Особенности утепления крыши мансарды

Правила утепления мансардой крыши частного дома своими руками

Мансарду в доме можно и нужно использовать для постоянного проживания.

Для этого ее потребуется утеплить, иначе долго находится там зимой и жарким летом будет просто невозможно.

Технология утепления мансарды аналогична кровле, только требования по материалам теплозащитного пирога более жесткие, что объясняется конструктивными особенностями, поскольку стены ее, образуют единое целое с крышей.

Правильный кровельный пирог

Кровельный пирог — это теплозащитная конструкция, выполняемая из последовательно расположенных слоев стройматериалов, обладающих защитными характеристиками.

Категория «правильный» — означает эффективный, с точки зрения уровня теплозащиты внутренних комнат от скачков температур и повышенной влаги, возникающей при «точке росы».

Строение «пирога» и размеры утеплителя зависят от многих факторов, главные из которых:

  • климатический район проживания;
  • геометрические характеристики мансарды;
  • параметры установленной системы утепления кровли.

Как правило, типовой кровельный пирог состоит из следующих обязательных слоев:

  1. Паробарьерная изоляционная пленка, для того чтобы водяные пары не смогли проникнуть в утеплитель из внутренних комнат.
  2. Теплоизоляция — слой утеплителя, который не пропускает нагретый воздух помещения к остывшему кровельному покрытию и обеспечивает сопротивление теплопотерям.
  3. Вентиляция, для отвода влажных паров, чтобы они не скапливались на элементах кровли и утеплителя.
  4. Гидроизоляционный слой, для того чтобы препятствовать переходу влажности с кровли на теплозащитный материал, например, при течи крыши.

Важно! Правильный пирог должен быть рассчитан специалистами. Обычно такой расчет выполняется в ходе проектирования дома. Если решение об утеплении мансарды принимается, уже после ввода его в эксплуатацию, то расчет теплового пирога можно заказать специалистам дополнительно либо выполнить его самостоятельно, если исполнитель обладает инженерными навыками.

Проблема точки росы

Это явление возникает в том случае, когда неправильно был выполнен расчет защитного «пирога» или некачественно проведены монтажные работы, в результате чего в кровельной системе не удалось отсечь поступление влаги, которая может проникать как изнутри, так и снаружи.

Внутренние пары начинают движение к прохладному источнику, в данном случае к наружному воздуху.

При этом каждый слой изоляции по ходу движения будет накапливать в себе влагу, что особенно опасно для гигроскопических утеплителей, таких как базальт и минераловата.

Влага станет уничтожать все на своем пути и утеплитель, и деревянные конструкции кровли. Кроме того, помещения с повышенной влагой нельзя использоваться в качестве жилых, если процент влажности в них будет превышать 70%.

Образование «точки росы» — это чисто физическое явление, когда при определенной температуре и проценте влажности, водяной пар, переходит из газообразного во влажное состояние, конденсируется на поверхности. В воздухе появляется туман, а на стенах образуется конденсат. Так при Т= + 20 С внутри помещения, с влажностью 80% — «точка росы» возникает на поверхности, которая имеет Т= +16,5 С и ниже.

Поэтому задачей расчета защитного «пирога» является принудительное ее смещение в воздушное пространство между кровлей и утеплителем. Кроме того для снижения уровня водяного пара, который будет перемещаться к кровельной стене со стороны комнаты, перед утеплителем устанавливают пароизоляционную пленку. Внутренние пары встретят на своем пути препятствие и в большинстве останутся в комнате.

Выбор материалов

Выбор типа утеплителя зависит от таких показателей как уклон и конфигурация скатов, климатические характеристики и условия эксплуатации мансардного помещения: постоянный или сезонный.

Для теплозащиты мансарды применяются разнообразные утеплители. Выбирая их нужно обратить внимание на следующие характеристики:

  • теплопроводимость от 0.025 для пенополиуретана до 0.047 Вт/м*гр для минваты;
  • звукоизоляция, по воздушному шуму не ниже 55 дБ;
  • устойчивость к резким скачкам температур от -100/+150 С для пенополиуретана до -60/+180 С для минваты;
  • низкая паропроницаемость от 0.04 для пенополиуретана до 0.53 мг/м*ч*Па для минваты;
  • негорючесть, от горючего пенополиуретана с классом Г3/Г4 для до негорючей минваты с классом НГ;
  • стоимость материала и монтажных работ;
  • длительный период эксплуатации.

По большинству показателей: теплозащита, шумозащита, огнестойкость и экологическая безопасность, наиболее приемлемым утеплителем для внутренних работ в жилых комнатах считаются плиты из базальтовой и минеральной ваты.

Схемы изоляции изнутри

Существую две технологии утепления кровли: внешняя или внутренняя. Первая предпочтительнее, ее выполняют в ходе строительства, поэтому ее себестоимость минимальна.

Вторая более затратная и менее эффективная, поскольку сложно добиться перемещения «точки росы» в воздушное пространство между утеплителем и кровельной системой, а также установить эффективную вентиляцию, для отвода конденсата. В этом случае установка теплоизоляционного «пирога» должна выполняться с организацией замкнутого теплоконтура.

Различают две схемы внутренней теплоизоляции:

  1. Полная теплозащита мансарды с жилыми и слепыми зонами.
  2. Частичное утепление, только жилого объема мансарды.

Важно! Второй вариант более экономичный в стоимостном выражении, но менее эффективный в отношении тепловой защиты.

Расчет толщины

Минимальная толщина утеплителя для мансарды зависит, прежде всего, от конструкции кровли, от того насколько она может сопротивляться передаче тепла от нагретого к холодному источнику. Также на этот показатель влияют климатические характеристики района застройки и теплозащитные свойства утеплителя.

Для того чтобы учесть все эти параметры вместе, применяют такую формулу расчета толщины теплоизолятора.

В некоторых случаях, для прикидочных расчетов можно использовать более упрощенный вариант формулы толщины теплового слоя:

σ ут. = (R — 0,16)х λ jут, в которой:

  • σ ут. — толщина теплоизолятора, м;
  • R — теплостойкость конструкции для определенного климатического района, м2*С/Вт;
  • λ ут — теплопроводность утеплителя, Вт/(м*С).

Пример расчета минимальной толщины минваты для мансарды жилого дома, расположенного в Подмосковье:

λ ут= 0,034 Вт/ (м · С).

σ ут. = (4,67 — 0,16)х0,047 = 0,211 м.

Отличия для сезонного летнего и зимнего проживания

Мансарды с круглогодичным проживанием — это когда жильцы постоянно находятся в доме в течение всего календарного года. Они отличается от сезонных помещений наличием систем отопления.

Неправильно считают некоторые пользователи, что главное отличие между этими двумя терминами — наличие или отсутствия слоя теплоизоляции в скатах кровли. Ведь даже при сезонном использовании мансарды, кровля должна быть основательно утеплена.

Существенное отличие в этих вариантах имеется только в расположении слоя теплоизоляции:

  • При строительстве сезонных летних помещений теплоизолятор устанавливают сверху чердачного перекрытия, а кровельная система остается неутепленной.
  • При организации жилой мансарды, утеплитель устанавливают в скатах кровли, а чердачное перекрытие строят по технологии межэтажного, размещенного между двумя отапливаемыми этажами.

Важно! Толщина утеплителя в обоих вариантов одинаковая и определяется климатическими характеристиками местности.

Как правильно утеплить кровлю?

После того как будут выполнены все расчеты, выбрана марка утеплителя, ветрозащиты и пароизоляции, а также приобретен весь необходимый материал, можно непосредственно приступать к утеплению.

Читайте также:
Особенности построения бассейна из полипропилена своими руками

Особенности укладки будут зависеть от того как устроены стены помещения: в виде фронтонов, скатов либо примыкающие к скатам. От этого будет зависеть направление и интенсивность воздухообмена в подкровельных помещениях. Поэтому утепление выполняют от внутреннего слоя к наружному.


Наиболее распространенный вариант обустройства защитного «пирога» для мансарды:

  • кровельный материал;
  • обрешетка;
  • гидроизоляционный слой;
  • стропильная система;
  • воздушный зазор;
  • теплоизолятор;
  • пароизоляция;
  • обрешетка;
  • отделочный слой.

Важно! Перед началом работ по теплозащите все деревянные элементы кровельной системы должны быть обработаны специальными антисептическими растворами и антипиреном.

Вентиляционные зазоры

Это обязательный элемент в конструкции пирога, который прописан технологическими нормами. Зазоры устанавливаются на кровельной системе, чтобы отводить влагу из конструкции, тем самым не допуская намокание утеплителя.

По технологии вентиляционные зазоры в кровле устанавливаются в нескольких местах:

  • в карнизе для приточной вентиляции наружного воздуха;
  • между теплозащитным и кровельным стройматериалом;
  • в высшей точке кровли через дефлекторы.

Таким образом, можно обеспечить эффективную вентиляцию под кровлей, используя принцип природной тяги. Паровые и воздушные потоки будут подниматься к дефлекторам и отводиться наружу. Нормативами установлено, что суммарная площадь вентканалов должна быть не менее 0,2% от всей площади мансарды.

Вентиляция между утеплителем и кровельным материалом обеспечивается благодаря расположению обрешетки, в связи, с чем минвата должна быть расположена над гидроизоляцией с просветом до 10 мм.

Важно! Создание эффективной естественной вентиляции в кровельном помещении требует обеспечение герметичного разделения вентиляционных каналов, в таком случае естественная вентиляция помещений будет протекать равномерно, а «мертвые» зоны образовываться не будут.

Гидроизоляция этажа

Гидроизоляция укладывается сразу после кровельного материала, ее задача не допустить попадание влаги от кровли на теплоизоляционный материал. Как правило, эту функцию совмещают с ветрозащитой, для этого потребуется устанавливать супердиффузионные ветро-влагозащитные мембраны.

Укладка их выполняется горизонтальными лентами с нахлестом не менее 100 мм, с верхнего на нижний ряд по наружной стороне. Склеиваются нахлесты специальным скотчем, желательно чтобы и мембрана, и скотч были одного производителя, чтобы не было «конфликта» между материалами. При таком способе укладки, даже если вода с кровли проникнет внутрь, она стечет по мембране вниз и через нижний вентканал выведется наружу.

Утеплитель

Технология укладки теплоизолятора зависит от плотности материалов, жесткие утеплители типа ЭППС укладывают поверх стропил, а мягкие, как минвата — между стропил.

Для этого минплиты нарезают по нужным размерам с запасом 20-30 мм по ширине существующих просветов у стропил и обрешетки. Они должны вставляться с легким нажатием и будут держаться за счет распора. Все швы тщательно уплотняют. При установке 2-х слоев минваты, второй устанавливают с обязательным смещением шовных соединений.

Важно! При укладке нужно контролировать качество и не допускать образования смятия плит теплоизолятора. Также необходимо следить за полнотой прилегания материала в технологических местах и переходах, например, при установке мансардных окон.

О том, какой утеплитель лучше использовать для мансардной крыши, читайте здесь.

Пленка для пароизоляции

Эта защитная мембрана устанавливается на теплоизолятор, таким образом, чтобы не допустить попадание паров из помещения в защитный материал. Технология укладки аналогична гидрозащитной пленке, обязательно выдерживаются нахлест 100 мм.


В тех случая, когда по условиям теплотехнического расчета «пирога» утеплителя необходимо повысить показатель теплового сопротивления кровли, устанавливают фольгированную мембрану, которая будет дополнительно отражать теплоэнергию в обратном направлении в отапливаемое помещение. Это позволит существенно уменьшить расходы на отопление.

Важно! Фиксацию такой пароизоляции выполняют степлером, а в местах или других технологических проемах, выполняют дополнительное усиление специализированной теплоотражающей лентой.

Обшивка потолка

Этот этап завершающий, под облицовку набивают обрешетку из брусков 25 мм, оставляя вентзазор над пароизоляционным слоем. Бруски обрешетки устанавливают таким образом, чтобы с одной стороны зафиксировать мембрану, придавливая ее к теплоизоляции, а с другой стороны, она будет основой для установки отделочного материала.

Отделка может быть применена абсолютно любая, от простейшей вагонки, до установки гипсокартона, с последующей окраской.

Распространенные ошибки и методы их исправления

Несмотря на то, что технология утепления мансарды не считается сложной, все же довольно часто случается так, что после проведения такой объемной и финансово затратной работы, стены начинают течь, из-за образования «точки росы», в помещения летом становиться жарко, а зимой холодно.

На стенах развивается грибок, а влажность свыше 70 % не позволяет проживать в нем.

Это происходит в результате ошибок, допущенных исполнителями. Зачастую они допускаются еще на стадии расчетов, если неправильно подобна утеплитель и выбран защитный «пирог», то «точка росы» может оказаться в толще теплоизоляционного материала или вообще на внутренней стене помещения.

Кроме того к этим последствиям приводит отсутствие или слабая, неэффективная воздушная циркуляция в мансардном пространстве и по притоку, и по оттоку воздушных масс из-за недостаточного сечения вентзазоров или отсутствии дефлекторов в верхней точке кровли.

Ошибки, которые встречаются при утеплении мансардного помещения:

  1. Малая толщина теплоизолятора.
  2. Некачественный стройматериал.
  3. Неплотная изоляция пленочных стыков.
  4. Неправильно установлена пароизоляционная мембрана. При фольгированном материале, фольга должна быть направлена в сторону комнаты, при применении обычных пленочных мембран, гладкая сторона размещается на теплоизоляторе, шершавая с направлением в комнату.
  5. При установке утеплитель был смят или между плитами имеются щели.
  6. Не выполнена подшивка карнизных свесов, поэтому влага свободно проникает в толщу теплоизолятора.
  7. Отсутствуют воздушные каналы или их сечение недостаточно для отвода паров.

Видео по теме

Как правильно утеплять мансардный этаж, показано в видео:

Заключение

Утепление мансардного помещения ответственный и дорогостоящий этап. Для того чтобы усилия собственника дома не были потрачены зря, перед началом работ нужно выполнить расчеты по выбору защитного «пирога» и толщины утеплителя. Подходить к этой работе нужно комплексно, обеспечивая теплозащиту не только кровельным поверхностям, но и стенам и оконным проемам.

Важно правильно организовать естественную вентиляцию в таких помещениях и качественно уложить все слои защитного пирога в соответствии с расчетной схемой установки.

Утепление мансардной крыши внутри и снаружи: технологические нюансы от мастеров

Давайте сначала разберемся, что можно называют «крышей». Согласно официальному определению, это верхняя конструкция здания, а не только кровля, как многие думают. А потому, чтобы утепление мансардной крыши было максимально эффективным, внимание уделить необходимо не только кровельному пирогу, но и теплоизоляции всего подкровельного пространства.

Особенно, если оно жилое. Ведь мансарда – это не только красивый вид из окна и более свежий воздух. Это – самые уязвимые с точки зрения тепловых потерь вертикальные площади. И ее утепление – дело непростое. А как и что, мы сейчас расскажем.

Читайте также:
Наклейка обоев своими руками: просто и качественно

Содержание

Как лучше утеплять: изнутри или снаружи?

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой утеплитель разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Правильный кровельный пирог для жилой мансарды

Начнем с того, что пароизоляция кровли жилой мансарды – это 100% необходимость. Нельзя просто уложить утеплитель и закрыть его отделкой – буквально через пару месяцев оттуда послышится неприятный запах сырости, а температура воздуха заметно снизится. Почему? Дело в том, что человек через собственное дыхание выделяет в окружающую среду влажный воздух, не говоря уже о чашке кофе или влажной уборке. Вся эта незаметная глазу влага попадает внутрь отделки прямо в утеплитель, ведь сама по себе отделка – паропроницаема. И так постепенно она накапливается в материале, разрушая его изнутри и значительно снижая его теплозащитные свойства.

Но обратите внимание на такой момент. Не смотря на качество и дороговизну пароизоляции, в любой утеплитель понемногу поступают водяные пары. Откуда они берутся? Это всегда влажное дыхание человека, растения и приготовление пищи. В виде газообразного вещества Н2О водяные пары проникают через пленку, пусть даже в мизерном количестве, и попадают в утеплитель. Если этот пар не сможет выйти наружу, то приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога. А потому при обустройстве теплой крыши под кровельным покрытием обязательно нужно применять диффузную мембрану, способную «дышать».

Крепить пароизоляцию необходимо внахлест, в два этапа: сначала закрепляем пленку или мембрану строительным степлером, а затем проклеиваем стыки строительным нетканым скотчем или монтажной пеной. Более редкий вариант – скотч уже есть на самой мембране, с него нужно только снять защитную ленту и разгладить шов руками. В общей сложности весь процесс будет выглядеть так:

Между утеплителем и слоем пароизоляции всегда оставляйте небольшой зазор – всего 1,5-2 см. Он необходим для внутренней вентиляции, если помещения – с высокой влажностью.

И, наконец, уделите пристальное внимание примыканию пароизоляции к перекрытию, мансардным окнам и фронтонам. Сложнее всего справиться с входом печных труб и электропроводки – для этого используйте специальные крепежные элементы, который предлагают производители тех же мембран.

Направляем вентиляцию в нужное русло

Давайте подробнее разберемся с понятием вентиляции подкровельного пирога. Так, между кровлей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем должен свободно проходить воздух. С его помощью испаряется влага, которая случайно попала или образовалась под кровлей. А для того, чтобы воздух вообще циркулировал, должен быть его приток и отток, для чего и делаются два продуха: в свесе крыши и прямо под коньком.

Еще одна проблема: как утеплить мансардную крышу так, чтобы в итоге не намокал утеплитель? Самая большая проблема – это случайно залетающий в подкровельное пространство снег. Попав в теплую среду, он быстро тает, материал мокнет, сыреет и плесневеет. Не говоря уже о том, что и сам воздух может быть достаточно высокой влажности – в дождь, к примеру. Причем, насколько бы герметичными вы все не сделали, этих проблем сложно избежать.

Поэтому, для того чтобы защитить теплоизоляционный материал от доступа воздуха, приобретите такое специальное изделие, как направляющая потока. Это специальное приспособление, которое преграждает доступ потока воздуха в теплоизоляцию крыши. В итоге вентиляционный воздух, который поступает через карнизный свес, благодаря направляющей отводится в сторону, и больше проблем не возникает. Дополнительно направляющая еще защищает ту же минеральную вату от рассыпания.

Изготавливается это чудо-изделие из прочного влагостойкого картона. Почему влагостойкого? Дело в том, что на нижнем крае этой установки всегда немного скапливается конденсат из влажного воздуха, но так же быстро испаряется. Крепить направляющую потока следует к стропильной ноге, используя монтажную планку, или без таковой, если вы вооружились пистолетом с крепежными скобами.

Тонкости работы с каждым отдельным утеплителем

А теперь давайте рассмотрим все тонкости работы с каждым отдельным материалом, который сегодня используют для утепления крыши стандартной мансарды.

Современный рынок предлагает много видов легких утеплителей, которые идеально подходят для утепления мансарды. Они закладываются прямо в стропильную систему и не вызывают ее перегрузки. Важно только все сделать правильно.

Стекловата: действуем осторожно

В процессе монтажа такого утеплителя обязательно пользуйтесь средствами защиты – респиратором, специальной одеждой и очками. Дело даже не в том, как неприятно колются и царапаются мелкие частицы и какое потом раздражение нужно лечить – эти частицы еще и попадают в легкие, что чревато своими последствиями.

Читайте также:
Песок карьерный. Преимущества

Если вы станете пренебрегать правилами безопасности, то произойдет следующее: уже через 15 минут смелой и открытой работы с таким материалом у вас начнутся выделения из носа, как при сильной простуде – это уже стала раздражаться слизистая оболочка носовой и ротовой полости.

Далее станет трудно дышать и начнется кашель – это мельчайшие иголки стекловолокна стали втыкаться в дыхательные пути. Еще через некоторое время покраснеют руки и открытые участки тела, а сильный зуд на этих местах будет досаждать вам еще несколько дней. Конечно, при непродолжительном контакте со стекловолокном ваш организм особо не пострадает, но и для здоровья это тоже не станет бонусом, не говоря уже о том, что придется пережить достаточно неприятные ощущения.

А потому, если специальной экипировки у вас нет и взять ее негде, тогда закройте маской лицо, наденьте очки для защиты глаз и накиньте на себя закрытый полиэтиленовый плащ-дождевик, который сегодня можно купить за копейки.

Минеральная вата

Это уже куда более удобный утеплитель в плане монтажа. Вооружившись обычным канцелярским ножом, вы легко разрежете материал на нужные размеры. Нарезая минеральную вату на каждый проем между стропилами, всегда берите на 5 см шире. Только так можно создать достаточно плотное прилегание. Но следите за тем, чтобы потом гипсокартон при монтаже не прилегал к утеплителю.

Стандартная толщина утепления минеральной ватой – от 20 до 200 мм. Утепляют минеральной ватой крышу и мансарду в один-два слоя, по необходимости фиксируя утеплитель гвоздями.

Если вы заметили какие-то бреши или недочеты в минеральной вате, все недостатки устраняйте при помощи обрезков материала.

Базальтовый утеплитель: особые условия

Отдельно отметим такой вид минеральной ваты, как базальтовый утеплитель. За что особенно его любят, так это за то, что с ним можно работать без какой-либо защиты или перчаток. Это не только приятно и избавляет от неожиданных аллергических реакций, но еще и удобно: в респираторе, например, при постоянном движении трудно дышать, а перчатки мешают нормально работать с инструментами. А вот когда и руки свободны, и дыхание чистое, сам процесс монтажа уже доставляет удовольствие.

Но базальтовые плиты нужно тщательно беречь от влаги – они быстро намокают и становятся тяжелыми. Крепить базальтовые плиты к стенам удобно специальными дюбелями-гвоздями с пластиковыми «шляпками», которые не позволяют потом плитам сползать.

Пенопласт: проще простого

Продается пенопласт для утепления в виде листов толщиной от 1 до 5 см. Что касается этого утеплителя, который практически не обладает паропроницаемостью и потому не нуждается в применении защитных пленок-барьеров, не стоит забывать о щелях, стыках и местах примыкания к каркасу. Абсолютно загидроизолировать такие элементы сложно, а потому в них тоже немного проникает воздух. Почему при работе с таким утеплителем вам тоже понадобится качественная пароизоляция.

Итак, сначала подбираем нужную толщину утепления от 20 до 100 мм, крепим пенопласт на стены и обрабатываем стыки пеной. Получается вполне тепло и герметично, вот только в такой среде любят заводиться мыши.

Но перед началом монтажа пенопласта обязательно измерьте все расстояния между стропилами – оно не одинаково. Дело в том, что обычный рулонный утеплитель мы просто заталкиваем в пространство, и 1-2 см разницы в ширине никакой роли не играет. А вот пенопласт, если его нарезать ровными частями, неожиданно может не стать идеально в проемы. Поэтому при помощи рулетки измерьте все, что нужно, а потом подгоните утепляющий материал так, чтобы он был всего 2-3 мм больше, чем нужно.

Экструдированный пенополистирол: универсальный утеплитель

С этим утеплителем легко справится даже школьник. А чтобы выбрать действительно качественный пенополистирол, с которым вам будет приятно работать, не останется никаких мостиков холода и теплоизоляция получится на все 100%, при покупке обращайте внимание на такие моменты:

  • Наличие замка в стыках. От этого зависит, не остается ли после утепления так называемых мостиков холода.
  • Плотность материала. Желательно не больше значения 35.
  • Аккуратный срез и геометрия, чтобы потом не пришлось все бесконечно подгонять при монтаже. Прилегание в будущем должно быть идеальным.

Поймите простую вещь: чем больше вам придется состыковывать кривых граней, тем больше вы потратите потом герметика, а это уже – неоправданные растраты.

Пенополистиролом также хорошо утеплять пол в мансарде:

ППУ: только бригадой

ППУ легко наносить на наклонные плоскости, что особенно ценно для мансард. И при грамотном напылении без ремонта такое утепление служит до полувека.

По своей консистенции полиуретан похож на монтажную пену. Разница в том, что в баллонах такая жидкость не продается – нужны только специальные установки. Все из-за того, что ППУ представляет собой двухкомпонентный состав, в который входит отвердитель и вспениваемая основа, и приобретать эти два вещества нужно в разных упаковках. При помощи специального пульверизатора ППУ распыляется слоем от одного до нескольких сантиметров. А сам процесс проходит достаточно быстро, что не может не радовать.

Благодаря давлению 120 атмосфер во время распыления, ППУ позволяет ложиться материалу ровно и без швов. Ценное качество!

Вот и все, что нужно знать о том, как утеплить мансардную крышу правильно и качественно. Успехов!

Утепление мансардной крыши: используемый материал и особенности его монтажа

Мансардный этаж часто используется для жилья, поэтому надо правильно провести утепление, чтобы создать комфортные условия. Технология похожа на аналогичные работы в любом другом помещении, но особенность в том, что от улицы мансарда отделена фронтонами и кровлей, а не капитальными стенами. Утеплять нужно все поверхности, а так как они отличаются устройством, то и монтаж утеплителя проводится по-разному.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Обычно на мансардном этаже нет несущих стен, обладающих высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление крыши и фронтонов должно проводиться особенно тщательно и эффективно. Только так вы сможете чувствовать себя в мансарде комфортно и уютно как летом, так и зимой.

Если сравнивать кровлю мансардного помещения и капитальные стены, то понятно, что она не может с ними соревноваться по теплоизоляции. Кроме этого, кровля не может выдерживать большие нагрузки. Всё это надо учитывать при выборе утеплителя.

Правильно утеплённое мансардное помещение позволяет значительно увеличить жилую площадь дома

Для того чтобы максимально увеличить полезный объём мансардного этажа, при его строительстве надо придерживаться следующих правил:

  • для уменьшения нагрузки на стропильную систему выбирают лёгкие кровельные материалы, в этом случае использовать натуральную черепицу не рекомендуется;
  • для уменьшения слоя кровельного пирога выбирают современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
  • особое внимание уделяют организации вентиляции кровельного пространства, иначе будет накапливаться влага в помещении и теплоизоляционные свойства ухудшатся.
Читайте также:
Перекрытие пола по деревянным балкам

Правильно выполненная вентиляция и гидроизоляция мансардной крыши позволяет удалять из-под кровельного пространства влагу, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию и большой срок службы используемых материалов.

Для мансардной кровли необходимо выбирать лёгкие материалы

От выбора утеплителя зависит количество необходимых слоёв и толщина теплоизоляционного «пирога». Мансарда имеет свои конструкционные особенности, поэтому утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь низкую теплопроводность, специалисты рекомендуют использовать материалы, у которых коэффициент ниже 0,05 Вт/м*К;
  • из-за возможных протечек крыши утеплитель должен быть влагоустойчивым и терять минимум своих свойств после намокания;
  • иметь небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, он зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14–50 кг/м 3 , более плотные утеплители использовать не рекомендуется;
  • не должен гореть и поддерживать горение;
  • так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, это требует, чтобы он хорошо держал форму и со временем не сползал, образуя зазоры;
  • выдерживать значительные перепады температуры, не бояться морозов;
  • иметь большой срок службы.

Материалы для утепления

Для проведения утепления мансардной крыши чаще всего используются такие материалы:

    Минеральная вата. Это отличное решение, она не горит и не поддерживает процесс горения, легко укладывается, имеет небольшой вес, высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому является популярной и востребованной. В зависимости от региона размещения утепляемого здания, толщина её слоя может быть от 150 до 300 мм. Основным минусом является то, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому надо делать качественную гидроизоляцию.

Минеральная вата может быть в рулонах и матах, выполнять утепление крыши рулонными материалами более сложно

Для утепления мансарды надо использовать пенопласт толщиной не менее 50 мм, при необходимости его можно укладывать в несколько слоёв

При утеплении крыши экструдированным полистиролом необходима хорошая вентиляция

Выполнить работу по утеплению пенополиуретаном самостоятельно не получится, так как необходимо профессиональное оборудование

Для нанесения эковаты используется специальное оборудование

Фольгированные утеплители используют для гидро-, тепло- и шумоизоляции

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды надо подходить индивидуально. При использовании минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и, если надо, провести ремонтные работы, а потом снова всё поставить на место. Если использовались напыляемые материалы, то провести осмотр стропил не получится.

Чем лучше провести утепление крыши мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления мансарды изнутри учитываются климатические условия, в которых находится дом. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самым популярным и доступным материалом, при помощи которого утепляют мансарду изнутри, является базальтовая вата. Монтаж проводится в несколько слоёв, при этом выполняется перекрытие швов. Обычно достаточно слоя толщиной 15–20 см.

Базальтовая вата укладывается в несколько слоёв

Специалисты часто используют пенополиуретан. Он имеет высокую адгезию, поэтому после нанесения не остаётся зазоров. Пенополиуретан имеет высокие теплоизоляционные характеристики, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых понадобится значительно больше. Но учтите, что стоимость указанного материала высокая и без специального оборудования провести монтаж не получится. Часто используют и плиты пенополистирола, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если вы проводите теплоизоляцию мансардной крыши изнутри самостоятельно, то лучше всего использовать пенополистирол, базальтовую или минеральную вату, так как они просто монтируются. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а потом плиты пенополистирола.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Технология проведения указанных работ не отличается сложностью, особенно если утепление выполняется минеральной ватой. Во время монтажа теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно наденьте плотную и закрытую одежду, используйте очки, перчатки и респиратор.

Последовательность выполнения работ:

    Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обрабатывают антисептиками, металлические части покрывают антикоррозионной пропиткой.

Обработка деревянных элементов крыши антисептиком позволяет значительно увеличить срок их службы

Укладку утепляющих слоёв производят в определённой последовательности

Монтаж гипсокартона проводится на металлическую или деревянную обрешётку, которая крепится к стропилам поверх паробарьера

При монтаже утеплителя плиты должны плотно примыкать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием стыков.

Полезные советы по выбору и монтажу различных видов утеплителя:

  • если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен составлять 15–20 см;
  • базальтовая вата выдерживает температуру до 1000 °С, не впитывает влагу, но она повреждается грызунами;
  • 2,5-сантиметровый слой пенополиуретана по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 8-сантиметровому слою минеральной ваты;
  • 15-сантиметровый слой эковаты по теплоизоляционным характеристикам соответствует 50-сантиметровому древесины;
  • чтобы рулонный или плитный материал плотно лёг между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности монтажа утеплителя для мансардной крыши

Во время проектирования здания с мансардным этажом надо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции. При установке утеплителя между стропилами надо укладывать материал впритык, чтобы не оставалось зазоров, иначе образуются мостики холода.

Только правильная укладка всех элементов позволит эффективно утеплить мансарду

Во время монтажа гидроизоляции все работы выполняются от нижнего ската крыши и материал укладывается внахлёст. Поверх матов утеплителя рекомендуется уложить ещё один сплошной слой, который полностью закроет стропила. Деревянные или металлические стропила имеют теплопроводность выше, чем утеплитель и являются мостиками холода. Если их закрыть утепляющим материалом, то будет неудобно монтировать отделочные элементы. Чтобы упростить эту задачу, необходимо во время монтажа последнего слоя утеплителя отметить места расположения стропил.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы удобно монтировать, рулонные утеплители нормально уложить практически невозможно. Для усиления стропильной системы часто используют различные связи, которые усложняют укладку утепляющего слоя.

Видео: утепление крыши мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения указанных работ понадобятся строительные леса, так как делать всё при помощи лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

  1. Сначала проводится подготовка стен. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею лучше проявить свои характеристики. Рекомендуется грунтовать в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
  2. Если планируется использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешётку. Она может быть из деревянных брусьев или оцинкованных профилей. Высота обрешётки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.

Чтобы проще было устанавливать пенопласт, шаг обрешётки должен равняться ширине листа, тогда материал ляжет плотно и отходы будут минимальными

Если пенопласт будет штукатуриться, его обязательно закрепляют при помощи дюбелей, а если монтируется сайдинг, то достаточно фиксации только клеем

Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг

Видео: утепление фронтона мансарды

Утеплить мансарду своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесного фасада лучше брать такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Если же фасад будет мокрый, то лучше утеплять при помощи пенопласта. Только при соблюдении разработанных технологий и правильного выполнения этапов работ по утеплению мансарды получится ожидаемый результат. Если всё сделать правильно, то использовать мансарду как жилое помещение можно на протяжении круглого года.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Правильное утепление мансардной крыши сбережет тепло в холодную пору года и обеспечит прохладу в жаркую погоду. Этот этап строительства мансарды является одним из ключевых при возведении кровельного пирога, проектируемого на долгий период эксплуатации. Но чтобы мансарда была комфортной для круглогодичного проживания, следует верно выбрать утеплитель, после чего надежно произвести его монтаж.

Особенности теплоизоляции мансардной крыши

Отапливаемое помещение теряет большую часть тепла через крышу, ведь теплый воздух по законам физики поднимается вверх. При больших теплопотерях происходит нагревание кровельного материала, по причине чего снег тает и превращается в ледяную корку, что значительно повышает давление на конструкцию и создает угрозу для прохожих. Летом нагретая кровля передает излишнее тепло внутрь помещения, что делает невозможным комфортное в нем пребывание. Эти моменты важно понимать как при строительстве такой крыши «с нуля», так и при переделке крыши дома под мансарду.

При утеплении крыши мансарды изнутри своими руками важно помнить, что между тепло- и гидроизоляцией следует организовать вентиляционный промежуток, способствующий выведению горячего воздуха в жаркую пору года, а также влаги из подкровельного пространства, что увеличивает конструкции срок эксплуатации, обеспечивает комфортное пребывание на мансарде.

Утепление крыши мансарды нуждается в особом подходе по причине особенностей ее конструкции и эксплуатации. При сравнении технологии утепления мансардной крыши и обычной кровли, становится понятным, что отличие заключается в вентиляционном пространстве, находящемся между жилым помещением и кровлей. Обыкновенная крыша вентилируется за счет окон и чердака, а мансардная, в свою очередь, имеет небольшое пространство для вентиляции – 10-15 см, заключенных в кровельном пироге, по причине того, что она является жилой частью дома.

Выбор утеплителя для крыши мансарды

Чем лучше утеплить крышу мансарды? От верного выбора утеплителя зависит толщина и число слоев изоляции. При выборе утеплителя необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Устойчивость к горению. Материал должен отлично выдерживать воздействие открытого огня для обеспечения безопасности жильцов.
  • Экологическая безопасность. Немаловажный параметр, так как вредные выделения будут оказывать сильное воздействие на всех, кто находится под крышей.
  • Устойчивость к влаге. Из-за перепадов температуры под кровлей образуется конденсат, который может попадать и на утеплитель. От того, впитывает ли утеплитель влагу зависит износостойкость и теплопроводность.
  • Теплопроводность. Основной параметр, влияющий на количество необходимого материала и, соответственно, на затраты. От этого параметра зависит сколько слоев и какой толщины необходимо уложить утеплителя.

Далее рассмотрим лучшие утеплители для крыши мансарды, которые повсеместно используются в частном строительстве. Подробно материалы для утепления крыши мы рассматривали в статье Утепление крыши изнутри своими руками.

  • Минеральная вата. Прекрасно держит тепло, не подвержена температурным перепадам, гниению, влаге. Маты минеральной ваты различной толщины делают утепление мансардной крыши очень удобным, когда шаг стропил совпадает с шириной материала.
  • Стекловата. Имеет замечательные звуко- и теплоизолирующие характеристики, устойчива к воздействию низких температур. По причине возможного скапливания в ней влаги, правильное утепление мансардной крыши стекловатой требует монтажа эффективной гидроизоляции.
  • Полимерные материалы – пенополиуретан, пенополистирол. Преимущества материалов заключается в долговечности, легкости, возможности прекрасно сберегать тепло.
  • Экологичные материалы – солома, пеностекло, гранулированная бумага. Обладают хорошей теплопроводностью, но имеют множество недостатков, поэтому ценятся лишь за экологичность.

Монтаж теплоизоляции крыши мансарды

Утепление мансардной крыши частного дома можно производить как изнутри, так и снаружи. Наружное утепление уместно непосредственно при постройке дома, позволяя сохранить всю площадь мансарды без потерь. Преимуществом является то, что всегда можно осмотреть и при необходимости отремонтировать стропила. Утепление мансардной крыши изнутри все же более удобно и распространено.

Как правильно утеплить крышу мансарды? Весь процесс происходит в несколько этапов:

    Подготовительные работы в помещении. Следует подобрать материал так, чтобы он укладывался впритык, без образования щелей или зазоров, а толщина утеплителя совпадала с толщиной стропил. Гидроизоляция кладется между стропилами и обрешеткой, что требует большого внимания, если утеплитель склонен к впитыванию влаги.

Важно обеспечить надежную вентиляцию, что достигается путем набивания контробрешетки и обрешетки, с последующим настиланием влагонепроницаемой мембраны. Образовавшийся между контробрешеткой и утеплителем зазор будет осуществлять вентиляцию. Данная схема утепления мансардной крыши обеспечит максимальный срок функционирования, а также комфортное на ней пребывание.

Грамотный выбор утеплителя, а также правильный его монтаж, обеспечит мансардной крыше приятный климат для круглогодичного проживания, сделав ее уютным и комфортным местом проведения досуга для всей семьи.

И в конце, по традиции, предлагаем посмотреть видео с 7 правилами по утеплению мансарды своими руками

Как сделать воздух в квартире чистым и свежим: рекомендации экспертов

Суровый климат в большинстве регионов России накладывает на инициативы строителей некоторые ограничения. Балконы без остекления, «французские окна» от пола до потолка, в нашей стране, мягко говоря, не прижились. Более того – в зимнее время у нас даже окна стараются лишний раз не открывать: сквозняки, холод, шум и уличный смог превращают проветривания в неприятную процедуру.

Почему проветривание необходимо?

К сожалению, без проветривания не обойтись: если не открывать окна каждые 3-4 часа, то чистому воздуху в квартире просто неоткуда будет взяться. В этом случае всё зависит от того, из какого материала сделаны оконные блоки. Если в доме стоят деревянные окна, произведенные еще в СССР, тогда эта проблема будет частично решаться за счет щелей между рамами.

Нужно сказать, что такие щели – не самый лучший способ вентиляции. Они не только способствуют доступу свежего воздуха, но и служат причиной потерь тепла. В мороз деревянные окна покрываются инеем, а чтобы от них не тянуло холодом, их придется заклеивать.

С пластиковыми окнами таких проблем нет, зато есть другая, и достаточно серьезная: они не пропускают воздух от слова «совсем». Их герметичность приводит к тому, что в квартире быстро повышается уровень углекислого газа, воздух становится тяжелым и спёртым. Что примечательно, проветривание помогает лишь на короткое время (1,5 – 2 часа), потому доля кислорода в атмосфере помещения снова начинает неуклонно падать.

А как же вытяжка? Разве она не вытягивает «отработанный» воздух из квартиры?

Да, это так. Но тут нужно учесть, что принцип работы вытяжки построен на вытеснении «выработанного» воздуха свежим, а тот поступает в дом за счет разницы давлений внутри и снаружи здания. «Старый» воздух при этом уходит через вентиляционную шахту, возвращается в атмосферу.

Другими словами, сама по себе вытяжка не работает, только в процессе замещения одних воздушных масс другими.

Могут ли растения стать домашней «фабрикой чистого воздуха»?

К сожалению, нет. Во-первых, растения не только поглощают углекислый газ, но и выделяют его при «дыхании». Во-вторых, их «производительность» в десятки раз ниже, чем у обычной приточной вентиляции. Тем, кто хотел бы сделать растения основным «поставщиком» кислорода, то придется превратить дом в настоящую оранжерею.

А что если ставить на микропроветривание?

Конструкция современных пластиковых окон предусматривает режим микропроветривания, когда рама приоткрыта на несколько миллиметров и зафиксирована в этом положении. Нужно сказать, что такой режим не спасает от загрязнения: даже когда окна слегка приоткрыты, подоконники и рамы покрываются слоем уличной пыли.

Вместе со свежим воздухом в дом также будут проникать шум, городской смог и другие загрязнители. Зимой с режимом микропроветривания другие проблемы: обледеневшие створки окон, сквозняки и постоянные лужи от растаявшего льда на подоконнике.

Как обеспечить свежий воздух в квартире без открытых окон?

Этот вопрос рано или поздно возникает у тех, кто не готов мириться с духотой и её последствиями. Сейчас каждый может выбрать техническое решение, которое устроит его по своей стоимости и возможностям.

Может быть, поставить кондиционер?

Как освежить воздух? Первое, что приходит в голову – это кондиционер: у большинства он ассоциируется со свежим воздухом.

Это классическая ошибка. Конструкция традиционной сплит-системы предусматривает лишь охлаждение «внутреннего» воздуха, а не нагнетание «внешнего». Прохладный воздух действительно ощущается как более свежий, однако это обманчивое ощущение. Холод не добавляет кислорода. Это становится очевидно, если при включенном кондиционере долго не проветривать помещение. А внешний блок кондиционера, который вешается снаружи, многих вводит в заблуждение о том, что он поставляет свежий воздух в квартиру, охлаждая его. На самом деле внешний блок нужен для выделения тепла, при охлаждении воздуха внутри помещения.

А что насчет ионизаторов, моек воздуха и увлажнителей?

Действительно, существует целый ряд устройств, задача которых делать воздух в квартире более здоровым и полезным для человека. Однако проблема тут та же, что и в случае с кондиционером – если в дом не поступает свежий воздух, то все эти устройства становятся бесполезны.

Дело в том, что его свежесть определяется объёмом содержания в нём кислорода, а эти устройства кислород не производят. Они созданы для повышения качества воздуха:

  • ионизаторы насыщают его отрицательными ионами;
  • мойки удаляют из него загрязнения: пыль, токсины, запахи;
  • увлажнители увеличивают процент содержания влаги.

Все указанные устройства могут быть полезны – но не сами по себе, а в тандеме с качественной приточной вентиляцией.

Почему без системы вентиляции перечисленные приборы бесполезны?

Если приточной вентиляции нет, то единственным источником свежего воздуха будут окна. У вас не будет выбора, открывать их, или нет: проветривать всё равно придется.

Как только вы их откроете, все усилия очистителей (увлажнителей, ионизаторов) будут обнулены. При этом произойдет следующее:

  • воздух наполнят уличные загрязнители – пыль, пыльца растений, споры, частицы сажи и выхлопов (работа очистителя насмарку);
  • влажность воздуха резко упадет (увлажнитель работал зря);
  • содержание отрицательных ионов резко снизится (ионизатор впустую тратил электроэнергию).

Получается настоящая борьба с ветряными мельницами. Как бы эффективно ни работали ваши очистители, с первым же проветриванием в дом будет залетать столько же пыли, сколько они уже успели очистить. И так снова и снова.

В этом случае приточная вентиляция позволяет раз и навсегда решить проблему проветривания. С ней окна можно всегда держать закрытыми – это означает, что мойка воздуха (очиститель, увлажнитель) будут работать не зря.

Итак, круг поиска сузился – чтобы сделать воздух в квартире свежим в режиме 24/7, нужна надежная и эффективная приточная вентиляция.

«Приточки» разделяются на канальные (оснащенные воздуховодами) и бесканальные (к примеру, клапан). Начнем с самого доростоящего и эффективного решения – канальных систем вентилирования.

Канальные приточные вентиляции

Такие установки включают в себя тяжелый и громоздкий блок оборудования, который, как правило, устанавливается на балконе или на лоджии и соединяется с воздуховодами. В этот блок монтируются электровентиляторы, комплекс фильтров (пылевых, угольных, НЕРА или иных), система нагрева воздуха, модуль управления.

Система может быть как приточной, так и приточно-вытяжной. В последнем случае вытяжка, которая стоит в квартире «по умолчанию», уже не нужна – как приток, так и удаление воздуха будет брать на себя система вентиляции.

Важным преимуществом такой установки является комплексное решение вопроса вентиляции – воздуховоды могут быть проложены в любое помещение дома, и проблем с забившейся вытяжкой не будет.

Недостатков у канальной системы тоже хватает:

  • высокая стоимость оборудования и его установки (от 300 до 500 тысяч рублей и выше);
  • походит только для квартир большой площади, с высокими потолками (оборудование занимает много места, а из-за прокладки воздуховодов над потолком он «опустится» на 20-30 см);
  • затраты электроэнергии заметно увеличатся (добавятся потребители электричества – мощные вытяжные и приточные вентиляторы, система управления);
  • можно установить только на этапе ремонта.

Итог: если бюджет неограничен, и площадь квартиры позволяет, такой вариант является оптимальным.

Теперь рассмотрим бесканальные «приточки».

Приточные клапаны: быстро и просто

Клапаны позволяют получить доступ к уличному воздуху самым простым способом. Для их монтажа нужно сделать сквозной канал в стене. Канал делается с небольшим уклоном вниз (2-3 градуса), чтобы при образовании конденсата он стекал на улицу, а не в квартиру. Затем обеспечивается теплоизоляция и звукоизоляция этого канала.

Когда это будет проделано, можно устанавливать приточный клапан. Его можно устанавливать в любой точке стены, но желательно это сделать над окном или рядом с ним.

Из чего он сделан и как работает? Конструкция клапана очень проста – это трубка из пластика с решеткой на внешнем торце. В трубку устанавливается фильтр классов G1, G2 или G3 (в соответствии с международным стандартом DIN 24184 и российским ГОСТ Р 51251 99). Фильтрующий элемент изготавливается из синтетического нетканого материала. Такие фильтры грубой очистки способны удерживать частицы размером более 10 мкм.

Особенности конструкции, цена и производительность устройства. В клапане нет никаких движущихся компонентов, он не потребляет электроэнергию, не имеет системы управления. Это так называемая «пассивная» приточная вентиляция, когда уличный воздух поступает в помещение из-за разницы давлений внутри него и снаружи. Чем больше разница, тем больший объём воздуха будет поступать.

По сути, это аналог открытого окна с простым фильтром.

Именно эта зависимость от давления и является главным недостатком «естественного» принципа клапанной вентиляции. К примеру, в жару, когда этой разницы практически нет, притока воздуха не будет. Стоит пояснить, что разница давлений есть зимой, когда есть большая разница температур между помещением и улицей. И практически нет летом, когда температуры равны. Производительность такого устройства – от 0 до 50 м3 воздуха в час. Стоимость вместе с монтажом – 5000-7000 рублей.

Подведем итог: простое и доступное решение, позволяющее решить проблему вентиляции без открытых окон. Из-за низкой производительности клапан является оптимальным выбором для общих комнат небольшой площади. Для спален и кухонь предпочтительнее другие варианты.

Проветриватели (активные бесканальные системы приточной вентиляции)

Есть ли такие «приточки», которые объединили в себе преимущества клапанов и канальных систем и лишены их недостатков? Есть – это проветриватели, оснащенные осевыми вентиляторами. Это компактные, легкие и простые в установке устройства, которые при этом обладают высокой производительностью (до 160 м3/час).

Они устанавливаются по тому же принципу, что и клапаны: (в наружной стене бурится сквозное отверстие, обеспечивается защита канала от теплопотерь и шума), затем к патрубку фиксируется сама установка.

Конструкция у проветривателей такая же, как и мощных канальных систем: осевой электрический вентилятор и нагреватель воздуха, каскад фильтров и электронная система управления. При этом проветриватели:

    имеют компактные размеры (средняя длина и ширина – как у листа бумаги А4, толщина

120 мм);

  • не требуют трудоёмкой и дорогостоящей прокладки воздуховодов;
  • не «съедают» площадь квартиры, не занимают балкон и не занижают потолок;
  • можно устанавливать при готовом ремонте, при этом ни пыли, ни грязи от монтажа совершенно нет;
  • потребляют во много раз меньше электроэнергии (не более 1 кВт при включенном нагревательном элементе).
  • Проветриватели OXY: сделано в России

    Примером такой компактной системы являются проветриватели OXY. Это линейка систем приточной вентиляции, состоящая из трех моделей с разным функционалом.

    OXY. Самый простой и доступный из всех представителей серии: работает по принципу естественной вентиляции (без вентилятора) не потребляет электроэнергию, оснащен встроенным фильтром класса F5. Производительность – до 60 м3/час. Стоимость – 3990 рублей.

    OXY 2. Более функциональная модель – оснащен встроенным вентилятором производства Германии, с плавной регулировкой скорости работы. Малошумный, обеспечивает приток воздуха 150 м3/час. Нагреватель воздуха отсутствует, диапазон рабочих температур – от -40°C до +50°C. Стоимость – 16 990 рублей.

    OXY 3. Оснащен вентилятором, блоком фильтров, нагревателем воздуха (мощность – 980 Вт). Производительность устройства – до 150 м3/час, есть регулировка скорости работы вентилятора и мощности нагрева. Стоимость – 18 990 рублей.

    У OXY есть еще одно важное конкурентное преимущество – это модульность. К примеру, если вы купили проветриватель OXY1, вы всегда можете поменять его на более функциональный OXY2 или OXY3. Это выгодно: стоимость такого апгрейда не превышает разницы в цене между старым и новым устройством.

    Сравните функционал каждой из моделей OXY:

    Что в итоге? Все модели OXY отлично справляются с функцией приточной вентиляции – при закрытых окнах круглосуточно обеспечивают приток свежего и чистого воздуха в квартиру. При этом производится фильтрация от различных видов загрязнений, включая пыль и аллергены. «Старшая» модель имеет функцию подогрева холодного воздуха и оснащена системой дистанционного управления.

    Если рассматривать устройства приточной вентиляции по соотношению цены, функциональности и удобства, то OXY является одним из наиболее выгодных вариантов.

    Как правильно проветрить комнату, не открывая окно, 24/7

    Проветривание помещений, нормы

    Сколько по нормам нужно подать свежего воздуха в конкретную комнату, чтобы там поддерживались наиболее здоровые и комфортные условия? Об этом полезно знать, родителям в семье с маленькими детьми, владельцам дома, где живут взрослые или молодые люди, люди преклонного возраста. Полезно это знать и жильцам многоэтажек, владельцам частного дома старой конструкции или теплоизолированного дома.

    Различают природную (естественную) и принудительную вентиляцию жилых помещений. По нормам ДБН В.2.5-67:2013 ‘Опалення, вентиляція та кондиціонування’ в домах с природной вытяжной вентиляцией требуется предусматривать поступление свежего наружного воздуха через специальные приточные устройства, устанавливаемые во внешних стенах дома или в конструкциях окон.

    Примечание: под кратностью воздухообмена подразумевают, сколько раз в час должно заменяться свежим количество воздуха, равное объему комнаты, при условии, что там находятся люди. То есть, в спальню, например, каждый час должно поступать воздуха в размере 0,8 объема комнаты.

    Чуть сложнее с удалением отработанного воздуха – кратность воздухообмена зависит от назначения комнаты. Поэтому и отличается:

    • кухня – 90 м 3 /час;
    • ванна – 25 м 3 /час;
    • туалет – 25 м 3 /час;
    • совмещенный санузел – 50 м 3 /час;
    • при рассчете воздухообмена в гардеробной объем помещения умножают на коэффициент 1,5, а в прачечной – на коэффициент 0,5. Полученные показатели будуть отображать объем необходимого воздухообмена за час.

    Какие предельные значения норм для подачи воздуха снаружи?

    По европейским нормам для каждого человека, находящегося в жилом помещении, должно подаваться от 12 до 20-25 м 3 свежего воздуха в час.

    На картинке выше мы показали, какие показатели в идеале должны быть у составляющих воздуха.

    Итак, мы определились с нормами, и теперь будем искать средства для обеспечения нужного объема приточного воздуха.

    Как проветрить комнату без сквозняка и как проветрить комнату, не открывая окно

    Рассмотрим традиционные способы проветриваний. Поскольку экологическая обстановка современных городов желает лучшего, полное открывание окон в густо заселенных районах часто не слишком удачное решение. А открытые форточки – постоянный источник сквозняков. Шум, пыль, пух тополей или других цветущих деревьев, угарные газы или неприятные запахи – все это быстро окажется в комнате.

    Да и потом, страшно неудобно, каждые несколько часов выносить ребенка или уводить школьников из комнаты, закрывать двери, чтобы не сквозило, потом закрывать окно и ждать следующего проветривания. А еще, в некоторых квартирах из-за частых стирок или по другим причинам есть сырость, ведь относительная влажность превышает норму в 40-60%. Излишки влаги из воздуха также нужно удалять, и это также проблема вентиляции.

    Не забудем также, что нужно найти самое удобное в обращении и максимально энергосберегающее решение, ведь проблема уменьшения оплаты за «коммуналку» особенно остро волнует сейчас жителей городов, сел и поселков. На вопрос ‘Сколько нужно проветривать комнату зимой?’ отвечаем: ‘Столько же, сколько и летом’.

    Кроме загрязнения воздуха, зимой в перегретых помещениях уровень влажности падает до 20% и ниже, что, в вою очередь, очень вредно для здоровья. Потому приточная или приточно-вытяжная вентиляция, поставляя свежий воздух, не должна снижать уровень влажности воздуха в помещении.

    Учитывая то, что недостатками естественной вентиляции являются неконтролируемость, дискомфорт и отсутствие качественной очистки наружного воздуха, все больше людей выбирают принудительное проветривание помещение. Благо, современный климатический рынок предлагает много интересных и экономных технических решений для создания комфортных и здоровых условий в частных жилищах. Потому все большую популярность завоевывают децентрализованные приточные или приточно-вытяжные установки принудительной подачи свежего воздуха в помещения.

    Проветривание помещений при ребенке

    1. нужное количество свежего воздуха (измеряется в м 3 /час). Оно рассчитывается по следующей формуле:

    L = Kp * V,
    где:
    L – нужное количество воздуха;
    Kp – кратность воздухообмена;
    V – объем помещения.


    И при всем этом желательно, чтобы вентиляционное устройство легко управлялось и было простым в процессе эксплуатации.

    Перечень возможных решений

    Благодаря работе проветривателя свежий воздух поступает в помещение, а отработанный удаляется с помощью вытяжных каналов в санузле и на кухне квартиры или дома.

    В современных бризерах стоят фильтры различной степени очистки. Воздушный приток может частично или полностью перекрываться заслонкой. Производительность таких устройств – 30-160 м 3 в час. Это хороший вариант, когда вытяжка в доме работает исправно и допустим переток воздуха из комнаты в другие помещения.

    Как проветрить комнату с новорожденным

    Если в комнате находится грудной ребенок, чистый и в меру влажный воздух ему жизненно необходим. От этого зависит его иммунитет, состояние кожных покровов, здоровый сон и сопротивляемость инфекциям.

    Одним из таких вариантов для проветривания является автономноя установка по доступной цене – бытовой рекуператор воздуха.

    К бытовым рекуператорам воздуха для детской выдвигаются следующие требования:

    • медный теплообменник. Рекуператоры с такими теплообменниками, которые утилизируют до 80% и более тепла из удаляемого отработанного воздуха, еще и обеззараживают приточный воздух;
    • наличие функции фильтрации воздуха. Устройство должно оснащаться фильтрами высокой степени фильтрации приточного воздуха, и очищать его от пыли, пыльцы, пуха, аллергенов, газов или запахов. В установках применяют фильтры класса G4, H11/E11, AC-XL;
    • обеспечивать рассеивание воздушного потока. Устанавливают рекуператор в месте, где рассеивание приточного воздушного потока и его минимальная скорость не будут ощущаться в зоне с кроваткой ребенка;
    • догревание приточного воздуха до комфортной температуры или максимально приблеженной к такой;
    • не допускать превышения уровня углекислого газа в детской: qwz = 1280 мг/м 3 . Есть проветриватели, управляемые по датчику углекислого газа или по датчику влажности воздуха – настенному гигростату. Управляться такие компактные приточно-вытяжные устройства могут вручную, с пульта управления или даже через Интернет.
    • сохранение влажности в детской. За это часто отвечают системы с энтальпийными теплообменниками.

    Сколько нужно проветривать комнату перед сном

    Идеально снабдит комнату нужным для ночного сна свежим воздухом – бытовой рекуператор, который может работать в экономном режиме, и поддерживать комфортные для сна условия микроклимата. Рекуператор отлично работает и зимой, и летом, с ним нет потерь тепла через вентиляцию, снижается нагрузка на отопительный котел или на кондиционер, воздух очищается от пыли и аллергенов, и нет угрозы атаки комаров или москитов.

    Особенного внимания заслуживает вопрос проветривания помещения зимой. Специалисты рекомендуют в зимний период проветривать помещение на 5-10 мин каждый час. Но! Стандартное проветривание с помощью открывания окон приведет к значительным теплопотерям, повышении уровня влажности воздуха, а холодный воздух может стать причиною ОРЗ. Поэтому время брать ситуацию под контроль, и довериться современному оборудованию для проветривания. Ниже приведем примеры.

    Оборудование для проветривания комнат

    1. Бризер Tion 3S Smart– функциональное устройство с регулируемой подачей воздуха 30-140 м 3 /час, с функциями высококачественной очистки, подогрева, рециркуляции и автоматического управления. Эффективная приточная установка рассчитана для одной комнаты.

    Среди преимуществ бризера Тион – регулирование температуры с помощью дистанционного пульта управления, а также возможность интегрирации с системой контроля микроклимата MagicAir. Уровень шума от 19 до 47дБА, в зависимости от режима работы. Таким образом, это весьма выгодный вариант для квартиры или дома, для установки в детской или спальне.

    2. Популярный бытовой рекуператор ПРАНА 150 – с медным теплообменником и функциями притока /вытяжки 125 /115 м 3 /час. Если говорить о ‘плюсах’ такого агрегата, то их немало. Главные преимущества – это не только подача свежего воздуха, но и еще его обеззараживание и подогрев.

    Наличие ночного режима позволяет экономить электроэнергию, ведь рекуператор работает в полсилы, подавая свежий воздух в объеме 25м 3 /час.

    Уровень шума при интенсивном воздухообмене не превышает 38 дБ, в режиме «ночь» – 25 дБ. Рекуператор подойдет для подачи свежего воздуха в комнаты квартир и частных домов, а также офисы, помещения дошкольных и школьных учебных заведений. Больше о качестве воздуха в школах и вариантов его улучшения можете узнать здесь.

    3. Рекуператор Blauberg Vento Expert A50-1 PRO с высокоэффективной теплоутилизацией (до 97%), – выгодный вариант для экономной приточно-вытяжной вентиляции жилых и коммерческих помещений.

    Может управляться по датчикам влажности и CO2. Производительность – до 50 м 3 /час, уровень шума – всего 11/18/21 дБА.

    4. Приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E по своей конструкц чем-то напоминает блок кондиционера. Данная установка обеспечивает полноценный воздухообмен и чистоту воздуха в отдельном помещении.

    Кстати, большим преимуществом является очистка воздуха с помощью двух фильтров EU-3. При всей своей эффективности Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E работает достаточно тихо 24-36 дБ(А), поставляя 55 – 100 м 3 свежего воздуха в час. Без электронагревателя, работает при условиях снаружи – 10 °C … +40°C.

    5. Рекуператор немецкого производителя Helios KWL EC 45 обеспечивает расход до 45м 3 /ч. Агрегат способен нагревать приточный воздух за счет накопленного керамическим аккумулятором тепла вытяжного воздуха.

    Среди неоспоримых преимуществ, перед которымине устоите, – фильтр G3 для очистки воздуха и эффективность рекуперации тепла до 88%. У рекуператора есть антимоскитная сетка и он очен экономичен в работе, поскольку употребляет всего 1,6 – 4,5 Вт. Работает при температуре воздуха от -12 до +40 °C.

    Пользователям вентиляционного устройства предоставляется возможность выбрать среди пять ступеней скорости вентилятора и трех режимов работы (рекуперация тепла, перекрестная вентиляция и режим приточного воздуха). Управление одним или несколькими устройствами осуществяется при помощи настенного контроллера.

    6. Еще один пример качественного решения проблемы вентиляции – бытовой рекуператор Maico PP 45 RC с регулируемым расходом до 42 м 3 /ч и экономным потреблением энергии до 3,5 Вт. Уровень шума – минимум 23 дБА.

    Преимущества модели Maico PP 45 RC:
    – наличие керамического теплоутилизатора;
    – есть фильтры G2 и G3;
    – управляемая заслонка;
    – может работать по датчику уровня влажности;
    – интегрируется в системы беспроводного управления микроклиматом всего дома.

    Выводы

    Для условий, когда необходимо обеспечить приток свежего воздуха, в помещениях с удовлетворительной вытяжной системой естественной вентиляции, можно устанавливать оконные или стеновые проветриватели, или бризеры.

    Если требуется независимая система вентиляции в отдельных помещениях, лучше применять бытовые рекуператоры воздуха или компактные приточно-вытяжные установки подходящей производительности. Они качественно обеспечивают помещения свежим очищенным воздухом, нагревают его, при необходимости, и удаляют загрязненный воздух. Варианты по функциональности и энергопотреблению выбираются на усмотрение Заказчика.

    Если в квартире установлены пластиковые окна, то следует учесть следующий факт: естественный воздухообмен нарушен, вед создается эффект изоллированого (закрытого) помещения. Выход есть, их даже три. И о них мы рассказали в статье ‘Вентиляция в квартире с пластиковыми окнами – три разных решения’.

    Другие интересные статьи на эту тему:

    Как обеспечить подачу свежего воздуха в помещение? С помощью проветривания? Мы уже неоднократно говорили о том, что такой способ не совсем хороший и эффективный.

    Часто ли Вы замечаете, что в определенные моменты становится душно в Вашей квартире, и как будто бы нечем дышать?! Особенно это чувствуется в осенне-зимний период, когда окна и двери плотно закрыты.

    Вам не надоело терпеть нарушающие идиллию внутри квартиры звуки с улицы? А как по поводу того, что вы не видите, но чувствуете – пыли, сквозняков и недостатка кислорода

    Еще до недавнего времени о таком устройстве как рекуператор слышали немногие, еще меньше людей решались установить данный агрегат у себя в квартире или доме.

    Еще до недавнего времени о таком устройстве как рекуператор слышали немногие, еще меньше людей решались установить данный агрегат у себя в квартире или доме.

    Как обеспечить свежий воздух в квартире?

    Как должен чувствовать себя человек, просыпаясь утром? Если вы легли не позже 23 часов, не принимали спиртное и тяжелую пищу перед сном и относительно здоровы, то нормальное состояние после сна – легкость, бодрость и прилив сил. Если это про вас, то стоит вас поздравить – вы из тех немногих счастливчиков, которые знают самый главное условие здорового сна.

    Это условие – свежий воздух в квартире во время сна, обеспечивающий полноценный отдых.

    Качество воздуха, которым вы дышите ночью, определяет ваше состояние и настроение на весь день.

    Если воздух будет спертым, с переизбытком углекислого газа, то вы проснетесь уже усталым, как в дурмане. Единственным вашим желанием будет вернуться в постель и не оставаться там до обеда. Свежий воздух, наполненный кислородом, производит обратный эффект – обычно вы просыпаетесь сами, без будильника, полны сил и готовы к работе. Про состояние здорового сна можно сказать «как на даче»

    Обеспечивает ли естественная вентиляция приток свежего воздуха в квартиру?

    Тут возникает вопрос – как сделать воздух в квартире свежим и чистым, если на улице, к примеру, зима, а вы легко простужаетесь? Летом окна тоже особо не откроешь – пыль, шум, табачный дым, и любители пьяных ночных посиделок просто не дадут вам спать. Что будет, если окна на ночь закрыть? Даже при большой площади помещения через 2-3 часа воздух в помещении перенасытится продуктами дыхания, а утром вы проснетесь разбитым и с головной болью.

    По чаще проветривать? Бесполезно. Вам придется открывать окна каждые 20-30 минут, потому что нет постоянного притока свежего воздуха. Получается замкнутый круг: открываешь окна – начинаются сквозняки и простуды, летит пух и пыль, шумно и грязно. Держишь окна закрытыми – душно, увеличивается влажность, создается нездоровый микроклимат. В итоге вопрос о том, как обеспечить свежий воздух в квартире без сквозняков, шума и пыли, остается открытым.

    Почему так? Дело в том, что практически в 99% многоквартирных домах проектом не предусматривается принудительная вентиляция. Внутренняя вентиляция в старых домах чаще всего просто перегоняет «ароматы» из кухонь и туалетов из одной квартиры в другую, а в новостройках, возведенных строго по СНиП – все посторонние запахи выводятся наружу здания. И это все. Получается, что задача обеспечения квартир свежим воздухом возлагается на самих жильцов – правда, в рекламных проспектах застройщиков об этом вы не прочитаете.

    К счастью, вам не нужно изобретать способы решения этой задачи – она уже решена с появлением на рынке новых компактных систем принудительной вентиляции, которые разработаны с учетом современного уровня загрязнения воздуха. Примером приточно-вытяжной установки, способной обеспечить подачу свежего воздуха в квартире зимой и летом без открывания окон является Бризер Тион о2 – компактный, высокопроизводительный прибор с электронным управлением.

    Нужно сказать, что для решения описанных выше проблем сейчас могут быть использованы и другие средства. Попробуем оценить, насколько эффективно они это делают.

    Арсенал современных средств вентиляции: от очистителей воздуха до кондиционеров

    Кондиционер. Строго говоря, он не является системой вентиляции: его главная функция заключается в поддержании в помещении заданной температуры. Однако тут надо учесть сложившийся стереотип – большинство потребителей считают, что уличный (наружный) блок сплит-системы кондиционера «загоняет» свежий воздух в квартиру. На самом деле это не так. Внешний блок нужен для испарения влаги и снижения шума в процессе работы системы, а также в основном для выброса тепла, который вырабатывает кондиционер в обмен на охлаждение квартиры.

    У читателя может возникнуть сомнения на этот счет, ведь кондиционированный воздух ощущается, как свежий. Это ощущение обманчиво – в таком воздухе может быть высокое содержание углекислого газа, но из-за более низкой температуры и низкой влажности кажется, что он чистый и свежий.

    Итак, вывод такой: кондиционер не имеет никакого отношения к вентиляции, его задача – охлаждение воздуха.

    Очистители, ионизаторы и увлажнители воздуха

    Это достаточно большой класс устройств, которые могут быть представлены как унитарные приборы или как приборы с совмещенными функциями, например «очиститель-увлажнитель-ионизатор». Очистители, или как их еще называют «мойки воздуха» вбирают в себя пыльный, сухой воздух, очищают его и увлажняют. Ионизаторы насыщают воздушную среду в помещении отрицательными ионами, делая его более полезным для дыхания. Увлажнители повышают влажность воздуха, компенсируя работу батарей отопления.

    Все это замечательно, но ни один из этих приборов не решает главной проблемы – удаление продуктов дыхания и приток свежего воздуха. Какой смысл увлажнять, ионизировать и «мыть» спертый воздух, переполненный углекислым газом? А если вы решите проветрить помещение, то работа очистителей начинается по сути с нуля.

    Проветриватели: клапаны вентиляции, приточные системы и бризеры

    На фоне вышеописанных устройств, проветриватели выглядят гораздо оптимистичнее. С помощью таких приборов можно обеспечить свежий воздух в квартире, не открывая окон. Для монтажа проветривателей в стене делается сквозное отверстие; в случае с клапаном речь идет о естественной вентиляции за счет разницы давления или температур, а приточные системы и бризеры «загоняют» воздух с улицы в помещение принудительно.

    Клапаны вентиляции, к примеру, КИВ 125, представляют собой бесшумное простое устройство без вентилятора, с одним фильтром базового уровня(G3). Для того, чтобы обеспечить свежий воздух в квартире в нужном объеме, нужно 2-3, а то и большее количество клапанов. В отношении приточных систем – большинство не имеют фильтров и подогрева, зато обеспечивают принудительную вентиляцию.

    Давайте сравним – бризер обладает трехступенчатой системой фильтрации, подогревом воздуха, обеспечивает высокую производительность и электронной системой автономного управления.

    Если объективно оценивать возможности этих типов устройств, то становится очевидно: клапаны и обычные приточные системы имеют свои плюсы и минусы. Бризеры, в свою очередь, лишены всех их недостатков и учитывают все нужды потребителей. Одним из наиболее известных марок бризеров является Тион о2 – продукт российской компании ТИОН.

    Виды систем вентиляции квартиры

    Вид приточной вентиляции Производительность Фильтрация Дополнительные параметры Цена с монтажом
    Приточный клапан от 0 до 54 м3/ч
    на одну комнату
    нет нет 5 900 руб
    Проветриватель от 10 до 160 м3/ч
    на одну комнату
    либо угольный фильтр,
    либо грубый фильтр G3
    подогрева воздуха нет,
    низкий уровень шума,
    7 скоростей
    22 490 руб
    Бризер от 30 до 130 м3/ч
    на одну комнату
    три фильтра:
    тонкий фильтр F7,
    НЕРА фильтр H11,
    угольный фильтр
    подогрев от -40°С до +25°С
    с климат-контролем,
    средний уровень шума,
    4 скорости
    28 900 руб
    Центральная приточная вентиляция около 300-500 м3/ч
    на всю квартиру
    дополнительные фильтры
    за отдельную доплату:
    грубые фильтры G3-G4,
    тонкие фильтры F5-F7,
    угольные фильтры
    водяной или электрический
    обогрев воздуха,
    низкий уровень шума,
    за дополнительную плату
    можно установить модули
    охлаждения и увлажнения воздуха
    около 100 000 руб
    + расходы на
    дополнительные модули
    + затраты на ремонт

    Бризер ТИОН о2: новое поколение систем приточной вентиляции

    Как Бризер делает воздух в квартире свежим и чистым?

    Бризер – компактное устройство приточной вентиляции воздуха, оснащенное системой фильтров и подогревом воздушного потока. Для монтажа делается сквозное отверстие в стене, после чего на стену устанавливается сам прибор. Принцип его работы достаточно прост – электровентилятор обеспечивает приток воздуха с улицы, а система фильтров – его глубокую очистку от пыли, пыльцы, пуха, запахов, микроорганизмов и автомобильных выхлопов. В зимнее время воздушный поток подогревается до комфортной температуры, что исключает сквозняки. Итог работы бризера Тион о2 – свежий воздух в квартире с подогревом.​

    Чистый, бодрящий воздух без открывания окон

    С бризером Тион о2 можно вообще не открывать окна – у вас дома есть постоянный источник чистого воздуха. Все микробы, выхлопы, аллергены и посторонние запахи остаются на фильтрах прибора, а вы дышите полной грудью без сквозняков, холода и пыли.

    Бризер Тион о2: вентиляция без шума

    Максимальный уровень шума при работе бризера на второй скорости составляет 40 Дб. При этом важно отметить, что бризер создает так называемый «белый шум», постоянный по частоте, к которому человеческое ухо привыкает через 10 минут и перестает его замечать.

    Умная вентиляция Тион MagicAir – свежий воздух во время сна!

    MagicAir – это новый уровень комфорта в создании идеального микроклимата. Речь идет о высокотехнологичном приборе, который оценивает текущие параметры воздуха в вашей квартире и обеспечивает автономное управление климатической техникой.​

    Эта задача решается в три простых шага:

    Первый – установка компактной и «умной» приточной вентиляции бризер Tion O2 МАС, которая обеспечит постоянный приток свежего воздуха, его тщательную очистку и подогрев.

    Второй – подключение и размещение станции MagicAir, которая установит беспроводную связь с бризером через интернет. Теперь вы можете получать данные о качестве воздуха на ваш смартфон и дистанционно управлять микроклиматом в своей квартире.

    Третий – задайте свои параметры содержания СО2 в воздухе и бризер будет автоматически поддерживать оптимальный для вас уровень вентиляции.

    Подошло время подвести итоги

    Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что Бризер Тион о2 – это «умная» вентиляция, которая эффективна в любое время года при закрытых окнах. Она обладает высокой производительностью, обеспечивает возможность регулировки микроклимата в квартире по своему желанию. Покупка бризера Тион о2 позволит вам сделать свой дом оазисом чистого воздуха, защищенным от смога, пыли и шума большого города.

    НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ВЫБРАТЬ?

    ПОЗВОНИТе НАМ 8 (495) 185-02-02
    ПОТОМУ ЧТО НИКАКАЯ СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТЕ НЕ РАССКАЖЕТ ПРО
    ДОМАШНЮЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛУЧШЕ, ЧЕМ МЫ

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: