Парогенераторы для хаммама: газовый и другие. Установка парогенератора для турецкой бани. Harvia и другие модели

Какой парогенератор для турецкой бани хамама выбрать

На рынке представлены и широко применяются несколько фирм производителей парогенераторов для турецких бань (хамам), расположим их в порядки популярности и надежности исходя из нашего опыта (ООО «Наши Бани»): Harvia (Финляндия), Helo (Финляндия), Tylo (Швеция), Hygromatik (Германия), Eos (Германия). Конечно, это не весь список компаний есть и РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — «ПАРОМАКС» и Китайские, но они так и не прижились на данном конкурирующем рынке.

Работу парогенератора для бани (хамама) и требования по подводки инженерных систем, можно сравнить с бытовой стиральной машиной, т.е. набирает воду, кипятит превращая в пар и после окончания работы сливает в канализацию. Для подключения парогенератора необходима холодная вода (можно и горячую), канализация (диаметр 40/50 мм) и питание через систему защиты (УЗО). Все парогенераторы для турецких саун (хамам) работают от заданной температуры (датчик) на контрольной панели управления максимально 55 С, такую температуру получаем за счет подогрева кабины паровой теплыми полами (сиденья, пол, стены) около 30 С и остальные 20-25 С достигаем за счет выработки парогенератором горячего пара, обеспечивая 100 % влажность.

КУПИТЬ ПАРОГЕНЕРАТОР РОССИЯ ПАРОМАКС	КУПИТЬ ПАРОГЕНЕРАТОР ШВЕЦИЯ TYLO	КУПИТЬ ПОДАЧУ АРОМАТИЗАЦИИ
КУПИТЬ	КУПИТЬ	КУПИТЬ

Основные типы Парогенераторов

По своей конструкции и типу выработки пара все парогенераторы схожи и разделяются на три основных типа нагрева воды: с помощью электрических тэнов, нагрев воды с помощью электродов и самый экзотический — газовый. Тэновый способ нагрева воды всем нам знаком, простой пример из бытовой ситуации – электрочайник, а вот на электродном и газовом способе мы остановимся поподробней. Увлажнители воздуха с погружными электродами отличаются от других тем, что при подаче питания на помещенные в специальный цилиндр электроды происходит замыкание цепи электротока. Вода, содержащая не растворенные минеральные соли, выполняет роль сопротивления, плавно нагреваясь – это приводит к увеличенному сроку эксплуатации прибора и снижает энергозатраты. Электродные парогенераторы очень редко используются в строительстве турецких бань (хамам) частного сектора т.к. стоят на порядок выше, чем стандартные тэновые. Про газовые парогенераторы скажем не много – очень дорого и требует проекта и согласованием с местными газовыми службами.

Какой мощности выбрать парогенератор для хамама

Мощность парогенератора при строительстве хамама как правило выбирается исходя из рекомендаций фирмы производителя, а для упрощённого выбора в нашей (ООО «Наши Бани») практике прижились следующие нормы (при стандартных условиях утепления кабины паровой, обогрева сидений, пола, стен и системы вентиляции): помещение площадью по полу S от 3-4,5 м2 парогенератор мощностью — 6 кВТ, S от 4,5-8 м2 мощность – 9 кВт, S от 9-12 м2 мощность — 12 кВт….

Строительство турецких хамамов больше всего ведется в частном секторе (коттеджи, дачи, квартиры.. ) и самый популярный прибор в данном сегменте – парогенератор фирмы TYLO (Швеция) оптимально по критерию цена/качество, широкий модельный ряд для всех объемов хамама, т.е. поставили и забыли..(не забывая про техническое обслуживание исходя из качества воды). Парогенераторы фирм Harvia, Helo — ниже по уровню и ценовому сегменту тоже широко используется в строительстве частного хамама, но по нашему сложившемуся опыту требуют более частому контролю над электрическими системами прибора. При строительстве турецкой бани (хамама) в коммерческих целях (фитнес, спа салоны….) выбор парогенератора стоит остановить на Немецких производителей Hygromatik, Eos.. т.к. эти модели рассчитаны на увеличенную работу (24 часа) парогенератора с расширенными возможностями автоматического режима.

Наши специалисты ООО «Наши Бани» подскажут какой парогенератор оптимально выбрать под вашу турецкую баню и выполнят весь комплекс строительных работы под ключ на отлично !

Парогенератор для хамама выбираем с умом

В турецкой бане поддерживается сравнительно небольшая температура – примерно 30-50 градусов по Цельсию. Она оказывает положительное влияние на самочувствие человека очень мягко. Парогенератор для хамама обеспечивает высокую влажность обстановки: от 80%. Это расслабляет мышцы и размягчает омертвевшие клетки кожи.

Устройство продуцирует из воды так называемый «легкий пар», не обладающий удушающими свойствами. Он не обжигает органы дыхания. Благодаря этому, в турецкой бане приятно и комфортно находиться. Прежде объем сауны заполнял горячий и влажный воздух, испускаемый большими котлами. Их располагали внутри парной или ниже уровнем.

Виды и особенности

Какие бывают виды парогенераторов:

• Электрические. Их проще всего устанавливать, поэтому они отличаются наибольшей популярностью.
• Дизельные. Они обычно не используются в домашнем хозяйстве или коммерческих учреждениях.
• Газовые. Экономичный вариант – используется дешевое топливо. Актуально, когда газ подведен. Иначе процедура будет слишком дорогой. Потребуется согласовать ее проведение с газовыми службами.

Важно: Дизельные и газовые парогенераторы применяется в промышленности, в быту не используются. Среди парогенераторов для турецких бань есть только электрические варианты.

Принцип действия

• Схема оборудования для хамам

Оборудование для парной включается до посещения турецкой бани. Через электромагнитный клапан бак постепенно заполняется водой. В это же время жидкость начинает нагреваться. Образованный из воды пар уходит в основную комнату по специальным медным трубкам. Там он распыляется и заполняет объем хамам при помощи форсунок, закрепленных на концах магистралей.

По мере нагрева парной опорожняется бак. Уровень воды достигает определенной отметки. Затем электромагнитный клапан снова включается. В результате вода снова начинает заполнять отведенную под нее емкость.

Количество форсунок и паропроводов нужно рассчитывать, исходя из площади турецкой бани хамам. На объем сауны размером до 10 м3 хватит одного комплекта. Парогенератор для турецкой бани хамам обычно поставляется вместе с ним.

На объем сауны в 18 м3 лучше установить 2 форсунки. Для крупной парной в турецкой бани хамам с большой мощностью в кВт стоит поставить 3 или 4.

Вода отводится по техническому каналу. Желательно, чтобы отсек под генератор пара хорошо вентилировался. Устройство закрепляется на стене или полу, в зависимости от объема сауны. Помещение располагается на одном уровне с парной или этажом ниже.

Как выбрать парогенератор для турецкой бани

• Парогенератор EOS
• Парогенератор Carel

Как выбрать парогенератор для хамама:

• Индукционные модели.
• Электродные. Отличаются очень высокой ценой.
• ТЭН (трубчатый электронагреватель, работающий по принципу кипятильника).

Парогенераторы для хамама имеют встроенный бойлер. Это бак для нагрева воды. Бойлер бывает:

• Автономный. Немного воды нужно доливать вручную, регулярно. Обычно используется в электрических печах для сауны.
• Автоматизированный. Парогенератор подключается к системе подачи воды. Поступление жидкости происходит в автоматическом режиме.

• Электрод парогенератора
• Электрод нагрева

На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе парогенератора в хамам:

• Мощность в кВт. На наполнение турецкой бани крупных размеров уходит больше пара. Характеристики устройства (кВт) нужно подбирать под объем. Чем больше объем турецкой бани, тем мощнее должен быть приобретаемый агрегат.
• Размер. Играет важную роль при размещении устройства. Необходимо заранее определить или организовать место установки и покупать парогенератор для хамама подходящих габаритов.
• Производитель. На рынке широко представлена продукция финских, шведских и российских компаний. Бренды Harvia, Helo выпускают более бюджетные изделия, подходящие для организации хамам в частном секторе. В Санкт-Петербурге в спа-салоны и фитнес-центры часто устанавливается парогенераторы компании TYLO, Eos или Hygromatik. Они способны на генерирование пара из воды 24 часа подряд без перегрева и работают в автоматическом режиме с расширенными возможностями.
• Управление. Работа устройства может контролироваться дистанционно или через панель, расположенную прямо на блоке. Оптимальный вариант нужно выбирать, исходя из частоты использования парной, планировки, необходимости быстро корректировать настройки, объема сауны.
• Ароматизация. Свежие запахи хвои, цитруса или эвкалипта усиливают впечатления и расслабляют посетителей. Поэтому некоторые модели оснащены функцией ароматизации. Приятно пахнущие добавки заливаются в специальную емкость.

• Парогенератор Tylo
• Пульт управления Tylo H1

Расчет мощности

Электрический парогенератор – самый популярный вид. Эксплуатируется в бытовых и коммерческих целях. При строительстве парной владельцу потребуется приобрести устройство, способное по параметрам кВт обеспечить и поддерживать в помещении необходимую влажность воздуха.

Чтобы понять, как правильно выбрать парогенератор для хамама, нужно рассчитать мощность аппарата. Она измеряется в кВт и зависит от объема помещения хамама. Показатель вычисляется по формуле: объем равняется высоте, помноженной на длину и ширину. V=h*a*b.

• Парогенератор hygromatik

В помещении турецкой бани со сложной планировкой необходимо условно разделить пространство на несколько простых фигур, последовательно вычислить площадь каждой и сложить полученные значения; а в конце перемножить на высоту. Измерения лучше проводить по полу. В расчетах мощности парогенератора учитываются материал стен и наличие вентиляции.

Если объем хамама составляет 12 м3, понадобится устройство с мощностью 10,8 кВт (модель Harvia HGX 11 (инструкция, брошюра)), что соответствует мощности парообразования 14,6 кг/ч. В среднем на кубометр парной хамама ежечасно расходуется по килограмму пара.

На большой объем турецкой бани хамам придется устанавливать несколько парогенераторов, работающих одновременно. Управление осуществляется при помощи 1 пульта, с правильно настроенной программой.

При мощности отдельного аппарата от 6 кВт, для подключения требуется 380 В. Обычно заводят отдельную линию в щит управления хамамом. Важно выбрать парогенератор для хамама точно исходя из характеристик помещения и возможной подключаемой мощности.

• Схема электродного парогенератор hygromatik

Важно: при недостаточной электрической мощности, нужно просто правильно утеплить хамам и уменьшить размеры.

Как пользоваться и обслуживать парогенератор

Парогенератор устанавливается в отдельном техническом помещении недалеко от парной хамам. Делается небольшое расстояние между устройством и парной. Иначе пар обратится в капли воды. Максимально допустимое расстояние – 10 м. Если дистанция будет больше, процесс конденсации начнется прямо в паропроводе.

Рекомендуется ежемесячно проводить обслуживание датчиков уровня воды со штифтовой конструкцией. При обнаружении известкового налета, его необходимо аккуратно снять, не повреждая целостность изоляции. Для чистки не нужно использовать металлические инструменты.

Известковые отложения образуются из-за жесткости воды. Они приводят к поломкам. Частота очищающих процедур устанавливается в зависимости от качества воды. При использовании химических реагентов необходимо соблюдать инструкции.

Налет можно убрать при помощи лимонной кислоты, отмеряя 50-80 грамм на 1 литр воды. Пары раствора лимонной кислоты безвредны. Как это делать:

1. Растворите 50-80 граммов лимонной кислоты 1 л воды;
2. Включите парогенератор и подождите 10 минут;
3. Выключите парогенератор при помощи главного выключателя;
4. Снимите заглушку с верхней части парогенератора;
5. Заполните бак для воды раствором лимонной кислоты и вставьте заглушку обратно;
6. Оставьте раствор на один час;
7. Промыть, сливая воду через дренажный клапан;

Краткий перечень рекомендаций:

• Если вода слишком жесткая, нужно установить специальное оборудование для ее подготовки.
• Используя аппарат в коммерческих целях, нужно оснастить его автоматическим клапаном. Он служит для промывки и слива воды. Многие современные устройства заранее оборудованы подобной системой.
• Паровые сопла можно промывать мыльным раствором.
• При монтаже устройства нужно предусмотреть аварийный вентиль для перекрытия системы, снабжающей оборудование водой.

Работающий парогенератор сильно нагревается. Во время технического обслуживания не нужно трогать его голыми руками.

Компания GoodPools профессионально занимается строительством и проектированием хамамов, СПА-комплексов и бассейнов. Звоните!

Рейтинг лучших парогенераторов для хамама, бани и сауны на 2021 год

Просмотрено: 4850

Время прочтения: 7 мин.

Рабочая неделя выматывает нас по полной программе, и к началу выходных наш организм требует отдыха и расслабления. А чтобы совместить приятное с полезным, то и отдых должен принести не только душевный релакс, но и пользу для организма. А совместить эти два качества можно, посетив баню или сауну. А как все уже знают, что бы отдых в парной приносил пользу, то пар должен быть легким. Ведь недаром говорят «С легким паром!».

Польза посещения парной

Особенно в холодное время года наш организм требует больше тепла. Самым простым способом возместить его нехватку является посещение парной в сауне или бане. Такие процедуры дарят нашему организму много пользы, о которой даже не задумываешься. Во-первых, под действием горячего пара прогревается весь организм целиком. От этого усиливается ток крови, внутренние органы обогащаются кислородом и от этого улучшается их работоспособность. Процедура оказывает положительное воздействие и на иммунитет, повышая его. Во-вторых, от воздействия горячего пара организм начинает выделять большое количество жидкости, т.е. потеть, а с этой жидкостью из организма удаляются токсины и другие вредные вещества. Так же такой режим помогает в похудении, ведь при этом обмен веществ становится выше, что помогает в расщеплении жиров. Такие процедуры даже могут быть выписаны диетологами.

Но чтобы посещение парной не вызвало нежелательных последствий, необходимо соблюдать некоторые правила. Находиться под воздействием пара не следует дольше 5 минут, причем по истечении времени необходимо охладиться в бассейне, душе или просто полежать в прохладном посещении. Следующее посещение парной должно быть не ранее чем через 15 минут. Так же в период отдыха следует восполнить воду, потерянную организмом. Допускается питье различных чаев, воды, травяных отваров. Алкоголь в бане не советуют принимать. Не стоит забывать и о специальном головном уборе во время посещения парной, иначе может произойти тепловой удар.

Какие бывают бани

За время своего долгого существования люди изобретали различные способы, помогающие решить им вопрос чистоты. Самым популярным изобретением в этом направлении стала баня. Но у каждой народности она своя, которая имеет свои отличительные особенности. Давайте рассмотрим особенности каждой разновидности бани.

Русская баня представляет собой комнату, сделанную из бревен, внутри которой есть печь с камнями. При топке печи, камни накаляются до очень высоких температур. Эти камни поливаются водой, которая образовывает пар. Чем больше поливать камни, тем больше будет пара и, следовательно, выше температура в помещении. Обычно в русской бане температурный режим составляет 40-70 градусов, а влажность составляет около 50-60%.

Если говорить о хамаме или турецкой бане, то помещение здесь выполнено из плит и камня. А обогрев парной происходит за счет пара, который выделяется из большого котла. Такой вид не использует высокие температуры. Обычно температура здесь не превышает 45 градусов, но зато такие парные отличаются высокой влажностью, которая составляет около 90%. В настоящее время хамам используются для отдыха и проведения различных спа-процедур.

Так же довольно популярна в наше время финская сауна. Она похожа на русскую баню, но главное ее отличие в низкой влажности. Здесь практически нет пара, но используются очень высокие температуры. В современных финских саунах устанавливаются регуляторы температуры, когда можно выставить необходимое значение, исходя из своих потребностей и состояния здоровья.

Японская баня офуро становится довольно популярной в наше время. А представляет она собой бочку, наполненную водой. Бочка эта обогревается и наполняется горячей водой. Температура воды в ней не превышает 60 градусов.

Виды парогенераторов для бани

Чтобы упростить процесс растопки или нагрева бани были созданы парогенераторы. С их помощью можно сократить как расходы, так и время. Кроме этого с их помощью можно регулировать настройки подачи пара, и тем самым менять микроклимат. Эта особенность позволит создавать различные условия и превратить одно помещение в баню или сауну.

Итак, парогенератор представляет собой устройство, куда заливается вода. После прибор превращает жидкость в пар. По способу набора воды парогенераторы бывают двух типов. В первый вариант заливается вода вручную, а второй — подсоединяется к системе водоснабжения. В первом случае после завершения процедур необходимо слить остатки воды через специальный кран. Так же благодаря возможности заливать воду самостоятельно, можно создать защиту от образования накипи, заливая очищенную воду. Некоторые такие модели допускают добавление эфирных масел.

По принципу работы парообразователи бывают трех типов. Первый тип нагревает воду за счет тэна. От мощности тэна зависит скорость нагрева воды. Так же бывают электродные приборы, где вода перемещается по электродам от одного к другому, нагревается и превращается в пар. И третий тип парообразователей – индукционный, такие устройства работают по такому же принципу, что и микроволновые печи.

Достоинства и недостатки парогенераторов

Данное устройство гарантирует полную безопасность во время эксплуатации. Поскольку его основание изготавливается в виде металлической коробки, которая не нагревается при использовании, обжечься будет невозможно.

Управление парообразователя довольно простое. Можно выбрать необходимые параметры, как с помощью дистанционного пульта управления, так и выставить их на самой панели прибора. Так в считанные секунды вы создадите нужный вам микроклимат и останется только подождать, пока парогенератор нагреется. Так же при отклонении от заданных параметров, перегреве или скачках электричества устройство может само отключиться, не создавая неудобств.

Поскольку данный прибор не отличается большими габаритами, его с легкостью можно установить даже в небольшую баню. К тому монтаж и подключение не составят большого труда.

Так же стоит отметить, что данные приборы имеют множество функций. Выставив необходимые параметры, можно создать условия русской бани, финской сауны или хамам.

Но у такого замечательного устройства есть и несколько недостатков. Во-первых, парогенераторы стоят не дешево, многим покупка такой банной принадлежности может оказаться не по карману. При поломке ремонт так же окажется затратным. Во-вторых, прибор полностью зависит от наличия электричества. Если вдруг по каким-либо причинам произойдет отключение электроэнергии, то попариться в бане будет невозможно.

Как выбрать парогенератор для бани

Для начала нужно определиться с параметрами помещения, где будет установлен парообразователь. Если парная небольшая, то будет достаточно устройства с небольшой мощностью. В больших помещениях устройство малой мощности не создаст нужных вам условий микроклимата, следовательно, нужен парогенератор, более производительный.

Так же обратите внимание на качество вашей водопроводной воды. Если вода имеет большую степень жесткости и содержит в себе различные примеси, то предпочтение лучше отдать моделям с автономным водоснабжением. Так же бывают более дорогие модели, которые могут самостоятельно очищаться от накипи.

Если во время водных процедур вы хотите создать неповторимую атмосферу, то следует выбирать парогенератор с дополнительным устройством, куда можно добавлять эфирные масла или отвары трав.

Лучшие парогенераторы для хамама, бани и сауны

Данная модель парогенератора имеет небольшую мощность и подходит для создания пара в компактных помещениях. Для удобства управления имеет дистанционный пульт. С его помощью задается необходимая температура, которая будет постоянно поддерживаться. Так же «SteamTec TOLO 60 PS» может работать автономно. Эта функция позволяет установить определенное время работы, по истечению времени прибор будет автоматически отключен. Стоит отметить, что данная модель имеет датчик контроля за уровнем воды. При достижении минимального количества воды, парогенератор автоматически дополнит ее. Так же имеются и другие защитные функции. Например, защита от перегрева, выкипания воды и датчик, следящий за температурой.

За сохранность изделия беспокоиться не стоит. Корпус и форсунка распределения пара выполнены из стали, устойчивой к коррозии. А остальные детали приспособлены к влажному микроклимату.

Размер «SteamTec TOLO 60 PS» равен 135,*39,5*39,6 см, при этом объем бака равен 10 литрам. Мощность прибора – 6 кВт.

Парогенераторы для хамама по низким ценам

• 

Парогенератор Паромакс (15)

Парогенераторы Sawo (17)

Парогенератор Харвия (10)

Парогенераторы Tylo (11)

Парогенератор хамама — важнейший элемент турецкой бани.

Хаммам отличается от других бань повышенной влажностью воздуха, что позволяет принести организму больше пользы. Именно поэтому сердцем экзотической бани является парогенератор, при помощи которого парная наполняется насыщенным, густым паром. А подсоединив к паропроводу вспомогательное устройство (аромонасос), можно дополнительно усилить действие парной, наполнив помещение приятными ароматами.

Особенности выбора парогенератора

Покупать прибор необходимо с учетом площади парной. Только не забудьте отнять площадь пространства, занятого лавками. Теперь, посчитав кубатуру, найти оптимальный парогенератор будет несложно. Для удобства поиска предлагаем воспользоваться фильтром.

При установке слабого парогенератора получить необходимый уровень влажности и температурный режим будет сложно. А при наличии прибора с мощностью, выше требуемой, он часто будет отключаться из-за очень быстрого нагрева парной и ускоренного наполнения ее паром.

Если площадь турецкой бани большая, то имеет смысл устанавливать несколько парогенераторов. Управлять ими несложно – все команды задаются с одного пульта.

Электричество

Поскольку модели парогенераторов имеют разную мощность, то они способны работать на одной или двух фазах, при напряжении в 220 или 380 Вт. Во избежание опасных ситуаций в бане следует обустроить качественную и надежную электропроводку.

Установка парогенератора

Прибор устанавливается за пределами бани на полу или стене, а вырабатываемый им пар передается в парную по трубам. Как и все расходные материалы, ТЭНы требуют периодической замены. Причем независимо от производителя и модели – это свойственно любому парогенератору.

От парообразующего устройства в баню проходит:
– температурный датчик. Монтируется внутри парной, высота нахождения от пола – 1,7-1,9 м;
– кнопка принудительной подачи пара. При нажатии генератор начинает подавать в помещение пар, независимо от настроек на пульте. Для удобства использования она находится рядом с лежаком;
– паропровод. Изготавливается из медной трубы разного диаметра.

Монтаж паропровода

Паропровод должен иметь минимум поворотов и правильный угол наклона во избежание выхода конденсата из форсунок (при его образовании). Следует учесть, что в длину паропровод не должен превышать 5 м – это позволит снизить вероятность конденсации пара. В противном случае из форсунок будет выходить не только пар, но и горячие капли воды. Для сохранения тепла паропровод утепляется изолирующими материалами.

Чтобы неприятные запахи из канализационной системы не попадали в парную, оборудуйте сливное отверстие парогенератора сифоном. Подробно о монтажных работах можно узнать из инструкции, которая поставляется вместе с устройством.

Обычно пульт управления монтируется за пределами парной (в техническом помещении) – так удобнее. С его помощью можно контролировать температурный режим в бане, регулировать густоту пара, управлять освещением.

Разделение парогенераторов по принципу работы

Существует условное разделение парогенераторов, что определяется особенностями их работы:

Периодически отключающиеся. После включения начинают наполнять хаммам паром, по достижению определенной температуры пар перестает подаваться. После снижения температуры до заданной отметки парогенератор вновь начинает работать. Недостаток таких моделей – до последующего включения прибора пар развеивается.Непрерывно работающие. Когда температура в бане повышается, мощность парогенератора снижается. Это позволяет поддерживать в помещении комфортный температурный режим и сохранять густоту пара. Большой плюс таких парогенераторов – возможность сэкономить на электроэнергии.

Комплектация

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые парогенераторы требуют дополнительной покупки отдельных элементов. Например, это относится к аромонасосу, а также парогенераторам TYLO, для которых отдельно нужно приобретать паровую форсунку и пульт управления.

У нас вы найдете все элементы, необходимые для полноценной работы парообразующих устройств.

Стоимость парогенераторов

Парогенераторы, представленные в нашем каталоге, отличаются не только производством, но и ценой. Поэтому вы всегда сможете купить подходящий вариант в соответствии со своими требованиями и бюджетом. Мы сотрудничаем только с проверенными и надежными производителями, которые изготавливают качественную продукцию. Поэтому, покупая товар у нас, вы получаете на него гарантию. При необходимости расходные материалы доставляются в кратчайшие сроки.

Установка парового отопления в частном доме от печи на дровах – стоит ли делать?

Обогрев дома паром довольно популярен. Но что делать, если у вас уже есть дровяная печь? Нужно ли ее убирать? Какой выбрать котел? Можно ли организовать паровое отопление от печи на дровах? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Аргументы «За»

Паровой способ быстро нагревает воздух в доме.

Система на дровах – более экономичный вариант, чем газ или электричество.

Не обязательно сносить печь, так как кроме затрат сил и времени, может понадобиться капитальный ремонт.

Благодаря отсутствию механизмов, любая регулировка выполняется вручную, значит, техника не будет ломаться, давать сбои.

Это вариант для дачи или загородного дома, так как присутствие там сезонное, а топливо можно запасти заранее. Отопление не отключится из-за плохой погоды, неуплаты за электричество или газ.

Даже если сама печь находится в соседнем здании, реально провести паровую систему. Главное, позаботиться о теплоизоляции.

Как это сделать, наглядно показано в следующем видео:

Сборка и установка

Собрать систему на пару — реально, главное, сделать работу с учетом параметров постройки.

Если печи еще нет, потребуется ее выложить, для чего важно выбрать правильное место: нужно обеспечить свободный подступ, удобно расположить, чтобы об нее случайно не обжечься из-за тесноты.

Обогрев дровами выделяет много тепла, с которым могут совладать только изделия из металла, ни в коем случае не полипропилен.

Когда основной агрегат – дополнительный источник тепла, его не делают из железа, а выкладывают из кирпича, так как керамика намного дольше удерживает нагрев.

Проблему со сложным паровым протоком решают установкой циркуляционной насосной станции. Чтобы внутреннее давление было под контролем, необходимо установить расширительный бак.

Монтаж

Чтобы верно собрать паровую установку, необходимо подготовить нужные материалы. Обязательно понадобятся трубы, тройники, соединители, кран Маевского, запорный клапан, дополнительное оборудование.

К нему относятся: насос, расширитель, радиаторы, сварочный аппарат, редукционно-охладительная установка, вентили, паровой теплообменник.

Паровой теплообменник – металлический контур из труб. Толщина их стенок должна быть не менее 2,5 мм. Если изделие решено сделать своими руками, понадобится сварочный аппарат.

Перед установкой следует проверить целостность швов, залив воду в конструкцию: если нет подтеков, то все нормально. Метод не совсем информативен, потому что шлаковые включения в сварочных швах он не покажет.

Для этого способ — «керосин на мел». Внутрь вместо воды наливают керосин, а снаружи стыки натирают мелом. Жидкость проникает сквозь мелкие поры, а мел на участках просачивания темнеет.

Варианты формы теплообменника

Теплообменную часть устанавливают при кладке печи, в топку.

Далее, по схеме, подвешивают под оконными проемами радиаторы, к которым подключают две линии труб.

Чтобы поддерживалась естественная циркуляция, выдерживают уклон, но не более, чем 3 мм на погонный метр трубопровода. Каждый конвектор оборудуется воздушным клапаном.

Рекомендуется установить перед каждым радиатором запорный вентиль и один общий, чтобы обеспечить нужный уровень безопасности.

В конце трубопровода монтируют сборник конденсата (бак), вместо обычного расширительного бака. Потому что лучший вариант – мембранный – не переносит сильного нагрева.

Насос размещают перед печью.

Схема

Отопительная система работает из-за естественной циркуляции. Поэтому теплообменник требуется разместить ниже уровня радиаторов, приваренных под углом.

Постоянную работу тепловой линии обеспечит циркуляционный насос.

Есть два варианта сборки отопительной системы: однотрубный или двухтрубный.

При однолинейной разводке отопления последовательная стыковка батарей оборачивается тем, что первый радиатор всегда горячее остальных, а последний – практически холодный. Такая цепочка оправдана только внутри небольших помещений.

Вариант схемы подключения

Если дом большой, лучше использовать двухлинейный вариант отопления, тогда по верхней трубе будет осуществляться ток горячего пара, который после остывания возвращается к котлу через нижний трубопровод.

Благодаря четкому разделению разгоряченного пара и остывшего конденсата все радиаторы нагреваются равномерно, не зависимо от степени удаленности от котла.

Плюсы и минусы

Если паровым котлом является печь, то получается условно бесплатная установка, генерирующая тепло за счет расположенного внутри топки теплообменника.

Не требуется искать тепловой аккумулятор, так как печь накапливает тепло лучше любой емкости с водой.

Топить можно дровами, горючими отходами жизнедеятельности, торфом или углем.

В перспективе получается более эффективная и экономичная конструкция, ведь отапливается не одна комната, а сразу весь дом при аналогичном количестве использованного топлива.

Котел

С другой стороны, невозможно тонко отрегулировать температурный режим, выставить сразу конкретную мощность. Выдерживать оптимальную нагрузку возможно, если открывать топку, закрывать поддувало. Со временем придёт опыт: сколько дров за один подход требуется для определенной скорости горения, как должно быть открыто поддувало.

Существует риск задымления помещения, в случае, если повредится дымоход, будут использованы сырые дрова, либо сильно возрастет давление на улице.

Нельзя оставлять растопленную печь, уходя куда-либо, закрывать заслонку раньше, чем дотлеют угли, чтобы исключить риск пожара или отравления угарным газом.

В принципе, минусы этого оборудования не отличаются от аналогичных недостатков простых каминов, а преимуществ — больше.

Можно ли сделать из печи котел?

Нельзя взять и присоединить трубопровод к простой печи. Нужно либо делать кладку с нуля, либо разбирать имеющуюся установку до топки.

Запрещён разбор отдельной части сооружения, так как будет нарушена циркуляция воздушного потока внутри дымоходной трубы, что вызовет отсутствие тяги. При каждом розжиге внутрь комнаты будет попадать дым и гарь.

До уровня топки печь укладывается на фундамент со слоем гидроизоляции из красного кирпича, устойчивого к высоким температурам. Топка выкладывается двумя слоями, где внешний слой состоит из тех же красных блоков, а внутренний — из огнеупорного шлакоблока.

Заливка фундамента Выкладка печи Дымоходная труба

В нижней части размещают железную решетку, на которую выкладывают дрова, сверху устанавливают металлическую трубную связку, вокруг теплового обменника продолжают укладку шлакового кирпича.

Дальнейшая кирпичная кладка продолжается по классическому принципу. Для такого типа строения особая схема кладки, разработанная с учетом того, что внутри топки установлена полая металлоконструкция.

Устройство разводки

Специалисты советуют одноконтурную разводку труб.

Нужно установить опорную трубу, присоединить вертикальную ветвь, перевести ее в горизонтальное направление под потолком.

На месте соединения вертикали с горизонталью монтируют переходной тройник для подключения расширителя. Накопительный бак выводят на чердак.

Горизонтальную линию ведут к первому радиатору, оставляя уклон 2 см на 1 метр трубы. Над самой батареей трубу вновь выводят в вертикаль, оканчивающуюся верхним штуцером.

От последней точки до разъема следующей батареи укладывают соединительный отрезок трубы, его диаметр должен совпадать с размером напорной ветви разводки.

Подключение и разводка

Аналогичным способом обвязывают нижние разъемы соседствующих радиаторов, а свободный патрубок перекрывают заглушкой.

Вторую линию сооружают тем же методом.

Перепады высоты между батареями не должны превышать 1,5 – 2 см по отношению к 1 метру трубопровода.

Последний радиатор в цепи одной стороной прикрепляют к предшествующему аналогу, а с другой располагают патрубок, замыкающий схему.

Свободный верхний патрубок оснащают краном Маевского для экстренного сброса давления, а напорные элементы устанавливают между печью и крайним радиатором отопления. Для насосов применяют байпас.

Такая схема отопления способна поддерживать принудительную или естественную циркуляцию пара, что удобно в случае отключения электричества, ведь циркуляционный насос будет отключен.

Отличия парового обогрева от водяного

Иногда люди ошибочно называют паровой обогрев водяным, но это абсолютно разные системы.

При водяном отоплении внутри труб движется жидкость, она же нагревается или охлаждается. Но при паровом варианте заливаемая влага выпаривается. Внутри трубопровода движется горячий пар. Он при охлаждении конденсируется и стекает по возвратной трубе обратно в котел.

Помимо разницы в теплоносителях, есть отличия в скорости и степени прогрева трубопровода, помещений. КПД данного способа выше, чем у водяных аналогов.

Не требуется большое оборудование, чтобы собрать отопительную установку, во время зимы не будет промерзания, так как в трубах мало воды.

Система запускается проще, выделяет тепло заметно быстрее. Можно дополнительно встроить варочную плиту, чтобы готовить пищу.

Технология работ

Если в доме изначально нет печи, то сначала нужно частично вскрыть полы под место заливки фундамента, заложить основание, застелить его рубероидом.

Первый ряд укладывают на гидроизоляцию. Следующие кладут с соблюдением порядовки, контролируя вертикаль нивелиром или отвесом. На местах установки дверок вставляют огнестойкую проволоку, выполняя обвязку контура дверцы.

Топку выкладывают согласно ранее описанной технологии.

Дымоход делают двухслойным. В качестве основы устанавливают металлическую трубу, снаружи обвязывают теплоизоляцией. Остается выложить вокруг кирпичом, оставляя место под заслонку.

Для безопасности каждый подключенный радиатор снабжают запорной арматурой и кранами под сброс воздуха.

Кран Маевского на радиаторе

В начале отопительной системы устанавливается охладительный редуктор, редукционный клапан, монтируют под небольшим уклоном бак под конденсат. Жидкость из него будет направлена в теплообменник. Перед печью ставят циркуляционный насос.

Советы и рекомендации

Рекомендуется периодически прочищать дымоход от скопления сажи. Чтобы конденсат спокойно перетекал по обратной линии, следует собирать печь как можно ниже, желательно в подвале.

Нельзя игнорировать монтаж клапанов, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Обшить все горючие материалы на стенах, полах, потолке безопасным покрытием, чтобы не произошло возгорания.

На стадии составления схем, расчетов количества материалов, обратитесь за консультацией к профессионалам. Наймите опытного сварщика, чтобы все швы были цельными, прочными.

Не стоит оставлять заслонку открытой: дом будет выхолаживаться.

Пример собственноручного изготовления теплообменника рассматривается в нижеследующем видео:

Паровое отопление в частном доме и на даче на базе печи или котла

Эффективное отопление жилища – одна из важнейших задач для каждого домовладельца. Интересным вариантом решения этой задачи может стать паровая отопительная система, принципы работы и устройство которой отличается от привычных водяных схем.

Это не самый простой вариант, обладающий своими сильными и слабыми сторонами. Мы расскажем о правилах устройства и организации, особенностях работы системы с парообразным теплоносителем. Вы узнаете, как устроить паровое отопление в частном доме и как его грамотно эксплуатировать.

Принцип действия паровой системы

Когда вода закипает при постоянном давлении, она сохраняет свою температуру постоянной. Образующийся в результате такого кипения пар обладает значительным количеством тепловой энергии. В момент конденсации, т.е. при превращении пара в жидкость, эта энергия высвобождается и передается окружающей среде.

Этот принцип используется в работе паровых отопительных систем. Вода закипает в котле, пар перемещается по трубам к радиаторам, там конденсируется и расстается с теплом, тем самым нагревая воздух в помещении.

Полученная в процессе конденсации вода продолжает движение по трубам и возвращается в специальный накопитель, а затем поступает к нагревателю естественным образом или принудительно, с помощью насоса.

В зависимости от давления внутри системы парового отопления их разделяют на:

• вакуум-паровые;
• низкого давления;
• высокого давления.

В первых давление менее 0,1 МПа, во вторых – еще ниже – до 0,07 МПа, а в третьих – более 0,07 МПа. Открытые системы низкого давления имеют доступ к воздуху из атмосферы, но они могут быть и закрытыми, т.е. полностью герметичными.

В таких системах обычно используется так называемый сухой насыщенный пар, который не содержит взвешенных частиц воды. Количество пара в системе отражается на ее работе. Если пара слишком мало, это создаст проблемы для свободного стекания конденсата, а внизу отопительного прибора будет собираться холодный воздух.

Достаточный объем пара улучшает процесс оттока конденсата, который оттесняется к стенкам и стекает по ним в виде тонкой водяной пленки.

В замкнутых системах вода после конденсации сразу же поступает в теплообменник, но часто используются разомкнутые системы, в которых теплоноситель сначала собирается накопителе, а затем перекачивается в котел для нагрева.

Конденсат может полностью заполнять трубы, по которым перемещается для нагрева или только частично. Последний вариант предпочтительнее, поскольку при отключении системы трубы в ней останутся сухими.

Особенности систем низкого давления

Распространенный вариант такой системы – замкнутый, с использованием самотечного возврата в котел конденсата, который заполняет трубы не полностью, при этом применяется верхняя разводка труб.

Сначала систему заполняют водой до необходимого уровня, после этого начинается нагрев. Конденсат стекает по общему стояку и при достижении заданного уровня вытесняется в котел.

В такой же системе с нижней разводкой рекомендуется устанавливать трубы с небольшим уклоном в направлении перемещения пара, чтобы снизить шумовые эффекты. В месте отвода конденсата устраивают петлеобразный гидрозатвор, препятствующий перемещению пара на магистраль конденсации.

Скорость пара в таких системах должна быть умеренной, не более 0,14 м/с. Иначе пар будет захватывать и частички влаги, скопившейся на стенах. В результате система работает с большим шумом, повышается риск возникновения гидроударов.

Комбинированную разводку, т.е. сочетание верхней и нижней разводки, применяют, если трубы прокладывают под полом верхнего или среднего этажа дома. Просвет труб, по которым вода возвращается в котел, в этом случае будет закрыт конденсатом.

Если давление в системе превышает 0,02 МПа, ее следует сделать открытой. Воздух удаляется через накопитель для конденсата, а чтобы систему не покидал пар, ставят конденсатоотводчик или гидрозатвор. Воду из накопителя перекачивают насосом в теплообменник, что позволяет установить накопитель ниже уровня, на котором находится теплообменник.

Оценка преимуществ и недостатков

Чем хороша система парового отопления? Ее относительно несложно сделать даже на базе обычной дровяной печи. Это особенно актуально в местностях, где централизованное газоснабжение отсутствует, а дрова или другое твердое топливо вполне доступны.

Пар в качестве теплоносителя значительно опережает воду. Скорость прогрева помещений у него в три раза выше. Кроме того, паровая система отопления едва ли может выйти из строя во время зимних холодов из-за отсутствия нагрева.

Если топка прогорела, вода из системы соберется в накопителе или в теплообменнике, а трубы и радиаторы останутся пустыми. При водяном отоплении промерзание теплоносителя, которым заполнен весь контур, как известно, приводит к разрыву труб.

Наконец, размеры радиаторов парового отопления должны быть значительно меньше, чем для водяных систем, поскольку количество получаемой в результате тепловой энергии возрастает в несколько раз. Это немного сократит расходы на монтаж отопительной системы дома.

На этом список преимуществ паровой системы завершается, и можно переходить к ее недостаткам, которые довольно значимы:

• высокая опасность ожогов;
• повышенный уровень шума при работе;
• сложности с регулировкой работы системы;
• необходимость приобретения дорогостоящих труб и т.п.

Нормами безопасности паровое отопление не рекомендовано для жилых помещений, поскольку представляет высокую опасность для здоровья и жизни проживающих в доме людей.

Так, рабочая температура радиаторов будет очень высокой, при прикосновении к ним можно получить серьезный ожог. Поэтому все радиаторы придется закрыть надежными декоративными решетками.

Обычные ПВХ трубы для такой системы не подойдут, поскольку они должны выдерживать высокое давление и температуру более 100 градусов. Эти же требования предъявляются и к остальным элементам системы. Трубы парового отопления должны быть медными или выполненными из оцинкованной стали.

В любом случае этот момент бюджетным не назовешь. Вопросам безопасности должно уделяться самое пристальное внимание. Все монтажные работы, например, сварка медных труб, потребуют максимально качественного исполнения. Если соединение прорвет и в отверстие вырвется струя пара, кто-то из жильцов дома рискует получить серьезные ожоги.

Еще один недостаток отопления паром – повышенный уровень шума. Чтобы устранить эту проблему, следует правильно выполнить монтаж радиаторов. Их подвешивают на специальных антишумовых кронштейнах. Котел или печь лучше всего поставить в отдельном помещении. Кроме того, медные трубы можно поместить в толще стен, что также снизит уровень шума.

Наконец, регулировать температуру нагрева в комнатах при паровом отоплении немного затруднительно. Нельзя установить терморегулятор и просто уменьшить количество пара. Придется уменьшать количество топлива, что не всегда просто, или проветривать помещения. Перед началом работ по монтажу паровой системы отопления следует все эти моменты учесть.

Проектирование системы парового отопления

Даже для небольшого помещения лучше всего составить проект. Система, сделанная на “авось” с большой долей вероятности вскоре потребует переделки, а составленная на бумаге схема позволит сразу же выявить слабые места и исправить их.

Например, для того, чтобы создать систему с естественной циркуляцией теплоносителя, теплообменник, а соответственно, и нагревательный прибор, следует расположить в самой нижней точке дома.

Это значит, что печь или котел должны стоять ниже всех радиаторов, а также труб, которые стоят не вертикально, а горизонтально или под углом к вертикали.

Если разместить нагревательный прибор таким образом не получается (в доме отсутствует подвал, подвал использован для других целей и т.п.), следует отдать предпочтение отоплению с принудительной циркуляцией.

Поэтому в схему парового отопления необходимо включить насос, который будет нагнетать воду в теплообменник. Важный момент в проектировании отопительной системы – порядок подключения радиаторов. Последовательное подключение или так называемая однотрубная система предполагает соединение всех радиаторов по порядку.

В результате теплоноситель будет последовательно перемещаться по системе, постепенно остывая. Это экономичный вариант подключения, который и установить проще, и по стоимости выйдет дешевле.

Но равномерность прогрева при таком способе пострадает, поскольку первый радиатор будет самым горячим, а в последний теплоноситель поступит в уже наполовину остывшем состоянии.

Однотрубное решение может быть приемлемым только при подключении парового отопления на даче или в небольшом доме, на площади менее 80 кв. м. А для просторного коттеджа или двухэтажного строения больше подойдет двухтрубная система, при которой радиаторы подключают параллельно.

Схема с одной трубой обеспечивает одновременное, а не последовательное поступление теплоносителя в каждый радиатор, и прогрев помещений осуществляется более равномерно. Но при двухтрубном контуре к каждому радиатору придется подвести две трубы: прямую и “обратку”.

Такая система сложнее в реализации, да и обойдется это немного дороже, чем при установке однотрубной системы. Впрочем, подавляющее большинство систем водяного отопления выполнено по двухтрубной схеме, несмотря на сложности, и функционирует вполне успешно.

Если в качестве источника тепла предполагается использовать дровяную печь, то следует сразу же просчитать и спроектировать специальный теплообменник. Он выглядит как змеевик, сваренный из металлических труб. Этот элемент встраивается прямо в конструкцию печи, а не устанавливается отдельно.

Поэтому проект новой печи также следует продумать на этапе проектирования. Можно использовать и уже имеющуюся печь, но ее придется частично разобрать, чтобы вмонтировать теплообменник внутрь.

Для получения 9 кВт тепла необходим теплообменник с площадью поверхности около одного квадратного метра. Чем больше отапливаемая площадь, тем больше должны быть размеры теплообменника.

Если отапливать помещение предполагается с помощью котла, то все немного проще: его нужно купить и установить. Обычно для парового отопления в доме рекомендуется брать водотрубную модель котла, как наиболее эффективную.

Хотя жаротрубные, дымогарные или комбинированные дымогарно-жаротрубные модели также могут стать вполне приемлемым вариантом.

Иногда для организации парового отопления используют самодельный котел, в котором сжигают отработанное машинное масло. Но этот вариант считается подходящим для использования в подсобных помещениях, например, в гараже. Для жилого дома такой вариант не слишком хорош.

Монтаж на базе дровяной печи

Если проект составлен, пора запастись нужными материалами и инструментами. Рассчитать необходимое количество элементов системы позволит составленный ранее проект.

На нем должны быть отмечены все повороты, соединения, тройники, места установки радиаторов и т.д. Кроме того, необходимо приобрести хомуты для труб, а также кронштейны, на которых будут установлены радиаторы.

Длина труб также просчитывается по схеме. Чтобы при необходимости уменьшить давление пара в системе, понадобится редукционный клапан. Гидравлический затвор нужен, чтобы обеспечить возможность полного осушения системы для очистки, технического обслуживания или ремонта.

Перед каждым радиатором рекомендуется установить запорный кран, который позволит отключить его для ремонта, промывки или замены. Также на радиаторы устанавливают краны Маевского, чтобы спустить попавший в систему воздух. Хотя пар и является газообразной, а не жидкой субстанцией, наличие воздуха в системе может негативно отразиться на ее эффективности.

Чтобы процесс конденсации происходил именно в радиаторах, а не в накопителе или в стояке, рекомендуется установить на выходе тройник с пробкой, через который будет проходить только вода. Если запланирован монтаж системы с принудительной циркуляцией, понадобится циркуляционный насос. Кроме того, нужна емкость для сбора сконденсировавшейся влаги.

Самотечные системы в таких устройствах не нуждаются. Но труба, по которой вода направляется к теплообменнику, должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить быстрое перемещение жидкости для дальнейшего нагрева.

Кроме обычного монтажного инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат для соединения медных труб. Конструкции из оцинкованной стали обычно имеют резьбовые соединения, которые следует тщательно уплотнить. Если планируется монтаж парового отопления от печи, то начать придется с изготовления теплообменника.

Его варят из металлических труб толщиной 2,5-3 мм или даже немного толще. Теплообменник можно сделать как в виде змеевика, так и в любой другой форме. Главное, чтобы устройство поместилось внутри дровяной печи, а также, чтобы его поверхность была достаточно большой для прогрева воды и образования пара.

Качество сварки теплообменника должно быть без преувеличения идеальным. Даже микроскопические каверны в швах недопустимы, поскольку устройство будет подвергаться воздействию повышенного давления от горячего пара. После того, как теплообменник готов к установке, следует проверить каждый сварной шов.

Для этого сначала все швы намазывают белым мелом. После этого одно из отверстий теплообменника закрывают, а во второе заливают керосин до тех пор, пока устройство не будет заполнено до верха. Теперь нужно немного подождать, а затем оценить состояние швов. Если имеются трещины, сквозь них просочится керосин, и в таких местах мел потемнеет.

Выявленные огрехи исправляют, а затем проверку проводят повторно, чтобы убедиться в целостности устройства. Теперь его следует промыть, а затем начать кладку дровяной печи. Теплообменник надежно встраивают в топку, а к его вводу и выводу присоединяют трубы, которые затем используют для соединения теплообменника с отопительной системой дома.

Кладку печи завершают в обычном для таких сооружений порядке. Затем выполняют монтаж труб и радиаторов отопительной системы в соответствии с проектом, составленным ранее. Сначала устанавливают радиаторы, используя при этом кронштейны, которые погасят шум от работы парового отопления.

На каждый радиатор устанавливают краны Маевского, чтобы можно было выпустить воздух. Запорных кранов понадобится на один больше, чем радиаторов, поскольку нужно установит один общий запорный кран в самом начале системы. Перед этим краном ставят также редукционный клапан и редукционно-охладительную установку.

В конце, если это предусмотрено проектом, устанавливают накопитель для теплоносителя и циркуляционный насос. Для систем, устроенных с естественной, а не принудительной циркуляцией, бак и насос не нужны. Но трубе, которая ведет к теплообменнику, нужно придать небольшой уклон, примерно 3 мм на каждый метр.

Системы с паровым котлом монтируют примерно так же: в соответствии с проектом и с поправкой на особенности оборудования. Например, редукционный клапан и охладитель, скорее всего, не понадобятся, поскольку система контроля за давлением и температурой пара уже встроена в котел.

Несколько полезных советов

При монтаже системы парового отопления следует помнить, что все ее элементы должны выдерживать высокую температуру, более 100 градусов. Например, обычный мембранный расширитель в качестве резервной емкости на случай увеличения объема теплоносителя не подойдет, потому что его максимум – это 85 градусов.

Дымоход печи, в которую встроен теплообменник, будет быстрее загрязняться, чем у обычной печки. Поэтому прочистку дымохода нужно планировать и выполнять чаще.

Печь с теплообменником при желании можно использовать также для приготовления пищи, но это не слишком удобно. В летний период, когда отопление не нужно, эту печь разжигать нельзя. Придется искать альтернативу. Проще, если для кухни в доме устроена отдельная удобная печь.

О том, как спроектировать и собрать систему парового отопления собственными руками, подробно описано в этой статье, рекомендуемой нами к прочтению.

Выводы и полезное видео по теме

Практический опыт по переделке дровяной печи в котел парового отопления представлен на этом видео:

Продолжение процесса монтажа парового отопления можно посмотреть в этом файле:

О разнице между принудительной и естественной циркуляцией в отопительных системах подробно рассказано здесь:

Паровое отопление – не самый простой для реализации вариант автономной отопительной системы. Но при правильном проектировании и монтаже с помощью пара можно эффективно и относительно недорого обеспечить свой дом необходимым количеством тепла.

Комментируйте, пожалуйста, представленную нами к рассмотрению информацию. Задавайте вопросы, делитесь полезными сведениями и оставляйте фото по теме статьи. Внизу есть блок-форма, предназначенная для размещения постов и общения.

Как сделать паровое отопление от печки?

Печка с теплообменником: как сделать водяное отопление от печи

С помощью традиционного печного отопления, можно достаточно эффективно протапливать небольшие помещения без внутренних перегородок, примыкающих к стене, в которую оно вмонтировано. Недостатком такой системы является то, что циркуляция теплого воздуха ограничена стенами.

Интенсивность нагрева комнат зависит от степени отдаленности от печки. Использовать такой вариант для отопления жилого дома или коттеджа в несколько этажей не представляется возможным.

Для увеличения производительности некоторые хозяева решают установить водяной контур в уже существующую или еще строящуюся печку или камин. Как сделать водяное отопление от печи? Какие преимущества и недостатки имеет такое решение?

Монтаж водяного отопления от печи

Существует два основных способа сделать водяное отопление с помощью печи. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

• Сложить печку с водяным контуром. Готовая печь имеет высокий КПД 85-90%. Практически все получаемое тепло используется по назначению для нагревания теплоносителя. Процент неиспользуемого остатка тепловой энергии незначителен.Недостатком такой системы является необходимость постоянного контроля над горением топлива и циркуляции жидкости в системе отопления. Перегрев теплоносителя в данном случае может привести к взрыву контура. Чтобы снизить вероятность закипания жидкости сделать водяное отопление от печки рекомендуют с использованием трубы не меньше 5 см в разрезе.
• Установить водяной контур в уже построенную печь. Этот вариант не требует больших материальных затрат на переоборудование. Недостатком такого решения является ограничения в размерах связанные с объемом топочной камеры. Во время монтажа обязательным является соблюдение рекомендаций относительно диаметра используемой трубы.

Каждый из вышеизложенных вариантов водяного отопления из печки имеет свои недостатки и положительные стороны. Минусы такой системы отопления можно уменьшить благодаря установке дополнительного циркуляционного оборудования.

Что необходимо учитывать при монтаже водяного контура

Единственным существенным недостатком того чтобы сделать водяное отопление с помощью печки заключается в опасности перегревания контура. Поэтому при его монтаже необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Контур для печи. Лучше всего либо приобрести готовый регистр, либо заказать его в мастерской по обслуживанию печного оборудования. Мастер, который специализируется на этом, сможет произвести правильный замер и изготовить наиболее подходящий водяной контур.
2. Толщина труб. Для теплообменника лучше всего использовать толстостенные трубы от 3-5 мм. Эта толщина является оптимальной, чтобы не допустить перегрева системы и одновременно поспособствовать быстрому нагреву теплоносителя.
3. Зазор между стенкой и регистром. Этот фактор также способствует тому, чтобы водяной контур не перегревался, и для его работы было достаточно воздуха. Вполне достаточно будет оставить зазор в 1 см. толщиной. Этот же принцип необходимо учитывать, если необходимо встроить в печь теплообменник.

Установленный в топочную камеру теплообменник уменьшает ее полезный объем, что не критично, если печное оборудование строится с нуля. Переоборудуя дровяную печь под водяное отопление необходимо учитывать этот коэффициент, так как он существенно влияет на общий объем топлива, который может вместиться от одной закладки.

Для изготовления регистра лучше всего использовать качественный металлопрокат. Использование термостойких труб позволяет избежать их прогорания. В дальнейшем устранение такой неисправности приведет к демонтажным работам, что связано с существенными затратами.

Дополнительное оборудование для печного отопления

Недостатками встраивания в печь теплообменника является вероятность закипания жидкости в водяном контуре во время топки помещения. Чтобы избежать этого, рекомендуется установить циркуляционное оборудование, которое способствует равномерному распределению тепла по всему зданию. Кроме него потребуется также установить:

• ИБП. Такое устройство помогает обеспечить циркуляционный насос достаточным количеством электроэнергии. Это может понадобиться в случае общего отключения электричества.
• Байпас. Устройство позволяет использовать естественную или принудительную циркуляцию в зависимости от наличия электроэнергии. Последние модели такого оборудования позволяют автоматически переключать режим. Этот блок особенно необходим, если в кирпичную печь сделать водяное отопление.

Согласно статистике встроить в печь котёл водяного отопления более выгодно, чем использовать некоторые модели твердотопливного оборудования. К тому же, пользоваться ей достаточно удобно, особенно если у нее есть варочная поверхность или духовой шкаф.

Правильно изготовленный и установленный контур позволяет снизить риск перегрева, в остальных вопросах печь с водяным контуром или регистром более эффективный метод обогрева жилых помещений, чем твердотопливный котел.

Как устроить безопасное паровое отопление в частном доме от кирпичной печи своими руками

В отдаленных поселках многие, взвесив все за и против, отдают предпочтение печному отоплению. Автономия имеет массу преимуществ, вот только качественно и равномерно обогреть дом более 50 м2 с помощью печи трудно. Разве что, если установить в ней теплообменник, к которому подключить батареи. Если в качестве теплоносителя в такой системе будет циркулировать вода, то называться она будет водяным отоплением, если пар – паровым.

Иногда эти два вида обогрева путают. Однако они имеют свои различия, преимущества и недостатки. Кроме того, паровое отопление давно запрещено в жилых домах из-за небезопасной эксплуатации. Но оно стоит намного дешевле водяного и, кроме того, есть меры защиты. Правда, нельзя сказать о простоте монтажа, напротив, чтобы устроить паровое отопление в частном доме, да ещё и от кирпичной печи, необходимо приложить немало сил и времени. Но, обо всем по порядку.

Радиатор отопления, подключенный к печи

Различия между паровым и водяным отоплением

Паровое отопление работает по принципу:

• сначала в емкости до кипения нагревается вода и преобразуется в пар;
• пар по трубам переходит в радиаторы, отдавая тепло;
• в батареях пар конденсируется, превращаясь снова в воду;
• вода стекает по отводам в расширительный бак и возвращается в теплообменник.

В отличие от водяного отопления, паровое дает большую теплоотдачу, в три раза быстрее прогревает помещение, обладает эргономичностью. Для него требуется малогабаритное оборудование, что, собственно и удешевляет систему в целом. Ещё один плюс: в покинутом доме трубы в холодное время года не замерзают. Поэтому легко запустить паровое отопление, приехав зимой на дачу, а уезжая, убедиться в полном прогорании топлива.

Кстати, в качестве генератора для парового отопления можно использовать не только печи, но и котлы, действующие на отработанном масле. Но обычно такую систему устанавливают в гаражах и подсобных помещениях из соображений экологичности.

Устройство котла функционирующего на отработанном масле

Недостатки парового отопления и способы их устранения

• радиаторы от пара нагреваются выше 100°С, из-за чего они представляют опасность, особенно для детей и животных;
• система парового отопления работает шумно;
• управление температурным режимом затруднено;
• невозможность устройства водяных теплых полов.

Первый недостаток можно устранить, защитив радиаторы и поводящие трубы экранами. Существует огромный выбор этих декоративных элементов интерьера из дерева и пластика.

Деревянный экран защитит от случайного прикосновения к раскаленным радиаторам

Шумовой эффект в системе можно значительно снизить, если использовать антишумовые кронштейны для радиаторов при их монтаже, сам же парогенератор устроить в отдельном помещении.

Третий пункт устранить трудно. А вот для четвертого решение есть – водяные теплые полы при желании можно заменить пленочными инфракрасными.

Внимание! Кирпичную печь с парогенератором нежелательно планировать одновременно под отопление и приготовление пищи, так как летом её все равно использовать будет невозможно. Либо, придется придумать на теплый период альтернативный вариант. Например, сделать летнюю печь на открытом воздухе.

Также нельзя использовать в системе пластиковые трубы, они не выдержат температурного режима.

Схема установки парового отопления от печи

• Естественная и принудительная система циркуляции

Система, работающая по принципу естественной циркуляции, требует расположения теплообменника ниже уровня радиаторов и всех труб под углом. Для принудительной системы требуется насос, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию теплообменника.

Схема с естественной циркуляцией

Схема с принудительной циркуляцией

Схемы также бывают одно- и двухтрубные.

• Однотрубная схема парового отопления частного дома

Эта схема работает по принципу последовательного подсоединения радиаторов. Теплоноситель передвигается по трубе, переходя из одной батареи в другую. В результате, первый радиатор оказывается самым горячим, а последний – практически остывшим. Поэтому рекомендуется использовать такую схему для помещений с небольшой площадью – от 40 до 80 м2.

Однотрубная схема отопления

Эта система больше подходит для домов с большими площадями, двухэтажных коттеджей. Отличается тем, что радиаторы в ней соединяются параллельно, с помощью двух труб: подводящей и отводящей (конденсирующей). В этой схеме теплоноситель поставляется ко всем радиаторам с одинаковой температурой, так как не успевает остывать.

Двухтрубная схема отопления

Оборудование и материалы

Для устройства парового отопления понадобятся:

• радиаторы (под каждое окно);
• теплообменник – по сути, водотрубный котел или парогенератор;
• трубы для паропровода и отвода конденсата – предпочтение лучше отдать стойким к высоким температурам материалам: оцинкованной стали или меди;
• колена, соединители, хомуты для труб, кронштейны для радиаторов, запорная арматура: вентили, краны для выпуска воздуха;
• гидравлический затвор, применяемый с целью возможности осушки паропровода;
• редукционный клапан для снижения давления в системе;
• редукционно-охладительная установка;
• сварочный аппарат;
• емкость для сбора конденсата;
• насос.

Редукционный клапан для снижения давления в системе

Дорогостоящее оборудование лучше взять в аренду.

Теплообменник

Теплообменник для кирпичной печи придется изготовить самостоятельно или заказать. Для этого понадобятся трубы из металла, толщиной стенки от 2,5 мм и сварочный аппарат. Соединить их можно как на рисунке или сделать в виде змеевика. Главное, следить за качеством сварных швов. Расчет делается приблизительно так: 1 м2 поверхности змеевика отдает до 9 кВт.

После того, как конструкция будет изготовлена, необходимо её проверить. Для этого следует залить в неё воду и убедиться, что нет течи. Однако этот способ мало информативен, поскольку сварные швы могут иметь шлаковые включения, которые при отсутствии избыточного давления не будут обнаружены.

Лучше всего проверять качество швов способом «керосин на мел». Для этого необходимо обвести мелом все сварные швы и залить внутрь конструкции керосин. В случае наличия мельчайшей поры, мел потемнеет, поскольку в неё просочится керосин.

Контур для кирпичной печи

Ещё вариант теплообменника для печи

Последовательность работ

Теплообменник встраивается в печь на этапе её кладки прямо в топку

Теплообменник встраивается в печь

Нужно учитывать, что если планируется делать печь под варку, то труб в верхней части быть не должно, иначе они будут мешать. Тогда лучше сделать теплообменник по такому принципу

Далее, согласно схеме, под окнами монтируют радиаторы. К ним подсоединяют подводящие и отводящие трубы. Для естественной циркуляции – с небольшим уклоном в 3 мм на метр. Каждый конвектор следует снабдить краном для выпуска воздуха.

В целях безопасности желательно установить запорные краны перед каждым радиатором и один перед всей системой. В её начале следует также поставить редукционный клапан и охладительную установку.

В конце системы ставят бак для сбора конденсата, с которого тоже под уклоном перетекает вода обратно в теплообменник. Не желательно для этой цели использовать мембранный расширитель, так как он рассчитан на t до 85° С.

В системе принудительной циркуляции, в обратном трубопроводе, перед печью устанавливают насос.

Нюансы при использовании парового отопления от печи

В кирпичных печах с теплообменником в дымоходе образуется больше сажи, чем обычно, и его приходиться чаще чистить.

При самотечной системе печь придется сооружать в подвальном помещении, чтобы конденсат свободно стекал в нижнюю точку.

Не следует пренебрегать установкой клапанов – они необходимы для безопасности и предотвращения аварий. Поскольку для насоса требуется электричество, нужно учитывать, что в случае отключения от сети остановить работу печи будет невозможно.

Отопление в деревянном доме

Паровое отопление в деревянном доме устанавливается по тому же принципу, что и в кирпичном. Необходимо лишь соблюдать меры пожарной безопасности – защищать деревянные поверхности от перегрева.