Отопление дома из сип панелей (виды отопления, способы экономии)

Варианты отопления СИП дома

Дома из сип панелей отличаются высокой теплоизоляцией, в большинстве случаев можно обойтись без дополнительного слоя утеплителя. Отопление здания происходит по тем же принципам, что и обычного.

Как уберечься от теплопотерь?

Сооружения из сип панелей имеют низкую теплопроводность, высокую ветрозащиту. При обработке швов панелей монтажной пеной (либо полиуретановым клеем) герметичность стен будет сохранена.

Важно правильно установить окна и двери и выбрать качественное финишное покрытие. Выбирая окна, предпочтительней купить с встроенными герметичными слоями и пленкой. Цена окупится быстротой, простотой, качеством монтажа. То же касается и дверей.

Самостоятельно установить герметичные водонепроницаемые швы не просто, потребуется навык, терпение.

Большая часть потери тепла происходит через окна, поэтому стоит выбрать качественный двойной стеклопакет. Так как помещение должно часто проветриваться, необходимо обратить внимание на легкость открывания и закрывания в несколько позиций.

Виды отопления sip домов

Теплопотери sip домов минимальны, что позволяет экономить на отоплении: требуется меньший объем энергии, меньшее количество обогревателей.

Популярные виды отопления:

радиаторное;
конвекторное;
система «теплый пол»;
воздушное.

Отопление радиаторами

Радиаторный обогрев – представляет собой систему из нагревательного котла (может работать от электричества или от газа), насоса, труб и радиаторов. Это самый распространенный и простой вид. Радиаторы занимают достаточно много места, требуют дополнительного декорирования. Существуют декорированные под старину приборы – стоят значительно дороже.

Прочные сип панели способны выдержать тяжелые батареи. Но используя этот современный материал, не логичным будет использовать трубы и батареи. Этот вид отопления совсем недешевый, если учитывать стоимость энергоресурса, батарей, труб, фитингов, котла, насоса. Несмотря на дороговизну, способ уступает новейшим технологиям, новые технологии всегда более выгодные и удобные.

Конвекторное отопление

Конвекторное – работает по такому же принципу, что предыдущее. Вместо вертикальных радиаторов используются горизонтальные конвекторы. Занимают больше места в помещении, зато по ним можно ходить: могут быть удобны в использовании для прихожей, чтобы сушить обувь. Стоимость самих конвекторов выше, чем радиаторов, остальные расходные материалы те же.

Могут быть конвекторы со встроенным вентилятором, так воздухообмен проходит быстрее, но шум в помещении заметный. Такие приборы можно выключать, но без их постоянной работы, не равномерно прогретое помещение, быстро остывает.

Вертикальные конвекторы с вентилятором способны быстро прогреть сип дом. Работают от электричества, устанавливаются на стену. Экономически не выгодный, не очень эстетичный вид отопления. Требует постоянной регулировки, пересушивает воздух, разносит пыль.

Система «теплый пол»

Теплый пол – более трудоемкий в установке, зато не занимает пространство, одинаково прогревает всю площадь. Может работать с водой и электричеством. Очень удобен в эксплуатации: благодаря современным терморегуляторам способен поддерживать различную температуру в разное время суток. Переходит на эконом-режим ночью — остывает, утром помещение комфортное.

Водяной обогрев требует укладку в стяжку, электрический, кабельный может быть уложен в клей, инфракрасный – непосредственно под финишное покрытие.

Воздушное отопление

Воздушное — работает на основе водонагревательного котла, вентилятора, от которого идет теплый поток наверх, затем попадает в комнату и опускается вниз. Холодный поток попадает в отопительную конструкцию снизу, через специальное отверстие. Лишняя влага уходит через вентиляцию. Температура системы и помещения регулируются терморегуляторами.

Этот вариант самый современный, самый чистый и безвредный, благодаря наличию фильтров для очистки воздуха. Встроенная система кондиционеров постоянно поддерживает свежий воздух и необходимую влажность.

Инфракрасные излучатели

Вид прогрева дома электричеством, при котором плоские приборы устанавливаются на стенах или под потолком и инфракрасные лучи нагревают предметы в комнате. Их физика такова, что они проходят через воздух и нагревают предметы, таким образом, обогрев происходит быстрее и комфортней.

Перегрев поверхности не возможен, но вот нагрев при длительном выключении происходит достаточно долго.

Отопление печью или камином

Отопление печью или камином возможно только в небольшом домике. Такой способ уже устарел и является не целесообразным: занимает много места, прогревается плохо, требует усиленного фундамента.

Наличие печи или камина в большом доме, является признаком роскоши: декоративным элементом для придания особого уюта. Также он может выручить при сбоях в обычной системе отопления. Сэкономить на нем вряд ли получится, так как изначально для наименьшей пожароопасности нужно серьезно подходить к выбору материалов, а затем также немаленькими окажутся расходы на дрова.

Какой вид отопления выбрать газовое или электрическое?

Это уже второстепенный вопрос. Для начала нужно выбрать вид отопительного прибора, уже в зависимости от него выбирать энергоресурс. В некоторых случаях и выбора не остается.

Но в каждой ситуации решение индивидуально.

Газовое отопление требует специальных разрешений (платных), множества документов и схем монтажа, установку только специалистами. Само оборудование достаточно дорогое, прокладка труб до дома тоже за свой счет. Газ для отопления большого дома сжигается в достаточном количестве. Для обогрева газовым отоплением наиболее выгоден водяной теплый пол, устройство позволяет прогреть большую площадь с меньшими расходами. Регулировка таких установок не имеет высокой точности и автоматизации настроек.

Отопление электричеством требует меньше первичных затрат, проще в устройстве и эксплуатации. Высокая точность регулировки способствует экономии энергоресурсов и созданию оптимальной температуры в помещении. Так как теплопотери сип домов минимальны, а прогрев приборами равномерен – этот вариант отопления для таких зданий – лучший.

Выбор типа отопления всегда сложный вопрос. При решении необходимо учитывать размеры помещения и примерный расход ресурса. Сопоставив все плюсы и минусы, каждый примет свое индивидуальное решение.

Оптимальные системы отопления для домов из SIP-панелей

Дома из СИП-панелей экономичны не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации. SIP-панели отличаются низкой теплопроводностью, и, если в доме нет сквозняка, а в стенах – мостиков холода, на отопление уйдет совсем немного энергии.

Как и чем можно отапливать такой дом, и какой вариант будет оптимальным решением?

Виды отопительных систем для дома из СИП-панелей
Электрическое отопление
Водяное и паровое отопление
Что выбрать?

Виды отопительных систем для дома из СИП-панелей

Отопление в таком доме может быть любым:

паровым;
водяным;
электрическим.

Паровая и водяная системы могут работать от газового, жидко- и твердотопливного котла. Возможно применение и электрического котла, но смысла в нем нет: проще установить инфракрасные нагреватели.

Производители СИП-панелей гарантируют низкую пожароопасность и высокую огнестойкость материалов, но все же в таком доме не стоит использовать печное отопление: это слишком опасно и недостаточно удобно, да и отрегулировать температуру точно с печкой будет сложно. Если вы цените автономность, лучше выбрать котел, работающий на твердом или жидком топливе.

Электрическое отопление

Строго говоря, такое отопление не назовешь “системой”. Это скорее комплекс устройств, которые достаточно расставить по комнатам. Хорошо покажут себя инфракрасные обогреватели. Масляные будут не столь удобны, а воздушные пушки высушат воздух.

Идеальный вариант – сочетание ИК-экранов, установленных под потолком, с системой “теплый пол”. Теплые полы также можно обустроить с помощью электрического оборудования. Это будет удобным решением для легкого дома.

Главные преимущества электрического отопления – отсутствие больших расходов на монтаж системы, возможность быстро отключить и включить систему, простота регулировки. Недостаток тоже есть – электроприборы расходуют большое количество электроэнергии. Впрочем, в утепленном доме из СИП-панелей расходы будут не такими большими, как в кирпичном.

Водяное и паровое отопление

Системы парового и водяного отопления практически идентичны, разница – лишь в теплоносителе и некоторых особенностях конструкции. Преимущества такой системы очевидны.

Это низкие расходы на топливо (газ будет намного дешевле, чем электричество, невелики затраты и на твердое и жидкое топливо) и возможность автономного отопления. Увы, на этом реальные достоинства классической отопительной системы заканчиваются. Начинаются мифы.

Например, считается, что водяная система намного надежнее любых электрических приборов и проводки. Это не так. Повреждения в проводке возникают гораздо реже, чем в металлических трубах. Вместо них, конечно, можно поставить пластик, но что делать с радиатором отопления?

Второй миф – в том, что газовый котел со временем оправдает высокие расходы на монтаж. Увы, сколько будет стоить газ через 10-15 лет (столько, как минимум, потребуется на то, чтобы компенсировать первоначальные затраты), никто не знает.

Наконец, третий миф – комфорт. Возможно, водяное отопление и не сушит воздух так, как это делают некоторые обогреватели, но в отношении удобства использования такая система – не лучший выбор.

Есть лишь две причины, по которым в доме из СИП-панелей стоит проводить водяное или паровое отопление. Первая – необходимость в горячей воде (если вы купите двухконтурный котел, вы решите вопрос и с ГВС). Вторая – потребность в автономности. Увы, электрическая система никогда не будет автономной, а вот водяная – вполне.

Что выбрать?

Все зависит от вашей ситуации. Если у вас дача, которую вы редко посещаете зимой, либо частный дом недалеко от города, в районе, где никогда не отключают электроэнергию, оптимальный вариант – электрическая система. Если же вы живете достаточно далеко и не раз терпели неудобства из-за аварийных отключений, лучше потратиться на котел. В идеале, твердо- или жидкотопливный.

Отопление в СИП домах

Плохая и хорошая новость вентиляция

Человек в процессе своей деятельности выделяет очень много вредных веществ. Даже когда он спит, он дышит и выделяет углекислый газ и еще около 400 вредных веществ. Когда он готовит еду, использует воду или занимается спортом, он загрязняет окружающую среду еще больше. Основная задача — выкинуть все это подальше, прежде всего воздух, заменив его на чистый.

Читайте также:

Рассмотрим с чего начать отделку лоджии

При правильной вентиляции в нашем домике, если в нем живут 3 человека, потребуется заменять около 100 куб.м воздуха в час. Многие скажут, что нужно гораздо больше, но тут я готов поспорить. Удаляемый воздух уходит вместе с теплом, а новый воздух надо подогревать, а это при -30 градусах Qвент=100х50/2,98=1678 Вт, т.е еще 33% дополнительной мощности.

Где же тут хорошая новость, скажете вы. Их целых две. Первую я уже упомянул, нормы и принципы расчета вентиляции, принятые в СНиПах, безнадежно устарели, по ним вам пришлось бы тратить в 3-5 раз больше энергии на вентиляцию. Вторая новость: современные системы вентиляции умеют возвращать часть тепла, которая уходит с удаляемым воздухом (это называется рекуперация) и уменьшать мощность для нагрева воздуха в 2-4 раза.

Конвекторы

Принцип работы основан на физических законах конвекции. Внутри корпуса расположены ТЭНы, они нагревают холодный воздух, поступающий снизу, после чего он поступает в помещение через отверстия в корпусе. При включенном конвекторе происходит постоянная циркуляция воздушных масс, помещение быстро нагревается до установленной на регуляторе температуры, после чего автоматика отключает нагрев до остывания воздуха.

Конвекторы бесшумны, безопасны, но нагревают преимущественно воздух, который в домах, построенных по технологии СИП панелей, остывает при малейшем сквозняке. Отопление конвекторами не экономично и подходит в основном для дачного СИП дома или как временная мера до подключения отопительного котла или печки.

Воздушное отопление СИП домов

Этот тип отопления домов из СИП панелей также потребляет электроэнергию, однако о нем нужно сказать отдельно.

Провести в СИП доме воздушное отопление самому сложно, поэтому потребуется вызов специалиста.

Однако ресурсы при таком варианте экономятся хорошо, а температурный режим есть возможность выставлять самостоятельно, так же, как и в случае применения кондиционера.

Воздушное отопление СИП домов и вентиляция площадью более 250 кв. метров обойдется вам дешевле, чем установка водяного отопления.

Преимущества воздушного отопления в СИП домах:

отсутствие сквозняков;
очищение воздуха от пыли, плесени, дыма и неприятных запахов;
обеспечит нужную влажность воздуха;
получать дозированные потоки отопления в СИП ломах;
возможность выстроить нужную температуру воздуха;
экономичность.

Электрическое отопление в СИП домах

Отопление домов из СИП панелей может производиться разными способами, но один из наиболее подходящих – применение электрических устройств:

теплый пол;
радиаторы;
конвекторы.

Сип-дома сохраняют теплый воздух так же, как это происходит с водой, которую налили в термос.

Так, отличным решением будет покупка системы «теплый пол», однако ее нужно спроектировать на этапе строительства. Теплый пол уместен в домах, где тепло сохраняется долго, а обогрев происходит быстро.

Одно из преимуществ теплых полов – то, что они излучают тепло снизу, а не со стороны стен. Настенные радиаторы не удобны тем, что тепло направляется сразу вверх.

Радиаторы станут очередным хорошим вариантом для электрического отопления СИП домов.

Они хороши тем, что можно экономить на ресурсах, не прокладывая в каждую комнату по устройству. Если некоторые помещения не используются, их можно временно не отапливать, что не повлияет на температурный режим в других комнатах.

Радиатором легко управлять, можно в любом момент включить или выключить устройство, когда дом уже нагрелся. Электрическое отопление сохраняется долго, а частое выключение прибора из сети не повлияет на износ и не заберет много электроэнергии.

Еще один подходящий вариант электрического отопления для сип домов – покупка конвекторного оборудования.

Этот тип полезен тем, что его тоже можно спрятать под напольное покрытие, однако когда строим дом, нужно учесть это, чтобы место под полом соответствовало размеру оборудования.

Конвектор состоит из решетки и самого устройства, состоящего из нагревательного элемента. Когда прибор работает, он бессшумный, к тому же, внешний вид отопление не будет портить, поскольку разместится внутри пола.

Газовое отопление

Колонки, газовые котлы и другие мощное оборудование подходит для кирпичных домов, оно рассчитано на большие теплопотери.

К тому же, газовое отопление в СИП домах может стать обременительным в плане газификации дома.

Стоимость газового отопления не из дешевых, тем более что при газовом отоплении в СИП домах нужен постоянный подогрев.

В связи с вышеперечисленными характеристиками в СИП панельных домах устанавливать этот вид нецелесообразно и не выгодно.

Печное отопление в домах из СИП панелей

Печное отопление нельзя назвать убыточным, но его можно использовать только для красоты, поскольку отопить весь дом печкой будет сложно.

Печное или каминное отопление уже изжило себя и малоприменимо в современное время.

Отопление домов из СИП панелей печкой очень затратное и вредно для здоровья.

Без окон без дверей, но по ГОСТам

Сначала мы не будем учитывать окна, двери и вентиляцию и будем считать, что тепло уходит только через стандартные стены и перекрытия.

Площадь всех внешних стен равна периметру, умноженному на высоту: S=34,75 x 5,54=192,5 кв.м. Площадь нижнего и верхнего перекрытий 2 х 75 = 150 кв.м. Теплосопротивление берем по госту: R-стен=3,0; R-перекр=3,9. Потери тепла Qоб=(192,5/3+150/3,9)х50=102,63х50=5131 Вт. При -30 градусах на улице мощность отопительных приборов должна превышать 5 кВт. При цене 4 руб/кВт*час за 1 день мы потратим 492 рубля, а за месяц — аж 15000 рублей!

Люди, которые никогда не топили большой дом в лютые морозы, ужаснутся от этих цифр, те же, кто жил в плохо утепленных домах зимой, посмотрят на эти расчеты с оптимизмом и потребуют доказательств.

Плохая новость окна пожирают тепло

По стандарту окна должны иметь теплосопротивление 0,5, т.е. они теряют тепло в 6 раз больше, чем стены (в расчете на 1 кв.м). В нашем домике 10 больших окон (1,25х1,4), 3 маленьких (0,6х1,0) и входная дверь, всего 21,3 кв.м. Потери при -30 градусах: Qокон=(21,3/0,5)х50=2130 Вт. Если быть точным, то мы должны уменьшить площадь стен, но все равно получится 1775 Вт, т.е. окна и входная дверь увеличивают теплопотери еще на 35%.

Производители современных окон стараются улучшать конструкции для уменьшения потерь тепла. Некоторые утверждают, что их окна имеют теплосопротивление R=0,7 или даже 1,0 хотя независимые испытания у нас в России проводят редко.

С чего начать при выборе системы отопления

Предположим, вы задумались над строительством загородного дома или коттеджа. Если вы планируете быть независимыми от погодных условий за окном и проживать в доме в холодное время года, то первое, о чем нужно будет задуматься – это отопление. Без него сложно представить себе комфортные условия и уют. Даже если загородный дом был качественно утеплен при строительстве, учитывая климат нашей страны, без отопления не обойтись.

Совет: чтобы вашей семье было приятно находиться в доме в любое время года – задумайтесь о том, каким способом вы будете отапливать свой дом уже на стадии проектировании вашего жилища.

Конечно, можно самостоятельно заниматься вопросом отопления дома, однако во избежание неприятных последствий, этот процесс лучше доверить профессионалам. Они помогут четко рассчитать необходимое оборудование, а вы не потратите свое время впустую.

Совет: доверяйте вопрос отопления дома только специалистам!

Для многих людей незнакома даже терминология, которую используют специалисты в области отопления, что и говорить о самом оборудовании. Еще сложнее определиться с маркой отопительного оборудования и нужными параметрами. На нашем сайте вы можете ознакомиться с различными способами отопления дома, выбрать подходящее оборудование, а также обратиться за помощью к нашим менеджерам.

Еще одна хорошая новость СИП-панели

СИП-панели теплее, чем это требуется по ГОСТам, поэтому дома из них не нужно дополнительно утеплять. Рассмотрим тот же самый домик 8,12х9,25 метров, но сделанный из СИП-панелей. Обычно стены делают из панелей с толщиной утеплителя 150, а перекрытия — 200 мм. Кроме утеплителя каждая панель содержит 2 слоя OSB-фанеры толщиной 12 мм, которые также дают свой вклад в теплосопротивление. Коэффициент теплопроводности для ППС-утеплителя равен 0,041 Вт*м/град, для OSB — 0,18 Вт*м/град, поэтому Rстен=0,15/0,041+2х0,012/0,18=3,79, Rпер=0,2/0,041+2х0,012/0,18=5,01. Позже мы еще учтем отделку, которая увеличивает R и внутренний деревянный каркас, который уменьшает R. Площадь стен мы сразу возьмем за вычетом окон и наружной двери, а сами окна возьмем более теплыми с коэффициентом R=0,7. В результате при -30 градусах за окном мы получим:

Qстен = 50х(192,5-21,3)/3,79 = 50х45,17 = 2259 Вт (32%)

Qпер = 50х2х75/5,01 = 50х29,94 = 1497 Вт (22%)

Qокон = 50х21,3/0,7 = 50х30,43 = 1521 Вт (22%)

Qвент = 50х100/2,98 = 50х33,56 = 1678 Вт (24%)

Qоб = 50х139,1 = 6955 Вт (100%)

Мы можем видеть, что разница температур везде идет первым множителем, т.е. если за окном теплее, то и энергии надо тратить меньше — пропорционально этой разнице. Теперь мы можем вместо таблицы для стандартного дома без окон и дверей написать новую — для дома из СИП-панелей с окнами и вентиляцией:

месяц	средн. темп	разница с +20	кВт	кВт*час в месяц
сентябрь	10,6	9,4	1,31	941
октябрь	4,0	16,0	2,23	1656
ноябрь	-2,4	22,4	3,12	2243
декабрь	-7,1	27,1	3,77	2805
январь	-10,7	30,7	4,27	3177
февраль	-9,7	29,7	4,13	2776
март	-4,5	24,5	3,41	2536
апрель	4,4	15,6	2,17	1562
май	11,8	8,2	1,14	849
ВСЕГО	18545

Есть факторы, которые позволяют уменьшить теплопотери или затраты на отопление.

Внутренняя отделка стен 2-мя слоями гипсокартона не только повышает пожаробезопасность, но и увеличивает теплосопротивление, делая стены на 4% теплее. Еще больший эффект даст любая внешняя облицовка стен (даже без утеплителя).
Вентиляцию можно отключать в отсутствие жильцов.
Увеличение толщины СИП-стен на 50 мм делает стены на 24% теплее, но требует немного больше денег при строительстве.

Есть и факторы, которые увеличивают теплопотери:

Каркасная стена СИП-дома содержит внутри деревянные элементы, которые имеют более высокую теплопроводность. Это делает стены примерно на 9% холоднее.
Самым плохим фактором могут быть сквозняки в районе входной двери и тамбура, но это уже тема другой публикации.

Отопление в доме из СИП-панелей: выбираем самый лучший способ

Электрический котел
Твердотопливный котел
Система «Теплый пол»

Отопление в доме из СИП-панелей выполняется с применением электричества или твердого топлива. Газовое оборудование устанавливается редко, так как влечет за собой сложный процесс монтажа, получение большого количества разрешений в инстанциях. Использование электричества и пеллетов обходится дороже, но так как дом из SIP сам по себе надежно удерживает тепло, пользоваться отопительными приборами придется реже.

Так как панели обладают малой теплоемкостью, воздух в доме нагревается стремительно. Если сравнивать его с кирпичным аналогичной площади, то для прогрева последнего потребуется в разы больше энергии. Даже в холодную погоду за счет низкой теплопроводности плит, тепло внутри сохраняется продолжительное время. Спустя сутки после отключения обогревательных приборов температура внутри падает на 5-6 градусов. Поэтому отопление СИП-дома с применением более дорогостоящих, чем газ энергоносителей, остается актуальным.

Электрический котел

Отопление дома из СИП-панелей электричеством осуществляется при помощи одноконтурных или двухконтурных котлов, включаемых напрямую в сеть. Они безопасны и автоматизированы, не требуют прокладки дымохода и оборудования котельного помещения. Подключение агрегатов желательно по отдельной линии, так как они будет создавать большую нагрузку в сети (модели от 9 кВт – на 3 фазы).

Электрокотел для отопления СИП-дома с одним контуром работает только на обогрев, с двумя магистралями еще и на нагрев воды. Котлы бывают проточными и накопительными, с встроенным или внешним бойлером. По типу исполнения – напольными или настенными. При выборе котла учитывают:

Площадь дома;
Мощность котла, необходимую для прогрева с учетом теплопотерь через двери, окна. Вычисляется по формуле: S*Wуд/10. Wуд разное для каждого региона, находится по справочникам;
Тип управления: трехступенчатое, двухступенчатое;
Метод нагрева теплоносителя по суммарному количеству положительных и отрицательных характеристик.

Отопление СИП-дома электричеством – оптимальный вариант.

Твердотопливный котел

Твердотопливный котел на дровах, пеллетах, брикетах требует обустройства дымохода для отвода продуктов горения и постоянного контроля – заброса нового топлива для поддержания процесса. Применять в доме из СИП отопление пеллетами разумно при отсутствии газовой магистрали и электричества.

При выборе оборудования помимо основных характеристик учитывают тип камеры сгорания, от которой зависит комфорт проживания. Открытая камера подразумевает забор воздуха из помещения, закрытая – с улицы. Котлы с открытой камерой требуют устройства дымохода с естественной тягой, обустройства отдельного помещения с качественной вентиляцией. Котлы с закрытой камерой компактнее, оснащены насосом, автоматически удаляющим продукты горения из топки. Под их размещения не выделяется отдельное помещение.

Система «Теплый пол»

Отопление дома из СИП-панелей теплыми полами – не самый лучший вариант, так как сами плиты обеспечивают надежное сохранение тепла, плюс система может негативно влиять на строительные материалы. Тип теплых полов лучше выбирать такой, который не требует подключения к котлу, иначе смысл в их использовании полностью отпадает, поскольку не несет ничего, кроме пустой траты средств.

При устройстве пирога выполняют сухую стяжку. Работы ведутся в таком порядке:

Гидроизолируют поверхность плит;
Укладывают слой теплоизоляции;
Надежно закрепляют сверху металлическую сетку саморезами;
Размещают отопительные маты;
Вдоль стены закрепляют демпферную ленту для защиты покрытия;
Засыпают керамзитовый песок, укладывают гипсоволоконные листы.

Советы по отоплению дома из СИП-панелей помогут вам сделать свой выбор, эффективно распорядиться финансами и избежать проблем в будущем, которые могут возникнуть во время эксплуатации оборудования. Учитывайте положительные и отрицательные характеристики агрегатов, а также условия, в которых они будут использоваться. Если вы находитесь в СИП-доме постоянно, – требования одни, а если изредка, по выходным – другие.

Печь для бани с теплообменником

Решать вопрос нагрева воды для помывки в бане можно различными способами, в том числе и путем установки электрического бойлера. Зато когда в бане планируется поставить хорошую дровяную печку, то никакое дополнительное оборудование для этой цели и не требуется. Достаточно подобрать и приобрести готовый отопитель с теплообменником либо изготовить последний самостоятельно. Разобраться в вопросах, зачем нужен теплообменник для бани и каким образом его правильно смонтировать, призвана помочь данная статья.

Для чего нужен теплообменник?

Подавляющее большинство конструкций банных печей не способствует экономии древесного топлива. Это объясняется специфическими требованиями к ним, а именно:

парная должна протапливаться за возможно короткое время до высокой температуры;
печка не может занимать много места;
наличие каменки – обязательно;
режим работы отопителя – периодический.

Исходя из перечисленных требований, печи для бани конструируются таким образом, чтобы быстро достигать высокой температуры в топке и поддерживать ее в течение определенного промежутка времени. При этом много неиспользованного тепла попросту уходит в атмосферу через дымоходную трубу. Грех не пустить эту тепловую энергию на подогрев воды для помывки или даже отопления смежных с парилкой помещений.

Примечание. Исключением являются кирпичные колпаковые печи Кузнецова, предназначенные для бань. Продуманная конструкция позволяет существенно экономить дрова, печь долго держит тепло и к тому же обогревает соседние помещения. Существуют и модификации с применением водяного теплообменника.

Одно из самых простых решений – это использовать тепло, выделяемое при сжигании древесины. В настоящий момент на рынке предлагается множество моделей печей со встроенным змеевиком. Если же отопитель без водяного контура уже установлен и функционирует, ничто не мешает оборудовать его самодельным или заводским теплообменником. Тогда не придется тратиться на бойлер и потом платить за электроэнергию.

Принцип работы

По принципу действия устройства для подогрева воды делятся на 3 типа:

змеевик, встраиваемый внутрь отопителя;
наружный теплообменник в бане в виде прямоугольного бака, нагреваемого прямо от стенки печи;
наружный водяной контур, отбирающий теплоту дымовых газов.

Примечание. Существуют модели, где в тело печи встроен не змеевик, а бак для воды из нержавейки. Их принципы действия аналогичны.

В первом случае теплообменник представляет собой змеевик из стальной трубы, встроенный прямо в топливник. Его располагают таким образом, чтобы труба не подвергалась прямому воздействию пламени, то есть, находилась вне зоны самой высокой температуры. Желательно, чтобы элемент стоял на пути отходящих продуктов сжигания топлива, тогда он не прогорит и прослужит достаточно долго. Встроенный змеевик для нагрева воды на выходе имеет патрубки для присоединения труб, ведущих к выносной накопительной емкости.

В подобных теплообменниках вода прогревается довольно быстро, но при этом назвать процесс эффективным никак нельзя. Ведь нагреватель отбирает тепло напрямую из топки, тем самым уменьшая мощность отопителя. Парная прогревается дольше, соответственно, дров уходит больше. Раскаленные дымовые газы как вылетали в трубу, так и продолжают беспрепятственно вылетать, КПД агрегата остается очень низким (не более 50%).

Примечание. Исключением из этого правила считаются кирпичные банные печи с теплообменником и несколькими ходами движения дымовых газов, обогревающие предбанник и моечную.

Наружный навесной бак из нержавеющей стали – это еще один вариант передачи печного тепла воде. Обычно он подвешивается к одной из боковых стенок топливника и нагревается за счет инфракрасного излучения от нее. Способ привлекает своей доступностью в реализации, но не очень удобен в эксплуатации. Помимо недостатка с прямолинейным отбором теплоты, описанным выше, подвесной бак вдобавок требует постоянного добавления холодной воды.

Устройства отбора теплоты у дымовых газов

Следует отметить, что даже самый простой водяной теплообменник на трубу резко повышает эффективность сжигания топлива до 60%. Фокус в том, что данное устройство никак не влияет на функционирование самой печки, не увеличивает время протапливания парной и расход дров. Главное достоинство таких теплообменников заключается в том, что они отбирают тепловую энергию продуктов сгорания, понижая их температуру.

Данный принцип работы теплообменника используют многие производители металлических банных печей, устанавливая бак для воды открытого типа прямо на дымоходную трубу. Этот вариант популярен ввиду своей доступности, но не очень удобен. Причина – все тот же долив воды по мере ее использования или испарения вследствие закипания.

Наконец, самый лучший со всех точек зрения вариант – банная печь с теплообменником на дымоходе в виде проточного нагревателя небольшой вместительности (от 5 до 10 л). К нему, как и ко встроенному в печь змеевику, через патрубки присоединяется система с выносным резервуаром – накопителем. Объем выносного бака составляет 60—120 л в зависимости от мощности отопительного агрегата. За время протапливания вода в емкости достигает необходимой температуры для помывки.

Кроме перечисленных, существуют и комбинированные модели, где печь для бани с теплообменником, встроенным в топку, имеет еще и бак на дымоходе. Причем эти элементы соединены между собой трубопроводами, то есть, в контуре нагрева задействован не один нагреватель, а целых два. Соответственно, такой вариант вобрал в себя все преимущества и недостатки разных модификаций. Опять же, данной печке все равно потребуется отдельная накопительная емкость поскольку вода в баке закипит достаточно быстро.

Установка теплообменника

Проще всего производится установка теплообменника в бане, когда он идет в комплекте с приобретаемой металлической печью. Надо лишь внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и выполнить сборку в соответствии со схемой. Останется только осуществить подключение к системе, об этом будет сказано ниже. Иное дело – монтаж водяного контура в газоход или топку кирпичной печи. Тогда регистр надо изготовить заблаговременно из черной толстостенной трубы либо нержавейки, а затем встроить его в соответствии с проектом печи.

На просторах интернета часто можно прочесть рекомендацию о том, что площадь теплообменника, то бишь его поверхности, должна составлять 1 м2. Утверждение не совсем корректное, ведь печи бывают разные, а рассчитать данный показатель довольно сложно. В этом случае лучше изготовить змеевик по принципу аналогии. То есть, надо отыскать технические характеристики на изделие любого производителя такой же мощности, как у вас, и принять указанную площадь поверхности теплообмена.

Важно. Если изготовить контур с небольшой поверхностью обмена, то вода в нем будет постоянно закипать, что недопустимо. «Перебор» с размером, наоборот, чреват долгим разогревом, в результате к моменту помывки вода в баке останется прохладной.

Что же касается дымоходных теплообменников, действующих по принципу водяного экономайзера, то такой элемент можно как приобрести в готовом виде, так и сварить из двух труб разного диаметра. Помните, чем больше длина контура, тем эффективнее он будет обмениваться теплом с дымоходной трубой.

Немного о подключении

Устанавливая теплообменник в печь, надо усвоить, что она в первую очередь предназначена для протапливания парной, а подогрев воды – функция второстепенная. Управлять двумя процессами одновременно невозможно, парилка в приоритете, поэтому воде в баке или змеевике ничего не стоит закипеть. Значит, надо обеспечить хороший отбор тепла или достаточную накопительную емкость. По этой же причине не рекомендуется применять в подобных системах циркуляционные насосы, течение горячей среды должно быть естественным.

Имея теплообменник типа змеевика или экономайзера, надо поставить в баню выносной бак, подвесив его выше уровня печи и соединив трубами, как показано на схемах:

Для монтажа системы можно применять как металлические, так и полимерные трубы, исключая полиэтиленовые. Диаметры трубопроводов для самотечных сетей следует принять не менее размеров патрубков нагревателя, а лучше – на один типоразмер больше. При этом расстояние от бака до печи не должно превышать 3 м.

Заключение

Печи для бань с водяным контуром весьма популярны, потому часто на рынке можно подобрать не только готовые изделия в комплекте, но и специальные теплообменники, что легко встраиваются в отопитель. Также при желании есть возможность усовершенствовать схему подключения, присоединив к ней трубопровод подпитки холодной воды.

Печь с теплообменником для бани — устройство и принцип работы

Принцип работы жидкостного теплообменника основан на том знании, что более нагретая жидкость стремится подняться вверх. А поскольку система замкнута, то в ней происходит бесконечный кругооборот: горячая вода движется вверх по одной из труб, а по другой ей на смену стремится холодная. И постепенно отмечается общий рост температуры воды во всей системе. Суммарное время нагрева при этом зависит от нескольких условий:

от начальной температуры,
от объема самой системы,
от мощности печи.

1 Основные достоинства
2 Средние цены на рынке
3 Принципы и правила расчета площади теплообменника
- 3.1 Как сделать своими руками
- 3.2 Техника безопасности

Различают две основные модели оборудования, в которых установлен:

Теплообменник внутренний – это бачок или змеевик, установленный между корпусом печи и внутренней топкой, чаще всего в боковой части. В быту он иногда именуется «рубашкой». К нему подключается внешний бак. Смонтировать его легко, но при необходимости потом добраться, и особенно снять – весьма трудоемко. Хотя многое зависит от конструктивных особенностей печки.

Теплообменник внешний — так называемого самоварного типа. Его конструкция элементарна: труба, модуль дымохода, сверху и снизу подсоединенная с помощью двух штуцеров. Этот вариант легче в обслуживании, его легко очистить от накипи. Емкость проще демонтировать при необходимости ремонта (например, в случае протечки).

Специалисты считают, второй вариант наиболее предпочтительным с точки зрения экономии тепла. Так как он снижает расход топлива, ведь нагрев происходит за счет тепла дымохода, выводящего продукты сгорания. А встроенный теплообменник потребует нагрева от топки, оттягивая на себя энергию, которая могла пойти на нагрев камней и всего помещения. Кроме того, габариты трубного теплообменника всегда больше встроенного, что ускоряет процесс нагрева воды.

Лучше выбрать открытые (то есть без давления) системы обогрева. Также обратите внимание на общую протяженность всех труб системы. При длине менее 3-х метров система считается наиболее производительной. Для среднестатистической бани такой длины вполне достаточно. Другой ведущий показатель — толщина трубы. При следовании по трубе диаметром меньше 1 дюйма горячая вода встретит значительное сопротивление. И тогда вам не обойтись без перекачивающего насоса.

Читайте так же, о том как обложить железную печь кирпичом тут

Основные достоинства

Несомненными плюсами применения теплообменника в конструкции печи являются:

Одновременное осуществление нескольких функций: нагрев воды, воздуха в нескольких помещениях, а также парообразование;
Варианты установки бака на значительном расстоянии от печи (даже в другом помещении);
Долговечность. При использовании современных материалов и соблюдении технологии монтажа срок эксплуатации достигает 20 лет.
Эстетичный внешний вид
Доступность ухода;
Простота монтажа;
Высокая эффективность;
Возможность установки как в русской традиционной бане, так и в современной финской сауне;
Экономия места за счет компактных размеров;
Высокая мощность и как следствие, быстрый нагрев до требуемой температуры;
Отсутствие (или несущественность) деформаций при нагреве

Средние цены на рынке

Принципы и правила расчета площади теплообменника

Оговоримся сразу, любые расчеты требуемых габаритов теплообменника для банной печи всегда будут ориентировочны. К примеру, для нагрева стандартного банного помещения потребуется приблизительно 5кВт электроэнергии. Значит именно такое количество энергии мы и должны получить от печи с теплообменником. В процессе топки квадратный метр площади теплообменника выдает около 9 кВт тепла. На конечную цифру влияют множество различных факторов: расположение и форма котла, вид и качество топлива (интенсивность его горения) и другие.

То есть сам по себе расчет достаточно сложен. Но при любом раскладе ближе к концу топки мощность стремительно снижается до 10 раз. А потому рабочую площадь теплообменника нужно брать со значительным запасом. И тогда на выходе вы получите систему, готовую поддерживать требуемую температуру во всех отделениях бани.

Возможно вас так же заинтересует наша статья о том как сделать парогенератор

Как сделать своими руками

К вопросу о форме теплообменника для банной печи — тут все зависит от вашей фантазии. Простейшим, дешевым и потому распространенным вариантом является система труб из нержавеющей стали. Равноценной заменой можно считать агрегаты, сваренные из нескольких швеллеров.

Вот пример простейшей конструкции теплообменника для кирпичной печи:

За основу возьмем листовой металл, толщина которого не менее 2мм. Из него потребуется соорудить цилиндрический (впоследствии верхний) и прямоугольный (нижний) резервуары, и соединить их трубами. Размер (а точнее площадь) должны рассчитываться в соответствии с размерами предполагаемого помещения.

Перед окончательным монтажом, не лишним будет оценить, точность произведенных расчетов. Для этого раскроенные детали прихватываются сваркой. После проверки можно приступать к сборке. Далее прочностная оценка: завариваем нижнюю трубу, а сам теплообменник наполняем водой, соединив при этом выходное отверстие с основной емкостью. Заполняем агрегат сжатым воздухом. Таким образом, выявим качественно обработанные швы. Обнаруженные прорехи придется снова заварить, предварительно спустив из системы воду.

Разумеется, общую длину труб постараемся минимизировать. Это требование обусловлено внушительным количеством тепловой энергии, вырабатываемой при нагреве печи, и необходимостью в кратчайший срок передать ее теплоносителю. На входной и выходной трубах выполняется резьба для последующего монтажа устройства к общей системе. Серьезные требования предъявляются к материалу труб и качеству выполняемых сварных швов. Зазоры во всех сопрягаемых швах нужно постараться минимизировать.

В случае если насос в системе не предусмотрен, то рекомендуется следующее устройство и взаимное расположение труб: холодная вода из бака самотеком идет по трубе к печи, а горячая возвращается к баку. Главное условие: трубы должны быть установлены под углом в 2-5 градусов.

Необходимость теплоизоляции бака определяется возможностью его многоцелевого использования, в том числе для прогрева смежных помещений.

Независимо от формы и способа самостоятельного изготовления, слабым местом работы любого теплообменника является коррозия металла. Металлические поверхности, по определению, имеют низкое сопротивление к воздействию агрессивных сред, в том числе и воды. Вот почему возникает потребность внутренней защиты поверхностей. Использование синтетических составов в данном варианте нежелательно, так как все они обладают низкой теплопроводностью, что отрицательно скажется на производительности всей системы. Оптимальным решением являются стальные и медные трубы с внутренним напылением различных металлов, значительно повышающих их долговечность.

Читайте также:

О кухне под старину: состаренный дизайн

Техника безопасности

Специалисты в данной области рекомендуют ответственно подходить к выбору теплообменника для бани, не экономить на материалах и правильной установке. Также важна грамотная эксплуатация. Вот основные правила, которые следует знать:

Основное свойство труб при нагреве теплообменника — расширение. В результате существует вероятность увеличения их длины. Поэтому запрещено при крепеже труб к стенам использовать неподвижные соединения.
Грамотно выбирайте теплообменник с точки зрения мощности (габаритов). Это не должно негативно повлиять на производительность печи. Десятипроцентный отбор тепла – это предельный показатель. И если уже сконструированная банная печь недостаточно мощна, остановите свой выбор на теплообменнике поскромнее.
Внешний водяной бак следует подбирать исходя из следующего условия: вода в системе должна нагреться лишь спустя два часа после начала топки. Никак не раньше! Иначе кипящая вода быстро заполнит парилку влажным паром. Думаю, это вам ник чему.
Заполнить бак водой лучше заранее. Не рекомендуется делать это, когда банная печь уже имеет высокую температуру.
В качестве уплотнителя резьбовых соединений рекомендуется использовать материал, способный выдерживать воздействие высоких температур. Вроде бы очевидный факт, но частенько об этом забывают.

В наше время строительный рынок наводнен предложениями всевозможных агрегатов для бани. Начиная от массивной печи из чугуна, и заканчивая простыми и дешевыми вариантами дровяных печей с теплообменником, где цена последнего мало сказывается на общей стоимости системы. Выбор за вами! Позволим себе ишь небольшой совет: теплообменник обязательно должен быть изготовлен из качественной стали с хорошим уровнем жаропрочности и жаростойкости.

Теплообменник для бани: зачем нужен, как установить и подключить на банную печь

Сделав правильный выбор отопительного оборудования, можно париться и мыться без покупки и установки бойлера. Надежный, современный, вместительный теплообменник для бани отлично справится с ролью нагревателя: он сможет поставлять в накопительный бак нужный объем горячей воды. В этой статье вы узнаете существующие сегодня варианты и особенности работы технического средства, практические достоинства и наиболее популярные модели.

Что это такое

Устройство служит для нагрева воды в бане. Его принцип работы основан на физических свойствах горячей воды, расширяющейся и поднимающейся вверх, а холодная при этом остается внизу.

Обычно теплообменник небольшого размера, поэтому жидкость в нем быстро нагревается. К нему присоединяются две трубы – снизу и сверху. Таким образом, горячая по верхнему патрубку, замещаемая снизу холодной, поднимается в бак, который может находиться как в парилке, так и в смежном помещении, как правило – в мойке. При этом вода низкой температуры по нижней трубе постоянно без принудительной подачи добавляется в устройство для нагрева.

Варианты нагрева воды в бане от печи

Выделяют следующие модели:

1. Емкость самоварного типа – устанавливается на выходной патрубок дымохода. Нагрев происходит за счет тепла уходящих в трубу дымовых газов. К штуцеру на дне бака подсоединяется кран для разбора горячей воды. Если у вас нет помывочной, то данный вариант будет отличным решением для нагрева. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие условия эксплуатации:

использование бака самоварного типа допускается только с печами для бань;
запрещается эксплуатировать пустой бак во время работы печи;
если вы хотите получить «финскую сауну» данный вариант нагрева воды вам не подойдет, так как в случае долгого разогрева парной жидкость начнет кипеть, из-за чего образуется тяжелый пар.

2. Теплообменник самоварного типа (небольшого размера с возможностью подключения к баку), который можно расположить в любом месте. Удобен тем, что при его наличии, бак можно разместить в помывочной. Из очевидных преимуществ перед остальными вариантами – быстро нагревает воду.

3. Теплообменник, который устанавливается на стартовый дымоход.

4. Стартовый дымоотвод + бак-рюкзак – вариант с нахождением в парной и отсутствием регулируемой конвекции для прогрева помещения.
Емкость соприкасается со стенкой трубы дымохода, за счет чего происходит нагрев жидкости. Из недостатков также можно отметить, что данная модель не имеет защиты от жесткого инфракрасного излучения, и в случае сильного нагревания, вода начинает кипеть.

5. Дымоход-конвектор со встроенным в него нагревателем.

Особенности: регистр находится внутри трубы, из которой выходят 2 одинаковых штуцера ¾ дюйма с внутренней резьбой. С помощью патрубков устройство соединяется с баком, висящим в удобном месте.

Вмонтирован в печь – при появлении накипи теряет КПД.
Расположен возле дымохода (на нем) – медленнее обеспечивает нагрев до необходимой температуры, зато на его внутренней поверхности ничего не оседает, к нему имеется легкий доступ, и его ремонт не составляет труда.

Выбор зависит от пользователя: чему отдать предпочтение, производительности или комфорту в обслуживании, экономии полезной площади или топлива.

Читайте также:

Применение воднодисперсионной краски

Различие по видам

Простейшие конструкции теплообменников представляют собой змеевики с выведенными из резервуара концами: один забирает жидкость комнатной температуры, другой – выпускает уже горячую.

Более сложные являются системой, состоящей из двух металлических резервуаров с антикоррозионными свойствами – цилиндрической и прямоугольной формы с соединительными трубами.

По месту расположения бака с водой

Выделяют два способа:

Второй вариант – это монтаж теплообменника с баком внутри парной.

Преимущества установки теплообменника в парной

высокая скорость нагрева воды;
экономия свободного пространства парной;
широта вариантов установки бака – в парилке или в душевой.

Особенности установки и работы теплообменника

Устанавливается между топкой и конвектором:

встраивается в печь;
крепится на дымоход;
или встраивается в него.

Производительности устройства емкостью в 5 л хватит для быстрого наполнения горячей водой 120-литрового бака. Пользоваться просто – достаточно организовать своевременную подачу жидкости (бесперебойность можно обеспечить использованием циркуляционного насоса) и «кормить» топку дровами.

При монтаже теплообменника (рекуператора) для бани необходимо учесть следующие моменты:

суммарная протяженность труб для подачи воды должна укладывается в 3 м, что минимизирует теплопотери;
при диаметре соединительных труб в 1 дюйм, допускается не применять циркуляционный насос.

Чем дольше эксплуатируется теплообменник, тем более оправданной с экономической точки зрения оказывается установка.

Правила установки теплообменника на банную печь

Необходимо руководствоваться следующими правилами:

Теплообменник обязан потреблять не более 10% от общей энергии, производимой печью, тогда последняя будет функционировать с хорошим КПД.
Трубы нужно прокладывать так, чтобы вода шла самотеком, то есть под 250-градусным уклоном на прямой подаче и 30-градусным – на обратной.
Важно заложить запас мощности на остывание после прогорания топлива.
Требуется обеспечить достаточный объем воды для каждой отдельной модели, ведь если ее будет слишком мало, она быстро закипит, что чревато образованием отложений на стенках и возникновением пожароопасной ситуации, а если чересчур много, придется долго ждать, прежде чем принять душ.

Как подключить теплообменник, если бак находится в парной:

Вход в бак горячей воды должен быть как min на 5 см выше, чем верхний штуцер регистра. Это нужно для лучшей циркуляции.
Верхний регистр от 1,4-1,5 м от пола, это при том, что подиум под печь составляет 15 см. Низ бака в парной должен быть не ниже 1,5 м, а лучше выше.
Если бак высотой 0,5 м, то тогда мы имеем в сумме установку 2,0 м. Значит до потолка еще полметра. И тут возникает вопрос: как заливать жидкость. Если есть водопровод, то вода будет поступать без проблем.

Второй вариант подключения: бак ставим ниже, а штуцер для подводящего контура ставим сбоку. Но есть нюанс, если уровень воды будет ниже верхнего штуцера, циркулирования не будет. В теплообменнике она будет стоять и периодически доходить до кипения, а в баке она так и будет прохладной.

Если требуется разместить бак в помывочной, следует соблюдать те же принципы, что и при его расположении в парной.

Чем и как соединять внешний бак с теплообменником

Помните, что элементы, контактирующие с печкой, накаляются, температура их поверхности превышает 100 0С. Поэтому патрубки должны быть из нержавейки (чугун не подойдет, так как он подвержен коррозии). А вот обычные трубы допускаются из металлопластика, их даже можно заменить гибкими шлангами. Главное, чтобы диаметр был 1 дюйм или 3/4, иначе циркуляция будет плохой.

Уплотнители используйте из тангита, прокладки для фитингов – из паронита. Не стесняйтесь заменять заводские элементы нестандартными, но выполненными из термостойкого материала. Не забудьте о сливном кране – он просто необходим, чтобы законсервировать систему на сезон холодов или для быстрого удаления застоявшейся жидкости. В обратном случае, во время морозов оставшаяся вода замерзнет и разорвет трубы.

Обзор печей с теплообменником

Существуют встраиваемые модели теплообменников. Ниже мы рассмотрим популярные из них.

Банная печь с бойлером

Начнем с того, насколько такое решение обосновано с экономической точки зрения. Монтаж данного устройства повышает КПД используемого оборудования. С ним отработанные газы не просто бесполезно улетают в атмосферу, но и попутно нагревает воду, которую затем можно использовать для купания или других бытовых нужд. Поэтому он многократно оправдывает факт своей установки в долгосрочной перспективе.

Везувий Скиф 16 ВЧТ

Мощная и скоростная, с право- или левосторонним расположением нагревателя воды, оборудованная сеткой. Может похвастать стальной топкой с толстыми стенками (8 мм), благодаря которым не боится даже постоянного воздействия высоких температур.

Торнадо 20М2

Производительная, тяжелая (125 кг). Оснащена чугунной дверцей, встроенным теплообменником и вместительным боковым кожухом, рассчитанным на 240 кг камней. Должна устанавливаться на усиленный фундамент. Зато и КПД впечатляющее.

Harvia 20 SL Boiler

Каменка от финского производителя, весящая 75 кг, с 40 кг камней. Современная, с рекуператором в виде бака, с выносной конструкцией и вмонтированным конденсатором, рассчитана на парилку площадью до 20 м 3 . Обладает устойчивыми ножками и нержавеющей рамкой, отличается плавными формами и привлекательным дизайном.

Установка и подключение теплообменника и бака в бане

Найдите подходящее место для монтажа выносного резервуара. Если все детали конструкции располагаются в одном помещении, его чаще всего вешают на ближайшую к нагревательному агрегату стену, выше рекуператора на 200-300 мм.
Закрепите дюбелями деревянные плашки – это те направляющие, на которые вы навесите бак. Это нужно, чтобы емкость не прикасалась своей горячей поверхностью к элементам интерьера.
Укрепите сборку кронштейнами – для большей надежности.
Оснастите выносной бак 4 патрубками, после чего, используя фитинги, два первых соедините с соответствующими у бака (для прямой и обратной подачи воды), третий закройте клапаном, к четвертому подключите душ (кран).
Установите (в нижней точке) вентиль на реверсной линии – для слива воды.
Подключите все элементы и проверьте систему на отсутствие протечек.

Что нужно знать об эксплуатации

Если вы ознакомились с инструкцией, купили теплообменник в баню, убедитесь, что выполняются следующие условия:

Крепежные соединения должны быть подвижными – это поможет минимизировать деформацию узлов рекуператора под влиянием высоких температур.
Уплотнители обязаны быть изготовлены из термостойких материалов.
Емкость выносного резервуара выбирается из такого расчета, чтобы он вмещал объем воды, нагреваемый за 2 часа.
Важно, чтобы соблюдалась полная совместимость с отопительным агрегатом.
Устройство должно потреблять не более 10% энергии, вырабатываемой печью.

Безопасность при эксплуатации

Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций, соблюдайте следующие меры предосторожности:

не крепите трубы непосредственно к стенам;
следите, чтобы в баке всегда хватало воды, иначе быстро столкнетесь с проблемой накипи или даже с пожароопасной ситуацией;
постоянно проверяйте работу аппарата и бейте тревогу при ее резком нарушении;
используйте только термостойкие прокладки и регулярно обращайте внимание на то, в каком они состоянии.

Простейшие теплообменники

Для облегчения выбора агрегата предлагаем вам ознакомиться со следующими вариантами.

Змеевик для печей

Простейший вариант теплообменника – труба (из алюминия, меди или другого пластичного и антикоррозионного металла), загнутая в спираль или, реже, иной формы. Носитель по нему эффективно движется самотеком, если общая его длина менее 3 м. Нагревается за счет раскаленного воздуха, а не контакта с огнем. На концах такой конструкции производят резьбу (наружную) – для фитингового соединения с баком.

Располагать змеевик можно как прямо в топке, внутри, так и вне ее. Форма его бывает самой разной, начиная от простейших U-образных подков, продолжая уже упомянутыми спиралями с различным количеством витков и заканчивая сложными сварными регистрами. Последние делают ради повышения надежности и уменьшения энергопотерь, но так как они получаются крупногабаритными, то их, как правило, ставят в просторные каменки.

Прямоугольный бак на трубе

Это еще один тип – уже не внутренняя цилиндрическая емкость, а конструкция, состоящая из воздухонепроницаемого корпуса, выполненного из нержавеющей стали.

Принцип действия остается таким же – нагреваемая жидкость поднимается в резервуар, охлажденная идет обратно. В реализации для него подойдет дымоход диаметром Ф115мм (без применения переходника) или 110мм (с использованием), а попадание отработанного пара в комнату почти исключено. Правда, система должна быть герметичной, важно своевременно пополнять конструкцию водой.