Пошаговая инструкция строительства двухэтажного гаража своими руками по проекту

Двухэтажный гараж: идеи оформления и планировки

1. Особенности
2. Планировка
3. Подготовка документации
   • Выбор месторасположения
   • Коммуникации и безопасность
4. Материалы для строительства
   • Газобетонные блоки
   • Дерево
   • Кирпич
   • Первый этаж
   • Второй этаж
   • Подъездная дорожка
5. Декор своими руками

Двухэтажный гараж – мечта любого автомобилиста. Это не только помещение для стоянки автомобиля, но и место, где можно провести время с друзьями. Поэтому часто хозяева гаража строят второй этаж для размещения гостевой комнаты, зимнего сада, или других целей.

Особенности

Двухъярусный гараж – это очень удобно. Он не занимает много места, благодаря чему рядом с ним можно посадить цветы или поставить фигурные скульптуры. Постройка такого типа выполняется в едином стиле, поэтому двор с ним выглядит аккуратно и ухожено. Также выгодно и то, что двухэтажный гараж можно построить в два этапа. Сначала можно обустроить первый этаж, а затем, после появления финансовых средств, можно достроить второй.

Помещение такого типа выполняет сразу две функции. Во-первых, оно укрывает автомобиль. Во-вторых, оно является уютным местом для посиделок с друзьями или для реализации своих творческих амбиций.

Недостаток у такой конструкции лишь один – создание гаража с двумя этажами обойдется гораздо дороже, чем строительство одноэтажного помещения.

Планировка

Строительство двухуровнего гаража можно разделить на несколько этапов: получение разрешения, подготовка плана и чертежей, выбор месторасположения, проведение коммуникаций и обеспечение безопасности.

Подготовка документации

Во-первых, необходимо получить разрешение на строительство частного гаража в вышестоящих инстанциях. Затем можно приступать к созданию проекта. Владельцы гаражей часто делают чертежи сами, но все же лучше обратиться к специалистам. Они учтут все особенности и недостатки территории для создания идеальной постройки.

Планировка проекта дает много преимуществ. Вы будете знать, как выглядит помещение, что позволит определиться с очередностью работ. Можно будет понять, сколько и каких материалов нужно приобрести, а также произвести учет их наличия.

При смене хозяина проект поможет быстрее оформить постройку.

Выбор месторасположения

Перед началом строительства стоит выяснить все о территории, где будет стоять постройка. Гараж, как правило, либо выходит воротами прямо на улицу, либо находится во дворе. И у того, и у другого варианта есть определенные преимущества.

Лучше поставить гараж возле дороги. Это позволит пользоваться машиной в любую погоду, будет достаточно лишь открыть ворота. Но если такой возможности нет, тогда необходимо подумать о подъезде к нему.

Коммуникации и безопасность

Составляя проект двухэтажного гаража, прежде всего, нужно решить, как будет использоваться помещение. Это может быть обычный гараж со стоянкой для автомобиля внизу и складом для хранения автомобильных запчастей и инструментов на втором этаже. В этом случае достаточно будет просто укрепить несущие конструкции. Если же в помещении планируется создание роскошной комнаты с мебелью и прочими тяжелыми предметами, необходимо будет усилить как фундамент, так и стены.

Впрочем, специалисты не рекомендуют использовать второй этаж гаражной постройки как жилую комнату. Запах бензина или солярки, а также другие виды химических испарений могут негативно отразиться на здоровье человека. Еще один важный момент – система отопления. Если гараж не отапливается, то затраты на обогрев второго этажа будут очень велики. Жилое помещение требует и некоторых других удобств. Для этого необходимо сделать водопровод и канализацию.

Также если есть необходимость в жилой комнате, важно подумать о безопасности помещения. Обустройство вентиляции обеспечит отсутствие неприятных запахов в мансарде. Также стоит обработать деревянные конструкции антисептиками и позаботиться о пожарной безопасности помещения. Стены можно покрыть специальными панелями, которые обеспечат шумоизоляцию. Так звук работающего мотора не будет мешать тем, кто находится на втором этаже.

Материалы для строительства

Следующий этап постройки – выбор материалов. Для сооружения гаража подойдет как кирпич, так и дерево. Можно использовать шлакоблоки или пенобетон. Однако прежде чем сделать выбор, необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого материала.

Газобетонные блоки

Это самый быстрый и экономичный способ. Материал легко конструируется с помощью специального клея.

Внутренняя отделка производится либо керамической плиткой, либо штукатуркой.

Дерево

Это не самый лучший выбор для строительства гаража, ведь древесина – быстро воспламеняющийся материал, который, к тому же, очень восприимчив к воздействию влаги. Поэтому, чтобы исключить возникновение плесени, необходимо обрабатывать поверхность антикоррозийными средствами.

Однако этот материал имеет и некоторые преимущества. К примеру, если вы решили построить гараж из бруса, это даст возможность сделать помещение с отличной теплоизоляцией, сэкономить семейный бюджет, а также выполнить все работы своими руками.

Кирпич

Это самый прочный и надежный материал в строительстве. Он не боится влаги и огня. Кроме того, кирпичная постройка прекрасно впишется в дизайн любого участка.

Использование доступного пространства

После выбора материала можно приступать к планировке первого и второго этажей. Также важно определить, где будет находиться лестница (внутри или снаружи).

Первый этаж

Основой любой конструкции является фундамент, поэтому при постройке двухэтажного гаража к этому вопросу стоит подойти основательно. Часто для этого выбирают монолитную плиту из бетона, которую укладывают на песчаную подушку.

Красиво и естественно будут смотреться ворота из оцилиндрованного бруса. На высоте два с половиной метра делают опалубку, а затем заливают слой бетона. Подождав несколько дней, пока бетон застынет, можно делать перекрытие, а также слой гидроизоляции.

Второй этаж

Следующий этап – возведение стен второго этажа, которые выкладываются на нужную высоту. После создания основы делают проемы для окон, а также ставят лестницу. Укладывают стропила, за ними доски, которые перекрываются рубероидом или другим материалом.

Последний штрих – кровля крыши. Для этого можно использовать как металлочерепицу, так и пофнастил. В готовое помещение подключают все нужные коммуникации и занимаются отделкой второго этажа. Для этого необходимо тщательно продумать, что будет там находиться.

Существует много вариантов размещения в мансандровой комнате. Можно сделать большой склад для инструментов и ненужной мебели. Также можно организовать там мастерскую или комнату отдыха.

В мастерской можно установить стеллажи для инструментов, поставить верстак, организовать рабочую площадку. Тогда можно будет спокойно работать, не боясь помешать своим близким. Также, если квартира небольшая, можно организовать в мансарде комнату для занятий тем хобби, которое вам по душе. Это может быть скульптура, резьба по дереву или что-то другое.

Большой популярностью в последнее время пользуется оформление мансарды гаража под жилую комнату. Достаточно поставить диван и столик, оборудовать небольшую комнату, где можно будет посидеть с гостями. Также можно организовать оранжерею. При таком использовании верхнего этажа обязательно нужно предусмотреть систему вентиляции и утепления.

Подъездная дорожка

Подъезд к гаражу должен быть удобен и прочен. Существует много материалов для укладки подъездных дорожек. Это и брусчатка, и бетон, и гравий.

Сегодня самым распространенным вариантом является дорожка из гравия. Это самый простой в укладке материал, не требующий лишних затрат. Единственный нюанс – необходимость следить за тем, чтобы гравий не попадал во двор и в гараж. Такой материал прекрасно смотрится в сочетании с клумбами, расположенными по обеим сторонам от дорожки. Это позволяет создать уютную атмосферу в стиле прованс.

Однако данный материал имеет и недостатки. Такие дорожки неудобно чистить зимой, в сухую погоду они накапливают много пыли, а также поверхность подъездной территории может покрыться сорняками.

Другим качественным и прочным материалом для создания подъездных дорожек являются бетонные блоки. Они имеют самый долгий срок службы, не боятся воздействия погодных условий, а также легко поддерживаются в чистоте. Талантливая хозяйка может посадить вокруг дорожек кустарники или цветы. Это послужит прекрасным декором.

Декор своими руками

Двухъярусный гараж – это очень удобно. Он не занимает много места, благодаря чему рядом с ним можно посадить цветы или поставить фигурные скульптуры. Постройка такого типа выполняется в едином стиле, поэтому двор с ним выглядит аккуратно и ухожено. Также выгодно и то, что двухэтажный гараж можно построить в два этапа. Сначала можно обустроить первый этаж, а затем, после появления финансовых средств, можно достроить второй.

Декорировать двухуровневый гараж своими руками – большое удовольствие для хозяина. Декор в таком помещении должен выполнять не только эстетическую, но и практичную функцию.

На первом этаже для своего удобства можно выкопать смотровую яму. Она используется автомобилистами для ремонта машины в домашних условиях или замены каких-либо комплектующих.

Также можно оформить место для хранения инструментов и разных необходимых мелочей. Можно вбить в стену гвозди, повесить полки или даже установить самодельные стеллажи. Декор из профильной трубы, обработанного дерева или других уместных материалов тоже не будет лишним, если не использовать его в слишком больших количествах.

О том, как выполнить строительство гаража с жилой мансардой, вы можете узнать из следующего видео.

Двухэтажный гараж – на что необходимо обратить внимание при строительстве

Отправим материал на почту

• Немного о гараже
• Двухэтажное строение
• Второй этаж с балками перекрытия
• Гараж с мансардой
• Гараж каркасный
• Дом-гараж
• Лестницы для двухэтажного гаража
• Заключение по теме

• 1 комната
• 1 санузел

• 104.2² Общая площадь

• 44.8² Общая площадь

• 11.7² Общая площадь
• 3 x 4м Площадь застройки

• 33² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 42² Общая площадь
• 7 x 6м Площадь застройки

• 1 комната
• 1 санузел

• 48.97² Общая площадь
• 12 x 5м Площадь застройки

• 30² Общая площадь
• 5 x 6м Площадь застройки

• 42² Общая площадь
• 6 x 7м Площадь застройки

• 62² Общая площадь
• 8 x 8м Площадь застройки

• 31.8² Общая площадь
• 6 x 5м Площадь застройки

• 40.6² Общая площадь
• 6 x 7м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 192.58² Общая площадь
• 19 x 9м Площадь застройки

• 31.8² Общая площадь
• 6 x 5м Площадь застройки

• 41² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 31.8² Общая площадь
• 6 x 5м Площадь застройки

• 30.17² Общая площадь
• 6 x 11м Площадь застройки

• 32² Общая площадь
• 4 x 8м Площадь застройки

• 22² Общая площадь
• 4 x 6м Площадь застройки

• 37² Общая площадь
• 10 x 5м Площадь застройки

• 26² Общая площадь
• 6 x 4м Площадь застройки

В этой статье расскажем о таком сооружении, как двухэтажный гараж. Сегодня эти постройки встречаются на загородных участках все чаще. Есть несколько чисто технологических вариантов их возведения, поэтому рассмотрим некоторые из них, которые применяют чаще остальных. Разобравшись в тонкостях строительного процесса, будете точно знать, что делают мастера при строительстве и сможете быть сними «на одной волне», если придется обсуждать нюансы.

Немного о гараже

Начнем с того, что гараж – строение простое. Под него не закладывают сложный фундамент. Декоративностью постройка тоже не блещет, хотя сегодня этому уделяют особое внимание, если гараж надо вписать в ландшафтный дизайн загородного участка. Для чего используют различные отделочные материалы, благо последних на современном рынке стройматериалов огромное количество.

Единственное, что требуется в гараже – прочный пол, который должен выдержать вес автомобиля. Поэтому этот элемент строения делают бетонным.

Двухэтажное строение

Итак, рассмотрим несколько вариантов сооружения двухэтажной постройки. Начнем с простого гаража, возведенного из кирпича или блоков (бетонных, газоблоков и прочих). Сразу оговоримся, что такой гараж – строение тяжелое, поэтому под него придется заливать хороший ленточный или плитный фундамент.

Чаще используют именно ленточный фундамент, который собирают или из фундаментных блоков, или заливают монолитное бетонное сооружение в подготовленную опалубку. В первом случае процесс проводится за один день. После чего конструкцию можно сразу нагружать. То есть этот вариант быстрый в плане скорости возведения. Но есть один минус – укладывать фундаментные блоки придется с помощью подъемного крана, что увеличит бюджет строительства.

Второй вариант долгий и трудоемкий. К тому же залитый бетон рекомендуют выдержать в течение 28 дней, а уже после возводить на нем стены. Есть третий вариант. Здесь фундамент возводят из тех же материалов, что и стены, то есть из кирпича или блоков. В принципе, неплохой вариант, но есть у него один неприятный момент – проведение сложной гидроизоляции. Особенно это относится к кирпичам, которые хуже бетона воспринимают нагрузки от влажности.

Итак, если фундамент готов, то начинают возводить гараж с жилым вторым этажом, можно и с нежилым. То есть собирают стены из штучных стеновых материалов по технологии перевязи. Это когда элементы верхнего ряда укладываются на первый со смещением в полблока.

Обратите внимание, что между фундаментом и стенами должен быть установлен гидроизоляционный слой. К примеру, битумная мастика, на которую укладывают сложенный вдвое рубероид.

Теперь, что касается второго этажа в гараже. Здесь необходимо учитывать, как будет сооружаться перекрытие. А точнее, из каких материалов. Варианта два – железобетонная шестипустотная плита или несущие балки из бруса. Первый материал утяжеляет всю конструкцию, поэтому это надо учитывать на стадии проектирования. То есть придется определиться с размерами фундамента и стен. В основном это касается толщины строительных элементов.

Подробнее об этом.

1. На возведенные стены гаража устанавливают опалубку, в которую будет заливаться бетонный раствор. То есть сооружают армирующий пояс строения. Его размеры: ширина равна ширине стены, высота в пределах 30 см.
2. В него обязательно укладывают подготовленный из стальной арматуры каркас.
3. Бетонный пояс так же, как и фундамент, надо выдержать 28 дней.
4. После чего укладывают плиты перекрытия.

Обратите внимание на то, если плитами не удается закрыть полностью проем здания. Между двумя из них оставляют зазор, который снизу подпирают плитными или листовыми материалами с помощью деревянных брусков или металлических профилей. Сооруженное таким способом корыто заливают бетоном, в которое предварительно укладывают решетку из арматуры.

Далее все, как и со стенами первого этажа – возводят до уровня крыши. Здесь также заливают армирующий пояс, на который впоследствии монтируют мауэрлат. А уже после скатную стропильную крышу. Кстати, второй этаж можно покрыть и железобетонными плитами, соорудив в конечном итоге плоскую крышу с заливкой стяжки и укладкой кровельного материала.

Второй этаж с балками перекрытия

Это по трудоемкости более простой вариант. Он отличается от предыдущего тем, что на армирующий пояс, который залит по перекрытию первого этажа, устанавливаются брусы минимальным сечением 100х150 мм или сдвоенные доски толщиною 50 мм.

Их укладывают на пояс с шагом 1,0-1,2 м. После чего пространство между балками по стене заполняют кирпичами или блоками. Дальше ведется строительство точно так же, как и в предыдущем варианте.

Отличительная особенность такого перекрытия заключается в том, что оно в первую очередь легкое за счет использования пиломатериалов. К тому же между балками укладывают утеплитель, что увеличивает теплоизоляционные и звукоизоляционные качества строительного элемента.

Что хотелось бы сказать про эту конструкцию. Она, во-первых, деревянная, что для гаража не самый лучший вариант. Потому что это строение входит в категорию пожарной опасности. Поэтому если были за основу выбраны деревянные брусы, то их снизу обшивают негорючим материалов, к примеру, листами железа или профнастилом. И обязательно древесину покрывают антипиренным составом.

Вместо брусов лучше использовать швеллер. Для гаража подойдет профиль под номером 14-18. При этом на швеллеры можно залить бетонное перекрытие. Это делается так:

1. По балкам укладывают профнастил или металлические листы.
2. Устанавливают по периметру опалубку из досок сечением 25х100 мм.
3. Внутрь на всю площадь пола второго этажа укладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм в виде решетки с ячейками 20х20 см. Каркас укладывают на подставки, которые его приподнимают на высоту 5 см от профнастила. Армокаркас своими краями должен опираться на стены гаража.
4. Заливают бетонный раствор на всю высоту опалубки.

Уже после возведения стен второго этажа полы можно утеплять и облицовывать.

Гараж с мансардой

Если принято решение сделать второй этаж гаража в виде мансарды, то это самый экономичный вариант. То есть возводится капитальное строение из кирпича или блоков, на которое сооружается мансардная крыша.

Необходимо отметить, что в зависимости от того, будет ли второй мансардный этаж жилым или нежилым, выбирают способ его возведения. Здесь не имеется в виду технология сооружения мансарды. Она одинакова для всех разновидностей. Здесь учитывается способ утепления стен и крыши.

• если второй этаж организуется под склад, то утеплять его не надо;
• если в нем будет мастерская или жилые комнаты, офис или зона отдыха, то теплоизоляции придется уделить особое внимание.

Кстати, утеплять мансарду несложно.

1. Собирают стропильную систему с подпорками, прогонами, стойками и другими элементами.
2. Сверху стропил укладывают пароизоляционную мембрану с перехлестом полос в пределах 10-15 см. Стыки обязательно закрывают самоклеящейся лентой. Крепят мембрану металлическими скобами или мелкими гвоздиками с широкой шляпкой.
3. Изнутри мансарды между стропильных ног укладывают теплоизоляционный материал. Лучше в матах или плитах. Его укладывают так, чтобы торцы утеплителя плотно прилегали к боковым сторонам стропил.
4. Сверху теплоизоляционный материал укрывают гидроизоляционной пленкой, которую крепят к стропилам точно так же, как и пароизоляционную.
5. Последний слой – отделка: вагонка, пластиковые панели, гипсокартон и так далее.
6. Снаружи набивают обрешетку и монтируют кровельный материал.

Мансардная надстройка над гаражом – не только дешевая конструкция. Она смотрится более эффектно, так что украсит собой любой загородный участок.

Видео описание

В предложенном видео владелец гаража с мансардой рассказывает, как он занимался строительством:

Гараж каркасный

Насколько интересен этот вариант для загородного строительства. Надо отметить, что каркасные гаражи со вторым этажом встречаются не часто. Зря владельцы загородных участков на эту конструкцию обращают мало внимания. Она простая в плане строительства, легкая, так что не требует под себя большого фундамента, да и бюджет на ее возведения потребуется небольшой.

Итак, расскажем, как построить каркасный двухэтажный гараж. Сразу обозначим, что под него заливается малозаглубленный фундамент (плитный или ленточный), если в качестве элементов каркаса используют пиломатериал.

Надо сразу оговориться, что просто так без проекта такую постройку не поднять. Слишком велик риск обрушения за счет несущей способности элементов. Поэтому надо обратиться к специалистам, которые подсчитают сечения брусов и досок, используемых при сооружении каркаса гаража. Ведь на узлы первого этажа будут действовать серьезные нагрузки.

Сегодня можно приобрести готовые каркасные гаражи, которые вам подгонят под любые размеры. Очень популярны строения, изготавливаемые по финской технологии.

Что касается самого возведения, то алгоритм проводимых операций следующий:

1. На фундамент укладывают брусы нижней обвязки. Крепление проводят анкерами. То есть уложенный брус сверлят насквозь, высверливая и фундамент. В отверстие забивают молотком анкер, а затем верхнюю гайку закручивают до упора.
2. По углам и с определенным шагом по стенам устанавливают вертикальные стойки, которыми формируют первый этаж. Для них используют брусы сечением 200х200 мм. Крепление между обвязкой и стойками проводят перфорированными стальными уголками и длинными саморезами.
3. Укладывают верхнюю обвязку, которую крепят к стойкам точно также.
4. В двухэтажном строении обязательно используют стяжки. Это бруски или доски, которые устанавливают наискосок к угловым опорным стойкам гаража. Они стягивают опоры с нижней обвязкой. Таким способом добивается жесткость конструкции.
5. На верхнюю обвязку устанавливают стойки для формирования второго этажа. И весь процесс повторяется снова, как на первом этаже.
6. После чего монтируется крыша.

Что касается следующих операций, то они практически такие же, как при отделке мансардной крыши.

1. Снаружи по каркасу устанавливают пароизоляцию.
2. Затем проводят отделку снаружи, чаще вагонкой или сайдингом.
3. Изнутри строения между элементами каркаса укладывают утеплитель.
4. Поверх закрывают гидроизоляционным слоем.
5. Проводят отделку изнутри.

Дом-гараж

И несколько слов о варианте дом-гараж (проект: первый этаж гараж, второй дом). Сегодня это часто встречаемая конструкция загородных домов. Она удобная тем, что все служебные помещения располагаются компактно: гараж, баня, кухня, санузел. Они изолированы от жилых помещений, не мешают. Единственное требование – стопроцентная звукоизоляция перекрытий.

Сегодня архитекторы предлагают огромное разнообразие проектов этого типа, где можно найти очень экстравагантные варианты. К примеру, как на фото ниже.

Лестницы для двухэтажного гаража

И последний раздел статьи – лестницы. Здесь применяют два их вида: наружные и внутренние. По конструктивным особенностям они друг от друга не отличаются. Выбор зависит от объема гаражного помещения. Если оно небольшое, то предпочтение лучше отдать внешним лестничным конструкциям. Но если этот вариант неприемлем по каким-то причинам, то в маленьких гаражах устанавливают винтовую лестницу.

Видео описание

Посмотрите видео, как двухэтажные гаражные строения используют по-разному:

Заключение по теме

Итак, мы рассказали Вам о разновидностях двухэтажных гаражей: из чего они возводятся, по каким технологиям. А также обратили Ваше внимание на некоторые тонкие моменты строительства. Надо отдать должное, что гаражи в два этажа – строения удобные по всем позициям. И если внутри постройки надо организовать мастерскую, то этот вариант самый оптимальный. Хотя, как Вы поняли, второй этаж прекрасно подойдет под любые фантазии владельца.

Двухэтажный гараж + фото

Как построить гараж со вторым жилым этажом своими руками + проекты готовых конструкций. Подробная инструкция по строительству двухэтажного гаража с рекомендациями.

1. Метки: гараж мечты, строительство, своими руками, фундамент, монолитная плита, видео
2. Немного о гараже
3. Качество фундамента как аспект выбора материала надстройки
4. Функциональное назначение
5. №1. Проект гаража с жилой мансардой
6. Материалы и инструменты, используемые при строительстве
7. Мансарда над гаражом или коробчатая надстройка?
8. Мансарда
9. Типы крыши мансардных надстроек
10. Типы гаражных ворот
11. Гараж каркасный
12. Дом-гараж
13. Полезное видео
14. Что нужно учесть перед началом строительных работ
15. Гараж под домом
16. Вентиляция и электропроводка в надстройке
17. Особенности постройки

Метки: гараж мечты, строительство, своими руками, фундамент, монолитная плита, видео

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Немного о гараже

Начнем с того, что гараж – строение простое. Под него не закладывают сложный фундамент. Декоративностью постройка тоже не блещет, хотя сегодня этому уделяют особое внимание, если гараж надо вписать в ландшафтный дизайн загородного участка. Для чего используют различные отделочные материалы, благо последних на современном рынке стройматериалов огромное количество.

Единственное, что требуется в гараже – прочный пол, который должен выдержать вес автомобиля. Поэтому этот элемент строения делают бетонным.

Качество фундамента как аспект выбора материала надстройки

Во время строительства гаража вряд ли кто-то задумывался о том, что эта постройка станет основной для возведения второго этажа. Следовательно, прочность фундамента находится под вопросом: сможет ли он выдержать двухэтажных гараж или нет.

В первую очередь следует оценить конструктивные особенности гаражной постройки: имеются ли трещины, есть ли расхождения в стыках стен и т.п.

Фундаментная основа должны быть заложена ниже уровня промерзания грунта, но и с учетом глубины залегания подземных вод. От качества данного конструктивного элемента зависит прочность и долговечность самого возводимого сооружения.

В идеале, когда гараж из кирпича устроен на фундаменте ленточного типа, заглубленного в землю на 1-1,5 метра.

Для справки! В северных регионах глубина укладки фундамента составляет порядка 2-2,5 м. Это обусловлено тем, что уровень промерзания земли в данных областях намного больше, нежели в центральных регионах.

В таком случае реально возвести второй этаж над гаражом из кирпича. Правда, многие квалифицированные специалисты рекомендуют ограничиться в данных условиях пеноблоками.

Если же прочность имеющегося сооружения под большим вопросом, то лучше отдать предпочтение более легкому материалу:

• каркасник;
• панели;
• брус.

Также стоит отметить, что постройки подобного плана предполагают устройство кровли двухскатного типа. Благодаря такому решению ускоряется схождение снега и прочих осадков, что исключает нагрузки на стены, фундамент.

Функциональное назначение

Чтобы правильно составить строительный план, изначально определите назначение второго этажа гаражного помещения. Если планируется установка крупногабаритной мебели, выберите несущую конструкцию, обладающую прочным фундаментом. В противном случае – достаточно провести строительные мероприятия, усиливающие несущие стены.

На сегодняшний день владельцы машин все чаще стали строить гаражи на 2 этажа или с мансардой, которая играет роль дополнительного верхнего помещения

№1. Проект гаража с жилой мансардой

Этот проект можно считать эталонным. Он предусматривает обустройство ленточного фундамента со строительством стен из пеноблоков или газобетона и их облицовкой клинкерной плиткой. Среди основных особенностей проекта отметим:

• место для двух автомобилей. Площадь зоны для стоянки — 36 м²;
• перед гаражными воротами есть крытая площадка, которую можно использовать для короткосрочной парковки авто или же для размещения автомобилей гостей;
• мансардный этаж — это полноценное жилое пространство с большой спальней (36 м²) и достаточно просторным санузлом;
• небольшой холл на мансардном этаже можно обустроить как гостиную.

Постройка, выполненная по данному проекту, сможет объединить в себе гараж и гостевой домик — удобно, красиво и экономично. Общая площадь — почти 115 м².

Материалы и инструменты, используемые при строительстве

Что понадобится, чтобы построить двухэтажный гараж своими руками:

• лестница, деревянная стойка, позволяющие производить высотные работы;
• различные перемычки, крепления, позволяющие зафиксировать элементы конструкции;
• пластиковая вагонка – проверенный отделочный материал;
• кирпич;
• строительный уровень, позволяющий контролировать отклонения размеров;
• рулетка;
• болгарка;
• теплоизоляционные материалы;
• шуруповерт;
• материал перекрытия.

Мансарда над гаражом или коробчатая надстройка?

У нас принято считать, что мансардная пристройка дешевле, нежели коробчатая надстройка. В то же время строители, основываясь на практике, утверждают об обратном, поскольку современные расходники для утепления подобного рода сооружения обходятся достаточно дорого.

В некоторых случаях добротная жилая мансардная надстройка выходит по финансам дороже 4-угольного короба с наплавляемой крышей.

Выбирая проект двухэтажного гаража, следует руководствоваться такими критериями:

1. Эстетика.
   В сравнении с коробчатой надстройкой мансарда будет иметь более гармоничный и привлекательный вид.
2. Функционал.
   Мансардная пристройка может использоваться как в качестве дополнительного места для хранения инструментов, так и для проживания. Правда, в последнем случае придется потратиться на утепление возводимого сооружения, что может потянуть немалые затраты. Поэтому целесообразно в качестве жилья использовать коробчатую конструкцию.

Выбор типа надстройки зависит от финансовых возможностей, специфики возводимого сооружения и его назначения.

Мансарда

Процесс постройки мансарды — дело не из лёгких, но задумку вполне возможно осуществить. Строительство мансарды можно разделить на несколько этапов:

1. Прежде всего, нужно создать план и чертеж будущей мансарды. Это можно сделать самому, а можно обратиться к профессионалам. Чертеж также поможет рассчитать количество нужно материала.
2. Демонтаж старой крыши, покупка материалов, которые необходимы для строительства: кровля, балки, крепеж.
3. Установка мауэрлата над стенами гаража. Для этого отлично подойдут бруски 100 на 100.
4. Следующим этапом будет крепеж каркаса для кровли будущей мансарды.
5. Балки ставятся на расстоянии 2 метра друг от друга, а перемычка сверху завершает конструкцию.
6. Далее монтируются стропила, которые нужно будет обшить досками.
7. Устанавливается слой гидроизоляции, и далее монтируется непосредственно кровля.

Типы крыши мансардных надстроек

Прежде чем говорить, как построить двухэтажный гараж, рассмотрим, какого типа мансарды возводят в качестве надстройки на гараже. Самым популярными вариантами являются сооружения с односкатной и двухскатной кровлей.

Надстройки с ломаным типом крыши и разноуровневыми скатами обойдутся дороже, при этом полезная площадь такого помещения не увеличивается за счет изменения конструкции крыши.

Рассмотрим подробнее характеристики различных типов устройства кровли:

1. Односкатная крыша.
   Наиболее экономически выгодный и простой в эксплуатации вариант устройства кровли. Главное, сделать угол наклона конструкции удобным для отхода снега и прочих атмосферных осадков. В противном случае она может не выдержать нагрузок и сломаться.
2. Двухскатная крыша с симметрическими скатными частями.
   Один из недорогих видов кровель, которыми можно оснащать мансардные пристройки. В итоге, данный проект будет выглядеть как домик с детского рисунка.
3. Двухскатные крыши с разноуровневыми наклонами стропил, их еще в строительстве называют ассиметричными.
   С точки зрения конструкции, такие проекты выглядят очень интересно, незбито. Вместе с тем, в процессе возведения данной кровли требуются расчеты, поскольку это не совсем типовой вид застройки. Поэтому прежде чем использовать эту идею, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированными застройщиками.
4. Ломанный тип, полувальмовый.
   Также является одним из популярных типов устройства кровли, за счет которого можно немного увеличить объем помещения. Реализация такой идеи – достаточно трудоемкий процесс, поскольку требуется установка стропильной системы под углами и правильная их фиксация.
5. Крыши с выносными слуховыми окнами.
   Отличаются от классического двухскатного типа только устройством вертикальных слуховых окон на поверхности самой кровли.

Основным материалом в процессе строительства мансардных надстроек является брус. За счет этого второй этаж, возводимый над гаражом, будет одновременно прочным и легким, не оказывая большую нагрузку на фундамент и стены самого гаража.

Типы гаражных ворот

Распашные. Традиционный вариант. Это достаточно громоздкие сооружения, которые можно дополнить автоматическим открывающим устройством. В таком случае, открыть массивные ворота сможет даже хрупкая женщина;

Секционные. Наиболее приемлемое решение. Ворота состоят из отдельных секций, которые поднимаются в верхнюю часть гаража. Они занимают немного места при открывании. Как правило, изготавливают такие ворота из специальных сендвич-панелей. Конструкция очень легкая и не требует мощного электромотора для открывания;

Подъемно-поворотные. Они состоят из одной сплошной секции и полностью перекрывают въезд в гараж. Такие ворота занимают определенную часть пространства гаража. Это нужно учитывать при парковке автомобиля. Его нельзя слишком близко ставить к воротам.

Рулонные. Самый дешевый и вполне надежный вариант. Несколько секций, имеющие гибкое соединение наматываются на барабан, расположенный в верхней части гаража. Этот вариант чаще всего снабжается устройством дистанционного управления. Въезд будет открыт ровно в тот момент, когда вы подъедете к дому.

Гараж каркасный

Насколько интересен этот вариант для загородного строительства. Надо отметить, что каркасные гаражи со вторым этажом встречаются не часто. Зря владельцы загородных участков на эту конструкцию обращают мало внимания. Она простая в плане строительства, легкая, так что не требует под себя большого фундамента, да и бюджет на ее возведения потребуется небольшой.

Итак, расскажем, как построить каркасный двухэтажный гараж. Сразу обозначим, что под него заливается малозаглубленный фундамент (плитный или ленточный), если в качестве элементов каркаса используют пиломатериал.

Надо сразу оговориться, что просто так без проекта такую постройку не поднять. Слишком велик риск обрушения за счет несущей способности элементов. Поэтому надо обратиться к специалистам, которые подсчитают сечения брусов и досок, используемых при сооружении каркаса гаража. Ведь на узлы первого этажа будут действовать серьезные нагрузки.

Сегодня можно приобрести готовые каркасные гаражи, которые вам подгонят под любые размеры. Очень популярны строения, изготавливаемые по финской технологии.

Возведение двухэтажного каркасного гаража на две машины Источник javabali.info

Дом-гараж

И несколько слов о варианте дом-гараж (проект: первый этаж гараж, второй дом). Сегодня это часто встречаемая конструкция загородных домов. Она удобная тем, что все служебные помещения располагаются компактно: гараж, баня, кухня, санузел. Они изолированы от жилых помещений, не мешают. Единственное требование – стопроцентная звукоизоляция перекрытий.

Сегодня архитекторы предлагают огромное разнообразие проектов этого типа, где можно найти очень экстравагантные варианты. К примеру, как на фото ниже.

Двухэтажный дом с гаражом на первом этаже Источник homeadore.com

Полезное видео

Можно ли надстроить второй этаж на гараже? Смотрите видео:

Что нужно учесть перед началом строительных работ

Нужно получить разрешительные документы для стройки
Перестроенный гараж подпадает под статус объектов жилой недвижимости, а это уже совсем другие критерии.

В плане безопасности строение обязано отвечать таким требованиям:

• Прочность. Несущие конструкции должны с запасом выдержать дополнительный вес или их нужно усиливать. Высокую крышу нужно сделать устойчивой к ветровым и снеговым нагрузкам.
• Пожарная безопасность. Необходимо использовать негорючие материалы или обрабатывать конструкции из дерева специальными пропитками и защитными экранами. Проводку следует прокладывать в стальных гофрированных каналах.

Все это должно быть показано на схеме и подтверждено расчетами. В противном случае в разрешении на строительство будет отказано.

Гараж под домом

Вот сейчас мы более подробно рассмотрим гараж под домом, о котором говорили ранее. Способов размещения гаража под домом есть несколько. Первый заключается в том, чтоб сделать под домом просторное подвальное помещение, к которому подводится въезд с улицы.

Под гараж при этом можно выделить лишь часть доступного пространства или же изначально под него выделить всего часть места под домом. Такой проект нуждается в качественных несущих опорах, которые будут надежно держать перекрытие дома.

Второй вариант – расположение гаража в цокольном этаже. Данная идея лучше всего подходит для участков с уклоном, когда создание большого цокольного этажа является обязательным условием при создании проекта.

Многоэтажные дома при этом строятся редко, особенно если под домом проходят на не очень большом расстоянии подземные воды, ведь от них нужно соблюдать определенное расстояние.

Вентиляция и электропроводка в надстройке

После возведения стен и крыши на втором этаже гаража можно приступать к установке лестницы, затем залить пол. Помещение следует ошпаклевать, а стены покрасить.

Если второй этаж предназначен для работы, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию и отопление. Комфортная температура и влажность невозможны без системы воздухообмена.

Существует несколько вариантов вентиляции. Во-первых, поставить клапаны для проветривания на окна или двери. Во-вторых, установить вытяжку под или на потолок. Для обеспечения хорошей тяги строители рекомендуют установку специальных утепленных сэндвич-каналов для мансард. Канал вытяжки выводится на крышу, а на него надевается козырек для защиты от дождя.

Отопление рекомендуется осуществлять воздушными пушками или электрическими нагревателями. Чтобы приборы работали без проблем, следует обратить внимание на электропроводку. Рекомендуется создать два контура на второй этаж: для розеток и освещения. При этом на DIN-рейку размещаются автоматы на 16 A. Кабели прячут в кабель-каналах. Рекомендуется выбрать энергосберегающие лампы или светодиоды.

Особенности постройки

Строительство многоуровневого гаража обязательно должно сопровождаться разработкой проекта. Этот документ поможет определиться с особенностями помещения еще на этапе его разработки. К основным нюансам постройки, влияющим на эксплуатационные качества гаража, относят:

• определение типа помещения: жилое, нежилое, предполагается ли размещение тяжелой мебели, техники или нет;
• необходимость подведения системы отопления, водоснабжения, организация вентиляции;
• необходимость шумоизоляции второго этажа, если первый используют, как мастерскую;
• устройство лестницы снаружи или внутри помещения;
• уровень грунтовых вод, глубина промерзания и возможность строительства смотровой ямы;
• расположение окон, дверей;
• типа материала и возможности по усилению фундамента, стен, перекрытий.

При строительстве второго этажа над помещением в гаражном кооперативе необходимо получать специальное разрешение.

Проект двухэтажного каркасного гаража

Сего­дня про­дол­жим тему гара­жей и на этот раз мы рас­смот­рим как постро­ить двух­этаж­ный кар­кас­ный гараж сво­и­ми рука­ми. Не так дав­но, мы рас­смот­ре­ли как постро­ить один одно­этаж­ный кар­кас­ный гараж, и на его базе мы при­стро­им к нему вто­рой этаж.

Двухэтажный каркасный гараж своими руками

На мой взгляд, про­шлый гараж полу­чил­ся более чем удач­ный, прост в испол­не­нии и раз­ме­ра­ми не обделён.

меж­этаж­ное пере­кры­тие вто­ро­го этажа

И что­бы нам при­стро­ить вто­рой этаж, нам нуж­но вне­сти неко­то­рые изме­не­ния в пере­кры­тии вто­ро­го эта­жа. Кто не смот­рел как соби­ра­ет­ся одно­этаж­ный кар­кас­ный гараж, може­те посмот­реть.

пере­кры­тие вто­ро­го эта­жа, про­ём для лестницы

Итак, вно­сим изме­не­ния в пере­кры­тие, и при­стра­и­ва­ем лест­ни­цу на вто­рой этаж.

лест­ни­ца на вто­рой этаж

Лест­ни­ца у нас будет с поворотом.

креп­ле­ние лест­ни­цы на вто­рой этаж

Упи­ра­ет­ся лест­ни­ца в лаги пере­кры­тия вто­ро­го этажа.

пол вто­ро­го эта­жа из осб насте­лен­но­го в два слоя

Далее насти­ла­ем пол из осб в 12 мм или фане­ры в два слоя в шах­мат­ном поряд­ке с пере­кры­ти­ем сты­ков пер­во­го слоя.

соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем кар­кас­ные сте­ны на вто­ром этаже

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем сте­ны на вто­рой этаж, если не зна­е­те как соби­рать смот­ри­те в нашем обзо­ре“сте­ны кар­кас­но­го дома”

Сбор­ка стен вто­ро­го эта­жа кар­кас­но­го гара­жа, в прин­ци­пе не отли­ча­ет­ся от сбор­ки стен пер­во­го эта­жа, про­сто добав­ля­ем боль­ше окон.

углы мон­ти­ру­ем из трёх досок

Хочет­ся заост­рить вни­ма­ние на углы стой­ки, они у нас будут из трёх досок.

верх­няя обвяз­ка вто­ро­го этажа

После уста­нов­ки стен, дела­ем верх­нюю обвяз­ку, на пере­го­род­ках ста­вить акцент не будем, так как про­цесс их уста­нов­ки доволь­но прост.

лаги чер­дач­но­го пере­кры­тия уста­нав­ли­ва­ем над стойками

Дела­ем пере­кры­тие. Обра­ти­те вни­ма­ние, что лаги лежат над стой­ка­ми, и это пра­виль­но, так как нагруз­ка от пере­кры­тия долж­на пере­да­вать­ся на стойки.

уста­нав­ли­ва­ем пере­мыч­ку меж­ду лагами

Как и в про­шлом вари­ан­те мы укла­ды­ва­ем пере­мыч­ки меж­ду лагами.

пере­мыч­ка так­же упро­ща­ет мон­таж потолка

Обра­ти­те вни­ма­ние, пере­мыч­ки долж­ны высту­пать во внутрь поме­ще­ния и обра­зо­вы­вать пол­ку. Это облег­чит в даль­ней­шем мон­таж потолка.

насти­ла­ем пото­лок из osb

Насти­ла­ем osb или фане­ру так­же в два слоя и при­сту­па­ем к мон­та­жу стро­пиль­ной системы.

уста­нав­ли­ва­ем конь­ко­вую доску

Уста­нав­ли­ва­ем и закреп­ля­ем конь­ко­вую доску.

мон­таж стро­пиль­ной системы

дела­ем запил стро­пи­ли­ны под мауэрлат

В стро­пи­лах сле­ду­ет выпи­лить уго­лок, что­бы они полу­чи­ли упор. Стро­пи­ло при­би­ва­ем или кре­пим на угол­ки к полу.

уста­нав­ли­ва­ем ригель для стропил

Стро­пи­ло кре­пим к лагам на 3–4 гвоз­дя или наге­ля. Само­ре­зы не используем.

дела­ем обре­шёт­ку крыши

Дела­ем обре­шёт­ку крыши.

двух­этаж­ный кар­кас­ный гараж сво­и­ми руками

На этом эта­пе, будем счи­тать кар­кас двух­этаж­но­го гара­жа завер­шен­ным. Далее сле­ду­ет пере­хо­дить к отдел­ке и утеп­ле­нию, но это дру­гая исто­рия. Если у Вас воз­ник­нут вопро­сы, не стес­няй­тесь зада­вай­те, мы обя­за­тель­но на них най­дём ответ на нашем форуме.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

• Виды крыш
• Устройство крыши – термины
• Как рассчитать крышу своими руками?
• Пошаговая инструкция
  • Как правильно крепить мауэрлат?
  • Монтаж стропильной системы
    • Крепление стропил к мауэрлату
    • Крепление стропил в коньке
    • Как усилить систему?
  • Гидроизоляция
  • Контробрешетка и обрешетка
  • Кровельное покрытие
    • Сравнение кровельных материалов
  • Водосточная система
  • Утепление и пароизоляция
  • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

• Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
• Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
• Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
  • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
  • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
  • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
  • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

• крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
• кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
• мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
• лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
• стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
• прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
• затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
• ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
• конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
• стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
• подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
• контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
• обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
• карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
• кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
• ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
• вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
• фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

• материалы кровли;
• снеговая нагрузка;
• шаг укладки;
• пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Как перекрыть крышу частного дома правильно, замена кровли своими руками

Далеко не все решаются самостоятельно перекрыть старую крышу, считая эту работу сложной и трудной. Безусловно, отчасти эти люди правы. Однако желание заметно сохранить семейный бюджет заставляет многих «перейти Рубикон». Чтобы заявить гордо, что я переделал эту крышу своими руками, нужно изучить предлагаемую мной инструкцию, ознакомиться со спецификациями используемых материалов и выбрать необходимый вариант реконструкции.

Из каких элементов состоит крыша дома

Крыша — это общее понятие конструкции, которая закрывает пространство над головой от осадков, солнечных лучей и других внешних воздействий. В частном домостроительстве под крышей подразумевают многослойную конструкцию, расположенную на специальных монтажных узлах — балках, лагах, которые, в свою очередь, крепятся к стенам и перекрытиям дома. Кровля, состоящая из ряда слоев различных материалов, получила название кровельного пирога.

Общий проект крыши и расходы на ее возведение или ремонт в значительной степени зависят от кровельных материалов, которые будут использоваться. При этом, вне зависимости от их характеристик, общая схема кровельного пирога состоит из таких элементов (перечисление снизу вверх):

1. Стропила — это несущие балки, на которых держится вся конструкция. В зависимости от конфигурации крыши, они могут образовывать один или несколько скатов. Самый популярный вариант крыши — двускатная. В ней своими нижними концами стропила опираются на мауэрлат — деревянную обвязку по периметру стены, а верхние концы образуют вершины треугольника.
2. Пароизоляция. Она нужна для того, чтобы влага из внутренних помещений не проникала в утеплитель. Набивается изнутри к стропилам. Неважно, какое помещение под крышей — холодный чердак или отапливаемая мансарда — за счет разности температур внутри всегда образовывается конденсат. Слой пароизоляционной пленки не дает ему попасть в утеплитель и прочие составляющие кровельного пирога.
3. Утеплитель. Если даже под крышей нет жилого помещения, а только холодный чердак, утеплитель все равно нужен, так как до одной пятой части тепла теряется через межэтажное перекрытие и кровлю. Большую популярность в качестве кровельного утеплителя получила минеральная вата. Она экологична, не является горючей, имеет малый вес. Одно плохо: теряет свои свойства под воздействием влаги, поэтому ее и надо покрывать мембранами с обеих сторон. Плиты минваты очень удобно закладывать между стропилами.
4. Гидроизоляция также выступает в качестве мембраны, только, в отличие от нижней пленки, этот материал пропускает молекулы пара, а вот вода через нее уже не пройдет. Порядок «гидроизоляция сверху, а пароизоляция — изнутри помещения» очень важен, иначе утеплитель будет намокать со временем.
5. Контробрешетка. Это рейки, которые набиваются вдоль стропил. У них двоякая функция: они обеспечивают плотное прилегание гидроизоляции к стропилам, а также обеспечивают вентиляционный зазор между мембраной и финишным кровельным покрытием. При использовании профнастила, фальцевой кровли, металлочерепицы и т. д. образуется конденсат, который должен испаряться при прохождении воздуха через вентзазор.
6. Обрешетка. Она представляет из себя рейки, доски или сплошное покрытие, но уже набиваемые поперек стропил. Непосредственно на него осуществляется монтаж финишного покрытия. В случае применения жестких материалов используется разреженная обрешетка. Мягкая кровля требует обустройства сплошной подложки, в роли которой выступает листовая фанера или плиты OSB.
7. Финишное покрытие. Называется так потому, что укладывается последним. Оно будет принимать на себя все воздействия окружающей среды: осадки, солнечные лучи, ветер, поэтому к его выбору стоит подойти ответственно.

Выбираем материал для замены кровли

Хозяин дома сам выбирает, чем перекрыть крышу, исходя из собственного вкуса. Однако при этом стоит учитывать технологические особенности монтажа. При самостоятельной укладке есть «легкие» и «проблемные» материалы. Например, керамическая черепица требует навыка в укладке, и необходимо прочное основание, так что правильно обустроить из нее кровлю новичку будет непросто. Если на доме крыша сложной конфигурации с закругленными элементами, то глупо пытаться укрыть ее шифером или профнастилом — для этого используют битумную черепицу. Впрочем, у каждого материала есть свои характерные особенности.

Свойства металлочерепицы

Металлочерепица — один из самых удобных кровельных материалов для укладки своими руками. Вес ее не очень велик, листы имеют приемлемые размеры, удобны для монтажа. Волнистая поверхность металлочерепицы требует сравнительно частой обрешетки, чтобы сталь не прогнулась.

Листы начинают укладываться снизу вверх. Соседние поверхности монтируются внахлест на ширину одной волны — это позволяет избежать проникновения влаги и ветра под кровлю. К обрешетке металлочерепица притягивается оцинкованными саморезами с двойной шайбой — стальной и неопреновой, которая служит для герметизации отверстия. Это роднит крепеж металлочерепицы с профнастилом. Долговечность и декоративная привлекательность покрытия обеспечиваются красящим слоем и многослойным покрытием.

Особенности профнастила

Профнастил — ближайший «родственник» металлочерепицы. Разница в форме: профнастил получают методом холодного проката через вальцы, поэтому прямоугольные волны чередуются с желобами. Для крыши берут профнастил с высотой волны не менее 20 мм, который имеет соответствующую маркировку.

В Интернете бушуют битвы между сторонниками разных схем крепления профнастила. Одни утверждают, что закручивать саморезы нужно между волнами, другие — что в волну. На самом деле, оба способа имеют место быть, у каждого есть свои минусы. Саморезы между волнами оказываются на пути стекающей воды, значит, повышается риск протечек в случае износа неопреновой шайбы или ее неправильного монтажа. Для закручивания в волну нужен более длинный саморез, а при превышении силы затяжки сталь может деформироваться.

Листы профнастила также монтируют, начиная снизу, а поверху делают коньковый доборный уголок. Зачастую одного листа профнастила бывает достаточно, чтобы перекрыть весь скат крыши снизу доверху. В результате вода скатывается по крыше прямо в водосточный желоб. О практическом выборе профнастила для кровли читайте в статье «Какой толщины профнастил лучше выбрать для строительства крыши частного дома».

Плюсы и минусы мягкой черепицы

Мягкая или битумная черепица — это стеклохолст, на который нанесено смолистое клеящее покрытие, а сверху с одной стороны находится гранулят — мелкие частицы твердого материала, которые увеличивают износостойкость. Куски мягкой черепицы сделаны зубчатыми, для создания эффекта настоящей черепицы.

Монтаж битумной черепицы ведется на сплошное основание из фанеры или osb-плит. На него поверху расстилают подкладочный ковер, а затем внахлест кладут гонты. Фиксируют их гвоздями с широкими шляпками. Благодаря битумной основе черепица под воздействием солнечных лучей дополнительно приклеивается к основанию.

Плюсами материала являются полная водонепроницаемость и неподверженность гниению или коррозии. Мягкая кровля не гремит под дождем. Минус у нее только один — высокая стоимость, так как создание сплошного основания с подкладочным ковром сильно повышает цену этого варианта кровельного покрытия. Опыт моих друзей из Канады подсказывает, что с течением времени крайние листы отрываются ветром, так что их приходится менять другими.

Характеристики ондулина

Мягкий шифер, битумный шифер — так еще называют этот материал. Он полностью идентичен шиферу по форме, однако по сути материал совершенно другой. Его основа — картон или стеклохолст, который пропитывают битумом и прессуют при высокой температуре. Так лист приобретает характерную волнистую поверхность. Как и шифер, ондулин крепится на гвозди с широкими шляпками и шайбами. Обрешетка под ондулин не обязана быть сплошной, но частой — с шагом поперечных реек не менее 40см.

Главное достоинство ондулина — его невысокая цена. Это один из самых доступных кровельных материалов. Он не пропускает влагу, как и любой другой материал с битумом в составе. Монтаж его не представляет никакого труда и даже не требует электроинструмента — гвозди забиваются молотком. Правда, не обходится и без минусов — под действием ультрафиолета ондулин постепенно выцветает и теряет форму.

Добрый старый рубероид

Рубероид стал известным намного раньше других современных кровельных материалов. В его основе — картон, пропитанный битумом и посыпанный каменным гранулятом для сохранения свойств и защиты от внешнего воздействия. Сегодня рубероид усовершенствовался: в качестве основы используют стеклохолст, что повышает прочность, в том числе на разрыв. Производители, чтоб заявить о новациях, называют такой материал еврорубероидом или стеклоизолом.

Рулон рубероида раскатывается по поверхности и разогревается газовой горелкой с длинной насадкой или паяльной лампой. Битум расплавляется и приклеивается к сплошной обрешетке. Рулон раскатывается вдоль конька, начиная с нижней полосы. Если крыша очень крутая, раскатку ведут поперек конька, дополнительно промазывая стыки битумом.

В частном домостроении рубероид редко используется как финальная кровля в жилых домах, разве только в качестве гидроизоляции. Зато гаражи и хозпостройки продолжают им крыть. Причина редкого использования – быстрое, по сравнению с другими материалами, старение. Намного чаще рубероид используют в промышленных строениях с плоской бетонной кровлей. С другой стороны, по дешевизне ему нет равных. Более подробно о работе с рубероидом читайте в статье «Как крыть крышу частного дома рубероидом, как его укладывать правильно своими руками».

Привычный шифер

Еще один старожил среди кровельных материалов знаком нам всем еще с советских времен. С тех пор он почти не изменился. Это по-прежнему дешевый, твердый и тяжелый волнистый материал, который совершенно не работает на разрыв. В плюсах — возможность перекрыть кровлю с малым бюджетом и отсутствием опыта кровельщика.

Листы шифера кладут от нижнего угла внахлест на одну волну с крутизной ската более 40 градусов и на две волны, если этот угол меньше. Кровельные гвозди или саморезы загоняют в гребень волны. Геометрически правильная обрешетка и добросовестный монтаж могут заставить прослужить шиферную кровлю до 20 — 30 лет, если своевременно подбивать отставшие листы и менять треснувшие. О работе с шифером читайте в статье «Как правильно крыть крышу 8 волновым шифером своими руками, монтаж разными способами».

Фальцевая кровля

Этот вариант один из самых долговечных, надежных и при этом дорогих. Фальцевая кровля — это металлические листы, которые укладываются на обрешетку и скрепляются в специальный замок — фальц. При этом кромки соседних листов загибаются таким образом, что полностью исключают проникновение воды. Крыши старых европейских домов, которым уже не одна сотня лет, либо черепичные, либо фальцевые.

Фальцевая кровля воплотила все достоинства материалов из металла, но взяла и их недостаток — повышенную шумность во время осадков или ветра. Монтаж кровли из листовой стали относится к разряду сложных, поэтому его редко используют начинающие кровельщики. Замок делается прямо на крыше специальными клещами. Есть также электрический фальцезакатчик, а есть картины с системой клик-фальц, то есть защелкивающиеся без специального инструмента. Более подробно о выборе финишного покрытия для крыши читайте в статье «Чем можно крыть крышу частного дома дешевле, какой вид материала кровли лучше выбрать».

Сколько стоит перекрыть крышу

Демонтаж старой кровли. Цена в разных регионах России может разниться, среднее значение по ценам 2019 года составит около 270 руб. за кв. м. То есть всю кровлю уберут за 32,5 тысячи.

Утепление. Минераловатные плиты — это около 2100 руб. за квадрат, да плюс монтаж обойдется по 100 руб. Итог по всему дому — 265 тысяч рублей.

Настил гидроизоляционной мембраны обойдется в 160 рублей за квадрат, и еще около 90 потребуют за саму работу. В сумме 30000 руб. Новая контробрешетка потянет на сумму около 30 тысяч руб.

Металлочерепица (как средний по стоимости и высокий по надежности материал) потребует вложений около 420 руб. за кв. м, да еще по 300 руб. за работу. Итог: 86400 руб. Совокупная стоимость кровельных работ и материалов составит, таким образом, около 450000 рублей (с небольшим запасом на перерасход и непредвиденные обстоятельства).

Работы до обновления кровли

Если было принято решение о перекрытии старой крыши, то работа должна подчиняться определенному плану, чтобы избежать порчи уцелевшего покрытия, перерасхода средств и соблюдения техники безопасности.

Удаление финишного покрытия. Обычно для этого достаточно ручного инструмента, но можно использовать и электрический. Кровельные гвозди извлекаются гвоздодером через подкладку. Саморезы выкручиваются шуруповертом. Гибкую кровлю придется отдирать, поддевая шпателем или ломиком вплоть до сплошного основания.

После демонтажа покрытия производится тщательный визуальный осмотр мембран, утеплителя и стропил. Деревянные части не должны быть гнилыми или заплесневевшими. На стропилах ищут следы влаги. Мембраны осматривают на предмет нарушения целостности, что могло привести к намоканию утеплителя. Если находят проколы и порезы — снимают мембрану, достают утеплитель и меняют участок, подвергавшийся намоканию.

Подгнивший участок стропил или обрешетки подлежит замене. Это несложно делать поочередно, пока все остальные элементы надежно удерживают конструкцию в нужном положении. После замены годный утеплитель закладывают на место, испорченный меняют на свежий. Рулоны гидроизоляции снова раскатывают вдоль конька, начиная снизу, проклеивают стыки скотчем и прижимают к стропилам рейками обрешетки. Таким образом, перекрытие старой крыши сводится к замене испорченных элементов на новые.

Укладка новой кровли по старой своими руками: просто и недорого

Из инструментов понадобится не так много: молоток, ножовка по дереву, шуруповерт. В качестве финишного покрытия рассмотрим ондулин, включая коньковый уголок. Также понадобится брус для дополнительной обрешетки, саморезы и гвозди:

• Шаг 1. Делаем ревизию крыши, убираем треснувший шифер, приколачиваем отставший.
• Шаг 2. В углубление между волнами монтируем новую вертикальную обрешетку. Прикручиваем ее саморезами. Желательно связать ее сквозь шифер со стропилами, поэтому саморезы нужны длинные. Поскольку шифер укладывается внахлест, нужно будет сделать запилы, чтобы брус обрешетки лежал ровно всей поверхностью.
• Шаг 3. С помощью веревок, натянутых на верхний и нижний край вертикальных реек, в соответствии с уровнем монтируем горизонтальную рейку контробрешетки. Шаг установки — 60см.
• Шаг 4. К полученному основанию крепят гвоздями ондулин, начиная с нижнего угла, противоположного той стороне, откуда преимущественно дуют ветры в Вашей местности. Фиксация листов производится кровельными гвоздями в волну.
• Шаг 5. По завершении на стыке прибивается коньковый уголок, крепеж идет в каждую волну. К боковым и нижним свесам прибиваются ветровые и карнизные доски.

После выполненных работ новая крыша поверх старой готова. Для создания более точной картины полезно ознакомиться с прилагаемым видео.

Самостоятельное возведение крыши частного дома

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

• фальцевая кровля;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• ондулин;
• гибкая черепица.

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.