Погреб из пеноблоков на дачном участке своими руками

Правильная технология строительства погреба и подвала из пеноблоков

Загородный участок или частный дом невозможно представить без подвального помещения или погреба, в котором бы надежно сохранялись урожаи выращенных овощей, фруктов и заготовки из них.

Устройство подвала из пеноблоков является выгодным по бюджету, эффективным и надежным конструктивным решением, которое прослужит своим хозяевам достаточно длительное время.

Если в точности узнать технологию устройства погреба, то его несложно сделать своими руками. Как правильно выполнить строительство из пеноблоков для подвальных помещений, и какие нюансы нужно при этом учитывать, предлагаем узнать из предложенной статьи.

Устройство помещения из пенобетонных блоков

Строить погреб или подвал из пенобетонных блоков можно для любых типов углублений (наружных, внутренних, углубленных, полузаглубленных), благодаря свойствам и техническим характеристикам материала.

Пенобетонный материал обладает следующими свойствами:

  1. достаточной плотностью;
  2. паропроницаемостью;
  3. теплоизоляционными свойствами;
  4. противопожарными свойствами;
  5. прочностью и долговечностью;
  6. взаимодействует с материалами любого вида для отделки.

Сам материал легкий, отлично поддается монтажу, склеиваясь цементным раствором, специальным клеем и соединяясь армирующими приспособлениями. Кроме того, его относят к разряду экологически чистых, что является важным качеством при эксплуатации и создании определенного микроклимата в помещении.

Выполняя работы с пеноблоком по обустройству погребов и подвалов, можно не опасаться за конструкцию, но при данном виде строительства желательно позаботиться о дополнительных несущих элементах (устройство погреба или подвала невозможно только в том случае, если стены перекрытий подвержены слишком большим перегрузкам, например, согласно проекту дома).

Поэтому, при чрезмерных несущих нагрузках предпочтительнее устраивать подвал из монолита. В остальных случаях пользоваться пеноблоком можно.

Строительство подвала имеет свои особенности:

  • подвалы разрешается строить в любых местах, с учетом уровня грунтовых вод;
  • общая подвала площадь может быть меньше, чем у погреба, и микроклимат будет более влажный;
  • подвал способен выполнить функции хранилища, и кладовой, в нем можно обустроить погреб, но не наоборот.

Благодаря своим свойствам и качественным характеристикам, пеноблок является отличной альтернативой шлакоблоку.

Виды подходящих камней

Для сооружения подвалов и погребов подойдут блоки, соответствующие ГОСТу 215 20-89.

Пеноблок, имеющий вид строительного камня, сделан из цементного состава и специального пенообразователя, в результате чего получились сероватые изделия с небольшим весом и ячеистой структурой.

Защитой от фальсификации блоков служит специальная заводская упаковка в виде полиэтиленовой пленки, указание маркировки, плотности, погрешностях в размере. Хранить материал рекомендуется только в упакованном виде, чтобы внешние повреждения и осадки не повредили его ячейки.

К основным характеристикам пенобетона относят:

  1. Плотность – от D 400 до D 1 100 (чем она выше, тем плотнее материал).
  2. Вес – от 8,5 до 47 кг (зависит от вида, размера и плотности).
  3. Стандартные габариты – (высота, глубина, длина) для стен:
    • наружные – 20 х 40 х 60 см;
    • несущие – 30 х 20 х 60 см;
    • перегородки или обычные – 10 х 30 х 60 см.
  4. Морозостойкость (зависит от марки) – от 15 до 75 циклов.

Пеноблоки классифицируются по своим техническим показателям, в отношении стен:

  1. По плотности:
    • теплоизоляционный (D 400, D 500; вес – 11-19 кг; теплопроводность – 0,12 Вт/м ºС) – для утепления;
    • конструктивно-теплоизоляционный (D 600, D 900; вес – 23-35 кг; теплопроводность – 0,14-0,29 Вт/м ºС) – для несущих;
    • конструктивный (D 1 000, D 1 100; вес – 39-47 кг; теплопроводность – 0,36 Вт/м ºС) – несущие и для перекрытия.
  2. По технологии:
    • нарезной;
    • формованный;
    • армированный.
  3. По назначению:
    • стеновой;
    • перегородочный;
    • нестандартный (пожелания заказчика).

Для подвалов и погребов используют пеноблоки высших марок (первый ряд – конструктивный, второй слой – теплоизоляционный. Стены подвальных конструкций должны быть крепкими, так как они сами по себе частично выполняют роль фундаментов.

Чтобы добиться максимальной прочности, используемые блоки применяют только со стальными арматурными стержнями. Но при этом стены и перекрытия (желательно, балочные) не должны быть сильно перегруженными. Стоит обращать внимание на гидроизоляцию, особенно в тех районах, где грунтовые воды расположены близко, и на специальные пластифицирующие присадки.

При обустройстве погребов и подвалов нужно помнить про вентиляцию и обязательно проверять уровень грунтовых вод и промерзания грунта.

Требования к стенам

Технические характеристики, виды и качественное соответствие пенобетонного материала указаны в предыдущем разделе. В общем представлении, требования к стенам погреба или подвала из пеноблоков можно представить в виде следующей таблицы:

Так как стены несущие, подбор нужной толщины для подвала осуществляется по двум основным принципам:

  • 2 пеноблока 200 (конструктивный) мм + 200 (теплоизоляционный) мм + штукатурка;
  • пеноблок 400 (конструктивный) мм + тщательное укрепление штукатуркой.

В строительстве подземных бытовых сооружений существует ряд требований, которые нужно соблюдать:

  1. Над погребом или подвалом исключаются любые настройки.
  2. Перекрытия лучше использовать в виде балок.
  3. При высокой влажности, нужно обеспечить качественную гидроизоляцию для стен, а также организовать вытяжную вентиляцию.
  4. В помещении нужно соблюдать чистоту и сухость.

Также стоит обратить внимание на уровень промерзания почвы. Проживание в регионе с суровыми зимами может сказаться разрушительно на материале, поэтому его нужно будет укреплять специализированными смесями не только по швам блоков, но и по внешней поверхности.

В отличии от погребов, для обустройства подвалов многие мастера советуют применять пеноблоки с пустотами внутри, для равномерного распределения несущей нагрузки на стены.

Материалы, расходники и инструменты

Чтобы осуществить строительство, понадобятся:

  1. Пеноблоки выбранного размера и марки (конструкционные + теплоизоляционные).
  2. Цементная смесь (речной песок, цемент, гравий (для состава бетонных поясов), вода), разведенная в правильной пропорции.
  3. Гидроизоляционные материалы.
  4. Штукатурка и инструмент для разведения и набрасывания (кельма, шпателя, кисти).
  5. Брусья для балок, древесина для дверей, специальная антигрибковая пропитка для деревянных поверхностей.
  6. Уровень, отвес, молоток (обычный + резиновый).
  7. Крепежные элементы (шурупы, саморезы, гвозди).
  8. Строительная мастика (герметик).
  9. Бетономешалка, лопата.
  10. Ножовка.

Также не нужно забывать о:

  • рабочей одежде;
  • перчатках;
  • емкостях для разведения цементного раствора.

Может пригодиться шифер для кровли, если конструкция уличная, а также смесь для стяжки.

При заключении договора на услуги со строительной компанией, она сама предоставит нужный инструмент (бесплатно у рабочих) и расходный материал (рассчитанный, согласно смете).

Пошаговая инструкция по строительству

Общий алгоритм постройки погреба и подвала из пеноблоков имеет общие черты, особенно на этапе подготовки к строительству.

Подготовительные работы имеют следующие нюансы:

  1. Выбирается вид сооружения – заглубленный (в местах, с отсутствием риска подтопления) или полузаглубленный (на местностях с возвышением).
  2. Делается расчет и разрабатывается схема в деталях, с указанием уровня протекания грунтовых вод (они должны быть ниже, на 1,5 м), а также характеристики грунта, с которым придется работать.
  3. Место для строительства размечается, очищается от плодородного грунта, близко посаженных небольших растений и деревьев.
  4. Выполняется копка котлована по всем технологическим правилам, проведенным расчетам, с тщательной трамбовкой и обустройством.
  5. Готовится фундамент будущей постройки. Его можно делать бетонной заливкой по арматуре или сначала сделать заливку, на которую уложить слой пеноблоков, которые затем нужно плотно зафиксировать. Здесь важно не забывать про нижний плотный дренирующий слой из песка и щебня и гидроизоляционный материал (например, рубероид), защищающий от подтекания грунтовых вод.
Читайте также:
Подарок мужу своими руками на День рождения: мастер-класс с фото и видео

Когда фундамент и обратная засыпка пазух готова, все уплотнено и высушено, начинаются основные работы, по следующей технологии (погреб):

  1. Блоки первого слоя укладывают на цементный раствор (20 мм), по периметру (по «кругу»).
  2. Особое внимание нужно уделять углам. Их необходимо обязательно уложить в точности с разметкой, а после этого, натянуть от них строительные шнуры, по которым будет проводиться дальнейшая работа.
  3. Следующие слои укладываются друг на друга в шахматном порядке (по типу кирпичной кладки), лишние части у углов отпиливаются ножовкой. Еще порядок укладки называют круговым. Для этого можно использовать как цементный раствор, так и специальный клей, который наносят зубчатым шпателем. Большинство строителей считают, что для погребов лучше использовать цемент, но при этом нужно выбирать самые крепкие марки (например, М 400).
  4. Каждый 3-4 слой пеноблоков желательно укреплять стальной арматурой.
  5. При строительстве нужно обязательно обращать внимание на соответствие углов между смежными стенками, а каждый уложенный слой измеряют уровнем.
  6. Стены оставляют до высыхания, а швы между блоками затирают герметиками или цементом.
  7. При желании, можно сделать второй ряд контура блоков, который будет теплоизоляционным.
  8. Готовые стены нужно оштукатурить любой отделкой.
  9. Затем устанавливают деревянные двери и вытяжную вентиляцию, с помощью двух встроенных труб.
  10. Монтаж перекрытия наружного погреба со входом с улицы, начинается с обустройства потолка, который устанавливают на деревянные лаги (двухсторонний каркас) с помощью крепежных деталей.

На каркас накладывают гидроизоляционный материал, фиксируют ее, а затем кладут шифер и закрепляют. Если погреб в доме, то на сваи и каркас накладывают половое покрытие (качественное дерево), и делают вход, с откидывающимся верхом.

Если погреб имеет подвальный тип, и вход в него внутри помещения осуществляется с помощью лестницы, расположенной ниже уровня полов и двери, то у него потолок может быть из ЖБ-монолита. Любой из вариантов верха всегда разрабатывается в проекте помещения (погреба или подвала).

Готовые стены разрешают обрабатывать медным купоросом, белить известью, использовать современные виды отделки, после затирки блоков наждачным покрытием. Особое внимание уделяют освещению, которое зависит от фантазии строителей.

Но все-таки, главное правило строительства состоит в том, чтобы создать в помещении определенную температуру и влажность, ведь главная задача постройки – продукты нужно надолго сохранить свежими. В отличии от погреба, в подвале можно обустроить дополнительные комнаты. Для этого по проекту, помимо несущих стен из пеноблоков, делают межкомнатные.

Проводить любые работы по сооружению подвального помещения или погреба лучше всего в сухую погоду, при температуре, выше + 5 °C, желательно поздней весной.

Сложности и ошибки

В процессе строительства стен погреба и подвала из пеноблоков самыми распространенными ошибками являются:

  1. Покупка некачественного строительного материала. Это относится как к пеноблокам, так и к цементу, клею, герметикам, изоляции, дереву, арматуре и т.д.
  2. Отсутствие дренажной системы и утепления. Это обязательный момент, который нельзя игнорировать, иначе в помещении будет влажность выше нормы, и овощи с фруктами будут гнить из-за скопившегося конденсата. Также могут появляться грибки на стенах, и постоянно мокрые полы.
  3. Отсутствие учета грунтовых вод. Расстояние между погребом и водами должно составлять не менее 1, 5 м (лучше больше, чем меньше технического показателя).
  4. Использование пеноблока с крупными ячейками. Абсолютно не подходит для обустройства подземных строений, поэтому выбор блока должен быть направлен на высокую плотность.
  5. Несоблюдение технических правил возведения постройки, которые касаются рытья ямы, заливки фундамента, укладки, разведения цементного раствора, общих правил укладки.

Цвет пеноблока имеет значение при его выборе – он должен быть сероватым. Если он желтоватого оттенка, то это может свидетельствовать о том, что в нем избыточное количество песка, что повлияет на прочность. Также материал должен быть целым и соответствовать заявленным габаритам.

Плюсы и минусы строительства

Преимуществами возведения подвала и погреба считают отличные качества пеноблоков (долговечность, плотность, легкость, долговечность, морозоустойчивость, марка, соответствие ГОСТу) и простоту их монтажа, что позволяет выполнить работу своими руками. Строительный материал для подвала позволяет обустроить также дополнительные комнаты.

Также к плюсам относят:

  1. Высокую скорость укладки.
  2. Удобство работы (легкая распиловка ножовкой).
  3. Бюджетный вариант (за объем нужного количества пеноблоков платить много не придется).
  4. Минимальная усадка, защита от растрескивания.
  5. Экологичность и защита от пожаров.
  6. Стойкое сохранение температуры и поддержание нужного микроклимата для сохранения свежести пищевых продуктов.
  7. Стойкость к любому климату.
  8. Утвержденные габаритные размеры.
  9. Использование отделки стен на любой вкус.
  10. Выполнение конструкций в глубине почвы или снаружи.
  1. Запрет на использование крупноячеистого материала, из-за повышенной склонности к впитыванию влаги.
  2. Необходимость в наружной и фундаментной гидроизоляции.
  3. Использование минимальных нагрузок, несмотря на то, что это – несущая конструкция.

Преимуществ у подвальных строений, а также погребов из пеноблока намного больше, чем минусов.

Стоимость работ по РФ за м2

Заказ работ по строительству погребов и подвалов из пеноблочных материалов можно представить в виде следующей таблицы:

Города России (регионы) Стоимость услуг (руб./м2)
Москва 1 600
Краснодар 1 200
Новосибирск 1 500
Нижний Новгород 1 650
Хабаровск 900

Данные показатели являются примерными, и могут колебаться, в зависимости от того, выполняет работу профессиональная строительная компания или наемный работник (по договору подряда).

Преимущества заказа у специалистов:

  • выполняют строительство быстро, точно, профессионально, своим инструментом;
  • могут предоставить расходный материал, согласно смете;
  • производят точные расчеты;
  • действуют строго по технологическим правилам и помогают в оформлении нужных разрешений (например, если подвал (погреб) – это отдельное строение на территории дома).

Заключение

Погреб или подвал строить из пеноблоков можно, но для него используют качественный материал с повышенной плотностью и мелкой ячеистостью.

При обустройстве подвальных помещений нужно использовать гидроизоляцию и встроенную вытяжку (желательно из двух труб). Пеноблоки можно укладывать двумя контурами, при этом второй слой будет считаться теплоизоляционным. Для отделки можно использовать любые материалы, затирку поверхности блока выполнять можно по желанию.

Читайте также:
Почему выбивает пробки при выключенном автомате?

Процесс укладки должен проводиться в соответствии с установленными техническими правилами, при этом главное правило обустройства – это несущие стены не должны иметь дополнительных нагрузок.

Перед заливкой фундамента подвального помещения или погреба желательно на дренирующий слой положить несколько слоев гидроизоляторанапример, рубероида. Также можно произвести наружную гидроизоляцию стен или использовать специальную пропитку штукатуркой, обмазкой битумом и т.д.

Пеноблоки всегда требуют финишной отделки. Несложную конструкцию всегда можно выполнить своими руками.

Подвал из пеноблоков: как построить

Погреб из пеноблоков

Погреб из пеноблоков не так часто можно встретить. Для начала следует иметь полную информацию о назначении данного подвального помещения, а потом решать, стоит ли для этого применять пеноблоки. Ведь это материал не предназначен для этого, и перед покупкой надо все взвесить.

Цена его не высокая, и сделав работу своими руками вы не понесете больших затрат, но инструкция ниже поможет вам принять правильное решение.

Пеноблоки: стоит ли строить подвал

Подвал из пеноблоков иногда и делают. Но он подойдет в качестве основного строительного материала далеко не всегда. Давайте с вами рассмотрим варианты и определимся, где он будет уместен, а где надо от его применения воздержаться.

Дом с подвальным помещением или погребом

В данном случае стены подвального помещения несут на себе всю нагрузку и потому к материалам, из которых строятся такие стены, применяются особые требования. Если ориентироваться на стандарты, то они не допускают применения ячеистых бетонов для строительства стен подвального помещения.

Ориентируясь на требования, можно сказать:

  • Что по своим техническим характеристикам пористые бетоны уступают тяжелым и легким бетонам. Что касается пенобетонных блоков, то их, скорее всего, можно отнести к теплоизоляционным строительным материалам, нежели, к конструктивным.
  • Пенобетонные стены с трудом выдерживают плиты перекрытия во время строительства одноэтажных зданий. Поэтому, встает вопрос, сможет ли выдержать такая кладка вес всего здания?

Внимание: В таком случае можно не рекомендовать выкладывать подвальное помещение с перекрытием из пеноблоков, хотя производители уверяют, что вполне возможно.

  • Очень часто стены подвала сооружают с помощью бетонной заливки, с обязательным армированием или выкладывают из кирпича. В таком случае, стены подвала служат в качестве фундамента для здания. Как вариант, стены фундамента выкладываются с помощью железобетонных блоков. Некоторые из вариантов можно увидеть на фото.
  • Если применяется сборный тип фундамента, то возможно применение пустотелых блоков, изготовленного из тяжелого фундамента.
  • В случае применения легких бетонов, то здесь предпочтение следует отдать полнотелым материалам. Размеры основных блоков, не играют принципиального значения, и следует выбирать те блоки, с которыми не трудно работать.
  • Особое внимание следует уделять универсальным блокам, которые имеют сквозные отверстия, в которые укладывается арматура и заливается бетоном.

Внимание: В результате этого получается практически монолитная структура стен. Особенно актуальны такие блоки в сейсмически опасных районах.

  • Такая конструкция стен способна выдерживать большие усилия на сжатие и на сдвиг. Единственная проблема в том, что такие стены трудно построить без специального строительного оборудования, такого, как бетономешалка, вибратор и растворонасос.
  • Все вышесказанное имеет принципиальное значение, когда размеры подвального помещения соответствует размерам жилого помещения. Если величина подвала существенно меньше, то и для строительства такого помещения выбор материала особой роли не играет.

Внимание: Если стены погреба или подвала не являются элементами несущей конструкции, то использовать пеноблоки для их строительства можно, но только опираясь на определенные правила, от которых будет сказано ниже.

Погреб из блоков: что нужно знать

Перед строительством погреба или небольшого подвала, следует учитывать и знать основные технические характеристики строительных материалов, чтобы определиться с типом строительного материала для такой постройки.

  • Как правило, строительство подвала или погреба под домом ограничивается определенными требованиями. Самое главное требование заключается в том, чтобы стены этого сооружения не имели дополнительных нагрузок.
  • Поскольку постройка будет иметь перекрытие, то оно должно быть легким. К легким перекрытиям можно отнести балочные конструкции, но это не единственное препятствие на пути использования пеноблоков. Поскольку конструкция уходит вглубь, то возможно поднятие грунтовых вод к уровню пеноблоков. Структура пеноблоков способна впитывать влагу, а это чревато последствиями, поэтому лучше будет, если отказаться от использования пеноблоков или газобетонных блоков для строительства погреба или подвала. В данном случае, лучше отдать предпочтение железобетонным конструкциям.
  • Дело в том, что пенобетонные блоки задуманы не для капитального строительства, а как материал, улучшающий теплоизоляционные свойства построек, имея при этом минимальный вес.
  • Пеноблочная кладка имеет слабую несущую способность, но вот в качестве материала, который можно использовать для заполнения каркасных конструкций из железобетона, он подходит идеально.
  • Если строящееся здание имеет конструкцию, подобную той, которая описана выше, то для обустройства подвала подойдут пеноблоки марки Д800, поскольку всю нагрузку выдерживает несущий каркас, а пеноблоки лишь заполняют пространство между элементами каркаса.
  • Учитывая тот факт, что пеноблоки имеют малый коэффициент теплопередачи, такой подвал будет теплым без дополнительного утепления. Это особенно актуально для регионов, где грунты промерзают на значительную глубину. В случае необходимости, такой подвал можно и утеплить.

Есть еще один вопрос, на который нужно дать ответ: насколько сухим будет такой подвал или погреб? В данном случае все зависит от того, насколько качественно выполнена гидроизоляция. Это касается всех подвальных помещений, не зависимо от того, где они построены: под домом или на открытой местности.

Что нужно сделать, чтобы подвал был сухим

В данном случае, особого различия нет в порядке действий, то ли подвал сделан из пеноблоков, то ли из других блоков. В любом случае придется проводить мероприятия по защите подвала или погреба от излишней влаги или от действия грунтовых вод.

  • Перед началом строительства следует определиться с глубиной залегания грунтовых вод. Это можно выяснить ранней весной, когда уровень грунтовых вод самый высокий. При этом, также, важно знать и глубину промерзания грунта.
  • Если эти уровни имеют свойство пересекаться, то в местах пересечения возможно пучение грунта, а это очень серьезный фактор, указывающий на то, что от пенобетонных блоков придется отказаться в пользу универсальных блоков со сквозными отверстиями.
  • Несмотря на это, дно погреба или подвала должно находиться выше уровня грунтовых вод не меньше, чем на полметра, а перед заливкой подошвы необходимо насыпать дренирующий слой из песка и щебня. Это даст возможность не застаиваться влаге под основанием подвала и не разрушать бетонную конструкцию.
  • Мало того, перед заливкой основания, на дренирующий слой необходимо уложить несколько слоев гидроизоляционного материала, вроде рубероида. Это будет служить дополнительной защитой для основания на долгие годы. При этом, гидроизоляция не даст жидкому раствору впитаться в дренажный слой, нарушив тем самым технологию строительства.
  • Во время возведения стен из пеноблоков или других блоков, потребуется произвести наружную гидроизоляцию таких поверхностей. Если котлован ровный, то стены котлована можно застелить рубероидом внахлест снизу доверху, и потом можно производить кладку впритык к гидроизоляции. Такой способ нанесения гидроизоляции очень хорошо подходит, когда котлован вырыт согласно размерам подвала и нет возможности достать до наружных поверхностей стен.
  • Если пространство позволяет и есть возможность доступа к стенам подвала снаружи, то можно применить любой вид гидроизоляции: пропитать, оштукатурить, покрасить, обмазать битумом и т.д. Чтобы влага не проходила через швы кладки, нужно применять соответствующие растворы, а также полностью заполнять швы кладки.
  • Если стены подвала выкладываются из пеноблоков, то лучше применять готовые заводские смеси, которые обладают повышенной влагостойкостью.

Внимание: Во время применения для строительства различных строительных блоков, возможно использование и обычного цементно-песочного раствора, но с добавлением различных присадок, которые смогут улучшить общие характеристики таких растворов.

  • Основные требования к таким растворам – это увеличение пластичности и улучшение водоотталкивающих свойств. При этом, очень важно, чтобы швы заполнялись очень качественно, и влага не смогла найти малейшую щелочку и не проникла внутрь погреба или подвала.
  • Этого можно добиться за счет увеличения пластичности раствора и правильной его консистенции. Слишком густой раствор не даст возможности своевременно откорректировать устанавливаемый блок, так как поверхность пеноблока очень быстро впитает в себя влагу, которой в растворе и так недостаточно.
  • Вопрос, касающийся добавления различных присадок в раствор, очень актуален и при заливке основания подвала или погреба. Они увеличат устойчивость пола против грунтовых вод или повышенной влаги, чем увеличат срок службы всей конструкции в целом. Такие присадки не помешают, если производится заливка бетоном не только основания постройки, но и ее стен, когда площадь подвала соответствует площади дома и стены такого подвала будут служить фундаментом для всего здания. Добавки способствуют тому, что увеличится прочность и надежность всей конструкции, что тем самым увеличит эксплуатационные сроки.

Внимание: В любом случае право выбора строительного материала лежит на застройщике, но всегда нужно помнить, что экономия иногда может быть вредной. Экономия не всегда может оказаться экономной в конечном итоге.

  • Пеноблоки – это материал, требующий финишной отделки не только потому, что он плохо смотрится, а еще и потому, что он малоустойчив к действию окружающей среды.
  • Это касается и строительства погребов и подвалов: в любом случае в погребе имеются испарения, которые приводят к увеличению влажности, а если это подвал, где возможны механические нагрузки, то вскоре на стенах появятся дефекты, полученные в результате эксплуатации такого помещения.
Читайте также:
Новогодние свечи: 67 новых идей декора для разных стилей праздника

Поэтому, чтобы не иметь негативных последствий от применения такого материала, следует все очень хорошо обдумать. Подвальное помещение из пеноблоков не всегда будет правильным решением.

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

  • подземные (заглубленные),
  • полузаглубленные
  • наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

  • Площадь 4-6 кв.м;
  • Высота помещения 1200 – 1900 мм;
  • Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Читайте также:
Оплата электроэнергии по многотарифному счечтику

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

  • Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
  • Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

  • Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
  • Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

  • Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
  • Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
  • В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
  • На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
  • Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

  • Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
  • Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
  • Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

  • Вырыть яму глубиной 2,5 м;
  • Опустить два кольца;

  • Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

  • Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
  • Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
  • Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

  1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

  1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
  2. Залить бетонный пол;

  1. Обшить остальные стены;
  2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

  1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
  2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
  3. Залить верхнее перекрытие;
  4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
  5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

  • Площадь погреба 2х2,2 м;
  • Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
  • Ширина тамбура – 50 см.

Технология изготовления

  1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
  2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
  3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
  4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
  5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
  6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
  7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
  8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
  9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
  10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
  11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
  12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
  13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
  14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.
Читайте также:
Отопительный котел на твердом топливе

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

  • УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
  • УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
  • УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Огород и прочее

Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба. Ведь он как нельзя лучше справляется с сохранением урожая и различной консервации, к тому же там можно хранить садовый инвентарь и инструменты. Но дабы данное строение соответствовало всем нужным запросам, а также было комфортным в использовании, требуется весьма точно определить перечень строительных материалов. Также важно соблюдение технологии монтажа строения. В данном вопросе поможет статья, после прочтения, которой, построить бетонный погреб своими руками не составит никакого труда.

Для чего предназначается

С помощью бетонного погреба можно сохранить абсолютно все. Главным его достоинством перед чуланами можно назвать то, что в нем можно хранить не только консервацию либо инвентарь, но даже свежие продукты. Если при возведении строения не нарушать технологию монтажа, то температурный режим внутри всегда будет равен примерно 6-8 градусов. Примерно такая температура обычно в холодильнике.

Бетонные погреба могут быть самыми разными, но все же имеется определенная классификация:

  • Расположенные под строениями. Такой тип строения всегда возводят, под каким либо зданием – дом, сарай, гараж и многие другие. Устанавливают еще в начале строительства здания.
  • Построенные отдельно. Данный тип погреба возводят возле жилья, причем можно это сделать уже после постройки дома.

Строительство

Возведение погреба происходит в несколько этапов. Данные этапы одинаковы, не зависимо от выбранного строительного материала. К тому же, изначально следует сделать выбор типа возводимых бетонных погребов. Ведь, как мы уже знаем, это может быть как отдельно расположенное строение, так и находящееся под каким-либо сооружением. Если выбран второй тип, то фундамент дома будет одновременно и стенами в погребах. А в таком случае к таким стенам предъявляют особые требования.

Подготовка инструментов и материалов

При строительстве данной бетонной постройки необходим определенный список инструментов и материалов. В качестве материалов можно использовать:

  • Бетон. Таким погребом можно будет гордиться, ведь он получится весьма прочным и надежным. Зачастую такой материал используют при строительстве сооружений, расположенных под зданиями, ведь стены будут отличаться высокими несущими свойствами.
  • Блоки из железобетона. Неплохой способ замены обыкновенного бетона. В случае применения таких изделий, отпадает надобность в изготовлении большого количества бетона. К тому же и возведение погреба будет выполняться намного быстрее. Но необходимо помнить о большом весе блоков, из чего следует, что работа с ними не будет комфортной, а порой понадобится использование специализированной техники. Еще одним минусом является более высокая стоимость строительства, в отличии от заливки бетоном своими руками.
  • Блоки из керамзита. Неплохой выбор, если принято решение возводить сооружение, построенное отдельно от дома. Его основным достоинством принято считать высокий показатель теплоэфективности. На этом можно существенно сэкономить, ведь такое строение не требует дополнительного утепления.
  • Кольца из бетона. Подобный материал пользуется спросом ввиду того, что монтаж получается простым и быстрым. Но необходимо знать, что в таком бетонном погребе будет весьма тесно, ведь он выходит некомфортным и небольшого размера. Такой материал не подойдет, если планируется хранение большого количества консерваций либо продуктов.

Также нельзя забывать и о подготовке необходимых инструментов:

Если нет сварочного аппарата, то понадобятся:

  • дрель;
  • болты;
  • гайки.

Как рассчитать объем материала?

Прежде чем приступить к монтажу погреба своими руками, нужно определить необходимое количество материалов. Дабы все рассчитать, возьмем условную высоту стенок сооружения – 3 метра.

Опалубка

Во внимание необходимо принять протяженность щитов, стену пристройки, а также периметр, как внутренний, так и внешний, с запасом в 10%.

  • внутренний периметр 13 м.п.;
  • внешний периметр 15 м.п.;
  • стена пристройки 2 м.п.;
  • протяженность щитов 27 м.п;
  • толщина щита 0,7 м;
  • толщина доски 5см.

Площадь опалубки узнается, исходя из умножения протяженности щитов на толщину одного щита: 28*0,7=19,6 м2.

Объем определяем посредством умножения площади на ширину доски: 19,6*0,05=0,98 10% запаса

Бетон

Чтобы выяснить объем необходимого количества бетона, нужно объем основания добавить к объему стен, после к объему лестницы и объему перекрытия. Например:

  • толщина стен и цоколя равна, значит, соединяются высоты 3 0,4=3,4 м;
  • объем стенок (5,7*2 3,4*2 1)*3,4*0,3=20,6, то есть примерно 21м3;
  • объем перекрытия 4,7*3,4 15%=24,3м3;
  • площадь пристроечной крышки (3,4 0,5)*(2,2 0,4) 20%=12,15м2;
  • общая площадь перекрытий 24,3 12,15=36,45м2;
  • необходимый объем бетонного раствора для перекрытия 36,45*0,2=7,29м3;
  • объем раствора на лестницу 0,37 0,3=0,67м3;
  • объем раствора для пола в пристройке 0,2м3.
Читайте также:
Обойный клей для флизелиновых обоев

Выбор места

Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения. Естественно, важно, чтобы он располагался рядом с жильем. Ведь летом расположение постройки не особо важно, но вот зимой лишний десяток метров будет доставлять массу неудобств. Особенно если зима будет очень снежной.

Также нельзя забывать и о том, что постройка должна быть расположена на некой возвышенной местности. Это предотвратит попадание внутрь сооружения влажности от почвы, а также различных атмосферных осадков. Обязательно проконтролировать уровень грунтовых вод, погреб должен быть расположен выше них. Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен. Можно выбрать любую глубину, все зависит от личных нужд и предпочтений.

Подготовка котлована

Подобные строительные работы начинаются, прежде всего, с рытья котлована. Существует некая последовательность выполнения работ:

  • Изначально происходит разметка будущего котлована. Разметка необходима продолговатой формы, ведь нельзя забывать о расположении спуска в погреб.
  • Далее происходит рытье ямы. Если нужно сэкономить, то можно выполнить вручную, либо можно сделать все с помощью экскаватора. Но стоит помнить, что второй способ повлечет денежные траты.
  • После того, как котлован вырыли, стоит укрепить стены. Это предотвратит их осыпание.

Желательно производить рытье ямы летом, именно в эту пору года грунтовые воды пролегают ниже всего.

Изготовление пола

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания. Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Днище ямы хорошо утрамбовывается и разравнивается.
  • После этого на одно укладывается шар щебня или гравия, толщина слоя равна примерно 20 сантиметров.
  • Сверху щебня располагают смесь глины и воды. С помощью них образуется особый гидрозатвор.

В принципе на этом можно было бы и остановится, но если существует риск подтопления грунтовыми водами, то лучше сверху еще и забетонировать. Это позволит вашему сооружению всегда оставаться сухим. Прежде чем выполнить бетонирование, нужно положить шар битумного материала.

Заливка также происходит в несколько этапов:

  • Изначально выполняется опалубка, например из деревянных досок.
  • После этого необходимо положить арматуру, можно использовать специальную сетку. Однако в случае будущих бетонных стен желательно дополнительно вмонтировать металлические пруты по периметру в вертикальном положении.
  • После армирования происходит заливка бетонным раствором на толщину от 6 до 10 сантиметров.
  • Когда раствор слегка подсох, его накрывает пленкой из полиэтилена. Необходимо подождать пока пол будет полностью готов, это занимает примерно 30 дней.

Возведение стен

Строительство монолитных стен

Строительство таких стен схоже с принципом монтирования пола:

  • Изначально по периметру монтируется опалубка. Ее обязательно необходимо укрепить с помощью специальных подпорок. При ее сборке нельзя забывать о расположении будущих дверей и вентиляции. Отверстия для вентиляции размещают на высоте примерно 20 сантиметров над уровнем земли.
  • Вертикальные пруты из металла установлены на этапе установки пола, однако теперь их необходимо соединить продольным армированием. В месте проемов нужно сделать пару продольных поясов.
  • После этого выполняется заливка. Бетон нужно тщательно разместить в опалубке. Из этого следует, что заливку производят по очереди с каждой стороны. Рекомендуют залить все за один подход.
  • Засыхание раствора происходит несколько дней. После полного застывания, можно снять опалубку.
  • По истечении 30 дней, нужно выровнять торцы полученных стенок. Сделать это можно при помощи резки алмазными кругами.

Возведение стен с использованием блоков из железобетона либо керамзита

Подобное строительство отнимает намного меньше времени, ведь нет необходимости в ожидании застывания бетонного раствора. Блоки устанавливаются в шахматном расположении, по типу кладки кирпичами. Блоки соединяются между собой при помощи цементного раствора. Также происходит и строительство блоками из керамзита. Отличие лишь в том, то керамзитные блоки меньше в объеме.

Монтаж перекрытия

Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия. Самый простой способ это сделать — установить на стены плиты из железобетона. Такие плиты специально для таких работ и сделаны. Однако, существует еще один способ — это изготовление перекрытия своими силами. Последовательность работ следующая:

  • Сначала монтируется опалубка, причем она должна быть и в вертикальном положении и в горизонтальном. Обычно опалубку делают из плит ДСП, которые закрепляют при помощи специальных опор.
  • После этого, на опалубку устанавливают металлическую сетку для армирования.
  • Лишь после выполнения армирования можно заполнить все бетонным раствором.

Гидроизоляция

Последним пунктом строительного процесса является гидроизоляция погреба. Способов это сделать большое количество. Чаще всего для таких целей используют битумную мастику. Битумной мастикой обрабатывают все поверхности сооружения как внутри, так и снаружи. После данной операции можно заполнить яму грунтом. Однако обязательно нужно проконтролировать, чтобы в грунте отсутствовали камни, иначе они повредят гидроизоляцию.

Заключение

Возвести погреб из бетона на своем участке, может любой человек, даже с минимальными строительными навыками. В данном вопросе важно лишь точно следовать рекомендациям и технологиям. В случае их нарушения, строение не будет функциональным.

Однако в итоге вы будете счастливым обладателем замечательного хранилища, которое можно будет эксплуатировать не один десяток лет.

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Читайте также:
Принцип работы вентиляторов различной модификации

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

  • 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
  • 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка Количество Стоимость
Кирпич 1200 шт. 9960 Р
Лестница 7 ступеней, 1 шт. 4500 Р
Цемент 5 мешков по 50 кг 1475 Р
Трубы 2 шт. 800 Р
Песок 2 мешка по 40 кг 88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Рассчитываем погонный метр- как правильно выполнить подсчет? Обзор

Неопытные или начинающие строители не умеют рассчитывать погонный метр.

Эти параметры применяются при выполнении ремонтных или строительных работ, ещё при приобретении мебели.

Расчёт погонного метра возникает тогда, когда нужно облегчить расчёт количества продукции, например, линолеума, штор, плинтусов, ковролина, труб и тому подобное.

Данное понятие почти ничем не отличается от понятия длинны, только при этом учитывают ширину материала.

Чаще всего ширина определённой продукции или напольного покрытия считается стандартной величиной и если надо рассчитать погонный метр, то их не учитывают.

  • 1 Подготовка к процедуре
    • 1.1 Инструменты измерения
    • 1.2 Пример
    • 1.3 Советы
    • 1.4 Особенности
  • 2 Расчёт погонного метра
    • 2.1 Для мебели
      • 2.1.1 Рассчет стоимости
    • 2.2 Для карнизов и труб

Подготовка к процедуре

Для расчёта погонного метра напольного покрытия для комнат, стоит измерить ее ширину и длину.

Инструменты измерения

Чтобы не забыть результаты их лучше всего записать в блокнот или на лист бумаги, только тогда можете идти за покупкой в магазин. Имея все замеры, вы сможете сделать выбор сами или сможете обратиться за помощью к продавцам-консультантам.

Пример

Например, если ширина вашего коридора равна два метра, а его длина равна четырём метрам, то вам понадобится купить четыре погонных метра напольного покрытия, у которого ширина два метра.

Если в магазине нет нужной вам ширины напольного покрытия, можно приобрести два погонных метра покрытия ширина которого составляет четыре метра. Но в этом случае материал вам придётся разрезать пополам и пол накрывать двумя полотнами покрытия.

Советы

  • Очень тщательно и внимательно делайте замеры, это необходимо для того чтобы не было ошибок в расчётах. Если расчёты погонного метра материала будут не верны, то в магазин его вернуть будет нельзя.
  • Для расчёта нужного количества напольного покрытия, все вычисления можно делать в квадратных метрах. Например, линолеум изготавливают шириной 1,5 — 4 метра.
  • В магазинах или на рынках стройматериалов или отделочных материалов указывают стоимость за погонный метр, это не будет зависеть от ширины стройматериала.

Особенности

Если при настиле, например, линолеума допустима стыковка материала, то при настилании ковролина стыки делать не рекомендуется. По этой причине при покупке ковролина необходимо покупать необходимое количество погонного метра материала.

Стоимость материала, напрямую будет зависеть от его ширины и чем больше будет ширина, тем больше будет цена материала. Для определения суммы, которую вы должны будете оплатить за материал, нужно умножить полученное количество погонного метра на цену одного погонного метра материала.

Расчёт погонного метра

Для мебели

Часто необходимо произвести расчёт погонного метра для корпусной мебели.

Так же погонный метр необходим при покупке уже готовой мебели, при помощи него сможете определиться с количеством тумб и других необходимых деталей.

Рассчет стоимости

Цена погонного метра мебели будет зависеть от материала, взятого для ее изготовления, так же от применяемой фурнитуры, дизайна и размеров. Например, чтобы рассчитать стоимость погонного метра кухонного гарнитура, необходимо его стоимость разделить на длину.

В том случае, если в торговой точке есть цена уже готового гарнитура, то цену одного погонного метра вы сможете вычислить самостоятельно.

Когда вы будете знать какая длина мебели вам понадобиться, вы можете умножить полученное число на количество метров, так вы узнаете стоимость мебели для комнаты.

Необходимо учитывать, то что в цену кухонного гарнитура не входит цена мойки, варочной поверхности. Часто продавцы в магазинах не включают в цену погонного метра ручки, и другие аксессуары. Вот по этой причине за погонный метр готового изделия приходиться платить больше, чем изначально. Лучше всего такие нюансы заранее оговаривать с продавцом.

Для карнизов и труб

Так же погонным метром высчитывают большое количество стройматериалов, например, карнизы, различные трубы и другие материалы. Еще погонным метром измеряют ограждения из металла, которое используют для изготовления забора.

И если при приобретении напольного покрытия проблем ни каких не возникает, то для того чтобы приобрести к примеру плёнку для покрытия теплицы, необходимо сделать замеры крыши и стен, потому что их необходимо будет покрыть плёнкой и после этого выполнять расчёты.

Как вы уже убедились, что выполнять расчёты погонного метра не так уж и трудно.

И так чтобы сделать расчёты нужных вам параметров, необходимо иметь в хозяйстве рулетку или сантиметровую ленту, и вы сможете все замеры и расчёты сделать сами, без помощи специалистов.

Ведь как известно услуги специалистов очень дорого стоят. Сделав все замеры самостоятельно, вы хорошо сможете сэкономить. Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем вам удачи!

Скоро ремонт: что такое погонный метр и как его посчитать

В повседневной жизни при покупке различных строительных материалов и производстве работ все привыкли пользоваться метрическими единицами измерения. Поэтому при покупке длинномерных материалов величина погонного метра некоторых приводит к непониманию. А вот в некоторых случаях применения этого термина удобно и необходимо.

  1. Что такое погонный метр
  2. Где используется этот термин
  3. Чем отличается погонный метр от квадратного
  4. Как посчитать метр погонный
  5. Можно ли вычислить стоимость кухни по числу метров погонных
  6. Особенности расчета напольного покрытия
  7. Видео об укладке напольного покрытия

Что такое погонный метр

Метр погонный является производной величиной от метра, который в соответствии с Международной системой единиц (СИ) и другими метрическими системами является мерой длины и расстояний и не относится к мерам количества. Численно эти меры равны между собой.

Где используется этот термин

Погонный метр представляет собой единицу измерения количества погонажных изделий (погонаж). Это название получили изделия, имеющие относительно небольшое поперечное сечение и значительную длину.

Понятия словосочетания «погонажное изделие» и слова «погонаж» были образованы от названия «погонный метр», который является единицей их измерения.

К погонажным относятся такие изделия:

  • ткани;
  • ленты;
  • трубы;
  • рулонные материалы;
  • профили из полимерных материалов;
  • различные тросы;
  • изделия из дерева (плинтусы, наличники, вагонка) и др.

Таким образом, погонный метр — это единица измерения погонажных изделий, которая используется для облегчения их замера и расчета при покупке и проектировании.

Чем отличается погонный метр от квадратного

Совсем разнятся понятия погонного и квадратного метров. Погонный является мерой длины, а квадратный — мерой измерения площади. Сравнение в разных системах измерения не является корректным.

Возможно сравнение данных мер измерения для рулонных материалов, например, для линолеума, с приведением к единой системе измерения.

Чтобы определить площадь материала необходимо:

S (кв.м) = A (м) × B (м),

где А — ширина в м, В — длина в м, S — площадь в кв. м.

Куски линолеума различных размеров сторон, но одинаковой площадью, например, в 6 кв. м, можно получить:

6 м × 1 м = 3 м × 2 м = 1.5 м × 4 м = 1.2 м × 5 м =. = 6 кв. м (различных вариантов будет множество).

Погонажный линолеум имеет фиксированную ширину, например, 1 м и 3 м.

Тогда, чтобы получить линолеум площадью в 6 кв. м необходимо:

  • для ширины линолеума в 1 м требуется отрезать 6 п. м;
  • для ширины линолеума в требуется отрезать 2 п. м.

При одинаковой величине площади, в отличие от метра квадратного, для погонного ширина является величиной постоянной.

Эти две единицы не взаимосвязаны и перевести погонный метр (п. м.) в кв. м нельзя, если нет информации о ширине изделия.

Как посчитать метр погонный

Использование этого измерительного параметра позволяет облегчить измерение и определение количества приобретаемого товара.

Для правильного расчета и выбора оптимального варианта необходимо:

  1. Произвести замеры площади помещения. Правильный расчет позволит в будущем избежать больших излишков или недостачи напольного материала и избежать дополнительных расходов.
  2. Произвести выбор необходимой ширины рулона линолеума, которая равна выбранной стороне квартиры, а другая сторона квартиры будет определять длину рулона в мп, при этом подбираются достаточные размеры материала с учетом припусков.

Необходимо отметить, что линолеум одного вида имеет различный размер по своей ширине: 1 м, 1.5 м, 2 м, 3 м и так далее. Отсюда и разная площадь рулона длиной в 1 п. м.

Площадь отрезка в 1 п. м будет:

  • для ширины линолеума в 1 м — 1 кв. м;
  • для ширины линолеума в 2 м — 2 кв. м.

Площадь отрезка в 2 п. м будет:

  • для ширины в 1 м — 2 кв. м;
  • для ширины в 2 м — 4 кв. м.

Таким образом, при расчетах умножаем ширину на количество метров погонных и получаем площадь напольного материала.

Приблизительный расчет выбора линолеума для комнаты с размерами 2 м × 3 м:

  • если выбираем ширину линолеума 2 м, тогда длина рулона будет равна 3 п. м;
  • если выбираем ширину 3 м, тогда длина будет 2 п. м.

В обоих случаях площадь будет равна 6 кв. м.

Приблизительный расчет выбора линолеума для комнаты с размерами 4 м × 1,8 м:

  • выбираем ширину линолеума 4 м (если материала с шириной 1.8 нет или не существует) с длиной рулона 1.8 п. м;
  • площадь будет равна 4 м х 1.8 м = 7,2 кв. м.

Рассмотрены варианты для площадей правильной прямоугольной формы небольших размеров. При больших величинах ширины комнаты возникает необходимость применения несколько полос напольного материала.

В случаях, когда ни одна из сторон комнаты не равна ширине рулона, расчеты зависят от каждого конкретного случая.

Часто возникают сложности при расчетах и покупке линолеума, когда вы произвели расчет в погонажных мерах, а на ценнике отображена цена одного кв. м.

Как в этом случае рассчитать стоимость напольного линолеума:

  • ширина рулона линолеума умножается на длину, показатели берутся в метрах;
  • полученный результат умножается на стоимость.

Например, определим, сколько стоит кусок линолеума шириной 3 м и протяженностью 4,5 м. по цене 500 рублей за квадрат: (3 × 4,5) × 500 = 6750 рублей.

Можно ли вычислить стоимость кухни по числу метров погонных

Метр погонный — это условная единица измерения ее длины. Данное понятие используется при покупке кухонного гарнитура в погонных метрах для ориентировочного расчета его стоимости. Это такой кухонный гарнитур, в котором каждый последующий его метр использует такое же количество материала в стоимостном выражении, что и предыдущий, и отличается только различным пространственным расположением элементов конструкции.

В этом случае намного упрощается задача выбора и определения приблизительной стоимости гарнитура, используя это понятие для кухни. Для этого необходимо знать усредненную цену 1 п. м гарнитура.

Так можно приблизительно рассчитать цену любой подобной кухни, зная ее габаритный размер по ширине.

Например, 1 п. м кухни равен 1500 руб., тогда кухня, размер которой 2,5 п. м, будет стоить: 2,5 × 1500 = 3750 руб.

Для определения числа погонных метров кухни замеряем ее длину, где будет установлен кухонный гарнитур определенной ширины. Замер производим вдоль плинтуса.

Ассортимент современных кухонь так велик, что вычисление усредненного показателя цены на них не имеет смысла. Особенно это касается рынка индивидуального заказа. Совершенно похожие снаружи кухни могут значительно различаться по стоимости лишь за счет использования различной фурнитуры.

Особенности расчета напольного покрытия

Материалы для напольного покрытия представлены большим разнообразием, и методы их расчета могут различаться.

Если для напольного покрытия используется паркет, ламинат или керамическая плитка, то его количество определяют и высчитывают в квадратных метрах. Когда применяют ковролин или линолеум — расчеты производят в метрах погонных.

Уложить линолеум в помещении можно по-разному:

  1. Если заказчика не интересует количество швов, то будет явная экономия материала и средств, но увеличивается время продолжительности работ.
  2. Когда необходимо применить минимальное количество швов, количество обрезков разных размеров будет гораздо больше, а производственный цикл по времени будет сокращен. При этом расходы на приобретение материала возрастут.
  3. Существует два вида формирования швов. У одних материалов они осуществляются внахлест, у других встык — это желательно учитывать при расчетах.
  4. Если материал имеет специфический рисунок, то необходимо совпадение некоторых элементов рисунка, что повлечет дополнительный расход материала.

При расчетах необходимо учитывать огибание различного рода выступов, имеющихся в помещении (трубы, элементы отопления), проемы дверей.

Чтобы не ошибиться в количестве выбранного материала, необходимо сделать расчеты с учетом различных отклонений и особенностей.

Видео об укладке напольного покрытия

Посмотрите пример укладки напольного покрытия.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: