Особенности химических анкеров для бетона

Химический анкер: что это за материал, правила использования и выбора, рейтинг лучших

Химический анкер – новый материал, который появился на прилавках магазинах относительно недавно. Поэтому с ним еще не успели познакомиться пользователи. Однако это средство может оказаться незаменимо при выполнении многих работ. По этой причине рекомендуется ознакомиться с его описанием и назначением, а также с правилами выбора.

Что это за материал?

Химический анкер – вещество, обладающее клеящими свойствами. Основное отличие материала от обычных креплений – способность фиксации элементов даже на неустойчивой или малопрочной поверхности, а также на основании, которое имеет сложную структуру.

Такой продукт напоминает обычный тюбик клея. Однако, в отличие от этого средства, материал представляет собой надежную крепежную систему, изготовленную по последнему слову технологии.

Принцип действия

Принцип действия материала состоит в том, что с помощью клеящего вещества в различных конструкциях фиксируется металлический стержень.

Средство глубоко проникает в материал строительного основания, занимая все пространство. После этого вещество твердеет, благодаря чему металлический элемент надежно фиксируется в основании. Именно так работает материал.

Чаще всего данный препарат используют в тех случаях, когда традиционный крепеж не может обеспечить надежную степень фиксации.

Обычно его применяют для так называемых слабых оснований, в число которых входит:

• Ракушечник.
• Пористый материал и т.д.

Сфера применения

Чаще всего препарат используют в следующих целях:

• Для обустройства дорожных элементов.
• Для монтажа систем вентиляции на так называемых слабых основаниях.
• Для фиксации крупногабаритных конструкций.
• При установке рекламных элементов.
• При восстановлении различных видов подъемников.
• При возведении лесов, используемых в строительстве, и других подобных сооружений.

• При восстановлении различных памятников.
• Для укрепления основания различных зданий и соединения фундамента с отдельностоящими элементами.
• В портовом строительстве и при возведении водных объектов, в число которых входят бассейны и т.д.
• Для монтажа подъемников, используемых на горнолыжных курортах.
• При обустройстве сооружений, связанных с электричеством.

Разновидности анкеров

В продаже представлено несколько видов материалов.

Чаще всего такие составы состоят из двух компонентов. Оба продукта смешивают непосредственно перед использованием.

Ампульные

Их производят под конкретный размер шпура. Для одного крепления используется одна ампула анкера. Чаще всего такой материал применяют для установки в основании, где при обустройстве отверстия будет гарантирована чистота и высокая точность крепления.

Одно из преимуществ этого типа препарата – удобство в применении. Здесь нет необходимости следить за наполненностью отверстия, поскольку состав точно рассчитан для одного шурупа конкретного размера.

Ампула состоит из двух капсул. Одна наполнена клеевым веществом, другая – отвердителем. Компоненты соединяются непосредственно перед применением материала. Еще одно преимущество ампульных анкеров – равномерность получаемого вещества при смешивании составов, чем не могут похвастаться другие разновидности продукта.

Картриджные

Выделяют два вида такого материала:

• Средства, помещенные в одну тубу, внутри
  которой находятся два компонента, разделенные перегородкой.

• Составы, помещенные в два картриджа.

В первом случае составы одновременно поступает в носик-смеситель. Здесь расположена специальная насадка, которая обеспечит равномерное смешивание компонентов материала.

Продукт в двух картриджах также является составом, состоящим из двух компонентов. В одной тубе содержится клеевая масса, в другой – отвердитель. Смешивание компонентов происходит во время выдавливания средства в специальном носике.

Картриджные анкеры подразделяются на следующие разновидности:

• Универсальные материалы. Эти вещества пользуются повышенным спросом. Дело в том, что они удобны в использовании и нет необходимости рассчитывать количество состава для одного крепления.
• Средства, предназначенные для фиксации изделий из металла в основания, выполненные из бетона. Чаще всего такие продукты имеют густую консистенцию. Для улучшения свойств продукта в состав добавляют дополнительные компоненты.

Основной недостаток картриджного типа материала – сложность контроля заполнения крепежа. Если использовать недостаточное количество препарата, то клеящая масса начинает стекать вниз, если основание пористого или пустынного типа, не дождавшись застывания.

Плюсы и минусы

Данный материал имеет следующие преимущества:

• В бетонном основании, где используется средство, отсутствует напряжение после установки металлического элемента.
• Широкая область использования.
• Простота применения – для использования материала не требуется особых навыков и умений.
• Высокая прочность состава после его застывания – такой показатель существенно превышает данный параметр у обычных крепежей.
• Высокая несущая способность, что позволяет материалу выдерживать повышенные нагрузки.

• Устойчивость к внешним негативным проявлениям, ржавчине и химическим веществам.
• Большой выбор средств, в число которых входят материалы с особыми характеристиками, благодаря чему их можно использовать в сложных условиях.
• Продолжительный эксплуатационный период, который чаще всего превышает 50 лет.
• Отсутствие токсичных соединений в составе, что говорит о безопасности применения вещества для здоровья человека.

Недостатки:

• Продолжительный период застывания.
• Небольшой период хранения, который чаще всего не превышает 12 месяцев.

• Небольшой период хранения состава после вскрытия упаковки.
• Высокая стоимость.

Правила выбора

Основной момент, который нужно учитывать при выборе материала, – тип основания, для которого будет использован продукт. Этот момент каждый производитель указывает на упаковке или в прилагаемой инструкции.

На упаковке также можно посмотреть следующую информацию:

• Приемлемое размещение крепежей.
• Габариты шурупов.
• Варианты крепления.
• Температуры, при которых можно использовать материал.

Помимо этого, необходимо учитывать следующие моменты:

• Условия использования средства.
• Скорость отвердевания состава.

Советы по применению

Нет ничего сложного в использовании материала., правила применения зависят от типа средства.

Так, если используется средство в ампулах, то один элемент следует поместить в отверстие и вставить металлический стержень таким образом, чтобы капсула лопнула и вещество вытекло. В результате составляющие смешиваются, затем материал застывает.

Лайфхак: как приготовить материал своими руками

Из-за высокой стоимости данных препаратов не каждый пользователь может позволить себе приобретение материала. В качестве альтернативы покупному средству можно использовать продукт, сделанный своими руками. Домашний анкер делают на основе эпоксидной смолы. В результате получается состав, который по своим характеристикам не уступает покупному варианту.

Чтобы приготовить жидкий анкер, потребуются следующие компоненты:

• Эпоксидная смола.
• Отвердитель.

• Цемент или гипс, с добавлением песка мелких фракций.
• Пластификатор ДБФ или ДЭГ-1.

Чтобы сделать такое средство, необходимо взять эпоксидную смолу и добавить немного пластификатора в количестве 5-10% от основной массы. После этого компоненты перемешивают и добавляют гипс или цемент также в количестве 5-10%. Состав перемешивают повторно. Далее добавляют отвердитель в соотношении к общей массе 1:10 или 1:8. После перемешивания получается готовый материал.

Материал, приготовленный своими руками, имеет следующие

Преимущества:

• Повышенная прочность.
• Небольшая усадка при застывании.
• Хорошая адгезия.
• Можно применять при температуре от -10 до +35 0 С.

Недостатки:

• Продолжительный период застывания.
• Отверстие, в которое будет заливаться состав,
  нуждается в тщательной подготовке – очищении и высушивании.

Рейтинг лучших материалов

Профессионалы составили рейтинг лучших материалов.

Титан

Это материал универсального типа, основу которого составляют полиэфирные смолы. Такое средство имеет широкую сферу использования. Его можно применять для установки тяжелых конструкций, а также для восстановления различных механизмов и изделий и во время проведения ремонтных работ.

Застывание состава происходит примерно за полчаса при комнатной температуре и за полтора часа при минусовых показателях.

Sormat

Это средство от финского производителя на основе полиэстеровой смолы. Оно рекомендовано к применению для установки конструкций средней тяжести. Материал используют для монтажа крепежей в пористых основаниях.

Данный продукт, который можно использовать даже при низких температурах. Материал можно использовать даже при температуре воздуха -18 0 С. Основу средства составляет эпоксиакрилатная смола. Материал отличается простотой применения, поскольку имеет низкую вязкость. У средства отсутствует резкий запах, поэтому его можно использовать даже внутри помещений.

Момент

Такие материалы рекомендованы к применению для установки конструкций с большим весом. Их можно использовать на различных типах основания, в том числе на пористых материалах. Продукт отличается высокой скоростью застывания и повышенной прочностью. В смеси нет стирола, а значит, во время работы не будет токсичных выделений и резкого запаха.

Hilti

Такой состав можно использовать как при пониженных температурах до -40°C, так и при повышенных до +70°C. Данные материалы рекомендованы к применению, в том числе в агрессивной среде.

Химический анкер – материал, который отличается простотой применения и высокой степенью надежности. Главное – правильно выбрать и использовать средство, согласно инструкции, предоставленной производителем.

Видео-инструкция по монтажу химического анкера

Химический анкер для бетона

Меньше двадцати лет назад крепление с использованием техники соединения синтетическими смолами был дорогой новинкой и использовался как эксперимент в области строительства. С тех времен техника и состав таких анкеров шагнули далеко вперед, что сделало такой вид крепежей более дешевым и преимущественным при работе с непростыми материалами. Его часто называют жидкий или вклеивающий дюбель.

Определение

Химический анкер – двухкомпонентная синтетическая смола, что используется для соединения и фиксации металлических материалов с материалом основания. Он появился не так давно на рынке, но в силу своих свойств успел завоевать своего покупателя. Чаще всего такие химические анкеры используются тогда, когда обычные металлические или пластиковые дюбеля не справляются с удерживанием конструкции. Чаще всего они используются при работе с:

1. Пустотостроительными материалами: эффективным кирпичом, поризованной керамикой.
2. Пористыми материалами: ячеистый бетон, керамзитобетон, ракушечник, известняк, песчаник.
3. Плотным бетоном.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки использования

Химические анкера для бетона состоят их химической смолы и отвердителя. Несмотря на то, что они считаются одним из самых надежных видов крепления, у них есть как преимущества, так и недостатки.

Начнем из плюсов в применении этих химических анкеров:

• Это высокопрочные крепления.
• Множество компаний производит клеящую смесь без такого токсического компонента, как стирол. Это делает его химически безопасным.
• Применяются для внутренних и внешних работ.
• Отсутствие запаха.
• Применяются в работе со многими материалами.
• При установке такого крепления не возникает растягивания.
• Для установки анкера не требуется много навыков, просты в использовании.
• Большая прочность.
• Выдерживают большое растягивающее напряжение.
• Отверстие, в которое помещается анкер, герметически запечатывается.
• Возможна установка при сильной влажности или под водой (не все).
• Долгий срок службы, больше 50 лет.
• Расширение крепления происходит примерно в тех же температурах, что и основного материала, с которым используется.
• Материал, из которого его производят, стойкий к химическому, атмосферному и коррозийному воздействию.

Как и у любого другого материала, у жидкого дюбеля есть минусы:

• Цена. Этот вид крепления значительно выше в цене, чем обычный дюбель.
• Срок хранения как в открытой упаковке, так и в закрытом виде (до 1 года).
• Срок твердения зависит от температуры. 20 – 20 – 40 минут, -5 – 5-6 часов, при температуре ниже минус 5 по Цельсию полимеризация может не произойти. Данные температуры приведены примерно так как затвердевание еще зависит от фирмы производителя и вида вклеивающего дюбеля.

Вернуться к оглавлению

Виды химических анкеров, монтаж анкеров

Существует два вида химических анкеров:

1. Ампульные: однокомпонентные, двухкомпонентные.
2. Инъекционные или капсульные (в картриджах и тубах).

Вернуться к оглавлению

Монтаж ампульных анкеров

Жидкий дюбель-ампула имеет вид стеклянного цилиндра, внутри которого смола, что при контакте с воздухом затвердевает. Сверлят отверстие – помещается в отверстие ампула, наполненная полиэрфной смолой – потом туда вкручивают металлический стержень (анкер-шпилька) – ампула разбивается – вытекает клей, который находится в анкерах – клей схватывается. При этом кусочки стекла выполняют функцию армирования. Клей может смешиваться со стиролом, если он двухкомпонентный (2 ампулы). Схватывание смолы зависит от марки химического анкера и температуры воздуха.

Двухкомпонентные жидкие дюбели надежно закрепляют конструкцию с пористыми материалами, особенно, в тех случаях, если их эксплуатация будет проходить во влажной среде (например, в бассейне), так как их класс прочности 5.8.

Минусом ампульных вариантов есть то, что одна ампула приходится на одно отверстие, и если оно большое, то смола не полностью заполняет отверстие, отчего крепость конструкции ненадежна.

Картриджи – это небольшие емкости с носиком, через который выдавливают клей. Тубы – это большие резервуары, объемом 400-800 мл, для работы с которыми используют строительный пистолет. Их стоимость намного ниже, чем ампульных. Также намного шире выбор смольного наполнителя. Они могут иметь в составе не только синтетические смолы, но и быть изготовленными с использованием акрилатов, полиуретанов, и других составов, которые также широко распространены на рынке.

Монтаж инъекционных анкеров

В бетоне сверлят дырку – хорошо ее очищают – выдавливают туда клей анкера – вставляют крепежный элемент – клей затвердевает, заполняя все неровности, поры и т. д. При этом из одного картриджа или тубы можно заполнить как одно отверстие, как и полностью закрепить конструкцию, в зависимости от их глубины и размеров.

Они больше подходят для работы с пустотостроительными материалами. В таких видах анкера дюбеля, как такового нет. В них перед выдавливанием клея вставляют перфорированные гильзы из металла или пластика, чтоб смола не растекалась слишком в пустоту. Это самое надежное крепление для таких материалов, аналогов пока не существует.

Советы по использованию

Исходя из свойств жидких дюбелей, рассмотрим несколько примеров, где целесообразней всего использовать химический анкер для бетона:

1. Установка ограждений на готовое дорожное полотно.
2. Для установки напольных ограждений, лестничных маршей.
3. Крепление инженерных сетей, если их крепление не было предусмотрено заранее.
4. Монтаж арматурных выпусков в уже готовых бетонных сооружениях.
5. Установка монолитных конструкций, кронштейнов на фасадах готовых зданий.

Химическим анкером можно закрепить и замонолитить еще много чего другого, всех его свойств и сфер применения не перечесть.

Примеры производителей

На рынке существует много фирм-производителей химических анкеров, среди них наиболее распространенные: Sormat, Nobex, Tox, Arctic, Hilti, Tecseal TECFIX, BIT United Ltd, Mungo, MKT, Chemofast, INKA, Technox, KEW, Fischer.

Как сделать химический анкер самому?

Если цена химического анкера слишком высока, можно попробовать сделать его самостоятельно. Для этого можно использовать эпоксидную смесь. Она хорошо монтируется в строительные материалы, обладает большой прочностью, адгезией к бетону. Такие смеси обычно состоят из следующих компонентов:

• эпоксидная смола (ЭД-20) – x;
• отвердитель (УП-583) – y;
• наполнитель (цемент, гипс) – z;
• пластификаторы и другие добавки (ДБФ, ДЭГ-1) – w, w2.

Порядок действий: x w (5-10%) = хорошо смешать Z = хорошо смешать y (в соотношении 1:8 – 1:10) = необходимый клеящий состав.

Характеристики такой смеси:

• Имеет высокую прочностью.
• Твердеет 3-4 часа, полностью застывает до 12 часов.
• Работает только в сухой среде.
• Выделение фенола в процессе эксплуатации.
• Температурный режим работы -10 о С- 30 о С.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Химические анкеры занимают все большую роль в строительстве и монтажных работах. Благодаря своей прочности и износостойкости, они являются надежным крепящим элементом, особенно в работе со сложными основами: бетоном, пористыми материалами и т. д.

Сфера их использования неограниченная, так как с развитием технологии, они становятся все более доступными и адаптируемыми к материалам. Такие жидкие дюбеля значительно дороже, чем обычные, поэтому их можно сделать самостоятельно.

Что такое химический анкер и как правильно с ним работать

В последние годы на строительном рынке все чаще появляются инновационные материалы, призванные облегчить возведение и ремонт зданий и иные работы. К примеру, химический анкер – это уникальный клеевой состав, который может заменить собой стандартный крепеж и серьезно снизить трудозатраты на стройке.

Что такое химический анкер?

Химический анкер (жидкий анкер, жидкий дюбель, вклеивающий анкер) — двухкомпонентный клеевой состав на основе синтетических смол, представляющий собой высокотехнологичную клеевую систему. Внешне это туба с клеем, в дополнение к которой нужно приобрести специальный пистолет для химического анкера.

Пистолет для химического анкера

Изначально новое средство использовалось по большей части в горнодобывающей промышленности для монтажа конструкций и их крепления к рыхлым горным породам. Сейчас анкеры успешно применяются во всех сферах строительства.

Важно! Основное отличие жидких анкеров от традиционных распорных элементов состоит в том, что химические вещества дают более высокую степень фиксации на непрочных, неустойчивых, сложных по структуре материалах.

Надежность крепления достигается посредством вхождения в состав анкеров особых компонентов – синтетических смол на основе полиуретана, акрила, полиэфира, эпоксидных олигомеров. Точные пропорции и наименования составляющих являются коммерческой тайной каждого производителя.

Примерный состав химических анкеров, помимо смол:

• мелкофракционный кварцевый песок;
• цемент;
• отвердитель и т.д.

к содержанию ↑

Принцип действия

Жидкий анкер довольно прост в применении. Вначале в бетонной, кирпичной или иной поверхности выполняется отверстие, в которое с помощью пистолета вводится клеевая масса, а затем вставляется металлический элемент – стержень, шпилька, рифленый арматурный прут.

В результате химический состав обволакивает металл, заполняет даже мельчайшие просветы между витками резьбы и поры основания. После смолы затвердевают, формируя плотный монолит, который надежно держит металлическую деталь внутри конструкции. Анкерное соединение выносит самые высокие нагрузки и по этому показателю превосходит обычные виды крепежа.

Сфера применения

Наиболее хорошо подходит химический анкер для газобетона, камня, бетона, кирпича (в том числе пустотелого), хотя его можно применять при работе с самыми разными материалами.

Важно! Особенно актуально использование анкеров в ситуациях, когда традиционный крепеж и дюбели не могут обеспечить надежность соединения. Это касается работ с такими материалами, как известняк, керамзитобетон, ячеистый бетон, песчаник.

Сферы применения химического анкера:

• домостроение – монтаж кровли, балконов, козырьков зданий, беседок, ворот;
• фиксация любых стальных элементов;
• установка поручней в тоннелях и иные работы, требующие электрической изоляции;
• монтаж систем вентиляции на слабых основаниях;
• крепление крупногабаритных конструкций;
• обустройство различных подводных строений;
• монтирование подъемников на горнолыжных курортах, рекламных элементов, строительных лесов;
• укрепление основания зданий, соединение с фундаментом;
• замена арматуры в ответственных конструкциях – мостах, лестницах, перекрытиях, опорных колоннах, эстакадах;
• установка вспомогательного оборудования – сантехники, спутниковых тарелок, фонарей.

Монтаж металлоконструкций

Сам металлический крепеж, подходящий для работы с химическим анкером, может быть изготовлен из нержавейки, углеродистой или гальванизированной стали. Применять состав можно в условиях любой влажности, в том числе под водой.

Разновидности анкеров

Химический анкер для бетона и иных материалов реализуется в двух формах: в ампулах и картриджах.

Ампульные

Такие анкеры производятся под шурупы определенного диаметра. То есть для каждой точки крепежа нужна своя ампула – стеклянная капсула с однокомпонентным содержимым или две ампулы с клеевым веществом и отвердителем.

Ампулу вставляют в отверстие, после чего вводят металлический крепеж, который ее разбивает. Клей вытекает и схватывается, а стеклянные осколки только помогают усилить степень прочности соединения.

Химический анкер капсульного типа

Обычно ампульные анкеры применяются там, где важна особая точность стыка. Работать с ними удобно, ведь нет необходимости следить за наполняемостью отверстия.

Важно! Этот вид клея плохо подходит для вертикальных конструкций из ячеистого материала. Состав будет стекать вниз еще до своего застывания.

По той же причине не подходит ампульный химический анкер для кирпича с отверстиями: он пригоден только для полнотелых стройматериалов.

Картриджные

Картриджные анкеры еще называют инъекционными или инжекционными массами. Они реализуются в форме объемного картриджа с парой отсеков, которые заполнены разными составами (смолой и отвердителем).

Также в продаже есть средства из двух картриджей, масса из которых смешивается в специальном пистолете. Большинство картриджных анкеров являются универсальными, но выпускаются также специальные составы для бетона.

Картридж с двумя компонентами состава

Для выполнения крепежных работ на картридж надевают носик-смеситель, потом вставляют в пистолет и производят все необходимые действия. Данный вид химического анкера подходит для применения на пустотелых материалах.

Перед заполнением в высверленное отверстие вставляют металлический рукав или пластиковую гильзу, чтобы состав не заполнил большие пустоты основания. Недостатком картриджных анкеров является риск слишком большого расхода.

Совет! Для уменьшения расходования используются сетчатые втулки, которые подбираются по размеру отверстий.

Плюсы и минусы химических анкеров

У строительного состава есть множество положительных характеристик:

• абсолютная герметичность места крепления;
• отсутствие растягивающих нагрузок, что особенно важно для бетонных оснований;
• универсальность, возможность эксплуатации в разных сферах строительства и ремонта, пригодность для любых материалов;
• легкость применения, отсутствие потребности в специальных знаниях и навыках;
• высочайшая прочность после окончательного застывания – показатель больше, чем у обычных металлических анкеров и дюбелей с гильзой;
• значительная несущая способность, переносимость серьезных механических нагрузок вне зависимости от типа материала основания;
• устойчивость к влиянию химических веществ, коррозии, негативным атмосферным факторам;
• возможность применения при повышенной влажности, под водой;
• большой срок службы – до 50 лет;
• отсутствие токсичных соединений (не во всех составах), пригодность для помещений;
• приблизительная равность коэффициентов теплового расширения состава и большинства строительных оснований, что снижает опасность внутренних напряжений при температурных колебаниях.

Преимущества химического анкера перед обычным

К минусам химических анкеров можно отнести довольно длительное время до полной полимеризации и готовности максимально воспринимать нагрузки. Так, при температуре около +50 градусов это время составит 5-7 часов, а при обычных комнатных температурах намного больше.

В холодное время года процесс отверждения и вовсе может прекратиться. Срок годности подобных составов ограничен – не имеет смысла применять их спустя 12 месяцев после производства, даже если упаковка была запечатана.

После вскрытия придется израсходовать средство за один прием, поэтому ради пары креплений лучше купить ампульные анкеры. Цена на данный вид крепежа довольно высока, что отталкивает часть покупателей.

Правила выбора

Перед покупкой важно внимательно ознакомиться с инструкцией к химическому анкеру. Производители всегда указывают типы конструкций и материалы оснований, к которым подходит тот или иной состав.

Не менее важно учесть и температурный режим при работе со средством, допустимые нагрузки на конструкцию, возможный диапазон влажности. Кроме того, анкер должен соответствовать условиям применения по таким показателям:

• типы крепления;
• варианты размещения крепежа;
• размеры металлических стержней;
• глубина отверстий;
• скорость отверждения;
• потребность в сетчатой втулке.

Для картриджных анкеров придется дополнительно купить специальный пистолет-дозатор, который способен смешивать два компонента состава и подавать их в особый носик. Цена такого изделия варьируется от 1300 до 7000 рублей.

Совет! Ампульные пистолеты стоят дешевле – от 700 рублей, хотя вместо них можно использовать обычную дрель.

Инструкция по применению

Пользоваться химическими анкерами сможет даже новичок. Работа включает бурение отверстия, его подготовку и заполнение составом, а также вкручивание металлических болтов. Установка крепежа проводится при температуре не ниже -5 градусов, либо с применением особых морозостойких составов.

Правила сверления и подготовки отверстий

При устройстве отверстий под химический анкер и стержень нужно помнить: чем выше нагрузки на конструкцию, тем точнее и качественнее должны быть выполнены все работы. В любом случае диаметр отверстия делают больше, чем шпилька или арматура.

Бурение осуществляют перфоратором со сверлом нужного размера. Для конусообразных отверстий используют специальные сверла с качающимся кондуктором, для сверления бетонных стен – полые буры.

Сверло с качающимся кондуктором

Готовую дырку тщательно очищают от пыли, желательно при помощи воздуха под давлением. Лучше всего применять баллон с углекислотой. При его отсутствии подойдёт обычная резиновая груша.

Важно! После продувки обязательно чистят отверстие ершиком и еще раз продувают, чтобы внутри не осталось пыли – это очень важное условие для надежной адгезии состава с основанием.

Последовательность работ при вклеивании

Ампулу устанавливают непосредственно в отверстие конструкции, вставляют шпильку с применением электродрели или вручную. В пористых или пустотных материалах предварительно фиксируют сетчатую втулку, которая позволит составу распределиться более равномерно.

Картриджи ставят в пистолет с направляющим носиком, который будет выжимать массу под давлением. Если металлическая шпилька по длине составляет больше 50 см, ее нужно ставить механизированным способом – при помощи специального кондуктора. Крепеж оставляют до полного застывания (время всегда указывается в инструкции).

Как приготовить материал своими руками

В целях экономии можно самостоятельно изготовить химический анкер на основе эпоксидной смолы. Готовый состав отлично подойдет для работы с пористыми и плотными материалами.

Порядок создания средства таков:

1. Соединяют эпоксидную смолу марки ЭД-20 с пластификатором ДБФ или ДЭГ-1 (до 5-10% от объема смолы), хорошо перемешивают.
2. Добавляют гипс или цемент (также около 5-10%), вымешивают до исчезновения комков.
3. Соединяют состав с отвердителем УП-583 в пропорции 1:8-1:10, еще раз перемешивают.
4. Состав вырабатывают полностью в течение минимального времени.
5. Для полимеризации оставляют химический анкер на 12-24 часа.

Рейтинг производителей

На рынке представлены составы разных изготовителей. При этом описанные ниже химические анкеры могут похвастаться проверенным качеством.

«Титан»

Основа состава «Титан EV-I» — полиэфирная смола. Высохшая смесь может работать при температуре до +80 градусов, при этом полная полимеризация при +25 градусах происходит всего за 3 минуты. В продаже есть зимняя разновидность анкеров «Титан EV-W», которую можно наносить даже при -18 градусах.

Sormat

Финская компания Sormat выпускает анкеры в баллонах и ампулах разного объема, а также одноразовые сопла для их нанесения. Клей выполнен на основе полиэфирной смолы и предназначен для крепления конструкций средней тяжести.

Этот клеевой состав применяется даже при минусовых температурах (до -18 градусов). Его базой является эпоксиакрилатная смола.

Основные характеристики материала:

• способен соединить даже тяжелые бетонные конструкции;
• подходит для работы под водой;
• имеет низкую вязкость;
• прост в применении;
• не имеет резкого запаха.

«Момент»

Химический анкер «Момент Крепёж CF-850» применяется для скрепления бетона, пустотелого и полнотелого кирпича, пенобетона, отлично держит тяжелые конструкции. Он обеспечивает быстрое застывание и высокую надежность крепежа, не содержит стирола.

Hilti

Состав данной марки под названием Adhisive Capsule Anchor выполнен на основе метакриловой и полиуретановой смол, отвердителя и кварцевого песка, выпускается в капсулах и картриджах. Его с успехом применяют даже в зонах повышенной сейсмической активности и под водой.

Химические анкеры – прекрасное решение для организации быстрого и качественного крепежа при строительстве разнообразных сооружений и конструкций. Несмотря на высокую цену, этот материал имеет массу преимуществ и позволяет облегчить задачу мастеру.

Особенности и изготовление скамеек из бруса

1. Достоинства и недостатки
2. Разновидности
3. Инструменты и материалы
4. Размеры и чертежи
5. Как сделать простую скамейку?
6. Делаем скамью со спинкой своими руками
7. Изделие из оставшихся брусков
8. Изделие из шлакоблоков и бруса
9. Лавочка вокруг дерева
10. Угловая скамейка
11. Оформление

По прочности и эстетичности скамейки из бруса значительно выигрывают у изделий из досок. Брус довольно тяжелый, поэтому лавочки из него нередко устанавливают на улице: в саду, на даче, рядом с беседкой. Рассмотрим особенности, плюсы, минусы и тонкости изготовления скамеек из бруса.

Достоинства и недостатки

Лавочки из бруса очень популярны среди владельцев коттеджей, дач. Изделия устанавливают и в общественных местах для отдыха: например, в парках. Такие скамейки пользуются большой популярностью по многим причинам.

• Брус отличается невысоким показателем теплопроводности, он экологичен. Материал в холода остается теплым, не очень сильно нагревается от солнечных лучей.
• Брус отличается повышенной устойчивостью к сильным нагрузкам. Лавка не будет сгибаться от тяжести.
• Доски менее прочные, чем брус.
• Поскольку грани бруса очень ровные, изделия из такого материала выглядят весьма эстетично.

Самый главный недостаток лавки из бруса – значительный вес, но его же можно причислить и к преимуществам, поскольку такая скамейка очень устойчива. Однако ее непросто переносить с одного места на другое. Чтобы садовая лавочка из бруса не переставала выглядеть эстетично, за ней придется регулярно ухаживать. Нужно будет два раза в год наносить на поверхности антисептическое средство, чтобы они не почернели. Необходимо также покрывать скамейку для дачи олифой или лаком.

В морозы скамейку рекомендуется убирать в сарай. Если такой возможности нет, следует хотя бы соорудить надежное пленочное укрытие. Лавочка начнет гнить, если вы будете часто держать ее в сырости.

Разновидности

Существуют самые разные скамейки из бруса: стандартные, дизайнерские. Наибольшей популярностью пользуются стандартные конструкции, но следует учитывать, что при творческом подходе на их базе сооружают самые настоящие шедевры.

По способу установки

По способу установки лавки из бруса делятся на такие.

• Стационарные. Их нельзя передвигать и перемещать. Такие конструкции зарывают в землю, бетонируют.
• Переносные. Ножки таких лавочек ни к чему не прикреплены. Даже если скамейка очень тяжелая, ее все равно вполне можно переместить куда-нибудь еще.

По конструкции

Форм и конструкций скамеек очень много. Условно они разделяются на следующие.

• Простые. Такие лавки делают без спинок, они не созданы для долгого сидения. Подобные конструкции устанавливают там, где люди обычно хотят отдохнуть. Простую скамейку можно соорудить из доски толщиной 25 мм и бруска 50х50 мм.
• Со спинкой. Такие лавочки позволяют людям долго отдыхать и принимать удобные для тела положения.
• Сложные. Такие лавки предназначаются не только для релаксации, они еще и украшают территорию. Можно изобразить на ножках различные выемки, украсить лавку резными подлокотниками, эстетичной спинкой.

Собираясь создать лавочку, нужно будет решить, для каких именно целей вы это делаете. Так будет легче определиться с видом конструкции, ее высотой, шириной.

Инструменты и материалы

Брус в нашем случае – основной стройматериал для изготовления скамейки, ему следует уделить особое внимание. Ориентируясь на нагрузку, на которую рассчитана лавочка, определяются с типом заготовок. Рекомендуется выбирать для лавочек твердый брус: например, дубовый. Хвойная древесина подходит не очень хорошо, потому что из нее активно выделяется смола. Можно выделить следующие виды бруса.

• Цельный непрофилированный полнотелый брус – наиболее простой и весьма доступный по цене материал, но следует учитывать, что он не подвергался обработке. Он имеет естественную влажность, в нем могут появляться трещины, грибок. К тому же цельный непрофилированный брус довольно сложно укладывать.
• Цельный профилированный брус подвергается обработке. Он имеет качественные поверхности, устойчивые к влажности, сложный профиль сечения.
• Клееный профилированный брус создают из отдельных заготовок, ламелей, которые склеивают друг с другом. Такой материал очень прочный, его обрабатывают специальными пропитками, обеспечивающими долговечность брусков. Клееный брус довольно дорогой, но он надолго обеспечит эстетичность внешнего вида конструкции.
• Термобрус. Внутри него находятся специальные блоки, увеличивающие теплосберегающие показатели строительного материала. Такой брус не приходится дополнительно утеплять.

Чтобы сделать дачную скамейку более устойчивой, можно, например, сочетать брус со шлакоблоками: это разновидность строительного камня. Возможно использование пеноблоков. Некоторые выбирают скамеечный брус из ДПК, альтернативы обычной древесине. Древесно-полимерный композит не приходится прятать от дождя и убирать на зиму, такой лавочный брус отличается значительной устойчивостью к различным атмосферным явлениям.

Лавочку можно сделать не из деревянного, а из пластикового бруса. Такой материал практически не выгорает, не высвечивается со временем. Его не красят, как древесину. Краска на деревянной поверхности может плавиться, становиться вязкой и начать пачкать все, что к ней прислонится.

Для создания скамейки вам может понадобиться следующее:

• молоток;
• стамеска;
• пила;
• шуруповерт;
• рубанок;
• дрель.

Размеры и чертежи

Перед созданием лавочки рекомендуется составить чертеж, по нему будет гораздо удобнее сооружать конструкцию. Размер следует определять так, чтобы человеку было комфортно находиться на скамейке. Расстояние от земли до элемента для сидения – около 45-50 см: ориентируясь на данный показатель, выбирают длину опор. Если скамейка устанавливается неподвижно, устойчиво, ножки должны быть более длинными, чтобы их можно было закрепить в грунте.

Чтобы было по максимуму удобно, можно немного наклонить сиденье (до 20 градусов). Его оптимальная ширина – приблизительно 45 см. Высота спинки – от 50 до 60 см. В данном случае также можно наклонить ее под небольшим углом или оставить прямой. Если лавка предназначена для многих людей и рассчитана на большое количество посадочных мест, рекомендуется выбрать материал 100х100 мм, 150х150 мм. Возможно использование прямоугольного сечения: например, 150х100 мм. Для детских скамеек применяют деревянные бруски меньшего сечения.

Как сделать простую скамейку?

Если скамья будет стационарной, нужно будет вкопать опоры в грунт. Если она будет переносной, следует для устойчивости оснастить ее четырьмя опорами. Рекомендуется установить перемычку между двумя опорами. С помощью длинного бруса следует соединить друг с другом противоположные опоры. Он станет распоркой, которая не допустит расшатывания скамейки. Сиденье следует положить на опоры и закрепить с помощью болтов. Возможны следующие варианты: соединить несколько элементов или выбрать в качестве сиденья довольно большую доску.

Делаем скамью со спинкой своими руками

Создать лавку со спинкой довольно легко. Ножки можно сделать Х-образными. Для каждой опоры по бокам понадобятся маленький и большой бруски. Под углом 30 градусов соедините их буквой «Х». Длинный брусок как бы продолжит основание. Перемычкой следует соединить друг с другом противоположные опоры. Под наклоном следует чуть срезать нижнюю часть ножек, чтобы они максимально надежно стояли на поверхности. Скрещенные опоры соединяют бруском на высоте, на которой закреплено сиденье.

Доски следует прикрепить к нему болтами. В конце лавочку следует отшлифовать и покрыть лаком.

Изделие из оставшихся брусков

Простую скамейку некоторые владельцы дачных участков сооружают из остатков бруса, который по какой-либо причине не использовали во время проведения строительных работ. Сделайте устойчивые опоры из брусочков разной длины: сложите кусочки стопкой, как пирамидку. Чтобы соединить элементы опоры, приложите сбоку планку, прикрутите ее к каждой части конструкции саморезами. Прямоугольное сиденье положите на опорные элементы. Две стойки основания спинки закрепите болтами в наклонном положении с одной большой стороны. В конце лавочку следует обшить доской.

Изделие из шлакоблоков и бруса

Необычную скамейку без спинки можно соорудить за несколько минут. Лавка будет разборной. Ее можно применять в качестве спального места (если подложить матрас) или для сидения. Ножками будут неполнотелые шлакоблоки с проделанными насквозь отверстиями. Сколько понадобится шлакоблоков – зависит от ширины скамейки. Понадобится 8 блоков, если сиденье состоит из 4 брусков, 6 блоков – для 3 брусков.

Нужно подбирать бруски по сечению так, чтобы их можно было вставить в сквозные отверстия шлакоблоков. При необходимости следует стесать концы (если они никак не проходят). Чтобы придать лавочке эстетичность, можно покрасить шлакоблоки разноцветной фасадной водоэмульсионкой. Для этого подойдет лакокрасочный материал в баллоне. В вертикальном положении установите разноцветные блоки друг напротив друга. Концы брусков поместите внутрь окошек. Для придания скамейке большей устойчивости можно перетянуть ремнем шлакоблоки каждой опоры.

Лавочка вокруг дерева

В данном случае сидячие места располагаются по кругу. Лавочку вокруг дерева можно соорудить в форме четырехугольника, квадрата и других фигур. Понадобится много ножек, если будет много углов, ведь для установки сиденья будут нужны опорные элементы на всех поворотах. Опоры скамейки закапывают в землю: она получается стационарной. Сначала необходимое количество ножек закрепляют там, где нужно. В первую очередь закрепляют длинные бруски сиденья, потом приступают к небольшим заготовкам.

Такие скамейки можно делать со спинками, но чаще всего обходятся без них.

Угловая скамейка

Угловая лавочка будет хорошо выглядеть на даче, рядом с загородным домом. Следует создать из бруса каркас Г-образной формы, затем нужно разделить раму внутри на квадратные части с помощью перемычек. Они сделают конструкцию более прочной. Затем ножки из брусков следует прикрепить к раме. В месте соединения двух скамеек на углу можно расположить небольшой стол. Чтобы верхняя часть стола приподнялась, надо приподнять квадрат в углу. Можно просто горизонтально положить бруски, но лучше установить стойки из небольших обрезков и сверху соединить их с помощью элементов из дерева. В нишу стола вы сможете поместить выдвижной ящик. В конце следует обшить доской сиденья скамеек. Для создания столешницы можно использовать многослойную фанеру.

Оформление

Оформляя лавочку, можно задействовать всю свою фантазию. Популярный вариант – различные узоры и рисунки на поверхности, такой способ оформления особенно хорошо подойдет для детской скамейки. Большой популярностью пользуется также технология состаривания дерева. Можно слегка пройтись по поверхности цепью бензопилы, щеткой по металлу, аккуратно обжечь скамейку паяльной лампой. Можно также выпилить на доске узоры и закрепить ее на спинке лавочки.

О том, как сделать скамейку из бруса своими руками, смотрите в следующем видео.

Скамейки (лавочки) из дерева своими руками

Скамейки и лавочки своими руками

Среди малых архитектурных форм наиболее распространены лавочки и скамейки. Можно сделать из любых материалов или их комбинаций: дерево, металл, камень, бетон, пластик, стекло.

Они везде: улицы и площади городов, парки и скверы, спортивные и учебные заведения, общественные учреждения и жилые помещения. Практически обязательный элемент ландшафтного дизайна, участка частного дома или дачи.

Самый простой в обработке и доступный по стоимости материал — дерево. Скамейки из дерева своими руками дают возможность сэкономить деньги, продемонстрировать домашним мастеровитость и побывать творцом.

Лавочка деревянная — эконом вариант

Сделать лавочки деревянные, используя уже существующие «заготовки». Достаточно немного обработать, собрать крепкую и функциональную конструкцию — с сидением, спинкой и ножками.

Причем такие «модули» стоят недорого, иногда приобретаются за «копейки». Речь идет о поддонах, или паллетах.

Но не любой подойдет для устройства садовой мебели. Не стоит использовать изделия из несортовой или необрезной доски. В первом случае могут выпадающие большие сучки, во втором — страдают «эстетические» качества.

Есть случаи, шаг крепления доски явно не подойдет для лавочки.

Лучше подойдет паллета, как на фото. С снятой по контуру угловой фаской.

Ширина паллеты велика для сидения скамьи. Ее надо обрезать, остаток может пойти на устройство спинки.

Если для ширины спинки не хватает, то скамью придется делать из двух поддонов.

Сидения и спинка — часть конструкции. Нужны ножки. Сделаем из доски самой паллеты.

• лавочка может оказаться не устойчивой

жесткость обеспечивается за счет сидения, а площадь крепления ножек довольно маленькая. Обычно добавляют нижнюю связку, чтобы не «разъезжались». Более простой вариант — использовать в качестве основания еще поддон (точнее его часть)

Фиксация спинки, как видно из примеров, может проходить при помощи пары реек, доски, каната или веревки. Собранную лавочку, ее поверхность зачищают, шлифуют, покрывают лаком или краской.

Можно поддоны не обрезать по ширине и сделать садовый диван.

Есть примеры использования доски паллет для изготовления и других изделий из класса малых архитектурных форм. На фото сделаны еще и вазоны.

Не обязательно тратить время на разборку поддонов, а лучше купить стандартные пиломатериалы.

Лавочка простой формы из доски и бруса

Существует конструкции и варианты исполнения — от простейших до экземпляров с резьбой по дереву, достойные называться настоящими произведениями прикладного искусства.

Самый простой вариант для изготовления — деревянная лавочка без спинки.

На чертеже представлена лавочка из дерева своими руками, полностью сделанная из доски с толщиной 75 мм.

Лавочка из доски и бруса

Каждый элемент состоит из двух частей.

Сиденье со скошенными торцами собирается из двух досок. Если лавочка будет стоять на открытом участке или вне отапливаемого помещения, то лучше предусмотреть зазор. Он даст возможность стекать воде и компенсирует набухание дерева.

Ножка представляет собой два склеенных элемента. Для надежности торцевого соединения вставляется штифт (шкант). К ножке крепят две короткие балки упора и крепления сидения. Ножки и балки соединяют пазами, фиксируют клеем и саморезами. В собранном виде ножку и балку крепят к доске сидения двумя парами саморезов и шкантов, под них заранее высверливают отверстия.

Порядок сборки

1. Вырезают заготовку;

2. Обрабатывают торцы и зачищают поверхности для склейки;

3. Склеивают ножки;

4. К ним крепят балки;

5. Собирают лавку;

6. Шлифуют и покрывают лаком (или краской).

Изображения и чертежи лавки из доски 30 мм с опорной балкой.

Лавочка из доски 30 мм с опорной балкой

Здесь уже присутствуют фигурные элементы в виде ножек с радиусными вырезами. Можно облегчить работу и сделать их прямоугольными. Чертеж — не догма — его можно взять за основу и изменять в сторону упрощения, так и в сторону усложнения. Так же поступают и с размерами — делают лавку шире, короче и т. п.

В чем отличие этого варианта от предыдущего?

Используется одна длинная опорная балка вместо четырех коротких, она выполняет еще функцию ребра жесткости для основания — ножки и вся конструкция более устойчивы. Соединение ножек и балки проходит на шип-паз, а шип выпилить гораздо легче. То есть, такая форма немного проще в изготовлении, более устойчива и дает больше возможностей для экспериментирования.

Ниже приведены несколько вариантов подобной конструкции, но в другом исполнении.

Например, в стиле минимализм — нет даже выступающих краев. Сращивание по принципу шип-паз применяется для соединения ножек и сидения.

В этой модели максимально упростили задачу — отказались доже от выпиливания пазов и шипов. Соединение между ножками и балкой в этом случае лучше проводить при помощи конфирматов, а не саморезов (у них больше площадь контакта). Для прочности обычно добавляют с каждой стороны пару шкантов, посаженных на клей. Скрытое крепление сидения делают на шкант, открытое — на саморез.

Если лавка не очень длинная, то балку можно ставить внизу. У такой конструкции она выполняет исключительно роль ребра жесткости.

На фото ниже можно увидеть необычный случай использования шканта — он крепит балку к ножкам не срытым монтажом, а открытым.

В этой скамье на «помощь» доске привлекли брусок.

Из него сделаны ножки с поперечинами и два косых упора для сидения. Все крепления выполнены на конфирматах, а соединение бруска ножек между собой проведено с помощью пазов.

Здесь также для основания использован брусок. Благодаря большой толщине доски сидения, ей не требуется дополнительная опора. Нижняя балка служит в качестве ребра жесткости.

Изготовить небольшие скамейки со спинкой ненамного сложнее. Принцип монтажа и крепеж аналогичен простым лавкам: пазы, шипы, шканты, клей, саморезы и конфирматы.

Можно за основу взять конструкцию со «сплошными» ножками из доски. Сместить немного их от центра к краю, чтобы торцы сидения и ножки были в одной плоскости. Прикрепить к ножкам вертикальные балки и прикрутить к ним спинку.

Для модели, основа которой сделана из бруска, спинку сделать еще проще. Две пары ножек: передние — для опоры сидения, задние (высокие) — для крепления несущей балки, сидения и спинки.

Скамейка садовая из бруска

Это были легкие и «мобильные» конструкции скамейки и лавочки из дерева, которые с одинаковым успехом можно использовать на открытом участке, под навесом или в помещении. Есть более массивные формы, ориентированные на «стационарное» размещение.

Скамейки — крупный формат

Изготовление лавки из дерева своими руками для дачи подразумевает использование любых форм материала. В том числе и таких, которые применяют при строительстве деревянных домов.

Например, бруса. Для справки: брус классифицируется как таковой, если соотношение сторон не больше 1:2, а меньшая сторона имеет размер от 100 мм. Уменьшение размера переводит такие пиломатериалы в категорию «брусок».

Такую лавочку, как на этом фото, собрать своими руками непросто, но можно.

Сборка ножек в принципе не сложная. Единственное отличие от доски и бруска — потребуется более мощный крепеж. Например, такие самонарезные болты по дереву.

Под их головку придется расширять отверстие (но конфирматы также этого требуют) и ставить шайбу.

Гораздо сложнее монтаж и установка сидения.

Для «связки» бруса между собой необходимы три металлические шпильки, с длиной почти на ширину сидения, и две — на ширину лавочки с учетом ножек. Найти такие в продаже сложно — придется их делать из круглой арматуры (нержавейки). Зазор между брусом можно выдержать при помощи деревянных пластин из доски, нанизанных на шпильки. Толщина пластин должна быть такой же, как у трех опорных вертикальных балок, что поддерживают сидение в центре лавочки.

А этот экземпляр сделан из еще более мощного бруса (150×100). Его сборка гораздо проще. Два бруса сидения крепят снизу через короткие поперечные балки, которые затем монтируют к Т-образным ножкам.

Еще один несложный в исполнении пример с использованием крупноформатной доски. Несущие способности материала таковы, что здесь не требуется применение укрепляющих балок — сидение крепится к торцам коротких ножек. Автор проекта хорошо знает, что самая жесткая геометрическая фигура — треугольник. Поэтому и конфигурация нижней части опор, и их соединение между собой болтами имеет форму равностороннего треугольника.

Если есть возможность заказать два нестандартных деревянных бруса, то сделать такую скамью своими руками не составит большого труда: надо будет «добавить» четыре коротких бруса (100×100) для ножек и два бруска (100×50) для спинки.

Скамейка из бруса

Но если и нет такой возможности, то вместо нестандартного бруса можно использовать пару стандартных.

Такая садовая лавочка из дерева своими руками использует уже бревна.

Скамейки, лавочки из дерева своими руками — идеи и решения.

Самое сложное в этом варианте сделать топором (или теслом) продольный паз и шип для соединения бревен. Для надежной фиксации потребуется еще пара нагелей с каждой стороны (это тот же шкант, но только толще и длиннее). Сидение и спинка могут быть из доски (как на фото) или бруса.

А этот вариант лавочки уже сложнее.

Но не очень. Основная трудность — сделать спинку, точнее выемку на ней. Все крепления частей конструкции между собой проходят посредством нагелей.

В принципе, такой деревянный крепеж достаточно прочный — срубы в пару этажей (в том числе деревянные церкви) раньше строили без единого гвоздя.

И очень простой вариант: две колоды с пазом и половина бревна, распиленного вдоль.

Лавочка простота совершенства

Лавочка из дерева

В заключение пара примеров того, как можно сделать скамейки из дерева, но не покупного, а найденного в ближайшей посадке или лесу.

В этом примере только сидение сделано из доски, все остальное из природного материала, который надо было подобрать по толщине и подогнать по размеру.

Чтобы сделать сиденье такой лавки, нужен профессиональный инструмент, поэтому придется или заказывать продольную распиловку бревна, или (что проще) взять в качестве заготовки необрезную доску.

Информация на заметку : Крыльцо в частном доме, Качели своими руками.

Делаем садовую скамейку со спинкой своими руками: инструкция без сложных чертежей

Сделать скамейку со спинкой своими руками из дерева несложно. Материалом служат обычные брусья и доски, отшлифованные и покрытые лаком. Основание часто делают из металлического профиля. Хорошо смотрятся опоры из кованого железа. Им можно придать любую форму по эскизу. В ход идут предметы, способные выдержать вес человека, — старая мебель, автомобильные шины, бревна и обработанные пни. Действует только одно правило — дачная мебель должна быть удобной и функциональной.

Делаем садовую скамейку просто и без специальных навыков

Варианты конструкции

Уличную мебель для дачи можно собрать самому. Для этого не нужны профессиональные инструменты и особые навыки. Перед началом работ все же потребуется нарисовать схему с указанием размеров деталей. Когда есть визуализация и конкретные габариты, отображенные на бумаге, ошибку допустить сложнее.

Существуют всего три основных технических решения. Большинство идей являются лишь их вариациями.

Виды скамеек

• Стационарные лавки — переносные или имеющие неподвижный фундамент.
• Трансформеры — встроенные механизмы позволяют их складывать и раскладывать.
• Уличные качели — есть взрослые и детские модели. В данном случае речь пойдет о подвесных сиденьях, закрепленных на опорах и рассчитанных на двух человек.

У этих трех разновидностей есть одна общая черта. Даже если модель выполнена полностью из металла или камня, обшивку делают из массива — прикасаться к ней более приятно. Модели должны быть удобными и не загромождать пространство. Лучше заранее определить, где они будут находиться. К качелям предъявляются особые требования. Подвижные конструкции следует сделать безопасными. Им необходим большой запас прочности. Опоры желательно поставить без углов — при ударе они нанесут меньше вреда. Подвесы из цепей лучше обмотать тканью, чтобы звенья не поранили руки.

Простейшая конструкция представляет собой настил, установленный на опоры. Его можно закрепить на двух широких бревнах, поставленных вертикально. Такое подножье часто вкапывают в землю. Если подровнять нижнюю часть и сделать ее устойчивой, придется искать ровную площадку. Даже при незначительном перепаде высот она будет шататься. Основание вертикальной части — два бруса, прибитые к задней стороне бревен и соединенные горизонтальными досками. Если крепить их под углом, закрепив по бокам основания, появится возможность регулировать угол. Это сделает лавку более удобной.

Обшивка состоит из одного элемента или нескольких. Их удобнее монтировать, если обе стороны имеют плоскую поверхность. Закругленная сторона держится хуже.

Еще одно из простейших технических решений — толстый ствол шириной около метра с выдолбленным внутри сиденьем. Чтобы справиться с работой, потребуется топор и электрический лобзик. Недостатком является большая масса — передвинуть ствол самостоятельно будет довольно сложно.

Корпус изготавливают из лакированных брусьев, связанных металлическим стержнем сверху, снизу и в центре, где соединяются горизонтальная и вертикальная часть. На стыке вертикальные элементы пропускают между горизонтальными и сшивают их в таком положении.

Стационарные модели отличаются наибольшем разнообразием. Заднюю сторону не обязательно монтировать к основе. Ее часто вкапывают в землю. Это могут быть переплетенные ветки, скульптуры, причудливые инсталляции. Подготовить визуализацию в этом случае непросто. Лучше действовать экспромтом. Чертеж скамейки при таком подходе не понадобится.

Требования к сборным элементам и их креплениям

Планируя собрать садовую скамейку со спинкой своими руками по чертежам или схеме, нарисованной от руки, нужно решить, из чего она будет сделана. Основание представляет собой раму из бруса или металлического профиля.

Деревянные детали

Чтобы уличная мебель прослужила долго, нужно в первую очередь обратить внимание на состояние ее сборных элементов. Лучше не использовать старые рассохшиеся доски и брусья с отверстиями, оставшимися от гвоздей. На поверхности не должно быть следов плесени и поврежденных участков.

Долговечность лавки зависит от породы древесины. Дуб прослужит гораздо дольше, чем сосна или береза.

Заготовки могут отличаться по качеству. Например, вагонка по ГОСТу подразделяется на четыре класса. Критерием оценки являются однородность и прочность структуры, а также декоративные качества.

Новые изделия перед применением необходимо обработать. Начать лучше с их просушки. Даже безупречный массив содержит в себе лишнюю влагу. Ее удаляют, чтобы защитить дерево от температурно-влажностных деформаций. При намокании и высыхании волокна меняют свою форму. Кроме того, замерзшая вода расширяется и разрушает их изнутри. Просушку проводят на открытом воздухе либо в помещении. Не следует включать радиатор на полную мощность — иначе влага будет удаляться неравномерно, что приведет к необратимым деформациям. Изделия укладывают штабелями, делая между каждым ярусом прослойку для нормальной циркуляции воздуха, и выдерживают в течение нескольких дней.

Перед тем как своими руками сделать скамейку со спинкой, заготовки нужно защитить от воздействия внешней среды. Высушенный материал пропитывают антисептиками. Существуют готовые растворы, которые не нужно разводить самостоятельно. Они не токсичны и не вызывают коррозию металлических крепежей при контакте с массивом. Используют раствор фторида натрия, масляные антисептики. Высокими показателями обладают технические масла, но они при испарении выделяют вещества, вредные для здоровья. После пропитки поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы смесь полностью проникла в структуру, а затем высушивают.

Садовые скамейки из дерева — чертежи и 95 фото для изготовления своими руками

В любом частном дворе должна быть удобная скамейка, на которую можно присесть и с удобством отдохнуть на свежем воздухе. Готовую можно купить в магазине, а можно и изготовить своими руками. Чертёж садовой скамейки из дерева — первое, что надо сделать.

Деревянная скамейка со спинкой для дачи и сада

Виды скамеек

Видов скамеек существует очень много. Мастер привносит в облик этого простого элемента для сада что-то свое, особенное и необычное. Однако все модели можно разделить по некоторым общим признакам.

Скамейки без спинки

Этот вид считается самым простым, так как состоит только из сиденья и нескольких опор. Только вот реализовано это все может быть по-разному.

• Перед нами надежное, но не очень привлекательное внешне решение. Однако все равно создатель сей конструкции предусмотрел некую асимметрию – один край сиденья выступает за ножки, а другой выставлен с ними вровень. Сделана скамейка из толстой интегрированной доски и клееного бруса. Внешне материал обработан грубо. Такая скамейка подойдет для многих деревенских стилей, например, американского кантри.

Простая скамейка из дерева без спинки

• Эта скамья сделана из дерева, а для опор был использован бетон. Такие композитные конструкции смотрятся во многих стилях ландшафтного дизайна, например, хай-тек, минимализм или лофт. Бетонные детали имеют четкие геометрические формы. На их фоне лакированная доска прекрасно контрастирует и смотрится очень выигрышно. Еще такая скамейка будет очень устойчивой, но крайне тяжелой – передвинуть ее на новое место будет тяжело.

Ножки для скамейки из дерева бетонные

• Спинка у этой модели чисто символическая, поэтому будем считать, что ее нет вовсе. Не понятно, будет ли она удобной, но смотрится точно эффектно. Конструкция каркасного типа. В качестве основы взяты стальные полоски, которые были закольцованы и обшиты узкой рейкой. Для устойчивости снизу наварены дополнительные упоры из стального уголка.

Уличные скамейки из металла и дерева

Общий недостаток скамеек без спинки – невозможность полностью расслабиться во время отдыха. Приходится либо держать в напряжении спину, либо создавать себе упор руками на сиденье или ноги.

Скамейки со спинкой из дерева

Эти модели имеют усложненное строение, но на них отдыхать приятнее.

• Над этой моделью явно постарался мастер своего дела. В качестве строительного материала использовался деревянный брус, необработанные ветки и доски, которым придавалась округлая форма. Весь пиломатериал обработан так, чтобы казалось, что он состарен и не обработан человеком. Отсутствие прямых углов и ровных линий намекает на единение с природой. Даже само сидение немного скруглено внутрь по широкому радиусу.

Деревянная скамейка со спинкой на 2 человека

• Для эффекта состаренности дерево брашируют. С поверхности материала удаляются все мягкие волокна. Так обнажается внутренняя его структура. Остается красивый рельеф, который дополнительно подчеркивают при обработке лакокрасочными материалами или во время обжига. На этой скамейке брашированные доски в композиции с необработанными спилами ствола.

Для спинки использован спил ствола

• Такие конструкции подойдут далеко не для каждого сада. В некоторых стилях ценится легкость и изящество. Пример такой лавки показан на фото ниже. Лавочка явно заводского происхождения, но при наличии нужного инструмента исполнить подобное можно и самому. На снимке вокруг скамейки явно не хватает цветущей растительности.

Легкая лавка из обработанного пиломатериала

Сборка таких лавок тоже не самая сложная. Далее будут представлены чертежи и рассказано о способах их реализации.

Скамейка со столом

Такие сидения устанавливают преимущественно на террасах (об обустройстве террасы на даче читайте в статье), верандах и в беседках. Комбинация предметов мебели формирует готовую обеденную зону.

• На фото показан вариант для детей. Столешница закреплена на фермах с широко расставленными ножками. Поперек них установлены перекладины, к которым крепятся сидения скамеек, находящиеся на весу. Для такой лавочки не требуется много материала, конструкция ее довольно простая. При этом детали надежно связаны друг с другом.

Садовые столы и скамейки из дерева для детей

• Эти лавки выдержат более серьезные нагрузки, так как они передаются не на корпус стола, как в предыдущем случае — нагружено основание под конструкцией. Фактически, мы видим три отдельных предмета, соединенных снизу общей обвязкой. Такое решение придается устойчивость тонким ножкам лавочки. Интересно сделаны сиденья и столешница – из доски сформирована аккуратная рамка, внутренняя часть которой заполнена настилом. Смотрится очень аккуратно и красиво.

Как сделать скамейку из дерева со столом на 4-х взрослых человек

• Следующая модель усложнена тем, что у нее установлены спинки. Сиденья удерживаются на счет общих перемычек. За такой стол будет неудобно садиться и выходить из-за него. А если учесть, что добавлена и спинка, то пути для этого еще более ограничены.

Эти деревянные лавочки имеют удобные спинки

Вообще, неудобство размещения – это недостаток всех подобных конструкций. Разные люди имеют свои габариты, поэтому прием гостей за таким столом может стать неудачным решением. Также эти красивые скамейки из дерева требуют для установки большую и ровную площадку, поэтому на грунт их ставят редко.

Скамейка-диван

Это та же лавка со спинкой, но конструктивные отличия имеются. Во-первых, поверх всегда настилаются мягкие подушки на сиденье и под спину, во-вторых, делают их более низкими и перед обеденными столами не располагают, и, в-третьих, сидение делается более глубоким, чтобы на нем можно было буквально развалиться.

• Как и предыдущий вариант, эти лавки по причине больших габаритов устанавливаются на просторных террасах. Изготовлен этот диван из шлифованной и покрытой лаком доски. Подушки набиты несколькими слоями поролона и имеют съемные чехлы для возможности их стирки (как сделать подушки для садовой мебели читайте в статье).

Скамейка-диван угловая

• Такие конструкции обычно умеют угловатые формы, поэтому для их изготовления используют обработанный брус правильного сечения. Формами изящными они не отличаются, поэтому сборка не будет сложной – достаточно построить прочный каркас, который потом обшивается досками. Такие диваны хорошо смотрятся в садах нового стиля.

Диван с закрытыми боковинами

• В качестве основного материала для такого дивана подойдут старые поддоны – их форма и дизайн соответствуют стилистике подобных конструкций. Мебель из поддонов – это находка для сада в стиле лофт. Материал этот недорогой и очень прочный.