Печь для бани с теплообменником: для воды, для отопления, чугунная печь, Везувий, Термофор, отзывы пользователей

Выбираем печь для бани с теплообменником для воды и отопления

Для мытья в бане нужна горячая вода. И решений у этой проблемы несколько. Она полностью отпадает, если в населенном пункте имеется сеть горячего водоснабжения. Но все же чаще владелец дома должен сам позаботиться о нагреве воды для хозяйственных нужд. Радикальное решение — завести у себя бойлер, способный покрыть нужды дома и бани. Но при редком использовании проще и выгоднее пользоваться банными печами на твердом топливе.

Видеоверсия статьи
Печь для бани с теплообменником: что это такое
Область применения
- Печь для бани с теплообменником для воды
- Печь для бани с теплообменником для отопления
Разновидности устройств
Как это работает
- - Видео
Печи с теплообменниками, пользующиеся популярностью
- Чугунная печь
- Печь «Везувий»
- Печи для бани «Термофор»
  - Полезное видео
Изготовление своими руками
- Расчет мощности и площади теплообменника
  - Видео
Принципы монтажа, подключения и безопасной эксплуатации
Печи для бани с теплообменником: отзывы
Где купить

Видеоверсия статьи

Печь для бани с теплообменником: что это такое

Идея использовать как можно полнее тепло, вырабатываемое печью, не нова. Хорошим применением становится использование его для подогрева теплоносителя.

Изобретено немало конструкций для реализации этого. Давайте разберемся в них, согласно предназначению нагреваемой жидкости.

Область применения

Даром пропадающее тепло можно использовать в двух целях:

для нагрева воды, которая будет использоваться при мытье;
для обогрева помещений.

Разумеется, подобные цели вполне можно совмещать, если печка достаточно мощная. Ведь мы, фактически, будем отбирать часть тепла, которая в противном случае шла бы на обогрев парилки (или атмосферы)).

Схема подогрева воды в выносном баке с теплообменником самоварного типа (видео с разъяснением см. ниже)

Печь для бани с теплообменником для воды

Это первый случай. Речь идет исключительно о воде (никаких антифризов), расход которой зависит от количества людей, которые могут одновременно мыться в бане и других факторов. В любом случае без вместительного бака не обойтись. И тут у вас снова есть варианты того, где его разместить:

одни помещаютбак прямо на печь, которая должна иметь для этого соответствующую конструкцию. Вода подается в моечную из парилки;
другие используют теплообменник, а сам бак выставляют в соседнее помещение, откуда он сообщается двумя трубами с теплообменником.

Обе конструкции печей с баком имеют право на существование, а выбор остается за вами.

Печь для бани с теплообменником для отопления

Если вместо бака соединить теплообменник с радиатором, то получится система автономного отопления.

И тут у вас снова есть два варианта):

либо создать конструкцию, которая основана на таких явлениях, как конвекция и гравитация;
либо заставить теплоноситель принудительно двигаться в системе — для этого понадобится насос, а значит, и электричество (!электрическим печкам посвящена отдельный раздел).

Если банька небольшая, то нет нужды заморачиваться даже с простейшей системой, потому что обычно печи хватает на обогрев смежных помещений. Но тут важно то, какие у вас зимы. Бывает, что и маленькая баня нуждается в дополнительном отоплении.

Выше уже упоминалось о том, что возможно совмещение нагрева воды для мытья и отопления. На самом деле можно сделать две параллельные системы, причем для отопления пустить не воду, а антифриз. C этой целью один теплообменник нужно будет поместить внутрь печи, а второй — на дымоход. С точки зрения повышения КПД печи — вариант просто отличный.

Разновидности устройств

Печь предоставляет несколько вариантов размещения теплообменников:

Змеевик или водяной контур — стальная конструкция, которая может располагаться как внутри печи, так и снаружи, например, между стенкой печи и кожухом. Применение его не ограничено металлическими печами — водяные контуры можно встраивать и в кирпичные.

Форма и размер могут существенно варьироваться от простой С-образной, единожды изогнутой трубки со штуцерами, которая располагается внутри топливника, до водяной рубашки вокруг всего корпуса.

Большой бак, который касается стенок печи стенкой или днищем (или тем и другим) тоже можно счесть разновидностью теплообменника.

А ведь в конструкции всех печей есть элемент, который в большинстве случаев (но не во всех!) становится причиной существенных теплопотерь — это дымоход, куда отправляются еще очень горячие печные газы (если в печи нет системы дымооборота).

Вторая разновидность теплообменников как раз пытается исправить этот недостаток. С этой целью вокруг трубы навешивается либо небольшой проточный бачок на 5-10 литров, сообщающийся с большим баком вне парилки, либо полноценный бак, откуда в моечную подается уже горячая вода. (В последнем случае возникает больше сложностей с креплением.)

Фото: теплообменник самоварного типа

Фото: бак-теплообменник на трубу

Как это работает

Несложно догадаться, что в случае с проточным водяным контуром или бачком, навешенным на дымоход, нужно обеспечить постоянную циркуляцию жидкости между ним и накопительной емкостью за пределами парилки.

Сделать это можно либо за счет естественных законов, которым подчиняется вода (и такая система считается открытой), либо с помощью насоса, обеспечивающего циркуляцию принудительную.

Посмотрите на схему выше, где наглядно показано, как надо располагать трубы, чтобы вода беспрепятственно поднималась и опускалась. Ниже есть разъясняющее схему видео.

Видео

Посмотрите небольшой ролик, где разъясняется данная выше схема печи для бани с теплообменником для воды (по этому принципу можно и для отопления) и показан пример бюджетной ее реализации:

Печи с теплообменниками, пользующиеся популярностью

Чугунные печи пользуются заслуженной популярностью у любителей русской бани, но как они совмещаются с теплообменниками? Как выясняется — прекрасно совмещаются.

Чугунная печь

Для начала советуем посетить сайт петрозаводского производителя печей «Карелия». Среди продукции, предлагаемой вниманию посетителей есть комплектующие, среди которых найдется и теплообменник дисковой формы, крепящийся, судя по всему к одной из стенок печи. Таким образом, можно разом приобрести и печь, и обменник. Как вариант там же продаются навесные баки на дымоход.

Чугунная печь с теплообменником для бани. Источник фото

Печь «Везувий»

Печь «Везувий» с теплообменником для бани

Производитель печей «Везувий» также предоставляет возможность одновременной покупки печи (а в его каталоге вы найдете как стальные, так и чугунные печки) и теплообменника. Покупателю предоставляется выбор из трех моделей — два «самовара» на дымоход, отличающиеся емкостью и один прямоугольный теплообменник, который забирает тепло от стенки печи.

фото теплообменников на сайте «Везувия»

Печи для бани «Термофор»

На сайте «Термофора» есть сообщение, что производитель учел предпочтения клиентов и выпускает наиболее популярные модели — «Тунгуска 16» и «Тунгуска 24» — с уже установленными теплообменниками, предполагающими внешнее расположение накопительного бака. Материал обменников — качественная пищевая нержавейка толщиной 2 мм. В зависимости от выбора покупателя размещение можно варьировать, устанавливая его либо на правой, либо на левой стенке печки.

Полезное видео

Печи для бани «Термофор» с теплообменником устроены, может, и неплохо, но имеются отрицательные отзывы. Посмотрите ролик и увидите наглядно, как это выглядит:

Изготовление своими руками

Несмотря на доступность в продаже разных вариантов можно попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении теплообменника. Это не так уж сложно, если есть опыт сварочных работ. Во всяком случае, проще, чем делать печку с нуля.

Но прежде чем приступать к работе, нужно проделать небольшой расчет.

Расчет мощности и площади теплообменника

Выше уже говорилось о том, что теплообменники, связанные с корпусом, забирают часть мощности печи. Поэтому первым правилом будет следующее:

Второе правило связано с длиной труб: если система самотечная, то не стоит тянуть трубы дальше трех метров. Насос в системе избавляет от подобных ограничений. Но насос ставится чаще в случае, когда теплоноситель используется для обогрева помещений. Впрочем, если накопительный бак расположен не слишком высоко, мыться получится только со шланга. Если это неудобно, то надо либо бак выносить на чердак и утеплять, либо ставить тот же насос.

Третье правило касается объема теплообменника (если это небольшой проточный бак, а не змеевик). Нагреваться вода в нем должна за пару часов. Если дольше, то объем великоват. Если быстрее, то это лучше только на первый взгляд — вода не должна закипать, от этого будет накипь, пар, испытание расширительного бачка и др. проблемы.

Теперь, собственно, сам расчет:

Мощность теплообменника зависит от его площади: 9 кВт на каждый квадратный метр обменника. Площадь рассчитать довольно просто: если это змеевик, то длину окружности (3,14*диаметр) умножаем на длину трубы. Если это теплообменник-«самовар», то берем диаметр внутренней трубы, умножаем на число Пи, еще раз умножаем на высоту «самовара».

Мощность = полученная площадь в кв. метрах * 9 кВт.

Если обменник висит на дымоходе, можно не считаться с правилом вычета его мощности из мощности печи. Только если он на или в ее корпусе.

Рассчитать мощность, которая требуется для обогрева помещения, можно по тому же принципу, что для парилки, то есть, исходя из объема помещения. В парилке берется киловатт на кубометр, но в смежных не нужна высокая температура, поэтому ориентируйтесь на половинную величину.

Зная, сколько киловатт нужно на обогрев моечной, вы получаете площадь теплообменника, а из нее — длину трубы для «самовара» или змеевика.

Рассмотрим пару вариантов самостоятельного изготовления теплообменников.

Предположим, что вы решили повысить КПД печи за счет установки теплообменника на дымоход.

Толщина требуемой для этого стали 2,5 мм.
Помимо листового материала понадобятся две трубы с разным диаметром.
Меньшая должна прилегать к трубе дымохода, большая — быть на 5-10 см шире первой.
Из листового металла вырезаются два круга под диаметру большей трубы, потом по центру вырезается отверстие под диаметр меньшей и все аккуратно заваривается.
Еще нужно проделать отверстия под патрубки, через которые будет приходить и уходить вода.
Патрубки делаются с резьбой и должны подходить под диаметр соединительных труб.

Другой вариант теплообменника на дымоход — змеевик из медной трубки диаметром 10 мм, который делается с расчетом плотного обвивания трубы дымохода. Достаточно 1,5-2 метров трубы. Концы змеевика вставляются в гайки, развальцовываются под штуцеры, к гайкам потом прикручиваются штуцеры.

Вот пара видеороликов в тему:

Видео

Как самостоятельно согнуть медную трубку с трубогибом.

Принципы монтажа, подключения и безопасной эксплуатации

Варианты монтажа зависят только от выбора расположения обменника. Сложнее всего придется в том случае, если решено ставить его внутрь готовой печи, где он не планировался изначально. Под это придется разбирать корпус, делать отверстия. Гораздо проще воспользоваться навесной конструкцией или надеть змеевик, либо же «самовар» на дымоходную трубу.
Что касается труб, которые соединяют теплообменник с баком, то для самотечной конструкции важно соблюдать уклоны, а также помнить о том, что крепление труб не должно быть жестким — позвольте им свободно «ходить» при тепловом расширении.
Материал для труб — лучше всего медь, а соединения — латунь. Приобретая уплотнители, обращайте внимание на их способность выдерживать большие температуры.

Безопасность эксплуатации зависит от вашей памятливости. Главное не забывать о двух вещах:

покидая баню, нужно сливать всю воду из системы;
протопку не стоит начинать, не убедившись в том, что накопительный бак полон воды.

Если кирпичная печь с внутренним водяным контуром затоплена, а воду вовремя залить забыли, лучше не делать это, когда печь нагрета.

Важно также не допускать закипания жидкости в системе.

Печи для бани с теплообменником: отзывы

Отзывы потребителей, чьи моечные получают горячую воду от теплообменника в парилке или помещения бани отапливаются с его же помощью обычно положительные.

По словам одного из пользователей, он некоторое время держал в бане бойлер для нагрева воды, но ради экономии решил перейти на более дешевую конструкцию. А подумав еще немного, и вовсе не стал покупать готовую, а своими силами скрутил змеевик и установил его внутри печи. Результатом доволен.

Также не жалуются те, кто приобрел печь с уже встроенным водяным контуром, потому что вода становится горячей за полтора часа, а парилка доходит за два.

С отопительными системами тоже нет проблем — радиаторы, выведенные в холодный предбанник еще одним владельцем бани, решили проблему холода, печка хорошо справляется и с обогревом совмещенной моечной и парилки, и с отоплением предбанника.

Убедились, что печь для бани с теплообменником лучше и выгоднее бойлера? Она вам и смежные помещения обогреет, и воду горячую для мытья сделает. А заодно и КПД печки повысит, если повесить обменник на трубу дымохода. Стоят обменники недорого, но их и сами сделать просто. В общем, рекомендуем, доступное по цене решение.

Где купить

Приобрести печь с теплообменником возможно, обратившись к сотрудникам компаний-поставщиков. Специалисты предприятий, которые собраны в разделе «Где купить печи для бани», помогут выбрать оптимальный вариант

Встроенный теплообменник открытого типа для банной печи

Отправим материал на почту

Теплообменник для бани
Виды емкостей
Принцип работы открытого теплообменника
Какие материалы можно использовать
Монтаж теплообменника самоварного типа
Материалы и инструменты
Раскрой листа
Заключение

Чаще всего парную баню возводят на отдельном от дома фундаменте, и это получается другая постройка. Чтобы подвести туда горячую воду из бойлера, который находится в ванной, расположенной внутри дома, придется прокладывать трубопровод по воздуху или по траншее, но для горячей воды это прям плохо. Но есть очень простой выход из такой ситуации – достаточно установить теплообменник на трубу дымохода в баню, и горячая вода для мытья всегда будет к вашим услугам.

Теплообменник для бани

Попробуем разобраться в назначении теплообменника на банную печь. Это нехитрое устройство позволяет постоянно иметь в наличии горячую воду в том случае, когда топится печь. Как правило, такая емкость имеет не особо большой размер, поэтому очень быстро нагревается, что полностью обеспечивает потребности одного или маленькой группы парильщиков. Сам бак может находиться прямо в парилке, недалеко от печи, либо его выводят в моечное отделение, но на скорость нагрева воды это практически не влияет.

Виды емкостей

На чертеже, показанном выше, вы видите эллипсоидную модель емкости для горячей воды, где нагрев происходит за счет дыма от дров или угля, которыми отапливается банная печь. Такой вариант очень популярен в силу своей удобной формы – его очень легко навесить на стену, если к баку приварить крепежные кронштейны, как у электрического бойлера. Диаметр трубы должен соответствовать диаметру дымохода, чтобы их можно было плотно стыковать, и при этом угарный газ не просачивался в помещение. Размеры самой емкости могут быть произвольными, но придется учитывать одну простую закономерность – чем больше воды вмещается в посудину, тем дольше она греется.

Цилиндрические емкости, как правило, имеют небольшие размеры, и их устанавливают непосредственно на вертикальную дымоотводную трубу стартового дымохода. Понятно, что вся масса воды, закачанной в теплообменник, в данном случае будет оказывать давление на дымоотводную конструкцию печи, поэтому здесь очень важно, чтобы упор имел хорошее основание. Топочное отделение в печах-каменках, как правило, делают из толстой листовой стали, поэтому газоотводная труба просто вваривается в ее верхнюю часть. Такие теплообменники обычно не делают объемом более 20-30 литров, чтобы не создавать чрезмерного давления на топку. Тем не менее, вода нагревается очень быстро и её достаточно для нескольких человек.

Видео описание

Пять преимуществ встроенного теплообменника банной печи перед универсальным.

Конструкции открытого типа по сравнению с вмонтированными в печную топку емкостями удобны тем, что их при необходимости можно снять и почистить от накипи, которая постепенно (по ере накопления) снижает КПД от теплоотдачи горячих газов, проходящих через дымоотводную трубу. Еще одним преимуществом открытого теплообменника можно назвать тот факт, что его можно повесить на любой высоте вне зависимости от высоты печи или даже перенести с парилки в моечное отделение. Для теплообменника любой конструкции важно учитывать, что при горящей топке в емкости обязательно должна быть вода – так он прослужит гораздо дольше.

Принцип работы открытого теплообменника

Ранее привычная схема подключения теплообменника в бане была следующей: внутри топки или на патрубок дымохода монтировали теплообменный контур в виде змеевика, чтобы как можно больше жидкости вступало в контакт с открытым пламенем или горячим дымоходом. Для этой цели использовали медную или стальную трубу, а иногда сваривали бачок из нержавеющей стали. Вода в такой теплообменник поступала из наружного бака самотеком, и устанавливали его, как правило, неподалеку от печи. Из-за низкой скорости циркуляции жидкость успевала прогреваться до 85-90°C, но этого вполне хватало.

Принцип устройства современных теплообменников остался очень похожим, так как основным источником теплокалорий по-прежнему остается печь. Но все остальное изменилось: емкость с водой находится снаружи, и жидкость греется за счет горячих газов, которые выбрасываются в атмосферу. У такой системы есть определенные преимущества. Во-первых, тепловая энергия топки не расходуется на подогрев – это, вместо топки, делает стальная дымоотводная труба. Во-вторых, если бак для горячей воды установить в моечном отделении, то он будет дополнительно обогреваться от температуры воздуха в помещении.

Закачка воды в предварительную емкость перед теплообменником может производиться либо вручную, либо придется подвести холодный трубопровод из дома и открывать его по необходимости. В то время, когда вы решили протопить баню, водный поток можно регулировать запорной арматурой, если установить кран на месте подачи у входа в емкость. Кроме того, на теплообменнике на всякий случай нужно установить подрывной клапан, так как если долго не использовать постоянно подогреваемую жидкость – она закипит. Еще нужно приспособить маленькую емкость в качестве расширительного бака, к которому будет подключен душ.

Но это еще не все возможности подключения такой системы – банная печь с теплообменником может составлять единое целое. То есть, емкость приваривается сбоку топки, но, желательно, чтобы это было снаружи – так будут меньше проблем с техобслуживанием (время от времени нужно удалять накипь). Впрочем, если приспособить крышку с доступом к внутренним стенкам емкости, то очистка теплообменника не станет проблемой. Эту конструкцию придется продумывать самостоятельно, ориентируясь на расположение парилки и её общую площадь. Иногда в качестве водогрейного котла вверху топочного отделения монтируют чугунный радиатор и это тоже неплохо, только это временное решение – в нем невозможно очистить накипь.

Примечание: стальные внутренние или внешние теплообменники не являются накопительной емкостью для горячей воды, поэтому вам все равно придется варить или приобретать готовый бак – он одновременно послужит в качестве расширительного резервуара.

По сути, мы здесь рассмотрели два способа нагрева воды в емкостях – самоварный (от дымоотводной трубы) и прямой (от топки банной печи). Какой из них лучше выбрать – смотрите сами, а ниже сможете узнать о некоторых подробностях монтажа.

Какие материалы можно использовать

Водогрейный бак, который одновременно будет выполнять функции теплообменника (это, как правило, емкости самоварного типа), изготавливаются из стали разных марок. Лучше всего, конечно, если это будет нержавеющая или оцинкованная листовая сталь толщиной 1,5-2 мм. Конечно, емкость можно сварить из обычного металла, но вариант с оцинковкой и нержавейкой предусматривает меньшее количество накипи при нагреве воды, точнее, образование накипи никуда не денется, но её гораздо легче удалять при профилактическом обслуживании. У кого есть дома листы из алюминиевых или медных сплавов могут использовать их, но тогда емкость получится слишком дорогостоящей и варить её сложнее, нежели сталь.

Монтаж теплообменника самоварного типа

Давайте попробуем разобраться, как смонтировать теплообменника самоварного типа в своей парилке на дымоотвод банной печи. Возьмем стандартные материалы с общепринятыми размерами, а также обойдемся стандартными инструментами.

Материалы и инструменты

Вам понадобится мало материалов, но больше инструментов:

оцинкованная или нержавеющая труба Ø 100 мм;
листовая сталь оцинкованная 2000x1000x1,5 мм;
два резьбовых штуцера из оцинковки или нержавейки на холодную и горячую воду;
сварка электро или другая, какую сможете найти;
болгарка с отрезным диском по металлу:
электрическая или аккумуляторная дрель (шуруповерт);
корончатая фреза с алмазным напылением Ø 100 мм;
ступенчатое сверло;
ученический циркуль, а еще лучше готовальня;
тиски слесарные;
слесарный угольник, рулетка;
полукруглый напильник по металлу, наждачная бумага для шлифовки кромок;
маркер, но лучше чертилка.

Примечание: выбирать материал для сварки теплообменника (оцинковка или нержавейка) можете самостоятельно, но оптимальная толщина листа и стенок трубы 1,5-2 мм.

Раскрой листа

Будем исходить из того, что у нас лист оцинкованной стали 2000x1000x1,5-2,0 мм и раскроим его так, чтобы этого материала было достаточно для сваривания емкости теплообменника. Бак получится цилиндрической формы длиной 8000 мм и диаметром 4000 мм. Сначала разрезаете лист поперек так, чтобы одна часть получилась 1256×1000 мм – это для цилиндра Ø 400 мм. Если хотите использовать другой диаметр, то для вычисления длины окружности воспользуйтесь формулой С=2πR (по радиусу) или С=πD. От фрагмента 1256×1000 мм отрежьте еще часть, чтобы у вас осталась заготовка 1256×800 мм.

У вас ещё остается часть отрезанного листа 743×1000 мм (1 мм съедается на ширине реза). Теперь возьмите ученический циркуль и начертите на этой заготовке две окружности по 400 мм в диаметре. Если у вас есть дома готовальня, то это еще лучше, так как там вместо грифеля мощно вставить иглу и, тем более, изогнуть чертящую ножку так, чтобы она оказалась под прямым углом относительно поверхности. Когда расчертите окружности, оставьте крестики в центре каждой из них – это можно сделать иглой на ножке циркуля или чертилкой. Теперь аккуратно вырезаете болгаркой два диска по заданным размерам и обработайте кромки наждачной бумагой или той же УШМ, чтобы в дальнейшем не порезаться.

Видео описание

Теплообменник в печь.

Переходим к более сложному заданию – нужно будет в обоих дисках вырезать корончатой фрезой два отверстия по 100 мм диаметром под трубу для дымоотвода. Чтобы отверстия получились точно по центру, у вас уже должны быть начерчены крестики, о которых говорилось выше. Для наиболее точной центровки сначала просверлите отверстия тоненьким (2-3 мм) сверлом и только тогда используйте корончатую фрезу с алмазным напылением. Сложность в данном случае заключается в том, что металл толщиной 1,5-2,0 мм будет прогибаться, если его сверлить коронкой на весу, поэтому понадобится какое-то плотное и в то же время нетвердое основание.

Лучше всего для той цели подойдет песок, поверхность которого нужно сделать ровной, чтобы туда плотно легла заготовка, а для удобства его можно набрать в картонный или деревянный ящик. Помимо плотного основания для сверления листовой стали нужна неподвижность заготовки, так как зажать диск на песчаной подушке вам не удастся, то уприте круг в угол ящика, а с противоположной стороны придерживайте пальцами, но лучше пассатижами. Если хотите, можете поменять порядок действий местами – сначала просверлите круглое отверстие под дымоход, а потом вырезайте болгаркой диск для крышки цилиндра. Если четырехугольную заготовку упереть в угол ящика, её будет гораздо удобнее удерживать во время сверления.

На одном из дисков, чтобы не устанавливать подрывной клапан, просверлите ступенчатым сверло отверстие нужного диаметра для пробки, которая будет свободно открываться и закрываться. Пробку можно сделать из кусочка нержавеющей трубки, приварив сверху шляпку или из кусочка полипропиленовой трубы Ø 20 мм, напаяв с одного конца заглушку. Второй вариант будет даже удобнее первого, так как пробку из ППР даже при закипевшей воде можно открыть и закрыть голыми руками. При сильном давлении, если пар не пробьется в месте закупорки, пробку попросту вытолкнет из емкости – это очень удобно и в разы дешевле подрывного клапана.

Теперь нужно сварить цилиндр из листа 1256×800 мм. Если вы будете работать без подсобника, то будет очень сложно, но для фиксации краёв прямоугольника понадобятся тиски. Теперь зажмите в тисках уголок листа так, чтобы несколько сантиметров прямоугольника оказались выше прижимных губок, а остальная часть свисала к полу. Если у вас есть помощник, пусть свернет цилиндр кромка к кромке и удерживает, а вы или кто-то другой пусть прихватит шов в трех точках (края и средину). Теперь остается только хорошо проварить стык, чтобы не просочилась вода. Имейте в виду, если у вас нет достаточно практики в сварочных работах, то такой шов вы не сделаете самостоятельно – лучше пригласите профессионального сварщика.

После того, как обобьете окалину с цилиндра, можно заняться штуцерами для холодной и горячей воды. В данном случае следует поступать именно в такой очередности: сначала штуцеры, а потом крышки и труба, чтобы стружка и брызги расплавленного металла не оставались внутри емкости. В верхней и нижней части бака ступенчатым сверлом сделайте два отверстия на холодную и горячую воду под резьбовой фитинг, только сначала продумайте их место расположения, чтобы оно оказалось удобным для подключения. Переходные фитинги на подключение PPR-20 должны быть из нержавеющей или оцинкованной стали, как об этом уже упоминалось в перечне «Материалы и инструменты».

Читайте также:

Первоцветы — какие бывают?

Теперь нужно аккуратно приварить обе крышки, но сначала проверьте, проходит ли сквозь них кусок трубы для вставки. Дело в том, что у этой трубы Ø 100 мм может оказаться не наружным, а внутренним размером, и тогда отверстия в крышках вам придется растачивать напильником. Это долго, но ничего лучше вы не придумаете, впрочем, можно также выполнить такую операцию при помощи корончатой фрезы, но для этого оба диска обязательно нужно зажать в тисках. Именно оба сразу, чтобы ускорить процесс, и вам останется только примерять при растачивании отверстия его проходимость с помощью трубы. Когда приварите крышки, вставьте в отверстия сотую трубу и тоже аккуратно обварите. Все, теплообменник готов к установке и эксплуатации.

Готовый теплообменник врежьте в вертикальную трубу, выходящую из топки, как можно ниже (насколько позволит конструкция печи и самой парилки), чтобы не растрачивать КПД от горячего дыма. На нижний и верхний резьбовой штуцер накрутите резьбовые паечные фитинги PPR-20. Далее можете приступать к разводке холодной и горячей воды. Обратите внимание, что полипропиленовая труба PPR-20 должна быть армирована алюминиевой фольгой или стеклотканью (PN-20), то есть, вдоль трубы вы сможете прочесть надписи PPR-20 PN-20. Эти трубы будут идти от бака с холодной водой, и отводить горячую воду. Ни в коем случае не используйте PPR-20 PN-10 или PPR-20 PN-16 без армирования – они могут прогнуться в горячей парилке.

Видео описание

Почему натрубный лучше всех; теплообменники для печи в бане: как они работают, 3 основных вида.

Заключение

Мы не станем рассматривать, как правильно сделать разводку холодной и горячей воды полипропиленовыми трубами, так как это тема для отдельной статьи, а наша цель – теплообменная емкость. Тем не менее, вам будет гораздо выгоднее установить баки для холодной и горячей воды в парилке (если, конечно, позволит ее площадь), чтобы тратить меньше тепловой энергии на нагрев (это ускорит процесс теплообмена).

Какой теплообменник для банной печи лучше

Кроме прогрева парной до необходимой температуры, для комфортного посещения бани или сауны нужно большое количество горячей воды. Решают проблему разными способами: установкой бойлера или проточного водонагревателя.

Судя по отзывам потребителей, наиболее экономичным и теплоэффективным решением считается теплообменник для банной печи. Устройство, в зависимости от конструкции, обеспечивает потребности в ГВС и позволяет полноценно обогреть смежные помещения: моечную и предбанник.

Как работает теплообменник, установленный в банную печь

Устройство печи с теплообменником настолько хорошо зарекомендовало себя, что появились различные варианты конструкции теплосъема, с различной степенью эффективности. Самые распространенные:

Встроенный плоский теплообменник (похожий на две полые тарелки, соединенные между собой).

Самоварный теплообменник, устанавливаемый на дымовую трубу.

Водяная рубашка, окружающая топочную камеру, применяется крайне редко и встречается всего в 1-2 моделях печей заводского производства.

Между тем, банные печи с теплообменником стали предметом дискуссий потребителей. Некоторые утверждают, что применение не практично, другие наоборот, указывают на удобство и комфорт во время эксплуатации.

Что дает встроенное или самоварное устройство теплосъема?

Возможность отопления в бане от печи с водяным контуром – фактически, металлическая печь становится неким подобием отопительного котла. Во время топки выделяется достаточно тепла для прогрева теплоносителя и нагрева необходимого объема воды ГВС.

Принцип работы зависит от используемого устройства. Эффективность определяется несколькими параметрами:

Возможность работы без использования теплообменника.

По своей конструкции, можно разделить все водогрейные устройства на встроенные и надстраиваемые (самоварного типа).

Встроенный теплообменник

Печи для бани с водяным контуром под отопление и нужды ГВС, стали появляться после того, как хорошие отзывы получили обычные водяные теплогенераторы. По своему устройству, печное оборудование с интегрированным водонагревательным контуром делится на несколько классов:

Плоский теплообменник – устройство более сложное по сравнению с предыдущим. Плоский теплообменник для банной печи, выглядит как две полых тарелки, соединенных между собой. По теплоэффективности, конструкция превосходит змеевик, используется в современных моделях печного оборудования.

Встроенный бак – в печи изготавливается отдельная емкость, устанавливаемая сверху топочной камеры. Встроенный горизонтальный теплообменник быстро нагревается и сохраняет температуру, пока печь остается горячей.

Водяная рубашка – представляет полость, окружающую всю топочную камеру и дымовые каналы. Конструкция часто используется при производстве твердотопливных котлов, но не получила широкого применения при изготовлении банных печек.

Принцип работы интегрированного теплообменника в банной печи заключается в следующем. Спираль или пластина разогреваются от дымовых газов, температура которых достигает 450-500°С. При нагреве возникает давление, заставляющее теплоноситель циркулировать в системе обогрева. В схемах, где используется бойлер косвенного нагрева, ГВС подогревается за счет тепла отопления.

Самоварного типа

Установка теплообменника на банную печь – бюджетное решение проблемы ГВС и отопления. Водогрейное устройство изготавливается двумя способами:

Устройство теплообменника самоварного типа – специалисты сходятся во мнении, что именно такая конструкция оптимально подходит для бани. Горячая вода для душа готовится постепенно, предотвращается закипание жидкости.

Движение воды в теплообменнике самоварного типа происходит по естественным физическим законам. Нагретая жидкость поднимается вверх, в емкости создается давление.

Оптимальный объем теплообменника самоварного типа выбирают так, чтобы вода достигала необходимой температуры, после 2-3 часов интенсивного горения. Конструкция оптимально подходит для обеспечения водоснабжения горячей водой.

Какой теплообменник выбрать для печи в баню

При выборе конструкции теплообменника, учитывают преимущества и недостатки каждого вида. На подбор подходящего устройства влияет целевое предназначение и необходимая производительность:

Печь для бани с водонагревателем самоварного типа – отличает высокая производительность горячей воды, но для отопления, бак, надеваемый на дымоход, не сильно подходит по техническим характеристикам.

Выбирая, что установить, встроенный теплообменник или самоварного типа, учитывают особенности их эксплуатации. Для одновременного отопления и обеспечения горячей воды, лучше подойдет змеевик, пластинчатый теплосъемник или водяная рубашка. Исключительно для ГВС, лучше установить водонагревательную емкость самоварного типа.

Как установить теплообменник в печь

Встроенный теплообменник – монтируют на заводе, барабанного типа – устанавливается на трубу дымохода. Баки изготавливают разного внутреннего диаметра, поэтому, монтаж не требует много усилий и проводится одновременно с выводом дымоходной трубы. Заводские емкости поставляются с вместимостью от 20 до 80 л.

Сложность заключается в подключении батарей от печи. На корпусе расположены специальные отводы для подачи и обратки теплоносителя, к которым подсоединяются трубы системы отопления.

Работы выполняют с соблюдением следующих рекомендаций:

Подключение батарей – при естественной циркуляции длина трубы от корпуса печи, не должна превышать 10 м.

Установка циркуляционного оборудования – системы отопления с принудительной циркуляцией устанавливаются для больших отапливаемых помещений, зачастую используются в промышленных банях.

Диаметр трубы теплообменника – производители четко прописывают в технической документации размер и шаг резьбы, облегчающий подбор трубы для монтажа. Диаметр трубопровода в системе отопления, при необходимости можно увеличить, но не уменьшить.

Какие печи для бани лучше – с контуром или без

В традиционных банных печах не использовался теплообменник в обычном понимании этого слова. В каменках устанавливали встроенный бак с нижним или верхним подключением, предназначенный для нагрева воды. Позже, появился съемный теплообменник, устанавливаемый на дымоход.

За определенный период эксплуатации, потребители смогли выделить слабые и сильные стороны печки с водогрейным контуром. Узнать о них можно, внимательно изучив отзывы о теплообменниках.

В качестве недостатков выделяют:

Требования, связанные с установкой – при естественной циркуляции теплоносителя, для нормальной работы печи потребуется, чтобы трубы в системе отопления были смонтированы со строгим соблюдением наклонов. Убрать воздушную пробку из труб достаточно сложно, придется при максимальном нагреве топить печку несколько часов подряд.

Требование в регулярном обслуживании. Нагрев воды через теплообменник связан с необходимостью чистить и промывать внутреннюю полость змеевика, по крайней мере один раз каждый отопительный сезон.

В зимний период, после каждого посещения и растопки печи, потребуется убрать воду из внутреннего теплообменника, что также доставляет неудобство.

Банные печи с водяным контуром получили широкое применение в промышленных целях. Бытовые модели не получили широкого распространения, за исключением водонагревателей самоварного типа, устанавливаемых на трубу.

Теплообменник для банной печи

Хорошо известно, что без запаса горячей воды парилка в бане теряет свою привлекательность. Даже самый простой теплообменник в банной печи обеспечит вдоволь кипятка для обрызга каменки и помывки в душе. Но не все так просто, от того, насколько удачно выбрана конструкция водогрейного контура, насколько удачно расположен теплообменный аппарат в банной печи, зависит производительность и надежность нагрева. А еще комфорт и настроение посетителей бани. Не говоря уже о том, что нужно соблюдать элементарную санитарию. Поэтому нет смысла бегать с ведрами в соседнее помещение, когда есть более простое решение.

Печь для бани с теплообменником для воды

Греть кипяток для парилки можно самыми разными способами. Существует множество схем отбора тепла через стенку топки, или можно использовать внешний нагрев воды в отдельной печи.

В этой ситуации дополнительный теплообменник для печи оказывается наиболее оптимальным вариантом. Уже даже производители банных печей сообразили, что проще монтировать небольшой дополнительный контур в топку, чем усложнять и увеличивать габариты печной конструкции корпуса за счет приставных емкостей. Поэтому примерно 60% печей для бани выпускаются с теплообменником.

Популярность теплообменного способа объясняется тремя факторами:

Компактность конструкции с теплообменником;
Эффективный теплосъем и быстрый нагрев воды;
Безопасность конструкции теплообменника.

Последний фактор, наверное, имеет решающее значение. Популярные ранее огромные столитровые баки, устанавливаемые на боковой или тыльной стенки печки, наполненные кипятком, всегда были небезопасными и часто приводили к термическим травмам. Кроме того, для того чтобы нагреть такую массу воды, приходилось регулярно отвлекаться на перемешивание водяного запаса или растапливать печь задолго до начала прогрева парилки.

Теплообменник для бани стал настолько популярным, что его стали изготавливать кустарным способом, использовать теплообменные аппараты от систем отопления котельной и специализированной техники, и даже устанавливать хитроумные устройства в чугунные и кирпичные печи.

Использование теплообменника для банной печи позволило существенно улучшить санитарные условия внутри парилки, и, что немаловажно, почти неограниченный нагрев воды дает возможность оборудовать полноценное моечное отделение. Теперь появилась возможность принимать душ практически без оглядки на запасы кипятка в парилке.

Принцип работы

Схема работы теплообменного аппарата была следующей. Внутри печи, обычно в топку или на выходной патрубок, устанавливается теплообменный контур. Чаще всего это медная или стальная трубка длиной 6-7 м или емкость из нержавейки.Для компактности труба может выполняться в виде змеевика, набора регистров или плоской спирали.

Вода поступает внутрь трубы из внешнего бака, обычно самотёком или под небольшим напором водяной башни. Скорость потока невелика, поэтому жидкость успевает прогреться до относительно высокой температуры в 90 о С.

Гибкость и эффективность теплообменного аппарата привела к тому, что банная печь с вмонтированным теплообменником превратилась в основной источник горячей воды загородного или дачного отдыха. Мало того, в зимнее время печь с теплообменником может использоваться для отопления помещения.

Понятно, что в этом случае размеры топки и теплообменного контура должны быть минимум вдвое больше и изготавливаться из жаростойких материалов. Существуют также ограничения и по используемому топливу. В данном случае речь идет о теплообменнике для дровяной печи. Даже торфяной брикет, не говоря уже об угольном топливе, для рассматриваемых типов печей не используется.

Виды теплообменников

Конструкции теплообменных аппаратов не ограничиваются только традиционным змеевиком из медной трубы. Общее число моделей теплообменных агрегатов, по самым скромным оценкам, составляет не менее полутора десятков штук.

К наиболее популярным и востребованным видам печных теплообменников относят следующие конструкции:

Трубчатые теплообменники, изготовленные из медной или стальной трубы в виде кольцевой или плоской змейки. Такие системы обладают самой высокой водогреющей эффективностью, они просты в изготовлении и установке на банную печь. К недостаткам конструкции можно отнести высокую чувствительность к перегреву;
Коробчатые теплообменники изготавливают из жаростойкой листовой стали в виде тарельчатой емкости или прямоугольного бачка. В общем случае это просто емкость из жаростойкого материала, с приваренными патрубками для подключения, подвода и отвода воды;
Каркасные теплообменники представляют собой достаточно сложную конструкцию из стальных труб, сваренных в виде набора из нескольких регистров. Конструктивно данный тип просто копирует устройство паровозного котла. Поэтому сама конструкция получается очень надежной и прочной, способной выдерживать длительный перегрев и высокое давление пара;
Пакетные теплообменники изготавливают для банных печей специализированными предприятиями. Кустарным способом не изготавливаются. Обладают высокой эффективностью, но при этом склонны к прогоранию стенок даже при небольшом перегреве.

Если сравнивать приведеные конструкции, то все три модели, за исключением пакетного варианта, обладают достаточной эффективностью, чтобы греть воду в проточном состоянии. Скорость нагрева для обычного стандартного теплообменника, диаметром канала 10-20 мм, составляет 10 мл/ о С. При скорости движения воды 20-30 мм/с на выходе из печи вода успевает нагреться до 70-80 о С.

Преимущества и недостатки конструкций

Если делаешь теплообменный аппарат собственными руками, то наибольший интерес представляют собой виды и конструкции. Чаще всего проточную часть изготавливают из медной трубы диаметром 15-20 мм. Заготовку наматывают на деревянную болванку, на концы напрессовывают муфты или сгоны, с помощью которых можно подсоединить теплообменник к баку, питающему банную печь.

С тарельчатым или коробчатым теплообменником сложнее. Для изготовления собственными руками потребуется сварочный углекислотный полуавтомат или аргоновая сварка. По эффективности отбора тепла в банной печи тарелка теплообменника немного уступает змеевику, но обходится дешевле.

Регистровые теплообменники сваривают из труб на основе жаропрочной стали, по эффективности они несколько хуже тарельчатых, но зато прекрасно переносят перегрев. Даже если в банной печи остановилась подача воды, как правило, это не ведет к повреждению теплообменного контура. Данный тип теплообменника может изготавливаться также из медной трубы, КПД аппарата увеличивается в полтора-два раза, но при этом значительно уменьшается стойкость к перегреву.

Установка теплообменника на банную печь

Так как все перечисленные модели серьёзно отличаются между собой по способности противостоять перегреву, место для установки конкретной модели выбирается исходя из особенности устройства топки и материала, из которого изготовлен теплообменник.

Каркасные или регистровые системы, как правило, используются в кирпичных банных печах. Аппарат заделывается в верхнюю часть топки или в свод печи еще на этапе её постройки. При этом патрубки для подключения к баку выводят с тыльной или с боковых сторон печного корпуса.

Таким же способом устанавливаются плоские змеевики из меди и нержавейки. Они могут быть заделаны как в свод, так и в одну из вертикальных стенок топочной камеры в банной печи.

Витые медные змеевики традиционно устанавливают на верхний дымоход. Иногда змеевик располагают непосредственно под насадным центральным баком для горячей воды. В баке греется вода для обрызга каменки, а в медном теплообменнике нагревается вода для душа или моечного отделения.

Тарельчатые и коробчатые теплообменники устанавливается на одной из боковых стен в банной печи. Обычно их используют для стальных или чугунных печек. Для установки достаточно вырезать в стенке два отверстия. После чего на выходные патрубки одеваются распорные втулки, и теплообменник устанавливается внутри топки с помощью накидных гаек. Подобный тип теплообменника называют ещё сухим, так как вода при любых обстоятельствах не попадает внутрь топочной камеры.

Теплообменник должен получать большую часть тепла внутри печи не за счет конвекции и обтекания раскаленными газами, а в виде инфракрасного излучения от стен и свода банной печи. Чтобы избежать перегрева, трубы теплообменного контура приходится экранировать листами из нержавеющей стали. В результате и ресурс повышается, и вода в теплообменнике нагревается более равномерно, без кипения и паровых фонтанов.

Схема подключения теплообменника для бани

Практически все модели теплообменных устройств работают по принципу самотека или естественной конвекции воды в полузамкнутой системе труб. Поэтому при разработке схемы установки аппарата отбора тепла необходимо придерживаться двух правил:

Входной и выходной патрубки теплообменника должны располагаться на разных уровнях, расстояние по вертикали между нижней и верхней точками подвода воды должно быть не менее 20-25 см. Нижний патрубок используется для подвода холодной воды, верхний – для отвода кипятка;
Подключение к патрубкам греющего контура банной печи необходимо выполнять только с помощью гибких соединений, а соединительные муфты обязательно уплотнять теплостойким силиконом.

Речь идет не о гибких резиновых шлангах в металлической оплетке, они для этих целей не подходят, даже если на этикетке присутствует маркировка «для горячей воды» или что-то подобное.

Опытные пользователи рекомендуют выполнять подключение бака к теплообменнику в бане с помощью гибких газовых шлангов из нержавейки.

Как подключить теплообменник к банному баку

Классической схемой установки считается выносной бак для бани с теплообменником. Это означает, что емкость с горячей водой для душа и уборки помещения располагается либо на ближайшей стене, либо за пределами парилки, поближе к душевой кабинке.

Важно обеспечить определенный перепад высоты между выходом из теплообменника банной печи и донной частью емкости с водой. Обычно эта величина выбирается в пределах 50-70 см. Для коробчатых и регистровых схем, плоских змеевиков бак находится на уровне 120 см над уровнем пола. Это удобно, можно зачерпнуть горячей воды через верхний люк.

Читайте также:

Плиты Кнауф для пола технология укладки

Другое дело, если змеевик теплообменника для бани установлен на трубу дымохода. В этом случае бак придется поднимать на высоту 180-200 см, поэтому в днище или на выходе из контура устанавливать бронзовый кран для горячей воды.

Трубопроводы, ведущие от теплообменного контура печи к баку, обычно располагают под уклоном. Холодная магистраль от нижнего патрубка подводится к питающему баку под прямым углом, это обеспечивает максимальную величину гидростатического напора в контуре. Отходящая магистраль устанавливается под углом 25-30 о . Делается это для отделения пузырей воздуха и пара, образовавшихся в потоке воды при нагреве.

На холодной магистрали обязательно делают колено и ставят сливной шаровый кран, с помощью которого можно легко слить воду из банного теплообменника.

Заключение

Теплообменник для банной печи давно уже стал неотъемлемым атрибутом настоящей парилки. Его без особых проблем можно сделать собственными руками, заказать у мастера или купить готовым, даже с установкой. Небольшие затраты на дооборудование банной печи сторицей окупятся более высоким уровнем бытовых условий, ведь не обязательно топить парилку, чтобы обеспечивать летом всю семью горячей водой.

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Три составляющие, которые обеспечивают комфортные условия для пребывания человека внутри помещения — это оптимальный тепловой режим, качественное проветривание и умеренная влажность воздуха. Гарантировать необходимый микроклимат в любом здании или отдельном помещении сможет отопление, вентиляция и кондиционирование — СНиП 41-01-2003 определяет основные требования по их устройству.

Кроме того, в строительных нормах и правилах прописано соблюдение необходимых санитарных, экологических и пожаробезопасных мер при эксплуатации таких систем. В данном документе пересмотрены и уточнены старые, а также внесены новые положения по использованию систем поквартирного теплоснабжения и защите от пожаров, учтен опыт действующих нормативов, в том числе и зарубежных.

Кроме того, существует еще ряд СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и т.д., которые отвечают за проектную документацию, соблюдение необходимых размеров и допусков, определение гигиенических условий, мер безопасности и многое другое. При расчетах систем теплоснабжения и вентиляции конструкторы должны четко следовать указаниям соответствующих нормативных документов.

Отопление

В холодный период года внутри помещений необходимо сохранять оптимальную температуру. Делается это при помощи специальных отопительных приборов или целых систем, помогающих возмещать теплопотери здания. Современное отопительное оборудование позволяет автоматически регулировать индивидуальный температурный режим, обеспечивая комфортные условия для человека как в домашних условиях, так и на работе или в общественных местах.

Отопление бывает двух видов:

конвективное
лучистое

При конвективном варианте теплый воздух смешивается с холодными потоками. За счет этого в помещении становится тепло. Однако его недостатком является неоднородность обогрева — над поверхностью пола температура воздуха на несколько градусов ниже, чем в районе потолка. Конвективное отопление считается менее экономичным, поскольку оно приводит к перерасходу топлива и тепловой энергии. Тепло при лучистом отоплении передается методом излучения и лишь частично — конвекцией. Нагревательные приборы устанавливаются над зонами, которые необходимо прогреть. Например, под потолком, под напольным покрытием, рядом с рабочей зоной или местом отдыха.

Что собой представляет система отопления

Частные домовладения и многоэтажные постройки могут отапливаться:

централизованно;
индивидуально, или автономно.

В зависимости от варианта отопления, системы бывают:

воздушными;
водяными;
паровыми;
электрическими;
комбинированными.

Каждый конструктивный элемент отопительной системы отвечает за свою функцию. Основными для воздушного, парового и водяного отопления являются:

Теплогенератор (при автономном индивидуальном обогреве) или теплообменник (при централизованном отоплении), который предназначен для нагрева теплоносителя. Это может быть котел, печь, бойлер и т.д.
Теплопровод — осуществляет доставку теплоносителя (жидкого, паро- или газообразного) от источника тепла до отопительных приборов. Обычная или со специальными присадками вода, а также антифриз, предназначенный для систем отопления, являются жидкими теплоносителями. Пар, горячий воздух или продукты сгорания относятся к группе газообразных носителей, позволяющих переносить тепло на определенную дистанцию.
Отопительные приборы — отдают доставленное носителями тепло окружающему пространству. Это, как правило, панельные или секционные радиаторы, изредка — просто металлические трубы чуть большего диаметра, чем предназначенные для внутренних водопроводных сетей.

Электрические системы имеют немного другую схему, хотя условно ее также можно разделить на три основные группы.

Обратите внимание! В качестве теплогенератора здесь выступает электрическая энергия, роль теплопровода играет электропровод, а отопительными приборами являются нагревательные кабели или специальные матрицы, инфракрасные пленки или другие элементы.

Отличительные особенности отопительных систем

Кроме уже перечисленных вариантов, системы отопления классифицируют еще по нескольким признакам. Основными из них являются:

способ циркуляции – естественный или принудительный;
расположение теплопроводов – верхнее, нижнее, комбинированное;
температура воды или другого носителя в подающем коллекторе – высоко-, средне- или низкотемпературный вариант;
расположение труб, соединяющих обогревательные приборы – горизонтальное или вертикальное;
схема движения теплоносителя – тупиковая или попутная;
рабочий режим – постоянный или переменный.

Автономная, или индивидуальная система отопления

В случае, когда все элементы отопительной системы располагаются в пределах одного дома, она называется автономной. Главной ее особенностью является независимость от внешних теплоносителей, общих для многоквартирных строений разводок и городских или районных котельных. Область действия таких систем может ограничиваться даже одним помещением. Печное отопление. Тепло появляется при сгорании твердого топлива в обычной русской печи или камине. В зависимости от печной конструкции, помещение может прогреваться отдельно или вместе с близлежащими комнатами, куда выходят стенки печи. А в случае устройства на печке бака для воды и разводки труб, в которых курсирует теплоноситель, обогреваться может весь дом.

Недостатками печного отопления являются неравномерность прогрева и невозможность поддержания определенного теплового режима. Воздух нагревается слишком медленно, а после сгорания дров или угля печь сразу начинает остывать.

Отопительные котлы. Они различаются по виду топлива, с помощью которого нагревается теплоноситель. Это может быть газ, твердое или жидкое топливо, электричество.
Газовое отопление наиболее экономично. Но оно имеет и свои недостатки — это взрывоопасность и токсичность при неполном сгорании газа. Поэтому при эксплуатации оборудования особое внимание уделяют системе безопасности. Электрокотлы более безопасны и экологичны, но обходятся гораздо дороже.

В качестве твердого топлива используют дрова, уголь, пеллеты из отходов деревообработки, торфяные брикеты и даже лузгу подсолнечника. Недостаток твердотопливных котлов — это невозможность их работы в автоматическом режиме. Угарный газ отводится из помещения через систему дымоходов.

Жидкотопливное оборудование работает на дизельном топливе. Для таких котлов необходимо предусматривать отдельное помещение и место для хранения запаса топлива.

Централизованная система отопления

Отдельно расположенные котельные или ТЭЦ обслуживают сразу несколько потребителей или целые городские районы. Централизованное отопление, в зависимости от используемого теплоносителя, может быть:

водяным;
паровым;
воздушным;
газовым;
пароводяным.

Водяное отопление в централизованных системах является наиболее распространенным. Нагретая вода поступает по магистральным трубопроводам и внутридомовым стоякам к радиаторам, охлаждается и возвращается назад к теплообменнику. В системе парового отопления роль теплоносителя берет на себя пар, который поступает по теплопроводу от паровых котлов. Такие системы имеют ряд недостатков, поэтому в современном строительстве используются мало. Чаще встречается комбинированное пароводяное отопление.

Воздушное отопление предполагает циркуляцию нагретого воздушного потока, который передает тепло окружающему воздуху, смешиваясь с ним.

Важно! Если предусмотрено возвращение воздуха к нагревателю для повторного прогрева, то систему называют рециркуляционной. Если для системы используется только наружный воздух, то она называется вентиляционной. В этом случае можно говорить о том, что в ней совмещены две функции – вентиляция и отопление, снип указывает на то, что использовать их сочетание необходимо лишь в тех случаях, когда рециркуляция недопустима.

Локальное отопление

Данная система предусматривает зональный обогрев помещения, когда отапливается лишь ограниченное пространство. Для этого используют, как правило, электрические приборы или небольшие переносные печки. Наиболее эффективными являются инфракрасные обогреватели, при помощи которых мгновенно появляется ощущение тепла и комфорта.

Теплый пол

Данная система отопления обеспечивает прогрев поверхности напольного покрытия. Теплый поток воздуха равномерно поднимается вверх, что сопровождается правильным распределением температуры по высоте.

Различают теплые полы:

водяные;
электрические.

Водяной пол — это система трубопроводов, по которым циркулирует теплоноситель. Располагают их на поверхности чернового пола под напольным покрытием.

Электрические полы подразделяются на:

кабельные;
пленочные;
из термоматов, или матриц;
инфракрасные.

Современная конструкция теплых полов появилась сравнительно недавно, хотя первые совсем примитивные системы использовались еще со времен Древнего Рима. В настоящее время теплый пол становится все более популярным среди потребителей.

Вентиляция

Вентилируемое помещение — это чистота, безопасность, отсутствие посторонних запахов и прекрасное самочувствие. Основная функция вентиляции состоит в регулировании воздухообмена в отдельно взятом помещении при помощи специальных устройств. С ее помощью можно поддерживать необходимую температуру и влажность окружающего воздуха. А на вредных производствах и в цехах со специфическими условиями, необходимыми для реализации технологических процессов, наличие вентиляции прописывается в соответствующих нормативных документах.

В квартирах вентиляционные каналы в обязательном порядке предусматриваются на кухнях и в санузлах. Без них в жилище будут скапливаться бактерии, повысится концентрация углекислого газа, и появится чрезмерная влажность, отчего обязательно начнутся головные боли, и увеличится риск развития вирусных заболеваний. Вентиляция — это глоток свежего воздуха, необходимый для нормальной жизнедеятельности человека и домашних животных.

Разновидности систем вентиляции

В зависимости от выполняемых функций и конструктивных особенностей, вентиляционные системы подразделяются на:

Приточную, подающую свежий воздух извне. Удаление «ненужного» воздуха происходит естественным путем через щели, форточки и открывающиеся двери за счет избыточного давления.
Вытяжную, предназначенную для вытягивания из помещения загрязненного воздуха. Свежий воздушный поток попадает внутрь через неплотно закрывающиеся двери или оконные створки, а также из других комнат, расположенных по соседству, за счет появления разряженного давления.
Приточно-вытяжную, обеспечивающую одновременный приток и отток воздушных масс. В этом случае важным моментом является правильное соотношение поступающего и удаляемого из помещения воздуха.
Местную, создающую необходимые условия зонально. Вредные вещества в этом случае вытягиваются и удаляются с ограниченного пространства.
Общеобменную, используемую для всего здания или его значительной части.
Естественную, создающуюся в результате разности плотности и температуры воздуха вне и внутри помещения или с помощью ветра, а также сквозняка. Она может быть организованной или неорганизованной.
Механическую, осуществляемую при помощи электровентиляторов.

Обратите внимание! В жилых зданиях устраивают чаще всего естественную вытяжную вентиляцию, на производстве и в общественных постройках — приточно-вытяжную с использованием вентиляторов. Часто приточную вентиляцию и воздушное отопление соединяют в одну систему. При этом дополнительно устанавливают мощные обогреватели.

Кондиционирование

В закрытых помещениях или при слишком жаркой либо прохладной погоде за окном, но при плюсовом значении температуры благоразумно будет организовать кондиционирование воздуха — снип станет незаменимым помощником в данном вопросе. В нем учтены все нормы и параметры, а также определены требования к подобным системам.

Кондиционеры поддерживают необходимый тепловой и влажностный режим, регулируют скорость движения воздуха и очищают его. Системы кондиционирования нередко играют роль приточной вентиляции, а в прохладный период времени могут выполнять функцию дополнительного обогрева. Использовать кондиционеры можно практически на любых производствах, в общественных местах и, конечно же, в домашних условиях.

Различия и особенности систем кондиционирования

Классифицировать кондиционеры можно по нескольким признакам:

По функциональности:

Охлаждающие — используются в период жары и поддерживают заданную температуру.
Охлаждающе-обогревающие — дополнительно оборудованы калорифером. Эксплуатировать их можно круглый год.
Полнофункциональные — сочетают в себе функции вентиляции, отопления и охлаждения, а также возможность регулирования влажности.

По назначению:

Комфортные — устанавливаются в жилых строениях и общественных местах.
Технологические — выпускаются для производственных нужд и отличаются мощностными характеристиками.

По наличию индивидуальных тепловых и охлаждающих источников — автономные и неавтономные.

По размещению:

Центральные, устанавливаемые за пределами помещений.
Местные, находящиеся внутри.

По принципу действия:

Прямоточные, втягивающие воздух извне.
Рециркуляционные, не нуждающиеся в притоке наружного воздуха.
Комбинированные.

Современные кондиционеры многофункциональны. Они комплектуются увлажнителями, осушителями, ионизаторами, очистителями, нагревателями и прочим.

Заключение

От качества и грамотной установки вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в помещении напрямую зависит самочувствие, работоспособность и настроение человека, проживающего в доме или исполняющего свои должностные обязанности в офисе, а также находящегося на отдыхе в развлекательном или спортивном центре.

НОВОСТИ
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

Читайте новости вместе с LINCO.
Кофе и свежая пресса незаменимы.

01.07.2021 вступил в силу СП 60.13330.2020, устанавливающий требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха

СП 60.13330.2020 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003”

СП 60.13330.2020 затрагивает деятельность специалистов, осуществляющих эксплуатацию:

– общественных зданий (высотой не более 50 м);
– жилых зданий (высотой не более 75 м);
– многофункциональных зданий;
– зданий одного функционального значения.

Вышеуказанный свод правил устанавливает требования к системам внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В СП 60.13330.2020, в отличие от предшествующего документа, появились требования:

– к проектной документации (п.15.2, 16.2 СП 60.13330.2020);
– к адаптивным системам вентиляции (вентиляция по потребности);
– запрещающие прокладку в многоквартирных жилых домах сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников (п.7.11.18 СП 60.13330.2020);
– запрещающие использование оборудования систем кондиционирования с хладагентами групп опасности А3, В1, В2, В3, за исключением установок технологического кондиционирования (п.8.3 СП 60.13330.2020).

01.09.2021 утратит силу Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 N 985. С аналогичной даты перестанут действовать и пункты СП 60.13330.2016, в него включенные.

Таким образом, с 01.07.2021 специалистам, осуществляющим эксплуатацию вышеуказанных зданий, в своей деятельности следует руководствоваться требованиями:

Практическая реализация требований ISO/IEC 17025

Для участия в работе курса необходимо подать заявку в по электронной почте: orgkomitet@list.ru.

Внутренний аудитор системы менеджмента ИСО19011-21

Для участия в работе курса необходимо подать заявку по электронной почте: orgkomitet@list.ru.

Сервис Видео. Материалы для лабораторий

Создайте свой видеоканал на платформе LINCO. Делитесь ценной информацией и увеличивайте свою аудиторию подписчиков.

Вопросы вебанаров

Вебинары

Новые вопросы, которые обсуждались на вебинаре Росаккредитации, теперь можно прочитать на платформе. Экономьте время и отслеживайте изменения. Охватывайте различия в вебинарах с сервисом LINCO Transcript.

Новости аккредитации

В связи с техническими работами временно недоступно файловое хранилище по адресу: cloudstore.fsa.gov.ru. Информация о завершении работ буде .

В августе-сентябре Техническая комиссия Федеральной службы по аккредитации по обеспечению оценки соответствия для целей экспорта российской продук .

Росаккредитация обращает внимание заявителей и аккредитованных лиц, что при заключении договора на оказание услуг реквизиты организаций можно указ .

Росаккредитация обращает внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 460-ФЗ для органов по сертификации определен с .

Metro C&C в рамках совместного проекта Росаккредитации и маркетплейсов создает сервис по интеграции сведений из реестров сертификатов соответств .

Об этом сообщил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник в ходе выступления на дискуссионной сессии, посвященной построению рынка сертификаци .

Информируем, о завершении регламентных работ. Информационный центр Росаккредитации работает в штатном режиме по тел. +7 (495) 539-26-70. .

Информируем, что в связи с проведением регламентных работ может быть увеличено время ожидания при обращении в информационный центр Росаккредитации .

20 августа в г. Нижний Новгород на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области состоялись публичные обсуждения правоприменительной .

25 августа 2021 г. состоялось очередное заседание Комиссии по апелляциям при Федеральной службе по аккредитации. По итогам состоявшегося об .

Специально к началу нового учебного года Росаккредитация подготовила рекомендации по проверке информации о подтверждении соответствия приобрета .

Об этом 26 августа сообщил руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник в ходе выступления на дискуссионной сессии, посвященно .

11-12 ноября 2021 г. состоится международный форум «Всемирный день качества – 2021» – главное национальное деловое событие в области качества, уни .

С 1 июля 2021 г. при проведении работ по оценке внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации транспортных средств предусматривается .

Информируем, что в связи с техническими работами может быть временно недоступен сервис регистрации деклараций. Информация о завершении работ .

19-20 августа в г. Чолпон-Ата (Киргизия) состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. В состав российской делегации, возглавляе .

По итогам первого полугодия 2021 г. Росаккредитация, ФНС России и Минкультуры России продемонстрировали лучшие результаты по достижению показателе .

Бизнесу выдано первое разрешение на портале госуслуг в упрощенном формате – за 1 день. Это произошло в рамках эксперимента, запущенного Минэкономр .

17 августа в Комитете Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды состоялось совещание, посвященное подготовке подзаконных актов дл .

25 августа 2021 г. состоится 64-ое заседание Комиссии по апелляциям при Федеральной службе по аккредитации. Место проведения: Правительстве .

Ozon первым из российских маркетплейсов начал размещать в карточках товаров информацию о сертификатах и декларациях соответствия, подтверждающих бе .

Эффективность и критерии выбора энергосберегающих электрокотлов отопления

Электрические котлы отопления отличаются низкой стоимостью, наибольшим комфортом и простотой эксплуатации, высокой надежностью, но отопление за счет электроэнергии является самым дорогим.

Теоретический КПД всех современных электрокотлов примерно равен 99%, то есть при максимальной нагрузке котел, производящий 9 кВт тепловой энергии будет потреблять 9,091 кВт электроэнергии. Однако КПД, например, ТЭНовых электрокотлов зависит от жесткости воды и образования накипи на ТЭНе, поэтому со временем может снизиться до 90, 80 или даже 70%. Тогда для нагрева воды до такой же рабочей температуры потребуется больше электроэнергии.

Поэтому экономичность электрокотла, прежде всего, зависит от принципа его работы, а также функциональности управления электрокотлом: модулируемая мощности, режимы планирования, возможность настройки работы на период более дешевых ночных тарифов.

Читайте в статье

Что из себя представляют электрические энергосберегающие котлы отопления

Для чего нужны и как применяются

Если имеется возможность подключения к газовой магистрали, стоит без раздумий выбирать газовый котел. В ином случае электрокотлы могут использоваться как основное отопительное оборудование, так и в качестве дополнительного, например, в связке с твердотопливным или жидкотопливным. Тогда используются самые простые маломощные котлы тепловой мощностью 3-6 кВт. Такой мощности достаточно, чтобы временно (вплоть до 2-3 дней) сохранять тепло в доме площадью до 100-120 м 2 .

Так выглядит индукционный электрокотел ВИН-3. Компактный темный корпус с напольным монтажом вместо привычного всем настенного прямоугольника.

Самые простые маломощные модели стоят в пределах 11-13 тыс. рублей.

В качестве основного, даже самый экономичный электрокотел оправдано использовать в частном доме площадью до 100 м 2 . Лучший и наиболее эффективный вариант – временное отопление дачного дома, когда хозяева приезжают лишь на выходные или на время отпуска.

Стоимость электрических котлов крайне низкая в сравнении с другими видами, их просто установить (необходимость в вентиляции и дымоходе отсутствует), электрокотлы не требуют внимания и особо тщательного обслуживания. Стоимость расходуемой электроэнергии при таком нерегулярном использовании еще долго будет покрываться низкой исходной ценой электрокотла. Если с системы отопления не сливается теплоноситель, она становится практически автономной.

Устройство и принцип работы

Электрические котлы, в отличие от других видов, имеют довольно простое устройство. В стальной корпус помещен нагревательный элемент (ТЭН, электроды или индукционная катушка), который по проточному принципу нагревает теплоноситель. Теплоноситель может циркулировать естественным или принудительным (с использованием циркуляционного насоса) образом.

Рассмотрим принцип работы и влияние на расход электроэнергии подробнее для каждого типа:

ТЭНовые (реостатные) электрокотлы

Также они оснащены наибольшим функционалом: модулируемой мощностью, различными режимами работы, планированием на неделю, возможностью подключения комнатного термостата. Однако серьезными недостатками ТЭНовых электрокотлов является образование накипи и зависимость их КПД от жесткости воды и толщины той самой накипи. Экономичными их можно назвать лишь при использовании крайне чистого мягкого теплоносителя и дополнительном наличии умягчающих фильтров .
Ионные (электродные). В качестве нагревательного элемента используются электроды, закрепленные на определенном расстоянии друг от друга. Переменный ток сменяет их полярность (50 раз в секунду при стандартной частоте 50 Гц), вследствие чего ионы воды между ними находятся в постоянном движении, их температура повышается. Наглядный принцип работы электродного котла отопления.

Электродные котлы все более востребованы и наиболее экономичны, на нагревательных элементах не образовывается накипь, что положительно влияет на их долговечность и стабильный КПД. Кроме того, такие котлы абсолютно безопасны и не требуют вмешательства даже после перебоев электроснабжения, поскольку подогрев жидкости между электродами начинается сразу же после подачи на них электроэнергии.

Стоит ли использовать электродные котлы для отопления частного дома

Обычно индукционные котлы оборудованы современной продвинутой автоматикой, способной обеспечить самый экономный режим отопления. Однако они не столь востребованы в виду высокой стоимости, сравнимой с моделями настенных газовых котлов.

Оправданы ли индукционные электрические котлы в системе отопления частного дома

Отзывы о бытовых экономичных электрокотлах: преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Компактные размеры. Модели в стальном квадратном корпусе гораздо меньше газовых моделей. Электродные же котлы могут могут быть незначительно большего размера, чем магистраль системы отопления в доме.	Высокий расход электроэнергии и, как следствие, самая дорогая стоимость отопления. Поэтому даже самые энергосберегающие котлы трудно назвать экономичными. Согласно практике и отзывам владельцев, отопление даже небольшого дома площадью 80 м 2 электричеством обходится в 9-12 тыс. руб. в месяц. Для использования дешевых ночных тарифов необходим соответствующий счетчик.
Высокий КПД и скорость нагрева теплоносителя	Модели мощностью более 5-6 кВт требуют трехфазной электросети (380 В).
Простота монтажа и эксплуатации. Установить электрокотел можно без особых навыков , к тому же он не требует наличия дымохода, системы вентиляции, котельного помещения. Эксплуатация и обслуживание требуют минимум внимания.	При использовании в качестве основного отопительного оборудования – полная зависимость от электроснабжения. Для стабильной работы в отечественных условиях желателен стабилизатор и ИБП или генератор
Электрокотлы абсолютно экологичны, поскольку, в отличие от других видов, не выделяют никаких веществ при работе	Мощные модели создают существенную нагрузку на электрическую сеть дома. Поэтому требуют качественной и исправной проводки.
Абсолютно бесшумная работа
Наличие как одноконтурных, так и двухконтурных моделей (обеспечение отопления и горячего водоснабжения). Многие модели можно использовать в системах «теплых полов».
Крайне невысокая стоимость большинства моделей

Как выбрать экономичный электрический котел

Определившись с типом электрокотла, стоит рассмотреть все модели исходя из других критериев, влияющих на экономичность.

Однофазный или трехфазный тип питания

Маломощные модели до 5-6 кВт включительно могут работать от однофазной сети (220-230 В). Для моделей большей мощности однофазной сети будет попросту недостаточно. Это значит, что теплоноситель будет дольше нагреваться до рабочей температуры, нагревательные элементы будут активны на протяжении гораздо большего времени, нарушится экономичный режим работы автоматики.

И наоборот, для маломощных отопительных электрокотлов вполне достаточно однофазной сети, специально переоборудовать проводку ради обеспечения трехфазного питания не стоит.

Также стоит помнить, что установка моделей мощностью свыше 10 кВт требует согласования со службами Энергонадзора.

Функциональность автоматики

В более простых и недорогих моделях обязательно должен быть как минимум трехступенчатый переключатель мощности. Соответственно, более дорогие модели должны иметь плавно модулируемую по датчику температуры мощность. В некоторых моделях имеются заводские экономичные режимы и возможность программирования работы котла по дням и по часам, что позволяет сделать акцент на максимальный нагрев теплоносителя в ночное время по сниженным тарифам на электроэнергию.

К слову, особо эффективной при использовании ночных тарифов будет буферная емкость , которая позволит использовать накопленное за ночь тепло днем, вовсе не включая котел в пиковый и полупиковый тарифные периоды.

Наиболее экономичным и комфортным является режим работы с использованием комнатного термостата. Даже самые простые модели комнатных термостатов имеют множество тонких настроек, а автоматика котла ориентируется не на температуру теплоносителя, а на температуру воздуха в помещении, что более правильно.

Инструкция по выбору и подключению внешнего термостата к электрокотлу

Расчет минимально необходимой мощности

Для использования энергосберегающего электрического котла в качестве вспомогательного источника тепла в домах до 120-150 м 2 достаточно моделей мощностью 3-6 кВт. Для постоянного использования электрокотла, минимально необходимую мощность необходимо рассчитывать исходя из теплопотерь дома.

Упрощенно, для среднестатистического дома с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков до 2,7 м в климатической зоне Подмосковья теплопотери составляют 1 кВт в час. Также желательно закладывать запас мощности в 10-15%, а для электрокотлов с ТЭНами – 20-30% в виду образования накипи и снижения КПД.