенно необходимы, если вы будете работать не только с мягкой древесиной, но и с другими материалами.

Для разовой несложной работы сгодится любая модель лобзика. Но в общем случае для электролобзиков справедливо утверждение «дороже – лучше».

Принципы правильной работы

После того как лобзик куплен, мастер должен научиться им пользоваться. Лобзик инструмент простой. Но даже молотком – чего уж проще – можно пользоваться по-разному.

Есть правило, не знающее исключений: не бывает плохих инструментов, бывают инструменты неправильно используемые.

В использовании лобзика у мастера есть «три степени свободы». Мастер должен:

1. Правильно выбрать оснастку (пилку).
2. Установить оптимальную амплитуду подкачки и скорость вращения электродвигателя.
3. Использовать наиболее подходящие приёмы работы.

По каждому пункту можно говорить долго, но мы постараемся выделить основное.

Выбор оснастки

Разновидностей пилок выпускается и продаётся великое множество. Они отличаются сортом стали, из которой изготовлены, длиной и шириной полотна, формой и размером зуба:

• Чем твёрже материал, который нужно распилить, тем мельче должен быть зуб на выбранной пилке.
• Для криволинейного реза пилку нужно выбирать узкую. Для распила по прямой – как можно шире.
• Длина подбирается исходя из толщины заготовки, которую нужно распилить.

Особенно много различных пилок выпускается для работ с древесиной. Для быстрого поперечного реза выбирайте пилку с крупными разведёнными зубьями. Крупный шаг позволяет пилить очень быстро, но даём много сколов. Для чистого реза зуб должен быть поменьше.

Пилки для резки металла очень похожи на обычное ножовочное полотно по металлу.

Пилки должны быть острыми. Для важной и большой работы запасайте их в достаточном количестве.

Подкачка и скорость

Подкачка может значительно увеличить скорость распиливания. Обычно её включают, когда нужно побыстрее распилить большую деревянную деталь по прямой. В остальных случаях она не особо помогает и даже может затруднить работу или ухудшить качество распила.

Фигурное выпиливание производится с полностью отключенной подкачкой. Общих рекомендаций здесь дать нельзя. Нужно пробовать разные режимы. Самое правильное решение – вначале потренироваться на каких-нибудь обрезках материала.

Неопытные мастера стремятся работать с лобзиком сразу на максимальной скорости. Это неправильно.

При резке пластиков пилка может на большой скорости сильно нагреваться и пластик начнёт плавиться. Не все металлы любят большие скорости.

Начинайте работу на небольшой скорости и увеличивайте её, внимательно следя за результатом. Если качество реза ухудшается – увеличивается количество сколов, пилка перегревается и т. п. – уменьшите скорость пилки.

Приёмы работы

Как уже многократно говорилось, электрический лобзик – инструмент для множества применений. Однако многообразие ситуаций сводится всего к трём случаям: пиление по прямой, криволинейный рез и вырезание отверстий.

Прямолинейный рез

Это наиболее простой случай. Намечаете карандашом линию и плавно ведёте по ней лобзик. Встроенный лазерный указатель окажется здесь более, чем полезен. Иногда для такой работы может пригодиться параллельный упор, который закрепляется на станине лобзика.

Скорость пилки может быть максимальной. Подкачка ещё больше увеличит быстроту реза.

Чтобы выдерживать прямую линию, приходится всё время «подруливать» лобзиком. Но даже самая тщательная «наводка» даёт посредственный результат. В этом виде работ лобзик и по качеству реза, и по скорости проигрывает циркулярной пиле.

Если для вас критически важна прямолинейность и ровность реза, используйте вместо лобзика циркулярную пилу.

Криволинейный рез

Такие резы – родная стихия электрических лобзиков. Они для этого «рождены».

Главный секрет успеха – не спешить. Тщательно нанесите на деталь разметку. Удобно наклеить на поверхность заготовки малярный скотч и нарисовать линии карандашом. Ведите лобзик по линии разметки, поворачивая его с некоторым опережением. Изгибы малого радиуса нужно проходить особенно медленно, чтобы на каждый ход пилки продвижение вперёд было минимальным.

Вырезание отверстий

Это одна из тех операций, в которых лобзик не имеет конкурентов. Типичные примеры: вырезать отверстие в столешнице для установки варочной панели или мойки, проделать отверстие в стенке шкафа для розетки и ещё тысячи подобных случаев.

Чтобы вырезать отверстие в детали, сначала нужно с помощью дрели просверлить одну или несколько «стартовых» дырочек. В них помещается пилка лобзика и распил начинается и заканчивается в этом отверстии.

Если предстоит вырезать очень большое окно, удобнее выпиливать его частями.

Пиление под углом к поверхности детали

Все описанные выше пропилы можно делать не только перпендикулярно поверхности, но и под произвольным углом вплоть до 45 градусов к плоскости детали. Нужда в таких спилах возникает, например, если нужно соединить две детали «на ус».

Несколько полезных советов

• Рабочий ход пилки электролобзика снизу вверх. На деревянных заготовках из-за этого появляются сколы на поверхности, обращённой в сторону лобзика. Чтобы их избежать, переверните деталь «лицом» вниз.
• Пилить детали со стороны «изнанки» не всегда удобно. В этом случае сколов будет меньше, если вы заклеите линию реза малярным скотчем.
• Ещё один способ избежать сколов – использовать пилки со специальным «обратным зубом». Однако, с ними становится очень заметной отдача и для удержания лобзика нужно дополнительное физическое усилие.
• Пилка лобзика – весьма упругий элемент. Из-за этого во время реза она изгибается, что, в свою очередь, приводит к уводу плоскости распила в сторону. Чем толще распиливаемая заготовка, тем больше увод. Чтобы его уменьшить, используйте самые острые пилки и подавайте лобзик вперёд как можно медленнее.
• Тонкий металл, тонкая фанера, оргалит могут сильно дребезжать при работе. Такие детали нужно положить на лист 10-12-миллиметровой фанеры и резать уже этот «бутерброд».

Не забываем о технике безопасности

Это важно, поэтому не будет лишним повторить основные меры предосторожности.

1. Соблюдайте все обычные требования к работе с электроприборами.
2. Не ленитесь поддерживать порядок на рабочем месте: не держите под рукой лишние предметы, почаще удаляйте накопившиеся опилки и обрезки, позаботьтесь о хорошем освещении.
3. Если вам не нравится вытаскивать занозы из пальцев и вынимать опилки из глаз, используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки или защитную маску.

Уделите пристальное внимание организации рабочего места. И работа пойдёт быстрее, и пальцы будут целы.

Уход за лобзиком

Как всякий механизм, лобзик требует ухода и обслуживания. Особенно если вы его часто и интенсивно эксплуатируете.

Практика показывает, что для увеличения срока службы лобзика нужно регулярно смазывать редуктор и шток. Кроме того, смазанный инструмент работает тише и мягче.

Вал электродвигателя лобзика вращается на шариковых подшипниках. Они долговечны и могут работать без дополнительной смазки весь срок службы инструмента. Но лобзик – это не только электромотор.

Вращение вала преобразуется специальным механизмом в возвратно-поступательное движение штока лобзика. Устройство подкачки добавляет к этим перемещениям вверх-вниз продольные колебания штока вперёд-назад. Вся эта сложная механика собрана на подшипниках скольжения. На них же передаются нагрузки от рабочей насадки. Ежу понятно, что смазка здесь – необходимейший компонент.

Для электролобзиков используются консистентные сорта смазки. Они обязательно должны быть достаточно тугоплавкими. При работе механизм нагревается от трения в узлах и от расположенных рядом электрических обмоток мотора. Обыкновенные смазки при этом разжижаются и выдавливаются из пар трения.

Мы подобрали для вас видеоролик, в котором показана разборка электролобзика для последующей смазки:

Заключение

Специфика использования электролобзика связана как раз с его универсальностью. Разрезать деталь «без претензий к качеству» очень просто. Знание тонкостей и особых приёмов работы с электролобзиком позволит мастеру выполнить работу не только быстро, но и качественно.

И, разумеется, важен опыт. Никакая теория не может его заменить. Повторим здесь совет, который приведён выше: тренируйтесь на кусках ненужного материала, пробуйте различные насадки, меняйте режимы работы.

И расскажите о ваших наблюдениях в комментариях!

Как пилить, работать лобзиком?

Как пилить, работать лобзиком?

Сегодня лобзик является одним из самых популярных и востребованных инструментов. Без него не обходится ни одна столярная, мебельная или учебная мастерская, он является надежным помощником в любом хозяйстве. Такое признание электролобзик получил благодаря, прежде всего, своей универсальности. Он может использоваться для широкого спектра работ: начиная от нарезки дров для мангала и заканчивая выпиливанием различных орнаментов и изготовлением музыкальных инструментов.

Наряду с электролобзиком, не позабыт и старенький ручной лобзик. Этот инструмент хотя и имеет более узкий спектр использования, но по-прежнему пользуется определенной популярностью, особенно в школьных мастерских и любителей выпиливания по дереву и пластику. Ручной лобзик подходит для обработки мелких заготовок, которым нужно придать точные фигурные формы.

Готовим ручной лобзик к работе

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции ручного лобзика, современные инструменты обладают рядом особенностей, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, речь идет о материале, из которого изготовлен лобзик. Мы бы советовали избегать инструментов, рамка которых выполнена из листового металла. Более актуальным сегодня являются лобзики изготовленные из трубчатых материалов. Такая конструкция обеспечивает лучшее натяжение пилки, исключает ее перекос и увиливание в сторону при выполнении фигурных и криволинейных распилов. Следует также обратить внимание на качество гаек, которыми натягивается полотно: чем качественнее сталь и шире ушки барашковых гаек, тем удобнее работать.

Особое внимание следует обратить на натяжение полотна лобзика. Пила должна располагаться строго вертикально зубьями вниз. При регулировке полотна следует упереть один конец лобзика в край стола и затянуть барашковую гайку до упора. После этого трубчатая конструкция лобзика немного распрямится, обеспечив идеальной натяжение пилки.

Несколько советов по работе с ручным лобзиком

• Пильное полотно. Выбор режущего инструмента зависит от материала и характера работы. Если вы собираетесь, при помощи лобзика, производить крупные криволинейные и прямолинейные пропилы, то лучше подойдет пила с большими зубьями. При выпиливании лобзиком точных узоров с небольшими диаметрами советуем применять полотна с большим количеством маленьких зубьев.
• Организация рабочего места. Определитесь, как вы будете работать: стоя или сидя. Организуйте рабочее место таким образом, чтобы все необходимые инструменты и приспособления были «под рукой», но при этом не мешали в процессе пиления, позаботьтесь о хорошем освещении рабочей зоны;
• Закрепите деталь. Производительность и точность работы ручным лобзиком, в большой мере, зависит от того как закреплена деталь. При проведении любых видов распиловки необходимо закрепить заготовку в тисках, таким образом, чтобы она не двигалась. Для этих целей лучше всего использовать станок-стол «ласточкин хвост». Приспособление можно сделать своими руками или купить в магазине.
• Не прилагайте чрезмерных усилий. При распиливании пластмассы, древесины или фанеры старайтесь работать так, чтобы материал спиливался небольшими слоями. При чрезмерном надавливании на полотно, оно может лопнуть, если на лобзик прикладывать недостаточное усилие, то качество пропила окажется очень низким. Не оказывайте на полотно бокового давления.
• Следите за натяжением пилки. Во время работы время от времени проверяйте натяжение пильного полотна – оно может ослабевать. Не стоит перетягивать пилку – она может лопнуть.
• Используйте эскизы и трафареты. При выпиливании сложных орнаментов и узоров рекомендуем сначала нанести все линии на заготовку. Так вы выполните работу с максимальной точностью и не испортите материал.

Электролобзик: подготовка инструмента к работе

Следующий раздел нашего обзора посвящен обработке различных материалов при помощи электролобзика. Этот инструмент более распространен, чем ручной лобзик, он более производителен и имеет более широкий спектр применения.

Прежде всего позаботьтесь об удобном и безопасном рабочем месте. Уберите ненужный мусор, приготовьте струбцину или тиски, при помощи которых будете закреплять заготовку. Также следует позаботиться об исправности электро розетки, сетевого шнура и удлинителя (в случае, если таковой используется). Осмотрите корпус лобзика, убедитесь в отсутствии видимых поломок и неисправностей изоляции электромотора.

Важное значение имеет подбор пильного полотна. В продаже доступно огромное количество различных видов пилок для электролобзика, выбор которых осуществляется в зависимости от материала заготовки и вида выполняемых работ. Также следует учитывать, что производительность пиления и исправность электролобзика во многом зависят от исправности и остроты пилы. Вовремя меняйте полотна, не допускайте их чрезмерного затупления.

Перед началом работы подумайте о выборе правильного скоростного режима. На большинстве электролобзиков есть регулятор скорости движения пильного полотна. Выбирайте такой режим, который обеспечит не только высокую скорость и точность обработки детали, но и безопасность оператора.

Особенности работы электролобзиком при распиловке древесины

Рекомендуемые полотна для обработки древесины имеют зубья средней величины, направленные вверх. Длина пилки зависит от толщины, обрабатываемой детали и возможностей вашего электролобзика. Скорость следует выставлять на максимум или величину близкую к максимуму. Впрочем, если полотно перегревается, то частоту ходов пилы лучше уменьшить.

Перед началом работы электролобзиком рекомендуем разметить заготовку для выполнения того или иного вида реза. Чтобы достичь чистоты обрабатываемой поверхности, рекомендуем положить деталь лицевой стороной вниз – работайте по тыльной стороне. Электролобзик следует держать ровно, не прикладывая боковых усилий. Также не следует сильно толкать лобзик вперед: по мере пиления он будет продвигаться под небольшим усилием руки.

Многие производители оснащают свои электролобзики механизмом маятникового хода. Однако следует понимать, что использование этой функции увеличивает скорость, но значительно снижает точность и чистоту реза.

Распиливаем электролобзиком ламинат и ДСП

Для распиливания этих материалов следует выбирать пилку обратного реза. Правда при этом увеличивается вибрация, но вот качество обработки материала никоим образом не страдает. Некоторые мастера используют стандартные полотна для древесины, однако в этом случае следует работать по тыльной стороне заготовки.

Также как и при обработке древесины, при распиловке ламината и ДСП следует выставлять максимальную скорость хода пилы. А вот функцию маятникового хода следует отключить, иначе пилка «порвет» кромки детали. При работе рекомендуем плотно прижимать подошву электролобзика к обрабатываемой поверхности, избегая боковых усилий.

В своих отзывах многие мастера, при распиловке ламината и ДСП, рекомендуют применять антискольный вкладыш. Это специфическое приспособление, которое вставляется в пазы на подошве лобзика. Оно сконструировано таким образом, чтобы препятствовать образованию сколов. В каждом конкретном случае необходимо произвести пробный распил и подобрать антискольный вкладыш с необходимыми параметрами. Идеальным является тот вкладыш, в котором пропил в точности соответствует толщине пильного полотна, установленного на электролобзике.

Электролобзик: особенности обработки металлов

Современные электролобзики дают возможность обрабатывать не только древесину и пластмассы, но и различные металлы, в том числе черную сталь. Для выпиливания по металлу применяются ножовки с очень мелким зубом, визуально они напоминают полотна для обычных ножовок по металлу.

В отличие от обработки других материалов, пропилы в металлических деталях выполняются на самой низкой скорости. Функцию маятникового хода обязательно отключаем, лобзик двигаем медленно, избегая боковых усилий.

Для уменьшения вибрации и увеличения точности пропила необходимо хорошо закрепить деталь. При этом линия пропила должна проходить максимально близко от тисков или струбцины. В случае если вы выполняете фигурный рез в жести и заготовку невозможно расположить в максимальной близости к опоре, рекомендуем положить лист между двумя кусками ДСП. При этом разметка наносится на верхний лист.

Работа с металлом предполагает достаточно серьезные нагрузки на электролобзик. Следите за температурой корпуса инструмента и пильного полотна, делайте частые перерывы, чтобы охладить двигатель лобзика и пилку.

Особенности выпиливания электролобзиком криволинейных и фигурных элементов

По мнению многих владельцев электролобзика – это наиболее сложный вид работы. Для начала следует произвести разметку на поверхности детали. Далее выбираем точку, с которой будем начинать выпиливание и сверлим здесь отверстие, достаточное для свободного хода пильного полотна. Следует помнить, что выпиливания фигурных элементов необходимо применять узкую пилу, при этом диаметр сверла, которым сверлим стартовое отверстие лишь ненамного превосходит ширину полотна.

Выпиливание криволинейных поверхностей производится при медленном движении лобзика (не только пильного полотна, но и самого инструмента). В процессе распиловки рекомендуем ориентироваться по разметке и на положение полотна. Лазер, в этом случае, лучше отключить – он только мешает работать и сбивает направление.

При выпиливании особо сложных узоров или фигур рекомендуем использовать лобзиковый станок. В этом случае электролобзик, при помощи специальных крепежей закрепляется пилкой вверх. Отметим что при использовании лобзикового станка, вам придется производить выпиливание двигая не лобзик, а обрабатываемую деталь. Такой метод выпиливания обеспечивает максимальную чистоту, точность и комфорт оператора.

Пильное полотно и настройки электролобзика, при выпиливании фигурных узоров, устанавливаются соответственно обрабатываемому материалу.

Прямолинейная распиловка различных материалов

Наиболее часто электролобзик используется для прямолинейной распиловки различных материалов. Однако даже в этом случае у многих начинающих пользователей могут возникнуть определенные трудности при работе. Прежде всего, необходимо надежно закрепить деталь и произвести разметку. Для прямолинейных распилов рекомендуем использовать широкие полотна, они лучше держат линию разметки и менее склонны от ухода в сторону. Более высокое качество обработки достигается при помощи функции «Плавный пуск». В этом случае пила начинает плавно набирать обороты, что предотвращает сколы и неточность на начальной стадии реза.

В процессе распиловки не следует оказывать на корпус электролобзика чрезмерного давления и полностью избегать бокового давления. Подошва инструмента плотно прижимается к детали, лобзик следует передвигать без рывков и остановок. Поскольку прямолинейная распиловка предполагает большие объемы работ, настоятельно рекомендуем следить за исправностью пильных полотен и вовремя производить их замену не исправные.

Работу оператора, при выполнении прямолинейных распилов, значительно облегчает использование направляющей шины или параллельного упора. Эти приспособления изредка входят в базовую комплектацию некоторых электролобзиков, чаще их необходимо приобретать отдельно.

Особенности проведения распиловки под углом

В некоторых случая необходимо произвести распиловку древесины или других материалов под определенным углом. Отметим, что точный наклонный размер можно произвести лишь при наличии электролобзика с поворотной платформой. Чаще всего производитель оснащает инструмент подошвой, которая фиксируется под углом от – 45 до + 45 .

При проведении реза под углом лучше всего использовать биметаллические пильные полотна с мелким шагом зубьев. Хотя стоимость таких пил выше, чем у выполненных из однородных материалов, их надежность намного выше. Дело в том, что они проявляют гибкость и не ломаются при небольших изгибах.

Несколько советов по правильной эксплуатации электролобзика

• Перед распиловкой твердых пород древесины или металла, смазывайте предполагаемый рез машинным маслом (на металлических поверхностях), или водой. Это защитит пилку от перегрева и облегчит распиливание заготовки;
• Во время распиловки детали прилагайте на электролобзик равномерное усилие: без рывков и замедлений. Это поможет произвести рез с максимальной точностью и чистотой;
• Размечайте карандашом предполагаемую линию разреза. При проведении пропила старайтесь, чтобы пилка шла не по линии, а в стороне от нее, на расстоянии равном ширине пилки – это повысит точность работы.

Как правильно работать электролобзиком: видео обзор

Правильно использование электролобзика – советы новичкам:

Криволинейные распилы электролобзиком — советы специалиста:

Выпиливание по фанере без сколов ручным лобзиком:

Как правильно работать электролобзиком – отзывы пользователей

Владислав Иванов, 38 лет, Красноярск:

В последние годы появилось очень много заказов по перестилке пола. Обычно приходится иметь дело с ламинатом и здесь без электролобзика не обойтись. Еще в 2015 году приобрел модель Bosch PST 900PEL. Сравнительно недорогой электролобзик, но в то же время производительный – его возможностей хватает для выполнения всех работ по ремонту. К тому же здесь установлен быстрозажимной патрон и имеется мощная подсветка. Впрочем, для чистоты и точности пропила важное значение имеют полотна. Для ламината пользуюсь кроткими пилками от Хитачи – стоят не очень дорого, отлично пилят и надолго хватает.

Сергей Яблонов, 49 лет, Тверская область:

У меня дома небольшая мастерская. Работаю не только с деревом, но и металл обрабатывать приходится. Для распиливания толстых листов жести купил электролобзик – по совету друга. Пользуюсь инструментом уже полтора года и впечатления двоякие. С одной стороны, для выпиливания в древесине электролобзик незаменимый инструмент: быстро, точно, чисто и недорого. С металлом другое дело. Во-первых, приходится работать на минимальных скоростях, во-вторых, полотна перегреваются, тупятся, ломаются – приходится тратиться на покупку новых пилок. Сейчас электролобзик в обработке металла использую только тогда, когда нужна большая точность пропила или необходимо сделать фигурный рез.

Преимущества электролобзика: отлично справляется с обработкой древесины, высокая точность и скорость выпиливания, экономичный;

Недостатки: низкая скорость работы по металлу, часто приходится менять пилки при резке металла.

Инструкция пересадки орхидеи в домашних условиях по шагам

Утонченная грация и минимализм, яркое и элегантное цветение, нежные ароматы и многообразие форм делают представителей семейства орхидных одним из самых востребованных среди цветоводов. Эти цветы занимают самые почетные места в садах, оранжереях и комнатах ценителей изысканной красоты. Живые украшения могут долгое время радовать глаз цветением и удивлять разнообразием форм и расцветок.

Очень часто домашняя красавица нуждается в преобразованиях, результатом которых становится улучшение условий произрастания, для цветка открываются новые возможности и устраняются потенциальные риски.

В этой статье мы поговорим о том, как пересадить орхидею в домашних условиях, что нужно учитывать при пересадке и обсудим этапы этого процесса, а также ответим на вопрос, когда пересаживать орхидею.

Причины пересадки

Как профессионалы, так и любители стремятся создать для своего домашнего растения оптимальные условия, открывающие для цветка множество возможностей для развития. Но, нельзя забывать, что пересадка – это опасная и иногда даже вредная процедура, связанная со стрессом и другими рисками.

Проводить пересадку можно только в определенных случаях:

Только что приобретенное растение. После того как вы купили новую орхидею, осмотрите грунт в котором она растёт. Если субстрат у фаленопсиса содержит землю, то требуется пересадка, так как при длительном произрастании в таком грунте вне специализированных тепличных условий цветок долго не проживёт. Если субстрат состоит только из коры и/или кокосовых чипсов, то аккуратно снимите верхний слой и убедитесь, что под основанием орхидеи нет «стакана» из кокосового торфа или сфагнума. Если вы обнаружили такой «стакан», то цветок следует пересадить и вытащить «стакан», так как он слишком влагоемкий и может привести к загниванию основания орхидеи.

Пересадка связана с потерей грунтом своих основных свойств. По прошествии времени после последнего перемещения цветка субстрат становится некачественным, уплотняясь на уровне точки роста и в месте крепления корней, теряя способность к хорошему снабжению корневой системы воздухом. Кроме этого, в субстрате осаждаются минеральные удобрения и просто соли, растворенные в воде для полива. Причиной для пересадки является и процесс гниения составных частей грунта таких, как мох или папоротник. Кора постепенно разлагается и становится слишком влагоемкой, трухлявой и непригодной для орхидеи. Если причина пересадки засоление субстрата, то допускается заменить только верхнюю засоленную часть грунта, чтоб излишне не тревожить растение.

Важно! Если почва большей частью состоит из коры, то пересаживать нужно не чаще, чем 1 раз в 2 года, почва же, где преобладает мох, требует более частой замены – 1 раз в 2 года.

Корневая система представителей семейства орхидных растет не менее активно, чем надземная их часть, поэтому необходимо внимательно следить за ее состоянием. В случае, когда емкость, в которой растет домашняя красавица становится тесной, орхидею нужно пересаживать. Визуально определить, подходит ли горшок по объему для нынешнего этапа развития цветка очень просто. Через прозрачные стенки хорошо видно, когда корням орхидей больше некуда расти и переплетаться. Если в горшке образовался плотный клубок из корней, то это верный признак, что растение пора пересадить. При нехватке жизненного пространства часть корневой системы может отмереть, что также легко заметить.

Причиной для перемены емкости и грунта может быть одно из заболеваний корневой системы. Болезни отражаются на внешнем виде цветка: вянут листья, опадают цветы, меняется цвет. Очень часто происходит атрофирование и гниение корней. В этом случае необходимо удалить все мертвые корни, а растение обработать фунгицидом.

Неправильный уход за домашней красавицей часто становится причиной для пересадки орхидеи. Внешние показатели неправильного ухода – пожелтение листьев, потеря ими упругости, высыхание корневой системы.

Поражение цветка вредителями. Не все паразиты обосновываются на надземной части домашней питомицы. Некоторые из них поражают корневую систему. В этом случае цветок необходимо обработать препаратами от вредителей и его нужно пересаживать.

Правила пересадки

Правильная пересадка орхидеи в домашних условиях – это сложный, кропотливый процесс, требующий повышенного внимания и осторожности.

Перед тем, как пересаживать орхидею, нужно убедиться в том, что это необходимо. Затем выбирается правильное время. Лучше всего пересадку цветы переносят в период активной фазы вегетации и развития. Период, когда можно пересаживать орхидею индивидуален для каждого цветка. Например, цимбидиумы лучше пересаживать весной, а фаленопсисы можно пересаживать в любое время года.

Возникает вопрос, можно ли пересаживать цветущие орхидеи? Пересадка возможна, но постарайтесь меньше тревожить корневую систему. Если пересадка будет аккуратной, то растение не сбросит цветы.

Для безопасной процедуры пересадки требуется подготовить инструментарий и условия.

• Стерильный секатор, ножницы или нож.
• Ёмкость с прозрачными стенками.
• Новый грунт.
• Фунгициды.

Если избежать перемещения не удалось, то нужно следовать четким правилам поэтапно, чтобы правильно пересадить орхидею в домашних условиях:

Извлечение

Для начала необходимо предельно аккуратно вытащить цветок из ёмкости. Делать это нужно очень бережно, стараясь не повредить нежные корни цветка. Если грунт плотно прилегает к стенкам горшка, его стоит немного помассировать, чтобы почва отделилась. Ежели никак не удаётся вытащить растение, тогда используют ножницы. Ёмкость разрезают, и орхидея оказывается на свободе.

Важно! Также можно извлечь цветок путем погружения в емкость с водой вместе с горшком. Если быстро проводить процедуру, то вода, проникающая через дренажные отверстия, сама вытолкнет весь цветок наружу. Это также облегчит очистку.

Очистка

Для того, чтобы пересадка была успешной, корневую систему необходимо полностью очистить от комков старого грунта. Сделать это можно двумя способами. Первый – сухой метод. Аккуратно руками счищается с поверхности корней старая почва. Этот способ сопряжен с опасностью отрыва и повреждения подземной части. Второй – влажный метод. В ванной под слабым напором воды с корневой системы смывается все, что не нужно. Если к корням приросли кусочки коры, то лучше не удалять их, чтобы избежать повреждения корней.

Санация корня

После очистки системы от лишних частиц проводится удаление ненужных участков и частей корня. Лишние и засохшие корни нужно аккуратно срезать ножницами. Места отсечения обрабатываются активированным углем и антисептиком во избежание попадания инфекции.

Важно! Ни в коем случае нельзя трогать здоровые корни, так как повреждения могут повлечь за собой длительную болезнь.

Сопряженный с санацией

Проводится внимательный анализ внешнего вида всей корневой системы, чтобы у пересаживаемой орхидеи не было никаких инвазивных инфекций и вредителей. При обнаружении заболеваний и паразитов растению устраивают карантин и лечение фунгицидами, акарицидами и инсектицидами. Только после обработки орхидею можно вновь укреплять на готовом грунте.

Для каждого отдельного вида заболевания или поражения существую специальные методы лечения. Основную роль при диагностике играет визуальный осмотр.

Санация надземной части цветка

Желтеющие листья у основания следует удалить, так как они могут помешать успешной пересадке орхидеи, отбирая у нее питательные вещества на свое восстановление и мешая укреплению.

Сушка корней

Ни в коем случае нельзя высаживать на новый грунт цветок с влажными корнями. Чтобы избежать этого, корни сушатся не менее 5 часов.

Важно! Пересадка орхидеи в домашних условиях требует создания качественного субстрата.

Неопытным цветоводам рекомендуют приобрести готовый грунт в специализированном магазине. Для умудренных опытом садоводов не составит труда самостоятельно создать грунт для своего цветка. Состав может быть следующим:

• сосновая кора;
• мох сфагнум;
• папоротник;
• пемза;
• керамзит.

Пемза и керамзит используются не только для улучшения аэрации корней, но и для создания дренажа. Соотношение составляющих частей может варьироваться в зависимости от вида орхидеи.

Укрепление на грунте

Прежде чем поместить цветок в ёмкость, ее нужно продезинфицировать антисептиком и дать высохнуть. Затем создается дренажный слой из керамзита или пемзы.

Затем орхидею помещают в середину горшка и сверху засыпают готовую смесь. Если вид орхидеи, который культивируется в домашних условиях, богат воздушными корнями, их необходимо поместить таким образом, чтобы часть из них не была покрыта субстратом. Если некоторые корни всё таки торчат, то не запихивайте их в горшок, чтобы не сломать.

Уход после пересадки

Удачная пересадка любого цветка зависит не только от безошибочного процесса перемещения, но и от внимательного и правильного ухода после этого.

После пересадки орхидеи в домашних условиях ёмкость с цветком нужно перенести в тень и оградить от прямых солнечных лучей, которые будут губительны для испытывающего стресс растения.

• Температурный режим должен быть ограничен рамками +20 °C..+22 °C..
• Поливать орхидею после пересадки можно только по прошествии 5 дней.
• Большую роль играет качество воды, которую используют для полива.

Вода должна быть:

• Теплой или комнатной температуры;
• Мягкой — лучше всего отстоять воду из крана или прокипятить ее.
• Воду можно смягчить фильтром или добавить в неё немного лимонной кислоты.

По прошествии карантинного периода после перемещения для каждой орхидеи, в зависимости от видовой принадлежности, создаются стандартные условия существования.

Важные детали

1. При обработке антисептиками нельзя использовать спиртосодержащие растворы.
2. После полива нужно проследить, чтобы влага не скопилась в соцветиях и пазухах листьев. Это позволит избежать загнивания.
3. После внесения грунта можно слегка постучать по основанию горшка, чтобы субстрат немного осел.

В этой статье мы поговорили о том, как правильно пересадить орхидею, и как, пересадив орхидею, избежать ее гибели. Кроме этого поэтапно рассмотрели весь процесс.

Пересаживаем орхидею правильно

Орхидея — один из самых красивых и популярных комнатных цветов. В любом помещении можно создать комфортные условия для жизни, размножения и развития орхидей. Достаточно лишь приложить усилия для организации правильных режимов освещения, полива и проветривания. Кроме того, нежному цветку время от времени требуется смена горшка и грунта.

Почему необходимо пересаживать орхидею

Пересадка орхидеи, особенно сразу после приобретения, остаётся одним из наиболее важных мероприятий по уходу за ней. Крупные древесные элементы субстрата, в котором растёт цветок, могут содержать плесень, споры грибковых заболеваний, вирусы и паразитов.

Добросовестные продавцы цветочных магазинов обрабатывают субстрат специальными растворами для устранения возможных вредителей и возбудителей болезней, но это делают далеко не все.

Использование субстрата, заражённого спорами грибков, приводит к печальным последствиям

Если у цветовода уже есть другие орхидеи, то вновь приобретённая с необработанным грунтом может вызвать заболевания у всей группы цветов. Для устранения возможных последствий новое растение необходимо изолировать от остальных на период до одного месяца или до окончания фазы активного цветения. При этом нужно ежедневно следить за состоянием субстрата. В случае обнаружения малейших признаков гниения, грибка, изменения цвета и структуры листьев, паразитов и продуктов их жизнедеятельности следует немедленно принимать лечебные и профилактические меры. Одной из таких мер является пересадка, подразумевающая дезинфекцию и смену субстрата.

Помимо этого, существует ряд определённых условий и признаков, сигнализирующих о необходимости переселения орхидеи:

• после покупки растения прошло 1–1,5 года;
• корневая система сильно стеснена стенками горшка и выталкивает растение наружу;
• субстрат долго удерживает влагу и имеет признаки разложения, гниения;
• цветок поражён болезнью или вредителями и требует реанимационных мер.

Кроме того, растение старше двух лет нуждается в пересадке каждые 2–3 года.

Что нужно подготовить для переселения цветка

Лучше всего пересаживать растение весной: именно в это время года у орхидей начинается период покоя. Если только что приобретённый цветок требуется переселить, то лучше дождаться, пока он отцветёт. Пересаживать орхидею в период цветения нельзя.

Разрушение кома субстрата — это всегда стресс для цветка. Иногда лучше пересаживать растение с остатками старого грунта, заполняя свободное пространство горшка свежим субстратом.

Корневой ком нужно очищать от субстрата очень осторожно

Для успешного проведения процедуры переселения понадобятся следующие инструменты и материалы:

• новый прозрачный горшок немного большего диаметра, предварительно продезинфицированный кипятком или раствором марганцовки;
• острый садовый нож или секатор;
• подготовленный субстрат (продезинфицированный и высушенный);
• керамзит или мелкий щебень для дренажа;
• специальные палочки из натуральных материалов (бамбук, сосновая щепа) для закрепления цветоносов;
• активированный уголь для обработки мест среза корней;
• раствор инсектицида для обработки корней, поражённых паразитами.

Выбор горшка

В природе корни орхидей получают достаточно света, это необходимо ей для нормального роста и развития. Поэтому и в комнатных условиях горшок должен обеспечивать освещение. Высаживать орхидею нужно в ёмкость, которая будет пропускать достаточно света. К тому же дно её должно содержать большое количество дренажных отверстий, чтобы в субстрате не застаивалась вода. В продаже имеются специальные прозрачные пластиковые горшочки, удовлетворяющие этим требованиям.

Горшок для орхидеи должен быть прозрачным или полупрозрачным и содержать множество отверстий

Завоевали популярность и специальные вазоны под обычные ёмкости для орхидей. Они выполняют роль второго горшка более эстетичного исполнения и одновременно служат для сбора лишней влаги из субстрата.

Такие подставки эстетично выглядят в интерьерах различного стиля

В последнее время появилось современное решение обеспечения корневой системы светом и притоком свежего воздуха и удаления лишней влаги. Это горшки, выполненные в виде частого забора, который окружает субстрат и корневую систему цветка. Такое решение максимально приближает условия содержания растения к естественным.

Такой горшок приближает условия содержания орхидеи к естественным

По размеру горшок должен превышать объём клубка корневой системы растения всего на 1–2 см. Орхидеи любят тесноту. Избыток субстрата приведёт к лишнему накоплению влаги, что чревато образованием плесени и грибковых заболеваний, а также повышению риска активизации процессов гниения. Иногда орхидея выпускает отдельные корни за пределы горшка, это нормально.

Несколько корней за пределами горшка — нормально для орхидеи

Подготовка субстрата

В качестве грунта для этих растений обычная земля не подойдёт. Корневая система орхидей требует проветривания и свободы в пространстве. Поэтому горшок заполняют достаточно крупными частицами коры, щепок, веточек.

Субстрат на основе сосновой коры, древесного угля и мха идеален для орхидеи

Готовый субстрат можно приобрести в магазине. Однако и самостоятельное его приготовление несложно. Состоит он из следующих компонентов:

• древесная кора (сосновая или лиственничная), измельчённая до размеров 1–1,5 см;
• частички древесного угля;
• керамзит;
• мох сфагнум;
• мелкие веточки (необязательно).

Перед использованием кору обязательно нужно прокипятить в большой ёмкости на протяжении 5 минут и оставить до полного остывания. После этого её высушивают при комнатной температуре. Этот процесс занимает около суток.

Щепки, кусочки коры, керамзит, древесный уголь, мелкие ветки — всё, что нужно для субстрата

Важно! Если старый субстрат не заражён возбудителями болезней или паразитами, то рекомендуется добавить небольшое количество его в новый. Это поможет сохранить привычный для цветка биохимический состав грунта.

Как подготовить к пересадке саму орхидею

Процесс пересадки состоит из нескольких последовательных этапов:

Прежде всего нужно аккуратно извлечь ком субстрата с корневой системой орхидеи из горшка. Тянуть за листья не нужно. Орхидею лучше перевернуть, зафиксировав в руке основание цветка, и понемногу стягивать горшок. Чаще всего ком освобождается сам, под своим весом. Если такой способ не увенчался успехом, лучше разрезать старый горшок и освободить растение.

При извлечении цветок нужно аккуратно держать у основания

Старый субстрат следует полностью удалить

Промывать корни удобно с помощью душевой лейки

Тщательный осмотр должен выявить все нездоровые корни

Все подгнившие и подсохшие корни подлежат удалению

Здоровые корни орхидеи имеют зелёный цвет

Посадка растения в новый горшок

Процесс посадки подготовленной таким образом орхидеи в новую ёмкость проходит в несколько шагов.

1. В продезинфицированный горшок насыпается дренажный слой в 2–2,5 см (керамзит или щебень).
2. Поверх дренажа добавляется немного нового субстрата.
3. В горшок помещается орхидея, корни её распределяются по всему объёму тары равномерно. Основание растения должно находиться на 1–1,5 см ниже края горшка.
4. Опору для цветоноса нужно устанавливать на этом этапе, до засыпания субстрата, чтобы потом случайно не травмировать корни. Она должна располагаться в непосредственной близости от основания цветка.

Опора устанавливается прежде, чем засыпается новый субстрат

Субстрат засыпается плотно, но не утрамбовывается

Важно, чтобы орхидея была зафиксирована субстратом со всех сторон и не заваливалась набок. Некоторые корни целесообразно оставить на поверхности, чтобы улучшить процесс фотосинтеза.

Видео: пересадка орхидеи

Уход после пересадки

После пересадки орхидее необходимо создать благоприятные условия, чтобы она как можно скорее прижилась в обновлённом субстрате. Для неё важны освещённость, влажность, температурный режим.

В течение месяца после процедуры переселения не рекомендуется подкармливать растение.

Полив и влажность

Если подготовительный этап занял больше 2 часов, то орхидею можно полить сразу после переселения, так корни сохранят необходимый уровень влаги. Если же подготовка прошла быстрее, то первый полив следует провести через 3–4 дня, в зависимости от влажности воздуха в помещении.

Процесс полива орхидеи проходит не так, как у обычных комнатных растений. Субстрат должен достаточно пропитаться влагой, а для этого лучше всего поместить горшок с цветком в ёмкость с тёплой водой и выдержать около 15 минут. Однако после этого воду нужно слить полностью. Постоянный избыток увлажнения приводит к загниванию корней.

Погружение горшков с орхидеями в воду — лучший способ полива

Использовать нужно очищенную воду, это поможет поддержать нормальный уровень кислотности субстрата — 5,5–6,5 рН.

Орхидее требуется довольно высокий уровень влажности воздуха (60–90%). Если воздух в помещении сухой, то периодически следует проводить опрыскивание с помощью пульверизатора. Эта процедура способствует также небольшому увлажнению грунта и освежает растение.

Опрыскивание водой освежает и увлажняет растение между поливами

При этом нужно следить, чтобы вода не скапливалась в пазухах листьев. Это приведёт к гниению и возникновению грибковых заболеваний.

Излишек влаги вызывает загнивание основания листа

Решить проблему излишней сухости воздуха поможет установка приборов-увлажнителей в помещении, где находится орхидея. Кроме того, можно применять и более доступные средства: например, развешивать мокрые тканые материалы на отопительные батареи.

Температурный режим и освещение

Для нормальной жизнедеятельности орхидеи вредны большие перепады температур. Максимальное суточное изменение температуры воздуха в помещении, где находятся цветы, не должно превышать 5–7 градусов. Орхидеи любят тепло, но не жару: комфортная температура для них — от +20 до +25 о С. Похолодание до +12…+15 о С грозит переохлаждением растения.

Орхидеи лучше содержать в хорошо освещённых помещениях, однако попадание прямых солнечных лучей стоит исключить. Идеальным будет расположение цветка на окнах, выходящих на восточную сторону. В жаркое летнее время нелишним будет защитить растение от прямых лучей солнца с помощью затемнения окон бумагой, фольгой или светлой тканью. Также с этой задачей прекрасно справятся жалюзи.

Регулировать интенсивность солнечного освещения можно с помощью жалюзи

Имеет ли значение вид орхидеи

В целом семейство орхидей имеет схожие условия обитания в природе. Разница лишь в том, что у некоторых орхидей корневая система участвует в фотосинтезе, поэтому им нужен прозрачный горшок. Для видов же, корням которых не нужен свет, например, для Дендробиумов, можно брать непрозрачные пластиковые или керамические ёмкости.

Дендробиумы не нуждаются в прозрачных горшках

Самым распространённым видом для домашнего выращивания является Фаленопсис, потому что он отличается богатым цветовым разнообразием. Все Фаленопсисы пересаживаются одинаково и требуют тех же мероприятий по уходу. Для них нужна прозрачная тара.

Фаленопсис — один из самых популярных видов комнатных орхидей

Исключением из общих правил являются и орхидеи, произрастающие без субстрата, например, вид Ванда. Такие растения получают питательные вещества и влагу прямо из воздуха. Они не требуют пересадки.

Орхидеям, выращиваемым без субстрата, пересадка не нужна

Как посадить орхидею отростком

Такая необходимость появляется, когда на цветоносе появляются спаренные листья с зачатками корней (детки).

Сформированные на цветоносе новые растения готовы к отделению

При отсадке отростка следует руководствоваться следующими правилами:

1. Прежде, чем срезать их с материнского растения, нужно дать им подрасти.
2. Когда корешки достигнут 3–4 см в длину, детку можно отделить. Для этого нужно обрезать цветонос материнского растения в сантиметре с каждой стороны от отростка.

Детка забирается с материнского растения вместе с частью цветоноса

В один горшок следует высаживать не более одного отростка.

Отделённые молодые растения орхидеи в скором времени порадуют хозяина цветением

Как красиво оформить орхидею после пересадки

Сама по себе орхидея — это уже прекрасный элемент интерьера, сочетающий в себе эстетичность, яркость, минимализм и натуральность. Красиво оформленный горшок станет дополнением в этом плане. Для оформления подойдут как природные материалы, так и искусственные.

Перечень возможных к использованию декоративных материалов:

• мох, различные древесные элементы;
• искусственные яркие подставки под горшок с орхидеей;
• самодельные подставки из натуральных материалов (дерево, камень);
• керамические и глиняные сосуды;
• кронштейны с древесными элементами для подвешивания растения;
• синтетические наполнители яркого цвета;

Фотогалерея: примеры оформления орхидей в интерьере

Переместить орхидею в новый горшок несложно. Порядок процедуры довольно простой, зная некоторые нюансы, осуществить его может даже начинающий. При соблюдении периодичности пересадки, внимании к реабилитационным мерам и советам по уходу этот прекраснейший эпифит будет уверенно себя чувствовать и радовать Вас своей неповторимой красотой на протяжении долгого времени.