Обратный клапан для вентиляции – делаем самостоятельно вместе + Видео

Пост-ремонт

Как сделать обратный клапан для вентиляции своими руками

В любом частном или многоквартирном доме предусматривается вентиляционная система.

Одна из основных функций вентиляции состоит в постоянной циркуляции и поступлении чистого воздуха, а вместе с этим убираются пылевые отложения и запахи.

Порой случается, что взамен воздушного потока, прилетает зловоние от соседей.

Здесь вы и понимаете, что клапан обратного действия для вентиляционных устройств — очень необходим. Мы с вами рассмотрим в данной заметке все подробности темы клапана обратного типа.

Общие сведения об обратном клапане

Строение клапана

Ось с лопастями — главное наполнение данной детали. Шторка при определенном влиянии воздуха пропускают его лишь в конкретном направлении.

На случай прекращения воздушного притока лопасти закрываются. Сам клапан изменяет как поток масс воздуха, так и объем свежего воздуха.

Для чего необходим обратный клапан

При разрабатывании вентиляционные системы в приватизированном доме, будет это система вентиляции подвального помещения или система вентиляции чердачного этажа, советуем вам проверить ряд причин, по которой следует сделать монтаж у вас в помещении клапана обратного типа.

  1. Нарушение технологии размещения вытяжных труб, ведет к тому, что начинают попадать задуваемые воздушные потоки.
  2. Если в жилье размещается несколько вытяжек. Это ведет к усиление оттока, из за повышения тяги в одной из вытяжек.
  3. Если мы рассматриваем высотный дом, то вероятная возможность присутствия, хотя бы одной мощной вытяжки, и когда она работает, происходит смещение воздушных потоков, что ведет к возникновению в прочих квартирах обратной тяги.
  4. Отсутствие приточного чистого воздуха. В большинстве случаев происходит на случай неполадки или засорения.
  5. Наличие теплоснабжения, за счёт печи. В данном варианте при функционировании печки, в трубе увеличивается тяга горения, а это со своей стороны ведет к обратному потоку в трубе вентиляции.

Как проверить тягу в вентиляции

берем свечку,

  • зажигаем и подносим к решётке вентиляции,
  • потом открываем окно.
  • Свеча должна затухнуть, если поток масс воздуха хороший.

    Имеет смысл отметить и то, что на стадии проектирования и процесса установки лучше запланировать установку клапана обратного типа. Так как его цена незначительна, а еще во время эксплуатации вентиляции возможно загрязнение, дефармация и влияния окружающей среды, которые со своей стороны приведут к изменению воздушного потока в самой вентиляции.

    Вот то вам придется приобрести клапан, истратить время и врезать его в работающую систему.

    Главная классификация обратных клапанов для проветривания

    Пластик (пластмасса). Это одни из очень недорогих и коммерческих устройств. Их активно используют в зданиях для офисов, домах, коттеджах. Очень красиво смотрятся, а благодаря богатейшей палитре цветов материала можно осуществить каждый дизайн.

    Сталь покрытая слоем цинка. Стали широко распространены в промышленности и административных помещениях. Эти модели ультрапрочные, это дает возможность долго и качественно справляться с собственной задачей. У клапанов, сделанных из стали, отсутствует такой минус как пожаро-безопасность, так как сталь не горит в отличии от пластика.

    Комбинирование материалов. Корпус устройства сделан из стали, покрытой цинком, а шторка или лопасти из пластмассы. Стал широко распространен в помещениях, в которых есть натуральная система вентиляции. Данный клапан реагирует даже на небольшое движение ветра, обеспечивая хороший и природный обмен воздухом.

    1. Круглые.
    2. С прямыми углами.

    Все может зависеть, разумеется, от формы воздушного канала. Имеет смысл отметить тот момент, что для круглых клапанов, которые предназначены для быта выпускаются диаметром 100 — 200 мм. – это очень популярные размеры. А для промышленных систем возможен выпуск 150 — 1000 мм.

    Причем для быта идут как правило круглые клапана, а для промышленности с прямыми углами.

    От установочного варианта

    1. Вертикально размещенные.
    2. В горизонтальном положении размещенные.

    По способу регулирования

    1. Ручное — при помощи задвижек и рычагов.
    2. Автоматическое — происходит автоматично, так как это комплекс приспособлений, приточно-вытяжной вентиляции, которые действует как одно целое.

    По конструкционному исполнению

    А сейчас разберем самую главную классификацию.

    Лепестковый клапан

    Клапан одностворчатый гравитационного действия. Воздух, двигаясь из помещения, действует на створку, закрепленную на оси корпуса клапана. Под воздействием этой силы створка открывается. На случай появления обратной тяги створка закроется собственными силами под силой тяжести.

    Наличие одной створки, выполняет конструкцию примитивный и хорошей.

    Во время установки этого вида клапанов необходимо применять уровень, так как устанавливать его необходимо исключительно в вертикальном или горизонтальном положении.

    Такая конструкция имеет два выполнения:

    1. Модели, где ось смещают относительно центра. А в большинстве случаев она размещена в середине.
    2. Применение противовесов, которые располагают с внешней или внутренней стороны устройства.

    Клапан бабочка или двустворчатый с применением пружин

    По зданию похож с лепестковым клапаном, только имеет два лепестка располагают на одной оси. Отсюда и похожесть с насекомым, от которого и был назван.

    Применяют в большинстве случаев в системах вентиляции принудительного действия.

    Другими словами при включении вентиляции лопасти открываются, а при выключении закрываются при помощи установленных пружин. Данное устройство можно располагать даже под угол. Необходимо проверить чувствительность шторок перед приобретением. Сейчас регулировку чувствительности выполняют по силе сжатия пружин.

    Клапан с гравитационной решёткой

    По своему виду напоминают жалюзи, располагать которые можно как вертикально, так и в горизонтальном положении. Когда вы включаете вентиляцию, жалюзи открываются и начинается движение воздуха, как только выключаете, то жалюзи закрываются.

    Очень часто размещают в стенах, для защиты коммуникаций. Основной плюс этих типов клапанов, это применение их при низкой температуре в условиях улицы.

    Клапаны с пластичной мембранной тканью

    Рабочий принцип также схож на работу лепесткового клапана. Исключительно в качестве шторки применяют тонкую эластичную пластину, которая при закрытии плотно примыкает вдоль периметра.

    Ставят в основном в помещениях с природной вентиляцией, так как мембранная ткань более чувствительна. Минусом считается, тот момент, что мембранная ткань будет изменяться при избыточной обратной тяги.

    Как выполнить обратный клапан для проветривания собственными руками?

    Имейте в виду тот момент, что цена типовых обратных клапанов невелика, и смысла делать клапан собственными силами нет.

    А если короба для проветривания оригинальные, то тогда стоит задуматься про то, как собственными руками сделать обратный клапан для проветривания.

    Самый несложный механизм, который можно выполнить своими руками – это лепестковый или мембранный клапана.

    Взамен шторки необходимо подобрать жёсткую пластину пластика либо металла. Для устранения пропускания воздушного потока, шторка должна как можно плотнее прилегала к краешкам корпуса. А тоже следует прочно зафиксировать шторку, для того чтобы убрать звуки и трения.

    Читайте также:
    Ночной расход электроэнергии больше дневного - в чем причина

    Лист пленки лавсана или плотной бумаги рекомендуют применять в качестве материала для мембранной ткани. Самое основное, чтобы лист был больших размеров, чем отверстие вентиляции.

    На отверстие вентиляции необходимо установить решётку, для того чтобы мембранная ткань не деформировалась. Теперь можно сказать все конструкция готова к использованию.

    Как установить клапан обратный на вентиляцию?

    Сначала необходимо сформироваться с количеством клапанов, которые мы станем ставить.

    Если система забора воздуха примитивная

    Итак, если у вас только одно место воздухозабора, и он дальше поступает в шахту, то устранить обратную тягу можно с помощью одного клапана в данной системе.

    Если система забора воздуха трудная

    Если система вентиляции трудная и подразумевает пару отверстий вытяжек для проветривания, то необходимо использовать правило, которое изменяет кол-во и размещение обратных клапанов.

    • Первое, клапан ставится на любую ветку, которая соединяет воздухозабор и главную магистраль. Это необходимо для того, дабы воздушные потоки не перенаправлялись в сторону вытяжки в тот момент, когда она выключена.
    • Второе. Клапан обратный следует устанавливать на выходе системы вентиляции. Многие скажут, что во время полной герметизации системы этого не нужно делать, но по опыту и практика, наличие клапана в аналогичных местах в первую очередь.

    Обратный клапан необходимо ставить в легкодоступных местах, дабы можно было его удобно и быстро обслужить и очистить.

    Сейчас изготовители вентиляторов и вытяжек уже предполагают в собственных конструкциях обратные клапаны. Благодаря этому монтаж добавочных клапанов нерационален.

    Монтаж клапана обратного типа с улицы

    прост, приобретаем клапан Если учитывать форму и размер отверстия, прикладуем его и размечаем места под высверливания. Сверлим, прикладуем и крепим, заранее промазав края клапана герметиками.

    Нужно сказать, что для улиц прекраснее всего приобретать клапана с элементами из металла. Если ни с того ни с сего на них появится лед их легко можно механически отчистить, а пластик вполне возможно поломается.

    Монтаж клапана обратного типа в середине помещения

    Если вы монтируете накладной обратный клапан перед вентилятором в середине помещения, то процесс похож с описанием выше.

    А если вам необходимо провести монтаж клапана обратного типа в середине шахты вентиляции, то вам понадобится сделать снос вентиляционного устройства.

    1. Собираем клапан обратный в середину корпуса камеры вентиляции и выполняем разметку для крепежа.
    2. Потом достаем сам корпус и просверливаем отверстия в размеченных местах.
    3. Потом устанавливаем корпус на место и размечаем отверстия на кирпичных или стенках колодца сделанных из бетона.
    4. Сверлим шлямбуром отверстия в бетоне.
    5. После устанавливаем дюбеля, и собираем всю конструкцию вместе, все тщательно скрепляем, смотрим, дабы не было щелей между клапаном и корпусом.
    6. Если щели присутствуют, то их необходимо обработать герметикам на основе силикона.
    7. После этого устанавливаем вентилятор.

    Сейчас вы можете не бояться о проникновении лишних ароматов в ваше помещение.

    В заключение нужно упомянуть, что сейчас на рынке есть очень большой ассортимент моделей, габаритов и форм обратных клапанов для проветривания.

    Однако следует знать, что приобретать следует у добросовестных изготовителей и вот тогда вы получите приспособление с соответствующими качествами и гарантией качества.

    Правила подбора клапана обратного типа

    Также необходимо не забывать, что если недобросовестно подойти к выбору клапана обратного типа, то это способно привести к плохому обмену воздуха. И для того чтобы этого не случилось, нужно выполнять ряд правил во время выбора этого устройства:

    1. Размеры клапана обратного типа, должны совпадать с размерами вентилятора. А мощности вентилятора, должно хватать для создания потока, который без усилий обеспечит открытие лепесточков.
    2. Некоторые устройства используются только в середине помещений. На это необходимо обратить внимание во время выбора модели клапана.
    3. Прекрасная комбинация — клапан обратный + вентилятор для вытяжки + вентиляционная решётка. Подобное комбинирование обеспечит самую большую результативность обмена воздуха.

    Как вы видите, обратный клапан для проветривания занимает важное место в обеспечении тёплого климата в самых разных помещениях.

    При использовании непростых вентиляциоенных систем важно правильно расположить обратные клапаны для блокирования обратной воздушной тяги.

    Тогда работать комбинация из вытяжек и вентиляторов будет работать идеально. Ведь от правильности процесса установки данных устройств зависит эксплуатационный период и качество вентиляции полностью.

    Как сделать обратный клапан своими руками / How To Make a One-Way Check Valve (# CrazyTapak)

    Нормативная документация об уплотнения песчаной подушки

    Генеральные планы и Транпорт

    Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

    После первого проезда пол провалится в ад.
    Для таких нагрузок надо подстилающий слой пола от 400 мм и армирование от 12 А500С шагом 200 мм сверху и снизу или даже больше. Скорее всего и этого не хватит.
    Но для начала надо найти погрузчик который вынесет 70 тс.
    Почему я должен читать после работы эту чушь про 70 т на одной оси ? Это не юмор, не смешно, не интересно.
    А у меня был тяжёлый день.
    Можно было отнестись с уважением к читателям и проверить то, что пишете ?
    Тяжёлые полы стоят дорого. В итоге подрядчик сядет или заплатит штрафы, а вас уволят. Но, думаю, после 70 т на ось это будет заслуженно.

    Если речь действительно о 70 тоннах на одну ось (а это тогда очень серьёзный цех), то почему опять же этим занимаетесь вы и этот нелепый подрядчик, а не профи и специализированная организация по полам ? У заказчика нет денег на службу заказчика ? Тут я думаю, скупой должен заплатить трижды. Просто обязан.
    И мне лично очень хочется поучаствовать в раздевании вашей фирмы. Из-за таких фирм на рынке и проектирования и труда нет конкуренции. И такие ребята, как я, не ценятся.
    И кормушку надо прикрывать. Платишь налоги, платишь. А вы там полы по десять раз заливаете. Много миллионные. По сути за мой счёт. Из госбюджета то.
    Вот, когда облажаетесь, тогда и приходите. Например, я могу вам всё напроектировать. Даже относительно правильно. Но задорого.
    Но ведь вам это же не надо. Вам же надо 10 раз пол залить. А то он случайно ломается почему-то. Полы же, вон, кроты едят.

    Вам это объяснят другие люди. По факту сломанного пола. Будет очень доходчиво. Гораздо более доходчиво, чем болтовня с форума. И вам понравится и подрядчику. Ну если он не блатной. Если блатной, то только вам одной. Возможно. А скорее всего всё завершится благополучно. Ну как всегда.
    И ваш вопрос теряет всю актуальность на этом фоне.

    Читайте также:
    Разрушается и крошится бетон — что делать: основные причины, как предотвратить

    Да это очень резко. Но, мне кажется, что справедливо.
    Вы же работаете в службе заказчика и это ваш хлеб.

    Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

    None-555, НИИЖБ.
    Но нет необходимости туда обращаться. Надо просто дожимать проектировщика на дополнение РД указаниями по уплотнению насыпи под полом и проверкой плиты пола.
    Это просто плита пола. Никто не погибнет. Плита просто потрескается под стяжкой и погрузчик будет ездить по трещинам. Со временем плита будет изгибаться. Через 10-20 лет раздолбается до сквозных трещин по которым тоже можно будет ездить долив стяжки.
    Это если погрузчик чего не уронит от того, что встанет на отколовшуюся льдину. Но это маловероятно.
    Это я приукрасил процесс в предыдущем посте. Чтобы вам стало страшно.
    При очень большом несоответствии расчёта и факта плита действительно может разрушиться и вдавиться в грунт на 50-100 мм. Но это должно быть несоответствие в разы. А речь тут всё-таки об ошибке проектировщика до 2 раз.

    200 мм тоже могут пройти, но на очень плотном хорошем основании и большом пятне контакта.
    До этого я, наверное, переборщил. Просто недавно считал похожую плиту на 30 т на ось с пятном контакта около 0,2 м2 на средней хорошести основания. Учёл что песок могут недоуплотнить. Получилось около 300 мм В30 и 12 А500С шагом 200 сверху и снизу при С1 около 3500 кН/м3.
    Этот расчёт особо не нормируется (есть расчёт в СП по полам, но все считают в СКАДе и Лире наобум). Сколько хочешь мягкости основания столько и бери.
    Многие проектировщики психологически настроены по умолчанию экономить деньги заказчика ЗА ГРАНЬЮ допустимого. То есть их конструкции стоят, но разные люди их будут обсчитывать по разному, у кого-то их конструкции не пройдут по нормам.
    Можете сказать что степень уплотнения не соответствует расчётным предпосылкам (коэффициенту постели).
    У хорошо уплотнённого слоя песка толщиной 200 мм НА ХОРОШЕМ ОСНОВАНИИ коэф. постели С1 может составлять около 3500 кН/м3.
    У плохо уплотнённого песка 200 мм на хорошем основании то же самое (например около 3300 кН/м3). То есть от уплотнения песка здесь мало что зависит.
    А вот если сама геология плохая. Скажем модуль деформации грунта основания ниже Е в инженерно-геологических изысканиях будет ниже Е=15 МПа, то уже С1 падает до 2500 кН/м3 (при песке 200 мм).
    При Е основания ниже песка менее 10 МПа (это ещё неплохой суглинок) С1=1600 кН/м3 (при песке 200 мм).
    Соответственно можно строить условно на скале и на болоте.
    И слой песка/ПГС может быть как 200 мм так и 1000 мм и 10 м.
    И нет норм регламентирующих соответствие плотности и Е грунтов.
    Е основания берут из геологии, Е песка в зависимости от степени уплотнения берут из опыта расчётчика. Это неправильно, но пока так. И вот здесь может быть зарыта собака. Расчётчик мог быть идиотом, считающим что рабочие обязаны уплотнить хорошо, а вы идеально их проверить.
    Это проще всего. И при проверке прокураторой он, формально, будет не виноват.
    С1 в целом в зависимости от разных условий именно для полов может составлять С1=1000-10000 кН/м3 для стоящего погрузчика в месте его хранения на ночь (деформации должны успевать происходить) до С1= “в три раза больше” (6000-20000) кН/м3 в зоне где погрузчик ездит (деформации грунта не успевают происходить).
    С1 это пружинка. Меньше мягче, больше жёстче. Жестче = меньше арматуры, тоньше плита.
    Как видите, я, в своём расчёте тогда, подстраховался и у меня груз стоял на месте 100 лет.

    На форуме сформировалось 2 лагеря проектировщиков. Те кто считает с запасом и всё стоит и те, кто рискует, делает дешевле, всё обычно стоит, но запас меньше иногда за гранью. Как вы поняли я из первого лагеря. Сейчас придут из второго и у них плита может и пройти по их расчётам.

    У вас слишком большая нагрузка. Но можно учитывать подвижность. Однозначно всё-таки я погорячился опровергать чужой расчёт. Но сомнения очень большие. Я бы считал иначе, учёл бы вашу лажу с лабораторией.

    Здесь этот вопрос очень важен. Расчёт покажет разную толщину при разной степени уплотнения песка.
    Соответственно в комплектах АР и КЖ должны быть указания о степени уплотнения насыпи под полом. Куплотнения=0,92. 0,98 (от максимально достижимой в лаборатории плотности сухого песка) и очень желательно плотность в теле конструкции тоже указать.

    Если есть такая возможность воздействовать на процесс. Мотивируйте тем, что пол дорогой, а технология не выполняется.
    В нормах СП 45 и СП на полы есть много требований по проверке уплотнения.

    38 мин. —–
    Пересчитал ваш подстилающий слой на самые хорошие для вас условия:

    500 мм песка Купл=0,95 плотностью 1,7 т/м3 Едеф (длительная)=20 МПа, Еупр (кратковременная)=100 МПа, коэф. постели С1 получился порядка 6500 кН/м3.
    Под слоем песка 20 м такого же песка, но природного (считаю лучший расчётный случай, повезло). Характеристики те же.
    Размер шины/норма слойности, задние и передние 16.00 x 25 дюймов/PR32 дюйм
    4 колеса в оси, нагрузка на ось 70 т. На 1 колеса нагрузка 70/4=17,5 т
    Пятно контакта
    b=0,7*bшины=0,7*16*25,4=300 мм ширина пятна контакта от одной шины.
    Pвоздуха=0,9 МПа давление в передних шинах
    l=Fверт/Pвоздуха/b=17,5*9,81/(0,9*1000*0,3)=0,63 м.
    Принимается 2 пятна контакта от сдвоенных шин размером 0,7х0,63 м (А=0,44 м2).
    Нагрузка на пятно 35 тс = 350 кН.
    Давление в пятне 350/0,44=800 кПа.

    Скорость погрузчика около 23 км/ч=83 м/с . Но это паспортная скорость видимо пустого погрузчика. В инструкциях для водителей скорости груженых погрузчиков как правило порядка до 10 км/ч (и ниже). Но будут гонять или нет и учитывать ли это или нет зависит от решений владельца.
    Без задания заказчика на скорости принимается паспортная скорость погрузчика 83 м/с. Тормозной путь с нагрузкой 30 тс принимается 4 м (внештатная, рабочий пьяный).
    Физика 7 класс. При таком тормозном пути будет передано на пол сдвоенным колесом около 5500 тс. Пол сдох.

    Очевидно, что сделать пол нереально.
    Уменьшаем скорость до 5 км/ч =18 м/с, тормозной путь принимается 1 м, горизонтальная сила 1000 тс.

    Очевидно, что сделать пол нереально.
    Уменьшаем скорость до 0,5 км/ч =1,8 м/с, тормозной путь принимается 1 м, горизонтальная сила 10 тс на каждое сдвоенное колесо.
    Уменьшаем скорость до 0,5 км/ч =1,8 м/с, тормозной путь принимается 0,5 м, горизонтальная сила 20 тс на каждое сдвоенное колесо.

    Читайте также:
    Сколько весит газоблок: удельный вес 1 м3

    ***********
    Здесь налажал со скоростями. 1 км/ч=1/3,6 м/с (6,5 км/ч=1,8 м/с, а это всё ещё слишком быстро). Но дальше использовал м/с, так что ладно. Так что горизонтальную скорость и силы можно принять поменьше.
    ***********

    Это были нормативные нагрузки. Расчётные = нормативные * 1,2.
    Итого вертикальное давление 800*1,2=1000 кПа. Это очень много. Даже от самолёта было бы меньше.
    Горизонтальный сдвиг 450*1,2=600 кПа.
    Здесь заложен запас на то, что в реальности надо учитывать распределение нагрузки стяжкой. На толщину стяжки по все стороны. То есть реально нагрузка около 900 кПа, если считать точнее. Но мне это лень.

    Вот это уже можно воспринять полом.
    А теперь вопрос. Учитывал ли расчётчик горизонтальное торможение при расчёте армирования ? Это далеко не факт.
    Принимается сила от торможения погрузчика около 20 тс.
    На пятно контакта это распределится 200кН/0,44=450 кПа вбок.

    Нагрузки также: плита пола 200 мм + пол около 100 мм стяжки (1,8*10*0,1=1,8 кПа).

    Модель представляет из себя плиту порядка 30х30 м. Где-то между центром и краем – ваш погрузчик тормозит. То есть не с самого краю, что лучше для армирования (это сознательная ошибка). С1=6500 кН/м3.
    Для лучших условий прошёл подстилающий слов бетон В25
    нижнее армирование арматура 16 А500С шагом 200 мм, а между ней ещё 12 А500С;
    верхнее меньше, 12 А500С шагом 200 мм.
    Вертикальное перемещение под погрузчиком 5 мм, плита пола съезжает на 5 мм (это нереально, будет меньше, но чуть больше армирование, но мне лень точно считать).
    Давление под плитой пола достигает 36 кПа. Это мало. Это хорошо. Плита с краю не выдавит грунт. Наверное.
    Чувствуете разницу по армированию у вас и в самом лучше случае с геологией ?
    То есть плита ваша ломается однозначно на самом уплотнённом грунте в самой лучшей геологии, с учётом движения.

    Далее можно придумывать многослойную конструкцию пола чтобы уменьшить торможение именно на подстилающий слой.
    Как это так не знаю, но теоретически.
    Но армирование от этого практически не поменялось. Армирование без торможения на 5% меньше.

    Далее увеличил в лучших условиях толщину плиты до 300 мм. Вот уже и прошла 12 А500С шагом 200 мм по низу.
    Но это на лучшей геологии в моей упрощённой улучшенной специально модели. Не у вас.
    Если всё учесть точнее, то у вас будет плита порядка 350-400 мм с мощным армированием порядка 16 А500С, может быть даже с шагом 100 мм по низу и 200 по верху. В зависимости от геологии и формы плиты в плане.

    Многое в расчётах субъективно, но тут уже и во втором лагере были бы сомнения в правильности расчёта.
    Расчёт проектировщика неверен.
    А при слабо уплотнённом 1 м песка под плитой она никакая не справится. Будет толщина 1 м бетона.

    Можно ещё играться с толщиной и конструкцией стяжки и слоёв пола. Но лично я не вижу в этом смысла, это деньги на ветер.
    Но доиграться можно и до того, что и ваша плита вынесет своё. Если сверху 1 м песка насыпать, например.

    Ещё некоторые продаваны продают канатное армирование полов. Это жесть. Это вам не надо.

    Ещё не уверен, что ваш пол пройдёт на плоский сдвиг при торможении. Может и поездить по цеху. Точнее точно будет ездить. Надо что-то с этим делать. Ленты какие-нибудь.
    Упрощенно.
    70 тс*10 + вес пола 5*5*0,35*2,5*10*1,1=700+240 = 950 кН вертикальная сила.
    Коэф. трения бетон по грунту школьный допустим 0,7 (это было бы хорошо). Коэф. трения между слоям песка уже 0,6.
    1000*0,6=600 кН/коэф. запаса около 1,3=400 кН может удержать пол. Это 40 тс торможения. Мало. при 0,5 км/ч будет как раз 20*2=40.
    Может и выдержит. Смотря какая скорость. Но речь скорее может идти о мероприятиях против сдвига.

    Или вы неверно задали погрузчик и груз.

    Фундаментные подушки: что нужно знать о них для успешного строительства?

    Фундамент определяет прочность и устойчивость любого сооружения. Одним из важных элементов конструкции считаются фундаментные подушки.

    При кажущейся простоте они играют заметную роль, отделяя тело основания от грунта. Их строение и технология изготовления зависят от нескольких факторов, и заслуживают особого внимания.

    Зачем она нужна?

    В общем случае, подушка под фундамент для дома является его основанием, укладываемым на грунт перед возведением основной конструкции. Она формируется на дне котлована или траншеи и необходима для любого типа фундамента (ленточный, плитный, столбчатый).

    Основные функции и для чего нужна подушка:

    1. Выравнивание поверхности котлована. Оно позволяет сформировать горизонтальную площадку, что особенно важно при заливке бетона, т.к. любые неровности и уклоны ведут к значительному перерасходу материала.
    2. Амортизирующая функция. Подушка принимает на себя, как нагрузки сверху от веса всего сооружения, так и нагрузки снизу, вызванные подвижкой (вспучиванием) грунта, уменьшая их. Она более равномерно распределяет нагрузки.
    3. Изменение свойств верхнего слоя грунта. Подушка фактически заменяет его, что особенно важно для слабых и высокопучинистых грунтов.
    4. Обеспечение дренажа. Подушка не позволяет влаге достигать фундамента, оставляя ее внутри себя. Кроме того, она обеспечивает отвод осадочной и паводковой воды.

    Подушка является обязательным элементом конструкции, которая уменьшает риск проседания и деформации фундамента, сглаживает негативное воздействие почвы, делая фундамент менее восприимчивым к проблемным грунтам.

    Фундаментные подушки проектируются в соответствии с ГОСТами и СНиПами. В зависимости от применяемых материалов выделяется несколько основных разновидностей.

    Песчаная

    Песок эффективно гасит нагрузки и впитывает влагу. С его помощью легко выравнивается дно котлована даже большой площади. Основные преимущества: низкая стоимость, доступность, пониженная теплопроводность, не подвержен вспучиванию. Такая подушка признается самым дешевым вариантом. Недостатки: проседание под большим весом, размывание при значительном объеме воды. Применение песчаной подушки ограничивается одноэтажными строениями. Она не подходит при высоком расположении грунтовых вод.

    Щебеночная

    Основное преимущество щебня – повышенная прочность. Он способен выдерживать большие нагрузки и распределять их равномерно по всей площади. Наибольшей прочностью обладает гранитный щебень. Недостатки: слой пропускает через себя влагу, а неровная поверхность ведет к перерасходу бетона.

    Двухкомпонентная смесь

    Часто возникает вопрос: в качестве подушки под фундамент использовать песок или щебень? Ответом служит объединение двух этих материалов. Песчано-щебеночная (песчано-гравийная) подушка позволяет использовать основные преимущества песка и щебня (гравия), компенсирую недостатки. Она имеет повышенную прочность, позволяет выравнивать поверхность, эффективно компенсирует нагрузки. Такие смеси наиболее часто применяются в частном домостроении.

    Читайте также:
    Провалы напряжения – возможные причины, опасность возникновения и методы устранения явления

    Бетонная

    При строительстве многоэтажных зданий на первый план выходит обеспечение высокой прочности основания. Для возведения ленточного фундамента широко применяются специальные, железобетонные блоки марки ФЛ. Они изготавливаются из высокопрочного бетона плотностью не менее 2500 кг/куб.м. Такая подушка способна взять на себя огромные нагрузки и компенсировать реакцию вспучивания. Главные недостатки: высокая стоимость и необходимость использования грузоподъемной техники. В основном блоки ФЛ применяются при строительстве многоэтажных жилых и производственных объектов. В частном строительстве применяются редко.

    Песчаная подушка под фундамент

    Выбор типа подушки производится с учетом назначения сооружения, его веса и размера, состава и особенностей поведения грунта, уровня залегания грунтовых вод.

    Противопучинистая

    Большую проблему для фундамента создают пучинистые грунты. Они отличаются тем, что при замерзании расширяются более, чем на 1%, что создает значительные выдавливающие нагрузки. К таким грунтам относятся глины, суглинки и супеси, в порах которых надежно удерживается вода, расширяющаяся при замерзании.

    На пучинистых почвах особо необходима замещающая функция подушки. Она должна формироваться из непучинистых материалов. Рекомендации по созданию противопучинистых подушек заложены в СП 50-101-2004 и ВСН 29-85. Их основной задачей становится замена пучинистого грунта на непучинистый в основании фундамента.

    ВСН 29-85 (п.3.3) допускает использование для этих целей смеси из песка крупной и средней фракции, мелкого щебня и котельного шлака. Обычно толщина слоя составляет 30-40 см. Важно, не допустить содержание глины в компонентах подушки.

    Какой выбрать песок?

    Засыпка песчаной подушки производится согласно СНиП 52-01, СП 50-101-2004 и СП 52-101-2013. Выбор песка обусловлен задачами, которые ставятся перед этим слоем.

    Прежде всего, он нужен для создания непучинистого слоя, а потому не должен содержать глиняных примесей. Кроме того, пылевые и мелкозернистые фракции легко вымываются и мигрируют в грунт, что также не допускает применения в качестве подушки.

    При выборе песка по происхождению следует учитывать такие нюансы:

    1. Карьерный песок содержит неконтролируемое количество камней и глины. Его можно использовать только после тщательного просеивания и промывки.
    2. Речной песок наиболее очищен от примесей естественным способом.
    3. Морской песок требует двойной обработки – удаление примесей и гидромеханическая очистка. После обработки он признается одним из лучших материалов.
    4. Дробленый песок. Он имеет повышенную стоимость, т.к. изготавливается путем измельчения горных пород. В то же время, он имеет наибольшую прочность.

    По структуре для фундаментной подушки наиболее подходит средне- и крупнозернистый песок по ГОСТ 8736-93. Размер зерен может находиться в пределах 0,3-2 мм, а плотность – 2,0-2,7 г/куб.см.

    Песчаная подушка засыпается на дно траншеи (котлована) толщиной 20-50 см. в зависимости от структуры грунта, заглубления фундамента и влажности.

    Обязательное требование – тщательное уплотнение слоя. Для этого засыпку осуществляют слоями по 10-12 см с проливанием водой и трамбованием. Желательно использовать виброинструмент.

    Наиболее часто подушка изготавливается из песчано-щебеночной или песчано-гравийной смеси. В ней применяется щебень (гравий) мелкой и средней фракции размером до 5-6 мм.

    Размеры: ширина, высота, толщина

    Для того чтобы подушка удовлетворяла всем предъявляемым требованиям необходимо правильно выбрать ее размеры – ширина, длина, толщина. Они зависят от строения самой подушки, несущей способности и пучинистости грунта, типа фундамента и массивности строения.

    Ширина и длина подушки определяется размерами фундамента. В случае ленточного фундамента засыпка проводится по всей длине траншеи, при этом ширина полосы должна превышать толщину фундаментной ленты минимум на 7-10 см с каждой стороны. Минимально допустимая ширина засыпки составляет 25 мм.

    Когда возводится плитный фундамент, подушка формируется по всей площади дна котлована. Размеры ее должны превышать размеры плиты на 15-20 см во все стороны. Для столбчатых опор размер подушки превышает основание столба на 20-25 см.

    Правильный выбор толщины компенсационной подушки особенно важен при планировании мелкозаглубленного ленточного фундамента. Он закладывается выше глубины промерзания грунта, а потому наиболее заметно реагирует на пучинистость.

    В расчете закладываются такие пропорции:

    • при ширине бетонной ленты до 65 мм – Н=1,2В (где Н – толщина подушки, В – ширина ленты);
    • при ширине фундамента в пределах 70-95 мм – Н=1,15В;
    • при ширине до 100-125 мм – Н=1,1В.

    При ширине бетонной ленты свыше 125 мм считается, что необходимости в компенсационном слое нет. Подушка засыпается только для выравнивания поверхности и с дренажной функцией. В таком случае достаточно иметь слой 25-40 см.

    Если исходить из указанных рекомендаций, то при ширине фундамента 50 см необходима подушка толщиной 60 см. Именно такая толщина обеспечит надежную защиту при вспучивании. При этом подушка обычно выполняется из песчано-щебеночной смеси. Содержание в ней песка должно быть не менее 30%.

    Устройство

    Подушка под фундамент имеет достаточно простую конструкцию, что дает возможность изготавливать ее своими руками. Можно рассмотреть типовую схему полноценной, комбинированной подушки, которая подходит для достаточно тяжелых сооружений и слабых грунтов.

    Технология изготовления описывается следующей схемой:

    1. Рытье траншеи (котлована).
    2. Выравнивание и уплотнение поверхностного слоя грунта на дне траншеи. Таким образом формируется плотное основание.
    3. Укладка геотекстиля. Такое полотно не нарушает циркуляцию влаги, но предотвращает миграцию песка в грунт (вымывание).
    4. Засыпка песочного слоя из крупнозернистого кварцевого песка. Он засыпается слоями с увлажнением и трамбованием. Минимальная толщина песочного слоя 20-25 см.
    5. Засыпка щебня или гравия размером до 5 мм. Толщина слоя составляет 15-20 см. Этот элемент подушки повышает прочность и увеличивает стойкость к продавливанию. Слой тщательно утрамбовывается.
    6. Укладка гидроизоляции. Она выполняется из рубероида или толстой полимерной пленки. Гидроизоляция должна укрывать всю поверхность подушки без зазоров. На стыках обеспечивается нахлест порядка 15-20 см.

    При изготовлении плитного фундамента рекомендуется упрочить подушку дополнительным элементом – бетонной подготовкой или подбетонкой. Он не только повышает надежность основания, но и помогает снизить расход раствора при основной заливке бетона. Выполняется подбетонка путем заливки, так называемого, «тощего» раствора из бетона низкого класса (до В12,5).

    Как залить?

    Раствор заливается непосредственно на щебеночный слой после его трамбования. Толщина бетонной подготовки составляет 6-8 см. После заливки необходима выдержка в течение 15-20 суток для полного отвердения материала. Затем на него накладывается гидроизоляция.

    Важным этапом изготовления подушки, о котором не следует забывать, является выравнивание ее по горизонтали и контроль горизонтальности.

    Надо учитывать, что даже небольшой уклон в любую сторону ведет к существенному перерасходу бетона при основной заливке и удорожанию фундамента. Контроль горизонтальности осуществляется с помощью строительного уровня.

    Видео по теме статьи

    Как сделать фундаментную подушку своими руками, подскажет видео:

    Читайте также:
    Новогодние свечи: 67 новых идей декора для разных стилей праздника

    Заключение

    Фундаментная подушка решает важные задачи по перераспределению нагрузок, компенсации вспучивания грунта, выравнивания площадки, удаления влаги. Она при всей простоте конструкции заметно повышает надежность и долговечность всего фундамента.

    К ее изготовлению необходимо подходить с полной ответственностью, подразумевающей выполнение всех установленных строительных норм. Правильный выбор размеров подушки сделает ее действительно эффективным элементом конструкции.

    Фундаментные подушки: что это такое и для чего необходимы?

    1. Особенности
    2. Технические требования
    3. Виды
      • Песок
      • Песчано-гравийная смесь
      • Щебень
      • Бетон
      • Гравий
    4. Устройство
    5. Рекомендации

    Фундамент здания является одним из главных элементов конструкции, отвечающим за общую устойчивость строения и продолжительность его срока службы. Основание любого строения испытывает серьезные весовые и вибрационные нагрузки, которые связаны с подвижностью грунтов, этажностью и особенностями эксплуатации сооружения. В целях повышения прочности и долговечности конструкции под фундамент закладывается подушка, кратно повышающая эксплуатационные характеристики объекта.

    Особенности

    Подушка под фундамент представляет собой искусственное основание, которое укладывается поверх песчаной отсыпки котлована и формируется из различных материалов. Фундаментная подушка выполняет ряд важных функций.

    1. Выравнивание. Это предназначение является одним из основных и заключается в устранении дефектов дна котлована, возникающих после работы строительной техники. Для таких целей обычно применяется песчаная подушка. В случае укладки ленточного заливного фундамента, оборудование подушки не является обязательным условием: достаточно залить бетонный раствор, который эффективно заполнит все существующие пустоты и полости, и произведет выравнивание без использования дополнительных мер.
    2. Уменьшение нагрузки на грунт. Фундаментная подушка защищает грунт от подвижек и просадки, выступая в роли компенсатора и принимая весовую нагрузку на себя. Посредством ее формирования происходит замена слабых и пучинистых грунтов на песок, в результате чего существенно увеличивается несущая способность грунта и обеспечивается прочность основания.
    3. Дренажная функция. При обустройстве подушки из песка толщиной в 30 см нарушается капиллярная проницаемость грунта. Это ведет к невозможности поднятия влаги от грунта к фундаменту, а также к отводу излишней влаги от осадков на более низкий, относительно фундамента, уровень.

    Технические требования

    Устройство фундаментной подушки регламентировано СНиП и ГЭСН, поэтому при ее формировании важно учитывать все предъявляемые требования и нормы. Так, при строительстве железобетонной подушки, руководствуются ГОСТом 13580, принятом в далеком 1985 году, но до сих пор не утратившим своей актуальности. Документ регламентирует нормы обустройства и сортамент бетонных подушек под фундаменты промышленных и гражданских объектов, предполагающих наличие тяжелых стен.

    Элементы прослойки представляют собой конструкции, в состав которых входит тяжелый бетон и стальная арматура.

    Такие блоки должны строго соответствовать всем требованиям ГОСТ, и обладать высокой прочностью, устойчивостью к сейсмическим нагрузкам, экстремально низким температурам и коррозии. Бетонная подушка, используемая в ленточном фундаменте, значительно увеличивает ширину опорного основания, что, в свою очередь, приводит к уменьшению удельной нагрузки на единицу площади. Это позволяет считать фундаментную подушку основным элементом конструкции, который принимает на себя всю весовую нагрузку. Именно поэтому при строительстве фундамента важно строго соблюдать все необходимые нормы и стандарты.

    Фундаментные подушки могут быть выполнены из различных материалов, выбор которых зависит от этажности, состояния грунтов, сейсмичности и назначения сооружения.

    Песок

    Самый недорогой строительный материал, используемый при обустройстве подушки под легкие каркасные или деревянные одноэтажные постройки. При толщине слоя в 25–30 см песок надежно защищает основание дома и выступает в роли компенсатора при усадке грунта. При устройстве подушки может быть использован как речной, так и карьерный вид песка. Основными преимуществами применения этого недорогого материала являются его доступность, простота монтажа, низкая теплопроводность, значительно снижающая теплопотери здания и высокие показатели степени уплотнения.

    С помощью песчаной прослойки можно легко устранить неровности дна котлована или ландшафта.

    К недостаткам песка относят невозможность его применения при строительстве многоэтажных домов и промышленных предприятий, а также нерациональность его использования на почвах с высоким залеганием подземных вод. В тех случаях, когда уровень водоносного горизонта нестабилен и испытывает сезонные колебания, перед строительством подушки следует обустроить систему дренажа.

    Песчано-гравийная смесь

    Этот вариант является наиболее распространенным для формирования подушек, он широко используется при строительстве частных жилых домов и дач. Формируется такая подушка на слабонесущих грунтах и нуждается в тщательной утрамбовке. Смесь должна обладать среднезернистой структурой, использование песочной пыли или мелкозернистого песка недопустимо.

    Материал используется в случаях, когда нужен надежный фундамент под брусовой или бревенчатый дом, оснащенный мансардой или имеющий большую площадь.

    Щебень

    Довольно прочный материал, равномерно распределяющий весовую нагрузку по всей площади основания. Применяется для формирования фундаментных подушек в домах не превышающих двух этажей. Для формирования щебеночного слоя в качестве вспомогательных компонентов используются песок и гравий, доля которых должна составлять не менее 30% от общей толщины.

    Бетон

    Является самым дорогостоящим и надежным материалом, и используется при строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных сооружений. Бетонная подушка выступает в роли компенсатора реакции проблемных пучинистых грунтов и принимает на себя всю тяжесть строения. Бетонная подушка представляет собой блок из железобетона, имеющий маркировку ФЛ, что означает фундамент ленточный

    Плотность такого блока составляет не менее 2,5 т/м3, что является весьма высоким показателем и указывает на повышенную прочность монолитной плиты.

    Гравий

    Использование этого материала в качестве подушки при строительстве многоэтажных домов предполагает наличие в составе крупнофракционных элементов, размер которых варьируется от 2 до 4 см.

    Каждый из материалов, используемых для создания подушки под фундамент, обладает уникальными техническими характеристиками или совмещает в себе несколько свойств, присущих его составным компонентам. Так, при формировании щебеночного слоя обязательными составляющими выступают песок и гравий, без которых функционирование подушки не будет полноценным. Поэтому при выборе нужного материала необходимо учитывать совокупность всех факторов, влияющих на прочность и долговечность фундамента.

    Устройство

    Монтаж некоторых видов фундаментных подушек может быть проведен самостоятельно без использования дорогостоящей техники и привлечения специалистов. Самым эффективным, но в то же время недорогим способом обустройства прослойки, является установка песчано-гравийной подушки, технология монтажа которой предусматривает несколько этапов.

    Первоначально следует выкопать траншею, глубина которой будет соответствовать началу плотного слоя грунта. Затем в приготовленный ров нужно засыпать крупнозернистый речной песок. Засыпание следует производить небольшими порциями, постепенно формируя равномерные слои толщиной 15 см, и поочередно проливая их водой и утрамбовывая.

    Между слоями песка укладываются слои гравия. Их толщина может варьироваться от 5 до 25 см, и зависит от типа почвы и этажности дома. Песчано-гравийную подушку рекомендуется оборудовать под всем строением: это обеспечит равномерную усадку здания и предотвратит появление трещин на стенах. Ширина подушки должна выступать за пределы фундамента на 30 см.

    Читайте также:
    Полки в комнату: навесные, настенные и другие виды, фото примеров интерьера

    Важным условием обустройства такого типа прослойки является особо тщательное утрамбовывание каждого слоя. Плотность свеженасыпанного основания под фундамент должна составлять 1,6 г/см3 относительно плотности грунта.

    Очень внимательно следует отнестись и к выбору песка. В его составе не должно присутствовать вкраплений глины, иначе это может привести к вспучиванию подушки при попадании влаги.

    Аналогичным образом производится устройство подушки из щебня. В данном случае два нижних слоя составляют песок и гравий, на которые сверху засыпается слой щебня толщиной от 25 до 30 см. Горизонтальность уложенного слоя следует проверить при помощи строительного уровня. Размеры подушки должны превышать габариты фундамента на 50 см.

    Совсем простым является обустройство песчаной подушки. Для ее монтажа сначала нужно произвести разметку и извлечь грунт до необходимой глубины. Затем на дно выкопанной траншеи нужно постелить геотекстиль, который будет служить защитой фундамента от влаги. Далее можно начинать засыпку дренажного слоя, для формирования которого подойдет крупнофракционный песок.

    Толщина дренажа должна составлять не менее 25 см. Затем следует приступить к засыпке речного или карьерного песка, с тщательным трамбованием и обильным увлажнением каждого слоя.

    Качество утрамбовки можно проверить следующим образом: нужно наступить на подушку обеими ногами, а затем сойти с нее и проверить наличие следов от обуви. На правильно утрамбованном песке следов не должно быть видно. В противном случае следует возобновить работы и добиться высокой плотности созданной подушки.

    Расчет толщины основного слоя производится индивидуально и зависит от площади дома и материала строительства стен. В любом случае общая толщина песчаной подушки должна быть не менее 15 см. По окончании монтажных работ нужно еще раз проверить горизонтальность, после чего можно приступить к построению опалубка и заливке фундамента.

    Рекомендации

    Прежде чем приступить к выбору материала для создания подушки, необходимо учитывать ряд моментов.

    • При строительстве ленточного фундамента толщина прослойки не должна быть меньше 25 см, а ширина должна превышать размеры ленты на 10 см с обеих сторон. Процесс утрамбовывания песчано-гравийных прослоек лучше производить при помощи виброплиты. По окончании трамбовки подушку нужно тщательно выровнять и положить на нее слой гидроизоляции.

    • При строительстве монолитного фундамента обустройство подушки производится на всей площади вырытого котлована. Для этого его дно разравнивается и засыпается щебнем или гравием. Толщина слоя должна составлять 15 см. Сверху щебня насыпается 10 см песка, после чего весь пирог тщательно утрамбовывается виброплитой. Далее прослойка гидроизолируется и начинается монтаж фундамента.

    • Для столбчатых и свайных фундаментов рекомендуется обустраивать песчано-гравийную подушку толщиной не менее 30 см. Ее ширина должна быть больше размера столба на 20 см. Сверху подушка обязательно покрывается полиэтиленом или рубероидом, что предотвратит напитывание ею влаги из заливаемого бетонного раствора.

    • Для двух- и трехэтажных частных домов иногда используют самодельную подушку из бетона. Для этого на дно котлована засыпают гравий слоем в 10 см и хорошо утрамбовывают. Затем производится монтаж опалубки, высотой 30 см. Для усиления конструкции можно провести армирование из бута или арматурных прутов. Далее следует приготовить бетонный раствор и залить его в приготовленную опалубку. После того как бетон полностью застынет, рекомендуется произвести гидроизоляцию подушки.

    Фундаментные подушки являются эффективным решением проблемы слабых грунтов при строительстве зданий и сооружений. Они помогают сформировать надежный фундамент, укрепить основание и значительно продлить срок эксплуатации строения.

    Более подробно о том, как сделать фундаментную подушку своими руками, расскажет следующее видео.

    Подушка из песка при строительстве фундамента

    При строительстве дома большое внимание уделяется прочности основания. Он залог долговечности здания. Подушка из песка для строительства фундамента помогает устранить возможность деформации.

    Предназначение прослойки

    Строительство основания – начальный этап при сооружении постройки. Эта часть дома несет важную функцию, являясь опорой конструкции, делая ее устойчивой к внешнему воздействию. Предотвращает появление трещин на стенах, перекос дверей. Поэтому со строительством не следует торопиться.

    Существует ошибочное мнение, что грунт – залог успеха правильного основания и необходимости в других приспособлениях нет. Это не так. Прослойка в виде подушки под фундамент нужна при всех видах грунта. Кладется между ним и подошвой основания. Является защитным слоем, который препятствует деформации, вызванной влажностью и усадкой здания.

    Необходимость песка под основание

    Песчаная прослойка выполняет ряд функций. Она способствует:

    1. Разравниванию поверхности. На кривом и холмистом слое грунта невозможно проложить устойчивое основание. При деформации почвы прослойка выполняет роль амортизатора.
    2. Защите покрытия от сжатия. Равномерно распределяет вес сооружения по почве.
    3. Устранению излишней влажности. Благодаря этому основание конструкции со временем не размокает и не деформируется. Выполняет роль дренажа для отвода воды.
    4. Сохранению тепла. Нагретый воздух находится в доме дольше времени, а холодные потоки не попадают внутрь через пол. Сохранить тепло поможет пенопласт и опилки под основанием.

    Подушка многофункциональна, без нее фундамент долго не прослужит. Дополнительно защищает плитку, которая используется на цокольном этаже, от проникновения сырости в помещение.

    Другие виды фундаментных подушек

    Фундаментные прослойки отличаются друг от друга по используемым материалам. Кроме песка, они создаются из железобетона, гравия (щебня) и бетона.

    Выбор зависит от многих факторов:

    • вес конструкции;
    • вид основания;
    • присутствие подземных вод;
    • наличие необходимого оборудования;
    • структура грунта.

    Перед началом строительства необходимо ознакомиться с местностью и параметрами конструкции.

    Важно выбрать правильный вид фундаментной прослойки. Она влияет на устойчивость сооружения, сохранение тепла. Противостоит появлению сырости внутри дома.

    Железобетонная

    Выполняется из стальной арматуры и бетона. Продается в готовом виде, не надо проверять соблюдение требований.

    При работе с ней отмечается много плюсов:

    • легкий процесс установки;
    • хорошо переносит изменение температуры и небольшие повреждения;
    • невысокая стоимость;
    • долговечность.

    Недостаток – установить можно только при помощи специальной подъемной техники.

    Железобетонный материал применяется при строительстве подвального этажа высоких сооружений. Важно, чтобы грунт не разрушал бетон.

    Выполняется в виде трапеции. Верхняя часть вытянутой формы. Во время установочных работ нужна вертикальная перевязка, чтобы крепление было надежнее.

    Монтаж состоит из следующих действий:

    1. Подбор нужного вида грунта.
    2. Рытье углубления.
    3. Выравнивание неровных мест на дне траншеи.
    4. Помещение внутрь щебня, песка.
    5. Тщательная утрамбовка.
    6. Монтаж с помощью специальных приспособлений.

    После перечисленных действий начинается строительство основания сооружения.

    Гравийная

    Изготавливается из обломков горной осадочной породы. Вместо гравия может применяться щебень. Они схожи по свойствам.

    К достоинствам относятся:

    • высокая прочность;
    • легкость в работе;
    • подходит для тяжелых сооружений любого материала.
    Читайте также:
    Плинтусы для ванной комнаты: керамические, пластиковые, потолочные

    Кроме гравия, в работе применяется песок. Он должен быть только крупной фракции. Поэтому этот тип подушки называется песчано-гравийным.

    Для монтажа нужно придерживаться следующих действий:

    1. В траншею помещается песок и утрамбовывается. Слой – 20 см.
    2. Укладывается гравий и разравнивается. Слой – 30 см.

    Во время строительных работ надо следить за тем, чтобы между гравием не было пустот. Они должны плотно прилегать друг к другу.

    Бетонная

    Бетон – самый прочный и долговечный материал для строительства фундамента.

    Недостатки – высокая цена за материалы, сложность в самостоятельной установке. Нужна специальная техника и рабочие.

    Лучше использовать бетон марки М100, так как больше всего подходит при создании основы.

    Устанавливается следующим способом:

    1. Участок тщательно очищается от растительного слоя.
    2. Грунт выравнивания.
    3. Щебень укладывается (10 см) и утрамбовывается.
    4. С краев помещается деревянная или металлическая опалубка.
    5. Внутрь устанавливается арматура из сетки.
    6. Выполняется заливка бетона (40 см).
    7. Смесь затвердевает за 1 месяц.

    При правильном выполнении всего алгоритма действий подушка из бетона прослужит долгое время.

    Особенности подушки из песка

    При желании самостоятельно построить дом, беседку, сарай или баню у себя на дачном участке подойдет прослойка из песка для основания. Ее можно с легкостью соорудить своими руками, но нужно строить песчаную подушку под фундамент в соответствии со СНиП.

    При затруднении в устройстве прослойки можно обратиться к помощи строительных компаний. Расценка работ – от 300 до 500 руб/м3.

    У этого строительного материала есть преимущества:

    • доступность;
    • возможность сделать самостоятельно;
    • долго сохраняет тепло;
    • плотная утрамбовка;
    • невысокая стоимость;
    • удобство при работе.

    Особенностью песчаной прослойки является то, что она предназначается для строительства небольших и легких конструкций. Чаще хозяйственных сооружений (сараи, гаражи), но ни в коем случае не предприятий и высотных зданий.

    Требования к качеству материала и толщина прослойки

    Создавая подушку под основание, следует придерживаться ГОСТ 13580-85 и СНиП 2.02.01-83 при выборе материалов, размера и правил по укладке прослойки под основание.

    Для основы подходят не все виды песка. Материал должен быть крупной фракции.

    Слишком мелкий легко набухает от влаги, сложно укладывается, что чревато неустойчивой прослойкой.

    Крупные частицы хорошо трамбуются, противостоят к сжатию и деформации основания сооружения. Для строительства фундамента лучше всего подходит гравелистый речной песок.

    Состав материала должен быть без примесей. Перед началом работы следует сделать отсев включений: камней, глины, земли и растений. Можно промыть в большом количестве воды для удаления вкраплений.

    Расчет толщины подушки зависит от следующих факторов:

    • типа основания;
    • размера здания;
    • грунта (естественный, насыпной), его способности промерзания;
    • присутствия грунтовых вод.

    В среднем толщина прослойки составляет от 20 до 25 см. Чем выше сооружение, тем больше должна быть основа.

    Выполнение основы под заливку фундамента

    Прослойка из песка должна быть сделана качественно, чтобы могла удерживать вес здания. Для этого нужно пройти все этапы закладки материала согласно следующей инструкции:

    1. Выбор толщины подушки в зависимости от размера здания в соответствии с чертежом и глубиной залегания коммуникаций. Минимальный слой – 20 см. Можно использовать онлайн-калькулятор для определения нужных параметров.
    2. Подготовка территории. Делаются разметки на месте возведения здания. По краям натягивается леска. Вырываются траншеи, делается фундаментная отсыпка, где будет устанавливаться прослойка и фундамент сооружения.
    3. Выполнение обноски. На расстоянии нескольких метров от основания ставятся опоры. К ним прикрепляются доски на 80 см от земли. Отмечаются угловые части основания.
    4. Обработка траншеи изнутри. Стены сооружаются без откосов. Учитывается предполагаемый уровень подземных вод, на какую высоту могут подняться. Если источник находится близко к поверхности земли, то следует сделать дренажный слой. Ширина прослойки должна быть больше, а заглубление выше.
    5. Утрамбовка песчаных слоев. Следуют друг за другом по 20 см. Тщательно увлажняются водой. В процессе используется специальное приспособление в виде катка. Другой вариант – виброплита. Хорошо утрамбованный песок противостоит осадке конструкции.
    6. Установка гидроизоляционного слоя. Не пропускает влагу в фундамент. Используется смесь битума или пленка. Для закрепления слоя крепится к опалубке с внешней стороны. Фиксируется гвоздями или строительным пистолетом со скобами.
    7. Армирование при помощи металлического каркаса. На нее заливается фундамент. Защитный слой – не менее 70 мм.

    При соблюдении всех шагов и пропорций песчаная прослойка будет надежно закреплена под основанием здания.

    Этапы ее создания наглядно продемонстрированы в видео:

    Трамбовка песка

    При создании подушки из песка для строительства фундамента важно правильно утрамбовать материал. От этого зависит прочность прослойки и всего здания.

    Плотность при утрамбовывании песчаных слоев должна быть высокой. Приминать надо послойно по 20 см. Чтобы упростить процесс, сделать подушку прочнее, следует увлажнить песок водой.

    При утрамбовывании материала нужно использовать каток или виброплиту. Если инструмента нет в наличии, то его можно соорудить из круглого бруса, к которому прикрепляются держатели. Этим сооружением нужно прокатывать по каждому слою, тем самым утрамбовывая песок. В итоге он не должен проминаться.

    Ленточный фундамент

    Чаще песчаная подушка используется для ленточного фундамента. Его выбирают при строительстве малоэтажных зданий и помещений с колоннами. Относится к незаглубленному (по-другому мелкозаглубленному) основанию. Пролегает не слишком глубоко в землю. Главное преимущество – быстрота установки.

    В грунт помещаются ленты, на которые осуществляется основная нагрузка сооружения. Они опираются на фундаментные плиты, что позволяет конструкции устойчиво стоять.

    Глубина заложения рассчитывается в зависимости от применяемых материалов и веса здания.

    Под ленточный фундамент нужна песчаная подушка. Ширина должна быть больше на 15-20 см, чем ленты. Она кладется на дно вырытой траншеи и утрамбовывается. Сверху укрепляется слоем щебня. Важно использовать гидроизоляцию, сохраняющую фундамент от проникновения влаги.

    Монолитный фундамент

    Представляет собой цельный бетонный блок. Применяется на проблемных участках почвы, подверженных затоплению подземными водами. При изменениях в грунте фундамент не деформируется, здание не разрушается.

    Для строительства монолитного основания нужна прослойка из песка с добавлением гравия. Располагается по всей поверхности котлована.

    Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

    1. Готовится дно котлована. Оно должно быть ровным.
    2. Насыпается слой гравия (15 см). Материал делает поверхность почвы плотнее.
    3. Засыпается песок (10 см). Чем крупнее здание, тем больше слой.
    4. Тщательно утрамбовывается гравий и песок.
    5. Устанавливается слой гидроизоляции.

    Правильная установка песчано-гравийной подушки под плиту способствует прочности монолитного фундамента.

    Свайный и столбчатый фундамент

    Функционирует по схожему принципу. Сваи (столбы) погружаются в землю или скважину. Вверху соединяется с помощью балки или бетонной плиты. Для устойчивости фундамента нужна песчано-гравийная подушка.

    Основание устраивается по той же системе, как и предыдущие виды фундамента. Сначала на дно котлована помещается гравий, потом песок. Слои утрамбовываются. Подушка должна составлять 30 см и быть шире свай, столбов на 20 см.

    Читайте также:
    Нужно ли мочить кирпич перед кладкой и зачем?

    В конце на прослойку кладется рубероид, чтобы предотвратить попадание на материал воды из бетона.

    Рекомендации

    Сделать подушку из песка под фундамент не так сложно. Можно управиться собственными силами. Но в процессе строительства могут возникнуть некоторые неприятности.

    Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Подготовка траншеи. Песок не должен смешиваться с землей. Для отделения материалов можно положить подстилку из геотекстиля. Она будет защищать песчаный слой от попадания земли даже после завершения строительства здания.
    2. Форма прослойки. Зависит от пропорций сооружения. Подушка должна в точности соответствовать размеру и форме фундамента, чтобы давление от конструкции равномерно распределялось по поверхности прослойки.
    3. Особенности местности. Нужно учитывать тип почвы, наличие грунтовых вод, уровня влажности. Важен такой фактор, как холмистость местности. От этого зависит высота подушки. На некоторых участках может понадобиться большее количество песка, чтобы выровнять поверхность.
    4. Утрамбовка слоев. Повышает прочность подушки. Влажный материал лучше подвергается трамбовке, чем сухой. Проверить качество выполненной работы можно, если пройтись по прослойке. На ней не должно оставаться следов.

    Указанные советы помогут сделать прочную песчаную подушку для строительства фундамента.

    Важность песчаной прослойки

    Строительство конструкции с фундаментом без дополнительной подушки из песка опасно. У сооружения подкосятся стены, со временем оно может обрушиться. Прослойка помогает предотвратить деформацию основания при поднятии на поверхность грунтовых вод и повышении влажности. Поэтому при проектировании здания важно внести в чертежи песчаную подушку.

    Прослойка необходима при строительстве ленточного, монолитного, свайного и столбового видов фундамента. При изготовлении нужно учитывать ее особенности, ширину слоев, процессу утрамбовки песка. От этого зависит прочность и устойчивость подушки к внешнему воздействию.

    Подушка из песка при строительстве фундамента

    При строительстве дома большое внимание уделяется прочности основания. Он залог долговечности здания. Подушка из песка для строительства фундамента помогает устранить возможность деформации.

    Предназначение прослойки

    Строительство основания – начальный этап при сооружении постройки. Эта часть дома несет важную функцию, являясь опорой конструкции, делая ее устойчивой к внешнему воздействию. Предотвращает появление трещин на стенах, перекос дверей. Поэтому со строительством не следует торопиться.

    Существует ошибочное мнение, что грунт – залог успеха правильного основания и необходимости в других приспособлениях нет. Это не так. Прослойка в виде подушки под фундамент нужна при всех видах грунта. Кладется между ним и подошвой основания. Является защитным слоем, который препятствует деформации, вызванной влажностью и усадкой здания.

    Необходимость песка под основание

    Песчаная прослойка выполняет ряд функций. Она способствует:

    1. Разравниванию поверхности. На кривом и холмистом слое грунта невозможно проложить устойчивое основание. При деформации почвы прослойка выполняет роль амортизатора.
    2. Защите покрытия от сжатия. Равномерно распределяет вес сооружения по почве.
    3. Устранению излишней влажности. Благодаря этому основание конструкции со временем не размокает и не деформируется. Выполняет роль дренажа для отвода воды.
    4. Сохранению тепла. Нагретый воздух находится в доме дольше времени, а холодные потоки не попадают внутрь через пол. Сохранить тепло поможет пенопласт и опилки под основанием.

    Подушка многофункциональна, без нее фундамент долго не прослужит. Дополнительно защищает плитку, которая используется на цокольном этаже, от проникновения сырости в помещение.

    Другие виды фундаментных подушек

    Фундаментные прослойки отличаются друг от друга по используемым материалам. Кроме песка, они создаются из железобетона, гравия (щебня) и бетона.

    Выбор зависит от многих факторов:

    • вес конструкции;
    • вид основания;
    • присутствие подземных вод;
    • наличие необходимого оборудования;
    • структура грунта.

    Перед началом строительства необходимо ознакомиться с местностью и параметрами конструкции.

    Важно выбрать правильный вид фундаментной прослойки. Она влияет на устойчивость сооружения, сохранение тепла. Противостоит появлению сырости внутри дома.

    Железобетонная

    Выполняется из стальной арматуры и бетона. Продается в готовом виде, не надо проверять соблюдение требований.

    При работе с ней отмечается много плюсов:

    • легкий процесс установки;
    • хорошо переносит изменение температуры и небольшие повреждения;
    • невысокая стоимость;
    • долговечность.

    Недостаток – установить можно только при помощи специальной подъемной техники.

    Железобетонный материал применяется при строительстве подвального этажа высоких сооружений. Важно, чтобы грунт не разрушал бетон.

    Выполняется в виде трапеции. Верхняя часть вытянутой формы. Во время установочных работ нужна вертикальная перевязка, чтобы крепление было надежнее.

    Монтаж состоит из следующих действий:

    1. Подбор нужного вида грунта.
    2. Рытье углубления.
    3. Выравнивание неровных мест на дне траншеи.
    4. Помещение внутрь щебня, песка.
    5. Тщательная утрамбовка.
    6. Монтаж с помощью специальных приспособлений.

    После перечисленных действий начинается строительство основания сооружения.

    Гравийная

    Изготавливается из обломков горной осадочной породы. Вместо гравия может применяться щебень. Они схожи по свойствам.

    К достоинствам относятся:

    • высокая прочность;
    • легкость в работе;
    • подходит для тяжелых сооружений любого материала.

    Кроме гравия, в работе применяется песок. Он должен быть только крупной фракции. Поэтому этот тип подушки называется песчано-гравийным.

    Для монтажа нужно придерживаться следующих действий:

    1. В траншею помещается песок и утрамбовывается. Слой – 20 см.
    2. Укладывается гравий и разравнивается. Слой – 30 см.

    Во время строительных работ надо следить за тем, чтобы между гравием не было пустот. Они должны плотно прилегать друг к другу.

    Бетонная

    Бетон – самый прочный и долговечный материал для строительства фундамента.

    Недостатки – высокая цена за материалы, сложность в самостоятельной установке. Нужна специальная техника и рабочие.

    Лучше использовать бетон марки М100, так как больше всего подходит при создании основы.

    Устанавливается следующим способом:

    1. Участок тщательно очищается от растительного слоя.
    2. Грунт выравнивания.
    3. Щебень укладывается (10 см) и утрамбовывается.
    4. С краев помещается деревянная или металлическая опалубка.
    5. Внутрь устанавливается арматура из сетки.
    6. Выполняется заливка бетона (40 см).
    7. Смесь затвердевает за 1 месяц.

    При правильном выполнении всего алгоритма действий подушка из бетона прослужит долгое время.

    Особенности подушки из песка

    При желании самостоятельно построить дом, беседку, сарай или баню у себя на дачном участке подойдет прослойка из песка для основания. Ее можно с легкостью соорудить своими руками, но нужно строить песчаную подушку под фундамент в соответствии со СНиП.

    При затруднении в устройстве прослойки можно обратиться к помощи строительных компаний. Расценка работ – от 300 до 500 руб/м3.

    У этого строительного материала есть преимущества:

    • доступность;
    • возможность сделать самостоятельно;
    • долго сохраняет тепло;
    • плотная утрамбовка;
    • невысокая стоимость;
    • удобство при работе.

    Особенностью песчаной прослойки является то, что она предназначается для строительства небольших и легких конструкций. Чаще хозяйственных сооружений (сараи, гаражи), но ни в коем случае не предприятий и высотных зданий.

    Читайте также:
    Проект Летний дом "Шале" с террасой: особенности проектирования, чертежи, фото

    Требования к качеству материала и толщина прослойки

    Создавая подушку под основание, следует придерживаться ГОСТ 13580-85 и СНиП 2.02.01-83 при выборе материалов, размера и правил по укладке прослойки под основание.

    Для основы подходят не все виды песка. Материал должен быть крупной фракции.

    Слишком мелкий легко набухает от влаги, сложно укладывается, что чревато неустойчивой прослойкой.

    Крупные частицы хорошо трамбуются, противостоят к сжатию и деформации основания сооружения. Для строительства фундамента лучше всего подходит гравелистый речной песок.

    Состав материала должен быть без примесей. Перед началом работы следует сделать отсев включений: камней, глины, земли и растений. Можно промыть в большом количестве воды для удаления вкраплений.

    Расчет толщины подушки зависит от следующих факторов:

    • типа основания;
    • размера здания;
    • грунта (естественный, насыпной), его способности промерзания;
    • присутствия грунтовых вод.

    В среднем толщина прослойки составляет от 20 до 25 см. Чем выше сооружение, тем больше должна быть основа.

    Выполнение основы под заливку фундамента

    Прослойка из песка должна быть сделана качественно, чтобы могла удерживать вес здания. Для этого нужно пройти все этапы закладки материала согласно следующей инструкции:

    1. Выбор толщины подушки в зависимости от размера здания в соответствии с чертежом и глубиной залегания коммуникаций. Минимальный слой – 20 см. Можно использовать онлайн-калькулятор для определения нужных параметров.
    2. Подготовка территории. Делаются разметки на месте возведения здания. По краям натягивается леска. Вырываются траншеи, делается фундаментная отсыпка, где будет устанавливаться прослойка и фундамент сооружения.
    3. Выполнение обноски. На расстоянии нескольких метров от основания ставятся опоры. К ним прикрепляются доски на 80 см от земли. Отмечаются угловые части основания.
    4. Обработка траншеи изнутри. Стены сооружаются без откосов. Учитывается предполагаемый уровень подземных вод, на какую высоту могут подняться. Если источник находится близко к поверхности земли, то следует сделать дренажный слой. Ширина прослойки должна быть больше, а заглубление выше.
    5. Утрамбовка песчаных слоев. Следуют друг за другом по 20 см. Тщательно увлажняются водой. В процессе используется специальное приспособление в виде катка. Другой вариант – виброплита. Хорошо утрамбованный песок противостоит осадке конструкции.
    6. Установка гидроизоляционного слоя. Не пропускает влагу в фундамент. Используется смесь битума или пленка. Для закрепления слоя крепится к опалубке с внешней стороны. Фиксируется гвоздями или строительным пистолетом со скобами.
    7. Армирование при помощи металлического каркаса. На нее заливается фундамент. Защитный слой – не менее 70 мм.

    При соблюдении всех шагов и пропорций песчаная прослойка будет надежно закреплена под основанием здания.

    Этапы ее создания наглядно продемонстрированы в видео:

    Трамбовка песка

    При создании подушки из песка для строительства фундамента важно правильно утрамбовать материал. От этого зависит прочность прослойки и всего здания.

    Плотность при утрамбовывании песчаных слоев должна быть высокой. Приминать надо послойно по 20 см. Чтобы упростить процесс, сделать подушку прочнее, следует увлажнить песок водой.

    При утрамбовывании материала нужно использовать каток или виброплиту. Если инструмента нет в наличии, то его можно соорудить из круглого бруса, к которому прикрепляются держатели. Этим сооружением нужно прокатывать по каждому слою, тем самым утрамбовывая песок. В итоге он не должен проминаться.

    Ленточный фундамент

    Чаще песчаная подушка используется для ленточного фундамента. Его выбирают при строительстве малоэтажных зданий и помещений с колоннами. Относится к незаглубленному (по-другому мелкозаглубленному) основанию. Пролегает не слишком глубоко в землю. Главное преимущество – быстрота установки.

    В грунт помещаются ленты, на которые осуществляется основная нагрузка сооружения. Они опираются на фундаментные плиты, что позволяет конструкции устойчиво стоять.

    Глубина заложения рассчитывается в зависимости от применяемых материалов и веса здания.

    Под ленточный фундамент нужна песчаная подушка. Ширина должна быть больше на 15-20 см, чем ленты. Она кладется на дно вырытой траншеи и утрамбовывается. Сверху укрепляется слоем щебня. Важно использовать гидроизоляцию, сохраняющую фундамент от проникновения влаги.

    Монолитный фундамент

    Представляет собой цельный бетонный блок. Применяется на проблемных участках почвы, подверженных затоплению подземными водами. При изменениях в грунте фундамент не деформируется, здание не разрушается.

    Для строительства монолитного основания нужна прослойка из песка с добавлением гравия. Располагается по всей поверхности котлована.

    Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

    1. Готовится дно котлована. Оно должно быть ровным.
    2. Насыпается слой гравия (15 см). Материал делает поверхность почвы плотнее.
    3. Засыпается песок (10 см). Чем крупнее здание, тем больше слой.
    4. Тщательно утрамбовывается гравий и песок.
    5. Устанавливается слой гидроизоляции.

    Правильная установка песчано-гравийной подушки под плиту способствует прочности монолитного фундамента.

    Свайный и столбчатый фундамент

    Функционирует по схожему принципу. Сваи (столбы) погружаются в землю или скважину. Вверху соединяется с помощью балки или бетонной плиты. Для устойчивости фундамента нужна песчано-гравийная подушка.

    Основание устраивается по той же системе, как и предыдущие виды фундамента. Сначала на дно котлована помещается гравий, потом песок. Слои утрамбовываются. Подушка должна составлять 30 см и быть шире свай, столбов на 20 см.

    В конце на прослойку кладется рубероид, чтобы предотвратить попадание на материал воды из бетона.

    Рекомендации

    Сделать подушку из песка под фундамент не так сложно. Можно управиться собственными силами. Но в процессе строительства могут возникнуть некоторые неприятности.

    Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Подготовка траншеи. Песок не должен смешиваться с землей. Для отделения материалов можно положить подстилку из геотекстиля. Она будет защищать песчаный слой от попадания земли даже после завершения строительства здания.
    2. Форма прослойки. Зависит от пропорций сооружения. Подушка должна в точности соответствовать размеру и форме фундамента, чтобы давление от конструкции равномерно распределялось по поверхности прослойки.
    3. Особенности местности. Нужно учитывать тип почвы, наличие грунтовых вод, уровня влажности. Важен такой фактор, как холмистость местности. От этого зависит высота подушки. На некоторых участках может понадобиться большее количество песка, чтобы выровнять поверхность.
    4. Утрамбовка слоев. Повышает прочность подушки. Влажный материал лучше подвергается трамбовке, чем сухой. Проверить качество выполненной работы можно, если пройтись по прослойке. На ней не должно оставаться следов.

    Указанные советы помогут сделать прочную песчаную подушку для строительства фундамента.

    Важность песчаной прослойки

    Строительство конструкции с фундаментом без дополнительной подушки из песка опасно. У сооружения подкосятся стены, со временем оно может обрушиться. Прослойка помогает предотвратить деформацию основания при поднятии на поверхность грунтовых вод и повышении влажности. Поэтому при проектировании здания важно внести в чертежи песчаную подушку.

    Прослойка необходима при строительстве ленточного, монолитного, свайного и столбового видов фундамента. При изготовлении нужно учитывать ее особенности, ширину слоев, процессу утрамбовки песка. От этого зависит прочность и устойчивость подушки к внешнему воздействию.

    Читайте также:
    Панно из кожи (21 фото): мастер-класс по изготовлению кожаного декоративного панно с цветами на стену своими руками, красивые примеры

    Система отопления: существующие схемы и особенности организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя

    Опубликовано 29 ноября 2014 в 0:21

    Комфорт в помещениях в холодный период в значительной мере зависит от корректно спроектированной системы обогрева здания, в частности, от выбора схемы организации подачи теплоносителя и его отвода (обратки) в отопительной системе.

    Прежде всего, нужно отметить, что на сегодняшний день существуют два вида обеспечения домов теплом:

    • автономный (независимый), когда источники тепловой энергии размещаются в здании или непосредственной от него близости. Этот вид преимущественно применяется для объектов индивидуального строительства или многоэтажных зданий современной планировки;
    • централизованный (зависимый), при котором к прибору (или их комплексу) обогрева подключаются несколько соединенных сетью трубопроводов объектов. Такая система характерна для большинства городских жилых массивов, а также поселков с развитой инфраструктурой.

    При этом по принципу циркуляции теплоносителя, в качестве которого чаще всего используется вода, различают гравитационные (с естественной циркуляцией) и насосные (с принудительной циркуляцией) отопительные системы, а по способу его распределения – с верхней или нижней разводкой трубопроводов.

    Не смотря на разнообразие возможных вариантов обеспечения зданий теплом, количество способов организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя ограничено.

    Способы организации подачи и отвода теплоносителя в радиаторы отопления

    Существуют три способа подключения радиаторов в систему отопления:

    • нижнее;
    • боковое;
    • диагональное.

    Нижнее подключение

    В литературе можно встретить и другие названия этого способа: седельное, серповидное, «ленинградка». По данной схеме и подвод теплоносителя, и обратка предусмотрены в нижней части радиаторов. Его целесообразно применять, если трубы отопления расположены под поверхностью пола или под плинтусом.

    Рисунок 1 – Схема нижнего подключения

    Рисунок 2 – Схема движения теплоносителя в системе с нижним подключением

    Условные обозначения:
    1 – Кран Маевского
    2 – Радиаторы отопления
    3 – Направление теплопотока
    4 – Заглушка

    Необходимо помнить, что при небольшом количестве секций или малом размере радиаторов нижнее подключение является наименее эффективным по теплоотдаче (теплопотери могут составлять 15 %), чем другие существующие схемы.

    Боковое подключение

    Это наиболее распространенный вид подключения радиаторов в систему отопления. При применении такой схемы подача теплоносителя осуществляется в верхнюю их часть, обратку же организуют с той же стороны снизу.

    Рисунок 3 – Схема бокового подключения

    Рисунок 4 – Схема движения теплоносителя в системе с боковым подключением

    Следует иметь в виду, что с увеличением количества секций эффективность такого подключения снижается. Для исправления ситуации рекомендуется использовать удлинитель протока жидкости (инжекционную трубку).

    Диагональное подключение

    Эту схему называют также боковой перекрестной, так как подача теплоносителя в радиатор осуществляется сверху, обратка же организуется снизу, но с противоположной стороны. Такое подключение целесообразно предусматривать при использовании радиаторов с большим количеством секций (14 и более).

    Рисунок 5 – Схема диагонального подключения

    Рисунок 6 – Схема движения теплоносителя в системе с диагональным подключением

    Необходимо знать, что при изменении расположения подачи и обратки эффективность теплоотдачи уменьшается вдвое.

    Выбор того или иного варианта подключения радиаторов во многом будет зависеть от предусмотренной схемы разводки труб (способа организации обратки) в отопительной системе.

    Способы организации обратки

    На сегодняшний день системы отопления могут быть организованы по одному из типов разводки труб:

    • однотрубной;
    • двухтрубной;
    • гибридной.

    Выбор того или иного способа будет зависеть от ряда факторов таких как: этажность здания, требования к стоимости отопительной системы, тип циркуляции теплоносителя, параметры радиаторов и др.

    Наиболее распространенной является однотрубная схема разводки труб. В большинстве случаев ее используют для обогрева многоэтажных зданий. Для такой системы характерны:

    • невысокая стоимость;
    • легкость монтажа;
    • вертикальная система с верхней подачей теплоносителя;
    • последовательное подключение радиаторов отопления, а, следовательно, отсутствие отдельного стояка для обратки, т.е. теплоноситель после прохождения первого радиатора поступает во второй, затем третий и т.д.;
    • невозможность регулирования интенсивности и равномерности нагрева радиаторов;
    • высокое давление теплоносителя в системе;
    • снижение теплоотдачи по мере удаления от котла или расширительного бака.

    Рисунок 7 – Однотрубная система отопления с верхней подачей теплоносителя

    Необходимо отметить, что для повышения эффективности однотрубных систем можно предусмотреть применение циркулярных наносов или устройство на каждом этаже байпасов.

    «Байпас – (англ. bypass, букв. — обход) – обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (например, счётчиками жидкости или газа). Служит для управления технологическим процессом при неисправности арматуры или приборов, установленных на прямом трубопроводе, а также при необходимости их срочной замены из-за неисправности без остановки технологического процесса». (Большой энциклопедический политехнический словарь)

    Другим вариантом разводки труб является двухтрубная схема, называемая также отопительная система с обраткой. Этот вид чаще всего используется для объектов индивидуального строительства или элитного жилья.

    Эта система представляет собой два замкнутых контура, один из которых предназначен для подвода теплоносителя к радиаторам отопления, подключаемым параллельно, второй – для его отвода.
    Основными достоинствами двухтрубной схемы являются:

    • равномерный прогрев всех приборов не зависимо от их удаленности от источника тепла;
    • возможность регулирования интенсивности нагрева или ремонта (замены) каждого из радиаторов без влияния на работу других.

    К недостаткам можно отнести достаточно сложную схему подключения и трудоемкость монтажа.

    Рисунок 8 – Двухтрубная система отопления

    Нужно учитывать, что если в такой системе не предусмотрено использование циркулярного насоса, при монтаже следует соблюдать уклоны (для подачи от котла, для обратки к котлу).

    Третьим типом разводки труб считается гибридный, сочетающий в себе характеристики систем, описанных выше. Примером может служить коллекторная схема, при которой от стояка общей подачи теплоносителя на каждом уровне организуют индивидуальную ветку разводки.

    Подогрев теплоносителя обратки

    Очевидно, что температура теплоносителя на подаче должна быть несколько выше, чем в обратке. Но достаточно большой перепад, который не устраняется длительное время, приводит к сокращению срока службы котлов.

    Это объясняется тем, что на стенках камеры сгорания образуется конденсат, который вступая в химическое взаимодействие с углекислым и другими газами, выделяющимися при сгорании топлива, образует кислоту. Под ее действием «водяная рубашка» топки постепенно разъедается, и котел выходит из строя.

    Для устранения этого явления требуется либо подогревать теплоноситель обратки, либо предусмотреть включение в систему отопления бойлера.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: