Как сделать трубу из оцинковки своими руками: пошаговая инструкция, расчет по схеме и чертеж

Как сделать идеальную трубу из оцинковки своими руками: пошаговая инструкция

Доброго времени суток, дорогой гость!

Первый лист с гальваническим покрытием сошел с конвейера одного из британских заводов еще в 1867 году. Правда в то время металл покрывали исключительно золотом и серебром. Но перед первой мировой войной на поток было поставлено производство деталей с защитным слоем из цинка, и с тех пор они невероятно популярны.

Это и не удивительно — цинк продлевает жизнь железа в 20-30 раз. Изделия, выполненные из оцинковки – прочны, не поддаются ржавчине, и ведут себя в быту не хуже нержавейки, хотя стоят на порядок дешевле.

В сегодняшней статья я предлагаю уделить больше внимания этому скромному материалу и расскажу, как сделать трубу из оцинковки своими руками.

Преимущества и недостатки такой трубы

Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.

К ним относятся:

Прочность;
Способность выдерживать высокие температуры;
Превосходная теплопроводность;
Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.

Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.

Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:

Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды;
Увеличенный срок службы;
Повышенная прочность;
Широкий диапазон рабочих температур;
Высокая сопротивляемость механическим воздействиям;
Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление;
Простота и удобство монтажа;
Высокая стойкость к возгоранию;
Цинк убивает все патогенные микроорганизмы;
Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.

Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.

Не очень привлекательный дизайн;
Дороговизна по сравнению с обычной сталью;
Цинк усложняет процесс сварки;
В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.

Сделать самому или заказать

Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?

Советы по выбору и примерная цена

Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей.

Себестоимость материала в данном случае — 150 рублей, остальное — трудозатраты и наценка продавца.

А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5-3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.

К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.

Обязательно следует помнить — любое заводское изделие, в отличие от самодельного, проходит строгий контроль ОТК, имеет идеально круглую поверхность и точность сварного шва.

Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий — далеко не факт.

Какой материал выбрать

Если было принято решение изготовить деталь своими силами, начать следует с выбора материала, в нашем случае – оцинкованного листа необходимой толщины.

Характеристики материала

Тонколистовая сталь, покрытая цинком в заводских условиях, должна соответствовать ГОСТ14918-80. Основные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе:

Толщина листа

Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина — меньше прочность.

Толщина цинкового покрытия

Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.

Класс стали по толщине цинкового слоя	Масса защитной прослойки, имеющейся с обеих сторон (гр)	Толщина покрытия (мкм)
П (Повышенный)	570 — 855	40-60
I	258-570	18-40
II	142.5-258	10-18

ГОСТ допускает некоторые отклонения по толщине и наличие некоторых дефектов

НР – нормальная разнотолщинность;
УР – уменьшенная разнотолщинность.

Варианты внешнего вида листа:

КР – С узорами кристаллизации (некоторыми трещинками и потемнениями);
МТ – без узоров.

Немаловажной характеристикой для изготовления труб является способность металлического листа к вытяжке:

Н – нормальной вытяжки;
Г – глубокой вытяжки;
ВГ – весьма глубокой вытяжки.

Стали маркировки ВГ имеют самую высокую пластичность, Н — соответственно самую низкую.

Что понадобится для работы

После приобретения листа с необходимыми характеристиками, следует запастись нужным инвентарем.

Ножницы по металлу. Выбирайте удобный инструмент для резки широкого листа металла;
Молоток ручной отбойный (он же киянка) с резиновым или деревянным наконечником. Киянка должна быть твердой, тяжелой, но без острых краев;
Стальная трубная заготовка для формовки тела трубы («пушка»). Длина ее — не менее 1 метра, диаметр — зависит от необходимого диаметра готового изделия;
Линейка;
Инструмент для разметки оцинковки (острый металлический стержень);
Верстак. На углу стола-верстака должен располагаться металлический уголок, длиной не менее 1м. Он будут использоваться для загиба краев трубы, поэтому закреплен должен быть очень надежно;
Плоскогубцы.

Пошаговая инструкция по изготовлению оцинкованной трубы своими руками

Расчет размеров

Стандартный лист из оцинкованной жести имеет размеры 1000×2000мм, либо 1250×2500мм, хотя можно найти и другие раскрои.

Читайте также:

Облицовочный камень

Ширина заготовки рассчитывается по формуле:

L (длина окружности, она же ширина заготовки) = 2*3.14*R (R –необходимый радиус трубы, мм).

Таким образом, для изготовления трубы диаметром 100мм понадобиться заготовка шириной

К полученной чистовой длине прибавляем загиб 15мм и получаем необходимую величину для раскроя -300мм.

Важный момент – ширина заготовки — величина не постоянная. С одной стороны она равна 330мм, с другой 340 (для трубы и даметром100мм). Делается это для удобства последующего монтажа труб друг с другом либо с другими элементами системы .

Чертеж и схема

Рис. 1. Выкройка листа для трубы диаметром 100мм.

Схема формирования фальца выглядит следующим образом:

Выкраивание заготовки

После вычисления необходимых размеров выкраивается заготовка будущего изделия. Для этого:

Лист жести раскладывается на горизонтальной поверхности, наносится разметка ровными линиями, строго по размерам полуфабриката.

Для трубы диаметром 100мм по одному краю листа отмеряются друг за другом отрезки 340 и 330мм (см.рис.1). Такие же отрезки, но в противоположной последовательности размечаются на противоположной стороне. Все перпендикулярные линии следует проводить с помощью угольника.

Не забывайте прибавлять 15-20мм к ширине изделия на загиб!

Жесть режется на прямоугольники согласно чертежу.

Формирование профиля

Полученные прямоугольные заготовки необходимо «превратить» в трубу. Для этого сформируем ее профиль.

Этапы формирования профиля:

По всей длине заготовки, с отступом 5мм с одного края и 10мм – с другого , проводятся две линии. Эти линии – границы загиба фальцев.

Под фальцем или фальцевым замком в нашем случае подразумевается вид соединения краев трубы;

Загибаем края по отмеченной линии, строго под углом 90 0 . Используем для этого металлический уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Начинаем плоскогубцами, продолжаем киянкой;
Проходим молотком по всей длине, постепенно формируя будущий шов;
На сгибе шириной 10мм делаем еще один загиб в форме буквы Г. Ширина верхней планки 5мм, расположение – строго параллельно заготовке;
После формирования фальцев переходим к корпусу трубы. Заготовку укладываем на пушку и с помощью молотка придаем листу круглую форму.

Обработка стыковочного шва

Финальный этап — обработка (обжим) стыковочного шва. Для этого следует верхнюю часть Г образного фальца загнуть вниз, оборачивая ей противоположный край. В результате получается складка из нескольких слоев металла, которую необходимо прижать к трубе по всей длине.

В заводских условиях дополнительную прочность шву придают специальными металлическими заклепками.

Для изделий, изготовленных вручную, дополнительная обработка не требуется.

Видео изготовления

Ознакомьтесь с полезными видео по теме.

Врезка трубы в плоскость:

Советы специалистов

Для удобства соединения готовой трубы с другими элементами системы необходимо сделать на конце изделия раструб.

Как сделать раструб на металлической трубе оцинкованной

Раструб -технологическое расширение, предназначенное для удобства монтажа элементов коммуникации друг с другом и врезки в плоскости. Раструб на готовой трубе делается по широкому краю, методом развальцовки края на глубину 15-20мм. В заводских условиях для развальцовки используется специальный инструмент -вальцовочный конус.

В домашних условиях расширить край трубы можно самостоятельно, с помощью плоскогубцев. В идеале – установить на концы заготовки специальные кольца — ребра жесткости.

Рис.3. Схема развальцовки:

Особенности работы с жестью

Оцинкованная жесть – материал недорогой и надежный. Его основная особенность – небольшая толщина (чаще всего в домашних условиях используют лист толщиной от 0.3 до 1мм) и пластичность. Благодаря мягкости, работать с оцинковкой удобно и изготовить нужное изделие самостоятельно даже начинающему жестянщику не представит особого труда.

В тоже время, несмотря на мягкость стали, полученный фальцевый шов весьма надежен и способен выдержать значительные механические воздействия.

Заключение

Область применения оцинкованных труб обширна. Они используются для водостока, дымоотвода, систем вентиляции, поэтому умение самостоятельно изготовить детали однозначно не будет лишним.

Лично я считаю, что любой освоенный навык всегда полезен. Именно поэтому жду вас в нашей группе и сообществах. Уроки, обучающие видео, советы специалистов — там есть все. Присоединяйтесь!

Оцинкованная труба для водоснабжения: характеристики, нормативные документы, особенности монтажа

Оцинкованные стояки водоснабжения. Забегая вперёд: смонтированные с грубейшими ошибками

Что представляет собой оцинкованная стальная труба, насколько она надежна и по каким нормативным документам производится? Можно ли использовать оцинкованные трубы для водоснабжения? Как правильно выполнить монтаж изготовленного из них водопровода? Давайте разбираться.

Что это такое

Ахиллесова пята черной стали — коррозия.

Сталь интенсивно ржавеет при сочетании двух факторов:

Высокой влажности (или при непосредственном контакте с водой);
При свободном доступе к ее поверхности кислорода. Ржавчина представляет собой преимущественно двуокись железа Fe2O3.

Эксплуатация стальных труб в качестве материала для водопровода гарантирует воздействие обоих факторов:

Внутренняя поверхность трубы контактирует с водой и растворенным в ней кислородом;

Заметьте: коррозия многократно ускоряется при периодических отключениях водоснабжения, когда место воды внутри водопровода занимает влажный воздух.

Наружная поверхность сообщается с влажным воздухом ванных и санузлов, в которых обычно проходят стояки и выполняется внутриквартирная разводка водоснабжения. В случае холодной воды ситуация усугубляется конденсатом, который собирается на поверхности относительно холодных труб в летнюю жару.

Оцените состояние стояков водоснабжения, проложенных черной сталью

Оцинкованная труба отличается от черной тонким (но не менее 30 мкм) слоем цинка на ее внутренней и внешней поверхностях. Цинковое покрытие изолирует черную сталь от контакта с влагой и атмосферным кислородом. Поскольку цинк — коррозионно-стойкий металл, процесс ржавления стали полностью останавливается.

Цинковое покрытие надежно защищает поверхность труб от коррозии

Узнать больше об их монтаже вам поможет видео в этой статье.

Нормативная документация

Защитный цинковый слой может наноситься на любые стальные трубы и вообще любые изделия из черной стали. Однако в качестве материала для монтажа водопроводов и разводки отопления применяется вполне конкретная труба — водогазопроводная (ВГП), произведенная по принятому еще в далеком 1977 году стандарту за номером 3262-75.

Этот документ регламентирует производство оцинкованной трубы для водо- и газопроводов

Каким требованиям должна соответствовать труба оцинкованная для водоснабжения ГОСТ 3262-75? Для удобства читателя мы соберем вместе ключевые выдержки из текста документа.

Все соответствующие стандарту водогазопроводные трубы — электросварные, то есть производятся из свернутого штрипса (стальной ленты) провариванием продольного шва с последующим контролем герметичности;

На внутренней поверхности труб можно рассмотреть продольный сварной шов

Кстати: шов — наиболее уязвимое место водогазопроводных труб. 90% течей на гладких участках трубы возникает именно вдоль электросварного шва.

Обычно они поставляются в прямых отрезках длиной от 4 до 12 метров;
Условный проход (ДУ, величина, примерно равная внутреннему диаметру и указывающая на размер присоединяемой резьбы) варьируется от 6 до 150. Однако для монтажа водопроводов применяются типоразмеры начиная с ДУ 15;

Для условного прохода не указываются величины измерения. Однако он приблизительно соответствует внутреннему диаметру, измеренному в миллиметрах.

Условный проход приблизительно равен внутреннему диаметру трубы и указывает на размер присоединяемой резьбы

Трубы производятся обыкновенными, усиленными и легкими в зависимости от толщины стенки. При этом внешний диаметр и ДУ остаются неизменными, а вот внутренний диаметр меняется: он максимален у облегченных труб и минимален у усиленных;
Продукция может поставляться с накатанной или нарезанной резьбой. ГОСТ допускает отсутствие защитного цинкового слоя на резьбе и на торцах отрезков труб;

Любопытно: трубы с условным проходом ДУ 20 и менее по желанию заказчика могут поставляться в бухтах.

На практике оцинковка всех размеров обычно поставляется в прямых отрезках

Кривизна труб не должна превышать 2 мм на погонный метр при условном проходе до ДУ 20 включительно и 1,5 мм на погонный метр при большем размере;
Гарантированное производителем рабочее давление по ГОСТ 3262 должно быть не меньше 25 кгс/см2 для обыкновенных и легких труб. Для усиленных оно увеличивается до 32 кгс/см2.

Можно или нельзя

Как известно, цинк — токсичный металл, имеющий неприятное обыкновение накапливаться в организме и вызывать тяжелейшие формы отравления. Допустим ли его контакт с питьевой водой?

Советские нормативные документы, известные очень трепетным отношением к здоровью граждан страны, считают, что да.

Механизм цинкового отравления и его последствия

Кроме ГОСТ 3262-75, прямо указывающего на назначение оцинкованных труб для монтажа водопроводов, существуют ведомственные строительные нормы ВСН 58-88. Согласно этому документу, оцинковка может устанавливаться на холодную и горячую воду, а также в систему отопления.

Ведомственные строительные нормы указывают на возможность применения оцинкованной трубы на холодной и горячей воде

Срок службы

Согласно все тому же ВСН 58-88, срок службы оцинковки на водоснабжении составляет не менее 30 лет (20 — в системах ГВС домов с закрытыми системами теплоснабжения, где для приготовления горячей воды используются теплообменники). Автор неоднократно сталкивался с мнением о недолговечности оцинковки на горячей воде.

Аргументация в основном сводилась к двум постулатам:

Цинк разрушается при высокой температуре горячей воды (по разным данным — свыше 70 или 82 градусов по шкале Цельсия), после чего внутренняя поверхность трубы остается беззащитной перед коррозией;
Цинк образует гальваническую пару с латунью фитингов (или алюминием, применяющимся при изготовлении радиаторов отопления) и разрушается электрохимической коррозией.

Из применяющихся в системах водоснабжения металлов цинк образует гальваническую пару только с медью. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в учебник химии или сами-знаете-какую интернет-энциклопедию;

Цинк образует гальваническую пару с медью, причем в довольно специфичных условиях

Заметьте: медные трубы сами по себе не очень популярны в системах водоснабжения многоквартирных домов из-за своей дороговизны и относительно сложного монтажа. Кроме того, медный водопровод неизбежно будет отделяться от оцинкованного латунным фитингом, исключающим непосредственный контакт металлов.

Автору в бытность сантехником часто доводилось вскрывать оцинкованные водопроводы, стояки и подводки отопления. Состояние труб после 50-70 лет эксплуатации ничем не отличалось от состояния новых, только что поставленных с завода труб. Между тем температурный режим отопления и ГВС в том регионе, где это происходило, предусматривает рабочие температуры до 95 градусов на отоплении и до 80-90 на горячей воде.

И еще один довод в пользу оцинкованной трубы: она не зарастает минеральными отложениями и ржавчиной. В отличие от черной стальной трубы, просвет в которой снижается вдвое уже через 10-15 лет службы.

Водопровод может забиться только прилетевшим из магистрали водоснабжения или теплотрассы крупным мусором, защиту от которого обычно обеспечивают грязевики в водомерном и элеваторном узлах.

Для сравнения — внутренности стояка холодного водоснабжения из черной стали

Итого: оцинкованная труба для горячего водоснабжения и для холодной воды — практически идеальное решение, позволяющее на много десятилетий забыть про проблемы с водопроводом.

Монтаж

Как правильно собрать водопровод из оцинковки?

Ложка дегтя

Уважаемый читатель, как вы думаете, чем объясняется сравнительно низкая популярность оцинковки на фоне современных материалов при таком внушительном списке достоинств?

Сложным монтажом на резьбовых соединениях.

Точную подгонку размеров патрубков и сгонов;
Нарезку большого количества резьб — ручную или на токарно-винторезном станке.

Оцинкованная труба монтируется исключительно на резьбах

Именно поэтому оцинковку не любят монтажники сантехоборудования и зачастую там, где необходима прочность, навязывают заказчику медные или гофрированные нержавеющие трубы.

Почему, собственно, монтаж должен быть сложным? Что мешает использовать газовую или электродуговую сварку, применяющуюся при сборке водопровода из черной стальной трубы?

Причина в том, что цинковое защитное покрытие полностью испаряется в области сварного шва вне зависимости от способа сварки, применяющихся электродов, или сварочной проволоки.

Сварной шов и участок трубы вблизи шва, лишены антикоррозийного цинкового покрытия

Причина очень проста: цинк кипит при 900 градусах, а сталь плавится при полутора тысячах. В результате швы остаются уязвимыми для коррозии, и итоговый срок службы инженерной системы становится таким же, как при использовании вдвое более дешевой черной стальной трубы.

Нарезка резьб

Как своими руками нарезать резьбу на оцинковке?

Для этого вам понадобятся:

Трубные тиски исключают проворот трубы при нарезке резьбы

Плашка с держателем и воротком

Для наших целей подойдет любой грубый напильник по металлу

Вот пошаговая инструкция по нарезке резьбы:

Снимите на торце патрубка наружную фаску под углом не больше 30 градусов к его продольной оси. Таким образом, вы сформируете заход для плашки или клуппа;

Зачистной круг снимает фаску и создает заход для плашки

Нанесите на наружную поверхность патрубка любую смазку (масло для швейных машинок, моторную отработку, солярку и т.д.). Благодаря смазке уменьшится необходимое для нарезки резьбы усилие. Что еще важнее, на резьбе не останется задиров металла;
Наденьте плашку на трубу направляющей рамкой вперед. В этом случае вы исключите перекос при нарезке первых ниток;
Прижмите инструмент к торцу трубы с максимально возможным усилием и начинайте вращать его по часовой стрелке;
После нарезки первых двух ниток перестаньте прижимать инструмент и нарежьте (уже без прижима) 5-10 ниток в зависимости от назначения патрубка;
Если плашка начинает двигаться с заметным сопротивлением — дайте инструменту небольшой обратный ход, чтобы освободить его от стружки.

Если вы нарезаете резьбу на подводке или стояке водоснабжения, придерживайте трубу газовым ключом, не позволяя ей провернуться. В противном случае вы можете стронуть одну из ближайших резьб или оторвать подводку от стояка по сварному шву.

Ключ компенсирует вращающий момент, не позволяя стояку провернуться

Герметизация резьб

Согласно советским стандартам, для герметизации резьбовых соединений нужно было использовать сантехнический лен с пропиткой свинцовым суриком. Выполненные таким образом соединения служат неограниченно долго, лен в них не гниет и не выгорает.

Пропитанная суриком льняная подмотка после полувека службы

Поскольку найти свинцовый сурик сейчас куда труднее, чем полвека назад, мы предложим вам пару альтернативных решений:

Прекрасные результаты дает герметизация резьб нитью Тангит Унилок. Она просто наматывается по ходу резьбы в 5-8 витков;

На фото — качественная и долговечная подмотка Тангит Унилок

Вместо свинцового сурика лен можно пропитать силиконовым герметиком. Силикон наносится на резьбу, затем на нее по часовой стрелке наматывается прядка очищенного от мусора и соломы льна, после чего на лен намазывается еще один тонкий слой герметика. При затягивании резьбы силикон равномерно пропитывает органическую подмотку, обеспечивая ее защиту от воды и высокой температуры.

Герметик предотвратит гниение льна на холодной воде, и выгорание на горячей

Заключение

Как видите, стальные оцинкованные трубы водоснабжения требуют довольно трудоемкого монтажа, но могут, как минимум, на равных конкурировать с современными материалами. Успехов!

Оцинкованные трубы для отопления: особенности труб, конструирование системы, сваривание, фитинговые соединения и стыковка с радиаторами

Стальные трубы, известные уже давно, и сейчас не потеряли своей популярности в строительстве, так как могут выдерживать повышенные нагрузки и хорошо сопротивляются внешним воздействиям, за исключением, пожалуй, коррозии. Чтобы избежать разрушения отопительных трубопроводов в результате образования ржавчины, железо покрывают слоем цинка. Особенностям конструирования сетей отопления из оцинкованных труб своими руками и посвящен размещенный ниже материал.

Оцинкованные трубы можно использовать для монтажа отопительных систем

Особенности стальных труб

Классические

Обычные трубы из черного металла используются при возведении различных зданий и сооружений уже очень долгое время. Их популярность обусловлена способностью выдерживать повышенные нагрузки, а также не разрушаться под воздействием негативных внешних факторов.

Немалое влияние на популярность оказывает и цена. Трубы из углеродной стали, обладая высокими техническими характеристиками, вполне доступны по стоимости.

Читайте также:

Плитка Kerlife: обзор коллекций

Рассматриваемые материалы просто созданы для конструирования отопительных сетей:

по ним можно транспортировать теплоноситель, разогретый до температуры выше + 100 градусов Цельсия;
при замерзании жидкости в холодное время года (например, в случае аварии котла) можно производить отогрев трубопроводов с помощью открытого пламени.

Сталь прочна и надежна, но подвержена коррозии

Но нельзя не упомянуть и о существенных недостатках:

Процесс конструирования отопительной сети из стальных труб достаточно трудоемок, требует наличия специальных навыков и применения сложного оборудования.
Трубам из стали тяжело придать нужную геометрическую форму, особенно когда нужно согнуть их в нескольких местах под разными углами.
Металл хорошо проводит тепло, поэтому при монтаже отопительной сети (особенно с открытыми участками) нужно тщательно защищать стальные трубы теплоизолирующими скорлупами, стекловатой или минеральным волокном.
Металлические изделия сильно подвержены коррозии, поэтому средний срок их службы не превышает 10-15 лет.

Как уже упоминалось, именно последний фактор ограничивает использование описываемых материалов для конструирования трубопроводов.

Справиться с проблемой можно двумя способами:

Использовать полимерные детали. Существуют трубы из различных видов пластика, многие из которых с успехом используются при конструировании систем обогрева домов и квартир. Однако они не в состоянии выдержать больше внутренне давление и очень высокую температуру теплоносителя.

Трубы из пластика не подвержены коррозии, но имеют небольшую прочность

Еще одним минусом пластиковых труб является небольшая прочность, особенно к ударному воздействию.

Покрывать стальную трубу защитным слоем цинка. В этом случае коррозии удается избежать, но только в том случае, когда в качестве теплопередающей жидкости применяется вода. Антифриз, являясь химически активным, сведет все преимущества цинкования к нулю.

Тем не менее, отопительная система из оцинкованных труб является более надежной, поэтому есть смысл остановиться на описании этих деталей более подробно.

Оцинкованные

Цинкование трубы помогает надежно защитить ее от появления очагов коррозии и продлить срок службы на несколько лет.

Обратите внимание!
Защитным слоем цинка покрывают не только изделия из стали.
Это могут быть и чугунные трубы, а также другие изделия, предназначенные для транспортировки жидкостей.

Инструкция по изготовлению оцинкованных труб предусматривает два основных способа нанесения защитного слоя:

Горячее. Готовая стальная деталь погружается в емкость, заполненную жидким цинком при температуре + 450 градусов Цельсия.

На фото – процесс горячего цинкования стальных деталей

Диффузионное. В этом случае цинк не просто создает защитный слой. Благодаря особой технологии атомы двух материалов взаимно проникают друг в друга, образуя крепкое покрытие, стойко сопротивляющееся окислению.

Для диффузионной обработки используется не жидкий, а порошкообразный цинк. Трубы помещают в специальные контейнеры, где и происходят особые реакции, которые придают трубе не только механическую, но и электрохимическую прочность.

Обратите внимание!
Диффузионное покрытие применяется только к стальной трубе, так как другие материалы не способны таким образом вступать во взаимодействие с цинком.

Диффузионное цинкование покрывает трубы более надежным защитным слоем

Самостоятельное конструирование системы отопления

При изготовлении климатической сети из стальных оцинкованных труб можно использовать два типа соединений:

электро- или газосварное;
с использованием резьбовых фитингов.

Следует отметить, что и первый, и второй способ требуют от мастера наличия определенных строительных навыков. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить проведение процедуры монтажа опытным сантехникам.

Сваривание

Процесс изготовления отопления методом сваривания состоит из следующих этапов:

Монтируются вертикальные магистральные стояки (подача и обратка), а затем от них делается горизонтальная разводка к каждому радиатору центрального отопления.

Совет!
Если вы модернизируете старую отопительную систему, целесообразно выполнять монтаж труб по старой схеме, выполняя их последовательную замену.
Подобные инженерные сети очень тщательно проектируются и испытываются, потому вносить серьезные изменения без необходимости не нужно.

Сваривание – ответственный и сложный процесс

Газовая сварка производится с применением специального припоя толщиной от 0,8 до 1,2 мм. Если используется электрическая сварка, необходимо применять электроды со фтористо-кальциевым или рутиловым покрытием диаметром до 3 мм. Иначе герметичного соединения добиться не удастся.
Оцинкованные трубы, в отличие от обычных стальных, свариваются внахлест. Для этого одна из деталей немного развальцовывается.

При сваривании труб с защитным покрытием качеству шва должно уделяться повышенное внимание. Стык не должен иметь наплывов, сколов, трещин и других дефектов.

С такой же тщательностью необходимо делать и отверстия для патрубков и фурнитуры. Можно использовать сверло, фрезеровочный станок либо вырубить отверстие с помощью пресса.

Нужно тщательно следить за качеством швов

Если вы имеете начальные навыки работы со сварочным аппаратом и решили монтировать оцинкованные трубы самостоятельно, при проведении операций необходимо придерживаться следующих советов:

шов необходимо начинать с центральной части детали, начиная от пола и постепенно продвигаясь вверх;
электрод следует располагать строго перпендикулярно поверхности изделия (иначе сделать качественный стык будет невозможно);
если сваривание производится на вертикальной поверхности, электрод необходимо расположить под углом, направляя его сверху вниз;
для достижения наилучшего качества можно применять технологию точечной сварки.

Обратите внимание!
Сваривание оцинкованных труб практически не используется.
Под воздействием высокой температуры защитный слой полностью испаряется, в результате чего места стыка будут подвержены коррозии, и вы лишитесь всех преимуществ от использования дорогой оцинковки.
Лучше остановиться на технологии соединения, предусматривающей использование резьбовой фурнитуры.

Сварочная дуга испаряет защитный слой цинка с поверхности трубы

Фитинговые соединения

Для монтажа системы отопления методом скрутки нужно запастиcь необходимым количеством фурнитуры: угольниками, переходниками, запорной арматурой и так далее.

Оцинкованные резьбовые фитинги для стыковки труб

Также необходимы инструменты различного диаметра для нарезки резьбы. Можно использовать плашки, но лучше приобрести клупп: этот прибор позволяет произвести нарезку более качественно, избежав перекосов.

Помимо этого, будут необходимы:

болгарка для разрезания стальных труб на отрезки нужной длины;
напильник, с помощью которого снимается торцевая фаска;
тиски, которые помогут надежно удерживать заготовки в процессе работы с ними;
газовые ключи для скрутки фитингов и труб (желательно динамометрические – они не дадут повредить резьбу фитинга, дозируя усилие).

Процесс резки обычно не вызывает трудностей даже у начинающего мастера, но тут нужно учитывать несколько особенностей:

отмеряя трубы, не забудьте учесть расстояние, на которое труба войдет в фитинг при скручивании;

Для порезки оцинкованных труб лучше использовать специальное оборудование

при монтаже обратите внимание на то, что слишком близкое расположение трубы к стене не даст возможности нарезать резьбу (для этого необходимо хотя бы 8-10 см свободного пространства).

Сборка – занятие не особо трудоемкое.

Здесь начинающие мастера допускают лишь две распространенные ошибки:

Перекос изделий по продольной оси. Если неточно совместить трубу и фурнитуру, можно нарушить резьбу. Из-за этого добиться нужной герметичности будет невозможно, а испорченные детали придется заменить новыми.
Слишком сильное затягивание фитинга или запорной арматуры. Часто бывает при прикручивании кранов, когда мастер хочет еще немного затянуть гайку, чтобы рукоятка крана ходила свободнее. Чаще всего это приводит к поломке.

Справиться с ситуацией поможет полная разборка и подмотка дополнительных слоев полимерной ленты или пакли.

Стыковка с радиаторами

Еще один ответственный этап монтажа – соединение труб с радиаторами отопления. Для этого используется особый вид фурнитуры – сгоны.

Операция производится по следующей схеме:

сгон навинчивается на трубу до тех пор, пока расстояние между его срезом и входным патрубком батареи не достигнет 5 мм;
на входной патрубок радиатора наматывается пакля (по ходу резьбы);

Сгоны для соединения труб с радиаторами

сгон накручивается на резьбу, пока усилие не станет ощутимым, но не чрезмерным;
стыки можно покрасить во избежание коррозии.

Вывод

Оцинкованные трубы нечасто используются для конструирования отопительных сетей. Их можно заменить другими деталями, которые стоят дешевле и легче монтируются в готовую климатическую сеть. Более подробно об этом вы можете узнать из видео, размещенного ниже.

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Оцинкованные трубы для отопления: сфера применения, особенности монтажа и альтернативы

Есть ли смысл монтировать отопление оцинкованной стальной трубой? В каких случаях стоит предпочесть этот материал, а когда лучше отказаться от него? Как монтируется отопление из оцинковки?

Давайте постараемся разобраться.

Оцинковка стоит немало. Однако в некоторых случаях лучше переплатить при ремонте, а не при устранении последствий аварии.

Плюсы и минусы

Эпоха развитого социализма в области ЖКХ запомнилась материалом, который массово использовался для отопительных и водопроводных систем — стальными трубами без антикоррозионного покрытия. Большая часть водопроводов на холодной воде нуждалась в ремонте или замене уже через 10-15 лет после строительства; на отоплении трубы держались дольше, но срок службы все равно оставлял желать лучшего.

В чем причины выхода стальной трубы из строя? В ржавчине, разъедавшей стенки, и отложениях, которыми она зарастает изнутри. Окалина, песок и известь со временем снижают просвет практически до нуля.

Вместе с тем механическую прочность стальной отопительной системы или водопровода нельзя не отметить.

Цинкование (нанесение слоя цинка на внешнюю и внутреннюю поверхности) лишает трубы их основных недостатков, сохраняя все достоинства. Давайте перечислим и то, и другое.

Достоинства

Оцинкованная стальная труба не подвержена коррозии.

Поправка: на резьбах и сварных соединениях, где цинковый слой нарушен, она все же будет ржаветь. Именно поэтому важно защитить соединения краской или грунтовкой.

Отложения не накапливаются. Автору доводилось вскрывать стояки отопления из оцинковки после полувека эксплуатации. Состоянием они не отличались от новой трубы.

При замене радиаторов в сталинках стояки и подводки меняют редко. Оцинковка и через десятилетия находится в идеальном состоянии.

Устойчивость к температуре ограничена только используемым для герметизации соединений материалом. В любом случае максимальная рабочая температура отопительной системы из оцинковки заведомо выше максимальной температуры теплоносителя.
Превышение нормального давления трубе не страшно. Гидроудары не разорвут стояк и подводку к радиатору.

Похоже, мы имеем дело с практически идеальным материалом для отопительной системы. Есть ли минусы?

Недостатки

Цена погонного метра заметно выше, чем, к примеру, армированной полипропиленовой трубы того же сечения.
Монтаж будет трудоемким. Вам вручную придется нарезать десятки резьб. Кроме того, жесткость труб требует очень точной подгонки размеров патрубков: с изгибом участок стояка не поставишь.

Выводы

В системах центрального отопления с их не всегда предсказуемым температурным графиком и большой вероятностью скачков давления однозначно стоит предпочесть оцинкованную сталь.
В самом деле, какой смысл, как это часто делается, подключать биметаллический радиатор с рабочим давлением в 35 атмосфер полимерной трубой, которая при температуре 95 С выдержит не больше 6 кгс/см2?
А вот в автономных системах отопления все его параметры контролируемы и предсказуемы. Там есть смысл сэкономить, а заодно и облегчить себе монтаж. Лучшим выбором для отопления станут трубы из армированного полипропилена, сшитого полиэтилена или металлопластика с пресс-фитингами.

Полезно: еще в одной области пластиковые трубы вне конкуренции. При укладке теплых полов в стяжку используется только цельная труба, без соединений любого типа.
Понятно, что выбор волей-неволей останавливается на продающихся бухтами полимерных трубах.

Водяной теплый пол — область, где безраздельно властвуют полимерные трубы.

Особенности монтажа

Итак, мы собираемся своими руками смонтировать радиатор на трубах из оцинковки. Что полезно знать перед началом работы?

Инструменты

Болгарка с режущим кругом по стали. В ее отсутствие можно обойтись и обычной ножовкой по металлу, но тогда резка труб будет довольно утомительной.
Грубый напильник. При нарезке резьб нужно будет снять фаску с наружной стороны трубы.
Плашка с держателем. Разумеется, если в вашем распоряжении есть электрический инструмент для нарезки резьб — еще лучше; но приобретать его ради монтажа одной отопительной системы явно нерентабельно.
Тиски или струбцина. На весу резьбу на патрубке не нарезать.
Газовые ключи. Как минимум — №1 и №2. Если предстоит срывать прикипевшие пробки в чугунных радиаторах отопления, даже огромный №4 может оказаться не лишним.

На фото — газовые ключи трех наиболее полезных размеров. Первый номер нужен для сборки соединений, второй и третий — для нарезки резьб и откручивания радиаторных пробок.

Материалы

Фитинги — уголки, тройники, вентиля — перечислять смысла нет: их количество подбирается в зависимости от проекта и подсчитывается при наброске эскиза будущей врезки отопительного прибора.

Нюанс: используйте только современные шаровые вентиля. Про существование их винтовых предшественников лучше полностью забыть. Они куда менее отказоустойчивы и имеют гораздо большее гидравлическое сопротивление.

Для замены стояка отопления в абсолютном большинстве случаев используется оцинкованная стальная труба ДУ 20, или 3/4 дюйма. Ей же можно выполнить подводку и перемычку.

Совет: поставьте вентиля не только на подводке к отопительному прибору, но и на перемычке.
При закрытой перемычке весь теплоноситель будет идти через радиатор; при открытой — вы сможете регулировать температуру батареи, не заставляя мерзнуть соседей.

Для герметизации резьб традиционно используется сантехнический лен. Чтобы он не выгорал и не гнил, его можно пропитать краской, олифой или силиконовым герметиком, мазнув немного на резьбу и на прядь подмотки. При сборке резьбового соединения лен будет пропитан достаточно равномерно.

Резка

Тонкостей здесь немного.

Замеряя длину необходимых вам патрубков, не забудьте учесть длину резьбы, которая уйдет в фитинг.
Выбирая место для резки стояка или подводки, учтите, что вам предстоит нарезать на нем резьбу. Расстояние от пола и стен должно быть не меньше 8-10 сантиметров.

Расстояние от пола и стен должно быть достаточным, чтобы нарезать резьбу.

Нарезка резьб

Инструкция по ручной нарезке резьбы проста:

Подготовьте торец трубы. Уберите заусенцы и сделайте заход для плашки — снимите с наружной стороны фаску под пологим углом. Это можно сделать напильником, болгаркой, наждаком; в крайнем случае, даже можно обжать край трубы газовым ключом.
Зажмите трубу в тиски или струбцину. Если речь идет о стояке — зафиксируйте его газовым ключом так, чтобы компенсировать вращательный момент от плашки. Иначе велики шансы полностью оторвать стояк от радиатора соседей сверху или снизу.
Нанесите на трубу немного масла. Любого — от веретенки до солидола. В этом случае плашка пойдет легче, и не будет оставлять на стали задиры.
Наденьте держатель длинной стороной на трубу и прижмите его к торцу с максимально возможным усилием. Одновременно крутите держатель по часовой стрелке. Не спешите прекращать давление: пока первая нитка резьбы не нарезана полностью, плашка может сойти с нее.

Для сборки трубы с уголком или тройником достаточно пяти ниток резьбы. В случае сгона, который уйдет в радиаторную пробку, нарежьте примерно 7-8 сантиметров.

Сборка

При сборке резьбовых соединений есть всего две серьезных ошибки:

Если неточно совместить оси наружной и внутренней резьбы и попытаться собрать соединение, вы при достаточном усилии нарежете стальной трубой новую резьбу в латунном или чугунном фитинге. Однако ничего хорошего из этого не выйдет — через два-три оборота резьба застопорится намертво и будет испорчена.
Попытка довернуть вентиль еще на пять градусов, чтобы его рукоятка заняла удобное положение, почти всегда кончается трещиной в корпусе. Лучше заново разобрать соединение и намотать чуть больше подмотки, а потом собрать повторно, остановившись на один оборот раньше.

При сборке резьбовых соединений не перестарайтесь. Латунь — металл довольно хрупкий.

Контргайка подматывается так:

Она сгоняется до расстояния между ней и муфтой (радиаторной пробкой, фитингом) около пяти миллиметров.
Затем в просвет наматывается подмотка. Разумеется, как обычно — по ходу резьбы.
Контргайка зажимается до того момента, когда сопротивление вращению ключа не станет ощутимым. Чрезмерные усилия не нужны и здесь.
Не забудьте покрасить резьбы после сборки и опрессовки. Напомним: защитный цинковый слой на них нарушен.
Чугунные уголки и тройники гораздо прочнее латунных. Если стояк и подводка собраны внатяжку — есть реальные шансы повредить латунный фитинг, просто опершись на трубу.
Лучшее подключение для отопительного прибора — нижнее. В этом случае он не будет нуждаться в промывке. В одну из верхних пробок, однако, придется поставить кран Маевского.

Полезные мелочи

Нижнее подключение позволяет радиатору десятилетиями работать без промывки.

Заключение

Если какие-то интересующие вас вопросы остались без ответа — посмотрите видео в конце статьи. Возможно, нужная вам информация отыщется там. Успешного ремонта!

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

Трубы из оцинкованной стали — неотъемлемый элемент водосточной системы любого дома. Приобретение готовых водостоков — дело довольно затратное. Как можно самостоятельно изготовить водосточные трубы и тем самым ощутимо сэкономить денежные средства, рассказывается в этой статье.

Необходимые инструменты и материалы
Изготавливаем трубу из оцинкованного железа диаметром 100 мм
Видео по теме

Покупка готовых элементов водосточной системы — дело достаточно дорогое. Так, например, желоб водосточный из оцинкованного металла стоит порядка 100 руб./м, воронка водосточная — 160 руб./шт., труба диаметром 100 мм — 110 руб./м, колено для водосточной трубы — 110 руб./шт. Если подсчитать стоимость всех элементов, необходимых для оборудования водосточной системы для целого дома, то получится довольно внушительная сумма. Естественный вопрос, как сэкономить? Ответ прост — делать все элементы своими руками.

Давайте подсчитаем. Для водосточной трубы необходимо оцинкованное железо. Цена за лист 2500х1250 мм составляет 600 руб. Чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, необходима полоса металла шириной 340 мм — это, по сути, длина окружности диаметром 100 мм, плюс загибы. Из одного листа выходит 7 полос с такой шириной. Получаем: 600 / 7 = 85 руб. за трубу длинной 1250 мм, или 68 руб./м — себестоимость одного метра оцинкованной трубы. Экономия больше 60%! На остальных элементах она будет еще больше.

Если приведенные расчеты вас убедили в необходимости научиться самостоятельному изготовлению оцинкованных труб и других элементов из листового металла, то давайте приступим к обучению. Начинать необходимо с самого простого — с труб. О том, как это делается, будет рассказано в этой статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Киянка деревянная или резиновая. Вообще говоря, от качества этого инструмента в первую очередь будет зависеть качество готового изделия. Киянка должна быть достаточно тяжелой, но такой, чтобы было легко контролировать силу удара, не очень твердой, но при этом достаточно плотной.
Ножницы по металлу. Подойдут любые, главное, чтобы ими было удобно резать металл на больших плоскостях.
Металлический уголок длиной не менее 1 м, установленный на краю стола-верстака. Именно на нем будет производиться гибка металла, поэтому он должен быть устойчивым и достаточно массивным.
Стальная труба диаметром 60–90 мм, закрепленная горизонтально — «пушка». На ней будет производиться сборка изделий. Соответственно, ее длина так же не должна быть меньше 1 м.
Линейка.
Чертилка по металлу. Подойдет любой заточенный металлический стержень, вплоть до большого гвоздя.
Собственно, сам лист оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.

Изготавливаем трубу из оцинкованного железа диаметром 100 мм

1. Отрезаем от цельного листа металла заготовку шириной с одной стороны 340 мм, с другой 330 мм. Полоса зауживается для того, чтобы готовая труба вошла в следующую по принципу «папа-мама».

Имеет смыл сразу разметить весь лист и откладывать отрезки с каждой стороны поочередно — с одной 340 мм, 330 мм, 340 мм, 330 мм и так далее, с другой, соответственно, 330 мм, 340 мм, 330 мм, 340 мм. Если не планируется соединять готовые трубы друг с другом или другими элементами, то размечаете прямоугольники со сторонами по 340 мм.

2. Начинаем делать швы для трубы по обеим метровым сторонам. Для этого на металлическом уголке загибаем киянкой края листа по 7 мм с обеих сторон, на 90° в разные стороны относительно друг друга.

3. Переворачиваем заготовку, загнутым углом вверх и киянкой добиваем угол примерно до 130–150°.

4. Делаем ещё один загиб. Заготовка должна выступать на 1 см от уголка. Киянкой простукиваем по всей длине уголка. Удары должны быть сильными, плотными и уверенными. При этом киянка обязательно должна ложиться чётко на плоскость уголка, не отклоняясь ни влево, ни вправо, иначе шов просто сплющится.

5. В итоге получится лист с такими загибами по краям:

6. Обжимаем руками заготовку вокруг трубы «пушки».

7. Зацепляем оба загиба друг за друга.

8. Надеваем заготовку на трубу «пушку» и бьем киянкой по месту сцепления углов до полного их сплющивания.

10. В идеале можно слегка развальцевать трубу в широкой стороне для облегчения состыковки друг с другом, и накатать кольца с обоих концов для обеспечения жесткости, однако и в полученном виде труба пригодна для эксплуатации. Если не допущено ошибок при разметке, то она легко состыкуется с другими элементами, в том числе и заводского изготовления.

В конце следует заметить, что водостоки — это не единственное применение таких труб. Системы вентиляции, различные дымоходы — везде оцинкованные трубы найдут свое применение, так что умение делать их своими руками еще не раз послужит вам добрую службу в деле экономии.

Видео по теме

Достоинства и недостатки оцинкованных труб

Время не стоит на месте. С каждым годом, а, может даже и днём, появляются всё новые технологии и уникальные разработки. Таким образом, люди задались вопросом: «А как же сделать отопление идеальным?» — так и появились оцинкованные трубы для отопления домов и квартир.

Ведь ни для кого не секрет, что обычные трубы отопления могут заржаветь, да и негибкие они к тому же, что крайне осложняло процесс установки. К слову говоря, выбор материала для монтажа просто велик.

Есть очень много самых различных видов оцинкованных труб. Различаются они лишь веществом, из которого изготовлены.

Отопительные трубы, изготовленные из массивных кусков чугуна (полога), называются обычно чугунными. Они применяются ещё, кстати, как и теплообменники, а не только в качестве отопительных приборов. В качестве конденсатора, трубы из чугуна забирают излишки тепла.

Чёрная сталь. В подобных вещах сделано всё, чтобы была увеличена теплоотдача. Для этого спрессовали поперечные пластины на готовую заготовку.

Оцинкованная труба из углеродистой стали

Нержавейка. Из этой стали делают гофрированные трубы. Одна такая труба очень гибкая, так как стенки совсем небольшие. Но следует помнить, что нержавеющая сталь – прочная вещь. Поэтому труба из нержавейки сможет выдержать больше диапазон давления в отоплении и перепад температур.

Следующий тип используется только для защиты металла от агрессоров извне (только полимерных и металлополимерных), так как не обладает большой плотностью, а следовательно, прочностью. Это пластиковые трубы для системы отопления.

Монтаж труб из гофрированной нержавейки

Речь пойдёт подробнее о предпоследнем пункте из списка и их установке, то есть о монтаже труб из гофрированной нержавейки. Это материал, который появился у нас недавно, поэтому, возможно, многие не знают, как их устанавливать. В принципе, нет ничего сверхъестественного, хотя в соединении частей между собой есть один нюанс.

Гофрированная нержавейка в отопительной системе

Чтобы одна деталь «сошлась» с другой, следует применить специальные фитинги для труб. Внимание: они должны быть без штуцера. Снаружи ещё необходимо сделать специальную прокладку из силикона, который может выдержать высокие температуры.

Достоинства

Нержавеющая сталь – материал стабильный химически. Как понятно из названия, не заржавеет.
Таким оцинкованным трубам скачки давления не будут являться особой проблемой. Имея такие плюсы, изделия даже можно будет применить и в центральном отоплении с биметаллическими радиаторами.
Легко установить. Инструменты понадобятся самые распространённые и простые, а чтобы собрать потребуется времени не больше минуты.
Прослужит долго. Срок службы оцинкованной трубы не уменьшится даже при условии повышения температуры у носителя.
Они не боятся разморозки, довольно-таки морозоустойчивые. Можно использовать, как и для обогрева помещения, так и для «тёплого пола».
Не могут возникнуть внутри и различные отложения-осадки. Металл не поддаётся коррозии.
Гибкие. Имеют свое особенное проектирование.
Можно без проблем использовать в помещениях с повышенной влажностью или в подвале.

Хорошая гибкость оцинкованных труб

Недостатки

Рассмотрим недостатки оцинкованных труб для отопления:

Вид снаружи.
Цена. Такой металл и сейчас может обойтись, несмотря на популярность, в приличную денежку.
Если нержавейку постоянно гнуть, деформировать, то довольно-таки скоро материал может стать непригодным. Поэтому конструкции такие не стоит устанавливать в тех местах, где есть риск механического повреждения или нехорошего воздействия вообще среды.

Особенности эксплуатации

При использовании обязательно учитывайте особенности эксплуатации оцинкованных труб. Несмотря на то, что материал трубы гибкий, в одном месте очень часто сгибать его или разгибать не советуется. Скручивать также не рекомендуется.

Отопительные трубы из нержавейки появились на прилавках в магазинов и быстро нашли своё признание среди людей. И сейчас довольно-таки популярные. Во-первых, у труб из нержавеющей стали исключительные положительные качества, во-вторых, они прослужат потребителям долго. Но главный минус сейчас, пожалуй, только один – цена, поэтому не каждый может себе позволить установить подобные установки. Хотя, учитывая все характеристики оцинковочных гофрированных труб, цена вовсе не высокая, а вполне приемлемая. И это несомненный плюс!

Оцинкованная труба для водоснабжения: характеристики, нормативные документы, особенности монтажа

Оцинкованные стояки водоснабжения. Забегая вперёд: смонтированные с грубейшими ошибками

Что это такое

Ахиллесова пята черной стали — коррозия.

Сталь интенсивно ржавеет при сочетании двух факторов:

Высокой влажности (или при непосредственном контакте с водой);
При свободном доступе к ее поверхности кислорода. Ржавчина представляет собой преимущественно двуокись железа Fe2O3.

Читайте также:

Облицовка мозаичной и пробковой плиткой

Эксплуатация стальных труб в качестве материала для водопровода гарантирует воздействие обоих факторов:

Внутренняя поверхность трубы контактирует с водой и растворенным в ней кислородом;

Заметьте: коррозия многократно ускоряется при периодических отключениях водоснабжения, когда место воды внутри водопровода занимает влажный воздух.

Наружная поверхность сообщается с влажным воздухом ванных и санузлов, в которых обычно проходят стояки и выполняется внутриквартирная разводка водоснабжения. В случае холодной воды ситуация усугубляется конденсатом, который собирается на поверхности относительно холодных труб в летнюю жару.

Оцените состояние стояков водоснабжения, проложенных черной сталью

Цинковое покрытие надежно защищает поверхность труб от коррозии

Узнать больше об их монтаже вам поможет видео в этой статье.

Нормативная документация

Этот документ регламентирует производство оцинкованной трубы для водо- и газопроводов

Все соответствующие стандарту водогазопроводные трубы — электросварные, то есть производятся из свернутого штрипса (стальной ленты) провариванием продольного шва с последующим контролем герметичности;

На внутренней поверхности труб можно рассмотреть продольный сварной шов

Кстати: шов — наиболее уязвимое место водогазопроводных труб. 90% течей на гладких участках трубы возникает именно вдоль электросварного шва.

Обычно они поставляются в прямых отрезках длиной от 4 до 12 метров;
Условный проход (ДУ, величина, примерно равная внутреннему диаметру и указывающая на размер присоединяемой резьбы) варьируется от 6 до 150. Однако для монтажа водопроводов применяются типоразмеры начиная с ДУ 15;

Трубы производятся обыкновенными, усиленными и легкими в зависимости от толщины стенки. При этом внешний диаметр и ДУ остаются неизменными, а вот внутренний диаметр меняется: он максимален у облегченных труб и минимален у усиленных;
Продукция может поставляться с накатанной или нарезанной резьбой. ГОСТ допускает отсутствие защитного цинкового слоя на резьбе и на торцах отрезков труб;

Любопытно: трубы с условным проходом ДУ 20 и менее по желанию заказчика могут поставляться в бухтах.

На практике оцинковка всех размеров обычно поставляется в прямых отрезках

Кривизна труб не должна превышать 2 мм на погонный метр при условном проходе до ДУ 20 включительно и 1,5 мм на погонный метр при большем размере;
Гарантированное производителем рабочее давление по ГОСТ 3262 должно быть не меньше 25 кгс/см2 для обыкновенных и легких труб. Для усиленных оно увеличивается до 32 кгс/см2.

Можно или нельзя

Механизм цинкового отравления и его последствия

Срок службы

Аргументация в основном сводилась к двум постулатам:

Цинк разрушается при высокой температуре горячей воды (по разным данным — свыше 70 или 82 градусов по шкале Цельсия), после чего внутренняя поверхность трубы остается беззащитной перед коррозией;
Цинк образует гальваническую пару с латунью фитингов (или алюминием, применяющимся при изготовлении радиаторов отопления) и разрушается электрохимической коррозией.

Из применяющихся в системах водоснабжения металлов цинк образует гальваническую пару только с медью. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в учебник химии или сами-знаете-какую интернет-энциклопедию;

Цинк образует гальваническую пару с медью, причем в довольно специфичных условиях

Заметьте: медные трубы сами по себе не очень популярны в системах водоснабжения многоквартирных домов из-за своей дороговизны и относительно сложного монтажа. Кроме того, медный водопровод неизбежно будет отделяться от оцинкованного латунным фитингом, исключающим непосредственный контакт металлов.

Автору в бытность сантехником часто доводилось вскрывать оцинкованные водопроводы, стояки и подводки отопления. Состояние труб после 50-70 лет эксплуатации ничем не отличалось от состояния новых, только что поставленных с завода труб. Между тем температурный режим отопления и ГВС в том регионе, где это происходило, предусматривает рабочие температуры до 95 градусов на отоплении и до 80-90 на горячей воде.

Для сравнения — внутренности стояка холодного водоснабжения из черной стали

Итого: оцинкованная труба для горячего водоснабжения и для холодной воды — практически идеальное решение, позволяющее на много десятилетий забыть про проблемы с водопроводом.

Монтаж

Как правильно собрать водопровод из оцинковки?

Ложка дегтя

Сложным монтажом на резьбовых соединениях.

Точную подгонку размеров патрубков и сгонов;
Нарезку большого количества резьб — ручную или на токарно-винторезном станке.

Оцинкованная труба монтируется исключительно на резьбах

Сварной шов и участок трубы вблизи шва, лишены антикоррозийного цинкового покрытия

Нарезка резьб

Как своими руками нарезать резьбу на оцинковке?

Для этого вам понадобятся:

Трубные тиски исключают проворот трубы при нарезке резьбы

Плашка с держателем и воротком

Для наших целей подойдет любой грубый напильник по металлу

Вот пошаговая инструкция по нарезке резьбы:

Снимите на торце патрубка наружную фаску под углом не больше 30 градусов к его продольной оси. Таким образом, вы сформируете заход для плашки или клуппа;

Зачистной круг снимает фаску и создает заход для плашки

Нанесите на наружную поверхность патрубка любую смазку (масло для швейных машинок, моторную отработку, солярку и т.д.). Благодаря смазке уменьшится необходимое для нарезки резьбы усилие. Что еще важнее, на резьбе не останется задиров металла;
Наденьте плашку на трубу направляющей рамкой вперед. В этом случае вы исключите перекос при нарезке первых ниток;
Прижмите инструмент к торцу трубы с максимально возможным усилием и начинайте вращать его по часовой стрелке;
После нарезки первых двух ниток перестаньте прижимать инструмент и нарежьте (уже без прижима) 5-10 ниток в зависимости от назначения патрубка;
Если плашка начинает двигаться с заметным сопротивлением — дайте инструменту небольшой обратный ход, чтобы освободить его от стружки.

Ключ компенсирует вращающий момент, не позволяя стояку провернуться

Герметизация резьб

Пропитанная суриком льняная подмотка после полувека службы

Прекрасные результаты дает герметизация резьб нитью Тангит Унилок. Она просто наматывается по ходу резьбы в 5-8 витков;

На фото — качественная и долговечная подмотка Тангит Унилок

Вместо свинцового сурика лен можно пропитать силиконовым герметиком. Силикон наносится на резьбу, затем на нее по часовой стрелке наматывается прядка очищенного от мусора и соломы льна, после чего на лен намазывается еще один тонкий слой герметика. При затягивании резьбы силикон равномерно пропитывает органическую подмотку, обеспечивая ее защиту от воды и высокой температуры.

Герметик предотвратит гниение льна на холодной воде, и выгорание на горячей