Переходник для сливного шланга для стиральной машины

Подключение стиральной машины к канализации и водопроводу: способы, схема, инструкция как установить своими руками

При установке новой стиральной машины нужно позаботиться о том, как сливать из неё воду. Лучше всего – подключить слив стиральной машины к канализации. Если это невозможно, есть другие способы слива. Каждый из них имеет недостатки и преимущества. Независимо от способа подключения надо оборудовать систему так, чтобы ею можно было пользоваться без происшествий.

• Сложность подключения стиральной машины
• Разновидности сливной системы
• Отвод шланга в сантехнику
• Инструментарий и материалы при работе со сливом
• Подключение сифона к сливному шлангу
• Как подключить машинку без сифона
• Подключение к канализации без ответвления
• Оборудование слива для дачи или частного дома
• Полезные мелочи и хитрости

Сложность подключения стиральной машины

Если у мастера есть опыт, он легко справится с такой работой. При отсутствии опыта потребуются внимательность и осторожность. Перед покупкой материалов нужно понять, как устроена водоотводящая система там, где вы хотите установить “стиралку”. Выбор инструментария и материалов во многом зависит от расположения техники и трубы. Также надо обратить внимание на то, какие трубы установлены в доме.

Подготовьте заранее схему с возможными способами подсоединения. Это поможет при проведении расчётов и выборе материалов.

Разновидности сливной системы

Есть несколько способов установки слива:

• простой: шланг при работе опускают сантехнику (используют не только мойку или ванную, но и унитазы);
• подключение стиральной машины к сифону (он находится под мойкой);
• вывод слива для стиральной машины напрямую в канализацию (через тройник).

Вариант с тройником – самый практичный, но сделать его самостоятельно непросто. Легче подключить “стиралку” к сифону, а ещё легче – просто опустить шланг в ванную. Это не лучший способ, но его применяют повсеместно.

Отвод шланга в сантехнику

Правильное подключение – дело хлопотное и требующее серьёзных сантехнических работ. Чаще всего владельцы “стиралок” пользуются примитивной сливной системой, без подсоединения к канализационной трубе. В комплекте любой машинки есть насадка из пластика в форме крючка. Её надевают на шланг с краю и перекидывают через раковину или ванную. Такой слив воды имеет следующие преимущества:

• быстрая установка, без навыков монтажа;
• не нужно возиться с трубопроводом;
• не нужны специальные инструменты и знания.

Некоторые хозяйки даже не догадываются, что машина-автомат нуждается в периодической чистке, иначе белье начнет…

По этой причине примитивное устройство слива используют повсеместно. Однако у него есть ряд существенных недостатков. Если машинку используют постоянно, без частой чистки сантехники не обойтись. Вода, выходящая из стиральной машины при полоскании белья, содержит стиральный порошок. Он въедается в акриловую или эмалевую поверхность. Чем чаще сантехника соприкасается с такими стоками, тем быстрее она портится.

Если раковина небольшая, она может не справиться с большим напором воды. Бывают такие случаи, когда люди оставляют шланг в мойке и уходят, после чего происходит потоп. Насос “стиралки” работает толчкообразно, поэтому трубка из лёгкого пластика соскакивает с края ванны, и все стоки оказываются на полу. Когда в квартире есть дети или домашние любимцы, они тоже могут уронить трубку и спровоцировать залив нижнего этажа.

В старом доме могут быть проблемы с канализационной системой, поэтому обеспечить полноценный слив стоков стиральной машинки не всегда возможно. Если другой способ применить нельзя, можно приспособиться и к простой трубке, но придётся всегда быть бдительными и осторожными. В крайнем случае, насадку из пластика привязывают к смесителю с помощью металлической цепочки. Цепочку продевают в хомутик, расположенный на насадке.

Есть ещё одно неудобство примитивного способа водоотвода. Во время стирки некомфортно пользоваться раковиной, а принятие ванны придётся оставить на потом.

Инструментарий и материалы при работе со сливом

Если вы решили самостоятельно сделать слив, такая работа потребует тщательной подготовки. Нужно учесть диаметр канализационной трубы и размеры шлангов, которые есть в комплекте. Если они слишком короткие, их заменяют другими. При подключении слива из стиральной машины в канализацию напрямую понадобятся переходники. Тип переходника подбирают в соответствии с материалом труб. Также надо учитывать тип соединения слива в помещении.

Из инструментов и материалов будут нужны:

• резиновые прокладки-уплотнители;
• хомутики;
• несколько фитингов;
• клапан – “обратка”;
• новый сифон;
• переходник на слив для стиральной машины;
• разводной ключ и другие ключи;
• труборез или болгарка;
• тройник для слива стиральной машины.

Применение болгарки или трубореза требует специальных навыков и соблюдения техники безопасности. Без подготовки за такой инструмент браться нельзя.

Подключение сифона к сливному шлангу

Нужно будет купить специальный сифон и установить его под мойку. Высота его расположения должна быть такой, чтобы не возникло обратного тока воды. Длину сливного шланга нужно знать заранее: часто её недостаток обнаруживают уже в процессе работы. В инструкции к каждой “стиралке” всегда указано, какой длины должен быть шланг.

Работу проводят в несколько этапов:

• сливной шланг подключают к сифону с помощью патрубка, расположенного на нём;
• муфтой герметично фиксируют место стыка трубки с патрубком, чтобы дурные запахи из стока не проникали в помещение.

Использование такой схемы помогает избежать протеканий. Резиновая манжетка, идущая в комплекте к каждому сифону, надёжно соединяет шланг с водостоком. Грязная вода уходит в канализацию через сифон, а пользоваться сантехникой можно в любое время.

Устанавливать сифон надо строго вертикально, чтобы не спровоцировать протечки. Минимальная высота шланга при монтаже должна быть 60 см. Сначала его поднимают на эту высоту, а потом опускают к месту слива. Поскольку трубка гибкая, её нетрудно привести в нужное положение. Только, таким образом, можно правильно подключить слив для стиральной машины, чтобы потом не возникло проблем. На верхней части корпуса “стиралки” есть место крепежа, к которому цепляют трубку.

Установка нового сифона невозможна без полной замены старого. На старом сифоне нет патрубка для подсоединения шлангов. После подключения нужно проверить места всех соединений, открыть кран и проверить герметичность сборки. При отсутствии протечек осталось подключить трубку. Для этого применяют гибкую манжетку. Если её нет, подойдёт переходничок, стянутый хомутом из металла.

Герметичность соединений – главный фактор, который позволяет избежать протечек и потопов. Однако среди профессиональных установщиков есть специалисты, которые не советуют до отказа затягивать места соединений. При отсутствии воздуха в трубе возникает вакуумное пространство, которое засасывает часть грязных стоков обратно. Это может спровоцировать затор воды с последующим прорывом наружу. Специалисты рекомендуют оставлять маленький зазор, который обеспечит проникновение воздуха и не позволит грязной воде поступать в обратную сторону.

Недостаток сифона в том, что в сливе постоянно будут раздаваться булькающие звуки. Многих людей это раздражает.

Есть особая разновидность сифона, которая предназначена для монтажа внутрь стены. С одной стороны система установлена наружу (к ней подключают сливной шланг). Другая её сторона подсоединена к канализационному стоку. Это удобно и заманчиво с эстетической точки зрения, но при повреждении элементов соединения придётся разбирать стену. Лучше, если доступ к сифону будет быстрым и лёгким.

Стиральная машина во время работы может сильно гудеть и шуметь, что может объясняться ее техническими…

Перед установкой учитывайте ещё одну тонкость. Прежде чем подключить сливной шланг к стиральной машине с помощью сифона, нужно учесть диаметр трубы, с которой вы будете соединять систему. Подходящий диаметр – не менее 50 мм. Согласно строительным нормативам, диаметр слива может быть меньше: 40 или 30 мм. Если он меньше 50 см, при сбросе воды сток всегда поднимается вверх. При отсутствии засора в трубах он свободно уйдёт в канализацию, но это всегда будет сопровождаться грязным осадком на дне сантехники.

Как подключить машинку без сифона

Есть простой способ подключения стиральной машины к канализации без сифона. Шланг подключают напрямую к трубе, установив на неё тройник. С тройником соединяют трубку. При необходимости к “стиралке” подводят дополнительную трубу из пластика, которая соединяет её с системой стока.

Схема выглядит так:

• шланг опускают в трубу канализационного стока;
• фиксируют его к трубе;
• проводят герметизацию.

В этом случае герметизация обязательна, чтобы запахи не проникали в помещение. Правильное подсоединение сливного шланга выглядит так. Его изгибают в форме буквы S – для изоляции машинки от канализации при выключенном сливном насосе. Если оставить трубку в прямом положении, запахи из канализационного стока пропитают чистое бельё. Во избежание засасывания грязной воды от стирки в обратную сторону нужно провести установку обратного клапана. “Обратку” называют антисифоном и всегда используют при профессиональной установке сливов для “стиралок”.

Переходники, которые применяют при соединении сливного шланга стиральной машины с канализационными стоками, не только герметизируют пространство. Они перекрывают неприятным запахам вход в ванную или кухню.

Подключение слива стиральной машины к канализации напрямую – верное решение. Как уже было отмечено, оно требует усилий, времени и навыков. Если в трубе есть специальное ответвление для слива “стиралки”, это облегчает задачу. Вам понадобится кольцо-уплотнитель из резины. Ответвление для слива закрыто заглушкой. Её вытаскивают, смазывают резиновый уплотнитель силиконовым герметиком и вставляют его в отверстие трубы. После установки кольца в него нужно подключить сливной шланг стиральной машины. Вставляют его аккуратно, не больше чем на 50 мм в глубину.

Подключение к канализации без ответвления

При отсутствии “ветки” в трубе не стоит отчаиваться и думать, что вы обречены на постоянный слив грязной воды в белоснежную сантехнику. В магазине есть специальные тройники из пластика. На тройнике всегда есть нужная “ветка” под стиральную машину. Тройник вставляют так:

• откручивают сифонный патрубок;
• вынимают старую трубу”
• меняют старую прокладку из резины;
• проводят установку нового тройника на место прежней трубы;
• сифонный слив ставят на прежнее место;
• слив для “стиралки” врезают в канализационную систему (сквозь колечко из резины).

При работе с прямым подключением нужно учитывать несколько нюансов. Многое зависит от состояния трубопровода и места, в котором вы планируете поставить “стиралку”. Стандартный диаметр сливного шланга у всех машинок-автоматов составляет 22 мм. Если нужно сделать отвод в систему с диаметром труб 32 или 50 мм, стандартных раструбов для них не купить ни в одном магазине. С этой целью используют редукцию из резины. Резиновая редукция имеет переход на 22 мм, она герметична и удобна при монтаже.

Врезка через тройник – лучшее решение, если трубопровод расположен рядом со стиральной машинкой. Если она стоит далеко от канализационного стока, понадобится пластиковая труба диаметром 32 мм, с подключением к водоотводу. Уклон трубы делать не нужно, потому что вода будет сливаться принудительно, под давлением помпы. Для соединения двух труб (32 и 55мм) тоже будет нужна редукция из резины.

Оборудование слива для дачи или частного дома

На дачах или в частных домах может не быть канализационного стока. Единственный выход – сливать грязную воду наружу – через окно, в большую бочку или бак для воды. Если шланг длинный, его нельзя класть на пол, иначе вода будет в нём застаиваться. Трубку придётся расположить под наклоном, иначе жидкость будет постоянно возвращаться в барабан, тормозя работу “стиралки” и изнашивая её внутренние элементы.

За количеством воды в баке нужно постоянно следить. Хорошо, если бочка установлена на улице. Вода будет уходить в землю, не заливая пол. Если же бочка установлена в помещении, придётся постоянно контролировать её наполнение. Также нужно обращать внимание на давление воды. При низком давлении понадобится небольшая насосная станция.

Низкое давление жидкости приводит к преждевременной поломке машинки.

Полезные мелочи и хитрости

Отвод шланга в канализационный сток – задача не из лёгких для домашнего мастера. Нельзя оставлять шланг на полу. Нужен хотя бы минимальный наклон, чтобы вода не застаивалась внутри трубки. К тому же, трубку могут погрызть домашние любимцы. Помните о зацепе на задней стороне “стиралки, на который всегда можно зацепить шланг – так, чтобы он находился в удобном и безопасном положении.

Край сливной трубки должен располагаться над полом на минимальной высоте 50 см. Если у вас есть обратный клапан, высота может быть меньше, но при его отсутствии это требование нужно соблюдать обязательно. В комплект к некоторым современным машинам входит “обратка”. Когда её нет, лучше купить её отдельно и подсоединить стиральную машину к канализации так, чтобы система отвода воды работала исправно. Не стоит экономить на “мелочах”, от которых зависит исправная работа сливной системы. Средняя стоимость “обратки” составляет от 60 до 100 рублей. Сейчас есть разные типы клапанов. Опытные мастера советуют покупать “обратку” с запором в виде шарика.

Бывают случаи, когда мастер вставляет шланг для слива в то место, где раньше стоял старый агрегат. Слив старой “стиралки” работает исправно, а с новым возникают проблемы. Именно в таких случаях устанавливают обратные клапаны, чтобы потом не возникало проблем.

Выполнить эту работу может любой человек, у которого есть для этого знания, навыки и инструменты. От правильного подхода к установке системы зависит эффективность водооттока и правильная работа “стиралки”.

Переход с круглого на прямоугольное сечение

1. 

Цена указана с НДС

Заводская гарантия от 12 до 36 мес.

Доставка по всей России

• Технические характеристики
• Габаритные размеры
• Оплата и доставка

Технические характеристики переходов с круглого на прямоугольное сечение

Переход с прямоугольного на круглое сечение		Толщина металла, мм	Площадь поверхности, м 2	Масса, кг
Прямоугольное сечение, мм	Круглое сечение, мм
100*100	100	0,5	0,11	0,45
200*100	100		0,14	0,58
100*100	125		0,12	0,50
100*100	200		0,16	0,66
150*150	200		0,18	0,74
200*150	250		0,22	0,91
200*200	250		0,24	0,99
300*200	315		0,3	1,24
300*200	400		0,35	1,45
400*300	315		0,35	1,45
400*300	400		0,39	1,61
500*300	500		0,47	1,94
600*300	315		0,49	2,02
400*400	500		0,47	1,94
600*400	315	0,7	0,45	2,57
600*400	630		0,6	3,42
800*500	500		1,03	5,87
800*500	710		1,19	6,78
1000*500	800		1,34	7,64
800*600	1000		1,53	8,72
800*800	1000		1,58	9,01
1200*1000	800	1	1,72	13,85

Габаритные размеры переходов с круглого на прямоугольное сечение

Переход с прямоугольного на круглое сечение размеры			Длинна L, мм	Толщина металла t, мм	Масса, кг
A, мм	В, мм	d, мм
100	100	100	300	0,5	0,45
200	100	100			0,58
100	100	125			0,50
100	100	200			0,66
150	150	200			0,74
200	150	250			0,91
200	200	250			0,99
300	200	315			1,24
300	200	400			1,45
400	300	315			1,45
400	300	400			1,61
500	300	500			1,94
600	300	315			2,02
400	400	500			1,94
600	400	315		0,7	2,57
600	400	630			3,42
800	500	500	500		5,87
800	500	710			6,78
1000	500	800			7,64
800	600	1000			8,72
800	800	1000			9,01
1200	1000	800		1,0	13,85

Как сделать заказ

1. Заказатьпродукцию на нашем сайте можно отправив запрос через кнопку ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ;
2. Отправить заявку на e-mail: info@ventpromtorg.ru
3. Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения и согласования всех деталей заказа.

Способы оплаты:

• Только безналичный расчет для юридических лиц, строго с НДС

Для постоянных покупателей:

• Индивидуальный подход и персональный менеджер,
• Размещение предварительных заказов без предоплаты,
• Отсрочка платежа до 14 дней,
• Скидки.

Доставка:

• Доставка осуществляется по России транспортной компанией, на выбор:
  Деловые Линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, Байкал-Сервис и др.
• Доставка автотранспортом в короткие сроки и по доступным ценам
• Самовывоз со склада.

Гарантии

• Интернет магазин “ВентПромТорг” продаёт только новое оборудование, с заводской гарантией от 12 до 36 месяцев.

Какие переходы с круглого на прямоугольный воздуховод бывают и как выбрать и установить правильный?

Здравствуйте, уважаемый читатель! Темой сегодняшней статьи будет переход с круглого на прямоугольный воздуховод – деталь, используемая для сочетания сегментов вентиляционного воздухопровода разных типов.

Когда необходимо подобное соединение

Воздуховодные системы возводятся из металлических труб двух видов сечения: прямоугольного и круглого, либо плоскоовального. Возникают ситуации, когда необходимо перейти с одного вида на другой в одной и той же воздушной магистрали. Как правило, это обусловлено либо технической необходимостью, либо проектными решениями.

Для того, чтобы плавно и надежно соединить разные типы, изготовляют специальные конструкции: переходы с одной формы сечения на другую форму.

Они изготовляются из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2 мм, прокатным методом. На фото внизу изображен переходник с круглого сечения на квадратный. Одна часть короба имеет отверстие прямоугольной формы, другая – круглой.

В соответствии с типом исполнения, расположение сечений может быть, как симметричным, так и асимметричным. Внизу на схеме указано 6 способов размещения круглых отверстий.

Преимущества и недостатки такого соединения

Круглые воздуховоды имеют много преимуществ в сравнении с квадратным или прямоугольным строением. Они пользуются большей популярностью. Однако угловые трубы обладают свойством плотно прилегать к поверхности, что позволяет подчас высвободить некоторый объём помещения. Например, плоские каналы органично впишутся в угол навесных потолков, что визуально увеличит их высоту.

Важно отметить, что переходы могут изготовляться с разным соотношением диаметров круглой и прямоугольной формы.

Выполнить работу самому или вызвать мастера

Провести монтаж вентиляционного воздухопровода своими силами в частном доме возможно. Важно иметь при этом грамотно составленный проект, соответствующие нормам и размерам материалы. Однако системы большого объема, тем более в многоэтажных строениях, потребуют приглашения квалифицированной бригады со специальным оборудованием.

Примерная стоимость работы

Монтаж погонного метра воздуховодов стоит:

• прямоугольных 150×150х0,5 от 312 руб.;
• круглых d125 от 310 руб.

Цена установки фасонных деталей составляет от 15 % стоимости воздуховода.

Установка бюджетного варианта вентиляции в доме площадью 100 кв. метров обойдется в 145 тысяч рублей.

Поэтому соблазн сделать монтаж воздухопровода своими руками очень велик и оправдан.

Способы соединения

Для монтажа переходов с другими сегментами используют различные способы:

• с круглой стороны – ниппельное;
• с прямоугольной – фланцевое, реечное, на шинорейке, сваркой.

Ниппель представляет собой патрубок, на котором посередине выдавливается на станке ещё на стадии заготовки так называемый зиг. Вот с такой муфтой уже выпускается готовый переходник.

Ниппель для стыковки круглых сечений:

Фланцы с прямоугольной стороны соединяются с ответной деталью при помощи болтов и гаек. Часто фланцы делают из шино-рейки и уголков.

Если не используют фланцы, прибегают к реечному способу.

На фото реечное соединение:

Какой способ лучше

Фланцевые, реечные способы более трудоемкие. К тому же реечные стыки не всегда получаются герметичными, через них происходит утечка воздуха, а в морозные дни намерзает конденсат.

Популярность у профессионалов завоевывает применение шины и уголка. Изготовление этих деталей не требует дорогого оборудования, соединения выходят надежными и прочными.

Преимуществами ниппельного способа являются простота и высокая скорость монтажа. Но для лучшей герметизации стыков по этой методике необходимы уплотнители.

С различными способами соединений воздуховодов вы можете познакомиться в этом видео:

Госты и нормативы

Возведение вентиляционных воздухопроводов регламентируется нормативными документами. Одним из них выступает сборник строительных норм и правил ВСН 353-86. В нем переходы называются в числе основных унифицированных деталей воздуховодного комплекса.

Стандартами установлены их типоразмеры, в том числе размеры сечений и площади устройств.

Стандарты диаметров

Размеры диаметра круглого сечения переходников соответствуют аналогичным значениям прямых участков. Они имеют стандартный ряд значений от 100 мм до 2000 мм.

Существует таблица, по которой можно определить соотношение диаметра и размеров по периметру прямоугольной частей устройств, в сочетании с весом, длиной и площадью их поверхности. Так, переход с диаметром 100 мм, прямоугольным сечением 100*150 мм должен иметь площадь покрытия 0,12 м2.

Пошаговая техника соединения труб своими руками

Любая стыковка деталей вентиляции имеет свою последовательность действий.

Определяют способ присоединения перехода с воздуховодом исходя из типа приобретенного устройства.

Готовят и собирают детали соединительного узла прямоугольной части.

Вставляют с необходимой герметизацией короб круглой частью в предыдущий воздуховод.

Затем на прямоугольник переходника крепят следующий сегмент, решетку или диффузор в зависимости от проекта.

Необходимые инструменты и материалы

В набор инструментов входят шуруповерт, кровельные ножницы, оправка, заклепочник и другие инструменты, в зависимости от вида операций.

Из материалов нужны переход, воздуховоды, другие возможные части сети: шибер, диффузор, заглушка, дефлектор, приборы для принудительной вентиляции, крепежные детали и т. п.

Ход работ

Вначале определяется общая длина вентиляционной системы, включая фасонные детали. Если длина всего воздуховода небольшая, он собирается по месту. Большие конструкции монтируются по частям.

Необходимо предусмотреть заранее и подготовить, если это требуется, врезку, произвести монтаж обратного клапана.

Нередко к фасонному элементу, коим является переход, монтируется крышный дроссель, в таком случае форма его сечения и тип соединительной части должны соответствовать параметрам переходника.

Не следует забывать о противопожарном клапане, который должен быть в системе вентиляции согласно правилам пожарной безопасности.

Если в системе работает мощный вентилятор, должна быть предусмотрена гибкая вставка для вентилятора, которая вставляется одной стороной к патрубку вентилятора, а другой – к каналу.

Завершить монтаж всей системы надлежит установке дефлектора на вентиляционной трубе, выходящей на крышу дома.

Особенности монтажа

При установке каналов вентиляции руководствуются нормативными документами, где прописаны основные требования к процессу. Свои рекомендации и ограничения прилагают к продукции изготовители.

Проектных вариантов воздухопроводной сети могут быть два.

Первый представляет объединение всех труб в единую систему с общим отводящим каналом. Второй предусматривает индивидуальный воздуховод для каждого помещения.

Размер врезки должен быть меньше или равен диаметру воздуховода, в который она будет врезаться.

Частые проблемы и ошибки при соединении

• Установка поврежденного при монтаже элемента. Его обязательно надо заменять.
• Недостаточно плотное стыковка перехода с другими элементами воздухопровода. То, что проходит в водосточных системах, для вентиляционных не годится.
• Отсутствие обязательного заземления. Между тем магистраль способна накапливать статические заряды.
• Использование более дешевых ниппелей без уплотнительных прокладок.

Советы специалистов

При сборке системы вентиляции рекомендуется совершать как можно меньше соединений.

Монтируя систему, необходимо предусмотреть свободный доступ к узлу, содержащему вентиляционные фильтры.

Чтобы улучшить герметичность стыков, можно применить полимерную подкладку или мягкую резину.

Крепление воздухопровода следует осуществлять непосредственно к стене путем использования специальных кронштейнов и шпилек. Рекомендуемая дистанция между ними – 100см для горизонтального сегмента и 1,8 м — для вертикального.

Сочетание нескольких методов стыковки труб

Совершенствуя методы соединений элементов с целью предотвращения утечек воздуха, изготовители в последнее время начали широко использовать фланцевый способ с использованием шин и уголков.

Ниппельные соединения предпочтительнее применять с жаростойкими прокладками, которые заменяют сейчас быстро изнашивающиеся и выгорающие обычные уплотнители.

Заключение

Надеемся, что вы получили достаточно полезную информацию по теме нашей сегодняшней статьи. Желаем вам успехов в благоустройстве жилища, подписывайтесь на наши статьи, делитесь знаниями в соцсетях.

Какие переходы с круглого на прямоугольный воздуховод бывают и как выбрать и установить правильный?

Когда необходимо подобное соединение

Воздуховодные системы возводятся из металлических труб двух видов сечения: прямоугольного и круглого, либо плоскоовального. Возникают ситуации, когда необходимо перейти с одного вида на другой в одной и той же воздушной магистрали. Как правило, это обусловлено либо технической необходимостью, либо проектными решениями.

Для того, чтобы плавно и надежно соединить разные типы, изготовляют специальные конструкции: переходы с одной формы сечения на другую форму.

Они изготовляются из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 2 мм, прокатным методом. На фото внизу изображен переходник с круглого сечения на квадратный. Одна часть короба имеет отверстие прямоугольной формы, другая – круглой.

В соответствии с типом исполнения, расположение сечений может быть, как симметричным, так и асимметричным. Внизу на схеме указано 6 способов размещения круглых отверстий.

Что такое переход

Переход встречается везде, особенно в вентиляции. Есть открытые места, участки, где открыта вентиляция, например в магазинах, складах с большой площадью. Если хорошо посмотреть можно различить детали, а именно такую деталь как переход с круглого диаметра на квадратный.

Понятно, что в магазине стройматериалов они есть и железные, и пластиковые. Но такого размера или высоты какой хотелось именно вам не будет т. к. все стандартное. Такие переходы, надо либо заказывать или искать кто умеет делать.

Переход может быть в любых конструкциях и изделиях повседневной жизни. Они выходят из строя от различных факторов. Порой замену найти уходит много времени. Возникает вопрос как сделать самому своими руками переход с квадрата на круг. Вот об этом и пойдет речь.

Преимущества и недостатки такого соединения

Круглые воздуховоды имеют много преимуществ в сравнении с квадратным или прямоугольным строением. Они пользуются большей популярностью. Однако угловые трубы обладают свойством плотно прилегать к поверхности, что позволяет подчас высвободить некоторый объём помещения. Например, плоские каналы органично впишутся в угол навесных потолков, что визуально увеличит их высоту.

Важно отметить, что переходы могут изготовляться с разным соотношением диаметров круглой и прямоугольной формы.

Переход с прямоугольного на круглое сечение

Компания РОВЕН предлагает купить переход с прямоугольного на круглое сечение в Москве по выгодной цене. Приглашаем посетить наш офис по адресу: Москва, ул. Южнопортовая, д.7 стр.7 оф. 403

. Позвоните по телефону, наши специалисты ответят на все ваши вопросы.

Прямоугольные воздуховоды — самый известный вид, применяемый повсеместно. Они имеют большую пропускную способностью, а также плотно прилегает к поверхности. Эти свойства позволяют сэкономить полезный объём помещения. Использование воздуховодов прямоугольного сечения позволяет уменьшить размер вентиляционных каналов при проектировании подвесных потолков, это дает возможность значительно увеличить «полезную» высоту потолка.

Пример обозначения:

Переход-1-СБ-оц.0,55-500*500/ш20ц-D250/нип-L300

где: 1- вид исполнения; СБ – сборный переход (СВ — сварной переход); оц.0,55 – толщина оцинкованной стали (ч.м. — черный металл, нерж — нержавеющая сталь); 500*500/ш20ц — типоразмер по присоединительному сечению (прямоугольное сечение АхВ с оцинкованными фланцами из шины 20 мм ), мм; D250/нип — типоразмер по присоединительному сечению (круглое сечение d с ниппельным соединением), мм; L-300 – длина перехода, мм.

Завод-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, цвета, цены, комплектации и т.п., представленные на данном сайте, без предварительного уведомления.

Обращаем Ваше внимание на то, что все представленные на сайте изображения и информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании.

Способы соединения

Для монтажа переходов с другими сегментами используют различные способы:

• с круглой стороны – ниппельное;
• с прямоугольной – фланцевое, реечное, на шинорейке, сваркой.

Ниппель представляет собой патрубок, на котором посередине выдавливается на станке ещё на стадии заготовки так называемый зиг. Вот с такой муфтой уже выпускается готовый переходник.

Ниппель для стыковки круглых сечений:

Фланцы с прямоугольной стороны соединяются с ответной деталью при помощи болтов и гаек. Часто фланцы делают из шино-рейки и уголков.

Если не используют фланцы, прибегают к реечному способу.

На фото реечное соединение:

Соединитель квадрата 90х90 мм с круглым воздуховодом 100 мм, пластик ERA 09КВ 86-863

Для этого товара до 59 бонусов можно списать в счет покупки при оплате на сайте картой Сбербанка с достаточным числом бонусов, но общая сумма оплаты должна быть не менее 2000 рублей.

Все условия участия в программе «Спасибо от Сбербанка»

Соединитель квадрата 90х90 мм с круглым воздуховодом 100 мм, пластик ERA 09КВ 86-863 используется при монтаже воздуходувов с отверстием в вытяжном оборудовании.

Какой способ лучше

Фланцевые, реечные способы более трудоемкие. К тому же реечные стыки не всегда получаются герметичными, через них происходит утечка воздуха, а в морозные дни намерзает конденсат.

Популярность у профессионалов завоевывает применение шины и уголка. Изготовление этих деталей не требует дорогого оборудования, соединения выходят надежными и прочными.

Преимуществами ниппельного способа являются простота и высокая скорость монтажа. Но для лучшей герметизации стыков по этой методике необходимы уплотнители.

С различными способами соединений воздуховодов вы можете познакомиться в этом видео:

Гофрированные трубы

Гофрированные трубы распространены в быту, поскольку их монтаж гораздо проще, чем у жесткого воздуховода. Достаточно закрепить гофру на вентиляционном отверстии и горловине вытяжного устройства. Подбирать длину можно не так тщательно: гофра растягивается, и если рукав на 2-3 см короче или длиннее, чем нужно, это не помешает сборке.

Характеристики

Как и у жестких элементов, важной характеристикой гофрированного рукава является его диаметр. Применяются в быту размеры 3, 8, 10, 12.5, 15 см. Более крупные диаметры рукавов (20-30 см) предназначены для промышленных воздуховодов. Чтобы точно определить необходимый размер, изучают паспорт вытяжки. Можно и самостоятельно замерить диаметр выходной горловины.

Расчет длины рукава делают так: замеряется весь маршрут прохождения вентиляционного канала. К полученной величине необходимо добавить небольшой запас (порядка 1/10), чтобы избежать неприятных неожиданностей.

Когда стоит использовать

Выбирать гофру рекомендуют, если:

1. Ограничено финансирование. Прокладка гофры не требует соединительных элементов, что позволяет сэкономить средства.
2. Маршрут прокладки вентиляционного канала имеет множество углов и поворотов.
3. Нет оборудования для соединения пластиковых труб, или нет желания с ним возиться.

Если труба хорошего качества, вентиляция будет служить не хуже пластиковой.

Отзывы

Профессиональные монтажники и рядовые потребители называют среди преимуществ гофры простоту установки, легкость подбора, отсутствие требований к инструментарию. Но за эти преимущества приходится платить более громким шумом при работе вытяжки. Кроме того, гофра служит на 4-5 лет меньше. Неровности и складки со временем забиваются грязью как снаружи, так и изнутри. Очистить ее нельзя, поэтому трубку придется менять чаще.

Пошаговая техника соединения труб своими руками

Любая стыковка деталей вентиляции имеет свою последовательность действий.

Определяют способ присоединения перехода с воздуховодом исходя из типа приобретенного устройства.

Готовят и собирают детали соединительного узла прямоугольной части.

Вставляют с необходимой герметизацией короб круглой частью в предыдущий воздуховод.

Затем на прямоугольник переходника крепят следующий сегмент, решетку или диффузор в зависимости от проекта.

Необходимые инструменты и материалы

В набор инструментов входят шуруповерт, кровельные ножницы, оправка, заклепочник и другие инструменты, в зависимости от вида операций.

Из материалов нужны переход, воздуховоды, другие возможные части сети: шибер, диффузор, заглушка, дефлектор, приборы для принудительной вентиляции, крепежные детали и т. п.

Ход работ

Вначале определяется общая длина вентиляционной системы, включая фасонные детали. Если длина всего воздуховода небольшая, он собирается по месту. Большие конструкции монтируются по частям.

Необходимо предусмотреть заранее и подготовить, если это требуется, врезку, произвести монтаж обратного клапана.

Нередко к фасонному элементу, коим является переход, монтируется крышный дроссель, в таком случае форма его сечения и тип соединительной части должны соответствовать параметрам переходника.

Не следует забывать о противопожарном клапане, который должен быть в системе вентиляции согласно правилам пожарной безопасности.

Если в системе работает мощный вентилятор, должна быть предусмотрена гибкая вставка для вентилятора, которая вставляется одной стороной к патрубку вентилятора, а другой – к каналу.

Завершить монтаж всей системы надлежит установке дефлектора на вентиляционной трубе, выходящей на крышу дома.

Пластиковые трубы для вытяжки на кухне

Трубы из пластика предназначены для сборки каналов системы вентиляции. Но их вполне допустимо применять для прокладывания воздуховода от вытяжки (при условии, что вас устроит, как такие трубы выглядят). Главные преимущества такого выбора – долговечность и практичность. Гладкие стенки труб не собирают грязь, их легко мыть.

Важно! Пластмассовый воздуховод при правильной сборке бесшумный. Поэтому если цель ремонта – добиться абсолютного отсутствия шума, стоит выбирать именно этот тип.

В продаже имеется несколько десятков разновидностей пластиковых труб.

Характеристики

Наиболее важной характеристикой труб из пластмассы является форма сечения:

1. Диаметр вытяжной трубы кухонной вытяжки круглой формы сечения может быть 100, 120, 125, 150 мм.
2. Прямоугольные и квадратные воздуховоды также имеют стандартные размеры. Наиболее распространены следующие варианты (размеры даны в см): 5,5х11; 6х12,2; 6х20,4.

Важно! Чтобы вытяжное устройство работало эффективно, диаметр вытяжной трубы должен быть таким же, как и диаметр горловины вытяжки. Допустимо брать и воздуховоды большего диаметра. Но тогда для присоединения понадобится переходник.

При выборе учитывают также тип пластика, из которого изготовлен каждый элемент. Так, ПВХ – наиболее доступный по ценам и часто встречающийся в продаже пластик. Его главный недостаток – склонность к растрескиванию при охлаждении до +5°C и ниже. Также себя ведет и полиуретан. ПНД (полиэтилен низкого давления) лучше переносит холод (выдерживает до -80°C), но при нагревании до +100°C и выше может начать тлеть.

Совет! Пластик ПВХ выделяет летучие соединения хлора при нагревании. Однако кухонных температур для такого разложения недостаточно. Чтобы убедиться в безопасности материала, изучите сертификат безопасности продукции.

Когда стоит использовать

Выбирать пластик стоит для капитального монтажа. Хотя процесс сборки и подключения такого вентиляционного хода трудоемок и долог, канал прослужит потом долгие годы (10 лет и более), не требуя замены или сложного обслуживания. Если пластик не сочетается с гарнитуром, можно провести скрытый канал прямоугольного сечения.

Отзывы: плюсы и минусы

Самые тихие и эффективные – трубы круглого сечения, потому что воздух по ним движется без помех. Прямоугольная труба для вытяжки создает условия для сопротивления воздуха, поэтому при работе устройства может возникать незначительный шум. Зато квадратные и прямоугольные вентиляционные короба гораздо компактнее труб с круглым сечением. Их легко спрятать за плитами навесного потолка или листами ГКЛ.

Из-за высокой жесткости пластика понадобится много соединительных деталей, чтобы провести воздуховод по всем поворотам. Каждый такой элемент повышает цену монтажа и увеличивает сложность работы. Придется тщательно вымерять размеры всех колен.

Особенности монтажа

При установке каналов вентиляции руководствуются нормативными документами, где прописаны основные требования к процессу. Свои рекомендации и ограничения прилагают к продукции изготовители.

Проектных вариантов воздухопроводной сети могут быть два.

Первый представляет объединение всех труб в единую систему с общим отводящим каналом. Второй предусматривает индивидуальный воздуховод для каждого помещения.

Размер врезки должен быть меньше или равен диаметру воздуховода, в который она будет врезаться.

Как соединять трубы различных сечений между собой

В вентиляционных системах достаточно часто канал воздухоотведения строится из труб различных форм, по которым движется нагнетаемый вентиляторами воздух или газ. Круглые трубы отличаются меньшим сопротивлением, но при этом занимают больше пространство, и потому их часто соединяют с прямоугольными изделиями.

Главное требование к воздуховодам — газоплотность. Напрямую соединять две трубы с разным типом сечения без потерь напора не получится: при движении через трубы разной конфигурации воздух или газ неизбежно снизит скорость движения. Чтобы этого избежать, необходимо использовать специальные переходники, которые создадут плавный переход и не будут мешать скорости движения воздушных масс.

Советы специалистов

При сборке системы вентиляции рекомендуется совершать как можно меньше соединений.

Монтируя систему, необходимо предусмотреть свободный доступ к узлу, содержащему вентиляционные фильтры.

Чтобы улучшить герметичность стыков, можно применить полимерную подкладку или мягкую резину.

Крепление воздухопровода следует осуществлять непосредственно к стене путем использования специальных кронштейнов и шпилек. Рекомендуемая дистанция между ними – 100см для горизонтального сегмента и 1,8 м — для вертикального.

Наши преимущества

• Мы предлагаем продукцию максимально высокого качества, которые вы сможете приобрести по адекватной цене;
• У нас широкий выбор изделий для систем вентиляции, отличающихся материалом, типоразмером, дизайном и рабочими характеристиками;
• Доставка оплаченного заказа выполняется в считанные дни;
• Постоянные клиенты становятся участниками бонусной системы и получают скидки на товар;
• Мы выполняем заказы по изготовлению некоторых деталей по индивидуальным параметрам;
• Квалифицированный персонал консультирует по поводу особенностей продукции и может помочь в расчете ее необходимого количества.

Обращайтесь в нашу компанию, и вы сможете купить по минимальной цене качественные вентиляционные переходы, а также другие детали для систем вентиляции.

Салон автомобиля своими руками: дизайн и проектирование эксклюзивного тюнинга. Лучшие идеи перетяжки, отделки и оформления салона (85 фото)

Автотранспортное средство для мужчин – это не просто средство передвижения, это уникальная возможность показать свой статус и вкус. Но очень часто покупка машины в заводском исполнении не всегда радует глаз (особенно внутреннее наполнение, уж больно оно блеклое).

Что же делать? Самым лучшим выходом в этой ситуации считается первоначальная химчистка салона автомобиля своими руками с последующим тюнингом всего автомобиля.

Улучшение салона предполагает выполнение целого ряда задач, которые направлены на улучшение внутреннего комфорта машины. Например, выбор оригинального покрытия для улучшения деталей интерьера, сделает салон красивым и завораживающим.

Классикой, конечно, считается замена заводской обивки на более яркую и дорогую. Самым популярным видом тут считается белая обивка, которая применяется для отделки панели приборов, руля и т.д. Это привносит дополнительный комфорт во время длительных поездок, плюс никакие погодные факторы (жара, холод) не влияют на этот процесс.

Также можно сделать покраску салона автомобиля своими руками. После этой процедуры автомобиль в буквальном смысле станет другим и перейдёт в более высокую лигу.

Краткое содержимое обзора:

• Что можно переделать внутри салона
• Лишний звук – помеха для водителя
• Перетяжка салона
• Другие элементы красоты
• Фото салона автомобиля своими руками

Что можно переделать внутри салона

Как сделать салон автомобиля своими руками? Очень легко, главное найти время, почитать необходимую информацию и желание что-то изменить.

Ведь, что побуждает мужчину заняться эти делом? Правильно, вдохнуть в своего боевого коня нечто особенное, ранее не виданное. Тем более такая переделка всегда ведёт к эксклюзивности.

Итак, что можно изменить внутри машины:

• Первое – это замена старой обшивки на новую с использованием натуральных или искусственных компонентов (тут выбор упирается в финансы);
• Второе – это замена старых чехлов для сидений и дивана машины;
• Третье – это установка вспомогательного оборудования, которое позволяет расширить линейку комфортности;
• Четвёртое – это установка светодиодов внутри автомобильного транспорта;
• Пятое – это полная замена или апгрейд рулевого колеса
• Шестое – это покрытие салона шумоизоляционными материалами

Опираясь на эти пункты, можно потихоньку начать менять внутренний облик любимой машины.

Лишний звук – помеха для водителя

Модернизацию транспортного средства, конечно, можно начинать и с чистки салона автомобиля своими руками.

Но это лишь начало кропотливой работы, потому что такой процесс включает в себя огромный ряд различных нововведений.

В этом случае опытные профессионалы рекомендуют начать изменения внутри салона с установки шумоизоляции, дабы при езде не отвлекаться на непонятные звуки.

Как и чем восстановить интерьер автомобиля

Безусловно, интерьер это не двигатель, трансмиссия и даже не подвеска. Внимание на него при эксплуатации обращают в последнюю очередь. Между тем состояние салона, подобно кузову — характерный и наглядный показатель отношения владельца к собственному автомобилю. На потребительские и ходовые качества не влияет, но на стоимости продажи и, в первую очередь, на наличии потенциальных покупателей скажется непременно. Иные Плюшкины салоны запускают до такого безобразного вида, когда проще выбросить машину, чем разгребать «помойку» и делать глобальный детейлинг.

Да и без специально приложенных усилий буквально все элементы интерьера подвергаются разного рода воздействиям. Истираются, сжимаются, купаются в ультрафиолетовых ваннах и чувствуют перепады температур. Не зря производители натуральной кожи делают акцент на том, что для обивки салонов автомобилей используется специально выделанная и обработанная, которая лучше переносит все подобные «раздражения». И, кроме того, более стойка к химии, неважно, автомобильной или дорожной.

Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов естественное старение материалов.

Истирается руль, в том числе деревянный, у которого со временем отслаивается-откалывается лак.

Протираются подлокотники, чье покрытие из-за характерного воздействия склонно к появлению складок.

Бывает, что от карт дверей отслаивается обтягивающий материал и повреждаются верхние их части. Хотя последнее все-таки следствие небрежной эксплуатации.

Что говорить об обивке сидений. Вытирается и рвется — что кожаная, что велюровая или тканевая.

Причем речь здесь идет не только о ретрокарах или, например, олдтаймерах. Разочаровать салоном способен и автомобиль достаточно свежий — не только десятилетний, а в рамках двух-трех последних поколений, включая текущее. Один из характерных «косметических» дефектов, появляющийся едва ли не сразу, — царапины на пластиковых панелях центральной консоли либо в районе рычага коробки передач.

На TLC Prado лопается панель. В разных местах, и порой довольно масштабно!

На Infiniti FX от жары она идет пузырями.

Трескаются передняя панель и на других марках/моделях.

Естественно, у передних панелей бывают повреждения, никак не связанные с качеством использованных материалов или с конструкцией. Например, когда срабатывает подушка безопасности.

Выстреливающие боковые шторки также наносят повреждения — на сей раз потолку.

Ну и, разумеется, истирается, изнашивается покрытие пола и багажника.

Тем не менее необходимо подчеркнуть — все специалисты, занимающиеся восстановлением автомобильных интерьеров, не в восторге от качества используемых сейчас материалов. Говорим, конечно, не о пластике передних панелей — об обивке сидений и дверей. Да, и в 90-е были определенные исключения. Например, японские компании, и в частности Toyota, по качеству кожи уступали европейским конкурентам. Зато мы до сих пор по достоинству оцениваем качество их велюра тех лет. Рвущегося и протирающегося только при самом наплевательском отношении. А теперь даже у премиум-брендов — Mercedes-Benz и BMW — на моделях до среднего класса включительно только центральные части сидений выполнены из кожи. Боковая же поддержка и тем более тыльные части — из заменителя кожи, попросту дерматина.

Такие на перетяжку «боковушек» уже обращаются. И в обозримом будущем специализированным структурам, видимо, будут делать некую постоянную долю прибыли. Хотя, как вы понимаете, обновлением обивки дело не ограничивается.

Материалы и технологии

Кожа… Для большинства эстетов она до сих пор является ориентиром и основой при создании богато упакованных интерьеров. В то же время нельзя не обратить внимания на материалы, одни из которых дороже и «пафоснее» кожи, а другие позволяют сэкономить без потери внешнего лоска и дороговизны.

К первым относится алькантара, или искусственная замша — симбиоз полиэфирных и полиуретановых волокон. Получили ее в 1970-х. Очевидно, разочаровавшись в свойствах натуральной замши, которая охотно затирается и засаливается. При аналогичной бархатистой фактуре алькантара так же мягка и прочна, как натуральный материал. Однако со временем не настолько теряет свою привлекательность. Правда, не очень доступна — стоит вдвое дороже далеко не самой дешевой кожи. Поэтому алькантара давно неразрывно связана с автомобилями как минимум премиального уровня, а чаще даже с мелкосерийными спорткарами или элитным тюнингом.

С противоположной ценовой стороны от искусственной замши — экокожа, разработанная еще в 60-х годах прошлого века. Продукт, состоящий из тканевой основы (хлопчатобумажной или синтетической) с нанесенным сверху полимером (полиэтилен, каучук, целлюлоза). Экокожа зачастую мягче натуральной и, подобно ей, влагонепроницаемая. Но за счет микропор пропускает воздух, попросту «дышит», отчего контактировать с ней приятнее при любой температуре. К тому же полиуретан достаточно износостоек и морозоустойчив. Можно сказать, что экокожа — это сочетание качеств, присущих обычной ткани, но с повышенным сроком службы и с визуальным эффектом натуральной кожи. И все-таки искусственный аналог не настолько гибок при сильно отрицательных температурах и больше подвержен износу. А при глубоких повреждениях откроется тканевая основа. С этим легко мириться, если учитывать стоимость — вдвое ниже, чем у материала животного происхождения.

Кожзаменитель или дерматин представляет собой самую старую попытку имитировать кожу — выпускать его начали без малого 100 лет назад. В основе тот же тканевый материал, на который с одной либо с обеих сторон нанесена целлюлоза. Позже с внешними слоями экспериментировали, покрывая, например, поливинилхлоридом и создавая на поверхности некое тиснение. Название официально менялось, однако для обывателя «кожзам» навечно остался дерматином. Еще недавно использование «дерьматина» ограничивали автомобилями рабочими, утилитарными, причем зачастую в низших комплектациях. А сейчас, как уже говорилось, этим не гнушаются премиум-бренды.

Материал влагонепроницаемый, однако на этом, а также на низкой стоимости, его положительные качества и заканчиваются. Кожзаменитель холоден и потому неприятен для контакта с телом, не «дышит», не слишком прочен и износоустойчив. Для обивки сидений его стоит использовать только при тотальной экономии.

Кожей (а точнее, термокожей) называют еще один материал, не имеющий к ней никакого отношения — поливинилхлоридную или попросту виниловую пленку. Она не несет тканевой основы и применяется для обтяжки твердых элементов: передней панели, карт дверей, различных пластиковых вставок. Может повторять фактуру и цвет, применяемые автопроизводителями. Или предлагаться в оригинальном исполнении для придания интерьеру индивидуальности.

Переднюю панель, обивку дверей, планки на стойках крыши, а также потолок и отформованные панели салона и багажника восстанавливают и придают новый облик еще одним способом — флокированием. Иными словами, нанесением на подготовленную (ошкуренную, загрунтованную, покрытую электропроводным клеем) поверхность мелких волокон, которые оседают на ней с помощью электростатического поля. Создает его флокатор.

А вот как выглядит сам процесс:

Результат же не совсем однозначен. Безусловно, флокирование позволяет закрыть многие дефекты и последствия их устранения. Пожалуй, логично (если без радикальных расцветок) оно смотрится на каких-то второстепенных элементах, тех же стойках крыши. Но передняя панель, покрытая флоком, пусть и говорят, что он напоминает бархат и даже замшу, выглядит плюшевой, игрушечной.

Ну а что же, собственно, сама натуральная кожа? Типов и видов — масса. Например, по принципу обработки может быть анилиновой, полуанилиновой, пигментированной. По сортам различают Catania, Dakota, Monza, Nappa, Nevada, Schweizer, Valcona и т. д. В ряде случаев это национальный бренд — как сыр пармезан. В других название демонстрирует уровень качества либо говорит о естественном или искусственно приобретенном рисунке. Однако и без этого есть классы качества, которые учитывают дефекты, полученные при жизни «носителя», либо огрехи выделки, что, естественно, сказывается на стоимости.

Какие же материалы и технологии предпочитают в ателье?

— Флокированием не занимаемся. Конечно, подобное покрытие имеет право на существование. Но выглядит, на наш взгляд, несерьезно. Любой из материалов, которыми оклеиваются панели, дороже, солиднее, богаче.

Поврежденную переднюю панель, неважно, выстрелила подушка или она лопнула сама по себе, в финале придется именно оклеивать. Попытки как-то замазать или подклеить место разрыва, если вы эстет, не приведут к желаемому результату — будет видно.

При этом восстановление после сработавших эйрбэгов может иметь варианты. Подушка не нужна? Тогда закрываем появившееся окно стекловолокном и только потом обтягиваем пленкой.

Если клиент безопасностью не пренебрегает, то устанавливаем новую подушку, оставляем штатными прикрывающие ее шторки на панели, замазывая стыки пластичной шпатлевкой. И опять же обтягиваем пленкой. Подобным образом восстанавливается и ступица руля. Порой, когда подушка расположена за отдельной панелью, удается обойтись малой суммой (от 3500 рублей). Чаще все-таки приходится обтягивать всю переднюю панель, что обойдется минимум в 10 000.

Используем пленку московской фирмы Horn: достойного качества (по опыту знаем — может служить годами) и имеет богатый ассортимент фактур — удается подобрать аутентичное покрытие практически на все распространенные модели.

По кожаной обивке восстанавливается многое: трещины, прожоги, царапины. В том числе при контрастной прострочке, когда шов прикрывается специальным защитным составом, который прилипает только к ниткам.

Разумеется, здесь есть ограничения. Если швы расползлись, поможет лишь перетяжка отдельных элементов — с подбором кожи, идентичной оригинальной. Но во многих ситуациях удается обойтись восстановлением.

С велюром сложнее. Например, места прожогов так же качественно, как на коже, не отреставрируешь. Да и подобрать ткань удается лишь на новые модели, и то не на все. Остается только перетягивать поэлементно или полностью.

Само собой, это дороже. Восстановление кожи стоит от 500 рублей за элемент. Перетяжка одного элемента сиденья — 2000 или 2500 рублей в зависимости от того, используется велюр или экокожа. Один ряд сидений — соответственно, 8000 и 12 000 рублей. Восстанавливаем родное покрытие на ободе руля и рукоятке рычага коробки (2000 и 500 руб.), которое также можно заменить свежим материалом (соответственно, от 2500 и 1000 руб. соответственно).

Можем поменять наполнитель сиденья — когда оно просижено либо смяты валики боковой поддержки. Вообще на современных автомобилях качество салонных материалов далеко не то, что в 90-е или в начале 2000-х. Доходит до того, что на относительно недорогих моделях Mercedes и BMW даже центральные части сидений обтянуты дерматином. Так что экокожа, которую мы преимущественно используем для перетяжки, куда более статусный и ресурсный материал. Она вдвое дешевле натуральной, что отвечает финансовым возможностям большинства клиентов. А по качествам, если ей и уступает, то ненамного. Износостойкость точно в разы превышает таковую у дерматина.

Помимо этого восстанавливаем цвет пластиковых элементов и с помощью аквапринта — деревянных и псевдодеревянных панелей, в том числе руля. Потолок, разрушенный сработавшими подушками, как и передняя панель, приводится в первоначальный вид с помощью обтяжки. По материалам есть варианты (дерматин, пленка, экокожа, натуральная кожа), самый дорогой — алькантара.

Вот с покрытием пола что-то глобальное сделать проблематично. Мы выпускаем EVA-коврики, однако они не прикрывают всей площади.

В случаях, когда нужно именно это, лучше обратить внимание на 3D-коврики из экокожи. Это недешево, зато позволяет практически полностью сымитировать напольное покрытие.

Инструкция по перетяжке сидений в автомобиле своими руками

Перетяжка сидений автомобиля – отличный способ вернуть салону эстетичный внешний вид, ведь старые, потёртые чехлы в машине могут испортить весь дизайн. Особенно в этом нуждается салон светлых оттенков, обивка которого утратила свою яркость, покрылась пятнами и не подлежит чистке. Благо, сейчас существует множество материалов и инструментов, которые позволяют выполнить перетяжку самостоятельно. Это – не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд, нужно лишь обладать основными техническими навыками и необходимым инструментарием.

Самостоятельная перетяжка сидений автомобиля

Технология перетяжки сидений автомобиля своими руками

Перетяжка сидений автомобиля своими руками по силам усидчивым и настойчивым людям. Так как у среднестатистического автовладельца нет навыков такой работы, то все нужно делать не спеша, следуя отработанной технологии.

Подготовка к перетяжке сидений

Перед тем, как начать обновление автомобильных кресел, сперва нужно выполнить простые подготовительные работы:

1. Демонтаж сидений. Обычно крепление осуществляется 4 болтами, однако предварительно нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, чтобы обесточить систему безопасности (подушки). Под сиденьем нужно также разъединить клеммы электрической проводки, если таковые имеются, например, от электроподогрева кресел.
2. Каждая часть штатного чехла подписывается обычным маркером. Можно указать и название материала, который будет использован в данном месте чехла.
3. Снятие штатного чехла с кресла. Чтобы аккуратно снять старую обшивку сиденья, нужно отжать на спинке кресла металлические зажимы.
4. Старый чехол разрезается по швам на отдельные части, которые будут использованы в качестве лекала.
5. Расчет материала. Теперь каждый кусок старого чехла можно обмерить и высчитать его площадь. Суммарную площадь материала необходимо увеличить на 20-40%!, что зависит от точности измерений и вариантов раскроя.

Изготовление новых чехлов из кожи или алькантары

Для изготовления новых чехлов для сидений понадобятся некоторые инструменты и материалы:

• гелевая ручка,
• ножницы,
• швейная машинка,
• поролон толщиной 5 мм,
• клей в баллончике,
• молоток.

Последовательность действий выглядит следующим образом.

1. Каждый кусок старого чехла укладывается на новый материал и прижимается грузиками. Гелевой ручкой выполняется разметка короткими штриховыми линиями. Ножницами вырезаются размеченные элементы нового чехла. При раскрое важно учитывать такую особенность алькантары, как направление ворса. При совмещении всех элементов должна получиться поверхность с одинаковым направлением ворса.
2. Усиление алькантары и кожи производится при помощи поролона на тканевой основе. Соединение выкроенных деталей с поролоном выполняется при помощи клея. Наносить клеящий состав кистью или валиком на поверхность поролона нельзя. Поэтому клей равномерно распыляется из баллончика.
3. Следующий важный этап — сшивание лоскутков. Важно следить за тем, чтобы были точно совмещены края соседних элементов. Здесь понадобятся некоторые умения пользоваться швейной машинкой.
4. Отвороты шва, разведенные в стороны, с изнаночной стороны необходимо подклеить. Сначала обрезаются лишние полоски поролона и материала, а отвороты очищаются и обезжириваются. Осталось только нанести клей и прижать отвороты друг к другу.
5. Важным моментом перетяжки сидений будет отбивание швов обычным молотком.
6. Отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой, а свободные края за строчкой не обрезаются.

Монтаж чехла на автомобильное сидение

Монтаж нового чехла на автомобильное сидение производится в следующей последовательности:

• Перед началом установки нового чехла на кресло нужно продеть лямки. Изделие выворачивается и расправляется. Чехол в первую очередь натягивается на спинку сиденья.
• Теперь очередь «сидушки». Обычно никаких проблем данный этап не вызывает. Нужно пластиковыми хомутами, продетыми в специальные отверстия, притянуть чехол к основанию кресла и зафиксировать его за спицу. Края нового чехла натягиваются равномерно по контуру сиденья.
• Завершать обтяжку кожей следует прогреванием материала струей горячего воздуха. Для этого используется электрический фен, главное не перестараться и не сжечь чехол. Постепенно подсыхая, материал натянется как барабан. После этого каждое кресло пропаривается с помощью утюга и влажной тряпки. Благодаря этим термическим операциям чехол кресла становится натянутым и абсолютно гладким.
• Заключительной операцией перетяжки сидений будет очистка светлой кожи или алькантары от остатков клея, потертостей и отпечатков пальцев.

Аккуратно перетянутые сидения автомобиля будут радовать автовладельца долгое время. В процессе обновления можно изменить дизайн автокресел, а также обновить обивку дверей, потолка и панелей. Проведенный комплексный тюнинг изменит до неузнаваемости потрепанный салон, добавит автомобилю элегантности и повысит его стоимость.

Необходимые инструменты и материалы

Если вы уже определились с материалом, в который будете перетягивать салон, пришло время рассчитать его приблизительный объём. В общей сложности вам может понадобиться от 6 до 25 метров. Но эти цифры очень приблизительные: всё зависит от конкретной модели автомобиля. Так, на кроссовер или внедорожник уйдёт гораздо больше материала, чем на автомобиль-купе. Поэтому не ленитесь и измерьте длину потолка, длину подушек и спинок кресел, размер передней панели, а также ширину и высоту автомобильных дверей. Все полученные цифры сложите и прибавьте не менее метра в качестве погрешности. Поверьте, он вам пригодится.

Помимо самого материала, вам понадобятся и другие инструменты:

Набор отвёрток с прямым и крестообразным шлицем для демонтажа некоторых элементов;

• поролон;
• наждачная бумага;
• обезжириватель;
• метровая лента;
• малярный скотч;
• пищевая плёнка;
• маркер;
• мел;
• канцелярский нож и острые ножницы;
• армированные нити для прошивки кожаных изделий;
• швейная машинка с иглой и лапкой для работы с кожей;
• специальный высокотемпературный клей для кожи;
• валики и шпатели с резиновым полотном;
• промышленный фен.

Отдельно хотелось бы остановиться на выборе клея. Не используйте клей «Момент» или другие подобные суперклеи. Для перетяжки часто используется универсальный клей 88, но и он имеет ряд недостатков. Приобретите качественный клей, выдерживающий высокие температуры. Хорошо для этих целей подходит MAH. Его цена довольно высока, но, если вы не хотите уже через несколько месяцев видеть, как покрытие вспучивается и отходит, потратьте на него деньги.

Для приклеивания кожи к пластиковым деталям используйте высокотемпературный клей

Подготовка к перетяжке

Работа над перетяжкой требует усидчивости, терпения и следования рекомендациям.

Перед началом обновления сидений, необходимо провести подготовительные работы:

• демонтировать сидения, которые зафиксированы четырьмя болтами. Перед этим отсоединить клемму аккумулятора и клеммы электропроводки.
• снять все фрагменты старых чехлов, подписать их. Кроме того, лучше написать наименование материала, который будет замещаться в этом месте.
• снять штатный чехол с сиденья, предварительно отогнуть со спинки металлические зажимы. разрезать чехол по швам, он будет использоваться для выкройки нового.
• рассчитать материал. Сделать замер каждой части старого чехла. Сделать выкройку, оставляя по краям отступ как минимум в несколько сантиметров.

Мягкая подложка

К обрат­ной сто­роне обив­ки может при­кле­и­вать­ся мяг­кая под­клад­ка. Осо­бен­но она акту­аль­на для кожи. Это пен­ный мате­ри­ал с мате­ри­ей. Мате­рия помо­га­ет удер­жи­вать нит­ку, и она не про­ва­ли­ва­ет­ся сквозь мате­ри­ал при поши­ве. Этот мяг­кий мате­ри­ал испол­ня­ет три функ­ции. Во-пер­вых, он помо­га­ет исклю­чить мор­щи­ны на доста­точ­но тон­ком мате­ри­а­ле обив­ки, во-вто­рых, мяг­кая под­клад­ка при­да­ёт луч­шие так­тиль­ные ощу­ще­ния поверх­но­сти. В‑третьих, этот мате­ри­ал обес­пе­чи­ва­ет глад­кий, ров­ный вид и пол­но­ту обив­ки после её уста­нов­ки.

Мяг­кая под­лож­ка при­кле­и­ва­ет­ся спе­ци­аль­ным кле­ем из бал­лон­чи­ка мяг­кой частью к обив­ке, а мате­ри­ей нару­жу. Прин­цип при­кле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния такой же, как при ремон­те обшив­ки потол­ка. Кро­ме при­кле­и­ва­ния, по само­му краю части обив­ки мож­но допол­ни­тель­но про­шить. Так под­лож­ка уже гаран­ти­ро­ван­но не откле­ит­ся. После это­го излиш­ки по кра­ям части обив­ки обре­за­ют­ся и отдель­ную деталь обив­ки мож­но счи­тать гото­вой.

Подготовка инструментов

Процедура выполнения перетяжки сидений из материалов любого типа (кожи, кожзаменителя, велюра и т.д) имеет схожий алгоритм, поэтому для этого требуется одинаковый набор следующих приспособлений:

• Швейная машинка;
• Материалы с шумоизоляционными свойствами (при необходимости);
• Ключи и отвертки разных размеров;
• Клей;
• Поролон;
• Фен;
• Ножницы.

Преимущества перетяжки автомобильных сидений в ателье

Если обновить сидения необходимо в сжатые сроки и денежный вопрос не имеет решающего значения, то лучше всего обратиться в специализированное швейное ателье.

Среди основных достоинств перетяжки сидений в мастерской будут:

• выполнение работы квалифицированными специалистами с многолетним опытом,
• использование проверенных качественных материалов,
• выбор предпочтительного варианта,
• предоставление гарантии на услугу,
• минимальные сроки выполнения перетяжки.

Но все эти плюсы проведения перетяжки в мастерской могут быть сведены к нулю из-за высокой стоимости услуги, которая может оказаться не по карману простому автолюбителю.

Выбор материала для обшивки

Для перетяжки салона автомобиля лучше всего подходят натуральная и искусственная автомобильная кожа. Оба материала отличаются высокими эксплуатационными качествами, что выделяет их среди менее популярного карпета или велюра. При этом обтяжку кожей гораздо легче осуществить своими руками, чем, например, флокирование салона. Причиной тому высокая эластичность материала, а также обыденный набор необходимых инструментов. В последнее время автомобилисты всё чаще отдают предпочтение алькантаре. Однако цена за оригинальный материал едва ли не выше стоимости натуральной кожи, в то время как её более дешёвые заменители не могут похвастаться высоким качеством.

По этим причинам мы подробнее остановимся на таких материалах, как натуральная кожа и экокожа.

Натуральная кожа

Натуральная автомобильная кожа станет настоящим украшением салона. Разве можно представить себе автомобиль класса люкс, обтянутый жёстким карпетом или оклеенный разноцветной виниловой плёнкой?

Однако красивый внешний вид — это далеко не единственное достоинство натуральной кожи. Она способна выдерживать как мороз, так и жару. От перепадов температуры на ней не появятся трещины. Ещё одно положительное свойство — устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Многие материалы выгорают на солнце, поэтому уже через несколько лет эксплуатации панель управления и передние сидения, которые расположены прямо под лобовым стеклом, становятся заметно бледнее по сравнению с остальными частями обшивки. Но натуральной кожи подобное не коснётся. Вы можете быть уверены, что салон сохранит свой цвет.

Салон автомобиля, обтянутый кожей, смотрится дорого и солидно

Не стоит забывать об огнеупорности материала. Случайно оброненный сигаретный пепел не навредит салону. Более того, натуральная кожа не впитывает посторонние запахи, что очень важно для любителей курения внутри автомобиля. Не страшны коже и другие механические повреждения: чтобы поцарапать или порвать такое покрытие понадобится приложить немало усилий.

В продаже можно встретить материал различной фактуры, вплоть до кожи крокодила или страуса. Однако, выбирая между гладкой и перфорированной кожей, лучше отдать предпочтение последнему виду. Он более мягкий и приятный на ощупь. Кроме того, его износостойкость заметно выше.

Кожа с перфорацией более мягкая и приятная на ощупь

Единственное, что может отбить у вас желание обтягивать салон натуральной кожей — это её цена. Особенно рискованным её использование становится при самостоятельной перетяжке. Ведь если в какой-то момент что-то пойдёт не так, большая сумма окажется выброшенной на ветер. Если вы не готовы идти на такой риск, обратите своё внимание на экокожу.

Экокожа

В настоящее время искусственная кожа практически получила вторую жизнь. На смену устаревшим технологиям пришли более новые. Некачественный дерматин больше не используется для перетяжки салона автомобиля, уступив место экокоже.

Экокожа является синтетическим материалом. При её изготовлении на тканную хлопковую или полиэфирную основу наносится тонкий слой полиуретана. При этом от толщины слоя напрямую зависят характеристики материала: чем он толще, тем экокожа прочнее, но при этом и жёстче. Для обшивки автомобилей опытным путём была выведена оптимальная толщина полиуретана.

Название «экокожа» материал получил по двум причинам. Во-первых, в процессе эксплуатации он не выделяет токсичные вещества, которые отрицательно сказываются на пассажирах автомобиля. А во-вторых, после его изобретения, количество убиваемых ради кожи животных резко сократилось, что порадовало зоозащитников.

По своим внешним качествам экокожа очень близка к своему натуральному прародителю. С помощью особых технологий на материал наносится тиснение, благодаря которому отличить его от натуральной кожи становится довольно сложно. Причём чем выше цена материала, тем более идентичен их внешний вид.

Внешний вид экокожи очень близок к виду натурального материала

Экокожа обладает богатой палитрой. Вы можете использовать в интерьере классический чёрный или экстремальный красный, а можете комбинировать цвета по своему вкусу. А вот окрашивание натурального материала обойдётся вам в круглую сумму.

По остальным характеристикам искусственная кожа также не уступает натуральной: износостойкость, влагостойкость и огнеупорность — её сильные качества. Оба этих материала долго остаются чистыми, а при необходимости пятна и пыль легко устраняются с помощью мокрой губки и мягкой ткани. Не секрет, что у многих людей есть аллергия на мех и кожу животных, а также химические вещества, используемые при дублении. Экокожа отлично подойдёт для них, так как является абсолютно гипоаллергенной.

При этом стоимость экокожи в несколько раз ниже натуральной, что делает её более доступной для широких слоёв населения. Вы можете безболезненно для кошелька взять один или два метра про запас, если занимаетесь самостоятельной перетяжкой впервые. Остатки материала можно пустить на изготовления чехла для руля, рычага коробки переключения передач и других небольших элементов автомобиля.

Вне зависимости от того, выбираете ли вы натуральную или экокожу, приобретайте материал в специализированных автомобильных магазинах. Существует много причин, по которым кожа, используемая для изготовления мебели, одежды и обуви, не подойдёт для перетяжки салона. Например, её неустойчивость к перепадам температур и пониженная износостойкость.

Как у натурального, так и у искусственного материала есть недостаток, который может кому-то показаться несущественным. В холодную погоду покрытие быстро остывает, а на солнце сильно нагревается. Соответственно, это немного понижает уровень комфорта. Стоит ли обращать внимание на эту особенность материалов — решать только вам. В любом случае кожа — одно из лучших решений для внутреннего оформления салона автомобиля.

Надевание новой обивки и сборка сидений

• Когда все части обив­ки сши­ты воеди­но, её мож­но наде­вать на сиде­ние и на спин­ку.
• При уста­нов­ке обив­ки, вос­ста­но­ви­те все креп­ле­ния, кото­рые были сре­за­ны при раз­бо­ре сиде­ния. По ходу сбор­ки све­ряй­тесь с фото­гра­фи­я­ми, сде­лан­ны­ми во вре­мя раз­бо­ра сиде­ний.
• Тра­ди­ци­он­ный метод креп­ле­ния обив­ки пред­став­ля­ет собой исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ных колец. В каче­стве аль­тер­на­тив­но­го мето­да для креп­ле­ния мож­но при­ме­нять ней­ло­но­вые хому­ты-стяж­ки нуж­но­го раз­ме­ра (10 – 20 см). Они долж­ны быть хоро­ше­го каче­ства и не ломать­ся.

Нач­ни­те натя­ги­ва­ние обив­ки спин­ки сиде­ния, вывер­нув её в обрат­ную сто­ро­ну, и посте­пен­но раз­во­ра­чи­вай­те.

• Обив­ку на спин­ку сиде­ния уста­но­вить немно­го слож­нее, чем на само сиде­ние. Тре­бу­ет­ся при­ло­жить уси­лие, что­бы её натя­нуть. Обив­ка долж­на быть вывер­ну­той обрат­ной сто­ро­ной нару­жу. Она поме­ща­ет­ся на верх­нюю часть спин­ки и поэтап­но раз­во­ра­чи­ва­ет­ся.

• При наде­ва­нии обив­ки из кожи её нуж­но обра­бо­тать горя­чим паром. Это необ­хо­ди­мо, что­бы кожа хоро­шо и плот­но «села» на место. Воз­дей­ствие теп­ла высу­ши­ва­ет кожу. При нагре­ва­нии, кожа ослаб­ля­ет­ся и ста­но­вит­ся гораз­до более подат­ли­вой. После осты­ва­ния она сокра­ща­ет­ся и обтя­ги­ва­ет сиде­ние. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, то, как аль­тер­на­ти­ву, мож­но исполь­зо­вать фен. При исполь­зо­ва­нии фена, регу­ли­руй­те тем­пе­ра­ту­ру, что­бы не пере­греть кожу. Если на фене нет регу­ли­ро­вок, то изме­няй­те нагрев изме­не­ни­ем рас­сто­я­ния от поверх­но­сти. При нагре­ве, не нуж­но дол­го задер­жи­вать­ся на одном месте. Искус­ствен­ная кожа менее чув­стви­тель­на к теп­лу, но тоже тре­бу­ет осто­рож­но­сти при нагре­ве.
• Более без­опас­ным вари­ан­том будет воз­дей­ствие паром с внут­рен­ней сто­ро­ны обив­ки перед её наде­ва­ни­ем. Так пар не повре­дит лице­вую часть. После высы­ха­ния кожа будет лежать на сиде­нии ров­но, без скла­док и мор­щин.
• Если в сиде­нии есть подуш­ка без­опас­но­сти, то акку­му­ля­тор дол­жен быть отклю­чён при под­клю­че­нии ште­ке­ров сиде­ния.