Подставка на ванную своими руками

Подставка под ванну своими руками: материалы и способы создания

Надежность любой конструкции во многом зависит от того, насколько прочно она установлена. Это же справедливо для любых сантехнических приборов — унитазов с бачками и ванн. Если первый «дуэт» зафиксировать довольно легко, то с монтажом второй конструкции могут возникнуть затруднения. Поскольку ассортимент таких изделий достаточно широк, найти почти идеальный вариант несложно. Однако некоторые модели таких чаш не отличаются устойчивостью, другие имеют на очень симпатичные ножки, поэтому им требуется надежный каркас, который можно декорировать по своему усмотрению. Подставка под ванну своими руками — один из вариантов, который многие рассматривают в качестве альтернативы. Такой каркас можно сделать из не слишком дорогих материалов, каких-то чрезмерных усилий от мастера работа тоже не потребует.

Функции подставки-каркаса

Подставка под ванну своими руками — операция, которую нередко приходится обдумывать в том случае, если запланирована покупка новой конструкции, но не чугунной. Последние массивные изделия крепко «стоят на ногах» благодаря своему немаленькому весу.

Стальные и акриловые изделия уже имеют серьезный недостаток: эти емкости без воды легко случайно сдвинуть, а, «плавая», перевернуть. Это и есть главная причина нужности каркаса. Материалом для подставки может быть дерево, металл либо кирпич. Все зависит лишь от желания хозяев заниматься с тем или иным «претендентом».

Возможность закрыть непрезентабельный вид ванны с наружной стороны, спрятать опоры, которые вряд ли можно назвать симпатичными, — другое преимущество каркаса. Форма чаши роли здесь не играет: облицевать почти без проблем можно изделие любой конфигурации, так как каркас такую работу сильно облегчает.

В этом случае к металлическим и акриловым ваннам присоединяются чугунные конструкции, вид которых тоже не назвать идеальным. Однако для них уже не требуется максимально надежная подставка, так как цель у хозяев другая — получить шанс вписать «могучую» чашу в интерьер помещения, а не придать ей прочность.

Еще одна потенциальная задача каркаса — подъем ванны на большую высоту. Причины такого решения — необходимость формирования достаточного уклона для слива воды, желание хозяев сделать подиум около джакузи.

Почему самодельная подставка?

Для легких видов сантехнических приборов каркасы выпускают в промышленных масштабах. Использующимися материалами являются акрил или кварил, многослойное волокно. Для металлических изделий, наоборот, обычно делается подставка под ванну своими руками.

Если рассматривать типичную конструкцию, то она максимально проста. Это одна или несколько горизонтальных обвязок, соединенных вместе вертикальными элементами-опорами. Заводские изделия достаточно прочны, однако многих хозяев они все же не устраивают. Почему?

Дело в том, что такие каркасы для акриловых ванн рассчитаны на средний вес человека. К данному значению приплюсовывают массу воды, которая набирается в емкость. Получается, что для тяжелой нагрузки они не совсем годятся. По этим причинам многие, принимая ванну, чувствуют себя не слишком уверенно, так как средний вес и реальный показатель нередко (иногда сильно) отличаются.

Материалы для «рукотворных» каркасов

На выбор оптимального кандидата влияют навыки работы с тем или иным материалом, его удобство, наличие или отсутствие нужного инструмента. Не последнюю роль играют условия в ванной комнате — повышенная влажность. Поэтому претендент просто обязан иметь шансы ей противостоять.

Кандидаты на роль подставки для ванны

Традиционно для изготовления самодельных подставок под ванну используют три варианта, каждый из них не лишен достоинств, но у некоторых их все-таки больше.

  1. Дерево. В роли пиломатериала чаще выступает брус — 40х40, 40х60, 50х50 мм и т. д. Самое главное достоинство древесины — простота обработки, она гарантирует легкость, скорость работы даже у того мастера, который решился на такую «авантюру» впервые.
  2. Профиль. Обычно выбирают трубы квадратного либо прямоугольного сечения, реже — уголок, швеллер. Преимущество этого варианта — аккуратность, компактность конструкции, если сравнивать металлическое изделие с более объемной деревянной подставкой.
  3. Профиль для гипсокартона. Этот материал используют не для придания конструкции прочности, а для изготовления декоративного экрана, под которым будут «прятаться» коммуникации.

Иногда для изготовления подставки для ванны используют не один материал, а комбинацию. Например, обвязки собирают из бруса, в вертикальные элементы из металлического профиля. Чтобы обеспечить поднятие уровня до желаемого, делают «фундамент» из толстого бруса, кирпича, пенобетонных блоков.

Какой должна быть подставка под ванну своими руками? Выбор всегда остается за автором каркаса. Возможность собирать и разбирать подставку — еще один момент, который надо рассмотреть. Заводские изделия, входящие в комплектацию акриловых чаш, такой шанс дают.

К самодельным конструкциям это требование чаще не предъявляется, так как каркас ванны не предполагает необходимость в таких операциях. Однако простота демонтажа подставки может понравиться тем хозяевам, которым предпочитают часто менять место жительства.

Особенности работы с материалами

Древесина любима, так как работа с ней проста. С другой стороны, она больше всего уязвима. Влаги не боится только защищенный антисептическими пропитками материал. Понятно, что через некоторое время конструкцию придется снова обрабатывать, потому что постоянная влажность для древесины губительна.

Однако рано или поздно придет день, когда каркас будет необходимо заменить новым. И этот момент может наступить очень быстро: влажная среда в ванной приводит к тому, что дерево начинает «вести». Результатом таких «капризов» древесины чаще становится выпирание главного, относительно свободного элемента конструкции — экрана.

Профилированные трубы требуют от хозяина навыков сварщика, однако иногда мастера используют традиционное болтовое соединение элементов. Сборка из профиля для монтажа гипсокартона не нуждается в серьезных инструментах, но его лучше рассматривать только в том случае, если будущая ванна надежна и устойчива, а подставка для нее будет выполнять только декоративную функцию.

Работа и трудности

Если рассуждать только о сборке каркаса, то выигрывают пиломатериалы, потому что серьезных проблем во время операции не предвидится. Любую допущенную ошибку довольно легко исправить. В «тяжелом» случае можно докупить материал, цена которого не так разорительна.

Читайте также:
Оформляем детскую комнату в скандинавском стиле

Если более-менее серьезный огрех обнаружится при работе с одним из металлопрофилей, то иногда коррекция способна превратиться в проблему: она становится невозможной. Мастеру придется снова отправляться в магазин, а значит, без дополнительных, более серьезных трат обойтись не получится.

Профиль для гипсокартона удобен. Его легко раскроить и соединить. Небольшие сомнения может вызвать способность материала противостоять раскачиваниям акриловой ванны. Однако и чаша все же не корабль в открытом море, поэтому даже более легкий каркас с работой своей справляется.

Если решено использовать несколько разных материалов, то прямого контакта между ними необходимо избегать. Чтобы обеспечить это условие, на местах соединений заранее фиксируют гидроизоляцию.

Защита дерева и металла

Теперь о материалах и повышенной влажности. Антисептическая пропитка древесины обязательна. Если мастеру не хочется заниматься врубками, то лучше для соединения заготовок приобрести крепежные элементы — оцинкованные уголки и саморезы.

Металлический профиль тоже несовершенен, так как и он не слишком устойчив к влаге. В этом случае необходимо приобретать оцинкованные изделия. Либо производить оцинковку уже купленного материала. Если декоративных панелей не предусматривается, то трубы рекомендуют покрывать порошковой краской.

Алюминиевый профиль для монтажа гипсокартонных листов или оцинкованная лента — кандидаты, не боящиеся влаги, поэтому подставка из них будет служить без проблем десятки лет. На каркас, обшитый гипсокартоном или ГВЛ, можно наклеить пластиковые панели, керамическую плитку, мозаику.

Форма конструкции и сложность работы

На выбор материала, на сложность конструкции для самостоятельного изготовления напрямую влияет форма будущей подставки. Чем она сложнее, тем больше затруднений вызовет у автора, особенно у новичка. Основных видов существует три.

  1. Прямоугольник. Это самая простая, традиционная конфигурация. Минимальные сложности ожидают мастера, если ванна будет находиться в нише, либо в углу, который образовывают смежные стены.
  2. Треугольник, имеющий с внешней стороны необычную, фигурную форму. Такие конструкции необходимы для ванн, которые предназначаются для установки в углу. В этом случае наружная сторона состоит из нескольких соединенных обвязок.
  3. Овал. Этот вариант используют для ванн, расположенных на значительном расстоянии от стен помещения. Один из способов получения сложной подставки — изготовление ломаной обвязки, либо большого количества рам, соединенных в одну конструкцию.

Более простой вариант создания каркаса для овальных чаш — изготовление прямоугольной конструкции с последующей обшивкой ее гипсокартоном (либо ГВЛ). В этом случае в верхней панели вырезают овальное отверстие, которое точно повторяет форму чаши. Но делают это так, чтобы бортики опирались на каркас.

Установка чаши без каркаса

Такой вариант возможен, если ванна находится в нише, или точно располагается между противоположными стенами небольшого помещения. В этом случае полноценный «скелет» часто не используют, его заменяет подставка под ванну и экран. Это способ можно рассмотреть будущим владельцам акриловых или стальных ванн, но для первых его используют чаще.

Операция состоит из двух основных этапов — из подготовки чаши и ее монтажа на «месте дислокации».

Подготовка чаши

Она стандартна для всех акриловых изделий. Сначала ванну переворачивают, заранее уложив на пол для защиты бортиков подходящую подложку (лист, полоски ГВЛ, доски, бруски, покрывало, половики).

  1. Ко дну присоединяют поперечные профили, которые идут в комплекте с изделием. Крепежные элементы заменять своими не разрешается, так как более длинные саморезы способны проткнуть или повредить дно такой ванны.
  2. К профилям гайками крепят собранные ножки. Не переворачивая чашу, положение опор проверяют уровнем и рулеткой, которой измеряют расстояние каждой ножки до пола. Не забывают оставить необходимое расстояние для монтажа системы слива.

На этом же этапе к низу внешнего борта чаши крепят направляющую, предназначенную для установки экрана. Последняя операция подготовки — монтаж слива и перелива. После ее завершения ванну «ставят на ноги».

Монтаж на место

Чашу заносят в санузел, подключают к канализационной системе, затем снова проверяют корректность положения уровнем, а также тестируют ее работоспособность. Если протечек не обнаруживают, то бортики приклеивают к стене (стенам) сантехническим герметиком.

Перед дальнейшими действиями ванну обязательно утяжеляют. Для этого ее наполняют водой, либо укладывают на дно мешки с песком, строительными сухими смесями. Главное условие — достаточно большой вес материалов. Он необходим, чтобы чаша оставалась на месте.

Следующий этап — подставка под ванну своими руками. Ее сооружают из кирпичей или других искусственных камней. Ряды требуют связывания цементным раствором. Между «кирпичной подушкой» и днищем чаши оставляют зазор (10-20 мм). Его заполняют монтажной пеной. После застывания соединения приступают к созданию и отделке экрана.

Подставка под ванну своими руками

Поскольку ассортимент материалов достаточно широк, лучше рассмотреть все классические варианты, которые чаще используются при самостоятельном сооружении каркаса. Лучше начать с самого популярного способа.

Каркас из профиля для ГКЛ

Это изделие подходит для акриловых и стальных чаш, так как профили обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес человека и воды. Установка начинается после подготовительных мероприятий. Они включают выравнивание стен и пола, а также разводку труб — канализационных и водопроводных. Монтаж акриловой (стальной) чаши на подставку может быть выполнен на разных этапах: как до ее отделки, так и после.

Подготовка сантехнического прибора

Этот этап начинается с переворачивания ванны и фиксации ко дну профилей, к которым будут крепиться ножки. После установки опор сначала собирают, а затем монтируют систему слива/перелива.

Потом ванну заносят в помещение, устанавливают на «законное» место, регулируют высоту ножек при помощи уровня. На стене ставят монтажные отметки с верхнего/нижнего края бортов. После завершения этой операции ванну снова выносят из комнаты, заканчивают разметку стен, переносят все размеры на бумагу, делая чертеж.

Изготовление и монтаж каркаса

Создание каркаса начинается с нарезания профиля на заготовки согласно разметке. Затем в них сверлят отверстия для крепления к стенам.

  1. На элементы наносят герметик, профили прикручивают к стенам, проверяя горизонтальность каждого отрезка уровнем. Если поверхности сделаны из бетона или кирпича, сначала в них делают отверстия для дюбелей.
  2. Монтируют боковые стойки, переходят к фиксации нижней направляющей экрана. На верхние полки сначала наносят герметик, затем на них устанавливают и подключают к канализационной системе ванну.
  3. После завершения этой операции делают подставку под ванну. Ее сооружают из блоков (легких бетонных или шлакоблоков), кирпичей. Скрепляют ряды искусственных камней обычным цементным раствором.
  4. Обязательно оставляют зазор между низом ванны и конструкцией. Минимальное расстояние составляет 5 мм. Затем ванну наполняют водой или тяжелыми упаковками со стройматериалами, а оставшееся пространство между чашей и подставкой задувают монтажной пеной.
Читайте также:
Нюансы в использовании ртутно-кварцевых ламп

Масса воды (или другой груз) воспрепятствует чрезмерному расширению материала. После окончательного застывания пены монтируют верхнюю направляющую, добавляют стойки, затем каркас обшивают влагостойким гипсокартоном либо гипсоволокном (ГВЛ). На этом же этапе в месте подключения прибора к коммуникациям делают люк, который предназначается для легкого доступа к системе для проверки, обслуживания или ремонта.

Сооружение сварного каркаса

Этот вариант универсален. Он подойдет для любой ванны — из чугуна, стали или акрила. В качестве материала используют прямоугольный профиль. Такой надежный каркас в дальнейшем позволит установить дополнительное оборудование: например, душевой экран, сделанный из стекла.

  1. В этом случае работа точно так же начинается с разметки и составления чертежа. В соответствии с ним профиль разрезают на заготовки нужной длины.
  2. Сваривают металлический каркас. Он состоит из двух отрезков, на которых будут крепиться ножки, и двух направляющих-опор для дна ванны.
  3. К поперечным элементам приваривают небольшие отрезки профиля. Потом к их торцу присоединяют толстую шайбу, а к ней гайку, подходящую по диаметру к винту.
  4. К профилям-опорам приваривают угловые стойки, сверху их соединяют поперечинами, которые станут полками для надежной фиксации бортиков чаши.
  5. Для монтажа облицовочного материала на внешнюю сторону каркаса (на экран) добавляют стойки.

Подготовленный каркас перемещают в ванную, выставляют по уровню, затем устанавливают чашу. После ее подключения и проверки работы конструкцию зашивают влагостойким гипсокартоном либо облицовывают иным материалом. Последний этап — герметизация зазора между обшивкой (облицовкой) каркаса и бортиками конструкции.

Конструкция из бруса

Эта работа начинается с предварительной обработки древесины. В качестве защиты используют антисептики или составы на основе масла. Для изготовления поддерживающей конструкции чаще используют «правильный» брус — с размерами 50х50 мм. Сборка происходит аналогичным образом.

  1. На выровненные, прогрунтованные стены крепят конструкцию, состоящую из верхней обвязки и стоек, подпирающих ее. Шаг элементов выбирается произвольно, исходя из размеров будущего каркаса. Стандартом считаются 500 мм.
  2. На деревянные заготовки наносят жидкую гидроизоляцию. Если стены на этом участке лишены облицовки, то аналогичную операцию проводят и для них. После высыхания защитного состава устанавливают чашу.
  3. Затем делают подставку под нее: из кирпичей или блоков. Оставшееся пространство точно так же, как и в случае с профилями, запенивается после заполнения чаши водой, или помещения в нее другого груза.

Сборка каркаса завершается монтажом элементов для крепления экрана. Потом производят обшивку выбранным декоративным материалом.

Подставка под ванну своими руками — операция простая, если имеется в виду только кирпичная «подушка», которая придаст хозяевам уверенность в том, что ванна вдруг не просядет под весом хозяев, не «пойдет в крен». Если говорить о сооружении каркаса, то такая работа более требовательна к мастеру, однако такая «миссия» все же выполнима.

Один из примеров для ознакомления с предстоящей операцией — следующий популярный видеоролик:

Секреты изготовления каркаса для ванны

  1. Особенности
  2. Материалы
    • Деревянный
    • Металлический
    • Профилированная труба, уголки
  3. Размеры
  4. Как сделать своими руками?
  5. Полезные советы
  6. Удачные примеры

Для установки ванны нередко требуется подготовить надежный и прочный каркас. С такими крепкими опорами сантехника прослужит годы и сохранит свою устойчивость. Однако далеко не все хозяева знают, как же изготовить основу для таких предметов.

Особенности

Многие люди уверенны, что для установки ванны не нужны лишние манипуляции, вполне можно обойтись ножками, удерживающими чашу. Конечно, во многих случаях это действительно так, и монтаж дополнительных каркасных конструкций просто не требуется.

Однако стоит учитывать, что надежно и крепко на ножках будет стоять только тяжелая и дорогая модель из чугуна, ведь ей действительно не нужен каркас.

Устойчивость подобной сантехники обеспечивается ее массивностью и внушительным весом. Более легкие и доступные модели из стали и акрила такой устойчивостью похвастаться не могут, поэтому для их установки необходимо подготовить каркас.

Очень часто каркасные конструкции идут в комплекте с ваннами. Если же таковых в наборе нет, то все детали нужно купить отдельно.

Для изготовления каркаса рекомендуется использовать максимально крепкие и износостойкие составляющие из металла. Не обойтись без каркаса и в том случае, если есть желание отделать ванну плиткой.

Такие дизайнерские решения выглядят оригинально и стильно. В этом случае сама конфигурация сантехники не играет никакой роли. При таком оформлении каркас понадобится и чугунной конструкции.

Не все ванны имеют простые симметричные формы. Сегодня в магазинах продается множество оригинальных вариантов нестандартных форм. В комплекте с этими вариантами идут необычные каркасы, а целые платформы подходящего строения. Кроме того, в подобной сантехнике чаще всего присутствуют широкие бортики, с помощью которых монтаж модели происходит быстрее и удобнее.

Без качественного и надежного каркаса легкая и неустойчивая ванна будет подвергаться деформации. Из-за этого эмаль на сантехнике может начать трескаться и расслаиваться.

Чтобы изделие утратило первозданный вид, необходимо поставить его на каркасную основу. С установкой каркаса под ванну можно справиться своими силами. Такую работу нельзя назвать сложной. Более того, каркас можно не только установить, но и изготовить своими руками. Для этого необходимо использовать исключительно качественные и прочные материалы – платформа должна быть максимально крепкой и долговечной.

Читайте также:
Планировка одноэтажного дома 10 на 10 (51 фото): проекты комнат со схемой для 1-этажного строения площадью 10х10 кв. м

Материалы

Для подготовки каркаса могут использоваться разные материалы. Главное требование, которому они должны отвечать – это повышенная прочность и стойкость к износу.

Деревянный

Для изготовления каркаса часто используют деревянный брус. Этот материал является экологически чистым, маловесным и довольно прочным. Для работы с подобным сырьем не нужно использовать дорогостоящие профессиональные инструменты.

Деревянные конструкции считаются наиболее экономичными, но не менее надежными. Однако у таких вариантов каркасов есть свои слабые стороны. Например, древесина не переносит высокой влажности. В условиях ванной комнаты ее не избежать. По этой причине со временем каркас может начать гнить и портиться. Кроме того, на подобной основе может появиться плесень и грибок. Избавиться от них будет очень трудно. Чтобы основа не превратилась в «труху», ее необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными растворами.

Металлический

Не менее популярными являются каркасы из металлического профиля. По словам специалистов, износостойкость таких основ оставляет желать лучшего, поскольку железные и алюминиевые элементы не рассчитаны на внушительные нагрузки. По этой причине их рекомендуется использовать только для создания вспомогательных опор и дальнейшего монтажа декоративного крана из гипсокартона вместе с ножками.

Профилированная труба, уголки

Специалисты утверждают, что каркасные конструкции из профилированной трубы и металлических уголков – это самые надежные и долговечные. Они могут выдерживать внушительные нагрузки, особенно если имеют достаточную толщину.

Выбирая материал для изготовления каркаса под ванну, необходимо учитывать, что для сборки металлических элементов понадобится сварка.

Цельносварная основа сделает всю конструкцию более надежной и долговечной, но любому мастеру будет гораздо легче работать с деревянным бруском, который не нужно варить.

Размеры

Размеры каркасной конструкции во многом зависят от габаритов сантехники. Например, модели с габаритами 170х80, 170х70, 100х70 см должны быть установлены на основания с аналогичными размерными показателями. Габариты ванны зависят от ее формы. К примеру, параметры 170х80 см характерны для простых прямоугольных изделий, 194х100 см – для овальных, 130х130 см – для угловых.

Обязательно нужно измерить все необходимые поверхности перед проектированием каркаса.

Следует постараться не ошибиться с размерами, если делать основу самостоятельно. В противном случае сантехника будет стоять неустойчиво.

Как сделать своими руками?

Изготовление каркаса – это несложная работа. Для изготовления деревянной конструкции понадобятся сосновые бруски 40х40 см, влагостойкая фанера, обрезная доска толщиной 28 мм. Каркасы из этих составляющих создают при помощи пилы по дереву, молотка, рубанка, шуруповерта и стамески.

Этот процесс включает несколько этапов:

  • Сначала нужно сделать верхнюю обвязку деревянного каркаса. Это необходимо, чтобы конструкция в будущем не шаталась и не «играла» под весом ванны.
  • Нужно выставить стойки в вертикальном положении. На более короткой части конструкции должна находиться хотя бы одна опорная деталь, а на длинной стороне – 3–6 стоек (все зависит от габаритов самой ванны). Крепление брусков между собой следует производить при помощи гвоздей и саморезов.

  • Можно переходить к сборке верхней обвязки. Ее нужно крепить к стенам дюбелями. Нужно расположить бруски так, чтобы бортики ванны опирались на него. Самыми надежными считаются конструкции, в которых стальные купели опираются одновременно на 3 стеновых перекрытия.
  • После этого можно переходить к установке ванны.
  • Чтобы изготовить каркас из металлопрофилей, нужно поставить ванну на ее основное место, снять все замеры, отрезать лишние детали профилей и скрепить их между собой.

  • Нужно подогнать каркас под ванну, чтобы добиться максимально плотного прилегания всех составляющих элементов. Потом нужно сварить профили между собой.
  • Металлический каркас следует делать с учетом того, чтобы гипсокартон и плитка потом находились в единой плоскости.
  • В завершении всех работ необходимо закрыть все стыки между ванной и перекрытиями специальным герметиком или резиной.

В качестве каркаса под ванну могут выступать и выложенные кирпичи. Их не нужно варить или делать сложные короба, как в случае с металлическими или деревянными вариантами.

  • Нужно возвести две опоры из кирпича. Они должны находиться на расстоянии 50–60 см.
  • Что касается ширины опоры, то она не должна превышать габариты самой купели.
  • Желательно делать опоры такими, чтобы они повторяли форму дна чаши ванны.

  • В месте, где располагается слив, опора должна быть ниже на пару сантиметров, чтобы улучшить отток воды.
  • Необходимо следить за тем, чтобы борта ванны находились горизонтально. Не нужно добиваться уклона, ведь такие элементы, как правило, применяются еще на стадии изготовления сантехники.
  • В завершении работ ванную нужно поставить на кирпичные основы как на ножки. Чтобы конструкция была более надежной, ее можно дополнительно прикрепить к стенам.
  • Если между кирпичным конструкциями и дном ванны появились зазоры, то их следует заполнить плиточным клеем или обычной монтажной пеной.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют при изготовлении каркаса для ванны придерживаться нескольких советов.

  • Если используется для изготовления каркаса металлический профиль, то его следует дополнительно усилить. Для этого можно применять деревянные бруски, пропитанные антисептиками.
  • Подставка под сантехнику из профильной трубы также требует сварки. Это, пожалуй, единственная трудность, с которой может столкнуться домашний мастер.
  • Очень важно запенить стальной каркас с наружной стороны. В таких случаях конструируется каркас под экран. Такая конструкция является простой и ее можно изготовить без демонтажа купели.
  • Чтобы вес от ванны распределялся равномерно, можно использовать не только ножки. С такой задачей также справится незамысловатая подложка из кирпича и досок.

  • После подключения всех коммуникаций рекомендуется прятать их за декоративными плинтусами.
  • Стоит учитывать, что цельносварные конструкции (и самодельные, и заводские) являются менее надежными, чем сборные, поскольку собрать основу на болтах своими руками – это то же самое, что сделать соединения, не уступающие по своей прочности цельному металлу.
  • Рекомендуется оборудовать отдельную дверцу для доступа к сливному оборудованию, чтобы его можно было проверять и ремонтировать.
  • Для крепежа стоит использовать саморезы, обработанные антикоррозийным составом.
  • Для облицовки каркаса в ванной комнате необходимо применять только влагостойкий гипсокартон. Обычный материал в такой обстановке очень быстро выйдет из строя.
Читайте также:
Ответвительные коробки: типы, установка, фото

Удачные примеры

При облицовке ванны плиткой без каркасной конструкции не обойтись. Интерьеры с такими элементами выглядят очень интересно и стильно. Например, чаша, окруженная кладкой из маленькой квадратной плитки в синих тонах, будет смотреться эффектно в ансамбле с голубым кафельным полом и соседней белой стеной.

Интересно и нарядно будет смотреться комната, в которой сама ванна и стены вокруг нее отделаны глянцевой мозаикой в песочно-коричневых тонах.

Добавить короб из плитки можно не только к прямоугольным и квадратным, но и к округлым моделям купелей. Так, в уютной ванной комнате в бледно-бежевых тонах будет потрясающе смотреться большая круглая или овальная ванна, отделанная мелкой мозаикой зеленого цвета. Такую облицовку сантехники можно подкрепить мозаичными вставками того же цвета на перекрытиях.

Подробнее смотрите далее.

Каркас для ванны. Виды конструкций и секреты монтажа

Не всегда опорные конструкции для ванн, предлагаемые производителями, соответствуют весу кюветов. Многие хозяева, устанавливая чашу на заводские хрупкие ножки или каркас для ванны, выполненный из тонкой профильной трубы, сомневаются в крепости и надежности имеющейся конструкции. И еще ничего, если чаша компактного размера и не предназначена для двоих, может быть каркас, и выдержит, ну а когда купель отличается роскошными габаритами и формами, то тут надо подходить к вопросу со всем тщанием. И, при отсутствии в комплекте крепкой надежной конструкции, докупать последнюю или делать каркас для ванны своими руками.

  • Каркас для ванны: из чего его делают?
  • Сбора каркаса своими руками: общие технические подробности

Каркас для ванны: из чего его делают?

Изготовить каркас под ванну своими руками несложно, тем более что можно применить самые различные материалы. Единственное главное условие – прочность и способность выдерживать предельно завышенные нагрузки (вес чаши с водой и человека). Кроме того, материал должен иметь защитное покрытие, предохраняющее от повышенной влажности, прямого попадания воды и не деформироваться от перепадов температуры.

К подобным материалам можно отнести как брус из дерева, так и профиль оцинкованный, предназначенный для возведения гипсокартонных конструкций. Также неплохо воспользоваться профильной железной трубой. Лучше этих материалов пока ничего не предлагается, да и по цене они самые доступные, поэтому стоит подробнее остановиться на их достоинствах и недостатках. Итак, каркас под ванну, выполненный из таких материалов, как:

  1. Деревянный брус. Материал отличается демократичной стоимостью и прочностью, но имеет один существенный недостаток – может начать гнить. Кроме того, дерево по своей структуре деформируется от перепадов температурного режима, повышенной влажности и если ваш брус не имеет качественной защитной обработки, лучше его не использовать.

Совет! Преимущества бруса: легкость обработки, ценовая доступность. Кроме того, чтобы создать деревянный каркас для стальной ванны, не нужно специальных инструментов, при желании можно обойтись ножовкой по дереву/металлу и обычной отверткой с набором насадок.

  1. Металлический профиль для конструкций из гипсокартона имеет один существенный недостаток – малую прочность. Этот материал не совсем предназначен для большой нагрузки, создаваемой чашей ванны. Профили лучше использовать для декорирования или изготовления дополнительного каркаса. В этом случае вся основная масса ляжет на опоры, которые должны быть предельно выносливыми, а каркас только лишь распределит нагрузку и будет служить поддерживающим элементом.

Важно! Если в распоряжении имеется только металлический профиль и приходится делать каркас из него, конструкцию необходимо усилить. Например, деревянным брусом, пропитанным специальным составом от коррозии и гниения. В этом случае получится универсальный каркас для ванны, но приобретать два материала может быть не совсем верно в финансовом отношении.

  1. Каркас для ванной, изготовленный из профильной трубы, по мнению профессионалов, считается одним из самых оптимальных. В зависимости от прочности, каркас для ванны из профиля выдержит нестандартную чугунную купель. Недостатков практически нет, кроме возможной коррозии металла, от которой можно избавиться с помощью специального средства (грунтовки).

Важно! Подставка для ванны из профильной трубы требует сварки, и это единственная проблема, с которой может столкнуться домашний мастер.

Вопрос с тем, из чего будет сделана подставка под ванну, можно попробовать разрешить и с помощью прочих материалов, которых вполне достаточно. Но подбирая что-то для себя, обязательно обращайте внимание на прочностные и защитные характеристики товара. Кроме того важно соотнести технические свойства с полной нагрузкой, которую будет оказывать чаша. Помните, лучше прочный, но легкий металлический каркас под ванну, чем массивный деревянный. Затраты на материалы окупятся долгим сроком эксплуатации и вашим спокойствием.

Сбора каркаса своими руками: общие технические подробности

Прежде всего, стоит разобраться, что такое подставки под ванну. Представляя собой несплошную несущую конструкцию, рама для ванной имеет стойки и перемычки, равномерно распределяющие нагрузку основного веса. Такие рамы можно назвать фермами, так как примерно такую систему, замкнутую по всему периметру, придется собрать в помещении, прежде чем произойдет установка ванны на каркас.

Итак, как сделать каркас под ванну своими руками, основные особенности:

  1. Снять замеры, определиться с выбором материала (сечение бруса или профильной трубы, если каркас под ванну из металлопрофиля). Что касается профиля из металла для гипсокартона, то лучше выбирать UD и CD. А вот деревянный каркас для ванны хорошо делать из материала с сечением 20х100 мм (профильная труба 20х40 мм). Ключевой размер именно 20 мм, так как это расстояние является стандартным для боковой стороны кювета и загиба его борта.
  2. Остальные размеры (длина и ширина) снимаются с нижней стороны купели от подгиба одного борта и до внутреннего загнутого края противостоящего.

Важно! Установочной высотой считается размер 600 мм. Но перед тем как сделать каркас для ванны, необходимо определиться с высотой индивидуально, в зависимости от собственных предпочтений размещения сантехнических приборов и особенностей систем коммуникации, например, канализационных сливов, к которым привязывается высота монтажа чаши.

  1. Следующее действие, которое необходимо, чтобы сделать каркас для угловой ванны, замер и закладка опорного периметра, определенного по вышеуказанным параметрам. Если опорная подставка для ванны будет сделана из гипсокартонного профиля или бруса, то тут все просто: прибить отрезанные по размеру куски к полу (дюбелями). В случае если будет каркас из профиля под ванну тяжелой массы, трубки выложить на пол и сварить их в прямоугольник.
  2. Теперь важно знать, как собрать каркас для ванны. Монтаж угловых опорных стоек не занимает много времени, но работу необходимо выполнить как можно тщательнее, так как именно на них ляжет основная нагрузка чаши, воды и веса человека.

Важно! Рама-каркас для ванны, собираемая из трубы, требует приваривания стоек к углам напольного прямоугольника. Деревянная подставка для ванной, как и выполненная из гипсокартонного профиля намного проще, достаточно прибить стойки к стенам, чтобы ферма была надежно закреплена.

  1. Далее нужно заняться сборкой верхнего опорного треугольника, необходимого для равномерного распределения нагрузки ванны по всем опорным стойкам. Конструкция полностью повторяет сборку нижней опоры. Профили или труба уложить на стойки угловые и закрепить посредством саморезов или сварки.
  2. Каркас для металлической ванны, как и подставка под ванную из акрила, чугуна, не может быть без дополнительных несущих стоек. Они служат усилением конструкции и позволяют выдерживать массив чаши плюс все, что там находится. Стойки устанавливаются и укрепляются с шагом до 0,5 м (не более) по самой длинной стороне фермы.

Важно! Стоек на короткой стороне не может быть больше одной, но устанавливать ее нужно точно посередине отрезка. Таким образом, получается усиленный каркас для чаши из любого материала и самой вычурной формы!

Изготовление каркаса – половина дела, нужно еще знать, как установить ванну на каркас. Но тут нет больших сложностей, если сама рама собрана верно и смонтирована на месте, где будет располагаться чаша. Поднять купель и уложить/поставить в каркас для ванны из гипсокартона или металлический каркас можно самостоятельно, но лучше всего попросить помощи, вдвоем такая процедура пройдет быстрее и проще. В особо сложных случаях, фермы изготавливаются вокруг купели, поднятой на дополнительную опору. После того как конструкция готова, подпорки осторожно убираются, и чаша опускается на каркас.

Читайте также:
Рейтинг роботов-пылесосов для уборки шерсти животных: какой пылесос для сбора шерсти домашних животных лучше?

Чтобы увидеть, что представляет собой подставка под стальную ванну или понять, как сделать каркас для ванной из чугуна, акрила, просмотрите фото, предложенные ниже.

Совет! Важным моментом является запенивание стальной ванны снаружи. В этих случаях собирается каркас для экрана под ванну. Конструкция несложная, не требует знаний и может быть выполнена без съема чаши.

Какую бы опору вы ни делали, помните: количество дополнительных опор для фермы зависит только от материала, из которого выполнен сам каркас. Шаг в 0,5 м годится для профилированной трубы и бруса, а вот для профиля из гипсокартона шаг сужается до 0,3 м, как и в случае использования бруса сечением 100х200.

Декорирование фермы – дело вкуса и возможностей. Пластик, гипсокартон, кафель – используйте то, что вам больше нравится.

Полка-столик для ванны

Что может быть приятнее отдыха в ванной с ароматной пеной? Только отдых в ванной с ароматной пеной и уютной полкой-столиком, на которой поместятся книга, фрукты и даже бокал с чем-то вкусным! Наш мастеровой Александр из Леруа Мерлен Киевское шоссе @leroymerlin_kievskoe показал, как самостоятельно изготовить такую замечательную поделку. Вам достаточно выполнить по шагам всё, что описано в инструкции и видео ниже, — и у вас получится такая же практичная и милая полочка-столик для ванной.

Александр Шурыгин

Сотрудник Леруа Мерлен

Вам понадобится

Деревянная доска
Рейка шириной 30 и 40 мм
Саморезы по дереву
Сверло 2 × 49 мм
Бита PZ1
Пила торцовочная
Дрель-шуруповёрт
Лобзик
Щётка для дрели нейлоновая
Щётка для дрели металлическая
Шлифовальный лист
Пилки для лобзика
Сверло перьевое
Морилка для дерева
Лак по дереву
Кисть
Перчатки

Сначала подготовьте и распилите исходные деревянные детали: для основы — 2 отреза по 80 см из широкой доски, для ножек — 3 отреза длиной 30 см из рейки 20 × 40, для подставки под книгу — 1 отрез длиной 40 см из рейки 20 × 40 и 1 отрез длиной 20 см из рейки 20 × 30. Распил можно сделать ручной, торцовочной или циркулярной пилой, главное — соблюдать технику безопасности.

Положите на рабочую поверхность основу: зазор между досками будет небольшим: таким, чтобы края расположенных на основе ножек будущей полочки стыковались с краями основы: это чётко показано в видео. Одну ножку расположите посередине основы и две — по краям, отступ вы можете регулировать. С помощью шуруповёрта и саморезов прикрепите ножки к основанию полки.

На одной стороне сделайте отступ примерно на 5–7 см от ножки в сторону центра — в этом месте будет специальная выемка для бокала. Она делается с помощью дрели и перьевого сверла (так высверливается отверстие на расстоянии примерно 4–5 см от края) и с помощью лобзика (им выпиливается тоннель до отверстия). Процесс изготовления подробно и наглядно показан в видео. Место сверления по его окончании обработайте наждачной бумагой, чтобы убрать заусенцы.

Обработайте столешницу будущей полки дрелью с насадкой-щёткой из металла, а затем — с насадкой-щёткой из нейлона. Пройдитесь аккуратно и без сильного нажима вдоль древесного волокна по всей поверхности столешницы. Более жёсткая металлическая насадка подчеркнёт естественные борозды на дереве и сделает поверхность эффектно неровной. Более мягкая нейлоновая насадка смягчит возможные резкие контуры. Затем пройдитесь наждачной бумагой по поверхности, удалив микрозанозы и заусенцы.

Читайте также:
Размеры межкомнатных дверей: ширина, высота, толщина. ГОСТ. Как проводить замеры

Разместите на боковине, где нет выемки для бокала, заготовки будущей подставки. Руководствуйтесь видеоподсказками: отцентруйте расположение заготовок относительно краёв. Также определите расстояние между ними: оно может составлять 4–5 см или быть сопоставимо с толщиной обычной книги. После этого присверлите заготовки с помощью шуруповёрта и саморезов — и подставка готова.

Покройте почти готовую полочку мебельной морилкой: в нашем примере это морилка «дуб», но вы можете выбрать какой-то другой цвет, например, исходя из интерьера ванной. Дайте морилке высохнуть в соответствии с инструкцией к ней.

Финальный этап — покрытие готовой полочки мебельным лаком. Небольшой совет: если вы хотите, чтобы борозды на дереве выглядели чуть более контрастно, перед нанесением лака пройдитесь по поверхности шлифовальным наждачным листом — он снимет излишки морилки, подчеркнув красоту дерева. После лакировки дайте изделию высохнуть, время указано на упаковке лака. Уютная и вместительная полочка для ванной — готова!

Каркас для ванны: как смастерить и установить опорную конструкцию

Стремление разработчиков новых видов сантехники по максимуму сократить ее вес вполне оправдано желанием облегчить монтаж и снизить нагрузку на основание. В специализированных маркетах представлен широкий ассортимент изделий, с установкой которых запросто можно справится самостоятельно.

Однако легковесность лишила емкости важного качества – устойчивости. Избежать опрокидывания поможет каркас для ванны, который можно соорудить собственными руками.

Мы расскажем, в каких случаях без дополнительной опоры не обойтись, обозначим подходящие материалы для сборки рамы, и приведем советы по выбору типа конструкции. Пошаговые инструкции с фото-сопровождением помогут сделать надежный каркас для любой ванны.

Предпосылки для устройства каркаса

Каркасами называют конструкции, обеспечивающие устойчивость легким видам сантехники. В промышленных масштабах их целенаправленно выпускают для установки ванн из акрила, многослойного стекловолокна, кварила, при необходимости самостоятельно устраивают для чаш из стальных сплавов и чугуна.

Конструктивно каркас представляет собой систему из одной-двух горизонтальных обвязок и вертикальных опор. Изделия заводского исполнения обычно четко рассчитаны на средний человеческий вес и массу набранной в емкость воды.

Однако многие из владельцев легкой сантехники ощущают неуверенность, погружаясь и выходя из ванны, тем более что реальный вес пользователей нередко далек от среднестатистических данных.

В емкостях для купания традиционных габаритов, длиной от 150 до 170 см, помещается приблизительно от 140 до 200 л. Приравняем вес одного литра к килограмму, приплюсуем вес погружаемого в ванну тела и получим в результате нагрузку, равную примерно 250-300 кг.

Суммарный вес, конечно, солидно пригружает чашу, но полной уверенности в непоколебимости не дает, особенно если у ванны фантазийная конфигурация. Опорные ножки, на которые распределяется вся немалая масса, вызывают сомнения.

Их площадь в плане составляет примерно 10 см², что заставляет задуматься об усилении и увеличении опорной площади.

Кроме желания обезопасить прием процедур путем обеспечения устойчивости для устройства каркаса есть еще ряд веских причин. Его сооружают, если планируют устроить экран ванны, закрывающий коммуникации и арматуру. В этом случае вес чаши вообще не имеет значения, каркас под экран монтируют и вокруг чугунных изделий.

Устраивают каркас, если есть необходимость приподнять высоту ванны для формирования нормального слива воды или для устройства подиума вокруг роскошной джакузи.

Естественно, для решения разных задач конструкции сооружают по отличающимся схемам, но принцип и технологии едины. Нет особых различий в используемых материалах.

Материалы для самодельных каркасов

Подбирая материал для сооружения запланированной конструкции, следует ориентироваться на собственные умения, познания в сфере строительства и возможности. Важна также несущая способность выбранного варианта и устойчивость к воздействию традиционной для ванных комнат влажной среды.

В сооружении самодельных каркасов используются:

  • Пиломатериалы. В основном деревянный брусок с размерами грани от 40 до 60 мм. Распил и соединение бруса в опорную конструкцию производится быстро, крепление и формирование узлов не вызывает затруднений даже у неопытного мастера.
  • Профилированные трубы. Прочность и несущая способность металлопроката квадратного или прямоугольного сечения позволяет существенно уменьшить габариты опорной конструкции, она изящней и «аккуратней» деревянной. Однако изготовление металлоконструкции доступно исполнителю с навыками сварщика.
  • Металлический профиль для ГВЛ. Используется преимущественно не для усиливающих каркасов, а для создания основы под декоративный экран. Для работы с профилем нужны обычные инструменты, имеющиеся у каждого хозяина, опыт в подобной работе необязателен.

Пиломатериалы меньше всех из предложенных вариантов пригодны для работы в условиях ванной, но сборка каркаса из них производится без проблем.

Ошибки и недочеты проще переделываются, чем огрехи в металлических конструкциях, да и не так больно бьют по карману в случае необходимости докупки материала на переделку.

Важно изначально помнить о характерных капризах древесины, перед началом работ обработать брусок антисептической пропиткой. В сборке желательно использовать оцинкованные метизы и уголки, если нет опыта в устройстве соединительных узлов врубками.

Профилированный металлопрокат тоже не слишком устойчив к влаге. Для устройства каркаса лучше купить его в оцинкованном виде или провести оцинковку после покупки.

Если металлическая конструкция устраивается без обшивки декоративными панелями, профилированные трубы лучше покрыть порошковой краской. Результат и выглядит прилично, и от ржавчины защищает.

Совсем «не боится» воды алюминиевый профиль или его же аналог из стальной оцинкованной ленты. Обшитый гипсокартоном каркас из подобного материала простоит десятки лет.

Правда не стоит особо полагаться на то, что он сможет компенсировать раскачивания акриловой ванны, хотя препятствовать им будет старательно, но по мере возможности.

Профиль прост и удобен в работе, без затруднений раскраивается и соединяется. На прикрепленный к алюминиевому или стальному каркасу гипсокартон отлично наклеивается керамическая плитка, мозаика, пластиковые панели. Если предпочтение отдано стальным изделиям, то для установки в ванной нужно купить профиль с оцинковкой.

Бывает, в устройстве каркаса используется два или три материала в комплексе. Например, обвязку выполняют из бруска, а стойки из металлической трубы. При необходимости поднять ванну над уровнем пола под чашу ставят опоры из кирпича, пенобетонные блоки или брус большого размера.

Читайте также:
Силовой кабель АВВГ. Характеристики, расшифровка, монтаж

Зависимость сложности сооружения от формы

Понятно, что чем сложнее форма чаши в плане, тем больше работы будет у самостоятельного мастера.

По степени сложности способы обустройства условно можно разделить на следующие варианты:

  • Обычный прямоугольник. Его сооружение не вызовет затруднений, особенно если каркас устанавливается в нишу или в угол, сформированный двумя смежными стенами.
  • Треугольник с фигурной внешней стороной. Подобные конструкции устраивают для угловых ванн. Сходящиеся под прямым углом стороны обычно располагают в углу помещения, каркас сооружается по внешней стороне, включает несколько соединенных между собой рам.
  • Овал. Обустраивается по контуру путем установки большого количества рам или ломаной обвязки. Хотя есть метод попроще.

Для облегчения усилий при устройстве овальных и фантазийных по конфигурации ванн сооружается прямоугольная конструкция с обшивкой ГВЛ.

В горизонтально уложенной верхней панели обшивки под чашу вырезают отверстие так, чтобы ее бортики полностью опирались на каркас.

Большинство самоделок не предполагает проведения многократной сборки/разборки. Их устраивают в неразборном виде, хотя порой возможность демонтажа с последующим возведением на новом месте была бы весьма полезной для любителей частых переездов.

Запросто поддаются разбору и собираются много раз каркасы, поставляемые в комплектации к акриловым ваннам. Включают они по стандарту сварную раму и регулируемые опоры в виде стальных резьбовых шпилек с пластиковыми насадками. К ним прилагается крепеж и инструкция с подробным пошаговым описанием действий.

Способы сооружения опорных конструкций

Любые работы должен предварять проект, будь то составление масштабного плана с точнейшими расчетами или схема с размерами и приблизительными набросками. Заранее стоит продумать вариант конструкции и методы ее сборки, снять точные размеры и вычертить план хотя бы от руки.

Следует помнить, что независимо от стадии ремонта участки стен и пола, которые закроет стационарный каркас, должны быть отремонтированы, поверхности выровнены и обработаны гидроизоляцией.

Сразу стоит продумать, где будут располагаться ревизионные люки для контроля технических систем и узлов. Следует предусмотреть возможность извлечения оборудования и арматуры для ремонта или замены.

Если сооружать каркас предстоит вокруг уже установленной старой сантехники, нужно проверить точки подключения к канализации и водопроводу. По возможности надо отремонтировать пол под чашей, заменить вызывающие сомнения участки труб и фитинги.

Сборка готового опорного комплекта

Разберемся сначала со способом установки акриловой ванны на имеющуюся в комплектации сборную конструкцию. Работы выполняются в строго определенной последовательности.

Сначала к перевернутой вверх дном чаше крепится рама, затем их вместе переворачивают, ставят на место, выравнивают и закрепляют.

После успешно проведенного подготовительного этапа приступаем к сборке каркаса, четко следуя указаниям производителя сантехники.

В зависимости от марки и конфигурации изделия некоторые отклонения в производимых этапах могут быть.

Каркас собран и закреплен вместе с опирающейся на него чашей. Осталось только подсоединить ванну к коммуникациям, установить сифон и навесить экран.

Если нет намерения устраивать дополнительную опорную конструкцию, то действия производятся в следующем порядке.

Если принято решение сделать дополнительный усиливающий каркас, вокруг чаши по периметру устраивают каркас из бруска или профиля.

Устройство конструкции из профиля

Разберем пример сооружения каркаса для чугунной ванны, два бортика которой примыкают к смежным стенам. Для того чтобы во время приема процедур брызжущая из лейки душа вода не лилась на пол, зазор между бортиками и стенами заполним монтажной пеной или обработаем сантехническим герметиком.

Для удобства отметим проекцию чаши на полу и на стены, учтем толщину отделки, в этом случае керамической плитки и необходимого для ее фиксации клея.

В итоге мы получили установленный на металлический каркас короб, который остается оклеить плиткой, клинкерным кирпичом, керамогранитом, пластиковыми панелями или мозаикой. В месте подключения сантехники к коммуникациям организовали люк, требующийся для контроля и ремонта.

Сооружение каркаса из бруса

Алгоритм строительства каркаса из бруса мало чем отличается от вышеописанной методики.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Разметка. Выполняется с помощью строительного уровня и отвеса. Линии будущего каркаса размечаются с учетом отделки.
  2. Устройство нижней обвязки. Согласно очерченному периметру распиливаем и соединяем брус, внутренняя грань которого на 2 – 3 см «заходит» под бортики чаши. Не забываем, что ванна должна опираться на конструкцию.
  3. Фиксация нижней обвязки к полу. Производится крепежом, соответствующим материалу перекрытия.
  4. Сборка верхней обвязки. Размеры этой части конструкции должны в точности повторять размеры нижней обвязки.
  5. Установка спаренных угловых опор. В углах устанавливаем опору для каждой из смежных стенок каркаса. Соединяем их с нижней и верхней обвязкой уголками.
  6. Монтаж рядовых опор. Производится примерно через 50 см, а вообще шаг расположения рядовых стоек зависит от предстоящей нагрузки и мест расположения люков.
  7. Установка листов обшивки. Панели гипсокартона или фанеры перед установкой раскраиваются так, чтобы между ними оставался зазор в 3 мм, необходимый для линейного расширения. Используется крепеж, соответствующий типу материала обшивки.

У приведенного нами порядка работ могут быть всевозможные вариации. Необязателен к исполнению и порядок сборки каркаса. Для чаш с разновеликой высотой горизонтальных обвязок может быть три или более.

Важно, чтобы сделанная собственными руками конструкция надежно держала вес ванны с ее хозяином, не раскачивалась и была прочно прикреплена к основанию или к стенам.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик с демонстрацией процесса сборки акриловой ванны:

Особенности изготовления сварной металлоконструкции:

Видео-руководство по установке ванны и сборке каркаса из металлопрофиля:

Приведенные нами в пример варианты устройства каркаса помогут соорудить надежную конструкцию собственными руками. Выполненный по правилам каркас прослужит долго. Результатом личных усилий можно похвастаться перед знакомыми и соседями.

Читайте также:
Ответвительные коробки: типы, установка, фото

Есть опыт сооружения каркаса для ванны? Пожалуйста, расскажите читателям о вашем способе сборки опорной конструкции. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Подставка для паяльника своими руками

Здравствуйте, уважаемые любители самоделок!
Каждый паяльщик, новичок в этом деле, сталкивался с проблемой, когда некуда и неначто поставить паяльник. Приходится брать какие-то предметы, которые способны выдержать большую температуру (металлические, например). Но с них постоянно паяльник пытается укатиться, попав при этом на стол, или еще на какой-либо нежеланный предмет (у меня был случай, что нагретый до рабочей температуры паяльник упал на ноутбук, последствия не из приятнейших). С некоторыми паяльниками в комплекте идут свои – штатные подставки, но эти подставки крайне неустойчивы и неудобны в использовании. Поэтому, чтобы повысить комфорт и уберечь посторонние предметы, решил сделать подставку для паяльника и показать процес её изготовления вам.

Для изготовления данной самоделки не требуется каких-либо дорогих и редких материалов, все из подручного. Процес изготовления не из самых сложных. Конечно же понадобится время, так как самоделка не делается на коленках за 5 минут.

Для начала, я использовал следующие приспособления и инструменты:
1) Циркулярка (если нет, то можно использовать обычную ручную пилу по дереву);
2) Угловая шлифовальная машина (попросту – болгарка, если отсутствует, можно использовать ручную пилу, ножницы по металлу и наждачную бумагу);
3) Дрель;
4) Плоскогубцы;
5) Отвертка;
6) Собственно сам паяльник (чтобы делать подставке по нему).

Расцарапываем штангенциркулем (чтобы все было параллельно и “с большой точностью”) прямоугольник с нужными для нас размерами и выпиливаем нужный нам кусок.

Размеры на самом деле произвольные, главное сделать так, чтобы площадь основания не давала опрокидываться подставке с паяльником и надежно стояла на плоскости.

Шлифуем (закругляем) с помощью УШМ или обычным наждачным бруском рёбра заготовки.

ДСП уже имело свое покрытие лаком, так как эта ДСП когда то была дверью шкафа. В будущем я её для лучшего вида ещё покрою лаком, а пока:


На этом основание готово. Начинаем изготавливать сопутствующие детали. Для начала изготовим “шлакособиратель” (так я его назвал). Для этого я взял пуговицу, изготовленную из алюминия.

Вместо пуговицы можно взять крышку от стеклянных бутылок из под сока или . .

Для того, чтобы легче было снимать окислы и шлак с жала горящего паяльника изготовил следующую деталь из куска оцинковки.



Опять же, вместо оцинковки можно взять, например, алюминиевый лист или обычный тонкий железный лист.
Сама эта согнутая пластинка предназначена, напоминаю, чтобы соскребать окислы или же лишний припой с жала паяльника.

Гнем под нужным углом и отрезаем у пластинки лишнее, сверлим небольшое отверстие и на пластинке, и на пуговице, и закрепляем все это на основании с помощью коротенького самореза.





Приступаем к следующему этапу. Начинаем делать сами держатели для паяльника. Их также будем изготавливать из оцинковки. Для этого я сделал следующее:



Рановато закрутил саморез. Откручиваем его и одним саморезом закрепляем “шлакособиратель” (наверно, вам уже надоело это слово) и нижний держатель паяльника. Большое отверстие, как вы уже поняли, сделано, чтобы совать в него нос паяльника. В данном случае нос паяльник будет совать в свои дела!



Снова все пришлось открутить. Сделал некие ребра жёсткости на пластинках, правда от них толку никакого, так как на местах изгиба их нет. Зато будет по другому выглядеть.






Нашел вот такую алюминиевую тарелочку, возможно это советская мыльница. В неё буду класть жала паяльника (так как их несколько видов) и другую мелочевку, предназначенную для пайки (канифоль, припой), для того, чтобы все было вместе.

Закрепим её также на основании из ДСП. Но сначала изготовим второй держатель для паяльника, тоже из оцинковки.


Делаем паз предварительно сделав отверстие. В этот паз будет вставляться паяльник.


Изгибаем как надо и примеряем на основании вместе с алюминиевым сосудом. Главное, чтобы паяльник встал на свое место.

Делаем отверстия под саморезы


По бокам верхний держатель так же изогнул по бокам плоскогубцами.

Закручиваем саморезами все на места.

Всё, самоделка полностью изготовлена, осталось лишь её испытать, поставив на неё паяльник.

Итог
После некоторого времени использования приспособление полностью оправдало себя. Паяльник лежит на подставке надежно. У некоторых подставок, как у самодельных, так и у заводских есть недостаток: если случайно задеть паяльник рукой или чем-нибудь, то паяльник упадет и есть вероятность, что повредит что-то своим горячим жалом. В моей же самоделке такой проблемы нет, даже если задеть, жало паяльника не вылетит из отверстия и тем самым ничего не оплавит лишнее. Подставка оказалась достаточно удобной, нет желания выкинуть её в мусорку. Себестоимость самоделки минимальная, если даже не нулевая, считать не буду. К тому же можно взять подручные материалы, которые вообще ничего не стоят, дальнейший путь которых только в металлоприемку или в мусорку. Возможно, какую-то ценность имеют трудозатраты и время, но думаю это всё мелочи. На изготовление подставки для паяльника своими руками я потратил чуть больше часа. Заводские, подобного рода подставки в том же AliExpress стоят 200 – 300 рублей, а то и дороже. В добавок нужно ещё ждать не меньше месяца и нет стопроцентной вероятности, что товар придёт вообще. Сделать самому намного дешевле и быстрее!

Бюджетная подставка для паяльника своими руками.


Данная статья, я полагаю, будет, прежде всего, полезна тем, кто делает только первые шаги в мире электроники, но не исключаю, что в ней найдется, и что – то для радиолюбителей с большим опытом.

И так начну с краткой предыстории. Как то, отправился я на наш местный радио рынок в очередной раз за покупкой комплектующих, и мне не глаза там попался паяльник ЭПСН “ Рексант ” мощностью 25 Ватт. Он сразу привлек к себе мое внимание. Сама собой возникла мысль обновить свой инструмент. Прошло, больше полу года его эксплуатации со дня покупки и пока нареканий в его адрес у меня нет. Тогда же продавец предложил и подставку для него. Но я вежливо отказался, сославшись на нехватку средств. Собственно, она собой представляет, чугунную отливку в форме подставки. Из плюсов это массивность и относительно удобное положение инструмента на столе, есть небольшой лоток произвольной формы (для чего непонятно). Из минусов слишком тяжелая (на мой взгляд), необработанная поверхность подошвы легко царапает стол (можно успешно использовать вместо рашпиля).
Ранее попадались мне на глаза весьма достойные подставки, но и стоимость их была в разы выше.

Читайте также:
Планировка одноэтажного дома 10 на 10 (51 фото): проекты комнат со схемой для 1-этажного строения площадью 10х10 кв. м

Должен заметить, что данный паяльник довольно легкий. Легкий настолько, что шнур питания все время норовит утащить его куда-то в сторону. Собственно мысль изготовления удобной подставки посещала меня уже неоднократно, но тут я все же созрел. Прежде всего, поставил перед собой задачу, устройство должно быть максимально дешевым, простым в изготовлении и удобным, не занимать много места на столе и быть по возможности функциональным.
Перелопатил интернет, ознакомившись, с тем, что предлагает торговля на сегодняшний день в плане моделей, форм и технических решений. Заодно поискал и подходящие схемы для регулировки температуры жала паяльника. Собственно для такого маломощного паяльника регулировка температуры жала и не особо обязательна. Но в перспективе собираюсь приобрести и более мощные паяльники по этой фирме.
Начал изготовление, прежде всего с электронной части, так как от ее размеров нужно бы было плясать и с размерами корпуса. Привлекла внимание схема на базе микросхемы К1182ПМ1. Схема взята из даташета. Микросхема предназначена в основном для управления напряжением ламп накаливания, хотя спектр ее применения много шире.

Правда схему управления несколько видоизменил в силу некоторых причин и назначения. С данной микросхемой я столкнулся впервые, и тут сложно сказать, на сколько, правильна схема из даташета с управлением на симисторе. Но в таком варианте работа схемы меня не устраивала, и после некоторых экспериментов она приобрела следующий вид.

Симистор добавил в схему для большей надежности устройства, хотя как пишут, микросхема уверенно может “ тянуть ” нагрузку до 150 Ватт. Резистором R2 устанавливается необходимая минимальная температура жала паяльника. Резистором R3 устанавливается температура жала в “ ждущем ” режиме. Ну а R4, R5 пришлось ставить спаренный с номиналом 2 × 20 Ком, включив их последовательно. Просто не оказалось потенциометра подходящей конструкции с нужным номиналом. Как показала практика максимальное сопротивление потенциометра должно составлять 33 – 35 Ком.
Плату рисовал в DipTrace 2.4. Этой прогой пользуюсь уже много лет, начинал еще с версии 1.4. Интерфейс этой программы довольно прост и удобен. Пробовал и другие трассировщики, но эта пришлась по душе ближе. Но тут как говорят на вкус и цвет…
На этот раз решил изготовить плату по старой методике (рисование от руки), так как размер ее не велик. Собственно и не хотелось сильно морочиться с ЛУТом или фоторезистом на клочке стеклотекстолита. Плата двухсторонняя и несложная, потому рисование дорожек заняло около 20 минут. Для этого у меня в запасе всегда есть маркеры и самодельный шаблон из прозрачного пластика с “линейкой” отверстий.

Маркеры я использую SCHOLZ и очень ими доволен. Однажды накупил кучу маркеров разных фирм, и провел на них тест на травление, этот показал лучший результат. Edding и Centropen ведут себя несколько хуже. Кстати он и сохнет практически моментально. Из-за этого хранить их приходится в холодильнике в вертикальном положении пером вниз. Этим секретом со мной поделился продавец.
Травление в последнее время провожу в растворе лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли. Этот рецепт, на мой взгляд, немного уступает по скорости травления хлорному железу и персульфатам. Зато самый доступный, дешевый и безопасный. Безопасный он все – таки, относительно, так как попадание его в организм нежелательно. Есть риск отравления цитратом меди. Правда есть и минус, раствор одноразовый и длительному хранению не подлежит.

Вот так выглядит электронная часть устройства.

Правильно собранная схема работает без проблем. Перед первым включением, во избежание электро — дыма и фейерверка желательно проверить правильность монтажа. При настройке лучше использовать лампу накаливания для визуального контроля работы устройства.
Все элементы устройства находятся под влиянием сетевого напряжения, поэтому следует обязательно соблюдать все меры предосторожности. Особое внимание уделяйте изоляции всех электрических цепей.

Когда с электронной частью разобрался, взялся за изготовление самой подставки. Корпус под электронную часть изготовил из квадратной трубы размером 60 × 60 мм и толщиной стенки 2мм. К верхней и нижней части корпуса припаял резьбовые втулки для крепления к основанию и крепления верхней крышки и со всем, что находится на ней. Паял припоем ПОС60, в качестве флюса использовал смесь раствора хлористого цинка и хлористого аммония (нашатыря). Паяльник 100 ватт и дополнительно в помощь небольшая газовая горелка для ускорения процесса.

После пайки таким флюсом необходимо обязательно промыть все паяные детали водой с моющим средством и хорошо все высушить во избежание коррозии деталей в дальнейшем.

Если очень жаль своего здоровья, то пайку с применением активных флюсов следует проводить в вентилируемом помещении или на открытом воздухе.

В качестве “ лафета ”, использовал тонкостенную трубу с наружным Ø 34 мм и толщиной стенки 1 мм. Вдоль трубы с четырех сторон просверлены вентиляционные отверстия. В нижней части трубы припаяна трубка для крепления на оси. Так же к трубе прикреплен упор, который через шток толкателя надавливает на концевик при установке паяльника в “ лафет ”. Сама труба взята из потрохов стойки амортизатора легкового автомобиля. Внутри трубы установил коническую спираль, которую свил из оцинкованной проволоки Ø 3мм. На конец трубы наклеил “ чулком ” отрезок велосипедной камеры снаружи и изнутри. Теперь паяльник фиксируется плотно, но не туго без опаски быть случайно выдернутым из подставки. Полка для сменных жал тоже из квадратной трубы, вырезана в виде буквы “ П ” и припаяна к крышке устройства. К ней же, крепится узел подачи припоя. Для разметки по стали очень удобно использовать раствор медного купороса. На очищенную поверхность металла наносится тампоном или кистью раствор, и после высыхания можно приступать к разметке. При этом нет необходимости делать глубокие риски. Для качественной разметки центров будущих отверстий удобно использовать кернер с линзой, к примеру, вот такой.

Читайте также:
Размеры межкомнатных дверей: ширина, высота, толщина. ГОСТ. Как проводить замеры

Лотки сделал из алюминиевой тонкостенной трубы, но для экономии места придал им прямоугольную форму. Сделал это очень просто, длину окружности пересчитал в необходимый прямоугольный периметр. Далее нарезал брусок из бука длиной примерно 25 см и придал ему легкую клиновидную форму с закруглениями. Легкими ударами молоточка по бруску, заготовка, опираясь в губки тисков, насаживается на брусок и ей придается необходимая форма. Необходимо попеременно обстукивать и бока. Весь процесс у меня занял по 10 минут на каждую деталь. Далее лотки ошкурил и отполировал.
В качестве основания использовал пластины МДФ толщиной 10 мм. Этот материал легко обрабатывается и очень дешев, (при повторении конструкции, возможно использование, водостойкого ламината для напольных покрытий). Нарезал две пластины размерами 130 × 60 и 190 × 60 мм. В меньшей пластине вырезал окна под лотки и после подгонки, склеил их меж собой клеем Kleiberit 300. Данный клей чем — то схож с ПВА, но по своим характеристикам его превосходит, в основном применяется в столярном производстве. Клеевой шов прозрачен и очень прочен, время полного высыхания 5 – 6 часов. После поверхность зашпатлевал авто шпатлевкой и после высыхания тщательно ошкурил. Окрасил все детали акриловой автоэмалью с добавлением лака и отвердителя.

Для удобства в работе изготовил простой узел подачи припоя, который подглядел в интернете. Но позже эксплуатация показала его недостаток. Он состоял в том, что приходилось периодически вытягивать припой из трубки. Делать это одной рукой довольно неудобно, тогда пришлось, что то придумывать. Обычные стандартные механизмы подачи меня не устраивали, получалось слишком громоздко. А хотелось простоты и компактности! Поискал в интернете на эту тему, но и там полный облом, ничего нового и интересного.
Вот действительно права народная мудрость, что утро вечера мудренее! Как то, утром неторопливо идя на работу и в очередной раз, обдумывая эту проблему, меня осенила мысль. Я чуть не остолбенел от неожиданности и удивления, что, почему раньше до этого не додумался. Час на эксперименты и на следующий день взялся за доработку узла. Получилось просто и компактно, а самое главное можно использовать проволочный припой диаметром от 0,4 до 1,5 мм, без каких либо регулировок узла.

Ползун подающего устройства изготовлен из стальной трубки с внешним Ø 4 мм и внутренним Ø 1.6 мм. К трубке припаян курок из стальной пластины толщиной 2мм. Пластину согнул вдвое, потом развел края в противоположные стороны и напильником придал нужную форму. Детали спаял меж собой припоем ПСр с бурой. Припой представляет собой тонкую трубку заполненную порошком буры. Пайку проводил над пламенем газовой плиты и дополнительно места пайки грел мини горелкой. В пламени паяльной лампы, было бы, предпочтительней и быстрей как понял позже, но почему то поленился. Места будущих соединений предварительно залудил тем же припоем. После паяную деталь проварил минут 30 в воде, для удаления остатков буры и хорошо просушил. Надфилями удалил лишний припой и сделал пропил в трубке как показано на фото. Каплей припоя зафиксировал в пропиле пластинку, из пружинящего контакта вырезанную в виде клина и изогнутую полумесяцем.

Толщина пружинящей пластины подобрана экспериментально и должна быть в пределах 0,25 мм. В заднем торце трубки сделана глубокая острая внутренняя фаска. Аналогичный отрезок трубки длиной 6 мм с фаской вставлен в медную трубку в месте закругления до упора. Фаска необходима для лучшего прохождения проволоки припоя при заправке узла. Так же в закругленную часть медной трубки вставлен отрезок из пластиковой трубки. Между заглушкой и ползуном возвратная пружина с внешним Ø 3,8 мм. В наконечнике находится резиновая прокладка толщиной 4 мм с отверстием, ее задача останавливать проволоку при обратном ходе ползуна. В общем, механизм работает подобно храповику, и за один раз подает 2 см припоя.

Пользоваться теперь подставкой стало много удобней.

По итогу в финансовом плане на изготовление устройства было потрачено денег совсем ничего (стоимость микросхемы, симистора и потенциометра) и куча потраченного с удовольствием на это времени.

В добавление для начинающих самодельщиков, могу порекомендовать следующую литературу: Н.И. Макиенко «Слесарное дело» и «Справочник паяльщика» А.В. Лакедемонский. Издания любые, но последние все же предпочтительней. В первой много занимательной и полезной информации по работе с измерительным инструментом, разметке, обработке металлов и других материалов различными методами и многим другим слесарным операциям. Во второй так же найдется много интересного для начинающих и профессионалов.

И в заключении для начинающих, не все сразу получается. Поэтому не разочаровывайтесь если что то не получается сразу. Со временем руки становятся ровней, а движения точней. Опыт и знания приходят с годами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: