Правила и технология затирки швов керамической плитки после укладки кафеля

Как правильно затирать швы между плитками

После окончания облицовочных работ можно приступать к завершающему звену – к затирке швов. Как правильно затирать швы между плитками мы и рассмотрим в этой публикации.

Затирка — обязательный процесс, так как она скрывает те миллиметровые отклонения и дефекты, которые непременно присутствуют на поверхности облицовки. Затирка придает поверхности элемент законченности, эстетической привлекательности, поверхность приобретает аккуратный вид.

Кроме того, она нужна для закрытия швов от попадания в них воды, пыли и прочего, что негативно сказывается на эксплуатации облицовки. Это может вызвать отслоение кафеля от основы, сырость же способствует размножению микробов, спор грибка, может появиться плесень и другие неприятности. Поэтому и важно знать, как правильно затирать швы между плитками.

Ширина затирочного шва должна быть пропорциональна размеру плитки, чтобы визуальное восприятие было гармоничным, и площадь швов не преобладала в большом количестве.

К примеру, квадратную плитку размером от 10 до 60 см оформляем со швами 2 – 3мм, а плитка с неправильной геометрией будет лучше восприниматься со швами до 1,5мм.

Отсюда и расход клея – чем больше размер кафеля, тем меньше будет швов на поверхности, тем меньше затирочной массы потребуется. И наоборот, если плитка маленьких размеров, то и швов будет больше.

Бывают ситуации, когда вы хотите поменять старую затирку на новую, так как прежняя потеряла привлекательность или вовсе стали оголяться швы. Для этого правильно будет сначала убрать старую затирку и затереть кафель заново. Это относится как к затирке швов в ванной комнате, так и затирке швов на кухне.

Следует правильно подобрать затирочную массу по цвету, составу, чтобы она оттеняла и гармонировала с цветом вашего кафеля и в тоже время герметично закрывала все швы. Рассмотрим, какие затирки сегодня применяются.

Виды затирки для швов плитки

На рынке строительной продукции представлены затирочные смеси в огромном ассортименте. Вам необходимо правильно определиться с типом фуги исходя из ее назначения. Рассмотрим наиболее применяемые варианты.

Затирка для швов цементная

Затирка на цементной основе состоит из цемента, красителей, пластификаторов и прочих составляющих. Она наиболее востребована, так как проста в работе, легко готовится, а в итоге получаются качественно затертые швы.

Она выпускается в виде сухой смеси, которую необходимо приготовить самостоятельно согласно рекомендациям на упаковке. Замешивая ее, следует строго придерживаться указанных пропорций. Она по консистенции должна напоминать шпаклевочную массу.

Кроме того, производятся и уже готовые к использованию смеси. Выбор сделаете самостоятельно, но готовые затирочные смеси дороже в ценовом эквиваленте, зато этим составом можно сразу начинать затирать. Выбираете то, что предпочтительней.

Если вам необходимо затирать небольшой участок облицовки, то лучшим вариантом будет сухая смесь, так как вы замесите ровно столько, сколько потребно на площадь облицовки. Остаток ее будет храниться для последующих работ (до окончания срока годности).

Обратите внимание на состав фуги и рекомендации на упаковке — имеется в виду, какой по ширине вы планируете шов, это зависит и от размера плитки в том числе.

Если швы до 0,5 мм (шириной), то в состав такой затирки не должен входить песок, а если ширина превышает этот размер, то одной из составляющих добавок выступает песок, который предотвратит раствор от растрескивания.

Эпоксидная затирка для швов

Эпоксидные затирки содержат в составе смолу эпоксидную со специальными добавками, наполнитель, отвердитель. При смешивании ингредиентов образуется эластичная, но плотная по консистенции смесь.

Благодаря своему составу и характеристикам эпоксидную фугу применяют там, где цементная затирка будет быстро выходить из строя ввиду постоянного контакта с влагой, растворами бытовой химии, химическими реагентами.

Поэтому в лабораториях, банях, бассейнах и прочих помещениях, где присутствуют эти факторы, лучший вариант – это эпоксидная фуга и знание того, как правильно затирать швы между плитками.

Специалисты в этой области утверждают, что работать с эпоксидной массой сложнее из-за ее плотной и вязкой структуры, ее следует вырабатывать без остановок, так как она быстро затвердевает. Поэтому рекомендуется работать с этим видом фуги профессиональным мастерам.

Еще одно немаловажное замечание – вредность паров эпоксидных смол, что предполагает работу в респираторе. Тем не менее, качество правильно затертого шва превзойдет все трудности, и порадует своей прочностью и неизменяемостью внешнего вида лет на 40 — 45.

Силиконовая затирка — силиконовый герметик

Силиконовым герметиком предпочтительно пользоваться при герметизации швов в углах, на стыках, то есть в основной массе он применяется в местах постоянного контакта облицовки с водой, так как отлично работает во влажной среде. Им герметизируют стыки вокруг ванной, умывальника и прочие проблемные места.

Герметик производят в тубах, имеющих на конце наконечник типа носика, что очень удобно при нанесении раствора в плохо доступные места. Затирку швов силиконовым герметиком целесообразно и правильно применять совместно с эпоксидной или цементной фугами.

Подготовительные работы

Для начала, чтобы правильно затирать швы между плитками, следует выполнить некоторые подготовительные работы. Прежде всего, подготовьте необходимые инструменты:

• емкость для замеса;
• шпатель пластмассовый или резиновый;
• миксер или шпатель, мастерок для перемешивания состава;
• чистые тряпочки или ветошь, губку из поролона;
• перчатки резиновые, чтобы не было раздражения кожи рук.

Подготовка плитки к затирке сводится к очистке от оставшегося клея в стыках между плитками, пока он еще не схватился. Спустя сутки, непосредственно перед затирочными работами, следует пройти все стыки щеткой, чтобы удалить пыль и мелкие частички оставшегося клеевого состава.

Может, придется кое – где прибегнуть к удалению остатков клея чем – то острым, но действуйте осторожно, чтобы не повредить кафель. Выньте все крестики, протрите слегка влажной губкой плиточные торцы, особенно это актуально, если плитка неглазурованная.

Подготовка затирки для швов плитки

Первым делом следует правильно определиться с количеством затирочной массы, ее, как правило, требуется не так и много по сравнению с клеевым составом. Приготовление выполняется порциями ( например, 0,5 — 1 кг), так как смесь быстро схватывается – в течение 30 минут, а пропорции компонентов берете строго по инструкции на упаковке.

В приготовленную емкость набираем 0,75 части нужного объема жидкости, постепенно всыпаем сухую затирочную смесь и начинаете перемешивать миксером или вручную кельмой.

После качественного смешивания доливаем оставшийся объем жидкости и даем раствору немного настояться (5 -10 минут). Вторично перемешиваем, чтобы масса была однородной по консистенции.

Технология затирки швов плитки

В любом процессе существует своя технологическая последовательность. Более подробно рассмотрим и мы процесс, как правильно затирать швы между плитками, с чего начать в первую очередь.

К затирке следует приступать на следующий день после окончания укладки кафеля. Это связано в первую очередь с тем, что клеевой раствор затвердел, но еще свежий, что дает возможность удалить ненужные фрагменты клея.

Влага, оставшаяся в стыках, способствует лучшему сцеплению затирочной массы с основанием, что делает швы более качественными и монолитными. Прежде, чем затирать, разделите стену на захватки, например, по 2м2 — так проще работать и последовательно начинайте затирать сверху вниз.

Небольшое количество фуги резиновым шпателем начинаем наносить на швы, как – будто вдавливаем ее в них. Если смесь попадает на плитку, то убираем ее шпателем, держа его перпендикулярно направлению шва. Получается одновременное выравнивание их с поверхностью плитки заподлицо.

Работая с порцией фуги, ее регулярно перемешивайте, чтобы она была однородной. Интересней смотрятся швы слегка вогнутые внутрь, так как подчеркивают геометрию плитки. Это выполняется этим же шпателем. После выравнивания поверхности уголком резинового шпателя пройдитесь по швам, как бы убирая немного затирочной массы.

Это можно выполнить и отрезком согнутого кабеля, которым проходим по швам и как бы вдавливаем затирку. Происходит, своего рода, уплотнение их, что делает их более герметичными. Диаметр провода диктует форму и вогнутость швов.

Пока затирка совсем не высохла на участке одной захватки (минут через 20) влажной губкой или тряпкой убираете ее с поверхности плитки, просто хорошо промыв поверхность до чистой воды. Мы разобрали, как правильно затирать швы между плитками — это совсем не сложно и вы легко справитесь с этой работой.

>

Затирка швов керамической плитки

Следующий шаг после укладки плитки – затирка швов. Хоть работа, на первый взгляд, может показаться легкой, однако, существуют некоторые нюансы. Если иметь инструкцию, ответственно подойти к работе и запастись терпением, то даже новичок сможет справиться с задачей. Мы подробно рассмотрим, как выполняется затирка для керамической плитки.

1. Правильный выбор состава
2. Разновидности продукции
3. Количество смеси для выполнения работ
4. Выбираем инструмент
5. Затирка швов – этапы работ
6. Подведем итоги

Правильный выбор состава

Затирка швов керамической плитки играет важную роль, защищая клеевой состав от влаги, грязи, плесени, а также придавая отделке законченный вид. Это увеличивает срок эксплуатации керамической плитки. Однако, обеспечить это способен только правильно подобранный и качественный состав.

Требования, предъявляемые к затирке:

1. Однородность. Материал заполнит зазоры целиком, что упростит работу. Смесь не должна иметь жестких вкраплений. С ними материал не будет проникать по всей глубине зазоров, создавая воздушные пробки.
2. Хороший внешний вид. Шов между элементами делается гладким, аккуратным. А для лучшего эффекта выполняется подбор по цвету затирки для керамической плитки.
3. Устойчивость к влаге. Задача заполнителя – отталкивать воду, не впитывая ее.
4. Эластичность. С такой смесью зазор заполнится качественно, так как материал прекрасно распределяется по поверхности.
5. Прочность. Когда состав затвердеет, он не должен крошиться и вымываться после очистки.
6. Устойчивость к химическим моющим средствам, так как время от времени плитку нужно очищать.

Однако, перед тем как делать затирку швов плитки на стене, следует ознакомиться с видами составов.

Разновидности продукции

В продаже есть простые однокомпонентные и сложные двухкомпонентные материалы. Они выпускаются в виде сухой смеси, готовой пасты или раствора. Виды затирок для керамической плитки отличаются составом:

• на основе цемента;
• цементно-песчаные;
• на основе силикона;
• полимерно-цементные;
• на основе полиуретана;
• на основе смол (фурановые и эпоксидные).

Обратите внимание! Смесь для заделки можно сделать самостоятельно. Для этого можно использовать алебастр, гипс, цемент и песок, глину и известь, натриевое жидкое стекло. Все же, качество заводской продукции намного выше, поэтому рекомендуется использовать именно такие составы.

Одними из популярных считаются цементные заполнители. Они делятся на две группы: сделанные с добавлением песка и без него. Песок, который входит в состав затирки для швов керамической плитки, позволяет заполнять широкие зазоры (4 мм и больше). А вот узкие швы обрабатываются мягкой мелкозернистой затиркой, сделанной с добавлением полимерных компонентов.

Обратите внимание! Что бы ни говорили консультанты, акриловая затирка для швов керамической плитки не существует. Купить можно исключительно акриловый герметик или шпаклевку.

Что касается силиконовых заполнителей, то смесь упакована в тубы, некие пластиковые картриджи. Для нанесения потребуется монтажный пистолет. Заполнитель можно назвать герметиком. Благодаря ему можно закрыть шов, сделать его влагоустойчивым и защищенным от грибков и плесени. Материал используется в сочетании с другими затирками. Силиконом заделываются проблемные участки. Это эластичный материал, который легко наносить, однако, он не может похвастаться разнообразием оттенков.

Эпоксидный заполнитель является двухкомпонентным. В его основе отвердитель и эпоксидные добавки. Смешивать компоненты нужно перед тем как заделать швы керамической плитки. Смесь очень прочная и устойчива к механическому воздействию. Она не боится влаги и перепадов температур. Срок эксплуатации – от 45 до 50 лет. Недостаток – сложность работы. Новичкам лучше не прибегать к использованию эпоксидного заполнителя.

Затирка из фурановой смолы обладает прекрасными характеристиками. Она устойчива перед любыми воздействиями: моющие вещества на химической основе, кислота, УФ-лучи, вода, повышенная и пониженная температура. Стоимость продукции высокая, да и наносить ее довольно сложно. Цвет один – черный.

Для новичков идеальным вариантом будет полиуретановый заполнитель. Смесь уже готова к работе, она эластична, не имеет в составе цемента и с ней легко работать. Достаточно купить однородную пасту и выполнить затирку. Это все виды затирки швов для керамической плитки. Каждый из них хорош в чем-то своем и используется для разных целей.

Количество смеси для выполнения работ

Второй вопрос, требующий рассмотрения – это количество состава. Сколько затирки потребуется для работы? Узнать это поможет упаковка от продукции. Производители должны указывать расход затирки швов для керамической плитки на упаковке. Но, это усредненные показатели, без учета размера плитки и толщины шва.

Чем больший размер плитки, тем меньшая протяжность швов, и, наоборот, чем меньше плитка, тем больше зазоров. Поэтому разница в расходе будет колоссальной. Вот почему лучше провести собственные расчеты по этой формуле:

Ry = (L + M) / (L × M) × h × d × k

1. Ry – расход материала на м2.
2. L и M – размеры плитки (ширина и длина в мм).
3. h – толщина плитки в мм.
4. d – ширина зазора, который нужно заделать.
5. k – коэффициент плотности затирки, который обычно составляет 1,7 кг/дм³.

Получившийся расход нужно умножить на общую площадь поверхности и накинуть к показателю 10% про запас. Остается купить нужное количество продукции.

Обратите внимание! Как подобрать цвет затирки швов керамической плитки? Обычно она выбирается в тон с самой плиткой. Швы не должны выделяться на общем фоне. Универсальный вариант – белая затирка. При желании цвет можно изменить. Некоторые создают контраст, другие же выбирают однотонный вариант.

Выбираем инструмент

Следующий шаг – подготовка инструмента. Так как задача несложная, то и с инструментами проблем не возникнет, они простые и легкодоступные. Вот их список:

1. Резиновый шпатель, которым будет наносится и углубляться раствор в зазоры.
2. Емкость для смешивания, если она куплена не в готовом виде.
3. Нож для очистки или чертилка, которыми очищаются швы перед работой.
4. Узкая малярная кисточка, для очистки зазоров от пыли и увлажнения перед затиркой.
5. Небольшой шпатель из металла, которым смесь будет замешиваться.
6. Мягкая ткань и губка. Ими легко очищать плитку от раствора.
7. Для защиты рук используются перчатки. Некоторые вещества могут разъедать кожу.
8. Для защиты дыхательных путей используется респиратор или маска.

Теперь, когда арсенал собран, можно разобрать, как правильно затереть швы на керамической плитке в ванной или другой комнате.

Затирка швов – этапы работ

Любая работа требует тщательной подготовки. Дабы шов между плиткой был заполнен полностью, а само изделие держалось долго, следует заняться подготовкой. Эта работа выполняется, как только плиточный клей высохнет. Узнать время, за которое высыхает смесь, можно на упаковке. Дальнейшие работы такие:

1. Очистка зазора от клея, выступившего из облицовочного материала. Для этого потребуется специальный нож или чертилка каменщика. Инструмент проникает на всю глубину зазора, размельчая раствор, который застыл. Небольшая часть извлекается наружу.
2. Когда зазоры очищены по всей площади, они обрабатываются малярной кисточкой. Она более тщательно выметет остатки засохшего клея, не оставляя пыли и грязи. Процесс монотонный, трудоемкий, но важный. Если частицы не убрать, они ухудшат адгезию с поверхностью и торцами керамики.
3. На этом подготовительные работы закончены. Дальше выполняется приготовление затирочного раствора. А вот чем замазать швы в ванной между плитками на стене? Здесь каждый решает сам. Для новичков лучше подойдет полимерная затирка. Однако, каждый сам решает, какой вариант выбрать. Остается приготовить смесь, согласно инструкции на упаковке. Вещество должно иметь консистенцию густой сметаны. При этом в ведро набирается вода, а потом засыпается сухая смесь. Менять последовательность нельзя.
4. Увлажнение швов водой. Для этой цели можно использовать малярную кисть или пульверизатор. Как вариант обрабатывать зазоры антисептической грунтовкой. Она улучшит адгезию и защитит материалы от плесени и грибка.
5. Процесс затирки. Смесь быстро, но аккуратно, наносится в швы. Не нужно размазывать смесь по поверхности отделочного материала. Для этой цели используется резиновый шпатель. Затирка наносится мазками поперек зазора. Это делается с усилием, чтобы вдавить состав глубже. Острой стороной шпателя нужно вдавить затирку и распределить ее по шву. Процесс повторяется пару раз. Технология затирки швов керамической плитки проста и понятна.
6. Заполнив зазор до предела, нужно пройтись шпателем по шву, чтобы собрать остатки затирки.
7. Так следует обработать поверхность площадью в 1,5–2 м2. В ход идет влажная губка и сухая тряпка, которыми убираются остатки вещества с плитки. Нужно сделать это быстро, пока смесь не застыла. При работе с влажной губкой следует убирать остатки движениями поперек шва, дабы не удалить смесь из него.

Важно! А что делать, если вещество засохло? Чем смыть засохшую затирку с керамической плитки? Все зависит от типа затирки. Для цементных смесей существуют специальные средства. Другие же можно постараться оттереть водой или сукном.

Когда стены готовы, можно приступать к полу. Только вот чем затереть швы в керамической плитке на полу? Так как пол в ванной больше всего подвергается влиянию влаги, то затирка должна быть влагоустойчивой. А сам процесс выполняется по той же технологии:

1. Очистка зазоров.
2. Удаление пыли, грязи и остатков клея.
3. Приготовление состава.
4. Затирка швов.

Если пол сделан из гладкой плитки, без рельефного рисунка, то наносить состав можно широкими движениями посредством терки, имеющей резиновую накладку. В таком случае раствор делается не таким густым, чтобы свободно заполнять швы. Что касается рельефной поверхности, то этот способ не подходит. Лучше использовать обычный полиэтиленовый пакет, в который закладывается раствор, срезается уголок и состав наносится в швы. Следует выдавить чуть больше затирки, так как после схватывания ее нужно утрамбовать резиновым шпателем. Чем смыть затирку с керамической плитки? Той же губкой или сухой тряпкой. Состав удаляется до того, как полностью застынет.

Работы окончены. Теперь каждый знает, как сделать красивую затирку швов на керамической плитке. Работа несложная, но трудоемкая. При желании каждый сможет выполнить ее. Правда, есть небольшой нюанс. Некоторые жалуются, что после работ швы трескаются. Почему это происходит? Все дело в нарушении технологии. Ниже приводятся правила, которые важно соблюдать. Тогда смесь не будет трескаться:

• нужна тщательная очистка швов от всего лишнего;
• затирочный раствор замешивается до однородной консистенции;
• прежде чем начинать процесс, после приготовления состава нужно дать ему «дозреть». Для этого потребуется от 5 до 7 минут не трогать замешанную затирку;
• запрещается вмешиваться в естественный процесс высыхания смеси: проветривать помещение, сушить швы феном;
• смеси на цементной основе можно увлажнять, чтобы затирка не пересыхала и не трескалась.

Если придерживаться данных советов, то работа будет выполнена правильно.

Подведем итоги

Обработать зазоры между плиткой – обязательная процедура. Без нее отделка будет выглядеть незавершенной. Радует то, что процесс несложный и не требует особых навыков. Нужно только купить затирку, подготовить швы, очистить их, и заполнять приготовленной смесью. Чтобы упростить задачу, можно посмотреть видео о том, как правильно затереть швы на керамической плитке.

Затирка швов керамической плитки: разбираемся чем и как правильно затирать швы

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

• на основе промышленного Портланд- цемента;
• на основе сухого отвердителя;
• на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.

Эпоксидная затиркавключает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Междуплиточное расстояние

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.

Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.

Инструментарий и вспомогательные материалы

• Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
• Защитные очки.
• Резиновые перчатки.
• Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
• Ведро.
• Губка.
• Фанера.
• Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
• Кусок чистой ткани.
• Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план

1. Смешивается затирка.
2. Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
3. Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
4. Распределяется раствор.
5. Очищаются излишки.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.

Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.

При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.

Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 30 0 относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

Меняем унитаз своими руками. От выбора до подключения

Вопрос о замене унитаза встает в двух случаях: либо капитальный ремонт с заменой морально устаревшей сантехники, либо выход из строя старой сантехники. Оба случая ставят перед владельцем жилья вопрос – заказать работы у квалифицированного специалиста (мастера из ЖЭКа или частного сантехника), либо поменять унитаз самостоятельно. Замена унитаза самостоятельно поможет сэкономить существенную сумму с итоговым прекрасным результатом. Расскажем, как поменять сантехнику самостоятельно с учетом всех нюансов.

• 1 Выбираем новый унитаз
  • 1.1 Форма чаши
  • 1.2 Форма выходного слива
  • 1.3 Конструкция сливного бачка
  • 1.4 Крепления устройства к полу
• 2 Демонтаж старой сантехники
• 3 Ремонтные работы
• 4 Устанавливаем и подключаем новый унитаз
  • 4.1 Виды и особенности крепежа унитаза
  • 4.2 Крепим унитаз на кафельный пол
• 5 Подвесной унитаз
• 6 Сколько стоят услуги специалиста?

Технологически, замена унитаза представляет собой часть капитального ремонта туалета. Сам процесс состоит из таких этапов:

1. Выбор нового унитаза с учетом всех нюансов туалетной комнаты.
2. Демонтаж старой сантехники.
3. Ремонт туалетной комнаты (по необходимости – замена канализационных труб, ремонт пола, стен и прочие работы).
4. Монтаж и подключение новой сантехники.

Как видим, работы следует начинать с анализа технических характеристик туалетной комнаты, собственных пожеланий и покупки нового унитаза.

Выбираем новый унитаз

Рынок предлагает массу моделей унитазов и новичку просто запутаться среди разнообразия видов сантехники. На самом деле сложного тут ничего нет. Все представленные модели можно разделить на несколько видов по технологическим особенностям.

Форма чаши

• козырьковая;
• воронкообразная;
• тарельчатая.

Выбор формы чаши зависит от индивидуальных особенностей будущих пользователей сантехники. Каких- либо преимуществ конструкции никакая из вышеприведенных форм не имеет.

Форма выходного слива

• вертикальный;
• горизонтальный;
• косой (угол сливной воронки 45 градусов).

Выходной слив – это сужение чаши унитаза, которое непосредственно заканчивается канализационным стоком. Все формы имеют как свои преимущества, так и недостатки, однако большим спросом на рынке пользуется косой слив.

Конструкция сливного бачка

• автономный от унитаза;
• совмещенный с унитазом.

Какую модель выбрать – дело вкуса владельца.

Крепления устройства к полу

• две точки крепления;
• четыре точки крепления;
• специальные уголки;
• иные нестандартные модели.

У специалистов наибольшей популярностью пользуются модели с четырьмя точками крепления. Это не значит, что иные модели крепятся менее надежно.

При выборе самого унитаза первая технологическая особенность, на которую стоит обратить внимание, это тип слива. Он обязательно должен соответствовать типу слива канализационной трубы в вашей туалетной комнате. Если вы не планируете менять слив, подбирайте унитаз с тем же типом слива, что и предыдущий. Пользоваться переходниками, чтобы подключить сантехнику с иным сливом, категорически запрещено!

От выбранного типа сливного бачка зависит, какие работы следует провести в туалете. Если бачек автономный навесной, следует учесть место крепления и подготовить анкера.

Также имейте ввиду площадь туалетной комнаты. Новая сантехника должна помещаться в ваш санузел, не мешать установке прочего оборудования, закрытию двери и оставить достаточно свободного места для комфортного пользования ею домочадцами.

Демонтаж старой сантехники

При замене унитаза следует демонтировать старую сантехнику. Делается это в такой последовательности:

1. Перекройте подачу воды.
2. Перекройте подачу воды в бачек слива, демонтировав подающий шланг.
3. Осушите бачек.
4. Открутите все крепления бачка и аккуратно снимите его.

Вполне вероятно, что старые болты, поддерживающие сливной бачек, заржавели и частично подверглись коррозии. Возьмите керосин или аэрозольную смазку, смочите ветошь и тщательно протрите заржавевшие крепления, чтобы они легче поддались инструментам. Крепления аккуратно придержите рожковым ключом или отверткой с одной стороны, с другой – разводным ключом открутите гайку.

1. Аккуратно снимите крепления унитаза. Старая сантехника может быть прикреплена к полу анкерами либо дюбелями. В случае покрытия креплений ржавчиной воспользуйтесь вышеприведенным советом.
2. Разъедините слив с канализационной трубой.

Как правило, слив намертво зацементирован. Такой способ крепления повсеместно встречается в домах старой постройки. Вам в помощь молоток и зубило. В двух местах цементной обмазки подковырните слой зубилом и постучите по нему молоточком. Цемент должен надколоться, часть его высыпаться на пол (подстелите клеенку для простоты уборки). Далее следует покачать унитаз для расшатывания и проворачивания слива. Следите, чтобы он не выскочил из трубы. Затем нужно наклонить унитаз и слить всю воду в канализацию. Аккуратно выньте слив из стока.

Маловероятно, что старый унитаз будет использован в дальнейшем. При его демонтаже, не церемоньтесь с сантехникой и без сожалений отбивайте от него куски при необходимости. Также можно воспользоваться методом рычага: пробейте в патрубке отверстие и вставьте прочную деревянную палку или металлический трос для облегчения процесса демонтажа.

Будьте осторожны! Сколы сантехники настолько остры, что могут спокойно пропороть защитные перчатки и порезать руки. Для работ выбирайте максимально толстые перчатки и старайтесь не прикасаться к местам сколов.

1. Слив канализации тщательно заткните деревянной затычкой. Помните, что труба распространяет не только миазмы, но и выходящие из нее газы пожароопасны. Не курите при работе с канализацией!
2. При необходимости поменяйте трубы. Если ваши трубы старые, из металла, целесообразней сменить их на пластиковый вариант.

Ремонтные работы

После демонтажа старого унитаза выполняются все требуемые ремонтные работы. Лишь после окончания работ и застывания растворов можно осуществлять монтаж нового унитаза.

Устанавливаем и подключаем новый унитаз

Установка унитаза своими руками состоит из ряда последовательных работ. Рассмотрим их поэтапно.

1. На унитазный слив прикрепите патрубок или специальную гофрированную трубку. Предпочтительней, если гофрированные переходники не используются, и слив унитаза непосредственно входит в трубу канализации. Этот случай редкий, поэтому для лучшего соединения унитаза с канализацией воспользуйтесь резиновым уплотнителем с окаймлением. Следует ввести его в трубу канализации и тщательно закрепить герметиком. Пользоваться цементом для его монтажа нельзя!
2. Подведите воду в сливной бачек. Оптимально воспользоваться гибким шлангом со стандартными креплениями. Иногда диаметры креплений бачка и трубы не соответствует, учтите этот момент при выборе гибкого шланга и его креплений.
3. Закрепляем унитаз. Детально о способах крепежа расскажем ниже.
4. Сборка унитаза. Особенности сборки зависят от конструкции выбранного вами унитаза. Если сливной бачек идет автономно от унитаза, подготовьте для него дюбеля и аккуратно установите бачек на место. Подведите трубу подачи воды и закрепите ее. Протестируйте систему, включив подачу воды в бачок. Параллельно можно отрегулировать уровень его наполнения. Как корректно произвести все работы с бачком, вы можете прочитать в инструкции по его установке и настройке, прилагающейся в комплекте.
5. Прикрепите к унитазу стульчак. Все элементы крепления и инструкция по монтажу входят в комплект.

Виды и особенности крепежа унитаза

Укрепить унитаз можно произвести тремя основными способами:

1. Крепление унитаза к полу, используя дюбеля или анкера, вделанные в стяжку;
2. Крепление унитаза к деревянной основе, которая монтируется в стяжку с помощью шурупов;
3. Крепления унитаза эпоксидной смолой к финальному полу.

Виды крепежа унитаза при выполнении капитальных ремонтных работ пола туалета.

Если монтаж унитаза производится в рамках капитальных ремонтных работ, лучшими способами его крепления будут монтаж на основу из дерева или анкерным способом. Анкера подготавливают еще в процессе монтажа стяжки пола, согласно плану размещения будущего унитаза. Монтируйте анкера так, чтобы в конечном итоге они выступали из пола на 5-6 см. Это нужно, чтобы не испортить всю работу.

Выбирая метод крепления унитаза на основу из дерева, подберите доски размерами его основания. В доски забейте гвозди в порядке шахматной доски, чтобы насквозь пробить их. Гвозди должны выступать с противоположной стороны. Следующий этап — переверните доски и расположите их на месте монтажа будущего унитаза. Сделайте стяжку. После высыхания раствора можно начинать устанавливать унитаз. Прикрутите его шурупами к стяжке.

Крепим унитаз на кафельный пол

При монтаже унитаза на пол, облицованный кафелем, используйте анкера с гайками или дюбеля. В обязательном порядке наденьте резиновые прокладки на крепления, чтобы сантехника не продавливала кафель, вокруг креплений не образовывались ржавые потеки и трещины. Совет – воспользуйтесь никелированными анкерами или дюбелями, они не ржавеют.

Если вы монтируете унитаз на уже готовый кафельный (либо из другого облицовочного материала) пол, воспользуйтесь либо эпоксидной смолой, либо дюбелями для его крепления, чтобы не портить облицовку.

Для установки дюбелей и последующего вкручивания шурупов нужно просверлить отверстия через облицовку и стяжку. Важно не делать их чересчур глубокими, иначе можно повредить гидроизоляционный слой. При тонкой стяжке воспользуйтесь герметиком для дополнительного крепления дюбелей. На шурупы наденьте специальные резиновые прокладки. Чтобы не повредить облицовочное покрытие и прочней установить унитаз, сделайте герметиковую подушку под него, а затем уже придавите шурупами.

Если бачок и унитаз автономны, используйте облегченный способ крепления унитаза к полу – с помощью эпоксидной смолы. Обработайте пол, тщательно зачистив его с помощью наждачной бумаги (или абразивного камня) в месте крепления унитаза. Тщательно пропылесосьте. Обработанную и очищенную поверхность промажьте смолой слоем в несколько миллиметров, поставьте оборудование и дождитесь, пока клеящий состав высохнет.

Подвесной унитаз

Все более популярными становятся подвесные унитазы. Установка подвесного унитаза не требует контакта с полом, что является существенным плюсом данной модели. Для закрепления данной конструкции сделайте специальную раму из металла и прикрепите ее к несущей стене с помощью дюбелей либо анкеров. На раме расположите унитаз и прикрепите его.

Подвесной унитаз предполагает несколько технологических решений по размещению дополнительных конструкций. Например, все трубы можно спрятать за гипсокартонной перегородкой либо соорудить специальный сантехнический шкаф (его конструкция предполагает наличие полочек, где можно держать средства для мытья унитаза и прочие туалетные принадлежности). При креплении унитаза к стене, трубы либо монтируют в стену, либо делают ответвление с обходом крепежных устройств.

Сколько стоят услуги специалиста?

Специалистом так же может быть выполнена установка унитаза. Цена вопроса – от 1000 руб. в зависимости от квалификации мастера, региона и особенностей монтажа. Цена взлетает в несколько раз с применением нестандартных решений.

Итог

Как видим, монтаж унитаза своими руками при соблюдении всех правил – процедура не сложная и вполне доступна каждому. О том, что вы сэкономите значительные средства – говорить не приходится. Но если чувствуете, что не в состоянии установить сантехнику самостоятельно, лучше обратитесь к профессионалу. Переделки обойдутся дороже, а скупой как известно платит дважды.

Как правильно сделать установку унитаза своими руками: пошаговая инструкция

Как установить унитаз своими руками? Сколько потребуется места для монтажа? Как подключить унитаз к канализации своими руками? Об этом и других вопросах читайте в этой статье.

Унитаз — техническое приспособление (санфаянс), устанавливаемое в туалетах и снабженное системой автоматического или полуавтоматического смыва. Установка унитаза — сложная процедура, но можно выполнить монтаж своими руками.

Монтаж унитаза своими руками под силу каждому

Способы монтажа

Сам унитаз состоит из сантехнической чаши и сливного бачка. Чаша может быть напольного монтажа или подвесная. Если чаша подвесная, то бачок идет скрытого монтажа — встроенный в стену. В случае с напольной чашей существует три варианта крепления бачка: на специальную полочку на чаше (компакт), отдельный, соединенный при помощи гибкого шланга, в инсталляции (скрытой в стене рамы).

Типовые размеры унитазов разной конструкции

Достоинство напольного унитаза с обычным сливным бачком — простота монтажа. Его можно ставить не начиная ремонта. Недостаток — по сравнению с подвесным он занимает больше места, смотрится более тяжеловесным. Соответственно, у подвесных моделей монтаж сложный — необходимо закрепление несущей конструкции — инсталляции — в стене. Возможно это только во время ремонта.

Выпуск в канализацию

Выбор унитаза по выпуска в канализацию зависит от места расположения канализационной трубы. Бывают они:

• с горизонтальным выпуском;
• косым выпуском;
• вертикальным.

Виды выпусков (выходов) унитаза

Если труба находится в полу, оптимальным будет вертикальный выпуск. Если выход в полу, но находится близко от стены, удобнее всего косой унитаз. Горизонтальный вариант универсальный. Используя гофрированный патрубок его можно подключать и в стену, и в пол.

Установка унитаза с бачком компакт

Из магазина обычно привозят отдельно чашу унитаза, бачок, сливное устройство и поплавок. Перед установкой унитаза все, кроме поплавка, надо собрать.

Из чего состоит напольный унитаз с бачком типа «компакт»

Сборка

Начинается процесс с монтажа сливного устройства. Оно идет в собранном виде, требуется только установить в отверстие в дне бачка. Между сливным устройством и бачком укладывается резиновая прокладка.

Устанавливаем сливной механизм внутрь бачка, подложив предварительно резиновую прокладку

С обратной стороны на патрубок накручивается идущая в комплекте пластиковая шайба. Она затягивается руками, затем — с использованием ключа, но очень осторожно, так как сломать пластик легко. Чтобы сливное устройство не крутилось, его надо придерживать рукой.

Аккуратно закручиваем гайку

Следующий шаг — установка крепежных винтов на бачок. Они тоже входят в штатную комплектацию. Это длинные тонкие винты из оцинковки или нержавейки. Их вставляют в два небольших отверстия на дне бачка, надевают резиновые прокладки, затем шайбы и только потом накручивают гайки.

Устанавливаем крепежные винты на бачок

Перед установкой бачка на чашу унитаза, под бачок укладывается прокладка (в комплекте). Чтобы из канализации не просачивались запахи, ее надо «посадить» на герметик. Промазываем сначала с одной стороны, укладываем на унитаз, промазываем с другой, ставим бачок.

Промазываем прокладку силиконом, ставим на унитаз

Промазываем с другой стороны

Устанавливаем бачок на полочку чаши, пропуская винты в соответствующие отверстия. Снизу на винты надеваем шайбы, гайки, затягиваем. Следим при этом, чтобы бачок стоял ровно.

Устанавливаем бачок на чашу

Далее ставим поплавок — устройство контроля уровня воды в бачке. В верхней части бачка имеется два отверстия. Вот в одно из них и вставляем устройство. Его монтируют с той стороны, с которой будет подключаться водопровод.

Ставим в бачок поплавок

На выходной патрубок наматываем немного льна, промазываем сантехнической пастой, устанавливаем уголок (латунный или нержавеющий). Сильно соединение не затягивайте, не забивайте, что патрубок из пластика.

Устанавливаем тройник

Монтаж на пол

Унитаз почти собрали, можно ставит на место. К канализации унитаз подключается при помощи гофрированного переходника. На концах он имеет резиновые уплотнители, которые плотно садятся в трубы и на выпуск унитаза.

Гофра для подключения унитаза к канализации

Если канализационная труба пластиковая, гофра просто вставляется до упора. Если стояк чугунный, да еще не новый, чтобы через микротрещины не просачивался запах, трубу чистят до металла, вымывают и сушат. На сухой чистый металл по окружности накладывают слой герметика ( в нижней части немного больше), затем вставляют гофру. Для большей уверенности можно герметиком пройтись и снаружи соединения.

Для того чтобы установка унитаза на старый чугун была герметичной, под гофру можно уложить слой герметика

В любом случае, в канализационную трубу вставляем гофру.

Вставляем гофру до упора

Второй конец гофры надевается на выпуск унитаза. Это и есть подключение унитаза к канализации. Все так просто. Только есть один нюанс. Чтобы его потом можно было снять, выход гофры и выпуск унитаза смазывают смоченным в воде мылом, только потом надевают раструб. Если этого не сделать, снять унитаз, не повредив гофру, будет проблематично. А ведь придется еще сверлить отверстия под крепеж. Гораздо удобнее будет снять, а не пытаться сдвинуть частично зафиксированный прибор.

Надев гофру на выпуск, выставляем унитаз так, как он будет стоять. Установив на бачок крышку, проверяем, чтобы для нее было место. Далее надо присесть, проверить комфортность использования, при необходимости откорректировать положение. Затем берут карандаш или маркер, вставив в отверстия в подошве, отмечают места для установки крепежа.

Отмечают места под крепеж

Сняв унитаз, в отмеченных местах сверлят отверстия под дюбеля. Если в комплекте идет пластиковый крепеж, его не используйте — сломается через несколько дней. Надо сразу ставить мощные дюбеля.

Если устанавливается унитаз на плитку, чтобы она не треснула, глазурованную поверхность лучше накернить. Берут саморез, ставят в отметку, несколько раз бьют по нему молотком. Это и называется «накернить». Затем берут дрель или перфоратор и сверлят плитку, отключив ударный режим. После того, как плитка пройдена, можно включать режим перфорации.

Сверлим отверстия под крепеж

В отверстия ставим пластиковые пробки от дюбелей. Они должны находится в одной плоскости с полом. Если есть более толстый край, его срезаем острым ножом.

Подметаем пол, убирая пыль в месте установки унитаза. Ставим его на место, в отверстия вставляем дюбеля, закручиваем их при помощи соответствующего ключа. Подтягивать болты надо поочередно то с одной стороны, то с другой. Затягивать, пока унитаз не станет прочно, без люфта.

Закручиваем крепеж

Последний штрих — подключение к водопроводу. Соединяют выход водопроводной трубы с установленным на ней краном с уголком на бачке, который подключили ранее. Для этого необходим гибкий шланг. На его концах есть накидные гайки (американки), так что с креплением никаких проблем не будет. Затягиваем хорошо, но без фанатизма.

Подключаем унитаз к водопроводу

Далее ставят крышку, устанавливают кнопку спуска, делают пробный пуск воды. Если где-то обнаружилась капель, подтягивают соединения. На этом все. Установка унитаза своими руками закончена.

Как установить подвесной унитаз с инсталляцией

Для установки подвесных унитазов выход канализационной трубы должен находится возле стены. Конкретное расстояние от стены указывается производителем, но должно быть небольшим — от дальнего края порядка 13-15 см. Если выход из пола, есть решение — специальная накладка, при помощи которой сток переносится ближе к стене.

Установка подвесного унитаза начинается с крепления к раме инсталляции упоров в стену. Они крепятся по два верху и внизу. С их помощью регулируется расстояние до стены, поднимается и пускается рама.

Устанавливают верхние упоры

Верхние упоры имеют вид стержней, регулируются при помощи торцевого ключа и отвертки. Нижние упоры больше похожи на пластины, регулируются они тоже торцевым ключом но с боковым расположением головки.

Нижние упоры и регулировка высоты

Собранная рама приставляется к стене, ее центр выставляется над серединой канализационного выхода. Метка на раме поднимается или опускается на требуемую производителем высоту (есть отметка на раме, также указана в паспорте, обычно это 1 метр).

Выставить по высоте и от стены

При помощи пузырькового уровня проверяется горизонтальность и вертикальность установки инсталляции для подвесного унитаза.

Проверяем горизонтальность

Регулируя высоту упоров, выставляется равное расстояние от стены, заданное производителем. Как это удобно делать, смотрите на фото.

Выставляется заданное расстояние до стены

Выставленную раму надо зафиксировать к стене. В соответствующих местах ставят отметки карандашом или маркером, сверлят отверстия. В них устанавливаются пластиковые корпуса дюбелей. Большая часть подвесных унитазов импортного производства, а они рекомендуют корпуса дюбелей сажать на герметик. В просверленное отверстие выдавливается некоторая часть герметика, вставляется дюбель. Затем, перед установкой самого крепежа, герметик накладывается в пластиковый корпус.

В закрепленную инсталляцию можно ставить соединительные элементы — патрубки, соединительные муфты. Все они идут в комплекте, просто закрепляются на своих местах.

Устанавливаются патрубки и соединительные муфты

Устанавливаются патрубки от бачка и канализации

Далее устанавливаются металлические стержни, на которых будет держаться чаша унитаза. Они вкручиваются в соответствующие гнезда, сверху на надеваются силиконовые уплотнители (на нижнем фото это два стержня над канализационным выходом).

Устанавливаются держатели унитаза, фиксируется патрубок канализации

Патрубок канализации выдвигается на нужное расстояние, фиксируется в заданном положении при помощи скобы. Она охватывает патрубок сверху, вставляется в паз до щелчка.

Далее к бачку подключается вода. Открывают крышку бачка (она на защелках), снимается заглушка на боковой поверхности. Справа или слева — зависит от того, где у вас подведена вода. В открывшееся отверстие вставляется гофрированная труба, изнутри вставляется ответная часть, все соединяется при помощи накидной гайки. Затягивать надо не прилагая чрезмерных усилий — это пластик.

Подключение инсталляции к водопроводу

Внутри бачка устанавливается тройник, к нужному выходу подключается труба (обычно пластиковая). Делают это при помощи переходника и американки.

Подключение водопроводной трубы

К специальному входу тройника подключается шланг от бачка. Он гибкий, в металлической оплетке. Затягивается накидной гайкой.

Подключаем шланг от бачка

Устанавливают на место крышку. В принципе, инсталляция для унитаза установлена. Теперь надо закрыть ее. Для этого делают фальшстену из влагостойкого гипсокартона. Рекомендуется ставить два листа, но можно и один. Гипоскартон крепят к раме инсталляции и к смонтированным профилям.

Крепление фальшстены к раме инсталляции обязательно

Далее стена отделывается, после чего навешивается чаша унитаза и устанавливается декоративная панель сливного устройства с кнопками.

Отрезаются заглушки

Унитаз надевается на штыри, его выпуск заходит в пластиковый раструб. Соединение герметичное, дополнительных мер не требуется. На этом установка унитаза с инсталляцией закончена.

Результат работы

Подробная инструкция и видеоуроки: как установить унитаз своими руками?

1. Инструменты
2. Подготовка
3. Подсоединение к канализации
4. Подключение к водоснабжению
5. Порядок монтажа разных типов изделий
6. Компакт
7. Моноблок
8. С высоким бачком
9. Подвесной

Финальный аккорд ремонта санузла – установка сантехнических устройств. При желании эту часть работы вполне реально выполнить собственными силами, не обращаясь к сантехникам. Установить современный унитаз значительно проще, чем изделие советского образца.

Из этого материала вы узнаете, как правильно установить навесной (подвесной) или напольный унитаз дома своими руками, сможете изучить подробную инструкцию и обучающее видео по монтажу.

Инструменты

Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить инструменты и материалы. Что нужно для установки, кроме нового унитаза? Вам понадобится:

• ударная дрель или перфоратор;
• бур (диаметр бура подбирается в зависимости от диаметра крепежных элементов);
• если установка производится на кафельную плитку — сверло по кафелю;
• молоток;
• зубило;
• отвертки;
• набор гаечных ключей;
• разводной ключ;
• шпатель;
• выдвижной нож;
• маркер или карандаш;
• рулетка.

[attention type=green]Также очень желательно иметь защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания пыли. [/attention]

Дополнительно вам потребуются:

• силиконовый герметик с пистолетом или в специальном тюбике;
• лента ФУМ или сантехнический лен;
• металлизированный скотч;
• сальник;
• гофра;
• кран;
• гибкий шланг для подключения бачка к водопроводу;
• полиэтиленовая пленка;
  ведро и тряпка;
• ремонтный раствор;
• дюбели, если они не предусмотрены в комплекте поставки унитаза.

Некоторые способы установки подразумевают обязательное применение цементного раствора.

[blockquote_gray] Если вы еще не определились с определенной моделью сантехнического устройства, статья о том, как правильно выбрать унитаз, вам поможет.

Монтаж устройства немного отличается, если туалет покрыт кафелем. Выясните, как установить унитаз на плитку своими руками.[/blockquote_gray]

Подготовка

Успешная установка унитаза начинается с выбора нового сантехнического устройства. Новый унитаз можно поставить на место прежнего или произвести в санузле небольшую перепланировку.

Если санузел очень мал и перестановка технически невозможна, нужно выбирать модель такого же типа как и устройство подлежащее замене.

Напольные унитазы отличаются по конструкции основных узлов. Выходной слив унитаза может быть:

• вертикальным;
• горизонтальным;
• косым.

Чаши подразделяются на:

• воронкообразные;
• козырьковые;
• тарельчатые.

Сливной бачок может устанавливаться на стену или совмещаться с основанием унитаза. Для крепления унитаза к полу чаще всего предусматриваются две или четыре точки крепления, но существуют модели, которые крепятся к полу посредством уголков, которые обязательно входят в комплект поставки.

Самый важный критерий выбора – тип выпускного слива. Если вы не планируете переделывать подвод канализационной трубы, слив должен быть устроен так же, как и прежний. Качественно и надежно совместить несоответствующие друг другу слив и подвод практически невозможно, если это не унитаз с выпуском

Способ установки бачка нужно учитывать при проектировании и выполнении отделочных работ в санузле. Для установки бачка нужно будет подготовить место и вмонтировать в стену анкера.

Если замена унитаза не является частью капитального ремонта, а производится в экстренном порядке, лучше, чтобы конструкция сливного бачка нового унитаза соответствовала прежней. Это не догма, а элементарные соображения экономии времени, сил и средств.

Далее следует одна из самых трудоемких операций перед установкой нового унитаза — демонтаж старого:

1. Сначала необходимо отсоединить сливной бачок от водопровода.
2. Подачу воды следует перекрыть, слить воду из бачка и отсоединить шланг.
3. После этого бачок можно снимать с креплений.
4. Чтобы сорвать болты, понадобятся отвертка или рожковый ключ для удержания болта и разводной ключ для откручивания гайки.
5. Если болты сильно заржавлены или зашлакованы солевыми отложениями, их нужно предварительно отмочить керосином, уксусом или воспользоваться специальными составами. С этой целью применяется смазка WD-40. После обработки отложения разрыхляются и болт легче поддается.
6. После демонтажа бачка снимают сам унитаз. Сначала откручивают гайки, а затем отсоединяют устройство от канализации.
7. В старых домах, где давно не проводился капитальный ремонт, сливы закреплены на канализационных трубах с помощью цементной обмазки, которую нужно сбить. Для этого обмазку надкалывают зубилом в двух-трех местах.
8. После этого унитаз придется покачать из стороны в сторону до расшатывания слива.
9. Затем унитаз наклоняют, чтобы слить оставшуюся воду и только после этого отсоединяют от канализации.
10. Отверстие нужно закрыть деревянной пробкой соответствующего диаметра или забить тряпичным кляпом. Пренебрегать этой операцией не стоит, газы из канализации не только отвратительно пахнут, они горючи и сильно токсичны.

[attention type=green]Аккуратное обращение со старым унитазом при демонтаже не обязательно, для облегчения работы его часть можно отбить.
[/attention]

В патрубке унитаза можно проделать отверстие и воспользоваться импровизированным рычагом из подручных материалов вроде палки или металлического прута. Если позволяет материальное положение, одновременно с заменой унитаза стоит заменить чугунные трубы на более современные пластиковые.

Из соображений экономии места и безопасности при перевозке унитазы поступают в продажу разобранными.

К каждому изделию прилагается инструкция, следуя которой прибор может собрать каждый.

В общих чертах схема сборки выглядит так:

1. В бачок устанавливается механизм слива. В комплект поставки он входит в уже собранном виде, его нужно только вставить в бачок и закрепить. Перед установкой механизма нужно осмотреть соприкасающиеся поверхности и удалить обнаруженные заусенцы.
2. На устройство надевается резиновая уплотнительная шайба, его вставляют в бачок и прикручивают пластиковой гайкой с уплотнением. Во избежание повреждений гайки эта операция выполняется вручную, без применения каких-либо инструментов.
3. Бачок с установленным сливным механизмом присоединяется к унитазу. Для этого предусмотрен комплект крепежных элементов, в который входят болты, гайки, шайбы и резиновые уплотнители. Прежде, чем вставлять болты в предусмотренные для них отверстия на них надевают шайбы, затем уплотнительные элементы.
4. На торчащие концы после совмещения сначала надеваются уплотнители, затем шайбы. Гайки закручивают до упора, попеременно, чтобы усилие распределялось равномерно.

Из этого видео вы можете узнать, как самому правильно собрать и установить сливной бачок для унитаза:

Подсоединение к канализации

Как установить слив для унитаза самому? Для соединения с канализационной трубой применяются:

• эксцентриковые или гофрированные манжеты;
• отводы;
• фановые трубы.

Независимо от выбранного способа подключения вам обязательно понадобится герметик.

Самый простой и бюджетный вариант соединения – манжета. Это оптимальное решение для случаев, когда унитаз устанавливается в труднодоступном месте или точное расстояние между унитазом и отверстием канализационной трубы неизвестно.

Манжету вставляют в отвод канализации и герметизируют шов. Другой конец присоединяется к выпуску после чего производится проверка герметичности шва. Для этого в унитаз нужно вылить ведро воды.

Если течи нет, можно приступать к установке унитаза. При обнаружении течи понадобится еще раз загерметизировать шов. На время установки манжету снимают с выпуска и закрепляют после фиксации устройства к полу. Шов обрабатывают герметиком и еще раз проверяют качество соединения.

Подключение через отвод или фановую трубу намного надежнее, но такая работа несколько сложнее. Унитаз подключается к канализации посредством патрубка, а иногда и нескольких. Чаще всего применяются переходники под углом 30-40 градусов и уплотнительные манжеты.

[blockquote_gray] Видео по установке инсталляции унитаза своими руками поможет вам лучше понять, как провести монтаж навесного изделия.

Узнайте также, как собрать арматуру для сливного бачка и в чем принцип ее действия, из этой публикации.[/blockquote_gray]

Подключение к водоснабжению

Подключение к системе водоснабжения производится в последнюю очередь. Подвод воды осуществляется снизу или сверху бачка. Для соединения с водопроводом в комплект поставки включается гибкий шланг, который нужно присоединить к бачку и водопроводной трубе.

При подключении воды между водопроводом и бачком необходимо установить кран, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации воду можно было перекрыть.

Порядок монтажа разных типов изделий

Компакт

Установку напольного унитаза типа «компакт» своими руками выполняют по следующей технологии:

1. Унитаз нужно пододвинуть к сливному отверстию как можно ближе и присоединить к канализационной трубе гофрированной трубой.
2. Чтобы трубу было легче надевать на выпуск, ее нужно смазать внутри жидким мылом. Второй конец просто вставляется в канализационную трубу.
3. Унитаз нужно придвинуть поближе к стене, но так, чтобы на гофре не образовались заломы или сильные изгибы.
4. Когда положение отрегулировано, на полу отмечаются места для отверстий под дюбели.
5. Для удобства работы унитаз следует отодвинуть и просверлить в полу отверстия соответствующего диаметра.
6. В отверстия вставляются пластиковые пробки, унитаз передвигается на выбранное место, болты вкручиваются в подготовленные отверстия.

[attention type=yellow]Поскольку идеально ровная поверхность подошвы – явление достаточно редкое, на подошву желательно нанести слой белого силикона. Чтобы не переворачивать унитаз, силикон можно нанести и на пол, а само устройство не передвигать, а приподнять и поставить.
[/attention]

Моноблок

Унитаз типа моноблок представляет собой единое целое, поставляется в полностью собранном виде. При установке моноблочного изделия не требуется сборка и регулировка сливного механизма, вся арматура отрегулирована производителем.

В остальном задача по монтажу моноблочного унитаза технически не отличается от установки моделей типа компакт. Крепление устройства и подключение к коммуникациям производится аналогичным образом.

Больше деталей о том, как установить напольный унитаз своими руками, узнайте из видеоролика:

С высоким бачком

Сливной бачок устанавливается после подключения унитаза к канализации. К нему посредством муфты присоединяется сливная труба, к бачку аналогичным образом крепится спускная труба.

Затем, учитывая высоту трубы нужно отметить на стене места расположения креплений для бачка и просверлить отверстия в намеченных местах. Бачок отсоединяют от трубы, крепят на стену и устанавливают спускную трубу.

[blockquote_gray] Какие размеры унитаза с бачком стандартны и как правильно их подобрать под ваш туалет? Рассчитайте все верно!

Как избавиться от конденсата на бачке унитаза и к чему приведет его игнорирование: ознакомьтесь с мерами предупреждения этой проблемы.

Что делать, если бачок унитаза течет? Инструкция по устранению такой беды тут: https://sansovet.com/remont/unitazy/protekaet-bachok.html[/blockquote_gray]

Подвесной

Установка подвесного (навесного) унитаза своими руками выполняется в рамках капитального ремонта, до начала отделочных работ. В набор инструментов для установки прибора обязательно входит уровень.

[attention type=yellow]При выборе места установки важно учесть, что чем короче труба, соединяющая унитаз с канализацией, тем лучше в случае засора ее будет легче прочистить. Унитаз крепят только к капитальной стене, в противном случае он просто не выдержит нагрузки.[/attention]

Первый и самый ответственный этап любого монтажа – разметка. Место установки унитаза нужно согласовать с отводом унитаза так, чтобы получить оптимальный уклон трубы.

Скорее всего в процессе разметки раму (инсталляцию) придется несколько раз передвигать. Специалисты советуют устанавливать раму так, чтобы сливной бачок располагался примерно в метре от пола.

Канализация и и водопровод к месту установки унитаз подводятся до установки рамы. Элементарная логика подсказывает, что после крепления рамы любые работы становятся практически невозможными. Перед установкой рамы производится выравнивание с помощью уровня по всем плоскостям.

Для точной подгонки положения рамы в ее конструкции предусмотрены регулирующиеся ножки. Раму крепят к полу с помощью анкерных болтов, для фиксации конструкции к стене могут дополнительно потребоваться кронштейны.

Когда рама установлена, крепится чаша унитаза. Рекомендованная высота расположения чаши – около 40 см от пола, однако если такое расположение для вас и вашей семьи неудобно, высоту можно подобрать опытным путем.

После этого производится отделка стен и «заделка» ниши. При маскировке ниши важно обеспечить возможность доступа к бачку на случай аварийной ситуации. Чаша устанавливается в самую последнюю очередь.

Правила установки и процесс монтажа подвесного (навесного) унитаза своими руками вы можете посмотреть на видео:

Как поменять унитаз в квартире своими руками: демонтаж и установка

Какой бы красивой и качественной ни была ваша сантехника, все равно настанет время, когда вам придется ее поменять на новую, так как вечного в этом мире нет ничего. Как поменять унитаз в квартире своими руками? Многим данная работа кажется сложной, но на самом деле все намного проще, чем могло бы быть. Все можно сделать самостоятельно – для этого не потребуется технических знаний и специфического инструмента.

Как выбрать новый унитаз?

Установка во многом зависит от типа унитаза, который вы выберете, поэтому давайте начнем материал именно с этого. Унитазы, выпускаемые сегодня, отличаются по многим критериям, о которых стоит помнить. К таковым относятся: конструкция бачка и чаши, тип слива, материал изготовления, способ монтажа и прочее.

Таблица 1. Разновидности унитазов

Разновидности сливного отвода

Следующая особенность, на которую стоит обратить внимание при покупке – это направление сливного отвода, через который унитаз соединяется через гофру с канализационными трубами.

Вертикальные отводы применялись в основном раньше, когда канализация монтировалась строго под полом. Сегодня подобная конструкция пригодится в частных домах и коттеджах. Она позволяет экономить много места, но при этом необходимо, чтобы сантехники точно рассчитали положение канализационного стока, иначе новый унитаз может попросту не уместиться.

Косые выпуски используются преимущественно в многоэтажных домах, где канализационные трубы проходят в углу туалета, и выходящая из них горловина «смотрит» в помещение под углом в 45 градусов. Соединение унитаза с трубами выполняется при помощи гофры, манжеты или эксцентрика – они подбираются по месту при подгонке положения прибора.

Горизонтальные выпуски получили распространение не так давно и сегодня активно применяются в разных постройках – в основном это каркасные дома, которые очень популярны в Европе и Америке и постепенно находят своих поклонников и у нас в России. При таком подключении трубы должны проходить внутри стен, как это показано на картинке выше. Каркасные строения позволяются спрятать таким манером трубы практически любого размера.

Интересно знать! Диаметр канализационной трубы для унитаза составляет 110 мм. Если стены не пустотелые, их могут заменять меньшими – 50 мм, но тогда в дополнение к основному прибору необходимо установить насос с измельчителем, иначе трубы очень быстро забьются стоками.

Горизонтальный выпуск подключается аналогично косому – используются те же самые переходники. При необходимости такой вывод можно подключить и к другим выходам канализации, но компактным такое соединение точно не будет, поэтому узнавайте всю необходимую информацию заранее, чтобы не приходилось возвращать покупку в магазин.

Отличаются унитазы и по способу установки, в принципе, мы уже затрагивали этот вопрос, когда говорили об инсталляции. Вариантов тут два – подвесные и стоячие. В качестве крепежа в обоих случаях используются металлические болты. Иногда их заменяют клеем или герметиком. В советском прошлом для фиксации применяли бетонный раствор, которым обмазывали основание, потом красили его в один цвет с полом – в общем, страшно вспомнить. Демонтаж такого соединения нередко приводит к тому, что унитаз необходимо разбить. Кстати, подобное тоже возможно, если прибор был посажен на клей.

Подвесная конструкция хороша тем, что позволяет экономить много места в помещении, по крайней мере, даже чисто визуально. Под унитазом появляется свободный доступ, а значит, уборку в помещении провести будет намного проще. Не обязательно инсталляцию делать в виде целой фальшь стены. Очень часто люди монтируют аккуратный короб по размерам, который, фактически, превращается в очень удобную полочку, на которой будет удобно держать освежитель, бумагу и прочие принадлежности.

Цены на унитазы, писсуары, биде

Материалы изготовления унитазов

Если вы думаете, что все унитазы сделаны из одного и того же материала, то вы заблуждаетесь. Выбор есть и тут.

Фаянс – этот материал самый недорогой и низкокачественный. Изделия из него не служат более 15 лет. В достаточно скором времени они начинают покрываться мелкими трещинами, которые будут портить внешний вид всего изделия, даже если оно еще способно служить.

Цены на популярные чистящие средства для кафеля, сантехники и труб

Как произвести демонтаж старого унитаза

С выбором новой сантехники мы вроде бы разобрались, теперь давайте потихоньку переходить к процессу его установки, которая начнется с демонтажа старого изделия.

Если вам необходимо снять современный унитаз, который был зафиксирован только болтами, то никаких трудностей у вас возникнуть не должно, но вот если он крепился клеевым способом, придется подойти к делу с умом.

Итак, если унитаз посажен на силикон, то его просто нужно будет аккуратно прорезать со всех сторон острым канцелярским ножом, потихоньку расшатывая изделие. Если на цемент, то действуем так.

Узнайте, как очистить унитаз от ржавчины, а также ознакомьтесь с полезными советами, в специальной статье на нашем портале.

Таблица 2. Демонтаж старого унитаза

Совет! В таком случае, после перекрытия вывод можно заглушить на время, чтобы вода в доме была.

Выкрутите два болта, которые удерживают бачок, снимите его и уберите в сторону. На этом самая легкая часть завершена.

Если в помещении планируется капитальный ремонт, то кафель на полу нужно заменить на новый, перед тем, как приступать к установке.

Как собирается и устанавливается унитаз

Теперь, когда помещение полностью готово, давайте подробно разберем, как установить новый унитаз. Рассмотрим мы установку напольного и подвесного варианта.

Напольный вариант

Начнем с классики. Всю работу можно разделить на два этапа: сборка бачка и всего унитаза, и закрепление его на полу.

Таблица 3. Сборка бачка

Таблица 4. Установка унитаза

Внимание! не используем режим с ударом, так как керамика может расколоться.

Если кафель на полу у вас уложен строго по уровню, то работа на этом заканчивается, унитаз будет стоять надежно. Но нередко все бывает наоборот. В таком случае рекомендуется под унитаз нанести белый или прозрачный силикон. Он нивелирует перепады и дополнительно все свяжет. Также его разумно применять тогда, когда при сверлении отверстия вы попали в пустоты и дюбель-шуруп не может зафиксировать прибор.

Видео – Сборка и установка унитаза

Установка навесного унитаза

Теперь давайте посмотрим, как собирается и монтируется инсталляция. Сложного, в принципе, тоже ничего нет.

Таблица 5. Установка навесного унитаза

Совет! Все детали затягиваются туго и надежно, так как потом к ним доступа не будет.

Цены на навесные унитазы

Затем на бачок монтируется внутренняя часть сливной кнопки. Она крепится к нему при помощи двух болтиков.

Стена обшивается гипсокартоном и обкладывается плиткой. При этом все выводы и шпильки остаются снаружи. Сверху в инсталляции делается ревизионный люк, хотя многие его предпочитают не ставить, так как он ухудшает внешний вид. Но не забывайте, что всегда требуется доступ к кранам. Либо же тогда их следует вывести в другое место.

В окончании навешивается сам унитаз и собирается кнопка.

Всегда хочется сохранить сантехнику в первозданном виде, поэтому при частом использовании унитаза следует уделить особое внимание его мытью. В специальной статье рассмотрим наиболее результативные методы чистки конструкции от известкового налета и мочевых камней, расскажем о популярных и действенных очищающих средствах.

Видео – Установка подвесных унитазов на системы инсталляции