Подростковая кровать из массива: деревянные модели из натурального дерева, сосны и березы

Подростковая кровать из массива дерева

  1. Преимущества
  2. Недостатки
  3. Материалы
  4. Как выбрать
  5. Размеры места для сна
  6. Разнообразие конструкций

Если и выбирать кровать для подростка, то из натурального дерева. Такая мебель по праву считается самой качественной и красивой. Разнообразие моделей с учётом размеров комнаты, пола и физических особенностей подростка, его вкусовых предпочтений велико. Есть из чего выбирать.

Преимущества

  • кровать из массива дерева отличается долговечностью и прочностью;
  • эта мебель безопасна в экологическом смысле;
  • на такой кровати хорошо спится;
  • древесная фактура сама по себе является прекрасным украшением. Достаточно её обработать, чтобы придать мебели уникальный и дорогой вид;
  • кровати выполняются как из твёрдых, так и из мягких пород дерева;
  • для подростков производятся кровати односпальные или двухъярусные, с бортами и резными спинками, с выдвижными ящиками и так далее.

Недостатки

Кровати из массива практически не имеют недостатков. Со временем они могут слегка поменять цвет, также темнеют отдельные участки. Но недостатком в полном смысле это не является. Часто такие изменения придают спальному месту ещё большую оригинальность и привлекательность.

Настоящие проблемы могут возникнуть в случае, если выбран товар от непроверенного производителя, который допустил брак в его изготовлении.

Материалы

Когда говорят о кровати из массива, это означает, что в ход пошли доски дерева той или иной породы. К мягким относят сосну, липу, осину.

Работать с фактурой такой древесины несложно. Она хорошо поддаётся обработке. К тому же по цене недорогая. Поэтому кровать из сосны, например, можно отнести к бюджетным вариантам мебели.

Такая кровать потребует аккуратного обращения, чтобы она смогла долго сохранить привлекательный внешний вид. На поверхности мебели из мягкой древесины легко оставить царапины и вмятины. Это особенно рискованно, если кровать имеет выдвижные ящики и другие подвижные элементы. Трудно ждать от подростка, что при обращении с ними он станет особо задумываться о том, как не испортить эту красоту. Поэтому нужно хорошо подумать, а стоит ли выбирать мебель из мягкого дерева для своего чада.

Твёрдой фактурой отличаются дуб, бук, орех, ясень, берёза.

Следует учитывать, что дубовая кровать хоть и придаст всей комнате неповторимую атмосферу, всё же является очень дорогой покупкой, которая не каждому по карману. Красотой и прекрасным качеством отличается, к примеру, мебель из берёзы или ореха. Причём элементы кроватей из этого дерева часто украшают затейливой резьбой, что придаёт неповторимость не только спальному месту, но и всей комнате.

Как выбрать

При выборе подростковой кровати из массива дерева следует особое внимание уделить её конструкции.

Если спальня просторная, можно выбрать кровать классической формы. Для маленького помещения подойдёт компактная конструкция «чердачного типа» или с выдвижными элементами. Это позволит использовать одно и то же пространство и для ночного сна, и для дневных занятий.

Многие модели дополняются шкафами, полками. Часто в комплект входит и письменный стол. Это может стать удачным выбором, поскольку благодаря этому можно получить целый комплект мебели, выполненный в едином стиле.

Сам по себе каркас деревянной кровати должен быть прочным и устойчивым. Лучше, если модель имеет изголовье — к ней удобно прислонять подушку и опираться на неё спиной. Изножье — вещь необязательная, особенно если у подростка высокий рост.

Самое подходящее основание, на который укладывается матрас — это ламели. У односпальной кровати их должно быть около пятнадцати штук. Матрас лучше выбрать ортопедический. Это позволит сохранить здоровой спину ребёнка. В зависимости от ситуации его выбирают средней жёсткости или жёсткий.

Хорошо, если конструкция будет без пружин с использованием кокосовой коры и натурального латекса. Такие материалы обеспечат необходимую жёсткость спальному месту и долгий срок службы изделию. Подростку такой матрас позволит удобно и правильно, с точки зрения анатомии, располагаться на нем. Ребёнок будет высыпаться и прекрасно себя чувствовать по утрам.

При выборе матраса выгоднее отдать предпочтение моделям без чехла. На нем постельное бельё будет морщиться и съезжать — неудобно. К тому же со временем чехол садится. В один прекрасный день после стирки засунуть в него матрас будет очень тяжело или просто невозможно.

Покупка важнейшей составляющей кровати должна происходить в присутствии ребёнка — ему же на ней спать. Он должен полежать на каждом из матрасов, из которых делается выбор, минут десять. Где лучше всего себя будет чувствовать, тот и надо брать.

Если одну спальню, площадь которой невелика, предстоит делить двоим подросткам, придётся приобрести двухъярусную конструкцию. Здесь её надёжность приобретает особое значение. В ней, помимо прочего, должна предусматриваться крепкая лесенка, имеющая уклон. Верхний «этаж» обязательно оборудован перилами.

В зависимости от стиля комнаты можно выбрать кровать того или иного древесного оттенка. Светлая подойдёт для стиля средиземноморья. В комнату классического стиля можно поставить мебель тёмных оттенков с вычурной спинкой. Нужно иметь в виду, что по высоте кровать должна быть на уровне колен того, кто её занимает. В случае с подростком можно взять её чуть-чуть «на вырост».

Размеры места для сна

Удобство кровати во много определяется размерами самого спального места. Это нужно иметь в виду, делая выбор в пользу одной или другой модели. Стандартная подростковая кровать имеет габариты 160 на 80 сантиметров. Иногда имеет смысл заказывать мебель по индивидуальным размерам.

Читайте также:
Подростковые модели кроватей с ящиками

В странах Запада ширина подростковых кроватей составляет 1 метр, что весьма удобно — есть куда повернуться.

Разнообразие конструкций

  • Подростковая кровать в виде подиума будет очень удобной, если расположена у окна (хорошо изолированного от проникновения холодного воздуха). Рядом с ней можно разместить закрытые и открытые полки, а под спальным местом – выдвижные ящики для белья.
  • Для небольшой комнаты подойдёт компактная конструкция с кроватью, которая легко убирается на день, освобождая пространство комнаты.

  • Конструкция с поднимающимся спальным местом позволяет удобно разместить под ним вещи подростка.
  • Кровать, задвигающаяся под подиум на день, не загромождает помещение. При этом у ребёнка остаётся место, чтобы полежать.

О том, как изготовить кровать из массива дерева своими руками, смотрите в следующем видео.

Детская мебель из массива

Компания «Деревягино» предоставляет широкий ассортимент мебели из массива дерева в онлайн-каталоге на заказ.

Массив дерева — идеально подходит для детской мебели. Он может выглядеть как цельной древесиной, так и клееным щитом, собранным из отдельных брусков, соединенных клеем под высоким давлением. Массив обладает массой полезных качеств, делающих его подходящим материалом для детской мебели.

Достоинства детской мебели из массива

Мебель из массива качественная, прочная и долговечна – это важно для активных детей. При этом ее можно обработать так, чтобы изделия не имели острых углов, что делает ее безопасной. Дерево не выделяет вредных веществ при нагреве, оно полностью экологически чисто. Для его обработки используются лаки на водной основе и только безвредные вещества.

Древесина придает мебели эстетичность. Сделанная на заказ детская мебель из массива дерева получается неповторимой за счет уникального древесного узора, а приятная текстура и богатство оттенков создают стильный интерьер.

Разные породы дерева придают мебели отличающиеся оттенки и свойства. Детская мебель из массива сосны подходит самым маленьким членам семьи. Для детей постарше лучше выбрать изделия с каркасами из твердых пород, например, дуба, бука, березы. Береза подходит для колыбелей: она однородна, не пахнет и оттого наиболее безопасна для аллергиков. Этот же вариант подходит и для девочки, поскольку детская мебель из березового массива имеет светлые оттенки.

Использоваться могут также ясень, клен, вишня, красное дерево.

Производитель детской мебели «Деревягино» предлагает выбрать в комнату ребенка:

  • кровать;
  • комод;
  • письменный стол;
  • шкаф.

Наша компания предлагает купить в Москве отдельные предметы детской мебели из массива или весь гарнитур целиком.

Детские домики из массива

Сделать комнату уютной ее маленьким обитателям позволяют детские кровати-домики из массива дерева. Они подходят для ребят в возрасте до одиннадцати-тринадцати лет. Мебель представляет собой кроватку, имеющую несколько столбиков, на которой держится крыша. Различные модели оснащаются бортиками, а крыши бывают как открытыми, так и закрытыми пологами или другими накрывающими элементами.

Кровать-домик из массива подходит для небольших комнат из-за компактных размеров. За счет яркого и привлекательного образа такая кровать будет более комфортна для детей, и процесс их укладывания спать перестанет быть мучительным для родителей, ведь ребенку лежать в такой кроватке намного интереснее.

Детские домики из массива окрашиваются в различные оттенки, благодаря чему на много легче вписать их в любой интерьер. Можно выбрать как низкий вариант, лишенный ножек, что удобно для самого младшего возраста, так и изделие на небольшом постаменте, которое более предпочтительно детям постарше. Детская кроватка-домик из массива обеспечит ребенку не только крепкий сон, но и здоровье благодаря вырабатываемым деревом фитонцидам.

Детские деревянные кровати

Для детей подходят и другие кровати из массив:

  • колыбели;
  • кроваток для новорожденных;
  • трансформеров;
  • двухъярусных кроватей.

Колыбели

Вместо детских кроватей для младенцев можно использовать колыбели из массива березы или бука. Закрепленные между стойками деревянные люльки позволят быстрее укачать малыша, облегчая жизнь родителям. Эти приспособления могут оснащаться музыкой, мигающими лампочками, автоматическим качанием.

С бортиком

Для новорожденных подходят и детские кровати с бортом из массива. Деревянные элементы тщательно отшлифованы, их прочности хватит, чтобы ребенок не смог повредить мебель. Бортики могут опускаться или раздвигаться, есть и стационарные варианты. В среднем размеры такой детской кровати — 120х60 сантиметров, что делает это модель с бортиками из массива дерева подходящей для детей возрастом до трех-четырех лет.

Раздвижные

Дети быстро растут, поэтому чтобы детская кровать для них была удобной всегда, можно выбрать раздвижную модель из массива. Она имеет съемные детали или полозья, что позволяет корректировать габариты по мере роста ребенка. Такая кровать из массива для подростка может увеличиваться в длину до 190-200 сантиметров.

Читайте также:
Рециркуляция ГВС: для чего необходима и как правильно смонтировать

Кровать-чердак

Подростки порой очень требовательны к удобству и дизайну своей комнаты. Чтобы удовлетворить их тягу к новому и необычному, обеспечив здоровый сон, можно выбрать детскую кровать-чердак, сделанную из массива дерева. Она даст ощущение защищенности благодаря расположению ребенка на высоте, и позволит лучше организовать пространство комнаты, освободив место под матрасом под стол, комод или небольшой шкаф.

Двухъярусные

Если детей несколько, но комната одна, купите детские двухъярусные кровати — они очень популярны в Москве. Кровати из сосны, массив которой обладает мягким золотистым оттенком, рационально используют пространство, и сэкономят ваш бюджет за счет невысокой цены.

Модели для девочки и мальчика

Перед тем, как купить детскую кровать у производителя, нужно убедиться, что ребенку она нравится. Подростковая кровать из массива может сильно различаться в зависимости от того, для какого пола она предназначена. Так, кровать для девочки создается обычно из массива, поддающегося обработке, чтобы облегчить вырезку декоративных элементов. Им может быть бук или ясень. Женские кровати часто делаются светлыми, изящными, дополняемыми пологами или всевозможными завитушками. Кровать для мальчика может делаться из твердого массива, поскольку ему обычно не нужны многочисленные декоративные элементы, однако дети нередко выбирают мебель в виде самолетов или машин.

Варианты детских комодов из массива

Чтобы сделать комнату ребенка уютной и удобной, можно купить детский деревянный комод. Мебель может различаться размерами и типом. По типу комод бывает пеленальным и обычным – для хранения.

Комод для пеленания оснащается специальной поверхностью, куда укладывается ребенок, где его можно одеть, провести гигиенические процедуры или сделать ему зарядку и массаж. Популярны изделия, в которых эта поверхность выдвигается. Такая модель остается актуальной, даже когда ребенок вырастает, потому что остальные элементы — ящики и полки — могут и дальше использоваться по назначению, а задвинутый внутрь стол становится частью полки.

Обычные детские комоды из массива дерева должны быть безопасными и удобными прежде всего детям. Выбирать их нужно по росту и возрасту ребенка. Можно выбрать вариант с ящиками, занимающими все пространство комода, либо с полками, скрытыми дверцами. Возможны и комбинированные варианты. Выбор тут можно сделать, исходя из целей, для которых покупается мебель.

Деревянный детский комод для игрушек должен иметь достаточно пространства, чтобы вместить всё «богатство» малыша. Здесь подойдет вариант с дверцами и парой полок внутри. Тем, кто пошел в школу, может быть удобнее использовать ящики, куда складываются тетради, ручки, книги и другие канцелярские принадлежности.

Независимости от назначения, комоды должны быть очень надежными. Важно проверить, не несет ли угрозы травм фурнитура. Все ящики должны иметь фиксаторы, чтобы малыш не уронил их на себя, сильно потянув за ручку. Лучше не выбирать модели со слишком острыми углами. Наиболее важная часть — ножки: изделие должно стоять максимально устойчиво. Пеленальный комод лучше выбирать без колес.

Детские столы из натурального дерева

Набор детской мебели дополняется письменным столом, когда ребенок идет в школу. Купить в Москве правильный письменный стол из массива дерева можно у компании «Деревягино». Вариантом будет стол из массива дуба, березы, бука, может подойти и красное дерево или венге, если интерьер позволяет вписать такие оттенки.

Детские столы различаются не только цветом, но и формами и размерами. Если места мало, подойдет угловой письменный стол. Он может полностью заполнять угол, либо принимать форму буквы Г, что даст больше рабочего пространства. Письменные столы могут оснащаться ящиками или тумбами — массив позволяет придать мебели любой вид.

Выбирая высоту, важно следить за тем, чтобы ребенок не сутулился, идеально, если столешница находится на уровне локтя опущенной руки стоящего малыша. Если стол высокий, лучше купить соответствующий стул с подставкой для ног. Можно выбрать стол из массива, сделанный на заказ. Тогда появляется возможность не только учесть число ящиков, вид фурнитуры и дерева, но и заказать стол с настраиваемой высотой. Правильная мебель даст ребенку больше удобства, а значит, и удовольствия от рисования или работы над домашними заданиями.

Детские шкафы из массива

Для того чтобы полностью укомплектовать комнату ребенка, нужно заказать детский шкаф из массива. Для детского шкафа нужен массив прочного дерева. Дети любят забираться в шкафы или на стеллажи, поэтому позаботьтесь и об устойчивости. Лучший вариант — изделие без ножек, стоящее на полу всем основанием и дополнительно закрепленное болтами.

В Москве благодаря нашей компании можно купить книжный шкаф из массива дерева. А также дополнить его шкафом для одежды. Они могут быть раздельными или комбинируемыми. Шкаф для книг может быть как небольшим, так и высоким, занимающим всю стену — выбор следует делать по возрасту и росту ребенка. Для маленьких детей лучше выбрать вариант с открытыми стеллажами, для детей постарше уже подойдет вариант с дверцами.

Читайте также:
Плед 10 петель: описание, схемы работ и фото примеры

Выбирая одежный шкаф в детскую комнату, нужно также ориентироваться на возраст и рост чада. Малышам удобнее доставать одежду или игрушки из невысоких изделий. Соответственно, размещать вещи нужно на нижних полках. Лучшим вариантом станет шкаф-купе с выемками под пальцы: торчащие ручки могут быть опасными. Когда возраст приближается к подростковому, можно купить распашной шкаф из массива.

У нас широкий ассортимент размеров и форм шкафов. Если размеры комнаты позволяют, можно поставить трехстворчатый шкаф из массива. Для скромных габаритов подойдет угловой вариант или модель с двумя или даже одной створками. Можно выбрать модульные гарнитуры, позволяющие расставлять элементы гарнитура в произвольном порядке, а если нужно подчеркнуть отдельное место помещения или наоборот сделать мебель незаметной, лучше остановиться на каркасном или встроенном шкафе соответственно. Главное при этом — учитывать предпочтения и потребности ребенка.

Выбираем подрозетники для плинтуса или бетона

Установка розеточной сети — операция ответственная. От качества выполненных работ зависит не только комфорт, но и безопасность. Все помнят, как в гостиницах и квартирах советской постройки, вслед за вынимаемой вилкой, из стены вываливалась розетка. Кроме опасности касания токоведущих контактов, существовал риск короткого замыкания: металлический подрозетник фактически являлся единственно возможным решением тех лет. При перекосе, или разбалтывании розетки, контакты часто замыкались о стальной корпус. Последствия описывать нет необходимости: в лучшем случае перегорали пробки. А если вместо предохранителей установлен так называемый «жучок», так и до пожара недалеко.

Причина проблемы банально проста. Цилиндрические подрозетники с гладкими стенками внутри, не могли удерживать распорные крепления розетки.

Сегодня металлические коробки практически не устанавливаются, по крайней мере в стенах из негорючих материалов. Единственная область применения — это деревянные дома. В стены из бруса или бревен монтируются только коробки из материалов, не поддерживающих горение — в идеале из металла.

Но современные металлические подрозетники имеют иную конструкцию. На стенках имеются концентрические ребра, за которые надежно удерживаются распорные крепления розеток.

Коробки устанавливаются в деревянные стены так же просто, как и в бетонные. Высверливаются отверстия без зазоров, коробки утапливаются в них, и крепятся на саморезы в донышко.

Разумеется, в металл прячется и силовой кабель, для этого в деревянных стенах необходимо прорезать пазы. Это касается лишь скрытой установки.

Подрозетники для бетона, кирпича и камня

При организации розеточной сети в каменных или бетонных стенах, вопрос: «какие подрозетники лучше?» не возникает. Все коробки выполнены из пластика, и они монтируются на быстросохнущие смеси (гипс, алебастр). Требований по форме, глубине и конструктивному исполнению нет. Но существует один общепринятый стандарт: диаметр подрозетника для бетона составляет 68 мм.

Это связано с тем, что при отливке стандартных панелей для стен, в них уже есть каналы для силового кабеля и углубления под розетки соответствующего диаметра.

Точнее сказать, стандарт работает наоборот: диаметр для посадочных коробочек розеток и выключателей существует вне зависимости от материала стен. Просто к нему привязаны строительные нормы и правила.

Стандартная глубина подрозетника для бетона составляет 41–45 мм. Этого достаточно для монтажа любых видов розеток или выключателей.

Почему выбран такой размер? Во-первых, минимальная толщина перегородок в помещении (не путать с несущими стенами) составляет 80–100 мм. Розетки на внутренних стенах часто проектируются на одном уровне, с двух сторон стены, и с общим силовым кабелем. Чтобы посадочные коробочки помещались, их общая глубина не может быть больше 90 мм.

При установке в несущих стенах такого ограничения нет, поэтому можно устанавливать не только стандартные, но и глубокие подрозетники.

Для чего это нужно

  1. Устанавливается розетка для телевизионного кабеля, или Ethernet. В этом случае, подводящий внутренний провод должен изгибаться по достаточно большому радиусу. Стандартной глубины не хватает, применяется увеличенная посадочная глубина: 61 мм
  2. В подрозетнике монтируется некая электронная схема, которая располагается в дополнительном объеме. Либо используется нестандартный модуль розетки или выключателя. Для этого нужен простой удлиненный корпус.«Лишних» 15–20 мм обычно хватает для размещения дополнительных модулей.
  3. Еще один вариант использования глубоких подрозетников — двойное назначение коробки. Иногда, для экономии материала, и придания эстетического вида отделке, применяется технология «невидимых» распаечных коробок. Для этого используют двух ярусные подрозетники (можно создавать такие конструкции и под выключателями).На нижнем «этаже» выполняется расключение силового кабеля. То есть, под розеткой располагается полноценная распределительная коробка. Разумеется, и магистральный кабель в этом случае укладывается глубже, чем обычно. А верхний ярус используется для монтажа розеток или выключателей.Между полостями может быть перегородка из диэлектрика, которая легко удаляется при необходимости ремонта или простого доступа к распаечной коробке.

Сборные конструкции

Практически все производители розеток и выключателей предлагают многокорпусные решения, выполненные под одной декоративной панелью.

Как в таком случае монтировать подрозетники? Если устанавливать одиночные коробочки в ряд, можно ошибиться на несколько миллиметров, и закрепить многоместную конструкцию будет невозможно.

Читайте также:
Облицовка и отделка забора натуральным и искусственным камнем

В магазинах предлагаются различные варианты решения:

  • Подрозетник для двойной (или более) розетки в одном объеме.Преимущество такого решения в том, что посадочные места для блоков розеток или выключателей подогнаны идеально. После установки подрозетника, вы получаете монолитную конструкцию.Недостаток — при сверлении отверстий в бетонной стене, выполняется больше работы — необходимо создавать овальное углубление. Кроме того, если монтировать такой блок в тонкой перегородке (80–100 мм), вы нарушаете прочность стены.
  • Наборные конструкции. Можно сказать, что это стандартное решение для электромонтажа. Практически все одиночные подрозетники могут собираться в «гирлянды» из любого количества модулей. Главное, чтобы все элементы были от одного производителя, и одной серии.
  • Преимущество в том, что вы просто покупаете партию таких коробочек, а затем комплектуете хоть одиночные, хоть пятерные модули. Кроме того, отверстия в стене не требуют масштабной доработки: достаточно вырубить шлямбуром переходы для проводов. Недостаток есть, правда несущественный. Необходимо строго выдерживать горизонтальную линию установочных винтов, иначе трудно будет подгонять длинные блоки.

Форма коробочек не имеет принципиального значения. Круглые подрозетники легче устанавливать, поскольку отверстия под них высверливаются обычной дрелью с коронкой. Однако подрозетники квадратной формы также пользуются спросом. Если материал стены позволяет вырезать прямоугольное отверстие без лишних затрат — устанавливайте именно такие коробочки. В них проще разместить длинные провода.

С точки зрения установки розеток или выключателей — никаких сложностей не возникнет. Посадочные места стандартные как для круглой, так и для квадратной формы.

Напольные подрозетники

Довольно часто возникает ситуация: в помещении сделан ремонт, все розетки и выключатели спланированы, установлены, а вам вдруг понадобилось подключить электрооборудования вдали от существующей точки питания. Разумеется, для этого существуют удлинители с тройниками, или даже с пятью розетками в одном корпусе. Но такое решение вынуждает прокладывать кабели на виду, что безусловно портит эстетику и дизайн помещения.

Если половой плинтус имеет каналы для прокладки кабеля, силовую проводку можно спрятать. Есть более-менее изящное решение: закрепить корпус удлинителя или накладные розетки непосредственно над плинтусом, а кабель проложить в штатной нише.

Но такой способ годится лишь в случае, когда точку подключения можно спрятать за шкаф, стол, или стойку с аппаратурой.

Кстати, проблема касается не только электропроводки, гораздо чаще приходится выполнять разводку информационных линий: телевизионный кабель РК-75, или сетевой FTP Ethernet. В этом случае требуются специальные розетки, сетевым удлинителем не обойтись.

Куда монтировать розетки при организации проводки в плинтусе? Есть готовое решение: подрозетник для плинтуса.

Это готовые модули стандартного размера (в том смысле, что они подходят для монтажа любых розеток или иных коммутационных устройств). Форма коробки позволяет устанавливать их поверх плинтуса, с креплением к несущей стене или декоративному покрытию (например, гипсокартону).

Разумеется, форма и цвет могут быть любыми, для соответствия вашей отделке и выбранным розеткам.

Установка не сложнее, чем монтаж накладной розетки. В плинтусе организуется промежуток по ширине крепежного «задника» подрозетника.

В канале укладывается силовой или сигнальный кабель, коробка прикручивается к стене. Дальше работа по установке ничем не отличается от работы с обычным подрозетником.

Требование только одно: прочность крепления подрозетника должна быть такой, чтобы корпус вместе с розеткой не отрывался от стены при выдергивании розетки.

Видео по теме

Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка

Оглавление:

  • Виды подрозетников
  • Размеры
  • Диаметр
  • Установка подрозетника в бетон
    • Нанесение разметки
    • Подготовка отверстия
    • Подгонка подрозетника
    • Фиксация раствором

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Панели управления электрическими приборами.

Диммеры — регуляторы интенсивности света.

Штепсельные розетки.

Клеммные колодки.

Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.

Квадратные. Более вместительные.

Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

Ширина и высота.

Глубина.

Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Читайте также:
Привлекаем карьеру и финансы: 5 правил размещения рабочей зоны по фэншуй

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Как выбрать подрозетники по бетону и произвести их крепление

Подрозетник по бетону – специальный короб, который выполняется из специального материала и предназначен для безопасного монтажа элементов систем электропроводки: регуляторов электроприборов, выключателей, диммеров, клеммников, розеток штепсельного типа и т.д.

Электрическая проводка, выполненная в любом помещении, должна соответствовать установленным правилам и нормам, обеспечивать удобное и комфортное подключение разного типа приборов, любой бытовой техники, оборудования, гарантировать безопасность эксплуатации.

Для использования проводки устанавливают розетки (их месторасположение заранее продумывается и отмечается в проекте/плане), которые к силовому кабелю подключаются с использованием подрозетников по бетону.

Короба монтируются в самом начале работ. Правильно смонтированные, выполненные из негорючего высокопрочного пластика подрозетники для бетона обеспечивают надежное крепление розеток и защиту пользователей от поражения током. Часто изделия еще называют установочными (монтажными) коробами, что обозначает одно и то же.

Читайте также:
Паровая турбина: устройство, принцип работы и рекомендации по изготовлению

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

  • Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
  • Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
  • Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
  • Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
  • Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.

  • Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
  • Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
  • Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
  • Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
  • Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
  • Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
  • Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
  • Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).

Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.

Конструкция изделий для установки в бетон

По конструкции подрозетники в бетон могут быть разными. Как правило, это круглые, овальные либо квадратные короба определенных размеров, глубины, со специфическими характеристиками, выполненные из прочной негорючей пластмассы. Для каждого конкретного случая подбираются элементы индивидуально.

Все подрозетники в бетон выполняются в формате пластмассового стакана той или иной геометрической формы. Конструкция может предполагать наличие специальных крепежных планок для лучшей фиксации, винтов и других деталей для крепления.

Отдельно выделяют накладные подрозетники, которые обычно выступают в качестве элемента интерьера. Их подбирают под цвета отдельных элементов декора: часто под цвет плинтуса, если в коробке прячут кабель-канал.

  • Размеры подрозетника для бетона – сюда входят такие параметры, как диаметр короба (круглого) или величина коробки (квадратного), глубина посадки, величина пространства между осями.
  • Материал – чаще всего это полиамид, полипропилен, ПВХ. Металл для бетона на актуален, так как проводит ток.
  • Форма – на рынке представлены круглые, овальные, квадратные, прямоугольные короба.
  • Количество розеток – подрозетники бывают одинарными, двойными, тройными и даже рядными.
  • Тип монтажа – горизонтальный либо вертикальный.

Размеры для бетонных стен

Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия.

  • Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
  • Внутренний диаметр – считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры – диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров.
  • Внутренняя глубина подрозетника – считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров.
  • Глубина установки подрозетника – определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки.
Читайте также:
Ошибки настенного газового котла Бакси и их устранение

Подготовка к монтажу

Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.

  • Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
  • Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
  • В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
  • Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола

Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т.д.

Разметка посадочного места

Когда места для монтажа точно определены, нужно разметить стену и высверлить отверстия.

  • Нанесение мест крепления ярким маркером.
  • Аккуратное сверление отверстий нужных размеров с соблюдением правил безопасности для исключения возможности повреждения кабеля.
  • Примерка подрозетников – коробка должна быть утоплена в стену на 5 миллиметров, входить без труда.
  • Заведение кабеля в коробку благодаря выполнению штробы с его стороны.

Сверление

Независимо от того, каковы глубина, размер, диаметр подрозетника по бетону, процесс сверления происходит одинаково. Для установки коробки используют раствор гипса/алебастра. Методов сверления существует много, но некоторые из них зарекомендовали себя как наиболее эффективные.

Коронкой по бетону

Для создания отверстий для подрозетника используют коронку по бетону диаметром 70 миллиметров (с условием, что стандартный диаметр обычной монтажной коробки составляет 67-68 миллиметров). Коронка обладает победитовыми зубьями, которыми нарезается круг. Центровка осуществляется победитовым сверлом, расположенным внутри.

Коронку аккуратно крепят на электрическую дрель либо перфоратор, потом делают отверстие ударом или вращением. Провод предварительно отводится в сторону во избежание его повреждения. Чтобы немного упростить процесс, в центре разметки будущей коробки можно выполнить специальное центровочное отверстие победитовым сверлом.

С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла

Сначала к стене прикладывается подрозетник, обрисовывается маркером, потом сверлится центр круга перфоратором или ударной дрелью во всю глубину победитового сверла. Потом периметр проходят по кругу, сверля глубокие дырки плотно одна к другой. Когда все готово, перфоратором с ударной битой либо зубилом/молотком выбивают бетон и делают отверстие нужного диаметра.

Отверстия с помощью болгарки УШМ

Этот метод самый быстрый, но очень пыльный. Тем не менее, часто подрозетники глубокие по бетону устанавливают именно так. Процесс прост: на стене рисуют квадрат (размера, оптимального, чтобы в него поместился подрозетник нужного диаметра) и делят его на 4 части, потом болгаркой прорезают по линиям. Далее выбиваются квадратики и выполняется отверстие таким образом.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

  • Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
  • Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
  • Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Читайте также:
Плоская инверсионная кровля: отличия эксплуатируемой от обычной

  • Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
  • Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
  • Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
  • Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
  • Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
  • Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

  • Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
  • Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
  • С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
  • Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
  • Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Подрозетник для плинтуса, бетона: размеры, виды, какой лучше выбрать

Установка розеточной сети – ответственная операция. От качества проделанной работы зависит не только комфорт, но и безопасность. Все помнят, как в гостиницах и квартирах советской постройки после снятия вилки со стены выпадала розетка. Помимо опасности прикоснуться к токоведущим контактам, существовал риск короткого замыкания: металлическая розетка была фактически единственно возможным решением в те годы. При наклоне или ослаблении рукоятки контакты часто замыкались на стальном корпусе. Последствия описывать не нужно: в лучшем случае выгорели шипы. А если вместо предохранителей установить так называемый «жучок», то недалеко от пожара.

Причина проблемы банально проста. Цилиндрические розеточные коробки с гладкими стенками внутри не могли содержать дистанционные опоры розетки.

Металлические ящики сегодня практически не устанавливают, по крайней мере, в стенах из негорючих материалов. Единственная область применения – деревянные дома. На деревянные стены или бревна монтируют только ящики из материалов, не поддерживающих горение, в идеале из металла.

Но современные металлические розеточные коробки имеют другую конструкцию. На стенках расположены концентрические ребра, за которые прочно держатся проставочные крепления розеток.

Ящики легко устанавливаются как в деревянные стены, так и в бетонные. Отверстия просверливаются без зазоров, в них утоплены ящики и крепятся к дну саморезами.

Конечно, шнур питания тоже спрятан в металле, для этого в деревянных стенах необходимо проделать пазы. Это относится только к скрытым установкам.

  1. Розеточные коробки для бетона, кирпича и камня
  2. Что нужно
  3. Сборные конструкции
  4. Коробки сняты с пола
  5. Связанные видео

Розеточные коробки для бетона, кирпича и камня

При организации сети торговых точек в каменных или бетонных стенах возникает вопрос: «Какая розетка лучше?» не возникает. Все ящики изготовлены из пластика и монтируются на быстросохнущие смеси (гипс, алебастр). Нет требований по форме, глубине и дизайну. Но есть общепринятый стандарт – диаметр бетонного раструба 68 мм.

Это связано с тем, что при объединении стандартных стеновых панелей в них уже есть каналы для шнура питания и углубления для розеток соответствующего диаметра.

Точнее, норма работает наоборот: диаметр посадочных ящиков розеток и выключателей существует вне зависимости от материала стен. Просто к нему привязаны строительные нормы и правила.

Стандартная монтажная глубина для бетона 41–45 мм. Этого достаточно для установки розетки или выключателя любого типа.

Почему вы выбрали этот размер? Во-первых, минимальная толщина перегородок в помещении (не путать с несущими стенами) составляет 80–100 мм. Внутренние розетки часто проектируются на одном уровне с обеих сторон стены и имеют общий шнур питания. Общая глубина семенных ящиков не должна превышать 90 мм.

При установке в несущие стены такого ограничения нет, поэтому возможна установка не только стандартных, но и глубоких розеток.

Что нужно

  1. установлена ​​розетка для телевизионного или Ethernet-кабеля. В этом случае внутренний входной провод должен изгибаться по достаточно большому радиусу. Стандартная глубина недостаточна, применяется большая глубина сиденья: 61 мм
  2. В коробке розеток вмонтирована своеобразная электронная схема, которая находится в дополнительном объеме. Или вы используете нестандартный модуль розетки или переключателя. Для этого требуется простое удлиненное тело. Обычно «лишних» 15–20 мм достаточно для размещения дополнительных модулей.
  3. Еще один вариант использования глубоких захватов – двойное назначение ящика. Иногда для экономии материала и придания отделке эстетичного вида используется технология «невидимых» распределительных коробок. Для этого используют двухуровневые розетки (можно делать такие конструкции под выключатели). На нижнем «этаже» отключен шнур питания. То есть под розеткой располагается полноценная распределительная коробка. Конечно, и в этом случае основной кабель также укладывается глубже, чем обычно. А верхний уровень используется для установки розеток или выключателей, между полостями может быть диэлектрическая перегородка, которую легко убрать при ремонте или легком доступе к распределительной коробке.
Читайте также:
Ремонт аккумуляторов ноутбуков

Сборные конструкции

Практически все производители розеток и выключателей предлагают многокорпусные решения под единой декоративной панелью.

Как собрать в таком случае взятые ящики? Если установить в ряд одиночные ящики, можно ошибиться в несколько миллиметров, и отремонтировать многоместную конструкцию будет невозможно.

Магазины предлагают различные решения:

  • Преимущество в том, что вы просто покупаете партию таких коробок, а затем комплектуете хотя бы один, как минимум пять модулей. К тому же отверстия в стене не требуют масштабного ремонта – достаточно уменьшить переходы для проводов с помощью болта. Есть недостаток, пусть и незначительный. Необходимо строго придерживаться горизонтальной линии крепежных шурупов, иначе монтировать длинные блоки будет сложно.
  • Одна розетка для двойных розеток (или более) в одном томе. Преимущество этого решения в том, что розетки для выходных планок или переключателей идеально подходят друг к другу. После установки розетки получается монолитная конструкция. Недостатком является то, что при сверлении отверстий в бетонной стене проделывается больше работы – необходимо сделать овальное углубление. Также, если вмонтировать такой блок в тонкую перегородку (80–100 мм), вы нарушите прочность стены.
  • Композиционные рисунки. Можно сказать, что это стандартное решение для электрических систем. Практически все одинарные розеточные коробки можно собрать в «гирлянды» из любого количества модулей. Главное, чтобы все элементы были от одного производителя и одной серии.

Форма ящиков не критична. Круглые утопленные крепления проще установить, так как отверстия под них просверливаются обычным сверлом с коронкой. Однако розетки квадратной формы также необходимы. Если материал стены позволяет вырезать прямоугольное отверстие без дополнительных затрат, просто установите эти коробки. В них проще вставить длинные пряди.

С точки зрения установки розеток или выключателей никаких сложностей не возникнет. Сиденья стандартные как для круглой, так и для квадратной формы.

Коробки сняты с пола

Чаще всего возникает ситуация: в комнате сделан ремонт, все розетки и выключатели спланированы, установлены, и вдруг необходимо подключить электрооборудование подальше от существующей розетки. Конечно, для этого есть удлинители с тройниками или даже с пятью розетками в одном корпусе. Но такое решение вынуждает прокладывать кабели на виду, что, безусловно, портит эстетику и дизайн помещения.

Если плинтус оборудован втулками, силовая проводка может быть скрыта. Есть более-менее элегантное решение: закрепить удлинитель или антенные розетки прямо над плинтусом и проложить кабель в нормальной нише.

Но этот способ подходит только тогда, когда точку подключения можно спрятать за шкафом, столом или стойкой для оборудования.

Кстати, дело не только в электропроводке, гораздо чаще необходимо провести разводку информационных линий: ТВ-кабеля РК-75 или сети Ethernet FTP. В этом случае требуются специальные розетки, необходим удлинитель.

Куда монтировать розетки при разводке проводки в плинтусе? Есть готовое решение – розетка для плинтуса.

Это готовые модули стандартных размеров (в том смысле, что они подходят для монтажа любых розеток или других коммутационных устройств). Форма коробки позволяет устанавливать ее над плинтусом с креплением к несущей стене или декоративному покрытию (например, гипсокартону).

Очевидно, что форма и цвет могут быть любыми, гармонирующими с вашей отделкой и выбранной торговой точкой.

Установка не сложнее, чем установка заплатки на сокет. В цоколе организовано пространство по ширине крепления розетки «сзади.

В канал прокладывают силовой или сигнальный кабель, короб прикручивают к стене. Дальнейшие монтажные работы ничем не отличаются от работы с обычной розеткой.

Требуется только одно: прочность узла розетки должна быть такой, чтобы корпус вместе с розеткой не отделялся от стены при извлечении розетки.

Онлайн помощник домашнего мастера

Подрозетник: подбор диаметра и расчет глубины. Пошаговая инструкция по монтажу для начинающих (Фото + видео)

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Краткое содержимое статьи:

Читайте также:
Порядок перерасчета платы за отопление: нормативные акты, правила составления заявления

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

  • Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
  • Открытые или скрытые.
  • Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
  • Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

  • Перфоратор или дрель;
  • Подходящая насадка для штробления стены;
  • Строительный уровень;
  • Метр;
  • Карандаш;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

  • Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
  • Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
  • Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
  • Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
  • Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
  • Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
  • Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
  • Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

  • Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
  • Вырезать подходящее по размеру отверстие.
  • Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
  • Вставить подрозетник в штробу.
  • Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: